Как самостоятельно подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114

Никто не станет отрицать, что исправное рулевое колесо – это один из факторов, влияющий на гарантию безопасности водителя и пассажиров. Независимо от типа рулевого привода, всех их периодически необходимо обслуживать. Все автомобили второго поколения, в том числе и ВАЗ-2114, обладают надежным и простым в ремонте и регулировке рулевым механизмом. Он не снабжен рулевым гидравлическим усилителем, что без проблем позволяет подтягивать и обслуживать рулевую рейку.

Перед тем как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114, нужно рассмотреть предпосылки, указывающие на необходимость ее подтяжки или ремонта.

АвтоВАЗ дает гарантию, составляющую десять лет. Это достаточно продолжительный срок эксплуатации рулевого механизма. Но не стоит забывать, что гарантия дается для идеальных условий использования механизма. В основу расчетов срока эксплуатации входят нормальные дороги и постоянная качественная смазка, находящаяся в картере рейки и умеренный стиль вождения.

Читайте также: Схема устройство двигателя ВАЗ-2114 инжектор 8 клапанов

В реальной жизни десятилетний срок эксплуатации практически недостижим. Плохие дороги, сомнительное качество запчастей и жесткое вождение автомобиля заканчиваются тем, что механизм раньше времени дает о себе знать.

Признаки неисправностей рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы, по которым понятно, что нужно подтянуть рулевую рейку:

• большойлюфтрулевогоколеса;
• протеканиесмазкичерезсальникирейки;
• неожиданноезакусываниерейкивовремяезды;
• стукподкапотомприпередвижениипоплохойдороге.

Закусывание рулевой рейки среди дороги может привести к ДТП, и в большинстве случаев только подтяжкой не обходится, но это не значит, что ее невозможно отрегулировать. Подтянуть рулевую рейку можно двумя способами: не снимая с автомобиля или на демонтированной рейке.

Второй способ применяется после капитального ремонта или замены механизма. Мы же рассмотрим простой способ, цель которого убрать увеличенный люфт и стуки под капотом.

Самостоятельная подтяжка рулевой рейки на ВАЗ-2114

В большинстве случаев все работы по подтяжке люфта сводятся к регулировке рулевого колеса и выбору люфта в зацеплении. В случае если износ деталей значительный, то без капитального ремонта и установки новых запчастей не обойтись. Наиболее простой способ это проверить – подтянуть рулевую не снимая с транспортного средства.

Для регулировки рейки необходим специальный ключ, который вставляется в гайку регулирования, находящуюся на корпусе рулевого механизма. Изготовить ключ реально самостоятельно, но лучше приобрести, так как стоимость его невелика, а найти его можно практически в любом магазине запчастей. Наличие собственного ключа в вашем арсенале облегчит регулировку, и будет крайне необходим при разборке рейки.

Читайте также: Почему не работают дворники на ВАЗ-2114

Регулировка рулевой рейка на ВАЗ-2114: инструкция к действию

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или подъемник. Можно, конечно, регулировать со стороны капота, но в этом случае работать придется практически вслепую.
2. С нижней части двигателя демонтируется брызговик и защита картера.
3. Рулевая рейка очищается от грязи и визуально осматривается. На ней не должно быть следов потекшей смазки, на пыльниках – повреждений.
4. Следует проверить, чтобы рейка была плотно прикреплена к моторному щитку, рулевые тяги в месте крепления к рейке не должны иметь люфт.
5. Далее нужно найти гайку регулирования рулевой рейки и очистить от грязи. На ней установлена пластиковая заглушка, которую необходимо снять.
6. С помощью специального ключа дожимаем регулировочную гайку. В некоторых случаях она фиксируется керном, поэтому после регулировки нужно вернуть фиксатор в исходное положение.
7. Регулировка выполняется путем затягивания гайки до упора, после чего проверяется наличие люфта на рулевом колесе. Если при повороте руля нужно прилагать большое усилие, необходимо отпустить гайку на несколько градусов.
8. После того как гайка отрегулирована ее нужно зафиксировать, чтобы избежать самопроизвольного откручивания.

Читайте также: Как заменить сальник распредвала ВАЗ-2114

После того как люфт выбран, необходимо сделать пробный заезд и убедиться в нормальной работе рулевого механизма. При свободном вращении руля и отсутствии люфта регулировку можно считать оконченной. Если вращение рулевого колеса доставляет неудобство, нужно отпустить гайку на несколько градусов против часовой стрелки.

 

 

Как вам статья?

Рулевая рейка ВАЗ 2114: регулировка, замена и ремонт

Рулевая рейка ВАЗ 2114 является механизмом, который обеспечивает управляемость автомобилем и его безопасность. Если появились дефекты — стук, люфт, то это первые признаки того, что необходимо произвести ремонт. Причин, по которым выходит из строя рейка ВАЗ, достаточно много. Например, езда по бордюрам и неровной дороге.

В таких условиях нагрузки, действующие на узел, очень высокие, что приводит к быстрому износу деталей рулевой рейки. Обычно стук является предвестником ремонта. Возникает он исключительно при езде, но в тех случаях, когда поломка была запущена, он может проявить себя и при вращении руля на месте.

Перед началом ремонта необходимо приобрести ремкомплект рулевой рейки, который продается в трех исполнениях. Если узел не подлежит восстановлению, то разумнее окажется замена рулевой рейки ВАЗ 2114. При появлении небольшого люфта может не потребоваться разборка и замена комплектующих, достаточным окажется подтянуть рейку.

Работа занимает довольно малое количество времени, необходима лишь смотровая яма. При помощи ключа на 17 нужно вкрутить регулировочный болт на рулевой рейке. Это поможет избежать от дорогостоящего ремонта и избавиться от большого люфта. Но если же это не помогает, придется разбирать весь узел или заменять его.

Содержание

• Как разобрать рулевую рейку?
• Можно ли отремонтировать деталь самостоятельно?
• Стоит ли ставить усилитель рейки на ВАЗ?
• По силам ли самому установить усилитель?

Вернуться к оглавлению

Как разобрать рулевую рейку?

Перебрать механизм непросто, но делать эту работу нужно лишь в том случае, если после затяжки регулировочного болта люфт уменьшился, а стуки остались. Для ремонта вам необходимо снять рулевую рейку с автомобиля и зажать в тисках. На защитном колпаке имеются хомуты, которые нужно снять. Аналогично избавляются от хомутов на пыльнике, правой опоре и распорном кольце.

Полностью разбирается механизм, выпрессовываются подшипники из посадочных мест. Сначала все элементы рейки протираются ветошью или очищаются при помощи кисти. Затем тщательно моются в керосине. Теперь можно оценить степень износа всех деталей рулевой рейки. Они чистые, на них видно все, даже самые мелкие трещины, задиры, повреждения.

Если имеются небольшие задиры, то их можно убрать при помощи напильника, надфиля или наждачной бумаги. Но если повреждения существенные, придется менять детали. Проверьте состояние подшипников рулевой рейки, если они пришли в негодность, сильно бьют, то их необходимо тоже менять. Особенно страшно заедание, даже легкое, ведь это может вскоре привести к заклиниванию.

В случае, когда необходима замена всех деталей, стоит подумать о покупке новой рейки. Стоимость ее больше, нежели ремкомплекта, но эффективность от замены во много раз выше. Однако делать это разумно лишь в тех случаях, когда регулировка рулевой рейки не дает ощутимых результатов, так как все детали ее полностью пришли в негодность.

Вернуться к оглавлению

Можно ли отремонтировать деталь самостоятельно?

Заменить рейку все-таки дорого, поэтому большинство автомобилистов старается сделать все с минимальными затратами. Ведь для диагностики все равно нужно разобрать ее, а вдруг там вся неисправность кроется только в износе подшипников? Лишь после полной разборки рейки можно судить о том, какие неполадки присутствуют в ней, что требует замены.

И если стучит рулевая рейка, то лучше не откладывать ремонт на будущее, сделайте все сами с максимальным качеством. Для работы вам необходимы следующие инструменты и материалы.

1. Ремкомплект рулевой рейки.
2. Набор ключей и отверток.
3. Подшипники.
4. Смазка.

Самостоятельная замена всех деталей окажется не столь уж затратной, а если учесть и тот факт, что вы будете все работы проводить лично, то можете сэкономить на услугах СТО. Главное, вы будете точно уверены в работоспособности узла и в качестве проведенных работ. И ремонт рулевой рейки своими руками окажется для вас наиболее эффективным.

Рулевая рейка состоит из: 1 — кольцо втулки рулевой рейки; 2 — опорная втулка рулевой рейки; 3 — картер рулевого механизма; 4 — игольчатый подшипник; 5 — приводная шестерня; 6 — шариковый подшипник; 7 — стопорное кольцо; 8 — защитная шайба; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — гайка подшипника; 11 — стопорная шайба; 12 — пыльник; 13 — защитный колпак; 14 — рулевая рейка; 15 — упор рулевой рейки; 16 — уплотнительное кольцо; 17 — стопорное кольцо; 18 — гайка упора; 19 — хомут; 20 — защитный чехол; 21 — распорное кольцо; 22 — внутренний наконечник рулевой тяги; 23 — соединительная пластина; 24 — стопорная пластина; 25 — болт крепления рулевой тяги к рулевой рейке; А и В — метки

А еще можно установить после ремонта и вспомогательное оборудование, которое улучшит характеристики автомобиля. К нему можно отнести усилитель рулевой рейки ВАЗ. В ремкомплект для реек может входить различное количество деталей — от этого зависит и цена. Дешевые и простые комплекты для ремонта состоят из перечисленных ниже.

1. Шайбы.
2. Подшипников.
3. Втулок из фторопласта.
4. Гайки.

В средней ценовой категории находятся ремкомплекты, в которых, помимо перечисленных узлов, вы сможете найти валы и подшипники. И самый дорогой комплект необходим для полного ремонта, в нем имеется даже рулевая рейка. Так что вам остается лишь собрать все детали в один узел, набить смазки и прикрыть хорошенько пыльниками.

А чтобы повысить надежность механизма, можно установить усилитель рулевой рейки ВАЗ. Он поможет вам увеличить срок службы узла в несколько раз, уменьшит износ деталей за счет того, что изменяется перемещение картера механизма в продольном и поперечном направлениях.

Вернуться к оглавлению

Стоит ли ставить усилитель рейки на ВАЗ?

Можно, конечно, встретить усилители, которые изготовлены кустарным способом. Внешний вид у них ничем не отличается от тех, которые делают ведущие производители. Вот только в процессе монтажа могут возникнуть трудности. Даже отверстия для крепежа могут попросту не совпадать.

И сразу же возникает вопрос о том, насколько железо крепкое, если даже отверстия усилитель рулевой рейки ВАЗ 2114 имеет неправильные. Поэтому при выборе лучше всего смотреть на механизмы от производителей, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Любой усилитель рулевой рейки ВАЗ проходит испытания, в ходе которых становятся ясными его преимущества.

1. Деформация в местах креплений картера снижается в несколько раз. А вот перемещение шпилек уменьшается вдвое.
2. Картер меньше смещается во время поворота руля.
3. Изменяется угол поворота руля на 10-12 градусов.
4. Жесткость щитка становится выше, управляемость улучшается.
5. Уходит скрип приборной панели при вращении руля на месте.
6. Руль перестает дрожать при остановке с заведенным двигателем.

Одни плюсы, минусов усилитель рулевой рейки ВАЗ не имеет. Даже такие мелкие недочеты, как скрип панели приборов, устраняются установкой всего одного несложного прибора.

Вернуться к оглавлению

По силам ли самому установить усилитель?

Работа займет не более двух часов, если делать все без спешки и с перерывами. Снятие рулевой рейки ВАЗ не нужно проводить, даже тяги отсоединять нет необходимости. Вам потребуется небольшой набор ключей: на 10, 13 и 17. Последних необходимо два. Желательно иметь хороший набор инструментов, так как плоскогубцы, например, могут потребоваться в любой момент.

Сначала необходимо снять левый хомут и установить на шпильках хомут усилителя, расположенный слева. Причем проушина его должна быть обращена наверх. После этого затяните все гайки. Аналогично заменяется хомут с правой стороны рулевой рейки. Затем необходимо угол стойки надеть на шпильку, расположенную на поперечном брусе кузова автомобиля.

Если имеется трубка адсорбера, то демонтируйте ее сначала, а после установите поверх уголка.

Всю конструкцию необходимо затянуть, подложив на шпильку большую шайбу. Далее устанавливается поперечина, два ее болта необходимо затягивать одновременно. При наличии зазора около 1 см в конструкции потребуется переставить хомуты. Скорее всего, вы перепутали их и установили неправильно. На этом заканчивается установка, теперь можно проверить усилитель рулевой рейки ВАЗ в деле.

Разница сразу будет чувствоваться, управляемость автомобилем станет намного лучше, вам будет проще держать курс. Если имеется необходимость, то проведите регулировку рейки, чтобы сделать люфт минимальным.

Замена рулевой рейки своими руками пошагово, в каких случаях меняется рулевая рейка. Как самостоятельно заменить рулевую рейку. Самостоятельная замена рулевой рейки.

Рулевая рейка считается достаточно надежным узлом, что встречается очень редко, но бывают исключения, когда этот узел доставляет много неудобств автовладельцам. О проблемах с рулевым управлением свидетельствуют характерные стуки, сопровождающиеся неприятными подергиваниями руля на неровной дороге. В этом случае необходимо либо заменить рулевую рейку, либо отремонтировать ее. В то же время первый вариант более надежен. Об этом далее в статье.

Рулевая рейка — что это такое

Конструкция пускового механизма достаточно проста. Рулевая рейка является частью механизма, управляющего заданным движением автомобиля и перемещением колес. Его работа основана на перемещении ведущей шестерни, связанной с рулевым колесом. Что касается принципа работы механизма, то он также прост. При повороте реечного руля он перемещается в заданном направлении — вправо либо влево, что приводит в действие тягу рулевого привода — и колеса поворачиваются.

Функции рулевой рейки

Основной функцией рулевой рейки является преобразование вращения руля в согласованное движение колес.

Кроме того, рулевой механизм выполняет такие функции:

• Передает усилие на руль.
• Увеличивает усилие, прилагаемое к рулевому колесу.
• При снятии нагрузки рулевое колесо возвращается в нейтральное положение.

Грабли рулевые электрические, гидравлические и механические. По сути, первые два типа отличаются от механических только наличием усилителя (электрического или гидравлического), облегчающего автомобилисту управление автомобилем.

Повреждение рулевой рейки

• Неисправность внутренней части рулевой рейки. Чистка самой шестерни или зубчатого механизма.
• Деформация корпуса стойки. Это приводит к полной обездвиженности автомобиля.
• Нарушение целостности наконечников руля (искривление, трещина и т. д.) вследствие механического воздействия (коррозия, повреждение, удар и т. д.).
• Разгерметизация рулевой рейки. После нарушения герметичности внутрь проникают частицы песка и пыли, после чего рулевая рейка полностью выходит из строя.
• Критический износ внутренних механизмов. В этом случае езда на автомобиле становится невозможной.

В каких случаях необходима замена рулевой рейки

Ремонт Рэйки возможен при неповрежденной внутренней части механизма. Если при осмотре вы обнаружили серьезный износ внутренней части рулевой рейки и ее элементов, наличие грязи внутри рейки, повреждение пыльников, то выход только один — замена замена. Только так можно решить проблему с этим узлом. Многие мастерские предлагают свои услуги по восстановлению и ремонту рулей, но все восстановительные работы, как правило, кратко решают вопрос.

Замена рулевой рейки своими руками, понижающая

В первую очередь подготовьте инструменты и материалы, которые потребуются при замене рулевой рейки, а также выполните все подготовительные работы.

инструменты, расходные материалы, приспособления

1. Новая рулевая рейка.
2. Наконечники Embrellator.
3. Деревянные подпорки.
4. Тряпка.
5. Жидкий ключ.
6. Тонкая отвертка.
7. Молоток.
8. Головки с дребезжанием.
9. Набор ключей и концевых ключей.

подготовительные работы

• Перед началом работы установите машину на ровное место и заблокируйте стояночный тормоз. Под задние колеса подложить кирпичи. Починив машину, идем на фронт.
• Остановите рулевое колесо в нейтральном положении.
• Ослабьте повороты кресла-коляски.

После всех подготовительных работ поддомкратить одну сторону автомобиля, снять колесо и опустить машину, установив опору. Сделайте то же самое с другой стороны. Так вы сможете получить свободный доступ к рулевым наконечникам, что упростит разборку рулевой рейки.

Перед откручиванием рулевых наконечников очистите болты крепления от грязи с помощью металлической щетки, после чего берете раствор WD (так называемый жидкий ключ).

Пока корпус жидкости ржавеет, свободный доступ к рейке. Снятию будут мешать сигнальная сирена (при наличии) и адсорбер газов. Аккуратно открутите клеммы и уберите их в сторону.

демонтируем наконечники

Если будете менять наконечники вместе с рулевой рейкой, при снятии старых выбейте их молотком или воспользуйтесь специальным съемником.

Используя проход, снимите защелку гайки крепления и отверните ее. Вставьте фитильное крепление под резиновое уплотнение и достаньте верхнюю часть пальца до болта наконечника. Затяните гайку съемника и ударом молотка до удара молотка из крепления наконечника стойки.

снятие рейки

1. Ослабьте крепления крестовины. Этот разъем находится в салоне под педалью тормоза. Снимаем резиновый коврик и поднимаем обшивку, чтобы ничего не мешало. Стоит отметить, что внутреннее крепление выполнено в виде хомута с небольшими прорезями. Чтобы освободиться, вам нужно будет открутить всего одну гайку.
2. Далее возвращаемся под капот и откручиваем гайки крепления хомутов рулевой рейки.
3. Теперь рейка свободна и осталось ее снять. Возьмитесь за корпус двумя руками и, ослабив, потяните его на себя. Если снять невозможно, то покупается щелевое соединение. Вооружитесь молотком и не очень много на нем делайте.
4. Когда все навесное оборудование отсоединено, вытащите рейку через отверстие в арочном колесе колеса. Поверните его влево или вправо, чтобы шлицевой вал вошел в выемку.

Рулевая рейка должна сниматься очень осторожно, во избежание повреждения топливного шланга или электропроводки. Всю работу желательно проводить с помощником.

установка рулевой рейки

1. Очистите все седла щеткой и наждачной бумагой. Обрабатываем посадочные шпильки графитовой смазкой или солидолом.
2. Перед установкой новой рейки откройте заглушки и залейте отверстия литолом.
3. Заводим грабли под капот. Делается это в последовательности, обратной снятию. Нужно аккуратно провернуть его вокруг оси, во избежание повреждения механизмов и проводки.
4. Ставим стойки на шпильки, накидываем хомуты и накидные гайки.
5. На последнем этапе затянуть гайки стволов.
6. Когда рейка установлена, наклоните наконечники, затяните их и установите колеса.

Советы опытному автомобилисту

После замены рулевой рейки обязательно отрегулируйте развал.

Сопутствующие материалы

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
• печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, ВАЗ 2109Блок предохранителей, Блок предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолете
• Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
• Как выбрать б/у шины, Полезные советы
• Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
• Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
• Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
• Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
• Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
• Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
• Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
• Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
• Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
• Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового уровня
• Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
• Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
• Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
• Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
• Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
• Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Как натянуть ремень генератора

Неправильное натяжение ремня генератора может привести к отсутствию зарядки. Умение определить правильную силу натяжения пригодится как при ремонте своими руками, так и в случае загара на приборной панели.

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к преждевременному выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляется гулом от генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого вручную откручиваем шкив. Вращение должно быть плавным и тихим. Если гул все-таки появится при работе ДВС, можно снять ремень, и то на 10-15 сек. запустить двигатель. Таким образом, вы можете сказать, исходит ли шум от подшипника генератора или роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и его ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляется как холодный писк или при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Типы конструкции

Привод бывает двух типов:

Как определить правильное натяжение:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

• ослабьте болт натяжителя, ослабив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте болт натяжителя гаечным ключом и затяните контргайку;
• ослабить болты крепления генератора к кронштейнам. Поместите штифт между корпусом генератора и двигателем. Натяните ремень усилием рычага, после чего можно затянуть крепления генератора;
• в системах с одним сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции есть специальный натяжитель, для его ослабления необходимо немного открутить болт ролика, а затем ключом снять натяжитель.

Для поликлинового ремня перед окончательной проверкой натяжения намотайте и остановите двигатель. Это обеспечит правильное положение ремня в канавках шкива.

Одной из технических работ, которую автовладелец может выполнить самостоятельно без привлечения специалиста автосервиса, является натяжка ремня генератора. Вождение автомобиля с ослабленным ремнем генератора негативно влияет на аккумулятор и может привести к его полному разряду и выходу из строя. Именно поэтому при появлении первых признаков ослабления ремня генератора важно его подтянуть, чтобы нормализовать зарядку аккумулятора и работу электрооборудования автомобиля.

Содержание:

Обратите внимание: На некоторых автомобилях ремень генератора также приводит в действие насос. Если его вовремя не подтянуть, это приведет к негативным последствиям. Как минимум возрастет риск перегрева мотора, что, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость капитального ремонта.

Симптомы ослабления ремня генератора

Не все водители точно знают, когда ослаб ремень генератора, и какие признаки на это указывают. Основным признаком ослабления ремня генератора является это. Лучше всего слышно при запуске двигателя, а также при разгоне.

Важно: Помните, что к таким визгам может привести не только ослабленный ремень генератора. Аналогичные признаки ослабления других ременных приводов — или гидроусилителя руля.

Чтобы точно определить, что свист исходит от ослабленного ремня генератора, нужно его проверить. Самый простой способ сделать это — заглушить двигатель, а затем вручную проверить, насколько хорошо натянут ремень. Для этого нужно проверить величину прогиба ремня. Для этого нажмите на ремень. Если он прогибается не более чем на 0,5 см, то его натяжения достаточно для нормальной работы. Если прогиб больше, это указывает на необходимость подтяжки ремня генератора.

Другим признаком, явно указывающим на проблему с генератором или натяжением его ремня, является резкое падение уровня заряда аккумуляторной батареи.

Как натянуть ремень генератора

После того, как вы обнаружили, что ремень генератора ослаб, с этой проблемой лучше не тянуть и сразу приступить к ее решению, то есть подтянуть ремень. Это несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно без профессиональных технических навыков и знаний. Однако в зависимости от автомобиля процесс натяжения ремня генератора может отличаться, рассмотрим основные.

Регулировочная планка

Простейшим механизмом для регулировки натяжения ремня генератора является регулировочная планка. Его можно встретить, чаще, на автомобилях бюджетной ценовой категории.

Генератор с аналогичным механизмом крепится к блоку или картеру с помощью длинного винта. С помощью этого винта можно перемещать генератор относительно двигателя. В качестве механизма регулировки используется планка с прорезью под гайку. Чаще всего этот механизм располагается в верхней части генератора.

Для регулировки генератора, закрепленного на штанге, выполните следующие действия:

1. Отвинтите или ослабьте саму регулировочную гайку;
2. С помощью монтировки или другого подобного инструмента отодвиньте генератор от двигателя, чтобы ремень был достаточно натянут;
3. Далее на планке затягивается ранее ослабленная гайка.
4. После этого можно проверить, насколько качественно выполнена работа, и достаточно ли натянут ремень.

Регулировочный винт

Более надежный и современный способ крепления генератора предполагает использование регулировочного винта. На современных иномарках премиум-класса, а также на многих моделях среднего и даже бюджетного ценового сегмента используется именно такой способ крепления. Для натяжки ремня генератора, натянутого регулировочным винтом, необходимо:

1. Ослабить верхнюю или нижнюю затяжку генератора;
2. Затем сделайте один оборот регулировочного винта по часовой стрелке;
3. Отодвиньте генератор от блока цилиндров, убедившись, что ремень достаточно натянут;
4. Затяните гайки крепления генератора.

После этого нужно проверить насколько хорошо натянут ремень генератора. При необходимости повторите растяжку.

Важно: Чрезмерно натянутый ремень генератора может привести к его быстрому износу.

Замена ремня генератора

Если после натяжки ремень генератора продолжает свистеть и начинает быстро провисать, вероятно, его необходимо заменить. Наиболее частые причины замены ремня генератора:

При появлении любого из вышеперечисленных признаков или обрыве ремня генератора его необходимо заменить. При выборе ремня генератора на замену рекомендуется использовать подбор VIN-кода, либо вы можете предоставить информацию о необходимом ремне продавцу, предварительно указав его в книге по технической эксплуатации автомобиля.

Сам процесс замены ремня достаточно прост, с ним вы можете ознакомиться в книге по технической эксплуатации вашего автомобиля. Перед началом работы нужно поставить автомобиль на ручник и обесточить сеть, сняв клемму с аккумулятора. Сама работа сводится к тому, что сначала ослабляется крепление, после чего генератор необходимо прижать к двигателю и снять старый ремень. Далее на его место натягивается новый ремень.

Водители, которые бережно относятся к своему автомобилю, регулярно проверяют его техническое состояние. Но учитывая тот факт, что современный автомобиль представляет собой сложный набор различных деталей и механизмов, держать под контролем состояние всех элементов не так-то просто. Но вряд ли кто-то захочет довести автомобиль до критического состояния в виде поломки, которая сведет на нет весь процесс деятельности автомобиля. По этой причине запасливые автомобилисты стараются перед каждым выездом совершать особый ритуал, заключающийся в осмотре наиболее важных узлов. В этот список при диагностике должен быть включен такой параметр, как натяжение ремня генератора. Очень важно знать, как натянуть ремень генератора и делать это правильно, качественно и надолго.

Ременная передача — единственный способ передачи вращательного движения от коленчатого вала к генератору. Ремень, изготовленный из эластичной армированной резины, предназначен для соединения двух шкивов между собой. Эта пара вращается со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту. При таких показателях обязательным условием считается очень плотное прилегание ремня к канавке шкива. В этом случае он не допускает никаких проскальзываний.

Что касается степени натяжения данного устройства, то тут может быть три варианта:

1. Чрезмерное натяжение, сокращающее срок службы подшипников генератора.
2. Недостаточное натяжение ремня при ослаблении, что приводит к его проскальзыванию и свисту при резких поворотах. В результате возникают определенные просадки напряжения бортовой сети.
3. Нормальное натяжение естественно идеально.

Если вы подозреваете проблемы с ремнем, то рекомендую сразу же провести соответствующую диагностику, которая поможет вам точно знать о состоянии и степени натяжения этого механизма. Для осуществления описанных ниже операций отвертке понадобится штангенциркуль, а при его отсутствии подойдет и обычная линейка, желательно металлическая.

На первом этапе нужно нажать на описываемое устройство с определенной силой (не менее 3 и не более 4 кг). После этого нужно измерить степень изгиба при помощи подготовленного приспособления. Если натяжение в норме, то показатель не будет превышать отметку 1 см … В противном случае можно говорить о недопустимом состоянии ремня генератора.

Есть еще один способ диагностики анализируемого устройства. Для его использования вам понадобится динамометр. При этом ремень нужно оттянуть в сторону и опять же измерить его прогиб.

Опытный специалист способен без использования какого-либо из вышеописанных приборов понять, в нормальном ли состоянии находится ремень генератора. Но не рекомендую переоценивать свои знания и умения и все же проводить диагностику с помощью специальных приборов.

Что касается оптимальных значений натяжения, то это следующие данные: для генератора 37.3701 — прогиб 10-15 мм, для генератора 9402.3701 — прогиб 6-10 мм. При этом усилие прессования должно быть около 10 кгс.

В рамках этого следует отметить ресурс описываемого механизма. Так, автоэксперты советуют менять ремень генератора каждые 15 тыс. км. И еще одна причина необходимости ремонта ремня – это когда он отслаивается или рвется.

Особенности подвески

Если автовладелец в процессе диагностики ремня генератора обнаружил слабую степень его натяжения, то этот еще не очень страшный и опасный дефект следует исправить. Как натянуть ремень генератора – об этом пойдет речь далее.

В первую очередь следует отметить, что приступая к операции по натяжке ремня генератора, для начала не мешало бы ознакомиться с перечнем рекомендаций от производителя. Часто они могут предоставить очень полезную информацию. И как минимум вы должны знать о тех индивидуальных особенностях своего автомобиля, которые могут каким-то образом изменить общий процесс ремонта.

Процедуру натяжки ремня можно выполнить с помощью двух приспособлений: регулировочной планки или регулировочного болта.

С помощью регулировочной планки

Здесь ответ на вопрос, как натянуть ремень генератора, не составит особой сложности, так как многие автомобили имеют очень простой механизм регулировки анализируемого механизма.

При использовании регулировочной планки в качестве основного инструмента для затяжки следует учитывать, что сам автомобильный генератор крепится к картеру двигателя. Это делается с помощью длинного болта, что позволяет ему перемещаться сверху вниз. А элементы, предназначенные для фиксации положения генератора, называются шлиц и гайка. Они входят в состав дугообразной перекладины, которая находится в верхней части описываемой конструкции. Для достижения оптимального значения натяжения следуйте этим инструкциям:

Болт регулировочный

Для проведения процедуры затяжки с помощью регулировочного болта, что, кстати, является более удобным и прогрессивным способом в практике обслуживания автомобилей, необходимо придерживаться такого алгоритма действий:

1. Ослабьте гайки нижнего и верхнего крепления генератора.
2. Поверните регулировочный болт по часовой стрелке.
3. Снимите генератор с блока, попутно проверив степень натяжения.
4. Правильно затяните гайки крепления генератора.

По завершении натяжения ремня генератора (неважно, с помощью какого приспособления они осуществлялись) в первую очередь необходимо проверить работоспособность общей генераторной установки. Обычно начинают с проверки цепи при выключенном двигателе. Для этого поверните ключ так, чтобы контрольная лампа на приборной панели загорелась. И только при этом условии допускается запуск двигателя. Через некоторое время в результате вращения коленчатого вала на средних частотах лампочка должна погаснуть.

Если у Вас возникли трудности с натяжением ремня генератора, советую найти максимальное количество информации по комплекту генератора и процедуре натяжения в зависимости от модели автомобиля.

В целом это действие не должно вызвать особых затруднений, так как выполняется по стандартной схеме даже начинающими водителями. Кстати, вне зависимости от того, какой инструмент использовался для натяжки ремня, обязательно после небольшой поездки необходимо провести контрольный замер. Это позволит автовладельцу быть абсолютно уверенным в нормальном состоянии ремня генератора и, как следствие, отличной работе всего автомобиля.

Видео «Как самостоятельно натянуть ремень генератора»

В записи показано как убрать писк и стук распредвала с помощью натяжки.

Ремень генератора на ВАЗ 2114 устанавливается с целью передачи вращательного движения от коленчатого вала двигателя на привод генератора, который при работающем двигателе заряжает аккумуляторную батарею и питает потребители электроэнергии, включенные в электрическую цепь автомобиля.

Поскольку установка двигателя на ВАЗ 2114 поперечная, то и ремень генератора ВАЗ 2114 располагается соответственно с правой стороны автомобиля или с левой стороны двигателя, если смотреть на него при открытой крышке капота с со стороны радиатора охлаждения.

На противоположном от маховика конце коленчатого вала находится приводной шкив ремня ГРМ, который крутит распредвал и валы масляного насоса с помпой, а также шкив привода генератора. Привод ГРМ закрыт пластмассовой крышкой, а ременная передача проходит снаружи, поверх этой крышки и соединяет шкив привода генератора с коленчатым валом со шкивом генератора. На ВАЗ 2114 нет ролика натяжителя ремня, как на ВАЗ 2110. Ремень генератора натягивается по-другому.

Ременная передача имеет маркировку 21082-3701720 и при выборе нужно искать ремень длиной 698 мм. При работе машины этот привод подвергается серьезным нагрузкам, причем не только механическим, но и термическим, и химическим. Поэтому к качеству ременной передачи необходимо предъявлять высокие требования. Многие специалисты и автолюбители рекомендуют использовать ремни марки BOSCH или GATES. И хотя они стоят около 500 – 550 рублей, против 200 – 300 рублей у продукции российского производителя, качество этих дисков гораздо выше.

Возможные неисправности в приводе генератора и пути их устранения

Неисправности в ременном приводе электрогенератора в процессе эксплуатации могут проявляться по-разному:

• это может быть свистящий звук со стороны привода;
• это слабое напряжение генератора, из-за слабого натяжения и периодических пробуксовок ременной передачи. Проскальзывание может происходить и при нормальном, стандартном натяжении ремня из-за попадания воды, охлаждающей жидкости или масла на рабочие элементы привода;
• не менее опасен для двигателя и слишком сильное напряжение в приводе. Чрезмерно большие нагрузки могут разрушить подшипники (?), шестерни или повредить валы, а также обрыв ремня. В этом случае дальнейшее движение будет невозможно до тех пор, пока его не заменит новый, рабочий. Худшая ситуация, когда порыв происходит на трассе, в безлюдном месте. Практика вождения подсказывает, что это случается не так уж и редко.

Внимание! Специалисты и опытные автовладельцы рекомендуют иметь новый ремень в запасном комплекте в багажнике, при этом водитель может научиться правильно натягивать ремень генератора на ВАЗ 2114 за 10 минут. А еще советую почитать о генераторе, чтобы быть «подкованным» на все случаи жизни.

Поскольку состояние ременного привода генератора является жизненно важным вопросом, ответственность за его контроль лежит на водителе. Проверить ремень достаточно просто – нужно всего лишь проверить прогиб, просто нажав на него с усилием 10 кг. Для электрогенератора 9402.3701 она должна быть в пределах 0,6 — 0,9 см, для 37. 3701 — 1,0 — 1,5 см. Кроме того, необходимо проверить чистоту всех элементов привода.

Если водитель слышит, что свистит ремень генератора, то в обязательном порядке немедленно проверьте состояние ременной передачи. Дело в том, что если ремень действительно ослаблен, то он может перекрутиться и порваться на больших скоростях.

В том случае, если при проверке установлено, что имеется ослабление, то необходимо подтянуть ремень генератора. Для этого нужно выполнить ряд простых действий и клавиши на «10» и «13».

• Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и установите скорость и стояночный тормоз.
• Откройте капот и перед натяжкой ремня генератора на ВАЗ 2114 ключом «на 13» ослабьте гайку крепления корпуса генератора к регулировочной рейке.

• Ключом «на 10» затяните регулировочный винт механизма натяжения, при этом корпус генератора должен двигаться по направляющей в сторону передней части машины.

• Во время вращения винта натяжителя необходимо контролировать прогиб ремня. После того, как она окажется в пределах нормы для типа электрогенератора, установленного на машине, требуется затянуть гайку на регулировочной рейке ключом «на 13».
• Как только гайка крепления будет затянута, дважды проверните коленчатый вал рукой и снова проверьте прогиб. Если он окажется в пределах нормы, то, запустив двигатель, необходимо проверить работу ременной передачи в рабочем режиме. Во время этой проверки не должно быть посторонних шумов, ремень должен вращаться, не перегибаясь и не смещаясь в сторону.

Описанная практика устранения слабого натяжения ремня характерна для ВАЗ 2114 с двигателем 1,5 л. от.

Так же есть опыт как натягивать ремень генератора на двигателе 1,6 л. от. Перед самим процессом натяжения необходимо подготовить, помимо ключа на «13», еще и лом или сборку.

Установив машину и получив доступ к электрогенератору, необходимо ослабить гайку крепления генератора на регулировочной рейке. Затем установите жгут проводов между корпусом двигателя и генератором. Получившимся рычагом переместите корпус генератора по рейке в сторону передней части машины и проверьте натяжение. Если натяжение находится в допустимых пределах, требуется подтянуть гайку крепления на рейке, тем самым зафиксировав корпус генератора в новом положении. При этом правильность установки ременной передачи проверяется в той же последовательности, что и при регулировке ременной передачи на двигателе 1,5 л. от.

При обнаружении натяжения ремня электрогенератора процедура для водителя в основном такая же, как и при большом прогибе. Только когда гайка на регулировочной рейке будет ослаблена, необходимо будет отодвинуть корпус генератора по рейке от себя, чтобы ослабить натяжение и добиться допустимого прогиба.

Если обнаружено загрязнение или замасливание элементов привода генератора, то в этом случае необходимо ослабить ремень на холодном двигателе и, осторожно перемещая его, промыть и просушить. Затем растянитесь по инструкции или видео:

Как натянуть ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора ? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от факта как натянут ремень генератора зависит состояние самого ремня, а так же состояние подшипников коленчатого вала и вала генератора. Далее мы подробно разберем, как правильно натянуть ремень генератора на конкретном примере.

Важность уровня натяжения и его проверка

Рассмотрим неприятные последствия неправильного уровня натяжения. Если он будет ослаблен, вероятно произойдет проскальзывание … То есть привод генератора не будет работать на номинальной скорости, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. В результате наблюдается недостаточный уровень зарядки, недостаточное количество электроэнергии для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме того, при проскальзывании значительно повышается температура самого ремня, то есть он перегревается, из-за чего теряет свой ресурс и может преждевременно выйти из строя .

Если ремень слишком натянут, это также может привести к чрезмерному износу самого ремня . .. А в худшем случае даже. Также чрезмерное натяжение губительно влияет на подшипники коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенных механических нагрузок. Это приводит к чрезмерному износу и приближает их к выходу из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь давайте рассмотрим вопрос проверки натяжения. Сразу стоит оговориться, что величины усилий уникальны и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в руководствах по эксплуатации вашего автомобиля или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это повлияет наличие установленного в автомобиле дополнительного оборудования – гидроусилителя руля и кондиционера. В общих чертах можно сказать, что если на ремень на самом длинном участке между шкивами надавить с усилием около 10 кг, то он должен отклониться примерно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при усилии 10 кг, пределы прогиба ремня 10. ..15 мм для генераторов 37.3701 и 6…10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто при слабо натянутом ремне генератора он начинает издавать, и водитель видит неисправности в электрооборудовании машины. В некоторых случаях о проблемах подскажет лампочка разряда аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при осмотре вы обнаружите, что ваш ремень генератора ослаблен или слишком натянут, необходимо отрегулировать натяжение. Это можно сделать двумя способами, в зависимости от типа вашей машины — с помощью регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной штанги

Крепление генератора с помощью штанги

Этот способ применяется для старых автомобилей (например, «классические» ВАЗы). Он основан на том, что генератор крепится к двигателю специальной дугообразной штангой , а также болтом и гайкой. Ослабив крепление, можно перемещать штангу с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

• открутить гайку крепления дугообразной планки;
• с помощью крепления регулируем положение (перемещение) генератора относительно двигателя;
• затяните гайку, фиксирующую новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить, если с первого раза не получилось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение регулировочным болтом

Регулировочный болт на ВАЗ-2110

Этот способ более совершенен и применяется на большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочный болт , прокручивая который можно отрегулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в этом случае будет следующим:

• ослабить крепление генератора, его верхнее и нижнее крепления;
• с помощью регулировочного болта изменить положение генератора;
• зафиксировать и затянуть крепление генератора.

В этом случае уровень натяжения ремня может осуществляться в процессе регулировки.

Регулировка натяжения роликом

Регулировочный ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные ремни. регулировочные ролики … Они позволяют быстро и легко натянуть ремень. В качестве примера использования этого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле Лада Приора с кондиционером и гидроусилителем руля, как на одном из самых популярных автомобилей в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на «Приоре»

Работа по натяжке ремня генератора на автомобиле Лада Приора осуществляется с помощью специального натяжного ролика, входящего в состав конструкции. Для работы потребуется ключ на 17, чтобы снова открутить и зафиксировать упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (он представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автосалоне за символическую цену. Некоторые автовладельцы используют в своей работе изогнутые плоскогубцы или «утконосы». Однако советуем купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство в дальнейшей работе.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключом на 17 нужно немного открутить фиксирующий болт, который держит регулировочный ролик, затем специальным ключом немного повернуть ролик в целях увеличения (чаще всего) или уменьшить натяжение ремня. Затем снова зафиксируйте регулировочный ролик ключом на 17. Процедура несложная и с ней справится даже неопытный автовладелец. Важно лишь правильно подобрать усилие.

После натяжения необходимо проверить … Для этого запустите двигатель и включите потребители максимальной мощности — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, а ремень не свистит, значит, вы правильно выполнили натяжку.

Автопроизводитель рекомендует подтягивать ремень через каждые 15 тысяч километров, а заменять каждые 60 тысяч. Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Натяжка ремня генератора на «Приоре»

Еще один способ натяжения ремня генератора на «Приоре»

Подробную информацию о процессе замены ремня генератора на машине Лада Приора вы найдете в соотв.

Как натянуть ремень генератора «Форд Фокус»

На разных модификациях автомобилей Форд Фокус применяется одна из двух систем регулировки натяжения ремня — с помощью автоматического или с помощью механического ролика. В первом случае владельцу эксплуатация намного проще, так как натяжение ремня осуществляется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю необходимо лишь периодически заменять ремень (самостоятельно или на СТО).

В случае механического ролика натяжение необходимо производить вручную с помощью слесарных инструментов — монтировки и гаечных ключей. Конструкция роликового механизма также может различаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо немного ослабить крепление валика, растянуть его и снова зафиксировать.