Как выровнять даже глубокую вмятину на кузове авто без шпаклевки — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото: bezvmyatin.by

Мелкая и глубокая вмятина с острыми краями, залом или повреждение ребра жесткости обычно отправляют любую кузовную деталь на металлоприемку. Шпаклевка тут не поможет, а выровнять механически — не получится. Надо менять, потом грунтовать и красить. Или уже не надо? Подробнее — на портале «АвтоВзгляд».

Эдуард Раскин

Кузовной ремонт занимает много времени и стоит дорого, но далеко не всегда приносит желанный результат: толстый слой шпаклевки быстро растрескается и отвалится, подержанные детали приходят кривыми, а новые стоят, как половина автомобиля. Особенно обидно, если причиной обращения стала крошечная, но глубокая вмятина или порез. По размеру не больше монеты, а проблем принесет целый ворох.

В сытые годы можно было и махнуть рукой да заплатить, сколько попросят, однако 2020-ый привнес слишком серьезные коррективы в итак оскудевшие бюджеты российских семей. Теперь такой ремонт многим просто не по карману, и автомобиль обречен дальше ездить с безобразной рваной раной, пока не сгниет полностью. А может даже и дольше.

Впрочем, современные технологии и великая китайская барахолка в тандеме позволили найти решение даже такого сложного вопроса. И называется оно паяльная паста. Раньше с помощью этой хитрой смеси припоя и флюса-связки собирали платы, а сегодня научились лудить и ремонтировать автомобили. Тем более, что из инструмента понадобится только шлифовальная машинка да строительный фен. А держаться такая заплатка будет веками. Саму деталь точно переживет.

Фото из открытых источников

​Прежде, чем начать процедуру, стоит соблюсти два правила: паяльная паста хранится в холодильнике, но за несколько часов до начала работы ее нужно достать и при естественной температуре нагреть до комнатной температуры. Разогревать ее феном или на плите нельзя. После нужно принять тот факт, что открыв пасту, ее нужно использовать полностью. Закрыть и оставить на завтра не выйдет. Уяснив и согласившись, можно приступать к работе.

Первым делом, пока паста греется, нужно очистить и обезжирить поврежденный участок. После того, как в рабочем поле показался голый металл, можно разогревать поверхность и слой за слоем наносить паяльную пасту. Ловкость нужна только в одном моменте: слои должны быть тонкими, поэтому определиться с инструментом нужно заранее, а испытать свои навыки на «черновике». Дав первому слою «луды» подсохнуть и затвердеть, стоит браться за следующий, а потом дать всей работе как следует высохнуть и затвердеть. Только после вышеописанных процедур следует включать шлифок и снимать излишки.

Такой позволит не только сохранить оригинальную деталь на месте, что приятно не только с точки зрения экономии сейчас и сохранения остаточной стоимости автомобиля потом, но и с визуальной точки зрения: стоять «как с завода» будет только деталь с завода. Более того, обработанный и восстановленный участок не заржавеет, что выгодно отличает паяльную пасту от шпаклевки.

106130

• ГАИ
• ПДД

Умения гаишников дистанционно распознавать выпивох

434918

• ГАИ
• ПДД

Умения гаишников дистанционно распознавать выпивох

434918

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

автосервис, ремонт, лайфхак

Выравнивание шпаклёвкой сложных поверхностей | Свой ремонт авто, покраска, жестянка, видео, pdr

Запись про выравнивание шпаклёвкой. Кто пробовал шпаклевать сложную мятую деталь, тот сталкивался с тем, что это может оказаться непростой задачей.
Кажется всё просто – надо нанести шпаклёвку на вмятину, дождаться схватывание шпаклёвки и начинать обрабатывать это место шкуркой, убирая лишнюю, торчащую шпаклёвку.

Про вытягивание скажем пока только то, что мы вытянули насколько возможно метал и не наделали при этом “хлопунов”.

Хлопуны – это самое плохое, что может быть при некачественной жестянке. Это означает, что мы чрезмерно растянули метал в одном месте и теперь метал у нас “хлопает”. Мы его пытаемся поместить во-внутрь, он вминается большой площадью (значит требуется огромное количество шпаклёвки). Мы выхлопываем металл обратно – у нас начинает выступать опять же очень большая площадь метала (означает, что нам всё-таки его придётся вернуть обратно-во внутрь).

Значит мы жестянку вели неправильно – сильно стучали молотком и чрезмерно растянули метал.
Поэтому, когда ведётся жестянка – не стоит использовать грубые выколотки и молотки или (основная ошибка) не стоит выпрямлять вмятину, начиная с её середины. Начинать выстукивать, выжимать, вытягивать вмятину надо всегда с её краёв.
Вытягивать края вмятины , заломы (тоже с краёв) и постепенно переходить к середине вмятины. Тогда такая последовательность обеспечит правильное, аккуратное исправление гнутой поверхности.
Итак, остановились на стадии “когда мы выпрямили”.
Наносим шпаклёвку. Никогда не стоит пользоваться “кошачьими мазками – тут мазнули, там мазнули…” Надо наносить шпаклёвку сразу по всей мятой области, захватывая попутно несколько сантиметров соседней немятой области. Так правильно.

Более того, за один раз ещё никому не удавалось полностью закрыть шпаклёвкой большую глубокую вмятину. Поэтому наносим шпаклёвку на большую площадь “без бугров”, ждём её схватывания и сразу наносим новую порцию, но только непосредственно на вмятину (там её наверняка после первого нанесения оказалось мало). После этого первый раз берём шкурку. Кстати, если неровности довольно серьёзны стоит на первом этапе использовать шпаклёвку со стекловолокном. Она при толстом слое не даёт заметной усадки спустя время.

Не вникая в подробности, примем для себя пока такой вариант первого выравнивания шпаклёвки – используем шкурку зернистотью 80 и шкурим “сухим шлифованием” (т.е. без воды).
Такая шкурка оптимальна для первого раза. Только она, а не более мелкая правильно (по форме детали) срезает лишнюю шпаклёвку.
Именно сухое шлифование на этом этапе удобно – нам через пять минут опять докладывать новую порцию шпаклёвки и не надо будет деталь сушить и выпаривать воду.

Шпаклёвка уже сухая, в ней не было воды.
Итак, нам надо выравнивать деталь “в ноль”.
Используем именно шкурку 80 – она идеальна для получения новых правильных форм. Если взять вместо неё шкурку 120 – получим плохой результат.
Используем шкурку 80 до момента получения формы, далее новой порцией шпаклёвки покрываем опять всю мятую часть детали и опять соседнюю область. Это уже более тонкий слой и теперь тереть его будем шкуркой 120. Дошла очередь до неё. Она тоже достаточна образивна, но уже не оставляет таких глубоких царапин, как более грубая шкурка 80. И так далее, в таком духе… По правилам следующей должна быть шкурка 180.
Закончить со шпаклёвкой можно шкуркой 320, 400.
Почему надо постепенно снижать зернистость шкурки.
От грубой шкурки 80 и 120 на шпаклёвке остаются глубокие царапины, которые никак не зальются грунтом. От шкурки 180 царапины могут залиться, но не стоит испытывать судьбу, лучше после неё использовать например 240.
Всё не совсем “по технологии”, но я в гараже приблизительно так и поступаю.
Кроме того, грубо нарушаю правила. Обычно выравнивают шпаклёвку ” в ноль ” (устраняя даже мелкие щербины и микроцарапины) и только потом грунтуют. Такое я пытался проделывать много раз, но потом отказался. Покраска у меня всё-таки “гаражная”.
Грунтую не взирая на щербины. Моё оправдание, например такое – у меня в гараже плохой свет, что то могу всё равно не заметить.
После грунта замечу обязательно. Заодно и грунт после прохождения его шкурки с водой (например 400-500) очень хорошо покажет насколько хорошо была выравнена поверхность. Наверное на плохом некачественном выравнивании попадались многие.
Таким образом подстраховываюсь в своём выравнивании… А щербины и мелкие косяки – конечно придётся подшпаклевать опять и даже иногда прикрыть новым тонким слоем грунта. Этот грунт может быть не всегда двухкомпонентный (относительно долго сохнущий)- здесь удобнее использовать “быстрый” грунт.

Чем обрабывать шпаклёвку? На каком инструменте должна быть шкурка?
Кажется, что всегда удобна машинка и шкурка к ней на липучке.
Мне кажется нет. “Руками” получается быстрее . Т.е накладываем шкурку на бруски или специальные рубанки и обходимся на первых этапах без применения машинки. Получается быстрее и даже экономичнее в плане шкурки, машинку включаю на последних этапах выравнивания непосредственно перед грунтованием. Для своей проверки. Все скажут, что это неправильно. Но я так привык и у меня есть свои приспособления для выравнивания без машинки.

……………
далее можно не читать.Это старая запись, она на исправлении.
…………..
……………..

.

Добавлено 7 августа 2011. Эта видеозапись старая, хотелось бы её переделать. Но теперь не хватит терпения её повторить (запись была длительностью около 20 минут). Т.е давнишняя и одна из первых.
Запись на самом деле не про сваренную арку. А про моё приспособление, гарантирующее быстрое и главное качественное выравнивание сложной гнутой поверхности.
Этим же приспособлением можно выравнивать такие площади как замятую дверь, мятый капот, крышу и т. д.  Т.е. очень большие по площади поверхности. И гнутые, в том числе.
Так получилось, что шлиф.машинка у меня появилась не сразу и нам каком то этапе вовсе обходился без неё. И когда она наконец появилась – выяснилось, что в случае со сложным выравниванием она не спасает.
Обычная, круглая. Бывают длинные и узкие и очень дорогие. Видел и пробовал пользоваться таким лучшим образцом на выставке. Там дали возможность снять локально краску с части капота.

Но как быть, если поверхность не такая плоская как капот ?

Если говорить про само приспособление, то увидеть его можно уже в начале записи. Уже после этого приблизительно понятно, как им пользоваться.
Можно на этом просмотр и закончить. Я выравниваю сваренную арку шпаклёвкой по этапам и об этом рассказываю.
Поэтому посчитаем, что видео про моё  приспособление, а остальное сюда попало  по-путно.  Приспособление действительно “моё” (но куплено в магазине).
Но надо было догадаться до использования такого способа.
Он проявился случайно. Только человек, у которого нет средств ни на какие машинки и рубанки начинает выдумывать что то своё.
Я был таким некоторое время назад. Экономил в определённый сложный период становления “гаражным ремонтником без средств”.

Вы, я надеюсь, будете информацией о таком быстром способе выравнивания не разочарованы.
Предполагаю, что польза от просмотра этого “видео продукта” превосходит расходы на запись и на покупку этого приспособления.
Вот конечный результат. Шпаклёвка ниже места сварки и она везде – и арка кривая и  при подгонке и становится ещё кривее.

Т.е обьём работы по выравниванию большой. У меня от сварки до покраски ушло где-то 3-4 часа.  Сейчас (2011год) я такой темп уже не выдержу. Кто то из профессионалов возможно решится сделать быстрей.  Хотя мне кажется, что такой обьём не для мастеров. Они в эту грязь не полезут. Здесь не шпаклевание, а получение новой формы.
На плеере анонс полной записи по выравниванию переваренной арки.

Далее, извиняюсь, нет времени разбираться.
Ранне была закрыта запись, сейчас (2016) открыта.
.

10 ноября Ещё один случай использования этого приспособления.
.

Добавлено апрель 2012.Запись действительна, посмотреть или скачать эту запись с дополнением текстом, непосредственно про моё приспособление можно теперь и через закрытую страничку моего сайта.
В записи выравнивание на примерах арки Москвича и заднего крыла Фольцвагена.

2. Скачать с закрытой страницы моего сайта (на файлообменнике запись видео без текста)

переход на закрытую страничку моего сайта.

Далее контактная форма, если возникнут вопросы при скачивании.

[contact-form-7 title=»Contact form 1″]

Далее, для подписавшихся на вторую часть сайта есть запись про ремонт арок, которую закрыл, как наприличную для открытого показа Яндекс – видео .

Пока нет схожих записей

Эта запись опубликована в рубриках: Выравнивание шпаклёвкой сложных поверхностей, Покраска.

Постоянная ссылка.

4 простых способа удалить небольшие вмятины с вашего автомобиля

Нет ничего более раздражающего, чем получить вмятину на только что купленной машине. Даже если вы осторожный водитель, вы не всегда можете избежать падения сосновых шишек, неправильно припаркованных автомобилей или камушков, которые ударяют по вашему автомобилю, когда вы едете по дороге. Поскольку удаление вмятины профессионалом может быть невероятно дорогим, многие из нас никогда бы не подумали об их исправлении.

Однако из-за вмятин, особенно маленьких, терять сон не стоит. Есть множество способов удалить их из автомобиля с помощью обычных предметов домашнего обихода, таких как вантуз, пылесос или алюминиевая фольга. Не все методы подойдут вам, поэтому вам следует решить, какой из них лучше всего подходит для вашего автомобиля.

1. Удалите вмятину феном.
   Найдите и измерьте вмятину. Найдите следующие предметы домашнего обихода: резиновые перчатки, алюминиевую фольгу, пакет сухого льда, баллончик со сжатым воздухом и фен 9. 0006 . Нагрейте вмятину с помощью фена, который должен находиться на расстоянии около 6 дюймов от поверхности вашего автомобиля. Закройте вмятину куском алюминиевой фольги. Наденьте перчатки с резиновым покрытием, чтобы защитить руки от травм. Протрите сухим льдом алюминиевую фольгу, покрывающую вмятину. Вы также можете охладить вмятину сжатым воздухом. Быстрое изменение температуры приведет к тому, что вмятина вылезет наружу, что, вероятно, произойдет через первую минуту.
2. Используйте поршень.
   Вантуз — волшебный инструмент. Помимо прочистки туалетов, его также можно использовать для ряда других целей. Если вмятина не слишком большая, ее можно легко удалить вантузом. Все, что вам нужно сделать, это налить немного воды на поршень, а также на вмятину. Начните толкать поршень вверх и вниз. Повторите это несколько раз, пока вмятина не выскочит.
3. Починить помятый бампер кипятком.
   Этот метод подходит для вмятин на пластиковых бамперах, а также на пластиковых деталях автомобиля. Вскипятите кастрюлю с водой и вылейте ее на вмятину на бампере. Дотянитесь до бампера и вытащите вмятину. Вам также может понадобиться снять бампер, если добраться до вмятины невозможно. Наконец, вылейте кастрюлю с холодной водой на бампер, чтобы охладить и зафиксировать пластиковую область.
4. Используйте пылесос и ведро.
   Проделайте небольшое отверстие в дне ведра. Закройте вмятину верхней частью ведра. Наденьте трубку пылесоса на отверстие на дне ведра, включите пылесос и подождите, пока вмятина не выскочит.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вмятина слишком велика, глубока или привела к повреждению металла, к сожалению, нет другого выхода, кроме как отдать автомобиль на ремонт.

Обязательно ознакомьтесь с самыми продаваемыми продуктами для удаления вмятин на автомобилях на Amazon!

Теги: обслуживание автомобилей, ремонт автомобилей, безопасность автомобиля, автомобильный трекер, подключенный автомобиль, как, obd трекер, безопасность дорожного движения

Как исправить вмятину на машине

Вмятина на машине никогда не производит хорошего впечатления.

Ознакомьтесь с нашими советами по устранению следов неровностей на кузове.

Имеются ли общие места вмятин?

Несмотря на то, что вмятины на кузове могут образоваться в любом месте, некоторые участки более подвержены задирам, чем другие.

Если вы хотите проверить свой автомобиль на наличие аномалий, обратите особое внимание на:

• Двери – Легко распахнуть двери перед близко припаркованными автомобилями или другими препятствиями, когда вы не обращаете внимания. Убедитесь, что вы проверили весь путь до нижней части двери, где высокие бордюры могли оставить след.
• бамперы – разработанные для минимизации последствий столкновений, бамперы в первую очередь страдают от дорожно-транспортных происшествий. Взгляните на переднюю и заднюю части вашего автомобиля на наличие вмятин, которые могут нуждаться в ремонте.

Сколько стоит ремонт вмятин?

Стоимость ремонта зависит от ряда факторов:

• размер и глубина вмятины
• ее расположение на панели
• марка и модель автомобиля
• доступ к задней части вмятины (зоны затруднения защитными дугами и другими деталями потребуется больше времени на исправление)

Устранение повреждений самостоятельно может оказаться дешевле, но это следует делать только в том случае, если вы уверены в своих силах. Специалисты по кузовным работам могут брать от 36 до 200 фунтов стерлингов в час за свои знания. Средняя стоимость ремонта бампера составляет 60 фунтов стерлингов в час.

Checkatrade предлагает некоторые рекомендации относительно того, чего ожидать:

Сервис	Низкий диапазон	Высокий диапазон	Средний
Bumper repair	£300	£1,320	£810
Dent repair	£220	£450	£335
Paintless dent repair	£90

Если ремонт невозможен или он слишком дорог, вы можете подумать о покупке запасных частей. В большинстве случаев лучше посетить надежный сервис, чтобы оценить возможность устранения повреждения.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом автомобильных услуг, включая ремонт вмятин, ремонт царапин и многое другое. Мы даже можем отправить мобильных механиков, чтобы сделать ремонт на подъездной дорожке.

Могу ли я отремонтировать вмятину самостоятельно?

Да, но сначала нужно убедиться, что повреждения не слишком велики.

Измерьте вмятину и убедитесь, что она не больше трех дюймов в диаметре и неглубокая. Если знак появляется на кривой или контуре кузова, подход «сделай сам», вероятно, не лучшая идея. Вам также нужно быть уверенным в работе с автомобилем и доступе к задней части панелей.

Теперь пришло время выбрать метод. В приведенных ниже пошаговых руководствах описаны некоторые из лучших способов выполнения работы.

Если ремонт своими руками кажется вам слишком сложным, вам могут помочь кузовные мастерские или автомастерские, одобренные RAC.

Помните, что повреждения лакокрасочного покрытия необходимо устранять отдельно.

Как отремонтировать вмятину с помощью фена

Возможно, фены лучше подходят для салонов, чем для гаражей, но при правильном подходе вы сможете сэкономить на кузовном ремонте.

После того, как вы оценили ущерб и решили, что можете самостоятельно устранить вмятину, вам понадобится несколько вещей:

• чистая мягкая ткань
• баллончик со сжатым воздухом
• фен
• изолированные перчатки

Шаг первый – Убедитесь, что вы можете получить доступ к обеим сторонам вмятины. Это может означать открытие капота или доступ под машину.

Шаг второй – Пришло время подключить фен. Держите его на расстоянии пяти-семи дюймов от пораженного участка при средней температуре. Через две минуты панель должна стать достаточно податливой, чтобы можно было перейти к следующему шагу.

Шаг третий — Наденьте перчатки и осторожно нажмите на края вмятины, чтобы проверить движение. Если панель кажется жесткой, вернитесь ко второму шагу и используйте фен еще на минуту или около того.

Шаг четвертый – Не снимая перчаток, возьмите баллон со сжатым воздухом и хорошенько встряхните его. Переверните его вверх дном и распылите на вмятину. Чтобы вмятина снова приняла форму, должно пройти не более минуты.

Шаг пятый – Возьмите тряпку и вытрите остатки жидкости. Работа выполнена.

Главный совет: если этот метод не работает должным образом, вы можете повторить шаги для достижения лучших результатов. Попробуйте оставить день между подверганием вашего автомобиля резким перепадам температуры.

Как исправить вмятину с помощью вантуза

Это может показаться скорее обнадеживающим, чем практичным, но при правильном подходе вантуз может обеспечить достаточное всасывание, чтобы вмятины выскочили из своего места.

Имейте в виду, что этот метод следует использовать только на пластиковых деталях вашего автомобиля.

Вам потребуется:

• поршень
• кипяток
• чистая мягкая ткань
• изолированные перчатки

Шаг первый – Налейте кипяток на вмятину. Это смягчит поверхность и сделает ее более податливой.

Шаг второй – Поместите поршень на вмятину, убедившись, что он зафиксирован в герметичном положении, и потяните.

Шаг третий — Если вмятина не выскочила, попробуйте подтолкнуть ее сзади в перчатках.

Шаг четвертый – Повреждение должно было исчезнуть благодаря вашим усилиям вдавливания и толкания. Просто протрите поверхность насухо тряпкой.

Главный совет: если вам нужно повторить шаги еще раз, попробуйте подождать 24 часа, прежде чем подвергать свой автомобиль резким перепадам температуры.

Как устранить вмятину с помощью пылесоса

Этот метод основан на мощности всасывания и лучше всего подходит для плоских поверхностей, чтобы создать воздухонепроницаемый вакуум.

Вам понадобится

• миска или ведро с небольшим отверстием на дне
• мощный пылесос

Шаг первый – Закройте всю вмятину верхней частью ведра или миски в так же, как вы сделали бы с вантузом.

Шаг второй – Закройте пылесосом отверстие в ведре/чаше и включите его.

Шаг третий – Прислушайтесь к хлопку, подтверждающему, что кузов вернулся в исходное положение.

Полезный совет: мощный пылесос может решить все. Попробуйте нанять профессиональную модель, если ваша бытовая техника не справляется с этой задачей.

Как исправить вмятину с помощью сухого льда

В этом методе используются резкие перепады температуры, и вам необходимо надеть защитные перчатки.

Вам потребуется:

• алюминиевая фольга
• сухой лед
• фен
• изолированные перчатки
• малярный скотч

Начните с повторения первого и второго шагов описанного выше метода с феном.

Шаг третий – Заклейте вмятину алюминиевой фольгой, используя клейкую ленту, чтобы защитить лакокрасочное покрытие.

Шаг четвертый – Надев прочные перчатки, возьмите кусок сухого льда и протрите им фольгу. Вы должны услышать, как панель возвращается на место менее чем через минуту.

Шаг пятый – Снимите фольгу и полюбуйтесь своей работой.

Как исправить вмятину с помощью клея и дерева

Если вы хотите исправить большую вмятину или вмятину необычной формы, возможно, пришло время рисовать клеевым пистолетом. Этот метод фактически заключается в создании ручек, чтобы вытащить вмятину с места.

Вам потребуется:

• деревянные дюбеля
• шурупы
• клеевой пистолет
• дрель

Шаг первый – Проверьте клеевой пистолет на незаметном участке автомобиля повредить лакокрасочное покрытие.

Шаг второй . Возьмите деревянные дюбели и просверлите два винта на одном конце и с обеих сторон цилиндрической формы, чтобы получились ручки. Вам понадобится одна «ручка» на квадратный дюйм повреждения.

Шаг третий – Нагрейте клеевой пистолет и нанесите клей на торцы дюбелей без шурупов. Закрепите свои индивидуальные штифты на вмятине и вокруг нее, чтобы они появлялись один раз на каждый квадратный дюйм.

Шаг четвертый – Оставьте на 10 минут для высыхания. На этом этапе вы можете использовать проверенный фен.

Шаг пятый – Потяните ручки наружу, после чего должна появиться вмятина. При необходимости повторите шаги и поэкспериментируйте с размещением дюбелей в разных положениях.

Шаг шестой – Снимите дюбели и смойте остатки клея.

Полезный совет: попробуйте сначала зафиксировать дюбели по краям поврежденного участка, прежде чем продвигаться к середине вмятины.

Как исправить вмятину с помощью ремонтного комплекта

Покупка инструментов, специально предназначенных для работы, может быть наиболее эффективным подходом из всех.

Существует три основных типа наборов для ремонта вмятин:

• Вытягивание . В этих наборах используется тот же принцип, что и в технике деревянных дюбелей, и они работают путем приклеивания выступов к вмятине и вытягивания.
• Выстукивание — В некоторых комплектах используются металлические ручки, предназначенные для выбивания вмятин на кузове. Обычно они поставляются с набором головок для устранения всех видов повреждений.
• Выдавливание . В качестве альтернативы вы можете подобрать инструменты, предназначенные для выталкивания вмятин наружу с задней стороны панели. В комплекты обычно входят стержни разного размера, но они недешевы.

Важно прочитать прилагаемые инструкции, и если вы не уверены в своих силах приступить к работе, вы всегда можете обратиться за помощью в сервисный центр, утвержденный RAC.

Как исправить вмятину на дверной панели

Дверные панели автомобиля обычно тоньше других частей автомобиля. Это облегчает их вмятины, но их легче снять для ремонта.

Используйте отвертку, чтобы отсоединить любую проводку или панели управления в подлокотниках, вам, вероятно, потребуется открыть крышки винтов, чтобы все открепить.

Когда вы снимаете дверную панель, старайтесь, чтобы пластиковый лист дверной рамы был полностью плоским. Таким образом, его можно будет использовать снова.

После того, как панель будет снята, попробуйте нажать на вмятину сзади, чтобы вернуть кузов на свое законное место.

Должен ли я ремонтировать вмятину самостоятельно?

Решение самостоятельно отремонтировать вмятину зависит от комбинации факторов:

• Степень повреждения – небольшие вмятины должно быть достаточно легко исправить самостоятельно, но более серьезные повреждения, вероятно, потребуют помощи эксперта.
• Бюджет – расценки специалистов по кузовным работам сильно различаются, на самом деле вы можете платить от 36 до 200 фунтов в час за их помощь.
• Уверенность – даже самый простой ремонт может показаться невозможным, если вам неудобно делать ремонт самостоятельно, и в этом случае вам следует обратиться за профессиональной помощью.