На ВАЗ-2112 вылетает граната из коробки: причины, ремонт, фото

Менять шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, или в народе граната) на ВАЗ-2112 надо тогда, когда появляется своеобразный стук (треск) в этой детали. Если такой ремонт не производить вовремя, то граната может вылететь из своего места во время движения. Тогда уже придётся вызывать эвакуатор для транспортировки автомобиля на СТО, так как самостоятельно ехать оно уже не сможет.

Почему вылетают гранаты?

Граната вылетела и порвался пыльник

На то, что граната вышла из строя, указывает стук в районе переднего колеса при поворотах, а также то, когда отпускается педаль сцепления, а автомобиль стоит на месте. В районе переднего колеса, где вылетела граната, будет слышен треск.

При этом следует просмотреть на включенной скорости (автомобиль надо поставить на подъёмник), если будет крутиться привод, а колесо нет, то вышла из строя наружная граната.

Если привод стоит на включенной скорости на месте, то сломалась внутренняя граната.

Внутренняя граната как раз и «вылетает» из коробки передач. Вернее, она рассыпается, одна часть остаётся в КПП, другая на приводе колеса. Иногда возникает ситуация когда развалилось стопорное кольцо, в данном случае граната тоже вылетит. Поломка не связана с не верно подобранным маслом в коробке передач.

Замена гранаты

Внешняя граната Trialli — вроде хвалят.

Когда будет слышен треск в гранате, то исправить эту поломку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста. Для этого следует выполнить простые действия, которые будут описаны ниже.

Процесс

Не забудьте проверить есть ли в комплекте к ШРУСам отдельно пыльник и хомуты. Если нет, то придётся покупать всё это.

Отдельно пыльник и хомуты

1. Авто следует поднять с той стороны, где вышла из строя граната. Под задние колеса при этом следует подложить противооткатные башмаки.
2. Снять защитный колпак с колеса и открутить его.
3. Снять гайку ступицы. Для этого может потребоваться крепкий инструмент, так как гайка в процессе эксплуатации может привариться к оси. Использовать для этого также можно специальный ключ (к зубилу приварить головку на «30» и использовать длинный вороток).
4. Открутить болты крепления шаровой опоры (нижней) от поворотного кулака.
5. Повернуть колесо в крайнее положение.
6. Оттянуть вместе со стойкой поворотный кулак и вытянуть шлиц ШРУСа со ступицы.

   Достали ШРУС из ступицы

7. Используя монтировку надо вытянуть шлицы привода и с коробки переключения передач. Если потребуется менять сразу две гранаты, то после снятия привода с одной стороны надо коробку зафиксировать на технологический фиксатор. Для этого использовать можно старый ШРУС. Если такой процедуры не сделать изначально, то шестерни на дифференциале сместятся, а потом во время сборки невозможно будет вставить сами ШРУСы.
8. После снятия вала привода его надо зажать в тисках.
9. Снять защиту с гранат. Если пыльники порваны, то их можно просто срезать, а потом поставить новые. Если они целые, то следует их просто завернуть, стараясь не повредить.
10. При помощи молотка надо сбить ШРУСы с вала привода.
11. Далее ставится новая запчасть. Предварительно ШРУС требуется смазать. Также и в пыльник надо положить свежей смазки. Рекомендуется использовать МоS2. Она прослужит на протяжении всего срока службы шарнира.

    Проверяем состояние сепаратора на гранате и забиваем в неё смазку

12. Пыльник крепиться на гранату при помощи зажимов.

    Одеваем «модный» прозрачный пыльник АСВА. Отзывы в основном положительные
13. Если собирается внутренний ШРУС, то не стоит забывать о заглушке из пластмассы, которая ставится на конец вала.

    Старая граната справа, а новая слева, отличаются по высоте

14. Также на внутреннем ШРУСе устанавливается стопорное кольцо.
15. Затем деталь в сборе ставится в привод коробки. Ее посадить на шлицах следует до основания. Для этого можно несильно ударять по ней молотком, подложив брус из дерева.

    Внутренний ШРУС уже в КПП

16. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности разборке.

Также стоит поменять гайку, которая держит ступицу на новую. Затягивать её надо также в соответствии с требованиями завода-изготовителя авто.

Поломка стойки стабилизатора и вылетание гранаты

В результате поломки стойки стабилизатора колесо ушло в сторону, а вместе с ним вылетели и гранаты. Пыльникам тоже пришёл «конец».

Выводы

При каждом проведении ТО рекомендуется проверять состояние пыльников ШРУСа, чтобы они была герметичны.

Зная эти моменты и придерживаясь приведенных правил, можно заменить ШРУСы своими силами и не прибегать к помощи мастера.

Определяем какой хрустит ШРУС (внутренний или наружный). Узнайте почему и как устранить хруст гранаты

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Что мы обсудим:

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

• Поставить колеса машины ровно.
• Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
• Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
• Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
• Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
• Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
• Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
• Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

• Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
• Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
• Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

• Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
• Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
• Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
ШРУС – Шарнир Равных Угловых Скоростей, благодаря нему весь момент который идёт от двигателя на коробку, передаётся на передние колёса, данная деталь применяется исключительно только лишь в передне приводных автомобилях (Или полно приводные), если же машина оснащена задним приводом, то вместо данной детали устанавливают карданный вал, выполняет он кстати ту же самую функцию что и ШРУС, а именно от коробки передаёт момент на колёса, из-за ШРУСа ещё долго начать выпускать передне приводные автомобили не могли (В начале все задне приводные были), потому что он был тяжёл в исполнении и его просто на тот момент не изобрёл ещё никто и поэтому передний привод на автомобилях по началу не практиковался.

Примечание!
Чтобы произвести замену наружного и внутреннего ШРУСа, понадобятся вам: Во-первых специальные клещи которыми хомуты устанавливать защитных чехлов нужно будет, если таких клещей нет и вы их не собираетесь покупать, то заместо них можно воспользоваться тонкими раздвижными пассатижами, ещё щипцы благодаря которым стопорные кольца можно снять понадобятся, а так же смазка ШРУС (Обязательно запаситесь, без неё даже к работе не приступайте, если именно такой смазки не найдёте то ищите наподобие неё, без разницы какое название будет, главное чтобы она для смазки ШРУСов подходила), новый пыльник будет нужен (Но это если ваш порван, если у вас пыльник в нормальном состоянии находится, то новый брать не нужно) и новое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (Обязательно оно нужно) и упорными кольцами тоже запаситесь и обязательно новой ступичной гайкой!

Краткое содержание:

Где находится наружный и внутренний ШРУС?
Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наружный и внутренний ШРУС?
Когда он стучать начинает, тогда и подлежит замене, кроме того нужно следить ещё за состоянием его пыльники и время от времени поглядывать под него и смотреть есть внутри пыльника смазка, не попала ли туда грязь и другого рода частички, песок к примеру, под пыльником этого ничего категорически быть не должно, только лишь одна смазка там должна будет находиться, более подробно понять каким образом можно проверить ШРУС на работоспособность, вы можете по видео-ролику который размещён чуть ниже:

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Меняется ШРУС по времени не так долго, но просто это очень кропотливая работа которая требует не только снятия самого ШРУСа, а и колеса и отсоединить шаровую нужно будет и ещё по мелочи много операций придётся проделать, но начинать нужно будет сперва со сливания масла из коробки, делается это с той целью, чтобы когда вы соберётесь вынимать ШРУС, масло из коробки всё не вытекло, а вы его аккуратно сами слили (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ»), затем защиту картера снимите если она присутствует на вашем автомобиле (Она просто мешать будет) и немного выкрутите после чего гайку ступицы (Она указана красной стрелкой, но только отвёрткой буртики рас-контрите которые не будут давать её вывернуть и ещё не забудьте крышку пластмассовую снять, которая эту гайку от попадания в неё грязи закрывает), ну и само колесо снимите после этого с автомобиля, но только помните, с какой стороны вы собираетесь менять ШРУС, с той и снимайте колесо с автомобиля (О том как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание!
Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание!
Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

Установка:
1. Устанавливается привод в обратном порядке снятию, по необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУС и заменяются отдельно на новые, но именно в этой статье мы вам не расскажем как сделать, потому что на нашем сайте уже есть такая статья посвящённая наружному и внутреннему ШРУСу, а называется она: «Ремонт привода колеса и замена обоих ШРУСов на автомобиле», поэтому если вам нужно их отдельно сменить или разобрать к примеру, то в таком случае изучайте ту статью подробно, но мы снова вернёмся к теме и расскажем как нужно устанавливать привод на своё место, делается это не так и сложно, для этого нужно будет сперва обязательно поменять стопорное кольцо (Указано зелёной стрелкой) внутреннего ШРУСа новым, после замены нанесите пластичную смазку на шлицевую (Указана красной стрелкой) и на гладкую поверхность хвостовика (Указана синей стрелкой).

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание!
Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы понимали наглядно как можно произвести замену, просмотрите видео-ролик который расположен ниже, в нём на примере автомобиля ВАЗ 2110 всё подробно показывается и объясняется ко всему этому, но только процесс снятия привода проводиться немного другим способом, его тяжелее выполниться, особенно если у вас нет для этого специального съёмника.

Замена наружной гранаты Great Wall Wingle своими руками

Как выбить внутреннюю гранату. Сделай Сам!
Затягивание гаек ступиц и Переднего Шруса Калина 2 Приора Гранта и
Как снять гранату (внешний ШРУС) на Nissan Maxima A32
Замена передней стойки…(аморт изатора)
Рено меган 1-,брать или не брать,отзыв от владельца,renault megane 1 classic
Замена наружней гранаты ваз 2110
Замена шаровой за 3 минуты
Деу нексия,выскакивает граната из КПП 1
Попытка замены внутреннего шруса на Volkswagen Passat B6 Фольксваген Пассат Б6 2,0 2007 год 2часть
Chevrolet Spark M200 (Daewoo Matiz): оригинал ШРУС-выход из строя после 10 тыс.км…

Комментарии по теме Замена наружной гранаты Great Wall Wingle

Moran написал(а)
Спасибо Вам, все понятно объяснили. Буду менять сама.

Абдумалик написал(а)
1:24 Опыт приобретенный с годами, в нелегких рабочих условиях. Спасибо учтем! Про мангал под автомобилем на подъемнике я уже сам догадался, не буду исправлюсь! Может сделаешь отдельное видео по ТБ? Очень ждем!

Фадина написал(а)
Менял пыльник, разбирал внутренний шрус и не пометил положение трипоида относительно стакана и вала. Насколько это критично?

Наим Стушнов написал(а)
У меня гнездо разбили

Oles написал(а)
Я думал видио закончится тем, что Вы не сможете победить хомут:)

Зафар написал(а)
Очень много воды и понта

Семен написал(а)
Спасибо за видео. Крепкого здоровья вам

Чадыр написал(а)
а выжечь,а потом обойму ножовкой распилить и запрессовать через длинный болт диаметром 24???

Бобир написал(а)
Блин мне на выходных придётся тоже самое проделать?

Асхат написал(а)
Учтите те кто думают что это панацея. Данная приблуда работает только со специальными пыльниками. Они из мягкой резины которая тянется. Обычные пыльники из резины рвутся. а про оригинальные высококачественные пыльники из пластика вообще молчу.

Горин написал(а)
Можно ли шрус вбивать резиновым молотком без гайки?

Stem написал(а)
у меня Nissan Kubistar 2004 треснули оба пыльника на шрусе сказали что шрус надо менять целиком пошол к мастеру поставили пыльники от нивы а сам шрус разбирается сам видел как от удара молотка граната слетает уже проехал 7 тыс проблем нет. Вот и умелые гаражные мастера не то что там сервис.

Кожух Тру написал(а)
Спасибо за видос) поржали… Не остались без внимания ‘штопорные кольца’

Нео написал(а)
спасибо за видео

Rally написал(а)
Точно шаровая???

Грация написал(а)
На Ниссан Альмере 2015 года заднее правое колесо износ по наружнему диаметру. Что может быть причиной и что делать? Сход развал проверяли.

Талгат написал(а)
Если бы ещё вал привода отпескастурил и покарсил заново, вот это уже был бы высший класс!

Троян написал(а)
Здравствуйте, а есть у вас видео по установке электростеклоподьемн иков? Интересует часть про проводку, что и как подключать. 

Дос написал(а)
под нагрузкой цокот пальцев.подскажите что делать? авто сенс

Каламкас написал(а)
Где купил такой пыльник?

Авалон написал(а)
Пластиковые хомуты жесть полная

Леонардо написал(а)
День добрый! Какие поломки еще были с момента этого видео? Что можете в целом сказать про надежность подвески?

Леандро написал(а)
вот ти сам слишить что говоришь

Адиль написал(а)
Охренеть мастер…

Датч написал(а)
если шаровая провернулась, нужно сделать упор снизу под рычаг, и распереть домкрат между крылом и шаровой. как бы вдавливая ее сильнее. и гайка открутится.

Joby написал(а)
Самый лучший видос по разбору в авто)

Kano написал(а)
Вы масло с коробки сливали?

Исра написал(а)
Огромное Вам человеческое спасибо! Посмотрел видео, прикинул шансы, и решил сделать всё сам. Единственная проблема, выколотка подшипника. Стандартные трубы, шайбы, кругляки, или чуть меньше, или чуть больше. Спас товарищ из солнечной Армении, торгующий на строительном рынке сантехнической арматурой. Идеально подошла муфта внешним диаметром, если память не изменяет, 166 мм, или 176 мм, которая, как надо, с зазором 1 мм, входит на посадочное место внешней обоймы. 2 удара ‘кулачка’, и подшипник как ужаленый, вылетел от туда. Анутр.обойма, по Вашей рекомендации, была надрезанна болгаркой, и добита зубилом. Видео реально очень помогло. СПАСИБИЩЕ за труды

Добавить комментарий

Замена пыльника на гранате Lexus ES250

(Замена ШРУС внутренний):) Трипоид
Как самому снять ШРУС с приводного вала
Вибрация при разгоне РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ,
(Замена ШРУС внутренний):) Трипоид
Замена подшипника промежуточного вала
Ремонт трипода на автомобиле Mitsubishi Outlander
Как самому снять ШРУС с приводного вала
Как Заменить внешнюю гранату на ЛАДА GRANTA
Как заменить шрус и пыльник привода на шевролет эпике.
Замена пыльников ШРУСа и рулевой рейки

Все по теме Замена пыльника на гранате Lexus ES250

Жалал написал(а)
есть вопрос! у меня хундай гетц, 2003 г, 1.3 мотор. тоже была вибрация, поменял оба внутренних шруса, но все еще вибрирует(а может быть это из за внешних гранат? у меня левая внешняя уже хрустит при поворотах. спасибо автору за такое видео! молодец!

Карлен написал(а)
сча Вольво с80 делаю. тоже ничего немог собрать… чуть не так делал. спасибо за видео!!!

Камикадзе написал(а)
Здравствуйте!Решил заменить наружную гранату на ваз 2110: когда выбивал ее из привода вылетел привод из внутренней гранаты, могу ли я его забить во внутреннюю гранату (ямы и эстакады нет рядом, машина стоит на парковке)? заранее спасибо!

Виссарион Рогатых написал(а)
Кирдык EXISTу… Очень жаль!!!

Ваник Починок написал(а)
Даа говорит,корейцы конечно люди в отличии от автоваз,а сам … с этими людьми до посинения,а автоваз спокойно отвёрткой закручивает.)

Юшенков Айдер написал(а)
Когда с пыльником такая беда,как машина себя ведёт!?

Бергер написал(а)
а как собрать правильно шариковый шрус?сепаратор,обой ма-там есть разница какой стороной ставить…

Далер написал(а)
А можно номер запчасти?

Хобарт написал(а)
доброго времени суток если не трудно подскажите нужно ли менять стопорное кольцо hyndai accent 2013

Сория Алексеев-Мохова написал(а)
Как оказалось — скрипела нижняя шаровая опора, после замены скрип исчез полностью.

Нусратуллов Ермак написал(а)
А стопор нужно ставить обратно

Малер Бен написал(а)
Ставишь новый резиновый предварительно обрабатываешь изнутри силиконовой смазкой и вытираешь излишки. После установки снаружи обрабатываешь. И только периодически снаружи мажешь силиконом, так как всякая … из под колес постепенно снимает силикон. И такая резина никогда не рассохнется и не потрескается лет 7 точно. Испытано, даже старые ещё отхаживали года 2-3. При том что их смазывали только снаружи.

Атабек написал(а)
Можно ли мыть радиатор какой нибудь специальной химией? Которая разьедает все грязь?

Кет написал(а)
Тоже самое, вибрация 80-100 на Сиде. Сделал прокатку всех дисков с правкой (около 6к), полную замену масла в АКПП так появились ещё рывки при старте (около 5к с фильтром). Теперь думаю что ШРУС

Ильзира написал(а)
Блеять! СТОПорное кольцо! СТОП проверочное слово. По Русскому 2 — пойду в блогеры…

Jazlyn написал(а)
Да уж! Говорил какой пыльник куда надо а сам перепутал! ЖЕНЩИНА на корабле к беде! Тачка видно много пробежала и ни чего с ней не делали! Приёмная труба ей уже труба

Трент написал(а)
Слушай брат заменил гранаты новый поставил, на подъеме когда буксует хрустит., почему это, ответь пожалуйста

Скочляков Файз написал(а)
Спасибо вам помогло

Шибаров Волчок написал(а)
Техника безопасности.нап исана кровью.

Лимон написал(а)
Шаровые салендблоки

Pruitt написал(а)
все красиво, НО не протирая от смазки место прилегания пыльника на большом диаметре внешнего шруса рискуете получить срыв пыльника. Место прилегания не должно быть смазано смазкой тогда пыльник стоит надежно…(у меня было несколько раз срывы особенно на мощных машинах)

Оставить комментарий

Замена наружной гранаты Lexus CT200h своими руками

Замена пыльника шруса (гранаты) мазда 6
Как проверить ШРУСы? of CV joints
Стук рулевой рейки
Замена передней стойки Ford Scorpio
Тойота Королла замена внутреннего левого ШРУСа. (AvtoservisNikitin)
Замена пыльника шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 120
Как заменить шаровую на тойота ярис, витц на улице…1 часть.
Замена наружнего пыльника Шруса Chevrolet Lanos. Ремонт авто с Алексеем. АлексейЗахаров. Авто
Передние тормозные колодки 203012 для Рено Пежо
Замена сайлентблоков балки Чери Амулет

Все по теме Замена наружной гранаты Lexus CT200h

Запорожан Губа

Нормально, лайк,базара нет все четко объяснил и показал.

Магас Лаптинов

Хорошая схема для без учетного пользования электроэнергией. Вводной автомат не опломбирован. Вряд ли такое подключение поста учета электроэнергии примет сетевая организация

Форест

это внешний шрус, а как внутренний, будет ли шуметь, должен тоже по идее.

Гей

Здравствуйте ‘. Подскажите пожалуйста, какой вы фирмы ставите опоры под стойку и сколько у вас они ходят, у меня ходят по две тысячи, езжу только по городу. Ставлю усиленные. Или я беру не качественные. Или есть альтернатива.

Михаэль

всё верно.если это ещё и произойдёт в дороге.норма.

Дон

Огромное спасибо. я по вашему видео без труда заменил. только я вместо пресса использовал тески.

Джавид

280 тыс, резина родная? ахаха ну ты п.здец автор сказочный… yahoooею. снимаете отзыв, снимайте нормально пожалуйста.

Пасс

Как такие клещи называются? Они спец под такие хамуты расчитаны? Спс!

Устин

Скажите мне сколько проходит китайский шруз фебест внутренний на хонду срв 3 сколько он сможет проехать кто ставил

Медисон

Сегодня, мастер за 1 час поменял подвесной подшипник. У меня механика, пришлось сливать масло с коробки, у него все легко получилось, пробег 78 тис. На все про все потрачено примерно 27$.

Актаныш

Плюс минус 100 кПа?! Это как вообще понимать? Плюс минус от какой величины то?

Millman

Братан, это не тришип, это сипаратор внутреннего шруса, и как там шрус после смазанного пыльника живой еще??, А причину кстате распространенная. Из за малого кол-во смазки в заводской сборке, ну и резких разгонов конечно

Мит

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно восстановить посадочное место подшипника на полуоси?

Acim

Спасибо за видео…очень хорошо все показано

Brawley

Классно бак залатал)Сам так практиковал)

Пром

я блин съемниками нижние пол дня корячелся менял

Зале Кусик

так смазку для трипоида можно закладывать такую же как и в наружный шрус???

Кудрат Феников

Всё…короче… понятно…

Санин

чушь, если подшибник откатал 190 000 часто ты без пресса его не вытащишь никогда. У меня давили подшипник, на 7 тоннах только вылетел, посмотрю я как вы кувалдой 7 тонн удар сделаете.

Jarvi

Хорошо объясняете! Молодцы!

Нурхат

ваз 2106, вот тема, а ремень грм гранта и калина — это шляпа полная. Вообще, всё что гнёт клапаны — это шляпа и придумал это …

Дач

Андрей. Я заметил,что ступица чем-то смазана.Медной чтоли смазкой.Так вот есть ли смысл мазать ей? Или может посоветуешь чем смазывать? Лайк лови)

O’brian

Всё хорошо. Но смазку в сам шруз напихивать нужно

Розмирович Герцен

Молодец! Все очень толково. А на срань в коментах не обращай внимания

Чаплин

Огромное спасибо!!!

Jaimee

Где же это можно ??

Sterne

СПАСИБО ПОЗНАВАТЕЛЬНО И НАГЛЯДНО УДАЧИ ЖДУ НОВЫХ ВИДЕО

Написать комментарий

Передачи включаются но машина не едет

Ответы и решения

Здравствуйте. Без осмотра сказать наверняка довольно сложно, но есть несколько самых распространённых причин вашей поломки. Если машина на передаче не едет, и вы слышите хруст в момент непосредственно самого сцепления, возможно, что проблемы в диске сцепления. Но по опыту можем сказать, что при включенной передаче машина не едет, наиболее вероятно, из-за ШРУСа, и скорее всего, внешнего.

Трипод мог быть неправильно установлен на предыдущем ремонте, такое нечасто, но случается. Естественный износ детали тоже вполне может быть, ничто не вечно. В этом случае при постоянной нагрузке истираются шлицы, а если ещё и пыльник отслужил своё, то ваша поломка вполне логична, так и происходит: передача включается но машина не едет.

Что надо учесть. Замена гранаты невозможна без разборки привода, что влечет за собой необходимость слива масла из МКПП. Аналоги пыльника ставить не рекомендуем, лучше приобрести оригинальный ниссановский, и хорошо затянуть хомут, это защитит новый ШРУС от попадания грязи и ненужного трения шестеренок. Также есть смысл обратиться к мастерам за уточнением подходящего артикула гранаты. На некоторых моделях Ниссан триподы отличаются числом внутренних шестеренок, может быть 21 или 22 зубчика. В качестве дополнительных причин, почему машина не едет при включенной передаче, можно упомянуть поломки в самой коробке передач, диска сцепления, привода (лопаются).

Если нужен осмотр машины, предоставим эвакуатор, обращайтесь!

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Проблема в блоке управления АКПП

Поломка в гидротрансформаторе

В гидравлике АКПП

Проблемы в механической части автомата

Как предотвратить поломку?

Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»

Комментарии и Отзывы

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

• скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
• механическое повреждение управляющего модуля;
• воздействие вибраций на конструкцию блока;
• работа устройства в условиях повышенных температур;
• воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Управляющий модуль АКПП

Признаки

Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:

1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
7. При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.

Способы устранения

Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.

Универсальная инструкция по ремонту:

1. Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
2. Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
3. Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
4. Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.

Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким причинам может произойти поломка блока:

• засорение масляного фильтрующего устройства;
• поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
• деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
• неисправности в работе обгонной муфты;
• поломка алюминиевых шайб в результате износа;
• перегрев коробки переключения передач.

Признаки

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

Способы устранения

Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.

На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

• из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
• в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
• из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
• в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
• из-за естественного износа клапанов.

Признаки

Какие признаки характерны для таких поломок:

• машина заводится, но не передвигается;
• при переключении передач появляются толчки или удары;
• появляется пробуксовка.

Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.

Способы устранения

Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.

Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:

1. Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
2. Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
3. После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
4. Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
5. После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
6. Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
7. Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
8. В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
9. Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.

В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

Признаки

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

• невозможность тронуться с места;
• появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
• вибрации трансмиссии.

Способы устранения

Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:

1. Загоните машину в гараж с ямой.
2. Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
3. Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
4. Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
5. Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
6. Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
7. Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
8. Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.

Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
2. Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
4. Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
5. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»

Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.

Всем привет! Автомобиль Шевролет Вива(аналог опель астра G, движок z18xe. Коробас F17) В конце мая, уже не помню какого числа. Позвонил парнишка знакомый чтобы дотащить его с сервиса до дома на тросу. Ну я собрался, метнулся. в итоге ему уже там всё наладили и он со спокойной душой уехал. Еду я домой, останавливаюсь на перекрёстке. Загорелся зелёный, трогуюсь и тут бах, дыщь. Как-будто что-то металлическое разлетелось на куски. Включил аварийку дотолкал до обочины. В непонятках что произошло.
Проблема такая:
1.Завожу машину-всё нормально
2.Втыкаю передачу, отпускаю сцепление а машина не едет.Слышу что-то вращается под капотом но авто не трогается ни на какой передачи.
3. На заведённом двигателе 1и2 передача втыкаются без сцепления.

Покопался на драйве. Возможно вылетел внешний ШРУС. На фотке он есть. Я не пойму он так должен быть или нет? Я нифига не соображаю в этом деле, лазил смотрел сделал пару фоточек. Куда лезть, что смотреть? На что грешить?

*********************************************************************************************
22.06.15.
Всем большое спасибо! Лёгким постукиванием по ШРУСу через брусочек всё встало на свои места. Все передачи включаются, машина едет. На днях дотяну до ямы буду разбирать, смотреть из-за чего могло это произойти и заодно поменяю масло в коробасе. Всем ещё раз большое спасибо.Я уж думал коробке хана. Всё обошлось малой кровью.

как это работает, симптомы, проблемы

Обновлено: 14 мая 2020 г.

Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.

Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, при этом поддерживая движение подвески вверх и вниз. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются на внешней стороне приводных валов ( ШРУСов наружных ), а ШРУСы типа треноги в основном используются на внутренней стороне (ШРУСы внутренних ). ).

Реклама — Продолжить чтение ниже

Проблемы ШРУСа

ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

Самая распространенная проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а влага и грязь попадают внутрь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются внешние пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние. Башмаки CV обычно проверяются во время регулярных посещений для технического обслуживания. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.

Признаки повреждения пыльника ШРУСа или изношенного ШРУСа

Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком изношенного внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Неисправности внутреннего ШРУСа случаются редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с ведущего на задний ход или от ускорения к замедлению.

Ремонт ШРУСов

Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУС или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир в большинстве случаев придется вынимать, и это может быть довольно сложно обойтись без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет подтянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.

---

Десять шагов к замене осей CV

На протяжении многих лет широко разрекламированное изобретение колеса затмило наиболее вероятное, почти одновременное изобретение не менее важного современного инновация: ось. Без оси колесо мало что сделало бы хорошо. Камни тоже могут катиться, и, хотя это может быть здорово для музыки, это не очень полезен для транспортных целей.

ШРУСы

В то время как колесо оставалось более или менее круглым с момента его создания, ось эволюционировала, чтобы вращаться в самых разных конфигурациях и ситуациях. Что касается автомобилей, существует множество различных типы осей. Некоторые из них бывают короткими и короткими, например, веретена. на котором крутятся неприводные колеса. Однако все становится сложнее, когда оси должны передавать мощность на колеса. Если бы колесо с приводом ничего не оставалось, как кататься по идеально гладкой поверхности, решение было бы просто.Прямая ось без подвески подойдет. Как и все, кто недавно ездил могу засвидетельствовать, дороги все, но не идеально гладкий; таким образом, ось должна обеспечивать передачу мощности на колеса и ходите вместе с подвеской, так как она поглощает неровности.

Это особенно сложно в случае автомобиля с передним приводом, где колеса также управляют автомобилем. Со всеми углами, созданными подвеска, перемещающаяся по неровностям, и колеса, вращающиеся взад и вперед, ось должна быть такой же гибкой, как у гимнастки, при вращении как вихревая дервиш.Решением было сделать оси с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Передние, полноприводные и некоторые заднеприводные автомобили с независимые подвески также используют такой же тип оси, в которой используются два ШРУСы для передачи гибкой мощности колесам. Некоторые автомобили даже используйте оси ШРУСа в трансмиссии.

Оценка износа оси

ШРУС — это набор подшипников и сепараторов, позволяющий устанавливать ось. вращение и передача мощности под разными углами и плоскостями и позволяет оси изменять длину при движении вверх и вниз.Все части вращаться в защитном слое смазки, удерживаемой внутри соединения гибким резиновым чехлом. Без пыльника смазка просто вращалась бы из шрусов. Ботинок также защищает от грязи и сажи. О резюме оси — это два ШРУСа вместе с одним или двумя наборами шлицев. Одна сторона одна ось получает мощность от двигателя, в то время как другая передает мощность на ведомое колесо. Престо.

Со временем резиновые башмаки ШРУСов могут потрескаться, порваться или потрескаться. иначе скомпрометировано.Как только влага и грязь попадают в ось ШРУСа и смазка выходит наружу, дни ШРУСа сочтены. Признаки надвигающиеся сбои — щелчки-щелчки или металлический треск при повороте и ускорении или грохот при замедлении. Пока один может переупаковывать, перезагружать и восстанавливать оси CV, это имеет больше смысла для средний мастер по доставке запасных частей и замене старых оси. Если пыльник порван или отсутствует, можно спасти стык, если поймали достаточно рано, но обычно ущерб уже нанесен.Замена или обслуживание всего узла оси ШРУСа может быть умнее двигаться, так как замена пыльника может включать снятие оси, что также может подразумевает снятие половины или всех тормозов и подвески автомобиля.

Замена осей ШРУСа

В то время как базовая концепция оси ШРУСа одинакова от автомобиля к транспортного средства, существует ряд различных особенностей, которые делают доступ к руководство по ремонту — важный первый шаг перед разборкой. Съемники осей и могут потребоваться гайковерты.Монтировки, c-образные зажимы и стопорные кольца внутренние дифференциалы также могут быть частью сделки. Это знание лучше всего получить до начала работы, а не в то время, когда капает тебе в рукав.

Инструкции по замене двух осей ШРУСа

Что такое ШРУС в авто. Чем отличается внутренний ШРУС от внешнего (основные отличия)

Схема ШРУСа :
ω1, ω2 — угловые скорости валов 1 и 2 соответственно;
α, β — шарнирный угол;
ПРО — точка соприкосновения рычагов валов 1 и 2;
r1, r2 — радиусы поворота рычагов вала 1 и вала 2 соответственно;
OO »- биссектриса угла ϕ

Передние ведущие колеса полноприводных и переднеприводных автомобилей также являются управляемыми, то есть должны вращаться, что требует использования шарнирного сочленения между колесом и полуосью.Карданные шарниры с неравными угловыми скоростями циклически передают вращение и работают под небольшими углами между валами, что делает их использование в этом случае проблематичным. В этих условиях синхронные шаровые опоры, называемые шарнирами , равны угловым скоростям. ( Шрус ).
В переднеприводном автомобиле обычно используются два внутренних таких шарнира (соединенных с коробкой передач) и два внешних (прикрепленных к колесам). Устройство этих петель можно представить следующим образом: в каждой петле две основные части — корпус и клетка, одна в другой.В этих деталях выполнены пазы с шариками, которые, по сути, жестко соединяют обе сферические детали, через них вращение передается от двигателя к колесу. При этом, перемещаясь в канавках, шарики позволяют одной сферической части вращаться относительно другой и одновременно вращают колесо. При всем разнообразии конструктивных решений в соединениях равных угловых скоростей должен соблюдаться единый принцип: точки контакта, через которые передаются окружные силы, должны находиться в плоскости, проходящей через биссектрису угла между валами (в биссектрисы).

Шарнир двойной карданный

Этого состояния можно достичь разными способами. Самое простое решение — объединить два обычных универсальных шарнира с разными угловыми скоростями так, чтобы ведомая вилка одного служила приводной вилкой другого. Такая конструкция получила название двойного карданного шарнира .
Первые конструкции двойных петель в 1920-х годах. прошлого века были довольно громоздкими, не оставляли места в ступице переднего колеса для тормозного механизма, который приходилось переносить на картер главной передачи.Однако со временем двойные карданные шарниры усовершенствовались, стали более компактными и продержались в легковых автомобилях до 60-х годов. Двойные шарниры на игольчатых подшипниках характеризуются повышенным износом этих подшипников и шипов крестовины, так как из-за преимущественно прямолинейного движения автомобиля иглы подшипников не катятся, в результате чего поверхности деталей с которыми они контактируют, склонны к бринеллингу, а сами иглы иногда сплющиваются.

Кулачковые карданы

Кардан «Тракт»

Кулачковые карданы :
а — шарнир «тракт»,
б — диск

В 1925 году на переднеприводных автомобилях появляется шарнир «тракт» (позиция «а» на рисунке), состоящий из четырех штампованные детали: две втулки и два фасонных кулака, трущиеся поверхности которых подвергаются шлифовке.Если мы разделим кулачковый кардан вдоль оси симметрии, то каждая часть будет карданом с неравными угловыми скоростями с фиксированными осями качания (как двойной карданный подвес). В нашей стране разработан кулачковый шарнир для полноприводных автомобилей КрАЗ, Урал, КамАЗ.
Петля (позиция «b» на рисунке) состоит из пяти частей простой конфигурации: двух вилок, двух поворотных кулаков и диска.
Кулачковые шарниры, благодаря наличию развитой поверхности взаимодействующих деталей, способны передавать значительный крутящий момент, обеспечивая при этом угол между валами до 45 °.Но трение скольжения между соприкасающимися поверхностями приводит к тому, что этот шарнир имеет самый низкий КПД из всех шарниров равной угловой скорости. Это приводит к значительному перегреву и образованию задиров на деталях петли.

Карданный шарнир «Вайс»

Петля Weiss с разделительными пазами :
1, 5 — валы;
2, 4 — кулаки;
3 — шары;
6 — центрирующий шар;
7, 8 — фиксирующие штифты

Недостатки двойных и кулачковых шарниров послужили толчком к поиску новых решений, и в 1923 году немецкий изобретатель Карл Вайс запатентовал шаровой шарнир с продольными пазами ( типа «Weiss» ).
Особенность этого шарнира в том, что при движении автомобиля вперед движение передается одной парой шаров, а назад — другой парой. Передача усилий только двумя шариками в точечном контакте приводит к высоким контактным напряжениям. Поэтому его обычно устанавливают на автомобили с осевой нагрузкой не более 30 кН. Во время Второй мировой войны подобные петли производства Bendix устанавливались на такие автомобили, как Willis, Studebaker, Dodge. В отечественной практике они используются на автомобилях УАЗ и ГАЗ-66.
Шарниры типа «Вайс» технологичны и дешевы в изготовлении, позволяют получить угол между валами до 32 °. Но срок службы из-за высоких контактных напряжений обычно не превышает 30 тыс. Км.

Кардан «Rceppa»

Карданный шарнир «Rceppa» :
1 — биссектриса плоскость
2 — делительный рычаг

В 1927 году шаровая опора с делительным рычагом (петля «Rceppa» ). Петля технологически сложна, но компактнее петли с разделительными пазами и может работать при углах между валами до 40 °.Поскольку усилие в этом шарнире передается всеми шестью шарами, он обеспечивает передачу большого крутящего момента при небольшом размере. Его долговечность достигает 100-200 тыс. Км.

Кардан «Bearfield»

Шестишариковый шарнир с разделительными пазами

Дальнейшим развитием этого подхода является шестишариковый шарнир типа «Beerfield» с разделительными пазами. Такой шарнир может работать при угле между валами до 45 °. Петли этого типа обладают высокой прочностью.Основная причина преждевременного выхода из строя петли — повреждение эластичного защитного кожуха. По этой причине автомобили высокой проходимости часто имеют стальной колпак. Однако это приводит к увеличению размеров шарнира и ограничивает угол между валами до 40 °. Этот тип шарнира широко применяется в карданных передачах передних управляемых и ведущих колес. современные автомобили … Устанавливается на внешний конец карданного вала; в этом случае на внутреннем конце необходимо установить шарнир равных угловых скоростей, способный компенсировать изменение длины карданного вала при деформации упругого элемента подвески.Эти функции объединены в универсальном шестишариковом карданном шарнире (тип ГКН).

Карданный шарнир типа ГКН

ГКН универсальный шестишариковый кардан :
1 — стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира;
2 — защитное кольцо внутреннего шарнира;
3 — корпус внутреннего шарнира;
4 — упор вала;
5 — стопорное кольцо;
6 — обойма;
7 — шаровой;
8 — кольцо упорное;
9 — сепаратор;
10 — прижим наружный;
11 — фиксатор внутреннего шарнира;
12 — защитная крышка;
13 — фиксатор внутренний;
14 — вал привода колеса;
15 — защитное кольцо наружной петли;
16 — наружный корпус петли

Осевое перемещение обеспечивается перемещением шариков по продольным канавкам корпуса, а требуемая величина перемещения определяет длину рабочей поверхности, которая влияет на размеры петли.Максимально допустимый угол наклона вала в этой конструкции ограничен 20 °. При осевых перемещениях шарики не катятся, а скользят, что снижает эффективность шарнира.

Кардан Loebro

Карданный шарнир Loebro :
1- Канавки с углом канавки 15-16 °

Петля Loebro отличается от GKN тем, что канавки в чашке и кулаке нарезаны под углом 15-16 ° к образующей цилиндра , и геометрия клетки правильная — без конусов и с параллельными внешней и внутренней сторонами.Он меньше других шестишариковых шарниров, к тому же его обойма менее нагружена, так как не выполняет функцию смещения шариков кулаков.

Поскольку нас интересует шаровая опора, рассмотрим его устройство. Из-за того, что элементы не в масле (в отличие от заднего моста), то устройство называют «сухим». Конструкция шаровой опоры довольно проста.

Из чего состоит ШРУС:

• Корпус. Это полусфера, чаша.В нем установлен ведомый вал.
• Нижняя часть. Это сферический кулачок с приводным валом.
• Сепаратор. Это кольцо с отверстиями, в которые устанавливаются и удерживаются металлические шарики.
• Металлические шарики. Подвижные элементы. Всего их 6 штук.

Какой ШРУС выбрать

Перед покупкой нового ШРУС следует узнать о типах (какие), какие лучше по отзывам водителей, каковы цены. Цена при покупке этого элемента автомобильного устройства не должна быть в центре внимания.

Фирмы-производители ШРУСов:

• Пиленга. По отзывам хороший вариант.
• февест. По отзывам водителей, купивших запчасти этой фирмы по недорогой цене, они быстро выходят из строя.
• Metelli. Рекомендуемые.
• Loebro. Рекомендуемые.
• SKF. Рекомендуемые.

Характеристики ШРУСов разные. Всего в конструкции 23 шлица, а всего 24.Если ошибетесь, то не тот (разница в зубе) на вал не установится.

Качественная новая деталь отличается от новой внешне и тактильно. Неисправный ШРУС имеет тонкий пыльник, смазки мало, фиксация хомутом слабая.

Признаки неисправности ШРУСа

Благодаря наличию в устройстве пыльника шруса, он защищен от пыли, влаги и грязи.

Причины поломки шарниров равных угловых скоростей:

1. Порванный пыльник.
2. Использование некачественной или неподходящей смазки.
3. Металл с дефектом.

Если во время езды есть хруст, щелчки, скрежет (металл о металл), то это не более чем признак поломки ШРУСа. Эти звуки возникают, когда механические частицы попадают в подшипники через оторванный или отлетевший пыльник и шарики заедают.

На видео показано устройство и замена ШРУСа своими руками.

Долгое время передний привод не мог получить широкого распространения в автомобилестроении.Перед инженерами стояла непростая техническая задача — передача крутящего момента двигателя от коробки передач на ведущие управляемые (поворотные) колеса без потери мощности. Проблему пытались решить разными способами, вплоть до поворота силового агрегата вместе с осью. Возникла необходимость использовать шарнирное соединение между полуосей и колесом. Изобретение ШРУСа (ШРУС) стало революцией в конструкции переднеприводных автомобилей. Поскольку целью этой конструкции была передача достаточно высоких удельных нагрузок, деталь должна была быть изготовлена ​​из особого металла с высокой прочностью.Вместе с изобретением такого материала началась новая эра в жизни переднего привода.

Сегодня ШРУС входит в состав приводных валов почти всех легковых автомобилей, как передних, так и (в некоторых случаях) задних и полноприводных. Существует несколько видов ШРУСов, но в этой статье мы подробно рассмотрим устройство и принцип работы шаровых ШРУСов, так как именно этот тип конструкции в настоящее время наиболее распространен в автомобилестроении. Следует отметить, что ШРУС в зависимости от модели автомобиля имеет свои конструктивные особенности, поэтому здесь мы рассмотрим устройство шарнира на примере автомобиля ВАЗ 2110.Привод состоит из двух ШРУСов (внутреннего и внешнего), прикрепленных с обеих сторон к шлицевому валу с помощью стопорных и упорных колец. Наружный ШРУС соединен со ступицей колеса, его задача — обеспечивать вращение и передачу крутящего момента на колесо. Эта деталь представляет собой шарнир, состоящий из корпуса (1), который содержит разделитель (2) и внутреннюю обойму с канавками, расположенными по радиусу (3), в которых расположены шарики (4). Внутренний ШРУС передает вращение от коробки передач на ведущий вал и имеет некоторые отличия от внешнего ШРУСа.Если в обойме внешнего ШРУСа имеются криволинейные канавки, расположенные по радиусу, то в обойме внутреннего ШРУСа канавки прямые.

Это сделано для того, чтобы привод мог немного изменять длину, тем самым компенсируя подвеску и вибрацию силового агрегата при движении транспортного средства. Снаружи ШРУС защищен специальным резиновым защитным кожухом (пыльником), предохраняющим деталь от загрязнения и попадания воды. При отсутствии повреждений пыльника ШРУС может служить очень долго.Оба шарнира (внешний и внутренний) являются взаимосвязанными частями единого механизма, но, несмотря на это, внешний ШРУС — гораздо более уязвимая часть. Это связано с тем, что нагрузка на шарнир при прохождении поворотов намного больше, чем на внутренний ШРУС. Обычно ШРУС начинает заранее сигнализировать о своем плохом состоянии. При повороте с ускорением слышен специфический хруст. Это означает, что необходимо заменить внешний ШРУС. Если для проверки состояния внешнего ШРУСа достаточно повернуть руль как можно сильнее и начать движение, то в большинстве случаев для диагностики внутреннего ШРУС требуется подъемник.Необходимо поднять машину, запустить двигатель, включить первую или вторую передачу и прислушаться к ШРУСам на малых оборотах. Если колесо стоит в прямом положении и при этом слышен характерный щелчок, значит, неисправен внутренний ШРУС, но если руль вывернут максимально сильно и слышен хруст, то вышел из строя внешний ШРУС. Причины износа ШРУСа могут быть разными: 1. Низкое качество запчастей. 2. Агрессивный стиль вождения.3. Отсутствие или некачественная смазка … 4. Повреждение пыльника и, как следствие, попадание грязи и воды в механизм. Стоит уточнить, что ШРУС отремонтировать невозможно. Деталь полностью меняется. Единственное исключение — замена пыльников ШРУСа, стопорных и упорных колец, а также хомутов, которыми фиксируется пыльник.

С появлением переднеприводных автомобилей в автомобильной промышленности началась новая эра. Такой привод есть в большинстве современных автомобилей, но не все водители знают, как он работает.это механизм, потому что спереди нет моста, а колеса должны как-то вращаться. За движение колес и изменение их положения отвечает специальный механизм, который называется шарниром равных угловых скоростей. Постараемся разобраться в устройстве ШРУСа и выяснить, что это такое.

ШРУС — это специальное устройство, передающее крутящий момент от коробки передач на ведущие колеса. По-другому его еще называют «гранатом» из-за необычной формы. Следует отметить, что ШРУСы используются не только в переднеприводных автомобилях, но и во многих полноприводных внедорожниках.

Все «гранаты» делятся на следующие типы:

1. Шаровые … Этот вид петель является наиболее распространенным и применяется в большинстве современных переднеприводных автомобилей.
2. Tropoid … Такой шарнир равных угловых скоростей используется во внутренних конструкциях, поскольку он обладает способностью иметь очень большое осевое перемещение.
3. Сухари … Это как раз тот случай, когда «граната» используется на грузовиках, внедорожниках или автобусах. Имеет более мощную конструкцию, позволяющую передавать больше сил.
4. Gimbal … Это первый тип «гранатомета», не имеющий большого распространения … Дело в том, что он слишком сложен по конструкции.

Чтобы понять, как это работает, сначала нужно разобраться в конструкции. В этой части мы рассмотрим именно шаровой ШРУС, который используется практически во всех современных автомобилях.

Прежде всего, следует сказать, что детали этого механизма работают практически «всухую», потому что ШРУС не залит маслом, а только забит густой смазкой типа Литол-24.Общая конструкция «гранаты» состоит всего из 4 самых основных элементов:

1. Ведомый вал, на конце которого находится металлическая полусфера. Внутри сферы есть прорези для шаров.
2. Внутри сферы установлен специальный кулачок, имеющий жесткое соединение с приводным валом.
3. Также внутри сферы находится специальный разделитель, представляющий собой кольцо с металлическими шариками по окружности.
4. Сами шары.Практически все ШРУСы имеют в кольце всего 6 шариков. Однако многие конструкции позволяют больше.

Казалось бы, чем хуже подходит карданный вал для этих целей? И дело в том, что такой шарнир обеспечивает ту плавность, которая необходима при трогании с места или переключении передач. Карданный вал слишком жестко связан и не может обеспечить плавную передачу крутящего момента.

Как работает ШРУС

Как вы уже поняли, внутри сферы есть специальные прорези или канавки, которые рассчитаны на размер шариков. Благодаря взаимодействию этих шариков и канавок крутящий момент передается на колеса автомобиля. … Если повернуть руль в любую сторону, шарики будут двигаться по канавкам и изменится угол передачи момента, но скорость останется неизменной, поэтому при повороте колес скорость останется тоже самое.

Кроме того, ШРУС имеет возможность двигаться как угодно вместе с подвеской, даже если колесо наезжает на довольно серьезное препятствие.Это обеспечивается такими же шариками, которые свободно перемещаются по пазам и надежно удерживаются обоймой.

Сколько может прослужить «граната»?

Если говорить о теории строения, то это очень прочный механизм. Если соблюдать все требования технологии производства, то ШРУС может проехать не менее 100 тысяч километров. В лучшем случае способна продержаться весь период эксплуатации автомобиля. Однако водителям часто приходится менять его как расходный материал.И все по этим причинам:

1. . Дороги, по которым вам предстоит передвигаться на машине, не всегда имеют необходимую ровную поверхность, поэтому первым выходит из строя пыльник, защищающий стыки ШРУС от пыли и пыли. влага. Если он сломается, то мелкие частицы попадают во внутреннюю структуру и разрушают канавки, по которым движутся шарики. Примерно через 2 тысячи километров такой ШРУС быстро выйдет из строя, в результате заклинивания шаров. Чтобы «граната» прослужила намного дольше, необходимо периодически проверять состояние пыльников и вовремя менять их.
2. Еще одна проблема — быстрое вождение по неровной дороге. … Если слишком сильно удариться колесом о канаву или бордюр, ШРУС может не выдержать этого и просто вырвется. Вставить обратно можно, но использовать такой механизм в будущем уже нельзя. Поэтому его необходимо немедленно заменить.

Кроме того, существует ряд признаков, по которым можно оценить исправность наружных ШРУСов. Для этого колеса машины разворачивают в одну из сторон до упора, и движение начинается как можно более резко.Если слышен характерный хруст, то сторона, в которую были повернуты колеса, будет стороной с неисправной «гранатой».

Однозначного мнения об истории создания ШРУСа нет. Суть одного из самых распространенных в том, что в 1927 году это устройство изобрел и запатентовал Альфред Рзепп. Поэтому сам механизм до сих пор называют петлей «Rceppa» в среде профессиональных любителей. К концу 60-х годов переднеприводные автомобили стали вызывать особый интерес у разработчиков практически всех значимых автомобильных концернов.Интерес вызвала компоновка их кузова, которая неоднократно позволяла предлагать водителю и самим пассажирам максимальное пространство в транспортном средстве.

Итак, чтобы обеспечить привод на передние управляемые колеса, не лишая их возможности поворота, специалисты придумали такой сложный механизм, как ШРУС. Аббревиатура расшифровывается как Constant Velocity Joint. Деталь интересная, термин необычный. Само устройство предусматривает решение следующей задачи — передачу равномерного вращательного движения с одной полуоси на другую, если они расположены под углом друг к другу.Самое главное, чтобы полуоси располагались под определенным углом. Его величина обычно претерпевает постоянные изменения, не превышая отметки в 70 градусов.

Конструкции шарниров равных угловых скоростей разные, их сразу несколько. На данный момент существует несколько модификаций ШРУСа. Итак, ШРУС шарового типа самый распространенный. Впервые он появился в двадцатых годах прошлого века. Популярный — кулачковый ШРУС, разработанный французским изобретателем Грегуаром. Он запатентовал свое изобретение в начале двадцатых годов под названием «Урочище». Следующий тип ШРУСа — сдвоенный карданный шарнир. Сфера его применения — автомобили, сделанные в США тоже в 20-х годах. Речь идет о Шнуре L29. Они также использовались для трансмиссии французских автомобилей Panard-Levassor в 50-60-х годах. В настоящее время он также используется в схемах различных транспортных средств, которые не развивают достаточно высокую скорость, например тракторов.

1. Назначение ШРУСа

Шрус имеет свое назначение.Его основная задача — передавать равномерное вращение под углом. Так, для независимой подвески передних управляемых колес используется шарнир равных угловых скоростей. Правда, здесь нужно соблюдать следующее условие — колеса должны быть ведущими.

Поскольку ШРУС является неотъемлемой частью, это означает, что, помимо вращения, он может обеспечить угол поворота в пределах 70 градусов, что позволяет использовать его в конструкции ведущего моста.

Шрус внутренний и внешний

Попробуем разобраться, какие ШРУСы внутренние и внешние в трансмиссии переднеприводных автомобилей.Он будет сосредоточен не только на конструктивных особенностях, но и на механизме передачи вращательного движения от регулируемой коробки передач или вала коробки передач на ведущие колеса, для чего потребуется как минимум два шарнира на пути. Дело в том, что одного ШРУСа на каждое колесо мало, их нужно пару.

Поэтому еще раз напоминаем, что сама конструкция необходима для обеспечения свободы передвижения вала. Внутренний ШРУС установлен внутри картера коробки передач, а внешний — у самого колеса.Оба ШРУСа необходимы для успешного движения автомобиля. Однако между ними есть определенная разница, которая зависит от модели автомобиля.

Попробуем разобраться, в чем между ними разница. Во-первых, внутренний больше по размеру, поэтому дороже. Его основное предназначение — передача вращения от трансмиссии на вал. Внешний ШРУС должен вращать ступицу колеса, так как имеет посадочные шлицы. Отсутствие достаточного количества свободного места неоднократно вынуждает специалистов уменьшать его размеры.

2. Устройство и принцип работы ШРУСа

Что касается стандартного набора компонентов петли, то он следующий. Здесь всего четыре части, поэтому сам механизм простой.

— корпус, похожий на шарообразную чашу и ведомый вал;

Внутреннее кольцо в виде шарнирного кулака и приводного вала;

Сепаратор представляет собой кольцо со специальными отверстиями. Нужно держать шарики;

А самих шаров шесть штук.

Несмотря на то, что существует полное разнообразие конструктивных решений ШРУСов, принцип их действия остается неизменным. А именно точки соприкосновения, передающие окружные силы. Они должны находиться в биссектрисе впадины, которая проходит через биссектрису угла, образованного валами.

Попробуем разобраться, как работает ШРУС. Однако, чтобы понять этот принцип работы, необходимо понимать, из каких компонентов он состоит и как работает.

Процесс эксплуатации ШРУСа включает следующие этапы:

1. На внутреннем кольце и в корпусе имеются сферические канавки. Их количество совпадает с количеством шаров;

2. Шарики вполне можно удерживать разделителем, который находится в векторном пространстве кулак-тело. Затем они перемещаются по внешнему диаметру бороздок корпуса. Что касается внутреннего диаметра, то здесь шарики движутся по канавкам кулака;

3. Вращая приводной вал, вы можете передать усилие на обойму через кулак и шарики, находящиеся в канавках. Далее эта мощность передается на ведомый вал;

4. В результате изменения угла между ведомым и ведущим валами шарики очень свободно перемещаются по канавкам, продолжая передавать усилие.

3. Достоинства и недостатки ШРУСов

ШРУС легкий, относительно надежный, в случае поломки легко заменить.Его преимущество заключается в том, что по сравнению с другими аналогичными механизмами за счет шарнира возможна лишь небольшая потеря мощности.

Недостатком ШРУСа является наличие пыльника в конструкции. Необходимо содержать устройство в чистоте, одновременно выполняя роль емкости для смазки. Это его защитная функция.

Шрус как раз находится в таком месте, где он не может соприкасаться с другими посторонними предметами.Пыльник тоже может быть порван. Это может произойти во время движения, например, при наезде на препятствие или на слишком глубокой колее. Об этом может узнать только владелец автомобиля. Обычно он это понимает, когда грязь уже находится внутри пыльника, попав туда через трещину. Таким образом можно спровоцировать интенсивный износ. В том случае, если автовладелец уверен, что это произошло совсем недавно, ШРУС можно просто снять, тщательно его промыв. При замене пыльника его необходимо залить новой смазкой… В том случае, если неисправность возникла не недавно, ШРУС обязательно должен выйти из строя раньше времени.

Ремонт переднего ведущего моста

— замена пыльника и оси ШРУСа

Щелкающий звук , который издает ваш переднеприводный автомобиль, когда вы ускоряетесь на низких скоростях в правом повороте, в течение нескольких недель становится немного громче. Однажды днем, когда вы выезжаете с парковки, раздается громкий хлопок и серия хрустов. Затем вся тяга вперед прекращается, перемежаясь вибрацией и случайным звоном истерзанного металла.Ваш ШРУС вышел из строя.

ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ ИХ ТАКИМИ БОЛЬШЕ

Колеса вашего переднеприводного автомобиля соединены с трансмиссией через оси, которые имеют универсальные шарниры постоянной скорости на каждом конце. На левой и правой оси есть внутреннее и внешнее соединение. При прочих равных, сначала выходят из строя внешние шарниры, потому что они работают с наибольшим углом — когда колесо поворачивается, шарнир должен перенаправлять крутящий момент от двигателя на угол.Чем больше угол, тем больше напряжение. И обычно правая сторона идет первой, потому что здесь, в левостороннем US of A, мы поворачиваем круче на правых углах, чем на левых. Иногда резиновые сапоги, покрывающие шарниры, выходят из строя из-за возраста или рвутся из-за дорожного мусора, в результате чего смазка выходит наружу, а грязь и вода попадают внутрь. Еще 10 лет назад ремонт означал снятие соответствующей оси и снятие неисправного CV. Затем вы замените его и пыльник, смажьте новый и старый шарнир свежей смазкой, переустановите и поехали.

В настоящее время сложно найти ШРУС для продажи в магазине запчастей. В отрасли стала стандартной процедурой замена полностью новой или модернизированной оси с установленными башмаками и предварительной смазкой. Никакого беспорядка, никакой суеты — и это хорошо, потому что смазка с добавлением молисульфида, предназначенная для ШРУСов, является самой черной, отвратительной, самой тиксотропной (знаете, липкой) липкой жидкостью, которую вы только можете себе представить, и она будет окрашивать ваши кутикулы, ваши инструменты и вашу кожу. рабочая одежда хуже чернил принтера. Вы никогда не достанете вещи из стиральной машины.

Вы можете сэкономить, купив модернизированный мост, который будет практически не хуже нового. Процесс восстановления включает переточку всех канавок на внутренней и внешней половинах шарнира до стандартного увеличенного размера и замену сепаратора и шарикоподшипников на новые негабаритные.

Неисправный пыльник требует немедленной разборки и очистки, свежей смазки и нового пыльника.

Этот шарнир показывает незначительный износ. Шарики и канавки будут изнашиваться до того, как соединение полностью выйдет из строя.

СКАЧАТЬ

Заменить передний ведущий мост несложно, хотя и требовательно физически. Перед началом работы приобретите новую ось, а также новую гайку шпинделя и шплинт или два. Счетчик в магазине автозапчастей сможет сказать вам, что вам нужно, и нужно ли заменять гайку шпинделя каждый раз, когда она снимается.В коробке с осью может быть новая гайка шпинделя.

Начните с ослабления всех гаек на колесе, над которым вы будете работать, когда автомобиль будет стоять на земле. Поднимите автомобиль и установите всю переднюю часть на подходящие стойки безопасности как можно выше. Вам нужно, чтобы оба колеса были оторваны от земли, чтобы подвеска достаточно провисала.

Для снятия гайки шпинделя вам понадобится большая головка. Большой серповидный ключ или трубный ключ не подходят для замены. Возьмите, арендуйте или купите подходящую розетку и гибкую ручку с диаметром не менее 18 дюймов.ручку, потому что эту гайку можно затянуть с усилием до 300 фунт-футов. Вы можете использовать воздушный ключ, чтобы ослабить его, если у вас есть сжатый воздух.

На этом этапе процедуры могут незначительно отличаться в зависимости от подвески вашего автомобиля. За подробностями обратитесь к руководству вашего магазина, но по большей части вам необходимо сделать следующее.

Снимите шплинт с конца рулевой тяги и вытолкните конец рулевой тяги из рулевого рычага. Если он замерз, не бейте молотком по концу стержня с резьбой; вы, вероятно, просто нарежете нити.Оставьте зубчатую гайку на несколько оборотов и используйте большую отвертку или монтировку, чтобы поднять рулевой рычаг. Затем нанесите хороший удар по концу удилища молотком, и он должен выскочить. Альтернативой является использование двух перфорационных молотков и одновременное нанесение ударов по обеим сторонам рулевого рычага. Есть также съемники с резьбой для действительно сложных случаев. Если вы не против сломать резиновый чехол на конце штанги, вы можете использовать лом или съемник с вилкой для рассола.

Отсоедините шаровую опору от стойки подвески.Вероятно, вы можете сделать это, ослабив, а затем удалив стяжной болт в нижней части амортизатора. Опускайте нижний рычаг управления, пока шаровая опора не отделится от стойки рулевого управления.

Вот тут-то и сложно. На некоторых автомобилях вы можете потянуть подвеску в вертикальном положении и достаточно наружу, чтобы вал шпинделя выскользнул из подшипника. На многих автомобилях рычаг подвески недостаточно сильно провисает. Вам нужно будет отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и, возможно, еще одну деталь подвески.Попробуйте отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и использовать большую монтировку и помощника, чтобы очистить шаровой шарнир.

Для начала снимите стяжной зажимной болт шаровой опоры и конец рулевой тяги с стойки подвески.

Отсоедините внутренний шарнир от коробки передач. Подробные сведения о вашем автомобиле см. В руководстве.

ВЫДВИЖЕНИЕ ОСИ

Способы крепления оси на стороне трансмиссии различаются.В нашем примере автомобиля используется пружинное кольцо, которое защелкивается в канавке. Мы просто использовали большую монтировку, чтобы вытащить ее. На других автомобилях есть стопорное кольцо, которое необходимо снять плоскогубцами, чтобы ось могла освободить трансмиссию. Проверьте заранее, потому что использовать монтировку до тех пор, пока одна из них не откроется, вероятно, будет плохой идеей.

Предупреждение: Некоторые автомобили будут проливать трансмиссионную жидкость, как только внутренняя цапфа оси выйдет из уплотнения. Будьте готовы со сливным поддоном.

В некоторых европейских автомобилях используется кольцо болтов для крепления внутреннего ШРУС к внутренней поворотной оси, при этом поворотная ось остается в картере трансмиссии.Для этих болтов, вероятно, используется шестигранный ключ на 12 точек. Они печально известны тем, что раздеваются. Обязательно очистите головку болта от дорожной грязи и вставьте шестигранный ключ в головку болта легким ударом молотка, чтобы предотвратить это.

НАСАДКА ОСИ

Критически осмотрите пару осей, новую и старую, чтобы убедиться, что они идентичны. Например, автомобили с АБС и без АБС могут использовать оси, которые выглядят почти одинаково, но имеют разное количество шлицев.

Очистите внутренние концевые шлицы новой оси, чтобы предотвратить попадание грязи в трансмиссию. Сдвиньте новую ось на место, пока она не встанет на место, убедившись, что стопорные или пружинные кольца находятся в своих пазах. Теперь нужно просто собрать шаровой шарнир — для этого, вероятно, потребуется помощник, чтобы опереться на монтировку, пока вы вставляете шпильку шарнира обратно в отверстие в нижней части стойки.

Установите на место конец рулевой тяги с помощью свежего шплинта, застегните стабилизатор поперечной устойчивости и любые другие детали, которые вы сняли или ослабили, и вы готовы затянуть гайку шпинделя, повторно прикрепить колесо и снять автомобиль с предохранительных стоек. .

Используйте большую монтировку, чтобы опустить шаровой шарнир достаточно далеко, чтобы подвеска могла выйти из вала шпинделя.

Используйте плоскогубцы, чтобы установить конец рулевой тяги со свежим шплинтом. Не используйте старую булавку повторно.

Он не тяжелый, он мой …

Эту гайку шпинделя необходимо правильно затянуть, но немногие механики, занимающиеся теневыми деревьями, имеют динамометрический ключ, способный выдерживать от 200 до 300 фунтов.-фт. обязательный. Заставьте Архимеда работать. Скажем, гайка должна быть затянута с усилием 225 фунт-фут. (См. Руководство по эксплуатации.) Если длина гибкой ручки составляет 18 дюймов, просто поместите 150 фунтов веса на конец ручки: 150 фунтов x 1,5 фута = 225 фунтов-футов. Возможно, вам понадобится найти того, кто весит нужное количество, или отмерить немного другое место, чтобы встать на гаечный ключ. Делать математику. И не подпрыгивайте вверх и вниз — просто позвольте вашему весу делать работу.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

🍰 🏯 👩🏾‍🎓 Бабочка залетела в дом

Вы не верите в приметы? Особенно, если они предсказывают плохие события, неприятности и проблемы. Это верно. Маги, волшебники и целители верят, что человек называет себя злом и горем, мысленно произнося слова и представляя ситуации с плохим исходом. А как насчет приемов, несущих положительную информацию? Например, к вам в дом прилетела красивая пестрая бабочка.Знай, это очень добрый знак. Откройте ворота, счастье и сама Госпожа Удача войдет в ваш дом!

Хорошие новости

А теперь подробно поговорим о том, чего ожидать, если в дом залетела бабочка. Этот знак очень хороший, несущий положительную информацию. Помните, бабочка в окно прилетела? Это для новостей и счастливого события. Возможно, в вашей семье вот-вот родится ребенок. Летящая бабочка может привести к легким и быстрым родам, если в этом доме живет беременная женщина.Маме не стоит бояться и переживать за будущего малыша. Он родится здоровым и сильным. Если бабочка залетела в окно холостяцкого дома через окно, примета совсем другая. Это выйти замуж. Если летящая очаровательная женщина будет очень яркой, то жена будет снисходительна, но ревнива.

Начать готовить

Если бабочка влетела в дверь, приготовьтесь встречать гостей: начните убирать в доме, поработайте на кухне и не забывайте приводить себя в порядок.В гости придет человек, которого вы давно не видели, но вы очень скучаете по нему. Встреча будет теплой и радостной.

Desire Performer

Люди издавна верили в знамения. Бабочка залетела в дом — к исполнению желания. Лови быстрее, только осторожно, нежные крылышки не порань. Поймав, сложите ладони вместе и прошепчите свое желание. Говорят, бабочка — исполнитель самых заветных мечтаний. Она вас услышит и, улетев, обязательно выполнит все, что вы ее просили.Как видите, хорошие события предвещает то, что бабочка залетела в дом. Есть еще один знак, который стоит знать. В народе говорят, что бабочки — это души близких нам людей, которые давно покинули этот мир и отправились в рай. Считается, что только в образе бабочки мертвые люди могут навещать своих родственников и предстать перед своими сородичами, живущими на земле.

Крылатый танец

Вы когда-нибудь видели танцующих бабочек? Очень красивое зрелище, не правда ли? А если такая танцующая бабочка залетела в дом, примета говорит о скором торжественном событии в жизни семьи.Если над головой молодой девушки плясали бабочки, значит, она должна пойти под венец. Если в доме живет молодой человек — скоро пришлет сватов и готовиться к свадьбе.

Какого цвета крылья?

Обратите внимание, какого цвета бабочка залетела в дом. Есть примета: если у нее золотые крылья, то вскоре ваше материальное положение улучшится. Возможен крупный выигрыш или неожиданно вам дадут бонус. Если крылья бабочки бледные и незаметные, лишены ярких красок, значит, у вас в жизни белая полоса.Однако удача будет недолгой. Но у вас будет время порадоваться удаче.

Плохая новость

В основном все приметы о бабочках несут нам положительную информацию. Но бывают случаи, когда бабочка летает — к плохим событиям. Если у нее черные крылья, то в ближайшее время ждите потерь и неудач. Чернокрылую бабочку нужно поймать и сказать, чтобы она улетела и забрала все плохое с собой. Говорят, слова помогают, а черная полоса человека не трогает.

Безопасно ли ехать с поврежденным ШРУСом?

В переднеприводном автомобиле оси соединены с колесами с помощью шарниров постоянной скорости (CV).Это позволяет оси и колесу изгибаться во время движения автомобиля (с учетом поворотов, неровностей поверхности и т. Д.). Однако сам шарнир — слабое место в системе. Ему нужна смазка, и его нужно защищать от грязи, пыли, камней и другого мусора. Если пыльник, который герметизирует шарнир, будет поврежден, смазка вытечет наружу и возникнет загрязнение, что в конечном итоге приведет к износу и выходу шарнира из строя.

Сильно изношенный ШРУС может даже распасться во время движения и сделать автомобиль непригодным для движения.Вы можете полностью потерять контроль над автомобилем. Ездить с поврежденным ШРУСом небезопасно. Обратите внимание на некоторые симптомы неисправного ШРУСа, чтобы отремонтировать его, прежде чем управлять автомобилем станет небезопасно.

3 знака, которых следует остерегаться для безопасного вождения:

1. Разорванные сапоги. Если проблема только в загрузке CV, возможно, вам удастся водить машину в течение некоторого времени, прежде чем закончить работу. Однако чем дольше вы едете с поврежденным пыльником, тем больше грязи и сажи загрязняет шарнир и тем больше вытекает смазка.Если вас быстро поймают, обычно можно заменить только пыльник, а не весь шарнир. Башмаки CV обычно проверяются во время регулярных осмотров автомобилей — механики всегда будут искать любые признаки повреждений.

2. Щелчки / хлопки / щелчки. Если вы слышите щелчок, лязг или треск передних колес, особенно при повороте, это означает, что ситуация дошла до того, что ШРУС поврежден. Их нельзя отремонтировать — только заменить. Вы можете некоторое время ездить на поврежденном ШРУСе, но неизвестно, как долго продлится «безопасная» эксплуатация.Есть много факторов, например, где вы едете, количество грязи / пыли / мусора в местах, где вы едете, сколько воды попадает в сустав и многое другое.

3. Неисправность ШРУСа В худшем случае ваш ШРУС выйдет из строя. По сути, это сломает ось, и вы останетесь с машиной, которая никуда не поедет. Если это происходит во время вождения, это может привести к полной потере контроля над автомобилем. Постарайтесь до этого момента поймать неисправный ШРУС, чтобы обеспечить безопасные условия вождения.

Если вы подозреваете, что ваш ШРУС поврежден, важно как можно скорее исправить это. Это критический компонент, и если он полностью выйдет из строя, ситуация может стать серьезной и очень небезопасной.

Сильная вибрация автомобиля на скорости. Почему трясется машина на холостом ходу и при движении со скоростью: возможные причины

Эта проблема «подкрадывается» к водителю постепенно. Иногда автомобилисты замечают вибрацию кузова только тогда, когда машина грозит развалиться на наших глазах.Конечно, никто не хочет доводить состояние машины до дорогостоящего ремонта. Так что вперед — проводить диагностику. И мы покажем вам, на что обратить внимание в первую очередь.

Как определить уровень «нездоровой» вибрации в автомобиле?

Начнем с того, что небольшая, так называемая рабочая, вибрация присутствует в любой машине, даже той, которая несколько часов назад сошла с конвейера. Это нормальное явление, поскольку приводные механизмы автомобиля во время поездки соприкасаются с другими частями, создавая разнонаправленные воздушные потоки, которые ощущает водитель.Другое дело, когда такая вибрация превышает обычный допустимый порог. А то уже свидетельствует о явных поломках в машине. Правда, зачастую даже опытные автомобилисты не могут понять, когда происходит эта «нездоровая» тряска. Что уж говорить о начинающих водителях. Кроме того, они еще не изобрели устройство, которое может измерять уровень вибрации и сообщать владельцу автомобиля, когда что-то не так с его «железным конем». Надо полагаться только на личный опыт, ощущения и интуицию.

Конечно, недавним выпускникам автошкол это сделать намного сложнее, чем опытным водителям. Однако если внимательно присмотреться к деталям, даже они легко поймут, что уровень вибрации превысил предел. Что искать?

Во-первых, самое очевидное — это отслеживать предметы на торпеде. Если даже при движении по гладкому асфальту они двигаются и падают, это верный признак того, что вибрация кузова уже перешла на недопустимый уровень.

Вторая подсказка. Это намного заметнее, чем вибрация тела. Если вы чувствуете вибрацию руля в ладони даже при легком прикосновении, то самое время отправиться в автосервис.

Помимо рулевого колеса, даже пол автомобиля или другие органы управления могут трястись, особенно когда автомобиль движется на низких оборотах.

Наконец, еще один простой способ определить неисправность автомобиля — это посмотреть в зеркало заднего вида. Если изображение не в фокусе, то есть дергается и размывается, кузов вашего автомобиля слишком сильно вибрирует.

Как и в случае любой проблемы с износом автомобиля, скорее всего, вибрация будет только усиливаться с каждым днем, поэтому советуем не медлить с выявлением причины и последующим ее устранением. К тому же постоянные колебания не только доставляют дискомфорт водителю и пассажирам, но также могут привести к серьезным повреждениям или даже аварии. Дело в том, что от вибрации в любой части автомобиля гайки и болты могут самопроизвольно открутиться, а через время даже в кузове могут появиться трещины. Стоит ли доводить машину до такого состояния? Думаем, ответ очевиден для всех.

Уточняем детали

Следующим шагом является определение причин повышенной вибрации автомобиля. Сделать это можно в автосервисе. Однако вы можете провести предварительную диагностику самостоятельно, тогда получится немного сэкономить.

Во-первых, постарайтесь вспомнить, когда произошла тряска. Возможно, вы недавно отремонтировали двигатель (например, поменяли коленвал, который вам почему-то не был отбалансирован), а может дребезжание появилось после экстренного торможения (перегрев деталей системы)?

Затем определите, когда возникает вибрация — при ускорении, на скорости, при торможении или на холостом ходу.Также следует оценить силу тряски. Все это поможет выявить причины вибрации и устранить их.

Виноваты колеса

Пожалуй, наиболее частой причиной вибрации является дисбаланс колес. Поэтому приступаем к устранению неполадок именно с него. Не возмущайтесь, что всего несколько дней назад вы зашли на шиномонтаж. Вы видели наши дороги? Неудачная выбоина может поджидать вас сразу после выезда с СТО. А может вам просто попадались мастера халтуры, которые при настройке плохо фиксировали балансировочные грузы.

Однако проблема значительно возрастает с увеличением скорости. Более 60 км / ч машина будет настолько «колбасной», что движение придется останавливать. Однако вибрацию легко устранить в ближайшем шиномонтаже и, что немаловажно, стоимость ремонта обойдется вам буквально в несколько сотен рублей.

Иногда причиной тряски кузова автомобиля является неравномерное давление в шинах. В этом случае проблема решается довольно просто — достать помпу и накачать колеса до отметки, поставленной автопроизводителем.

Проверка двигателя

Если автомобиль трясется только при разгоне, то причину нужно искать в работе двигателя. Обычно проблема проявляется рывками, когда машина начинает набирать скорость. В этом случае в первую очередь нужно обратить внимание на топливную систему. Начнем с самого основного — замены топливного и воздушного фильтров. Кстати, забиться они могут не только из-за большого пробега, но и после заправки некачественным топливом.Поэтому обязательно проверяйте и меняйте их регулярно.

Если с топливной системой все в порядке, проверьте свечи зажигания и установите новый комплект, если старые изношены.

Двигатель также может вызывать вибрацию, когда вы перестаете ждать зеленого светофора или прогреваете машину. А виноваты сломанные или изношенные крепления силового агрегата, которые не поддерживают мотор должным образом. Из-за этого детонация от двигателя передается на кузов.

Смотреть коробку передач

Проблемы с передачей также могут стать причиной тряски аппарата.Выявить их довольно просто: если коробка передач механическая, мы просто выжимаем сцепление во время движения. На «автомате» нужно перевести рычаг в положение «N». Если вибрации ушли, то это точно так в коробке передач. На автоматической коробке передач причиной проблемы может быть грязный фильтр коробки передач или недостаточный уровень трансмиссионного масла.

Кроме того, автомобиль будет заметно вибрировать при ускорении, если ваш карданный вал изношен.Самым уязвимым местом здесь является перемычка. При необходимости замените деталь, иначе это может привести к выходу из строя всего кардана, что станет предпосылкой выхода автомобиля из строя и тогда ценник на автосервис будет очень высоким.

Перегрев тормозов

Вибрация кузова автомобиля также может возникать или усиливаться при торможении. И здесь, скорее всего, вы имеете дело с деформированными тормозными дисками. Помните, может быть, вам недавно приходилось применять экстренное торможение? Когда колодки прижимаются к диску, они выделяют много тепла за короткое время.Диски не успевают передать это в окружающую среду и перегреться. Но гнуть горячий металл довольно легко. Поэтому, если вы чувствуете биение педали тормоза, советуем как можно скорее заменить тормозные диски, потому что это одна из важнейших систем в транспортном средстве, от правильной работы которой зависит безопасность на дороге.

выводы

Мы перечислили только самые частые причины вибрации кузова автомобиля. Их можно найти самостоятельно, сэкономив на диагностических услугах в автосервисе.Однако, если проблема все же не обнаружена, не медлите и обратитесь к специалистам. Вы можете долго терпеть неудобство встряхивания автомобиля, которое будет только увеличиваться, ухудшая состояние транспортного средства. А запущенная проблема легко может стать причиной аварии. Так что будьте серьезны и ответственны. Удачи на дорогах!

Даже если автомобилисты довольно нервно реагируют на такое обычное явление, как дребезжание стекол и пластика в машине, вибрация руля может поставить практически каждого водителя в больницу для душевнобольных — это очень раздражающий и неприятный процесс.Все шутки, но вибрация на руле — очень серьезная проблема. Сегодня мы узнаем причины его возникновения и поговорим о том, как справиться с этой напастью.

Причины вибрации руля

Как правило, колебания на рулевом колесе возникают в различных условиях: когда автомобиль движется с разной скоростью, при торможении или когда автомобиль стоит на месте и его двигатель работает на холостом ходу. Если биение руля стало раздражать, необходимо определить, при каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение колес при неподвижном автомобиле

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за незакрепленных подушек двигателя или из-за неисправности приводного вала рулевой рейки. В первом варианте при работе двигателя на холостом ходу руль довольно сильно бьет. Такие колебания возникают на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата со временем расшатались, либо после этого установка двигателя не была произведена должным образом. Если даже на низких оборотах наблюдается значительное биение руля, то при установке скорости вибрации усиливаются и управлять такой машиной становится не только неудобно, но и небезопасно.

Вариант второй: возникновение вибраций на холостом ходу в стоящем автомобиле может быть вызвано износом шлицевой части ведущего вала рулевой рейки или деформацией самого вала. С этой опцией также может увеличиваться количество ударов рулевого управления, когда автомобиль движется.

На фото изображена шаровая опора. Прочтите о нем

Длительное движение с такими вибрациями невозможно еще и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма и, как следствие, потере управления автомобилем — аварии.

Биение колес при движении с разной скоростью

Есть и другие факторы возникновения вибрации, и они в основном связаны с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может происходить из-за того, что диски забиты снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению этих очень раздражающих вибраций. При этом бьет руль только на малых оборотах, а при увеличении скорости вибрации вообще пропадают.

Во-вторых, колебания рулевого колеса могут возникать на средних (не более 60 км / ч) и высоких скоростях, если колеса не были должным образом сбалансированы во время сезонной замены шин или после ремонта шин.

При этом массы колес становятся разными, с увеличением скорости центробежные силы таких колес различаются, а значит, и бьет руль. Долго ездить с неуравновешенными колесами невозможно — кроме дискомфорта при движении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае ступицы выходят из строя). ).

В-третьих, биение руля может быть вызвано деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Чаще всего вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль врезался в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск продается вам в магазине или на рынке — это производственный брак. Не всегда можно определить, являются ли изогнутые диски причиной вибраций на рулевом колесе — часто гнет внутренняя часть диска, а не внешняя.

Вы можете диагностировать эту причину, сняв колеса самостоятельно или обратившись в ближайший сервисный центр.

В-четвертых, может возникнуть вибрация рулевого управления, если отверстия в ободе не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется при установке на автомобиль неоригинальных колесных дисков. При этом диск начинает «прыгать», возникает вибрация, которая передается на руль. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует рулевое колесо.

В-пятых, лихорадка руля возникает из-за дефектов шин.Это включает в себя деформацию корда или боковины шины, которая может быть вызвана производственным дефектом или неправильным использованием резины (движение по дорогам с выбоинами).

Шестая причина вибрации на скорости — неравномерное давление в шинах. Из-за разного давления в колесах одной оси рулевое колесо начинает трястись даже на малых скоростях.

Другая причина вибрации рулевого колеса, которая может возникать на средних и высоких скоростях, — это неравномерная затяжка или ослабление болтов крепления колеса.В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, при вращении колеса возникает перекос. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и заметнее биение рулевого колеса. Во втором случае при ослаблении болтов колесо начинает «прыгать» по ступице, создавая колебания, которые передаются на рулевое колесо.

Наконец, изношенные детали подвески или рулевого управления могут вызывать вибрацию рулевого колеса. Износ этих деталей приводит к появлению люфтов разной величины, и чем они больше, тем сильнее бьет руль на скорости.В этом случае появление вибрации на рулевом колесе служит сигналом для проверки подвески или рулевых элементов. Например, при прохождении поворотов может возникнуть раскачивание рулевого колеса. Виной тому изношенные шарниры равных угловых скоростей () или выход из строя передних рычагов. А если бьется руль при движении по неровностям, грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Биение колес при торможении

Колебания рулевого колеса при торможении возникают из-за деформации элементов тормозной системы автомобиля — тормозных дисков или барабанов.Изменения формы дисков или барабанов могут быть вызваны а) заводским дефектом; б) неправильная работа тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрацию на руле

Определив, по какой причине бьется руль, можно приступать к исправлению этого дефекта. Поговорим о том, как избавиться от вибраций на рулевом колесе в том же порядке, в котором мы определили причины их возникновения.

1. Ремонтируем двигатель. С помощью подходящих ключей протягиваем все крепления мотора, с помощью которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломано или изношены болты, шайбы и гайки, заменяем их новыми. Чтобы обеспечить надежность крепления, на болт наматываем льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменить приводной вал. Деформированный карданный вал восстановить невозможно — исправить его геометрию не удастся даже на СТО, а потому на место вышедшего из строя вала лучше установить новый.

3. Очищаем диски от снега и грязи. Самое простое — заехать в автомойку и мощной струей воды сбить скопившийся на колесах снег. Если вибрации очень раздражают, и чтобы уйти далеко до ближайшей раковины, можно отбить снег, прилипший к диску, любым предметом, оказавшимся у вас под мышкой. Мы не будем убирать полностью вибрации, но уменьшим их интенсивность.

4. Балансируем колеса правильно. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Закрепляем деформированные диски. Придать диску прежнюю форму можно с помощью специального рихтовочного оборудования, которое есть в распоряжении любого уважающего себя шинного сервиса.

У стальных дисков неровности устраняются легче (иногда шиномонтажник для этого пользуется кувалдой), чем у легкосплавных дисков — для восстановления их геометрии нужен специальный станок для правки дисков.

6. Установить проставки на диски. Ступичные болты разного диаметра и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «подружить» с помощью специальных проставок (), которые монтируются как в шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем бракованные шины. В отличие от деформированных колесных дисков, неисправные шины не подлежат ремонту. Придется покупать новые шины и устанавливать их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разницу и как следствие избавиться от вибраций на рулевом колесе, накачиваем колеса до параметров, указанных производителем. Их можно найти в инструкции по эксплуатации или на специальной табличке, которая часто прикрепляется к средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затяните болты. Берем в руки газовый ключ и с одинаковым усилием натягиваем все колесные болты. После этой несложной операции обычно исчезает вибрация руля направления.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в этом случае — лишь признак более серьезных проблем. Здесь вам придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, проверить целостность всех деталей и, при обнаружении вышедшего из строя элемента (ШРУСы, сайлентблоки передних и задних рычагов, втулки рулевой рейки и т.), замени это.

Ремонт подвески

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски / барабаны. Избавиться от вибрации руля при торможении можно двумя способами. Первый — это проточка тормозных дисков или барабанов. Выполняется на спецтехнике на СТО, также можно сделать своими руками. С его помощью восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только если деформация не достигла критических значений. В этом случае выход один — замена изношенных тормозных дисков и барабанов на новые.

В любом случае, если возникла вибрация на руле, немедленно диагностируйте это.

Любого водителя сильно настораживают ситуации, когда на рулевом колесе или на теле появляется вибрация на скорости 100-120 км / ч. И дело не только в неприятных ощущениях, хотя надо сказать, что эти симптомы — довольно неприятное явление. Несвоевременное принятие лечебных мер может привести к нарушению геометрии кузова. Произойдет это не сразу, а медленно и постепенно.

Деформация может спровоцировать нарушение аэродинамических характеристик, а также ухудшение управляемости автомобиля. Кроме того, из-за воздействия вибрации в металле могут образовываться трещины, что не только опасно само по себе, но и требует дорогостоящего ремонта.

И это не вся проблема. Если машина вибрирует на скорости 100-120 (ВАЗ 2110 — не исключение), это приводит к раскручиванию различных креплений. Это явление может привести к серьезным последствиям — это аварии, а также различные неисправности и поломки, устранить которые будет очень сложно.Следует добавить, что такая тряска является сигналом поломки, которая произойдёт только в ближайшее время.

Вибрация на скорости 100-120 км / ч возникает по разным причинам. Это могут быть довольно безобидные проблемы. Но иногда встречаются серьезные случаи, требующие глобального вмешательства в техническое устройство автомобиля. Далее в статье мы рассмотрим типичные причины, по которым вибрация передается на руль на высоких скоростях.

Колеса

Если при движении машины ощущаются стуки, то не стоит сразу расстраиваться и думать о плохом.Практика показывает, что причина часто кроется в шинах. Иногда в этом случае даже не нужно посещать шинный магазин, чтобы убедиться в этом. Все будет видно визуально.

Балансировка выхода из равновесия

Если рулевое колесо вибрирует на скорости 100–120 км / ч, в первую очередь необходимо проверить диски и шины. Они не идеальны. Диски могут быть неровными или неровными по составу. Поскольку в разных местах шины или диска вес разный, то при вращении место, где масса больше, будет притягивать центр тяжести на себя.Это не что иное, как воздействие центробежной силы. Соответственно, на высоких оборотах колес этот эффект обязательно будет передаваться через стойку и тягу на руль. В случае других повреждений по той же причине на корпусе также возникнет вибрация.

Как выйти из сложившейся ситуации? Водителю необходимо балансировать колеса. Лучше делать это периодически. Также балансировка обязательна при «переоснащении». Что это за процесс? Это выравнивание веса колеса в каждой точке.При обнаружении нарушений специалист наклеивает на диск специальные грузы.

Невозможно длительное время эксплуатировать автомобиль на неуравновешенных колесах. Это может вызвать серьезный износ некоторых участков шины, что приведет к увеличению вибрации. Также из-за этого практически все узлы и узлы подвески автомобиля чрезмерно изношены. Подшипники ступицы также сильно нагружены.

Признаки дисбаланса и диагностика

Определите дисбаланс при движении на высоких скоростях.В этом случае вы почувствуете вибрацию на рулевом колесе или на теле. Вы можете диагностировать проблему путем визуального осмотра. Колеса должны быть максимально плоскими, без вмятин. Если машина недавно не проезжала ямы на скорости, и чувствуется легкая вибрация на руле и на кузове, то, скорее всего, проблема в дисбалансе.

Однако не стоит думать, что если бьется руль, то для балансировки достаточно дать только два передних диска. Часто единственный способ решить проблему — сбалансировать все четыре.

Нарушена установка углов установки колес

Прямо пропорционально неправильно установленному углу вибрация может быть только в момент разгона или в определенном диапазоне скоростей. Неправильный развал / установка колес можно определить очень быстро — шины изнашиваются неравномерно.

Если трутся только внешняя или только внутренняя часть, то это та же ситуация. Исправить проблему можно, отрегулировав углы. Тогда 100-120 км / ч исчезнут.

Но развал / схождение отрегулировано, и проблема никуда не делась.Угловой поправил, это факт. Но автовладелец решил не менять резину, ведь на них еще можно ездить. А вот резина «едет» как раньше. Это означает, что вам нужно сменить шины или какое-то время ехать на малых скоростях, тогда протектор изнашивается равномерно и проблема будет решена.

Вибрация корпуса и деформированные колесные диски

Деформация дисков часто вызывает неприятные вибрации. Его легко заметить. Чаще всего деформации возникают из-за забивания ям.Проблема возникает весной, когда их количество увеличивается.

Если нет возможности зайти на стенд, то можно попробовать найти вмятину визуально. Сильнее всего заклинивает диск изнутри. Сталь более подвержена деформации, чем их литые аналоги.

Помимо вмятин, вибрацию на скорости 100–120 км / ч может вызывать и просто изогнутый диск. В этом случае колесо может плавно вращаться на подставке. Это потому, что он прикрепляется к устройству через центральное отверстие.На машине колесо не центрируется при установке. Деформированные диски идут с завода.

Шасси

Здесь, как и с колесами, есть несколько причин. Итак, при погнутом приводном валу обязательно возникнет вибрация на колесе. Об этом будет свидетельствовать постоянная тряска в начале движения. Его сила будет расти при разгоне. На скорости 100 км / ч машина превращается в погремушку. А если разогнаться еще больше, машина уйдет с прямой дороги.

Часто вибрация на скорости 100-120 возникает после замены тормозных дисков. Встряхивание сообщит автовладельцу о незакрепленном диске. На скорости диск люфт, который отдается корпусу и рулю.

ШРУСы — еще одна причина. Проверить этот элемент очень просто. Достаточно взять шарнирный вал и попытаться его повернуть. Если наблюдаются люфты, даже если они небольшие, ШРУС необходимо заменить. Дополнительный симптом — оторванный пыльник.

Ну и ступичные подшипники конечно стоит проверить.Если они будут повреждены, тело непременно завибрирует. Дрожание ощущается на любой скорости.

Изношенная подвеска

Сильно изношенные детали ходовой части могут вызывать вибрацию рулевого колеса. Подвеска влияет на контакт с дорогой. Если в ходовой части есть люфт, это является причиной дисбаланса вращения. Но люфт подвески — всего лишь «катализатор» тряски колес. Само по себе это не может служить основной причиной вибрации руля.

Скорости 100-120 (ВАЗ — 2108 не исключение) это вам продемонстрируют при неисправности рулевого механизма.В первую очередь необходимо устранить эти поломки. Это может быть опасно. Однако диагностировать проблемы нужно в последнюю очередь, если все остальные узлы в полном порядке.

Прочие причины

Все причины вибрации на скорости 100-120 км / ч могут спровоцировать тряску на другой скорости. Но если корпус трясется только на высоте, то главный подозреваемый — двигатель, а точнее его неправильная установка. Часто этому предшествует ремонт двигателя. Чтобы избавиться от последствий, снимите подвеску, ослабьте крепления двигателя, а затем установите ее на место.

Ослабленные крепления колеса

Эту проблему легко выявить и исправить, поскольку она вызывает вибрацию на скорости 100–120. ВАЗ-2110 будет издавать характерный глухой звук. Дело в ослабленных гайках и болтах одного или нескольких колес. Не пренебрегайте проверкой, это может быть опасно. Колесо можно просто открутить во время движения.

Само биение очень похоже на вибрацию руля и кузова, когда причина была в колесах и шинах. Разница здесь в том, что тряска начинается на низких скоростях.Это явление можно наблюдать с разной скоростью.

Итак, мы выяснили, по каким причинам возникает вибрация на кузове при движении со скоростью более 100 километров в час.

В автомобиле может быть огромное количество разнообразных неисправностей, и не всегда конкретная поломка дает специфические признаки ее наличия. Водители часто жалуются на тряску тела при разгоне или на определенной скорости. Проблем, определяющих этот показатель, может быть много. Если у вашего автомобиля возникает вибрация при разгоне, следует пересмотреть все возможные варианты поломок и немедленно заменить вышедшие из строя комплектующие.

По характеру вибрации не всегда можно сказать, в чем проблема. На разных автомобилях может вибрировать только рулевая колонка, отдавая ее водителю, или также может трястись все тело. Все зависит от конструкции, характера и степени повреждений узлов и агрегатов, которые стоит изменить. Давайте рассмотрим основные причины вибрации при разгоне.

Осмотр колес и ходовой части — основная причина вибраций

Главный показатель того, что в ваших проблемах виноваты колеса или приводы именно этих колес, — тряска на определенной скорости.Часто это колебания кузова в диапазоне 80-100 километров в час, но иногда тряска может не пройти даже после 60 км / час, поэтому в любом случае нужно провести полную диагностику шасси.

При этом необязательно ехать на СТО и проводить дорогостоящие диагностические операции. Достаточно применить все свои знания и изучить каждый блок шасси на предмет возможных поломок. Наиболее частые проблемы в этом случае следующие:

• крепления колес откручиваются, что вызывает вибрацию одного из колес;
• тормозной диск плохо закреплен, на скорости начинает вибрировать;
• гнут вал привода колеса — корпус постоянно вибрирует, с увеличением скорости вибрация увеличивается;
Повреждены
• сВ суставы — это наиболее частая проблема, вызывающая вибрацию тела;
• повреждены ступичные подшипники, что вызывает тряску на любой скорости.

Самая частая неисправность в этом проявлении — ШРУСы. Чтобы проверить их исправность, достаточно взяться за вал рукой и попытаться его провернуть. Если люфт вала больше пары миллиметров, ШРУС необходимо заменить. Интересно, что колебания кузова автомобиля при разгоне могут вызывать как внешние, так и внутренние ШРУСы.

Вы также можете легко диагностировать проблему с этим механизмом ходовой части, осмотрев пыльники.Если сломается резиновая часть пыльника, можно смело говорить о неисправности этого механизма. Если в ШРУС попадет вода, пыль и грязь, узел не прослужит больше нескольких дней.

Изгиб и качество резины — еще одна причина тряски

При неправильном угле установки колес возможны вибрация, смещение машины вбок, неравномерное поедание резины и другие неприятные проявления. Эти проблемы проявляются по-разному в разных моделях. Регулировка развала — один из первых процессов, который необходимо выполнить после обнаружения такой неприятности, как вибрация тела.

Также проблемы могут быть вызваны неправильно изношенной резиной или диском после серьезного удара. Основные процессы, которые можно предпринять для устранения вибрации тела в этом случае, следующие:

• Регулировка углов установки колес на станции с услугой развала-схождения;
• замена резины с визуальными индикаторами неравномерного или чрезмерного износа;
• замена или ремонт диска, на котором видны вмятины и неровности обода;
Балансировочные колеса
• — часто во время работы отлетают балансировочные грузы.

Если балансирные грузы оторвутся от колеса, это может вызвать вибрацию на скорости 80 километров в час. Проблема в том, что самостоятельно определить это и выяснить, какое колесо нужно отправить на балансировку, просто невозможно. Поэтому вам придется пойти на шиномонтаж и отбалансировать все колеса вашего автомобиля.

Это один из самых дешевых и безопасных вариантов повреждений, вызванных вибрацией кузова или рулевого колеса при разгоне.Поэтому первым делом нужно проверить наличие таких неисправностей, а затем перевести подозрения в другие варианты.

Подушки двигателя, рулевые тяги и другие проблемы

Есть еще одна группа проблем, вызывающих вибрацию при разгоне. Эти проблемы сложно собрать в одну связку, потому что все они разные и возникают по разным причинам. Вибрация часто возникает при поломке одной из подушек двигателя. В этом легко убедиться, увеличив обороты при встряхивании.

Также трансмиссия может быть виновником такого проявления проблем. Если автомобиль начинает трястись со скоростью 80 километров в час, вы можете очень легко проверить неисправность КПП, выполнив следующие процедуры:

• разгоняться до скорости около 85 километров в час;
• выжмите сцепление и наблюдайте за изменением вибрации;
• включите третью передачу и плавно отпустите сцепление;
• попробуйте разогнаться с 50-55 километров в час на последней передаче.

Если характер тряски не меняется во всех этих экспериментах, коробка не имеет отношения к этой проблеме. Если при подключении трансмиссии тряска усиливается, необходимо проверить ее участие в этой проблеме.

Вы также можете установить автоматический флажок. Достаточно на скорости около 85-90 километров в час переключить селектор КПП на режимы 3, 2, D, N и понаблюдать за работой самой коробки и сменой вибраций.Часто коробка не виновата в вибрации кузова автомобиля, но такие случаи бывают.

Посмотрите видео с полезными советами о некоторых возможных причинах тряски:

Подведение итогов

Если вам не удалось найти проблему, которая вызвала вибрацию кузова или рулевого колеса в вашем автомобиле при разгоне, вам следует обратиться к специалисту. Не оставляйте эту проблему, потому что она может усугубить и создать опасные для водителя и пассажиров автомобиля условия движения.Необходимо максимально быстро реагировать на все возможные неисправности и устранять их заменой вышедших из строя элементов машины.

Часто даже не нужно идти на СТО и использовать дорогостоящую диагностику для определения проблемы. Достаточно самостоятельно осмотреть автомобиль и определить, какие проблемы вызвали вибрацию кузова. Были ли у вас подобные проблемы на вашем опыте, и какие части машины их вызывали?

В машине бывает много видов поломок.Иногда повреждение дает о себе знать характерным звуком. Но бывает, что неисправность обнаруживается слишком поздно, потому что в начале появления она не проявляла специфических симптомов. Чаще всего водители замечают появление тряски тела на одной определенной скорости, а также при разгоне. Объяснений такого «поведения» автомобиля при создании этих условий может быть несколько.

Необходимо разобраться со всеми возможными причинами неисправностей и условиями, при которых в автомобиле возникает вибрация при изменении скорости.Причину следует немедленно устранить и при необходимости заменить вышедшие из строя агрегаты.

На слух не всегда можно определить, почему тело вибрирует, и назвать конкретное место поломки

На одном автомобиле только рулевая колонка может создавать вибрацию. Тогда водитель почувствует это руками. С другой — возможна тряска всего тела. Такие различия зависят от типа узлов, их структуры, функций и узлов, которые необходимо заменить.Предлагаем рассмотреть возможные причины вибрации при изменении скорости.

Для начала нужно рассмотреть колеса как основную причину. Главный показатель неисправности колес или их приводов — это вибрация на одной и той же скорости.

Чаще всего тряска кузова происходит при одинаковых числовых границах показателей на спидометре — от 80 до 100 км / ч. Иногда тряска не прекращается даже на 60 км / ч. В обоих случаях следует провести полную диагностику шасси.Нет необходимости посещать СТО и проводить дорогостоящую процедуру. Достаточно будет с помощью собственных знаний пошагово изучить компоненты шасси и выявить возможную причину неисправности.

Общие типичные поломки встречаются в следующих случаях:

Колеса
1. затянуты недостаточно сильно. Это обстоятельство вызовет у некоторых из них вибрацию;
2. тормозной диск начинает вибрировать на скорости из-за плохой фиксации;
3. , когда приводной вал даже немного изогнут.Тогда вибрация кузова происходит постоянно и усиливается, когда машина начинает набирать скорость;
4. повреждений ШРУС. Самая частая причина тряски тела в автомобиле;
5. , если вибрация возникает на любой скорости, скорее всего, причина поломки кроется в неисправности ступичных подшипников.

С этой стороны чаще всего причиной проблемы являются ШРУСы

Чтобы проверить их исправность, нужно попробовать провернуть вал вручную на … Если люфт вала увеличивается более чем на 2 мм, необходимо заменить угловые шарниры.

Кстати, колебания кузова автомобиля при увеличении скорости иногда вызываются внешними шарнирами равных угловых скоростей, а также внутренними.

Выявить неисправность этой части шасси несложно при осмотре пыльников … Если в них произошел разрыв, а именно резиновой детали, то причина поломки именно в этом механизме.В случае попадания воды или грязи в стыки скоростей сборка обычно ломается в течение нескольких дней.

Другой причиной вибрации в кузове вашего автомобиля может быть схождение колес , а также не лучшее качество резины … При установке неправильного угла схождения колес создается вибрация, автомобиль постепенно скатывается в сторону, и резина начинает неравномерно подъедаться.

Также возможны другие ненормальные «поведения» автомобиля. Неисправности проявляются по-разному в разных типах моделей.Как только начинается вибрация корпуса, нужно сразу же отрегулировать углы развала схождения. Если резина изнашивается неравномерно, то это может вызвать такую ​​проблему, как диск, который может быть поврежден при сильном ударе.

Основными обязательными действиями, которые предпринимаются для устранения вибрации кузова вашего автомобиля в этом случае, должны быть следующие:

1. Отрегулируйте угол до ста с опцией развала схождения.
2. Замените резину, если осмотр выявит неравномерный или чрезмерный износ.
3. Отремонтируйте диск, если есть вмятины или неровности обода. Может потребоваться полная замена детали.
4. Балансировка механизма — иногда во время работы отлетают балансировочные грузы колес.

При снятии балансировочных грузов с колес возникает вибрация, начиная с 80 километров в час.

Сложность заключается в том, что без помощи опытного человека или профессионала невозможно выяснить эту проблему и определить, какое проблемное колесо следует отдать для балансировки.В этом случае вам обязательно придется ехать на СТО, и балансировке будут подвергаться все колеса без исключения.

Описанный вариант поломки при сотрясении кузова вашего авто или руля при увеличении скорости — один из безопасных и бюджетных вариантов. Сначала обычно проверяют наличие именно этих неисправностей, а затем выясняют другие возможные причины: рулевые тяги, а также подушки двигателя.

Также есть список, в котором описаны причины тряски при разгоне.Все эти задачи сложно поставить в один ряд, потому что они отличаются друг от друга разными факторами и условиями. Иногда тряска кузова в машине начинается из-за неисправности одной из подушек мотора … Проверить подозрение, возникающее от увеличения скорости при вибрации.

Иногда в таких неисправностях винят коробку передач особенно когда кузов вашего автомобиля начинает вибрировать на скорости 80 км / ч … Легко убедиться, что причина именно в КПП , вы можете выполнить несколько последовательных действий:

1. Разгонитесь до 85 км / ч.
2. Выжав сцепление, внимательно прислушайтесь и обратите внимание на изменение вибрации.
3. Переключитесь на третью передачу и медленно отпустите педаль сцепления.
4. Испытайте увеличение скорости, начиная с 50 на последней передаче.

Если при проверке характер вибрации не изменился, коробка передач не имеет отношения к данной неисправности. В случае усиления тряски при включении коробки передач необходимо будет проверить ее на принадлежность к неисправности.

В этом случае также проверяется АКПП. Необходимо увеличить скорость до 90 километров в час и переключить коробку передач на режимы 3, 2, D, N. Во время смены режимов можно услышать, меняется ли характер вибраций и поведение самой коробки передач. Чаще всего это не причина вибрации кузова автомобиля. Но иногда бывает.

Подведение итогов

Если вам не удалось определить точную неисправность, вызывающую вибрацию в вашем автомобиле, а именно кузов или рулевое колесо во время разгона, вам придется обратиться за профессиональной помощью.

Не позволяйте вещам идти само по себе. Возникшая проблема должна быть решена. Поскольку неисправность может увеличиться, это создаст условия для других поломок. И все это создает опасные для жизни условия как для человека, сидящего за рулем, так и для пассажиров автомобиля. Обязательно обращайте внимание на все признаки неисправности как можно скорее. Надо как можно быстрее отреагировать и заменить. Достаточно самостоятельного осмотра станка, чтобы выяснить, какие именно неисправности в станке, все детали, которые сломаны, или, если есть возможность, исправить их.