Ваз 2115 грм: Комплект ремня ГРМ усиленный GATES k015521XS на ВАЗ 2108 — 2109, 2114 — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Ваз 2115 грм: Комплект ремня ГРМ усиленный GATES k015521XS на ВАЗ 2108 — 2109, 2114

Апр 03 1972

Содержание

Регулируем ремень ГРМ на автомобилях ЛАДА Самара

Рекомендуется проверять ремень привода ГРМ каждые 15000км при проведении очередного ТО.
Для выполнения данных работ вам потребуется ключ для натяжения ремня привода ГРМ.

При помощи ключа на 10 откручиваем 3 болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ.
Приподнимаем ее вертикально вверх и снимаем с двигателя.
Крутим коленвал и визуально проверяем состояние ремня. Коленвал можно прокручивать ключом на 17 или 19 за болт крепления шкива. Визуально ремень должен быть чистым. Если на ремне заметы потертости, трещины, расслоения — его однозначно нужно менять.
Попробуйте повернуть ремень на 90 градусов двумя пальцами. Тянуть нужно на участке между шкивами коленчатого и распределительного валов, прилагая усилие 15–20 Н·м (1,5–2,0 кгс·м). Если провернуть не получается, значит ремень перетянут. Если же ремень можно развернуть на больший угол — натянут слабо. Внимание! Регулировать ремень нужно на холодном двигателе. Перетянутый ремень приводит к сокращению срока службы самого ремня, подшипников натяжного ролика и насоса охлаждающей жидкости. Слабое натяжение ремня может привести к перескакиванию ремня через зубья распредвала.
Для того, чтобы проверить взаиморасположение распревала и коленвала нужно установить поршень 1го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого:

а) Нужно снять заглушку в верхней части картера сцепления.

б) В этом окошке отверткой поворачиваем коленвал за зубья венца маховика

до совмещения метки на шкиве распределительного вала и выступа задней крышки ремня привода ГРМ.

При этом метка на маховике должна совместиться с центром шкалы.

Рекомендации:
Если взаимное положение коленчатого и распределительного валов нарушено, то поверните коленчатый вал до совмещения метки с центром шкалы. Ослабьте натяжение ремня и снимите его со шкива распределительного вала. Поверните распределительный вал до совпадения метки на его шкиве с выступом на задней крышке.
Не меняя взаимного положения валов, наденьте ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте натяжение ремня.

7. Ключом на 17 мм отпускаем затяжку гайки крепления натяжного ролика.

8.Поворачивая ролик специальным ключом, регулируем натяжение ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления.

9. Проверяем натяжение ремня (см. выше) и, при необходимости, повторяем регулировку.

10. Окончательно затягиваем гайку крепления ролика моментом 33,2–41,2

11. Устанавливаем на место переднюю крышку ремня и затягиваем болты ее крепления.

Видео по теме:

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="8813674614"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Автоваз 21081006146Крышка ремня ГРМ ВАЗ Лада 2108-2110, 2115, 1111 передняя

Свернуть карточку товараСамый дешевый

155 ₽

среда 12. 01

Самый быстрый

155 ₽

среда 12.01

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

21081006146

На нашем складе

Крышка ремня ГРМ ВАЗ 2108-2110, 2115, 1111 передняя

2 шт.

181 ₽

Другие предложения

М/549063/LADA/Кожух ГРМ ВАЗ-2108

117 шт.

155 ₽

Крышка ремня ГРМ ВАЗ 2108-2110, 2115, 1111 передняя

2 шт.

168 ₽

Еще 5 предложений

от 5 дн

от 171 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Кожух ГРМ ВАЗ-2108

6 шт.

110 ₽

Кожух ГРМ ВАЗ-2108

1 шт.

110 ₽

Кожух ГРМ ВАЗ-2108

6 шт.

113 ₽

Еще 5 предложений

от 6 дн

от 122 ₽

Крышка ремня ГРМ ВАЗ 2108 Сызрань

23 шт.

113 ₽

Крышка ремня ГРМ ВАЗ 2108 Сызрань

23 шт.

117 ₽

Крышка ремня ГРМ ВАЗ 2108 Сызрань

25 шт.

118 ₽

Еще 3 предложения

от 4 дн

от 123 ₽

Кожух ремня ГРМ 08 пластик (ДААЗ)

30 шт.

134 ₽

Кожух ремня ГРМ 2108-10 (защита) ДААЗ

2 шт.

135 ₽

Кожух ГРМ ВАЗ 2108-099,ОКА (пластм.)

4 шт.

189 ₽

Еще 1 предложение

от 6 дн

от 220 ₽

Крышка ремня ГРМ ВАЗ-2108 передняя

4 шт.

167 ₽

Крышка ремня ГРМ ВАЗ-2108 передняя

4 шт.

180 ₽

Крышка ремня ГРМ

1 шт.

204 ₽

кожух ГРМ внутр. металл.

1 шт.

302 ₽

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Меняем грм на ваз 2115.

Как правильно и точно выставить метки ГРМ ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем, будет рассказано в этой статье. По сути, моторы на 14-й модели Лады устанавливаются такие же, как и на восьмерках, девятках, десятках. Отличия в мелочах имеются. Поэтому данное руководство будет полезным и владельцам этих моделей. Давайте рассмотрим самые главные вопросы, которые задает себе автомобилист.

Как часто менять ролик и ремень ГРМ?

Здесь нет однозначного ответа. Дело в том, что все механизмы автомобиля постоянно изнашиваются, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Поэтому на рекомендации завода-производителя можно обращать внимание лишь в том случае, если машина новая – до 5-7 лет. В этом случае замена проводится раз в 55-60 тыс. км. Если машина старая, то уменьшайте на 15 тыс. км. этот показатель смело. Дело в том, что только двигатели с объемом 1,5 литра спокойно и без последствий переживут обрыв. Но на восьмерках, например, ставили моторы 1,3, у которых клапана гнет.

Очень часто жрет ремень ГРМ на ВАЗ 2114 и аналогичных моделях. Происходит это вследствие сильного износа жидкостной помпы. Ее ресурс не более 90 тыс.км. И то лишь в случае, если она качественная. А если попался брак или явная подделка? То она может сломаться и через полчаса езды.

При износе помпы ролик жрет резину с внешней стороны. И чем сильнее износ насоса, тем виднее повреждения ремня. Значит, вывод такой: менять комплект ГРМ (ролик и ремень) каждые 40-45 тыс.км, с каждым вторым ставить новую помпу.

Метки ГРМ ВАЗ 2114: устанавливаем правильно

Сложного в работе нет ничего – всего есть три метки, на которые и нужно ориентироваться. Этап подготовки к замене заключается в следующем:

Установить автомобиль на ровную поверхность, под левым задним колесом положить упоры.
Ослабить болты переднего правого колеса.
Правую сторону приподнять на домкрате.
Выкрутить окончательно болты и снять колесо.
При наличии демонтировать защиту.
Снять кожух защиты отсека ремня ГРМ – три болта с головкой под ключ на «10».

«Если сделать всю работу аккуратно и зафиксировать валы, то нет нужды выставлять метки» – стандартное заблуждение, но оно имеет место быть при выполнении определенных условий. В большинстве же случаев такой «фокус» не работает, установку валов все равно нужно проводить. Дальнейшая работа проходит в несколько этапов:

Снимаете ремень генератора.
Включите пятую скорость и усадите помощника за руль, пусть удерживает педаль тормоза.

Ключом на «19» выкрутите болт шкива коленчатого вала.
Ключом на «17» ослабьте натяжной ролик.
Снимите ремень ГРМ ВАЗ 2114.

Вот и все, теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадет метка на маховике с прорезью в планке. За этим наблюдаете через специальное окошко, находящееся в картере сцепления. Если проводите регулировку сами, то сначала коленвал вращаете и наблюдаете за тем, когда выемка на шкиве будет смотреть вверх. После этого точную установку через смотровое окно делаете. И не забудьте про распределительный вал – на его шкиве есть метка, которая совмещается с планкой, находящейся на ГБЦ.

Выставив метки ГРМ ВАЗ 2114, можно устанавливать ремень. И не забудьте менять ролик! Старый быстро придет в негодность, в лучшем случае начнет издавать неприятные звуки. В худшем – заклинит и порвет ремень. Установка производится в обратной последовательности. Крайне важно после затяжки убедиться в совпадении всех меток – проверните коленвал на несколько оборотов. Проверьте метки на маховике и распределительном валу. Если они совпадают, то можно колесо и кожух ставить на место.

Специалист на СТО или бывалый автолюбитель, который уже несколько раз выполнял данную процедуру, сможет заменить ремень ГРМ за несколько минут. Другое дело автовладелец, который столкнулся с этим впервые и не знает, как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2114. В этом случае процесс займет куда больше времени.

При этом, чем лучше человек знает саму схему работы двигателя и функции, которые выполняет заменяемая деталь, тем ему легче будет разобраться в особенностях и тонкостях замены. Поэтому давайте разберемся с теорией.

Что такое ГРМ?

ГРМ он же газораспределительный механизм – это деталь, отвечающая за синхронизацию фаз впрыска и газораспределения в силовом агрегате машины.

Чтобы вся система работала, как единое целое, необходимо совместить специальные метки, являющиеся точкой ручной синхронизации газораспределения.

Наиболее часто они сбиваются при замене ремня ГРМ или его разрыве на работающем двигателе. Если не перепроверить совпадение меток, то двигатель будет работать неправильно, а значит, придется снова снимать ремень и все настраивать.

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ! У ГРМ есть две пары меток, одна из которых находится на шкивах, а вторая возле блока. Они должны совпасть при крайнем верхнем положении первого или четвёртого цилиндра.

Процесс подготовки

Данная процедура производится достаточно просто, но до того как выставить метки на ВАЗ 2114 и для полного удобства, вам понадобится помощник и небольшая подготовка.

Итак, чтобы все прошло быстро необходимо:

1. Находим ровную поверхность, позволяющую легко зафиксировать машину, чтобы она не покатилась (ставим башмак под левое заднее колесо).
2. Срываем крепления на правом колесе и поднимаем автомобиль домкратом так, чтобы колесо свободно снималось.

Откручиваем все крепежи и окончательно демонтируем колесо.
Полностью снимаем защиту ремня, для этого понадобится ключ на 10, которым вы открутите 3 болта с головкой, на этом этап подготовки считается оконченным, теперь можно смело приступать к работе.

ВАЖНО! Некоторые считают, что если при замене самого ремня зафиксировать положение валов, то дальнейшую регулировку производить не нужно, это не совсем правильно. Грамотный автолюбитель вместе с ремнем ГРМ меняет еще и регулирующий натяжение ролик вместе с сальником на коленвале. Первый — имеет свойство быстро изнашиваться и оставляет вероятность порвать совсем новый ремень, а второй это просто болезнь всего семейства ВАЗ, со временем он подтекает и машина начинает «кушать» масло.

Процесс установки

Сам ремень ГРМ это замкнутое зубцами внутрь резиновое изделие, которое и синхронизирует крутящий момент между распределительным и коленчатым валами. Игнорирование его износа не приведет ни к чему доброму, ведь в лучшем случае у вас на ходу заглохнет двигатель, а в худшем заклинит вся колесная база, что может привести к самым непредсказуемым происшествиям на дороге.

Сама замена и отладка проводится в два этапа, на первом выполняются основные ремонтные и отладочные работы, а второй этап несет в себе функцию контроля, за проделанной работой.

Первый этап

1. Помощник садится в автомобиль и ставит 5-ю передачу на КПП, а вы в это время снимаете переднюю защиту ремня.
2. Вставляете храповик в отведенное ему место и начинаете проворачивать коленчатый валам, делать это нужно до того момента, пока вы не увидите, что отметка расположенная на распредвале не переместилась на удаление нескольких зубцов от контрольного усика задней крышки. (данное действие необходимо для ослабления степени натяжения ремня).
3. Демонтируем шкив привода на коленвале и возвращаем на место болт крепления.
4. Помощник переключает передачу КПП на «нейтральную».
5. Снова начинаем аккуратненько проворачивать коленвал до того момента пока метка на маховике ВАЗ 2114 не станет в центральное положение.

Проверяем наличие совпадения установочной метки задней крышки с отметкой находящейся на шкиве распредвала, если они совпадают, то можно раскрутить гайку ролика, затем скидывайте сам ремень.
Ставим новый ремень — начинаем с ролика, затем надеваем его на шкив помпы и в последнюю очередь на шкив коленвала.
Регулируем натяжение, для этого проворачиваем регулировочный ролик против часовой стрелки.
Снова аккуратно проворачиваем коленвал, чтобы метки попали в прежнее положение (они 100% собьются при надевании нового ремня и регулировке натяжки).

Второй этап (контрольно-завершающий)

До того как проверить метки ГРМ на ВАЗ 2114, необходимо зафиксировать шкив на генераторе и натянуть ремень роликом до максимума.
Теперь проверяем все совпадения, если ничего нигде не сбилось, то устанавливаем назад защиту и убираем рабочее место.

Взглянув под капот своей машины, со знанием данной информации, вы поймете, что в данной процедуре нет ничего сложно, но ее успех достаточно сильно зависим от сноровки исполнителя. Поэтому если у Вас что-то не вышло с первого раза, просто повторите операцию, возможно вам даже понадобится делать это дважды. Не расстраивайтесь, ведь после сложного первого раза у вас это будет занимать всего несколько минут, как у заправского профессионала.

Как часто менять ролик и ремень

Рекомендуемые показатели замены для автомобилей ВАЗ 2114 определенные заводом производителем определяют срок замены как 60 тыс. км, но это утверждение справедливо лишь для транспортных средств младше пяти лет, в противном случае эту цифру стоит уменьшить ориентировочно на 15 тыс. км.

Также на срок замены влияет работоспособность жидкостной помпы, с максимальным ресурсом в 90 тыс. км. у оригинально заводской детали. «Левую» помпу не стоит брать ни в коем случае, потому как она быстро сломается сама или «съест» ремень с внешней стороны.

Также не стоит забывать о необходимости замены сальников коленвала, которые также имеют схожий износ измеряемый 40 тысячами.

Следовательно, с учетом вышеописанных данных можно прийти к умозаключению, что менять ремень, ролик регулировки и сальник необходимо каждые 40 тыс. км, а через одну замену вместе с ними ставить и новую помпу, если не произошло непредвиденных поломок.

Полезное видео

С дополнительной информацией вы можете ознакомиться на видео ниже:

Покажем как своими руками произвести замену ремня ГРМ, помпы, как правильно выставить метки в двигателе автомобилей ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113. Первым делом откручиваем защитный кожух двигателя при помощи ключа на 10. Откручиваем и снимаем натяжной ролик (используем ключ на 17):

Откручиваем и снимаем шестерню распредвала (ключ на 17):

При этом не потеряйте шпонку. Защита откручивается ключом на 10 и 8:

Поднимаем машину на домкрат, снимаем колесо, подкрылок и головкой на 19 откручиваем шкив, можно использовать для этих целей стартер как у нас в ролике. Далее ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем ремень:

Вытаскиваем и выкидываем старые ремни. Теперь можно заняться помпой, для этого откручиваем три болта (ключ на 10), лучше всего воспользоваться головкой, особенно когда будете иметь дело с третьим болтом:

Снимаем старую помпу и ставим новую. Прокладка и места соприкосновения были смазаны герметиком. Устанавливаем новый ремень ГРМ, в ролике подробно это показано, включая выставление меток.

Видео замены ремня ГРМ и помпы в ВАЗ 2114 2113 2115:

Резерв видео замены ремня ГРМ, помпы, выставление меток в ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113:

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на остальных переднеприводных моделях этой марки. Ремонт может осуществляться самостоятельно, главное — это установить все шкивы по меткам. Если учесть тот факт, что на 15-й модели ВАЗ не устанавливались моторы с 16-ю клапанами, можно говорить об относительной простоте проведения замены. Прежде чем начинать ремонт, нужно изучить теорию — последовательность, особенности.

Когда нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный случай — это обрыв ремня. Случается это нередко, поэтому желательно иметь запасной в багажнике. Причина обрыва — это чрезмерное натяжение, выработка шкивов, превышение срока эксплуатации, а также недостаточная надежность ремня. Перед тем, как заменить ремень ГРМ на нужно оценить его внешний вид и время эксплуатации.

Если он прослужил более двух лет или свыше 45 тыс. км пробега, обязательно проводите его замену. Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тыс. км пробега. Но если машина уже «в возрасте», лучше этот показатель снижать, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное. Соответственно, будет сильнее изнашиваться.

Что еще менять с ремнем?

Нужно сразу упомянуть о том, что помпа системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тыс. км пробега или максимум 3 года эксплуатации. При ежегодном пробеге в 30 тыс. км все присадки из антифриза испаряются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается помпы, то она разбивается, ее шкив приобретает люфт, в результате чего ремень при работе немного сползает.

Также обязательно производится установка нового натяжного ролика. Срок его эксплуатации такой же, как и у ремня. Если он выходит из строя, то со стороны ГРМ появляется посторонний звук, говорящий о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает под собой установку нового натяжного ролика. В том случае, если имеется износ шкивов (или их срок эксплуатации перевалил отметку в 120 тыс. км. пробега), желательно их тоже заменить. В противном случае новые ремни будут быстрее изнашиваться, и возможен обрыв.

Инструменты для ремонта и подготовка

На самом деле, быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна в том случае, если у вас есть опыт и инструмент. Вам потребуется:

Ключ на «10».
Ключ на «17».
Специальный ключ для натяжного ролика.
Домкрат.
Ключ на «19».

Вот и все, теперь можно начинать замену. Если поломка застала вас в пути, но имеется запасной ремень, не отчаивайтесь, через несколько минут вы запустите двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных моторах, как правило, обрыв происходит без последствий. Процедура разборки:

Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
Поднимите правую сторону при помощи домкрата. Желательно зафиксируйте левую заднюю часть и выжмите ручной тормоз.
Выкрутите болты с пластиковой крышки, прикрывающей отсек с ремнем ГРМ.
Ослабьте гайку крепления ролика.
Ослабьте и снимите
Выкрутите болт со
Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

Когда на автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится, важно располагать правильно метки. Они находятся в трех местах:

На шкиве распредвала и головке ДВС.
На шкиве коленвала и блоке ДВС.
На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Последние метки можно увидеть только в том случае, если вытянуть резиновую заглушку из картера сцепления. Для установки нового ремня сначала нужно все шкивы разместить по меткам. Затем ставите ремень, но учтите, что при натяжке произойдет небольшое смещение и может измениться момент зажигания. Далее производится сборка в порядке, обратном разборке. На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ проведена успешно. Собираете все, устанавливаете крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Он позволяет избежать попадания пыли и воды в отсек ремня газораспределительного узла.

Является важной частью ремонтных операций. Так, этот процесс понадобится непосредственно при регулировке клапанного механизма или замены ремня ГРМ. Неправильно установленные метки ВТМ могут привести к катастрофическим последствиям.

Видео замены ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (+метки)

Что такое ГРМ?

Схема устройства ГРМ

Газораспределительный механизм – это механизм, при котором происходит управление фазами газораспределения силового агрегата. Для нормальной работоспособности двигателя существуют специальные метки, по которым должен быть выставлен ГРМ.

Одни находятся на блоке, а другие на шкивах. При первом верхнем положении цилиндра все эти метки должны совпадать.

Сбиваются метки ГРМ в случае, если был обрыв приводного зубчатого ремня или при неверной его замене. Так, в этих случаях, двигатель будет работать неправильно и потребуется повторное выставление меток. Сделать это достаточно проблемно и под силу не каждому.

Выставляем метки: пошаговая инструкция

Инструментарий для работ с метками ГРМ

Для того, чтобы правильно выставить метки ГРМ потребуется необходимый инструментарий. Итак, что же непосредственно потребуется для того, чтобы совершить данную операцию:

Ключ на 10.
Тонкая плоская отвертка.
Домкрат.

Сам процесс

Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к самому процессу работы:

Поддомкрачиваем правую часть автомобиля.
Устанавливаем автомобиль на домкрат
Под капотом откручиваем защитный кожух ГРМ.
Вращаем правое переднее колесо, пока метка распредвала не совпадет на шкиве и блоке.
Устанавливаем метки на распредвале и блоке
На картере КПП снимаем заглушку. Смотрим, если метка маховика и корпуса совпала, то все хорошо, если нет – вращаем колесо, пока .
Снимаем заглушку картера, где метка на маховике должна совпасть с блоком
Если метки не совпадают даже при прокручивании коленчатого вала 4-6 раз, то придётся . Подробнее . Метка распределительного вала совпадает, и только в этот момент снимаем ремешок. Далее, крутим коленчатый вал, пока метки не совпадут на маховике. После выполнения данных операций следует надеть ремень.
Таким образом, метки ГРМ выставлены, и можно приступить к выполнению других операций.

Последствия неправильного выставления меток ГРМ

Последствиями неправильного расположения меток газораспределительного механизма на автомобиле, могут стать, как и мелкие, так и весьма тяжелы.

Порванный ремень ГРМ на 8-ми клапаннике не грозит загибок клапанов, а вот 16-ти клапанная версия ВАЗ-2114 уже лишена этого достоинства.

Рассмотрим, основные варианты развития событий:

Сбитые фазы ГРМ приведут к тому, что могут прогореть клапана .
Погнутые клапана (загиб клапанов), также неприятный вариант. 8-ми клапанный вариант ВАЗ-2114 не гнёт клапана.
Вследствие действий выше, головка блока цилиндров может деформироваться , выйти из строя направляющие втулки, а также образоваться трещины внутри основных силовых элементов.
Прогорание поршневого механизма , также становится последствием неправильного расположения меток газораспределительного механизма.
Масляный , а также плохой зажигательный момент топливной смеси.
Другие последствия.

Выводы

Как показывает практика, достаточно просто, но под силу не каждому автомобилисту. Так, необходимо иметь знания работы двигателя и его конструкции. Поэтому, в случае, если автомобилист не в состоянии сделать данный вид ремонта самостоятельно, необходимо обратиться на автосервис.

Ваз 2115 порвался ремень грм поставить новый.

Откручиваем и снимаем шестерню распредвала (ключ на 17):

При этом не потеряйте шпонку. Защита откручивается ключом на 10 и 8:

Видео замены ремня ГРМ и помпы в ВАЗ 2114 2113 2115:

Резерв видео замены ремня ГРМ, помпы, выставление меток в ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113:

Ремень ГРМ должен иметь строго определенное натяжение.

При недостаточном натяжении он может бить по кожуху или перескакивать через зубья, что может повлечь нарушение фаз газораспределения.

Чем грозит не верное натяжение ремня ГРМ двигателю на ВАЗ-2114?

Обратите внимание на зазор от ремня к двигателю, он неравномерный

При значительном смещении ремня может наблюдаться картина аналогичная его полному обрыву. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному натяжению ремня ГРМ, как , так и в процессе эксплуатации автомобиля. Вы можете это сделать самостоятельно, но будьте внимательны и обязательно придерживайтесь инструкции ниже.

Правильное натяжение (порядок и процесс)

Перед тем как приступить к натяжению ремня ГРМ, необходимо заглушить двигатель после работы на холостом ходу на нейтральной передаче. В этом случае коленчатый вал двигателя остановится в том положении, когда все силы действующие на него, будут уравновешены. Теперь приступаем к натяжению.

Видео замены и натяжки ремня ГРМ на ВАЗ-2114

Выводы

Не верное натяжение ремня ГРМ приведёт к его ускоренному износу.
Ускоренный износ ремня ГРМ из-за не верной затяжки.

Двигатель на ВАЗ-2114 при обрыве ремня ГРМ клапана не гнёт, но всё-же, существует риск встать ночью в тёмном поле в нашей большой стране. Повезёт, если ремень оборвётся у дома или на работе, а не в дальней поездке. Чтобы этого не произошло, необходимо ремень ГРМ, как мы писали выше!

На ВАЗ-2114 замена ремня ГРМ производится при его обрыве или при плановом обслуживании. Срок службы у этого привода не более двух лет или же, если пробег у машины внушительный, с интервалом не больше 60 тыс. км. Использовать элемент дольше рискованно — обрыв может привести к тому, что клапаны встретятся с поршнями и произойдет их разрушение. Дело в том, что при обрыве передача вращения на распределительный вал прекращается. Клапаны при этом останавливаются. Но поршни продолжают двигаться и верхняя их часть ударяет по тарелкам клапанов.

Ременная передача

Привод газораспределительного механизма на ВАЗ-2114 осуществляется при помощи гибкого ремня. Причем независимо от того, 8 или 16 клапанов в двигателе. Отличие одно: у последних ремень немного длиннее и используется два ролика (один для натяжения, второй обводной). Привод позволяет вращать не только шкив распредвала, но и помпу для нормального функционирования системы охлаждения.

Обязательно учитывайте то, что ремень должен устанавливаться строго по стрелкам, которые нанесены на его поверхности. Если нет стрелок, то ориентироваться следует на надписи. При замене ремня ГРМ ВАЗ-2114 (8 клапанов) необходимо, чтобы надпись читалась со стороны правого колеса. Обязательно осматривайте состояние жидкостного насоса — его нужно менять с интервалом в 70-90 тыс. км.

Подготовка к проведению замены

Прежде чем начинать ремонт, нужно осуществить подготовку:

Под задними колесами поставить упоры, чтобы автомобиль при ремонте не скатился.
Ослабить затяжку болтов, которыми закреплено правое колесо на ступице.
Правую сторону машины приподнять на домкрате.
Полностью демонтировать колесо.

Вот и все, автомобиль готов к проведению демонтажа старого ремня и установке нового. Делать замену ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) нужно таким же образом, как и на 16-клапанных моторах. Отличие в том, что на одну метку больше нужно установить и ремень длиннее.

Снятие старого ремня

Чтобы снять старый ремень, потребуется зафиксировать коленчатый вал, не допустить его проворачивание. Необходимо сорвать болт, который находится на шкиве коленчатого вала. Сделать это можно такими способами:

Не снимая колеса, установить под задними упоры и выжать ручник. Подлезть под машину и при помощи головки на «19» и трещотки выкрутить болт.
После снятия колеса можно усадить помощника на водительское сиденье. Он выжимает педаль тормоза, чтобы зафиксировать приводы. Коленчатый вал в этом случае тоже будет застопорен.

Использовать другие способы нежелательно, так как увеличивается вероятность повреждения элементов блока двигателя, масляного насоса, непосредственно ременной передачи. Замену ремня ГРМ ВАЗ-2114 своими руками можно выполнить буквально за несколько минут, но если имеется опыт в проведении этой работы.

После выкручивания болта на коленчатом валу необходимо снять шкив привода генератора, ослабив натяжение его ремня. Затем ключом на «17» выкручиваете гайку с ролика и полностью снимаете ремень ГРМ.

Установка нового ремня по меткам

Чтобы поставить новый ремень, вам нужно выполнить такие действия:

Установить шкив распределительного вала по метке. Если работа производится на 16-клапанном моторе, то оба шкива устанавливаются по меткам, после чего они фиксируются от проворачивания.
Коленчатый вал установить по метке, для этого открываете смотровое оконце в картере сцепления.

Только при условии совпадения всех меток гарантирована стабильная работа всего механизма. Дальнейшие действия:

Устанавливается новый ролик ремня ГРМ.
На шкиве коленчатого вала располагается ремень.
Продевается через жидкостную помпу, ролик натяжителя, обводной (на 16-клапанных моторах).
В последнюю очередь ремень надевается на шкив распредвала.
При помощи специального ключа корректируется положение ролика натяжителя. Этим изменяется натяжение ремня ГРМ.

Если нет специального ключа для роликов, можно использовать отвертку и два самореза или гвоздя. Устанавливаете их в отверстия ролика, между ними отвертку, которой и производите вращение эксцентрика. Гайкой фиксируете его положение.

Корректировка натяжения

Необходимо добиться такого натяжения, при котором без прикладывания большого усилия часть ремня между шкивами распределительного и коленчатого валов проворачивалась на 90 градусов. Если это сделать можно вообще без усилий, то требуется натянуть ремень сильнее. Если же не удается повернуть ремень, то нужно ослабить натяг. В первом случае возможно проскальзывание ремня и смещение фаз газораспределения. Во втором — разрушение подшипников, выход из строя помпы.

Перед запуском обязательно проверьте совпадение всех меток на шкивах коленчатого и распределительного валов. Для этого прокрутите коленвал на 2-4 оборота, после чего перепроверьте совпадение всех меток. Если они не совпадают, то произведите корректировку. На этом замена ремня ГРМ ВАЗ-2114 окончена, можно приступать к сборке узла.

Обрыв ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ является довольно распространенной неисправностью. Причиной появления неисправности могут быть износ ремня, попадание масла на ремень, сильная или слабая затяжка, появление заусениц на шестеренках колеса распределительного вала или на шестеренках помпы.

После обрыва ремня машина сразу же глохнет, так как нечему открывать, закрывать впускные и выпускные клапана. Конечно же, возникает необходимость замены ремня ГРМ. Кажется, что там сложного, снял оборванный ремень, заменил на новый, и все. Однако, все непросто, но также и несложно.

Меняем ремень ГРМ самостоятельно — пошаговая инструкция

Сначала снимают кожух на ремень, который крепится на трех болтах.

Снимают старый ремень.

Нужно открутить всего один болт на шкиву. Если этот болт не откручивается, то можно к хитрости прибегнуть. Для этого ключи головки нужного диаметра ставят на болт и с помощью рычагов этот ключ упирают на ось переднего колеса автомобиля.

Затем включают зажигание автомобиля, прокрутив стартером 0,5 секунд. Такая операция облегчает отворачивание болта на шкиву.

Затем ослабевают натяжной ролик ремня, это обычный эксцентричный ролик с двумя маленькими отверстиями под специальный ключ. Здесь нужно учитывать угол опережения зажигания и верхнюю мертвую точку, и нижнюю верхнюю точку поршней двигателя. Коротко назвать будет «выставление зажигания».

На моделях автомобилей ВАЗ раннего выпуска (ВАЗ 2106, ВАЗ 2107) зажигание выставляли с помощью обычной отвертки или металлического стержня. На моделях ВАЗ 2115 эта настройка упрощена. Имеются две метки для выставления зажигания — одна метка треугольной формы находится на шестеренке распределительного вала. Она должна находиться на одной линии с металлической меткой, неподвижно закрепленной на корпусе двигателя, а вторая метка, блестящая черточка, находится на коленчатом валу двигателя, которая при настройке должна выставляться на одной линии с меткой треугольной формы на корпусе двигателя.

Если не выставлять зажигание по меткам, то автомобиль невозможно будет завести. Чтоб найти вторую метку, необходимо открыть резиновую заглушку, с ручкой, на корпусе двигателя с правой стороны. Эта заглушка имеет размеры примерно 2 сантиметра на 4.

Ту метку, которая располагается на шестеренке распределительного вала, выставляют с помощью рожкового ключа на 17 мм, проворачивая шестеренку почасовой или против часовой стрелки.

А вторую метку, на коленчатом валу выставляют с помощью отвертки, проворачивая коленвал вверх или вниз. При этом скоростной рычаг автомобиля должен находиться в положении «нейтральное».

Имеется еще один вариант выставления метки на коленчатом валу. Здесь нужны будут два человека. Для этого правую переднюю часть автомобиля приподымают с помощью домкрата, так, чтобы колесо повисло в воздухе. Затем скоростной рычаг ставится в положение 4-й скорости. И с проворачиванием правого колеса выставляют зажигание. Второй человек через смотровое окно смотрит, чтобы метки на зажигании совпали. Как метка совпала, с помощью отвертки или специального зубчатого приспособления, коленчатый вал фиксируют в этом положении. А скоростной рычаг переводят снова в нейтральное положение.

Установка нового ремня ГРМ

После чего устанавливается на место новый ремень ГРМ с соблюдением техники безопасности, а также учитывая правильное расположение ремня. Обычно правильное расположение нарисовано на коробке из-под ремня ГРМ.

Натягивают ремень с помощью натяжного ролика. Для этого, специальный ключ вставляют в отверстия и дают натяжку на ремень. Натяжку нужно делать до тех пор, пока ремень не перестанет разворачиваться, в более свободной части, на угол не более 90 градусов. Если ремень можно будет развернуть рукой на угол более 90 градусов, то слабая натяжка, а если меньше, то сильная. Надо натянуть до средней натяжки. После этого нужно закрепить с помощью гайки натяжной ролик. Затем шкив на привод генератора ставится на место и крепится болтом. Вот и все, после этого автомобиль к дальнейшей поездке готов.

Здесь следует учитывать, что самостоятельный ремонт подходит на автомобили с 8-ми клапанными двигателями. А при обрыве ремня на автомобилях с 16-ти клапанными двигателями, придется их доставить в автомастерскую, так как выходят из строя сами клапана, что существенно усложняет задачу по замене ремня ГРМ.

Когда нужно менять ремень?

Что еще менять с ремнем?

Инструменты для ремонта и подготовка

Ключ на «10».
Ключ на «17».
Специальный ключ для натяжного ролика.
Домкрат.
Ключ на «19».

Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
Поднимите правую сторону при помощи домкрата. Желательно зафиксируйте левую заднюю часть и выжмите ручной тормоз.
Выкрутите болты с пластиковой крышки, прикрывающей отсек с ремнем ГРМ.
Ослабьте гайку крепления ролика.
Ослабьте и снимите
Выкрутите болт со
Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

На шкиве распредвала и головке ДВС.
На шкиве коленвала и блоке ДВС.
На маховике и пластине, прикрученной к блоку двигателя.

Замена ремня ГРМ своими руками

На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ производится так же, как и на других переднеприводных моделях этой марки. Ремонт можно провести самостоятельно, главное установить все шкивы по меткам. Если учесть тот факт, что на 15-ю модель ВАЗ не устанавливались двигатели с 16 клапанами, то можно говорить об относительной простоте замены. Прежде чем приступать к ремонту, нужно изучить теорию – последовательность, особенности.

Когда нужно менять ремень?

Первый, самый неприятный инцидент — обрыв ремня. Такое случается часто, поэтому желательно иметь запаску в багажнике. Причина обрыва – чрезмерное натяжение, прогибание шкивов, превышение срока службы, недостаточная надежность ремня. Перед тем, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2115, необходимо оценить его внешний вид и время работы.

Если он прослужил более двух лет или более 45 тыс. км пробега, обязательно замените его.Дело в том, что у него максимальный срок службы 60 тысяч километров. Но если автомобиль уже «состарился», лучше эту цифру уменьшить, так как общее техническое состояние всех узлов и агрегатов довольно печальное. Соответственно ременная передача будет больше изнашиваться.

Что еще поменять с ремнем?

Сразу следует оговориться, что помпа системы охлаждения и антифриз имеют срок службы не более 90 тыс. км пробега или максимум 3 года эксплуатации. При годовом пробеге 30 тыс. км все присадки из антифриза испаряются, что приводит к ухудшению охлаждения. Что касается помпы, то она ломается, ее шкив приобретает люфт, в результате чего ремень при работе немного проскальзывает.

Также необходимо установить новый натяжной ролик. Срок его эксплуатации такой же, как у ремня. Если он выходит из строя, то со стороны ГРМ появляется странный звук, что говорит о неисправности ролика ВАЗ 2115. Замена ремня ГРМ подразумевает установку нового натяжного ролика.В том случае, если есть износ шкивов (или их ресурс перешагнул отметку в 120 тыс. км пробега), желательно заменить и их. В противном случае новые ремни будут быстрее изнашиваться, возможен обрыв.

Инструменты для ремонта и подготовки

На самом деле быстрая замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 возможна при наличии опыта и инструментов. Вам понадобится:

Ключ «10».
Ключ «17».
Специальный ключ для натяжного ролика.
Джек.
Ключ «19».

Вот и все, теперь можно приступать к замене. Если поломка застала вас в дороге, а запасной ремень есть, не отчаивайтесь, через несколько минут вы заведете двигатель и продолжите движение. На восьмиклапанных моторах, как правило, поломка происходит без последствий. Процедура разборки:

Ослабьте болты крепления правого колеса к ступице.
Поднимите правую сторону с помощью домкрата.Желательно зафиксировать левую заднюю часть и выжать ручник.
Открутить болты пластиковой крышки, закрывающей отсек с ремнем ГРМ.
Ослабьте гайку крепления ролика.
Ослабьте и снимите ремень генератора.
Снимите болт со шкива коленчатого вала.
Снимите ремень ГРМ.

Установка нового ремня ГРМ

При замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2115 важно правильно расставить метки.Они находятся в трех местах:

На шкив распредвала и головку двигателя.
На шкив коленчатого вала и двигатель в сборе.
На маховике и пластине, прикрученной к блоку цилиндров.

Последние метки можно увидеть только если вытащить резиновую заглушку из картера сцепления. Для установки нового ремня сначала нужно расположить все шкивы по меткам. Потом поставил ремень, но учти, что при растяжении небольшой рабочий объем и момент зажигания может измениться.Далее сборка производится в порядке, обратном разборке. На автомобиле ВАЗ 2115 замена ремня ГРМ прошла успешно. Соберите все, установите крышку, стараясь не потерять резиновый уплотнитель. Предотвращает попадание пыли и воды в поясной отсек газораспределительного узла.

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика на ВАЗ 2114-2115

Устройство всех переднеприводных автомобилей ВАЗ, начиная с 2108 и заканчивая 2114-2115, практически одинаково.А что касается конструкции ГРМ, то она полностью идентична. Единственное, что может отличаться, так это шкив коленвала:

на старых моделях он узкий (как будет показано в этой статье)
на новых — широкий, соответственно ремень генератора тоже широкий

Итак , если вы решили заменить ремень ГРМ на своем автомобиле, то следует учитывать, что делать это необходимо в двух случаях: [colorbl style=»green-bl»]

Максимально допустимый пробег 60 км, т. к. прописанный производителем Автоваз
Преждевременный износ, препятствующий дальнейшему использованию ремня

[/colorbl]

Итак, для того, чтобы осуществить данный ремонт своими руками, нам понадобится следующий инструмент:

Коробка или ключи рожковые на 17 и 19 мм
Головка торцевая на 10 мм
Рукоятки с трещоткой разных размеров
Отвертка плоская
Ключ специальный натяжной

Инструкция по замене ремня ГРМ11 ре2 видео на ВАЗ11 ре22 вид работы

Для начала в первую очередь нужно выполнить некоторые условия, а именно: снять ремень генератора, а так же выставить метки ГРМ — то есть чтобы метки совпали на распредвале с крышкой и на маховике.

Далее можно переходить непосредственно к снятию ремня ГРМ, что наглядно будет показано в видео ролике:

Стоит отметить такой момент, что при замене ремня ГРМ сразу стоит менять сам натяжной ролик, так как именно из-за него в некоторых случаях происходит обрыв. Подшипник может заклинить и тогда ремень порвется. Также проверьте, нет ли люфта в работе помпы (водяного насоса), и если он есть, то в обязательном порядке заменить его.

Если порвется помпа, то со временем можно заметить такой дефект как поедание ремня сбоку. Это связано с тем, что шкив водяного насоса перемещается из стороны в сторону, тем самым уводя ремень от прямолинейного хода. Именно по этой причине происходит повреждение.

При установке особое внимание следует уделить натяжению ремня. Если он будет слишком свободным, это может привести к перескакиванию нескольких зубов, что недопустимо. В противном случае, когда ремень ГРМ, наоборот, натянут, то происходит его преждевременный износ, и появляется высокая нагрузка на весь механизм в целом, включая помпу и натяжной ролик.

Цена нового комплекта ГРМ может составлять около 1500 рублей для оригинальных комплектующих GATES. Именно расходные материалы этого производителя чаще всего устанавливаются на автомобили ВАЗ 2114-2115 с завода, поэтому они имеют чуть ли не лучшее качество среди конкурентов. Аналоги можно купить по более низкой цене, от 400 рублей за ремень и от 500 рублей за ролик.

Почему начинающим водителям стоит купить ВАЗ-2115 вместо иномарки

Ряд экспертов считают российский седан одним из лидеров продаж.

После получения водительских прав молодые люди часто сталкиваются с проблемой выбора между отечественным автомобилем или подержанной иномаркой. Этот выбор осложняется тем, что бюджеты начинающих водителей ограничены, поэтому на автомобили типа LADA Vesta или LADA Granta рассчитывать не приходится.

В этом случае лучше обратить внимание на автомобили, которые уже не производятся АвтоВАЗом, но которые можно найти в большом количестве на вторичке. Среди них автомобили ВАЗ-2115 с пробегом, которые можно приобрести от 100 000 рублей.

Что привлекает знаменитых «пятнашек» автомобилистов? Первый низкая цена –– За 100 000 рублей россияне могут приобрести очень достойный экземпляр в хорошем состоянии и с хорошо сохранившимся, добротным салоном. Далее следует назвать ремонтопригодность — Запчасти на ВАЗ-2115 оказались недорогими и распространенными в автомобильных магазинах. Еще один плюс этого автомобиля, который необходимо учитывать при выборе первого автомобиля, это выносливость – при должном обслуживании российский седан прослужит долго.

Кроме того, автолюбители жаловались на недостатки ВАЗ-2115, но в то же время их можно устранить своими руками. Среди минусов стоит отметить постепенно ржавеющий корпус и неудобные сиденья, из-за которых при длительной эксплуатации может болеть спина.

Таким образом, можно не останавливаться на выборе иномарки, а сразу приобрести ВАЗ-2115, который любой владелец при небольшой сноровке сможет починить самостоятельно или обратиться в автомастерскую, где недорого ремонтируют Пятнашку.Выпущенный в 1997 году российский седан по праву можно назвать трудным ребенком смутной эпохи, в связи с тем, что машина появилась в период политической и финансовой нестабильности, но, несмотря на обстоятельства, сумела не только «выжить», но и обрести популярность.

Скачать файл в формате STL ВАЗ Лада самара 2115 седан 1997 • Шаблон для 3D-печати ・ Культы

Качество создания: 0.0/5 (0 голосов)

Оценка членов на пригодность для печати, полезность, уровень детализации и т.д.

Ваш рейтинг: 0/5 Удалить

Ваш рейтинг: 0/5

👁 250 взгляды
0 нравится
0 загрузки

Описание 3D модели

привет все хорошо я гаудерио, решил моделировать эти модели как хобби и провести время. Я коллекционер литья под давлением, поэтому я знаю, что некоторые модели являются редкостью для коллекционеров литья под давлением и игровых автоматов, поэтому моделируйте требуемую ценность и только помощь в отношении времени и потраченных на их разработку, я надеюсь, вам понравится. Поскольку у меня нет 3D-принтера, всем, кто печатает и хочет поделиться результатом, было бы очень хорошо и помочь сообществу узнать окончательный результат модели, заранее спасибо.

Информация о файле 3D-принтера

Формат 3D-дизайна : STL Сведения о папке Закрывать
- ВАЗ_Лада_Самара_(2115)_седан_1997г.стл
Подробнее о форматах
Размер 3D-модели : X 185 × Y 437 × Z 136 мм
Дата публикации : 2021/09/23 в 18:58

авторское право

Создатель

Бестселлеры категории Игры

Хотели бы вы поддержать культы?

Вам нравятся культы и вы хотите помочь нам продолжить приключение самостоятельно ? Обратите внимание, что мы небольшая команда из 3 человек , поэтому нам очень просто поддерживать деятельность и создавать будущие разработки . Вот 4 решения, доступные всем:

РЕКЛАМА: Отключите блокировщик баннеров AdBlock и нажмите на наши рекламные баннеры.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: Совершайте покупки в Интернете, нажав на наши партнерские ссылки здесь Amazon или Aliexpress.
ПОЖЕРТВОВАНИЕ: Если вы хотите, вы можете сделать пожертвование через PayPal здесь.
СВОБОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Пригласите своих друзей, откройте для себя платформу и великолепные 3D-файлы, которыми делится сообщество!

1:43 Хонвел Лада 115 Самара

С началом производства четырехдверного седана ВАЗ-21099 в 1990 году автомобили под названием Lada Samara по праву можно было считать семейными.Да, в гамме кузовов явно не хватало универсала, но и в СССР, и на зарубежных рынках по достоинству оценили «многодверную» и трехобъемную версии «Спутника» восьмой модели.

Но время неумолимо: спустя пять лет после начала производства базовой модели и «девятка», и даже «девяносто девятая» уже не выглядели столь свежо и эффектно. Положение не спасли ни длинные крылья, ни высокая панель, ни более мощный 1,5-литровый двигатель — к началу 90-х автомобильная мода сделала интересный поворот — переход от угловатых форм и резких линий к более плавным и более плавным. расслабленный дизайн.

В угоду аэродинамике тела стали парить, а переходы между объемами и плоскостями, наоборот, потеряли очевидную выразительность. На фоне новейших одноклассников Спутника вроде Volkswagen Golf III, Opel Astra F, Ford Escort V или Peugeot 306 угловатая «зубилка» выглядела, мягко говоря, несовременно.

К тому времени ВАЗ имел опыт обновления заднеприводных автомобилей — как в рамках сотрудничества с Fiat по модели 2103, так и в рамках более глубокой модернизации, в результате которой появилось пятое семейство Жигулей.Да и мировой опыт подсказывал, что еще рано отправлять на пенсию модель, выпускавшуюся всего пять лет, но не мешало бы к тому времени слегка подретушировать и омолодить ее внешний вид.

Обновление переднеприводного первенца помогло бы
Волжскому автомобильному заводу дождаться действительно новой модели ВАЗ — 2110,
которая к тому времени интенсивно разрабатывалась в Тольятти.
Однако стало очевидно, что запуск Ваз — 2110 будет
освоен в лучшем случае в 1996 году, а до этого времени на одной Самаре
далеко не уедешь, образца 1984 года.

Пробовали освежить «зубило» с помощью иностранных партнеров, но ни многочисленные дилерские вариации на тему, ни так называемая Самарская Балтика, производимая в Финляндии на заводе Валмет, не выглядели намного современнее обычного ВАЗ — 2109. Угловатый кузов нуждался не только и не столько в различных накладках и «обвесах», сколько требовал радикальной доработки передней и задней части — опять же по всем законам жанра, принятым в автомобильном мире в рамках рестайлинг конкретной модели.

Крышу, пол, борта и двери трогать нельзя. По сути, конструктор Владислав Иванович Пашко, ранее создававший вместе с Виктором Кряжевым облик первого спутника, имел свободу творчества только спереди и сзади, а посередине старая машина должна была «остаться». Примерно по такой же схеме в СССР обновлялись не только Жигули, но и другие модели — например, Москвич (412 > 2140) и Волга (24 > 3102).

Головная оптика на модный в начале девяностых манер «покосилась» — фары заметно уменьшились по высоте, а «поворотники» стали уходить в сторону крыла.Капот тоже стал куда более массивной деталью, ведь заметно прибавил в длине, почти дойдя до бампера. За счет этого передняя часть «Самара-2» визуально кажется ниже, чем у автомобиля первого поколения, хотя по точкам основания на кузове крылья не отличаются. Казалось бы, небольшое увеличение габаритной длины и уменьшение фар действительно сделали передок более динамичным, современным и привлекательным.

Правда, в это же время российский автомобиль стал заметно напоминать Форд Скорпио первого поколения, который был Автомобилем года 1986 — то есть появился ровно через год после выпуска ВАЗ-2108.

Как бы то ни было, решение по передку подразумевало изменение почти всех передних элементов — капота, крыльев, фар и решетки радиатора. Совершенно другим стал и бампер — в отличие от «неубиваемой» некрашеной части первой Самары, он был выполнен из другого материала и в цвет кузова. И если благодаря «тонировке» бамперов машина прибавила привлекательности, то неожиданно высокая хрупкость бамперов и прочего пластика вряд ли могла порадовать новых владельцев «Самара-2».

Однако обо всем по порядку. Если обновление передней части требовало минимальных изменений сварочного оборудования, то с кормой все было далеко не так радужно. Еще во время работы над
ВАЗ-2108 конструкторы обнаружили, что какие-то дополнительные два градуса в наклоне заднего стекла значительно уменьшат его загрязнение, а заодно снизят коэффициент аэродинамического сопротивления кузова, с которым у Спутника дела обстояли не очень.

Именно поэтому в рамках работ по обновлению Самары конструкторы планировали использовать новые детали — приподнятую на 10 мм панель крыши без заднего спойлера-«горба», накладную дверь багажника с выходом на бампер, новые задние фонари и (конечно же!) сам задний бампер.

Ведь именно из-за высокого дорожного просвета и не самой лучшей обтекаемости на больших скоростях Самара отличалась завидным аппетитом к топливу, а ее максимальная скорость ненамного превышала показатель кирпичоподобных Жигулей. При этом распределение подъемных сил по осям Самары первого поколения было очень хорошим: результаты аэродинамических испытаний показали, что на скорости 144 км/ч задние колеса ВАЗ-2108 прижимались к дороге с усилием 158 Н, а передние колеса были разгружены с усилием 152 Н.Для сравнения: передняя часть спортивного купе Audi TT первого поколения на той же скорости отрывалась от поверхности с усилием 163 Н, а корма в версии без спойлера «отрывалась» с усилием 337 Н. бездорожье! Поэтому задача конструкторов усложнялась еще и тем, что «зубило» нужно было сделать не только современнее внешне, но и как минимум не ухудшить его аэродинамические характеристики.

Именно поэтому в 1993 году вазовские конструкторы работали над появлением новой модели в Дмитрове — прямо в … аэродинамическая труба! Демонтировав стандартные элементы обычной «девятки» и «девяносто девятой», тольяттинские специалисты работали непосредственно «вживую» — лепили из пластилина бамперы и накладки на пороги, а также дверные молдинги.

Именно благодаря продувке удалось малой кровью добиться отличного результата — коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,453 до 0,429 (у хэтчбеков — с 0,463 до 0,445), а распределение подъемных сил по осям четверки -двери седана стали более ровными.При этом передняя часть будущего ВАЗ-2115 отрывалась от земли с меньшим усилием, чем на седане ВАЗ-21099 (141 Н и 216 Н соответственно), а корма, благодаря наличию аккуратной спойлер, стал «парить» не так охотно — 146 Н у Самары-2 против 197 Н на ВАЗ-21099.

Конечно, скорость 144 км/ч, при которой проводятся замеры, вряд ли можно считать крейсерской для тольяттинской малолитражки и российских дорог. Однако гораздо более благоприятная аэродинамика и равномерное распределение подъемных сил по осям благотворно сказались на устойчивости и управляемости автомобиля даже на более низких скоростях — 100-120 км/ч, на которых обычно ездили владельцы таких автомобилей.Иными словами, после обновления Самара должна была лучше «держаться на дороге» — это меткое определение в полной мере передает то качество, за которое водители любят
многих иномарок с хорошей аэродинамикой.

На седане реализованы практически все необходимые изменения: четырехдверка с индексом 2115 обзавелась не только новой «мордой» и боковыми накладками, но и оригинальными кормовыми деталями — крышкой багажника, задней панелью, крыльями, фары и бампер. Благодаря этому седан второго поколения визуально заметно отличается от ВАЗ-21099.Правда, увеличение общей длины кузова при неизменной колесной базе несколько нарушило пропорции, и с точки зрения «чистоты стиля» предыдущая модель выглядела более органично.

Увы, но новую корму получил только седан, тогда как хэтчбекам пришлось ограничиться лишь иным бампером и спойлером на двери багажника, так как другие изменения потребовали бы новых штампов на крышу и боковины, что на «зубилах» есть сделан как единое целое с задним крылом. При этом ни задние фонари, ни крышка багажника, ни задняя панель не менялись.

Таким образом, погрузочная высота двухобъемных штанг остается прежней — и в то же время очень высокой. Так что по удобству загрузки обновленный седан оказался на голову выше ВАЗ-2114/2113. А если учесть, что объем багажника (427 литров) седана также значительно превышает показатели хэтчбеков, то неудивительно, что машина в итоге снискала себе славу самой вместительной и практичной «Самара-2».

А вот в салоне Самара-2 по сравнению с обычным «зубилом» достигнуто многое.С одной стороны, бюджетные ограничения не позволили ввести новые передние сиденья, зато в салоне появилась настоящая жемчужина – новая приборная панель.

Внешне «европанель» напоминает интерьер VW Golf MKIII — в отличие от «низкой» и «высокой» она отличается массивной панелью приборов, которая слегка повернута к водителю и плавно переходит в центральный тоннель.

Даже сами заводчане признают, что по уровню проработки и эргономике приборной панели Самара-2 превзошла не только интерьеры Ваз-2108 и Ваз-2109, но и новейший на тот момент ВАЗ-2110!

Помимо красивой и удобной панели салон также получил функциональную комбинацию приборов VDO с внутренней подсветкой и жидкокристаллическими дисплеями. Кроме того, в салоне появились новые обшивки дверей
, стилистически увязанные с новой приборной панелью. Еще одним нововведением являются передние стеклоподъемники с электроприводом.

Правда, перечисленные новшества в салоне достались только «многодверным» версиям, тогда как трехдверный хэтчбек с индексом ВАЗ-2113 довольствовался лишь новой панелью, а обивка дверей
с механическими «веслами» » остались прежними. Но очень важно, что все модели имеют регулировку рулевой колонки по высоте, причем в довольно широком диапазоне.Благодаря этому за рулем обновленного переднеприводника могли сесть достаточно комфортно как высокие, так и невысокие водители, хотя характерная черта автомобиля в виде сильно вытянутого в салон руля никуда не делась. Отдельно о фарах. Поскольку головную оптику Самары-2 пришлось сильно уменьшить по высоте, потребовалось иное технологическое решение рефлектора. Конечно, логично было бы поставить линзу, как это сделано на десятке.Увы, что-то пошло не так, и в Самаре ограничились только пластиковым гомофокальным рефлектором ближнего и дальнего света с обычной двухнитевой лампой h5 мощностью 60/55 Вт.

В процессе работы над новой оптикой совместно с заводом «Автосвет» из города Киржач конструкторы столкнулись с проблемой перегрева рефлектора и недостаточной стабильностью светотехнических характеристик
при эксплуатации фары, которая со временем была решена переходом на термореактивный пластик.

Увы, практика показала, что после перехода на новую оптику Самара «слепла» — даже самые дорогие и качественные лампы не могут компенсировать врожденную «близорукость» фар, которая из-за малых физических габаритов оптический элемент, обладают не лучшими светотехническими качествами. Каждое из этих технических решений (рефлектор или малые габариты) имеет право на жизнь. Однако при малых габаритах корпуса налобный фонарь нуждается в рассеивателе, а классический рефлектор требует определенных размеров для обеспечения нужных характеристик светового пучка.
При работе над фарами Самара-2 на ВАЗе ограничились тем, что фара вписалась в параметры и допуски по омологации в качестве головной оптики.

Технически Самара-2 ничем не отличалась от более поздних «зубил» первого поколения: 1,5-литровый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива и обычная «пятиступенчатая».
При этом самые первые коммерческие образцы ВАЗ-2115, выпущенные в опытном производстве в период с 1997 по 2000 годы, зачастую оснащались обычным карбюраторным двигателем ВАЗ-21083.

Запуск фейслифтинговой версии в серийное производство дался заводу непросто. Как только в ОПЗ началось производство седанов ВАЗ-2115, разразился августовский кризис 1998 года, который отодвинул выпуск хэтчбека ВАЗ-2114 на 2001 год, а трехдверный хэтчбек ВАЗ-2113 запустили в серию только в 2005.

Еще во время работы над проектом обновления Самары конструкторы планировали выпустить «молодежную» модификацию трехдверки с 16-клапанным двигателем под названием Sprint — некий российский аналог немецких хот-хэтчей с GTI показатель.

Увы, не получилось: вплоть до прекращения производства «Самара-2» выпускалась с обычным восьмиклапанником. Правда, с января 2007 года под капотом Самары вместо «полторашки» 2111 появился 1,6-литровый агрегат — точно такой же, как на Калине. А с 2011 года двигатель получил так называемый «е-газ» — дроссельную заслонку, лишенную механической связи с педалью акселератора. В то же время тольяттинская компания «Супер-Авто» выпускала небольшими партиями «подогретые» версии хэтчбеков с 16-клапанным двигателем 21124 и шасси Priora.

Модернизированная Самара понравилась автолюбителям СНГ и быстро нашла своего покупателя, чей портрет и возраст мог быть самым разным – от «молодых и горячих» до степенных дядек и теток с десятками лет водительского стажа за плечами.

Седан ВАЗ-2115 выпускался до конца 2012 года, трехдверка с индексом 2113 была снята с производства в июне 2013 года, а пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114 дольше всех продержался на конвейере. Только 24 декабря 2013 года в Тольятти был собран последний «четырнадцатый» белый.

Таким образом, эпоха «зубил» закончилась ровно через 29 лет после того, как 22 декабря 1984 года с тольяттинского конвейера сошел первый ВАЗ-2108, принадлежавший 2000 экземплярам «опытной» партии, поступившей в советские автомагазины в январе 1985. …

Модель производится компанией Hongwell и продается под серией Autobahn от Bauer. Модель выполнена в масштабе 1:43, имеет открывающиеся двери и подвеску. К сожалению, в моей модели отсутствует правое зеркало заднего вида. В будущем хочу найти новую на замену этой модели с целыми обоими зеркалами заднего вида.Несмотря на то, что эта модель позиционировалась больше как игрушка, чем модель, она имеет очень хороший уровень детализации для игрушки.

Проскальзывает ремень ГРМ ваз 2115. Чем питается ремень ГРМ?

Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект проскальзывания возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ремень ГРМ.В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, указаны свои моменты затяжки. резьбовые соединения. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто смотрит техдокументацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших умельцев постепенно превратился в «случайную» подтяжку с помощью кучи рычажных труб разной длины.

Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он крепится на резьбовой шпильке. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том, с каким моментом необходимо затянуть болт его крепления после натяжки ремня. Мы всегда подтягиваемся изо всех сил. Это не правильно. Если приложено слишком большое усилие, штифт слегка изгибается в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя.Конечно можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот способ единственный для фиксации шпильки, которая выгибается так, что ремень подъедает почти полностью. Вариант, который мы описываем ниже, больше не будет работать для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

Копаться в старом мусоре или пойти в магазин и купить банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Вырезаем 2 – 3 шайбы под диаметр шпильки, а точнее их половину.Ставим их под правую часть натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на проставочное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно установки двух полушайб достаточно, чтобы ремень ГРМ не скользил к двигателю.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте ремень на проскальзывание. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, установите еще одну полушайбу. Если с накладкой омывателя ничего исправить не удалось, то причина уже не в натяжном ролике.Или просто шпилька натяжителя настолько криво стоит, что проблему можно устранить только ее заменой.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗ волнует проблема почему жрет ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на поставленный выше вопрос только один — перекос ремня. А это, в свою очередь, может произойти по ряду причин — неровно установлен насос, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая шайба (или она вообще отсутствует) и некоторые другие.Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить средства, а само выполнение ремонтных работ не займет много времени и сил.

Причины, почему ест ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

Шпилька может погнуться при затяжке с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема встречается чаще всего.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина. И автолюбители придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Способы устранения поломки

Теперь перечислим способы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

Натяжение ремня … Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендованным производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, его также можно найти в интернете ). Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо снять. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приборами.Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
Плохой ремень … Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Вы можете проверить это, заменив его на правую и левую стороны. Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват ремень. Выход здесь только один, и заключается он в покупке и установке новой, более качественной детали.
Износ подшипников помпы … Для диагностики данной проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частицы старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то скорее всего вы это поймете по течи которая появилась после заливки антифриза и запуска двигателя.При установке новой помпы (или даже старой, если она в исправном состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
Проблемы с роликом … Надо пересмотреть видео. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если его количество мало, его следует добавить. Если видео плохого качества, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник практически невозможно, не говоря уже о поверхности ролика.
Повреждена резьба шпилек … Для исправления этой ситуации возможны два варианта. Проще всего использовать шпагу соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке.Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы. Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.
Установка шайб под ролик
Роликовая шпилька Гибка . .. Механически закрепить шпильку практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной.Если кривизна небольшая, то это решение может увенчаться успехом. Однако в большинстве случаев используются прокладки. Рассмотрим этот момент отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если он подъедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.

Использование прокладок при проскальзывании ремня

Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, установленное между блоком и эксцентриком натяжного ролика.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

1 — если ремень соскальзывает в сторону двигателя, 2 — если ремень соскальзывает с двигателя

Еще один способ — самостоятельное изготовление шайб в виде полумесяца. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем.Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона штифта и ролика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Шайба должна быть установлена согласно схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, то наоборот ближе к краю блока.При установке шайб рекомендуется использовать его, который будет удерживать их от сползания в сторону с нагрузкой или без нее.

Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратном направлении при работающем двигателе, противоположном тому, в котором он скользил раньше. Главное, чтобы лента шла равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

Шайбы установлены

Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его подъедания может быть вызвана не одной, а несколькими из описанных причин выше.Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти ситуацию даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем с этими деталями в будущем.

Все детали автомобиля со временем могут «стареть» и изнашиваться. Каждый из автовладельцев рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда необходимо поменять запчасть.Проскальзывание резинового кольца встречается очень часто, особенно у владельцев Ваз. Мы узнаем, в чем причины этого.

Причины ползучести

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Как правило, многим владельцам знакомы осложнения восьмиклапанного ДВС объемом 1,5 литра после плановой смены РТИ ГРМ, «отпахавшего» выданный ресурс.Он заключается в том, что новая деталь теперь соскакивает, что неизбежно приводит к ее поломке. Если бы на таких моторах при разрыве резинового кольца наблюдалось взаимное столкновение клапанно-поршневых элементов, капитального ремонта избежать никак не удавалось.

А вот на 16-клапанном агрегате результаты разрыва кольца ГРМ куда печальнее. В этом случае одна остановка двигателя не закончится.

С другой стороны, почему ремень все-таки соскальзывает? Причем это происходит как в сторону силовой установки, так и наоборот.Ну сколько можно менять ремень, пора искать причину и искоренять ее.

Причина 1: ремешок виновника

То, что в наши дни качество новых деталей не выдерживает никакой критики, никого не удивляет. И правильно будет сказать, что основной фактор соскальзывания — это как раз неоригинальность и некачественный ремень ГРМ. Не секрет, что резиновый элемент с неравномерной структурой, который имеет свойство растягиваться в определенных местах по-разному, уже не вариант.Такой ремень всегда будет иметь перекос, пусть и незаметный на глаз, но крайне негативно влияющий на работу детали.

Примечание. Проверить кривизну ремня можно следующим образом. Нужно перевернуть его на приводе, а потом диагностировать работу в этом положении. Если ремень начинает скользить в другую сторону, проблема в самом ремне.

Ошибка производителя, допустившего дефект товара, дает нам в пользование ремень с разной жесткостью по ширине.В результате резиновая часть под действием силы «плывет» в сторону меньшей упругости. И это происходит практически сразу после установки.

Причина 2: насос

Вторая распространенная причина связана с люфтом вала насоса охлаждающей жидкости. В народе эту проблему обычно называют «помповый удар». Определить наличие люфта довольно просто: нужно снять ремень и проверить шестерню помпы на качение. Если есть люфт, то помпу придется заменить, так как рано или поздно она полностью выйдет из строя, если этого еще не произошло.

Часто помпу делают просто «криво». Может токарь был под этим делом, или еще что, но такое действительно бывает. Кроме того, проблемы часто начинаются после замены помпы на новую. В этом случае рекомендуется проверить, как очищается поверхность сопряжения блока. Возможно, что при установке новой помпы была плохо очищена зона сопряжения от кусков старой прокладки. В результате помпа сместилась, перекосилась.

Наконец, подшипники насоса со временем могут изнашиваться, что приводит к проблемам в работе.

Причина 3: Ролик НТЖ

Третья распространенная причина — натяжной ролик или НТЖ. Являясь высокоточным прибором, он не приемлет никаких отклонений, даже самых малых. От правильности работы катка НТЖ зависит точность характеристик его компонентов. В случае проскальзывания ремня все просто: если ролик НТЖ изначально искривлен, то он сдвинет резиновое кольцо ГРМ вбок, тем самым изношен край резиновой детали.

Причем наиболее частой причиной проблемы проскальзывания ремня, связанной с роликом НТЗ, является изгиб фиксирующей шпильки.Происходит это, опять же, при «дилетантской» замене ролика, когда затяжка не проводится на должном уровне. Любой специалист подтвердит, что затянуть гайку эксцентрика «от души» невозможно, так как шпилька может легко погнуться, а любое несоответствие, как было сказано выше, негативно сказывается на чувствительном ролике.

Эту шпильку практически невозможно выпрямить. С другой стороны, есть вариант вывернуть его из блока, а потом поставить обратно.

Но есть еще один действенный метод… Нужно вырезать из консервной банки шайбы размером с дистанционное кольцо, а затем поставить их между блоком и эксцентриком ролика НТЖ.

Этот способ поможет устранить осложнения со снятием резинового кольца ГРМ:

Если ремень проскальзывает в сторону мотора, рекомендуется ставить самодельные шайбы ближе к блоку.
Если ремень соскальзывает с двигателя, шайбы желательно ставить ближе к краю.

Толщина шайб подбирается в зависимости от ситуации. Если необходимо усадить шайбу, ее просто разрезают на две половинки полумесяцем. Если увеличить, то складывают пополам.

Полезно будет узнать, что некоторые автовладельцы рекомендуют ставить на Вазы НТЖ видео старого образца. Имеет другую конструкцию по сравнению с последними образцами НТЖ.

Конечно, проблему с проскальзыванием ремня заменой ролика НТЖ не решить, но определить износ ремня будет проще.Напомним, что у валика старого образца сторона металлическая, а у современного пластиковая. Получается, что ролик НТЖ старого образца будет съедать ремень заметнее, чем деталь с пластиковым ободом.

В некоторых случаях заедание резинового кольца газораспределительного механизма можно устранить, потянув NTJ в сторону распределительного вала. В этом случае на верхней части кольца образуется большой излом, но это может негативно сказаться на правильных условиях работы всего механизма ГРС.

Правильнее будет обратить внимание на качество изделия при замене ролика НТЖ на новый. Как было сказано выше, современные изделия не только отстают от старых образцов материалом борта, но и выполнены на 1-рядном шарикоподшипнике. Кроме того, поверхность валков НТЖ может быть далека от идеальной: нередки конус, овал и даже ступенчатость.

Ну и конечно надо внимательно проверить ролик НТЖ на люфт (должен быть мизерный) и на отсутствие выступов и неровностей на поверхности.

Наконец, при установке необходимо проверить наличие смазки в подшипниках качения. Не удивляйтесь, в наше время могут сэкономить даже на этом.

Оригинальный раствор

Регулировка ремня ГРМ в большинстве случаев связана с регулировкой проставочной шайбы, устанавливаемой под ролик НТЖ. Опытные мастера и автолюбители советуют осмотреть эту самую шайбу, проверить, установлена ли она обратной стороной.

Действительно, дилетантизм работников СТО в некоторых случаях просто бесит.Практикующие механики даже несколько лет могут просто не заметить наклейку проставочной шайбы, указывающую на нужную сторону. Да, он нанесен акриловым лаком и может быть не заметен, но если присмотреться, то его видно.

Какова функция прокладочной шайбы? Основной причиной проскальзывания ремня, как было описано выше, является вовсе не перекос коленчатого вала, а изначальная неровность рабочей поверхности. Зная это, конструкторы и механики АвтоВАЗа изначально придумали совместить сиденье с выносной шайбой.И клеят на акриловый клей.

Все это понятно, но почему АвтоВАЗ не мог решить проблему с ДВС как-то иначе? Оказывается, есть еще и присущая нам лень и нежелание работать до конца.

По стандарту все двигатели, собираемые на АВТОВАЗе, должны проходить проверку на конвейерной ленте. Если возникает проблема с проскальзыванием ремня, силовые установки отправляют на доработку в специальные мастерские, где дядя Вася и дядя Коля просто, в целях экономии времени, ставят дистанционные шайбы.Просто и гениально, но что будет с двигателем после длительного пробега, при замене ремня, производителя уже не волнует. Главное предоставить заводскую гарантию, а заведомо неисправный двигатель можно представить как полностью рабочий. Это пироги.

Поэтому, если автомеханики бьются и ломают голову над проблемой проскальзывания ремня, и ничего не могут придумать, то вполне возможно, что двигатель просто из разряда бракованных и доработанных дядей Васей.

Проблема тоже решается просто: шайба, во-первых, ставится правильной стороной, а, во-вторых, затачивается на точильном камне или растет с одной стороны. Если вы все сделаете правильно, то ремень с первого раза пройдет четко и ровно по середине маховика, никуда не прыгнет.

Выбор качественного ремня ГРМ

Часто проблема проскальзывания ремня связана с некачественным самим изделием. По этой причине знание того, как правильно выбрать ремень, принесет большую пользу.

В первую очередь следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько популярных производителей ремней. Их продукцию стоит покупать, но опять же не бездумно, а тщательно проверять, так как подделки и браки никто не исключал.

Примечание. Если для других навесных систем автомобиля можно выбрать ремень и попроще, то для механизма ГРС только качественный, хороший, хоть и за большие деньги. Это аксиома, которую должен знать каждый водитель. автомобиля . О том, какие неприятности могут начаться из-за обрыва ремня у двигателя, наверное, не стоит.

Итак, перейдем непосредственно к выбору хорошего ремня ГРМ.

Контетаг

Ремни компании «Контитэг» поставляются практически во все страны мира, а основными потребителями продукции этой компании являются такие гиганты автомобилестроения, как Volkswagen, Fiat, Opel и другие.

Как известно, недавно Contitech приобрела несколько дочерних компаний в Поднебесной, что говорит о расширении сферы ее влияния в Азии и во всем мире.Сегодня именно в Китае делают практически все, нужно только уметь отличать официальные китайские заводы от «левых».

Итак, в ближайшее время ожидается появление на рынке продукции Контитэг с китайским логотипом, но вряд ли это повлияет на качество.

На сегодняшний день ремни ГРМ от Контитэг считаются лучшими для установки не только на иномарки, но и на отечественные автомобили. Они надежны, редко рвутся и служат долго.

Это совсем не значит, что поставив ремень от Koniteteg, можно забыть о сроке службы и правильном уходе. Несмотря на высокую надежность изделий этой марки, при несоблюдении правил эксплуатации проблем не избежать.

Дайко

Старейший производитель моторных ремней. Помимо ремней ГРМ Dayco Aftermarket также выпускает ролики НТЖ хорошего качества, различное навесное оборудование и помпы.

Вся продукция полностью соответствует стандартам автопроизводителей-гигантов.

Интересно, что Daiko поставляет свою продукцию не только на первичные рынки сбыта, но и предоставляет вторичные площадки. Делается это в угоду ремонтным нуждам автовладельцев разного социального положения.

«Вторичный рынок» производителя настолько развит, что разделен на две географические зоны. Отдельно продукты идут в Северную Америку, и отдельно в другие страны.

Многие автовладельцы отдают предпочтение ремням других фирм, минуя продукцию Daiko, только по одной причине — их подкупает реклама.Тот же «Контитэг» занимает более высокую позицию по сравнению с «Дайко» на конкурентной лестнице не за счет качества своей продукции (она хороша, слов нет), а благодаря мощной рекламной кампании.

Но «Дайко» берет других. Его продукция, считает он, не нуждается в пиаре. Ведь среди элиты именно этот производитель считается лучшим, несмотря на второе место в мировом рейтинге.

Обратите внимание, что Дайко периодически обновляет технологии, переходя на более продвинутые техники.В результате ремни этой фирмы всегда отличаются высочайшими параметрами износостойкости.

Продукция Daiko почему-то не очень популярна в России. Скорее всего, это от незнания. А может на это повлияло негативное качество продуктов, которые тоже есть в наличии.

Положительные качества зубчатых ремней Dayco	Недостатки зубчатых ремней Dayco
Относительно низкая стоимость.	Ремень рвется после небольшого пробега.
Высокая износостойкость и низкий уровень шума благодаря специальному тефлоновому покрытию профилей зубьев зубчатого ремня. Эта технология запатентована производителем Daiko и используется в самых современных автомобилях с высокими требованиями к высокой износостойкости.	Бывают случаи, когда ремень растягивается без отступления от положенного срока службы.
	Виброшум работы и ремня после замены комплекта ГРМ.

Кроме того, ремни Daiko часто подделывают, что также негативно сказывается на отношениях потребитель/производитель.

Отличить качественный ремень Daiko от подделки, в принципе, не так уж и сложно. Обычно смотрят на упаковку: если она голубая или темно-синяя, значит, это американские или итальянские ремни.

Также характерно, что оригинальные ремни «Дайко» с изнаночной стороны покрыты специальной пленкой белого цвета (как правило, подделок этой пленки у них нет).

И несколько общих советов:

Ремни не должны быть слишком тугими.
От продуктов не должен исходить неприятный запах.
Маркировка должна быть четкой и не размытой.

Видео о том почему слетает ремень

Мы надеемся, что эта статья была полезна читателю. В любом случае, вы узнали основные причины, по которым слетает ремень ГРМ, и что можно сделать, чтобы устранить эту проблему. Особый интерес представляет регулировка ремня с помощью проставочной шайбы.Также рекомендуем обратить внимание на видеообзор, излагающий теорию двигателей внутреннего сгорания: почему соскакивает или рвется ремень.

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ после определенного периода эксплуатации успели столкнуться с тем, что ремень ГРМ проскальзывает на двигатель (что случается чаще), либо наоборот с двигателя. При этом край ремня начинает тереться о двигательную часть, фланец натяжного ролика, обрываются нити корда. И если этого вовремя не заметить, в самый неподходящий момент порвется ремень ГРМ.Если на восьмиклапанном двигателе ВАЗ последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь давайте рассмотрим причины, вызывающие проскальзывание зубчатого ремня и способы устранения этой проблемы.

Почему проскальзывает ремень ГРМ.

Причина может быть одна или несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, а точнее производитель допустивший дефект.Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плавать в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем, и если начнет ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно хлам. Справедливости ради стоит сказать — сейчас это встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике запас ремней ГРМ и генераторов.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы).Сняв ремень, покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипника недопустим, поэтому меняем не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены помпы, то, возможно, при установке новой детали плохо зачистили сопрягаемую поверхность блока от старой прокладки и корпус помпы перекосился. Бывает и сам насос сделан «криво», ну и токарь был не в духе.

3. Наиболее частая причина – изгиб шпильки крепления натяжного ролика, если ее не заменить должным образом.»По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька М10 может немного погнуться, и даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно, чтобы ремень соскользнул в сторону. Выпрямить шпильку практически невозможно. Как вариант можно попробовать вывернуть его из блока и вкрутить другой стороной. У меня был этот вариант. Но есть лучший способ. Описано в журнале «За рулем».Фотографии оттуда же.

Шайбы регулировочные вырезаются из жестяной пивной банки, по размеру дистанционного кольца, устанавливаемого между колодкой и эксцентриком натяжного ролика. Разрежьте пополам в форме полумесяца, чтобы получить более тонкий лист, или согните и сложите, чтобы получить более толстый.

Далее устанавливаются по схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень скользит к двигателю, ближе к краю (2), если ремень скользит наружу.При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую проклеить их герметиком.

Толщина комплекта подобрана экспериментально. Метод прост и очень эффективен.

4. Кстати, часто виноват натяжной ролик. Сейчас их делают на однорядном шарикоподшипнике, а опорная поверхность для ремня часто далека от идеала (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика нужно подходить максимально придирчиво и внимательно.Люфт в подшипниках должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна быть гладкой и ровной. Перед установкой не поленитесь и проверьте наличие смазки в подшипнике. Как аккуратно. Очень часто это большая «сохранность».

5. Немного повторюсь. Неявных, почти незаметных причин может быть несколько, которые сложно определить одну за другой, но в сумме они вполне справляются со смещением ремня в сторону. И вот тут прокладки станут просто панацеей.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) восьмиклапанных двигателей переднеприводных автомобилей, на первый взгляд, не представляет никаких сложностей. Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. Это приведет к трению края о воротник натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотни.

Первая причина того, что ремень доходит до блока, это его перетяжка. Если структура неоднородная, то она тоже начнет смещаться по шестерням ГРМ.Легко проверить, виновато ли качество продукта. Если он движется в одном направлении, а после своего поворота начинает ехать в противоположном направлении, то он явно просит замены.

Ремень также может смещаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве коммерческих роликов используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона.Коническая или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работа двигателя.Если водяной насос заменяется одновременно, работа должна выполняться осторожно. Имея в виду последствия неправильной установки насоса.

Если направляющий штифт не полностью затянут в головку блока, это может привести к смещению и износу ремня ГРМ. К таким же последствиям приводит стянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). При замене нужно обратить внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, настраивая его реакцию на усилие 42 Нм.

Двигатели с пробегом около 100 000 км. и еще, как правило изнашивается шестерня ГРМ на коленвале. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает водить к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни КВ (коленвала), бывает даже, что кромка стирает головку расположенного рядом болта крепления масляного насоса. При указанном пробеге нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Такие трудности можно ожидать при выполнении такой простой операции замены.Вы должны быть готовы к ним.

ВАЗ 2115 — тюнинг салон и не только

На сегодняшний день автомобили Лада Самара серии2 являются одними из самых тюнингованных автомобилей в России. И пятнадцатая серия Лады (модель 2115) не исключение. За счет формы корпуса его можно «выпячивать» со всех сторон. Возможностей здесь масса: можно изменить характеристики двигателя, заменить обычные диски на литые или кованые, поставить спойлер и спортивный бампер. Любая деталь в автомобиле, несомненно, подчеркнет всю мощь и спортивность вашего «железного друга» (разумеется, при правильном дизайне).О том, какие детали машины можно тюнинговать, вы узнаете в этой статье.

ВАЗ 2115 — тюнинг салона своими руками

В общем, как это свойственно отечественному ВАЗу, в первую очередь меняется салон. И в этом нет ничего странного, ведь именно через салон мы контактируем с автомобилем. Большинство автовладельцев не обращаются к услугам СТО, а делают все сами. Самостоятельная настройка имеет несколько положительных моментов. Во-первых, кто, как не вы, сможет правильно подобрать стиль интерьера в свой автомобиль.Во-вторых, при самостоятельной настройке вы экономите деньги, что немаловажно для владельцев отечественных автомобилей. Итак, первое, на что следует обратить внимание, это шумоизоляция ВАЗ 2115. Тюнинг этой детали для нее просто необходим. Второе поколение Лады (впрочем, как и первое) имеет очень слабую шумоизоляцию, а иногда и вовсе отсутствует. Поэтому для повышения уровня комфорта поездок стоит начать с этой характеристики. Процесс шумоизоляции очень длительный и к тому же требует немалой аккуратности.Если у вас мало свободного времени, лучше обратиться на СТО. И в итоге вы получите практически бесшумный автомобиль, в котором вам всегда будет приятно ездить. На шумоизоляции экономить не стоит. Затем займитесь обивкой. Материалы могут быть самыми разными, но главным критерием выбора является их прочность и надежность. Также внимательно выбирайте клей, на котором будет держаться обивка. Сиденья тоже можно протюнинговать. В этом случае у вас есть выбор – делать полный тюнинг сидений или просто затянуть чехол.Под первым вариантом подразумевается более дорогой и длительный процесс по изменению формы и упругости сиденья. Как вариант, можно просто заменить сиденья на импортные «Мерседесы» — по стоимости будет примерно столько же, а времени на замену гораздо меньше. Натягивание чехлов также может сильно изменить дизайн салона. Здесь главное не «переборщить», чтобы не испортить его излишнюю спортивность.

Внешний вид ВАЗ 2115

Тюнинг своими руками можно использовать для облицовки машины.Первое, на что следует обратить внимание, это установка спортивных дисков. Вариантов дизайна и комплектаций более чем достаточно. Выбрать хорошие по финансовым возможностям диски может любой владелец отечественного автомобиля. Альтернативные бампера, молдинги и обвесы также украшают внешний вид вашего «железного друга».

Заключение

Улучшить свой ВАЗ 2115. Тюнинг своими руками – отличное решение для тех, кто хочет существенно сэкономить на запчастях. Вариантов много, и все ограничивается только вашей фантазией и финансовыми возможностями.