Фольксваген пассат б3 двигатель 9а ремонт: документация, фотоотчеты для VW Passat B3 (31) – Гниёт, но не ломается: обслуживание и ремонт Volkswagen Passat B3
Вашему вниманию предлагается фотографии сделанные в процессе переборки родного Пассатика , машина в подписи .
Итак мы как минимум третьи хозяева, до нас двигатель убивался, поняли по состоянию слитого масла напоминающего мазут, мы наездили около 70тыс., общий пробег 350. Двигатель работал с вибрацией на холостых, срабатывал летом ахтунг давления масла, повышенный ужор масла,пониженная мощьность, сравнивал с мотором ABS.
Вид головки, на впускных клапанах со стороны каналов по сантиметру нагара, на каналах тоже нагара немало. На выпускном коллекторе три свёрнытые шпильки.
Отмытая головка, камеры залиты керосином для проверки герметичности клапанов, поставлены новые МСК,старые умерли, вкручены недостющие шпильки, заварен выпускной коллектор.
Блок цилиндров в полной красе, на местах остановки колец заметный на ощуп износ.
Поршень, уже с почищенным нагаром, по кольцам — зазор в кольцах более1мм, поперечный зазор верхнего кольца в канавке поршня около 0,2мм, нижнего около 0,1мм, маслосёмное кольцо закоксовано, маслоотводные отверстия в поршне еле просматриваются.
Состояние вкладышей — критическое, самый большой износ на нижних коренных вкладышах с трёхслойным покрытием — протёрся до меди, за ним уже железо. В новых вкладышах упорные кольца заодно с вкладышем. Замену верхних коренных вкладышей проводили дедовским способом — без снятия коленвала.
Новый ЗИП, суммарная стоимость около 100$.
Вид на двигатель снизу.
Промежуточный вал так просто не выходит, чтобы его снять надо открутить переднюю и одну заднюю подушки, на подушке возле КП отпустить болт.
А вот и виновник низкого давления масла — люфт промвала во внутреннем подшипнике составлял более 1мм, чтобы вынуть старый вкладыш без специнструмента надо через установочное отверстие трамблёра упереть острую отвёртку в замок вкладыша, нанести несколько ударов пока вкладыш не вывернется. Для установки нового вкладыша без спец оправки не обойтись. Вкладыш надо установить так чтобы совпали отверстия подачи масла, и проточка в вкладыше была направлена на шестерни промвал-трамблёр.
После обкатки опишу изменения в работе двигателя, сразу могу заметить уменьшение вибрации на ХХ.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: RPetrovich
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Ремонт ГБЦ Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.
Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки. Дальше идет притирка клапанов.
Для этого используем:
алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.
Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).
Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.
Одеваем пружину на клапан, и вставляем в направляющую. Берем заранее заготовленный сосок от автомобильной камеры, вставляем его в патрон дрели.
Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском. И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана. Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.
Так же осматриваем седло в ГБЦ Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин. Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать». После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты. Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.
Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.
Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.
Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ. Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо. При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.
Теперь укладываем в головку нижние тарелки.
Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,). Окунаем в масло
После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.
надеваем маслак
После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.
Если все в норме, идем дальше. Теперь нужно установить клапана. На свои места. (клапана идут в том порядке, в котором вы их притирали) Переворачиваем ГБЦ , клапана смазываются маслом, и аккуратно устанавливаются. При установке не порвите маслак
вставляем пружины.
Укладываем верхние тарелки (ретинеры)
После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана. Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов. На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы
Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым. Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов. Так же поступаем и с остальными клапанами.
Далее ставим гидрокомпенсаторы.
Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.
Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его. Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.
Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.
Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ
ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.
Не буду описывать все в мелких деталях, потому как очень много моментов. Перед тем как приступать к сборке блока, он так же как и ГБЦ промывается и продувается. Блок расточен под первый ремонт (поршня на 83, стандарт 82.5). Так как был элепс в цилиндрах. Много кто из клиентов спрашивает, у меня теперь объем намного больше стал, да? ))
Вот ответ на ваш вопрос: V=D2*3.1416*L/1000 Где D- диаметр цилиндра (поршня) L- ход поршня (коленвала)
=82,5*82.5*3.1416*92,5/1000=1977 Теперь ставим ремонтные поршни =83*83*3.1416*92,5/1000=2001 Разница в 20 кубиков. Так что если кто- то говорит был 1.6 расточили под 1.8 – бред. С 1.6 можно сделать – и 1.8 и .2.0 литра, но тут нужно менять колено,
шатуны, поршни, но никак не расточкой под ремонт!
После того как блок расточили, все моем-протираем. Чистота неотъемлимая
часть сборки. первым делом укладываем коленчатый вал! не буду расписывать все тонкости, расскажу лишь некоторые моменты. Для начала укдываем коренные вкладыши, в нашем случае вкладыши kolbenschmidt.
5 вкладышей с отверстиями _ они укладываются в постель блока! (не путать-
разбирая этот двигатель один вкладыш с отверстием стоял в бугеле)
После нужно смазать все вкладыши маслом. ( пальцами не желательно смазывать)
далее следуют масленные форсунки если таковые имеются
потом укладываем заранее приготовленный коленвал (чистый, масленные каналы прочищены и продуты воздухом)
Теперь укладываем вкладыши в бугеля, наносим масло на щейки коленвала, и ставим бугеля! Ставить нужно «замок к замку», все бугеля прономерованы, порядок от 1 начинается со стороны шкива ГРМ!
ставим болты в бугеля.
и затягиваем в определенной последовательности с определенным моментом затяжки.
когда все затянули, начинаем вращать коленвал, вал должен вращаться легко, равномерно (чтобы нигде небыло «подкусов»), делаем несколько оборотов коленвала.Снимаем бугеля, и осматриваем вкладыши, они должны быть чистыми без царапин и задиров.
теперь берем шатуны,надо «прогнать их по колену»
Укладываем вкладыши в постель шатуна и бугель
не забываем про то что надо ставить «замок к замку»
Раскладываем шатуны в определенном порядке (заранее надо пронумеровать — при разборке двигателя)
и по очереди начинанаем прикручивать их на свои места (так же как и с коренными вкладышами — не забываем смазывать. Затягиваем все строго по моменту)
После чего поднимаем коленвал как на рисунке, и начинаем вращать шатун. Для того чтобы было удобно, можно прикрутить маховик-корзину.
просматриваем все вкладыши на наличие деффектов после снятия! все чисто? идем дальше…
укладываем коленвал на место. бугеля ставим так как описано выше. Но теперь нужно уделить внимание центральному бугелю. Не люблю вкладыши литые (с полукольцами), поэтому ставлю полукольца отдельно.
Для чего вообще нужны эти кольца? они отвечают за продольный люфт. Замеряем щупом, если все в допусках, собираем дальше
подготовим лобовины, для этого все отмываем, и устанавливаем новые сальники, коренной
и лобовой
так же ставим новый сальник на промежуточный вал
далее нужно собрать поршень+палец+стопора+шатун
берем поршень устанавливаем поршневые кольца! на кольцах есть надпись TOP ей
ставим вверх. так же есть определенный поряд «разводки» колец, приблизительно как знак
мерседеса (120 градусов), главное чтобы замок не попал на сторону пальца.
чтобы посадить поршень в цилиндр нам потребуется обжимка для колец. перед тем как посадить поршень, смазываем его маслом, смазываем цилиндр, и вкладыши на шатуне.
далее нам нужен предмет не металлический, для того чтобы протолкнуть поршень в цилиндр (обычно это ручка от молотка, пластиковая или деревянная) на поршне есть стрелка с направлением в сторону шкива!
когда поршень «дома» устанавливаем бугель на шатун и все затгиваем.
когда все поршни на месте переходим к остальной части сборки
устанавливаем промежуточный вал, втулки промежуточного вала так же смазываются маслом. далее ставится крышка на промвал.
дальше устанавливаем лобовые крышки. одна с коренным сальником, другая с лобовым.
потом устанавливаем масленный насос. фиксируется 2 болтами на 13 перед установкой насос разбирается, промеряется, проверяется свободный ход редукциооного клапана. если все ок ставим его
Теперь нужно закрыть поддон. 20 болтиков на 10 закручиваем в несколько подходов. так как устанавливается резиновая прокладка
теперь ставим кронштейн крепления масленного фильтра, не забываем про новую металлическую прокладку.
следующим поставим маховик, болты садим на фиксатор резтбы, и опять же затягиваем моментом.
ну все вроде основные узлы на месте надо будет установить блок на свое законное место. для этого используем «гусак» (кран), либо руками. если немного есть силы то в одиночку можно легко поставить! многие почему то не верят то что одному можно поставить и снять движок с VW…
закрепим заднюю опору двигателя и переднюю вместе со стартером
теперь блок на месте, ставим помпу.
прикручиваем к помпе основные патрубки, ставим кранштейн вентиляции картерных газов
устанавливаем масленный теплообменник с новым уплотнительным кольцом
следующим будет трамблер
ставим кронштейн крепления генератора и кондиционера
укладываем прокладку ГБЦ
накрываем головкой
затягиваем болты строго моментом в три подхода в определенном порядке динамоключом
устанавливаем переднии и боковые флянцы, с новыми уплотнительными кольцами
далее ставим прокладку клапанной крышки, не забываем про маслоотражатель.
следующим устанавливаем нижний шкив+кожух ГРМ и сам ремень с роликом. натяжка должна быть в пределах разумного, не перетягиваем ремень.
поставим датчик детонации, его так же затягиваем с определенным моментом для корректной работы датчика
ставим навесное, генератор и компрессор кондиционера на месте, ремень обводной и ремень гура с насосом на месте
далее короб воздушного фильтра, сам фильтр и гофру на дроссель поставим.
подсоединяем все фишки на свое места
установим клапан стабилизации холостого хода
тросик газа наденем на дроссель и пропустим в крепление
одеваем крышку трамблера и свечные провода. порядок зажигания не путаем
заливаем жидкости (масло и антифриз)
заводим двигатель. если все было правильно собрано и ничего не перепутано заводится с первого раза… 🙂
замечания, нарекания приветствуются
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Misha-ha
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Капитальный ремонт двигателя 2E на VW Passat B3
Информация применима для ремонта автомобилей с двигателем 2E:
Ремонт ГБЦ Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.
Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки. Дальше идет притирка клапанов.
Для этого используем: алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.
Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).
Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.
Одеваем пружину на клапан, и вставляем в направляющую. Берем заранее заготовленный сосок от автомобильной камеры, вставляем его в патрон дрели.
Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском. И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана. Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.
Так же осматриваем седло в ГБЦ Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин. Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать». После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты. Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.
Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.
Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.
Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ. Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо. При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.
Теперь укладываем в головку нижние тарелки.
Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,). Окунаем в масло
После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.
надеваем маслак
После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.
Если все в норме, идем дальше. Теперь нужно установить клапана. На свои места. (клапана идут в том порядке, в котором вы их притирали) Переворачиваем ГБЦ , клапана смазываются маслом, и аккуратно устанавливаются. При установке не порвите маслак
вставляем пружины.
Укладываем верхние тарелки (ретинеры)
После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана. Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов. На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы
Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым. Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов. Так же поступаем и с остальными клапанами.
Далее ставим гидрокомпенсаторы.
Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.
Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его. Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.
Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.
Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ
ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.
Не буду описывать все в мелких деталях, потому как очень много моментов. Перед тем как приступать к сборке блока, он так же как и ГБЦ промывается и продувается. Блок расточен под первый ремонт (поршня на 83, стандарт 82.5). Так как был элепс в цилиндрах. Много кто из клиентов спрашивает, у меня теперь объем намного больше стал, да? ))
Вот ответ на ваш вопрос: V=D2*3.1416*L/1000 Где D- диаметр цилиндра (поршня) L- ход поршня (коленвала)
=82,5*82.5*3.1416*92,5/1000=1977 Теперь ставим ремонтные поршни =83*83*3.1416*92,5/1000=2001 Разница в 20 кубиков. Так что если кто- то говорит был 1.6 расточили под 1.8 – бред. С 1.6 можно сделать – и 1.8 и .2.0 литра, но тут нужно менять колено,
шатуны, поршни, но никак не расточкой под ремонт!
После того как блок расточили, все моем-протираем. Чистота неотъемлимая
часть сборки. первым делом укладываем коленчатый вал! не буду расписывать все тонкости, расскажу лишь некоторые моменты. Для начала укдываем коренные вкладыши, в нашем случае вкладыши kolbenschmidt.
5 вкладышей с отверстиями _ они укладываются в постель блока! (не путать-
разбирая этот двигатель один вкладыш с отверстием стоял в бугеле)
После нужно смазать все вкладыши маслом. ( пальцами не желательно смазывать)
далее следуют масленные форсунки если таковые имеются
потом укладываем заранее приготовленный коленвал (чистый, масленные каналы прочищены и продуты воздухом)
Теперь укладываем вкладыши в бугеля, наносим масло на щейки коленвала, и ставим бугеля! Ставить нужно «замок к замку», все бугеля прономерованы, порядок от 1 начинается со стороны шкива ГРМ!
ставим болты в бугеля.
и затягиваем в определенной последовательности с определенным моментом затяжки.
когда все затянули, начинаем вращать коленвал, вал должен вращаться легко, равномерно (чтобы нигде небыло «подкусов»), делаем несколько оборотов коленвала.Снимаем бугеля, и осматриваем вкладыши, они должны быть чистыми без царапин и задиров.
теперь берем шатуны,надо «прогнать их по колену»
Укладываем вкладыши в постель шатуна и бугель
не забываем про то что надо ставить «замок к замку»
Раскладываем шатуны в определенном порядке (заранее надо пронумеровать — при разборке двигателя)
и по очереди начинанаем прикручивать их на свои места (так же как и с коренными вкладышами — не забываем смазывать. Затягиваем все строго по моменту)
После чего поднимаем коленвал как на рисунке, и начинаем вращать шатун. Для того чтобы было удобно, можно прикрутить маховик-корзину.
просматриваем все вкладыши на наличие деффектов после снятия! все чисто? идем дальше…
укладываем коленвал на место. бугеля ставим так как описано выше. Но теперь нужно уделить внимание центральному бугелю. Не люблю вкладыши литые (с полукольцами), поэтому ставлю полукольца отдельно.
Для чего вообще нужны эти кольца? они отвечают за продольный люфт. Замеряем щупом, если все в допусках, собираем дальше
подготовим лобовины, для этого все отмываем, и устанавливаем новые сальники, коренной
и лобовой
так же ставим новый сальник на промежуточный вал
далее нужно собрать поршень+палец+стопора+шатун
берем поршень устанавливаем поршневые кольца! на кольцах есть надпись TOP ей
ставим вверх. так же есть определенный поряд «разводки» колец, приблизительно как знак
мерседеса (120 градусов), главное чтобы замок не попал на сторону пальца.
чтобы посадить поршень в цилиндр нам потребуется обжимка для колец. перед тем как посадить поршень, смазываем его маслом, смазываем цилиндр, и вкладыши на шатуне.
далее нам нужен предмет не металлический, для того чтобы протолкнуть поршень в цилиндр (обычно это ручка от молотка, пластиковая или деревянная) на поршне есть стрелка с направлением в сторону шкива!
когда поршень «дома» устанавливаем бугель на шатун и все затгиваем.
когда все поршни на месте переходим к остальной части сборки
устанавливаем промежуточный вал, втулки промежуточного вала так же смазываются маслом. далее ставится крышка на промвал.
дальше устанавливаем лобовые крышки. одна с коренным сальником, другая с лобовым.
потом устанавливаем масленный насос. фиксируется 2 болтами на 13 перед установкой насос разбирается, промеряется, проверяется свободный ход редукциооного клапана. если все ок ставим его
Теперь нужно закрыть поддон. 20 болтиков на 10 закручиваем в несколько подходов. так как устанавливается резиновая прокладка
теперь ставим кронштейн крепления масленного фильтра, не забываем про новую металлическую прокладку.
следующим поставим маховик, болты садим на фиксатор резтбы, и опять же затягиваем моментом.
ну все вроде основные узлы на месте надо будет установить блок на свое законное место. для этого используем «гусак» (кран), либо руками. если немного есть силы то в одиночку можно легко поставить! многие почему то не верят то что одному можно поставить и снять движок с VW…
закрепим заднюю опору двигателя и переднюю вместе со стартером
теперь блок на месте, ставим помпу.
прикручиваем к помпе основные патрубки, ставим кранштейн вентиляции картерных газов
устанавливаем масленный теплообменник с новым уплотнительным кольцом
следующим будет трамблер
ставим кронштейн крепления генератора и кондиционера
укладываем прокладку ГБЦ
накрываем головкой
затягиваем болты строго моментом в три подхода в определенном порядке динамоключом
устанавливаем переднии и боковые флянцы, с новыми уплотнительными кольцами
далее ставим прокладку клапанной крышки, не забываем про маслоотражатель.
следующим устанавливаем нижний шкив+кожух ГРМ и сам ремень с роликом. натяжка должна быть в пределах разумного, не перетягиваем ремень.
поставим датчик детонации, его так же затягиваем с определенным моментом для корректной работы датчика
ставим навесное, генератор и компрессор кондиционера на месте, ремень обводной и ремень гура с насосом на месте
далее короб воздушного фильтра, сам фильтр и гофру на дроссель поставим.
подсоединяем все фишки на свое места
установим клапан стабилизации холостого хода
тросик газа наденем на дроссель и пропустим в крепление
одеваем крышку трамблера и свечные провода. порядок зажигания не путаем
заливаем жидкости (масло и антифриз)
заводим двигатель. если все было правильно собрано и ничего не перепутано заводится с первого раза
замечания, нарекания приветствуются
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Misha-ha
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
обслуживание, эксплуатация, поломки, ремонт, выбор и покупка
Не могу разобраться. Стоит вакумник а передние колёса с датчиком и кольцом одна трубка только идёт назад в калдун от ГТЦи одна просто заглушена судь вопроса такая как проверить на наличие АБС
Ответить
1Ответов
Здравствуйте! Нужен ответ пассат б3 2е стоит вакумник и горит лампочка АБС и колдун на три отверстия как это связанно? Была ли переделка тормоза задние дисковые стоит ли обращать внимание на лампочку ???? Или может это переделывали но не до делали на сколько я знаю у вакуумных тормозов колдун с четырьмя отверстиями
Ответить
1Ответов
подойдут ли колеса с Volkswagen Golf 3 на пассат б3
Ответить
1Ответов
как только машина прогреваеться до 80-85 градусов идёт вразнос.отсоединяю потенциомтр .обороты падаю.два раза поменял потенциомтр тоже самое.что заменить.
Ответить
2Ответов
Подойдут ли диски от сузуки лиано на пассат б3
Ответить
1Ответов
У меня пассат б3 89 год стоять мотор 1.8 инжектор электронный впрыском Я хотель поменять инжектор на карбюратор для этово мне что надо заделать как место форсунки глушит??? Помогите пож!!!!!
Ответить
2Ответов
На холодную плохо трогается пкреключает без пинков и только 3 передачи
Ответить
1Ответов
Не могу разобраться, появился скрежет в районе пассажирского сиденья спереди ,найти причину не удается ? Помогите!!!
Ответить
3Ответов
от какой российской машины подойдут амортизаторы задней двери на пассат в3
Ответить
1Ответов
Александр у меня вопрос, я на фольксваген пассат б3. 90г поменял мотор был 9а. 16 клапанный, а поставил 2е.115л.с. Не будет ли проблем с прохождением техосмотра? Пока езжу все нормально!
Ответить
1Ответов
с KIA RIO диски R15 подойдут на VW B3
Ответить
1Ответов
Доброго времени суток, подскажите как устранить неисправность в авто VW Passat b3 1991 г.в. 1,9 ТД, двигло 1z. Горит контролька давления масла и стрикает, или реле, или зумер (НА ГОРЯЧУЮ, НА ХОЛОСТУЮ). Выше 1000 оборотов контролька тухнет, всё работает отлично. После неоднократной замены масла(10v40 и 5v40 от разных фирм) и датчиков. После кап. ремонта (новый масленый насос, новые поршня, кольца, вкладыши, перегильзовка и т.д) проблема осталась. На холостых на холодную давление 3 атмосферы, на горячую 1,5 атмосфер. Компрессия двигла на холодную 1.9 атмосферы. Посоветуйте из-за чего, куда пропадает давление, или может из-за электрики или из-за чего еще? Турбина дует, но масло жрет и выплевывает очень много. Думаю ремонтировать ее. Вопрос: может-ли из-за турбины, с ее аппетитом на масло, пропадать давление? Рад любому совету по теме. Спасибо.
Доброго всем дня, вот собственно немного созрел что бы хоть как то описать всю процедуру, которую я провел в сентябре…. симптомы: пропала компрессия, ну если уж и не совсем, то сильно понизилась после того как двигателю пришлось проехать практически без масла около 300км, а потом еще и кипеть без водяного насоса вдобавок… стало очень его жалко, и решено было вскрыть и посмотреть, что же все таки у него внутри… заранее были прикуплены некоторые запчасти… кольца коршневые вкладыши шатунные/коренные сальники (все 4 штуки) прокладка гбц, клап крышки, крышек сальников, коллекторов, поддона сцепление в сборе бендикс стартера, фтулка бендикса (на кпп) сальники кпп масло КПП масло для мотора фильтр ОЖ Ремень и ролик ГРМ было решено оставить те что стояли…
я сделал на потолке небольшую планку из арматуры 16 и прикупил 2 лебедки 1-тонных…
итак, понеслось… загоняем машину в гаражик и забываем что она у нас есть…
я ездил на второй, благо была она у меня…
отсоединяем АКБ и удаляем ее подальше. снимаем провода к генератору, высоковольтные, отсоединяем все фишки, откручиваем цилиндр сцепления, вакуумные трубки, воздуховоды и всю требуху…
…мелочевка сделана, теперь о капитальном… …первое что нам помешается это бампер… отрываем от него подкрылки, снимаем решотку, отворачиваем 4 болта крепления ребра жесткости и вытаскиваем вперед…
после этого нам надо снять фары и всю требуху…поскольку у меня никаких воздуховодов там нет, то что бы не заморачиваться, я просто снял всю морду всюоре с лыжей. 4 болта под капотом и 4 где то под фарами, найдете… вот она…
теперь…именно теперь предлагаю сливать жидкости, согласитесь, так намного удобнее
подставляем ведерко или тазик, скидыцваем шланки и сливаем все до последней капли что бы не загадить и до того грязный пол… термостат придутся снять, дабы слить все с блока… снимаем все патрубки… потом и маслице слить неплохо…
что бы можно было поближе подойти, я подцепил лебедкой зы рым и снял переднюю балочку (не знаю как точно)…
…ну вот эту…
приопускаем немного движочек берем 2 ломика и снимаем скобы приемной трубы…осторожно, они иногда умеют летать…
остается открутить 2 подушки и двигатель с кпп на полу…
отсоединяем кпп…
потихоньку все разбираем…до…примерно такого состояния…
колено
блок… трамблер конешна закис…
машина радует позитивом…
а поршня состоянием… хоть прорыв газов и был, маслянные кольца не залегли, но вот компрессионные наверное потеряли упругость… ставим откисать в керосин…
к моему большому сожалению, отчет получился только по снятию и немного по разборке. это все из-за того, что ремонтом я занимался исключительно один никто не помогал, и фотографировать практически было некогда а когда стал собирать, так вообще было не до того…
замеры: зазор в замках колец 0,2-0,4 по книжке — полностью укладывается в норматив выработка в цилиндрах по зазору в замке максимум 0,05 новые кольца ситуацию практически не меняют, по крайней мере щупом не почувствуешь… осевой люфт к/в не наблюдается. фашистской проволки для измерения зазора в подшипниках к/в не было, поэтому я забил… вроде все ок… состояние вкладышей видно на фото — небольшое голодание без масла наблюдается… состояние колец — не очень… новые более упругие… впринципе я доволен что туда залез, но не доволен что там все настолько было хорошо, что я получается зря лазил… вобщем то пока все, может дополню… если есть вопросы — задавайте, с радостью отвечу…
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: FF_Group
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Ремонт и замена ГБЦ на двигателе AAA (VR6) VW Passat B3
Ранее был фотоотчет о гибели и последующей разборке блока ВР6:
https://vwts.ru/forum/102377.html
это его продолжение (Part 2), но на этот раз ремонт ГБЦ…
Предыстория сегодняшнего ремонта: После гибели моего движка было принято волевое решение не парить себе и другим мозг, а заказать двигатель из Германии с документами… это была долгая история… но вот я счастливый обладатель этого немецкого пенсионера с разборки. Перекинули мне в сервисе движок на котором с виду даже свечи не разу не меняли, и я начал ожидать когда полезут косяки, они не заставили себя долго ждать. Он почти сразу начал кушать сначала масло, а потом и антифризом запивать, в последние дни литра по 2 в день подливал G12. После этого решили сделать этому прожорливому пенсионеру операцию по пересадке головы, которая была отремонтирована 15 000 км пробега назад и чудом выжила в «черный» понедельник.
За несколько дней до настоящего ремонта делал раскоксовку LAVRом, компрессия до раскоксовки была 1-(9,5) 2-(6) 3-(8,5) 4-(9,7) 5-(9,6) 6-(9) покатался пару дней и снова замерял, стала 1-(11) 2-(12) 3-(11,4) 4-(12) 5-(12) 6-(12,1) но думаю, что такая высокая компрессия в основном из-за попадающего в камеру сгорания масла. После LAVRа машина поехала раза в полтора лучше, но потом из-за течей масла и антифриза через прокладку ГБЦ всё загадилось снова, машина дымила и троила.
Вот она, моя красавица
вот донорский орган со старого мотора
вмятины оставлены болтом попавшим в камеру сгорания. Седла клапанов к счастью уцелели.
почему-то в сервисах мне все время ломают шпильки на выпускном коллекторе, я сам разбирал не однократно, но не одной не сломал
итак, то что можем выкрутить, выкручиваем…..
что не можем выкрутить рассверливаем……
забиваем звездочку и выкручиваем
очищаем фланцы от старых прокладок и нагара, вкручиваем новые шпильки М10х28 и прикидываем новенькие прокладки (VAG 357 253 115 D ) красота
далее необходимо восстановить клапана поврежденного цилиндра (старые позагибало)
направляющая клапана покоцана с наружней части, что для клапана опасности не представляет
берем вот такой съемник маслосъемных колпачков и сдергиваем их
далее берем притирочную пасту и начинаем притирать клапана, у меня приспособа для притирки клапанов не влезала в колодец, я использовал обычные пассатижи, которыми держал клапан за ножку через тряпочку, занятие конечно трудозатратное, но тут всего 2 клапана нужно было притереть…
примерно так должен выглядеть притертый клапан (впускной VAG 021 109 601 L, выпускной VAG 021 109 611 G)…..
после притирки запрессовываем маслосъемные колпачки (VAG 027 109 675) главное не перекосить колпачок
вставляем пружинки на места и засухариваем, лучше вдвоем, один сжимает пружины другой пинцетом вставляет сухарики
пока головка блока снята, лучше прогнать метчиками все сорванные резьбы, да и не сорванные тоже, где резьбы осталось мало были вкручены шпильки (для надежности можно на герметик, а навсегда – на Поскипол)…..
рекомендую пролить все каналы головки Карбклинером, оттуда повытекало море грязи и сразу продуть компрессором
теперь переходим непосредственно к «больному»
вот место течей….
под крышкой что-то чернова-то как-то….
Итак разбираем: Снимаем провода, раскручиваем воздуховод, сапун и всё, что касается воздуха до заслонки, снимаем пластиковые крышки…..
сливаем антифриз, можно как описано в теме:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=84989
снимаем клеммы с датчиков на термостате, разъем вентилятора, шланги системы охлаждения
снимаем топливные шланги, чтоб бензин не тек на пол, рекомендую заткнуть их болтом и запоминаем сразу где подача, где обратка…..
и разбираем как можно больше всего, чтобы освободить двигатель с правой стороны…..
и с левой….
а также сверху…..
откручиваем впускной коллектор, размещение болтов показано на рисунке и снимаем вместе с заслонкой и клапаном холостого хода не разбирая их…..
впуск черный от масла, а масло менялось всего километров 700 назад…..
откручиваем кожух выпускного коллектора, масляный щуп и кронштейн проводов массы на головке, топливную рампу и вторую часть впускного коллектора можно не снимать, просто скинуть с форсунок клеммы и отвести проводку вправо, откручиваем кронштейн на котором висит центральный шлейф проводки и доп.насос охлаждающей жидкости и подвязываем справа (лучше разъем снять и убрать совсем, просто у меня он сломан) также необходимо ослабить ремень привода агрегатов и снять натяжной ролик (там всё просто, нужен болт М8 подлиннее)
снимаем термостат, выдернув его из двигателя вместе с пластиковой трубой (можно и поотдельности)
если всё снято, то можно приступать к откручиванию клапанной крышки…
снимаем верхнюю крышку, а затем и боковую (предварительно выкрутив натяжитель двухрядной цепи) и видим распредвалы, здесь следует обратить внимание на то, что крышки распредвалов пронумерованы вверх ногами и стрелочки смотрят в сторону ремня
теперь задача провернуть коленвал и выставить движок в верхнюю мертвую точку (ВМТ) я вращал за болт коленвала, когда шпонки на распредвалах смотрят вверх, а проточки на валах с обратной стороны встают горизонтально и можно в каждую засунуть напильник, оперев на головку блока, то это ВМТ
теперь главное пометить и не стронуть с места коленвал, я помечал в разных местах большой шкив ремня, фото не очень удачное……
еще одну важную метку нужно поставить на двурядной цепи, помечаем цепь в том месте где зуб цепи расположен напротив шпонки соответствующего распредвала (впринципе цепь можно не помечать, это просто как дополнительная проверка при последующей сборке)
снимаем успокоитель, после снятия он рассыпался у меня в руках, но у меня был заготовлен новый (VAG 021 109 469)…..
башмак натяжителя (VAG 021 109 509 A) тоже не влучшем состоянии, но чтобы его поменять надо снимать коробку, откручивать нижнюю крышку, поддон и т.п. решили сделать в другой раз….
чтобы скинуть цепь откручиваем одну из звездочек распредвалов, держась при этом за вал, там есть нарезка под ключ…..
кстати есть еще метка на промежуточном валу, если заглянуть в нижнюю крышку она смотрит прямо на нас……
теперь внимание, подвязываем цепь так, чтобы она не перескочила зубья на промежуточном валу и оставляем натянутой….
берем вороток побольше и начинаем откручивать болты головки блока их 20 шт…….
проверяем еще раз все ли откручено от головки и потихоньку снимаем её не растеряв при этом втулки…..
вот такая вот картина…….прокладочка видимо еще заводская……
очищаем блок, обезжириваем, примеряем новую прокладку ГБЦ (VAG 021 103 383 L) прокладка покупалась Elring, а на самой написано VictorReinz, что меня обрадовало…..
на всякий случай порядок работы цилиндров….
теперь ставим на донорскую головку половинку коллектора через прокладку (VAG 021 133 227 H) ставим на форсунки новые резиночки (VAG 035 906 149 A) смазываем литолом форсунки в рампу, а потом рампу с форсунками к коллектору…..
ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы, крышки и притягиваем их, только усилие там около 25-30 Н.м требуется, иначе шпильки вытянутся….
таким вот образом можно блокировать распредвалы в ВМТ двумя напильниками пошире……
обезжирив поверхность, опускаем головку на прокладку…..
болты головки блока рекомендую взять новые, на ВР6 они трех различных длин: короткие M11X1,5X85 (VAG 021 103 384 E) – 7шт, средние M11X1,5X119 (VAG 021 103 384 D) – 10шт и длинные M11X1,5X144 (VAG 021 103 384 F) – 3шт
начинаем протягивать болты головки по порядку указанному в описаниях, от центра к краям…..
сто раз проверяем метки, смотрим на шкив коленвала, не ушла ли метка, ставим распредвалы напильниками в ВМТ и накидываем цепь и затягиваем звездочку, ставим успокоитель…..
наливаем немного маслица на гидрики, чтобы в сухую ничего не крутилось, вообще рекомендую перед запуском покрутить двидок за болт коленвала несколько раз вручную (заодно и поглядеть не встретятся ли клапана )……
ставим боковую крышку,отмыв, обезжирив и намазав её герметиком….
обезжириваем клапанную крышку и её посадочное место, расправляем новую прокладку (VAG 021 103 483 B или D не знаю чем они отличаются) притягиваем клапанную крышку от центра к краям моментом где-то 20-25 не более
вкручиваем свечи, чтобы ничего не уронить в камеру сгорания……
ставим ролик, ремень, выкручиваем болт и ремень натягивается….
далее пока есть возможность отмываем корпус термостата и осматриваем его на трещины….
было…
стало…
далее много времени было потрачено на восстановление сгнившей или оборваной проводки, задубевших вакуумных трубочек и провода массы на двигатель…..
подвижную пружинку воздушной заслонки можно смазать силиконовой смазкой…..
ставим впускной коллектор на новую прокладку (VAG 021 133 227 J)
собираем все в обратной последовательности….
отмываем воздухозабор, вот она эмульсия, кстати в масле эмульсии нет, видимо сразу испарялась в сапун (этот сапун чистился незавно и вот, что с ним стало за пару дней)
всё собираем проверяем, заливаем антифриз, подливаем масло, первую прокрутку я сделал стартером, чтоб масло немного разошлось по двигателю, просто скинув центральный провод с катушки крутанул несколько раз……..
и заводим…..
оставляем поработать, будет дымить, вонять, особенно вонючие прокладки приемной трубы…..
ну вот, как-то так
проехал уже 500 км, антифриз не уходит, дыма на прогретой вообще нет, масло не ест, вот то место где были подтеки
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
