ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ

Нормальная и правильная работа передней подвески «семёрки», да и задней тоже, обеспечивается основными конструктивными элементами — пружиной и амортизатором. Пружина смягчает толчки кузова во время движения машины. При наезде на любого рода препятствия (выбоины, бугры) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу оно возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность кузов всей своей массой давит вниз, а пружина должна сделать этот контакт как можно мягче. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь является полностью герметичной и при полной работоспособности способна поглощать порядка 80% ударной энергии. Крепятся амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Штоком демпфер фиксируется через опорный стакан при помощи гайки.

Важными элементами передней подвески являются пружины и амортизаторы

ТАБЛИЦА: ПАРАМЕТРЫ ШТАТНЫХ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ 2107

УСТРОЙСТВО

На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.

Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

• Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
• Рожковый и торцевой ключи на 17;
• Рожковый или накидной ключ на 13;
• WD-40.

Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.

Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.

За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.

После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.

Не забудьте снять нижнюю подушку.

Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.

Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.

Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.

Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.

НЕИСПРАВНОСТИ АМОРТИЗАТОРА

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

ПОДТЕКАНИЕ МАСЛА

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

РАСКАЧКА КУЗОВА

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Для проверки амортизаторов необходимо раскачать кузов за крыло или бампер

КРЕНЫ КУЗОВА

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

ШУМЫ В ПОДВЕСКЕ

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЛИ ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС ПОКРЫШЕК

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

КЛЕВКИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

ОБРЫВ КРЕПЛЕНИЯ

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

• установка некачественной детали;
• внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

При обрыве стакана верхнего крепления амортизатора появляется стук в подвеске

Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРОВ НА СТЕНДЕ

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

ВИДЕО: ДИАГНОСТИКА ДЕМПФЕРОВ АВТОМОБИЛЯ НА СТЕНДЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ:

• поднимаем автомобиль ВАЗ 2107 домкратом со стороны замены (вывешиваем заднее колесо), не забывая затянуть ручной тормоз;
• распыляем WD-40 на резьбу крепления и идем пить чай. Через 15 минут тефлоновая смазка проникает внутрь, что облегчает откручивание.
• Начинаем откручивать нижний болт, придерживая с одной стороны, и действуя трещоткой с другой, а затем выбиваем молотком болт, через пластмассовую пластинку, чтобы не повредить резьбу.
• Нижний край теперь свободно «болтается»
• Теперь спокойно отворачиваем ключом болт верхнего крепления, и, поддев монтировкой в сторону цилиндр, снимаем его.

Теперь переставляем домкрат на вторую половину и повторяем те же действия . Можете ставить какие хотите – масляные или газовые, но обязательно одинаковые в паре. Так производится замена задних амортизаторов.
Замена передних амортизаторов производится при таких же признаках: стуке и «пробоях» при попадании переднего колеса в яму, замасливании передней подвески.

Инструмент, который нужен – это ключи на 6, 13, 17.

Recommendations

Comments 18

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Сколько людей, столько и мнений. Как по мне, масло хорошее. На машине непонятно нихрена. По основным способам проверки жив, но жестковата. Амморты Нивские масло. Машина вела себя стабильно, никуда не болталась, только громыхала иногда. После второй поездки полез проверять, увидел что уши болтает на резинках нижние. Ну и поменял сразу.

вскрывали пару моторов на лукойловском масле… постель, голова… всё в ровном 3-4 мм слое сажи. грязь просто оседает в моторе… потому… нивоаморты многие говорят сами по себе пожестче классических, хотя я не знаю… не пользовал… в любом случае, если они работают по-разному, я бы рекомендовал поменять… может скорости были небольшие, раз не замечал…

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Кстати по маслу, лил Мобил ультра, который вы льёте. Полный шлак оказалось. Через 3 тысячи слил черную жижу, пришлось промывать двигатель. Так что, тут как повезет. В Луке я хотя бы уверен, что это заводское масло, а не в подвале хачами разбитая бадяга.

Читать также: Какие лампочки в габаритах форд фьюжн

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Автомобильные амортизаторы только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять передние амортизаторы?

Они подлежат замене, при:

• Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
• А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ СПЕРЕДИ:

Точно так же вывешиваем колесо спереди, после этого открываем капот. Там находится доступ к штоку передних амортизаторов ВАЗ 2107.

• Отворачиваем гайку, используя ключ на 17 и придерживая ключом на 6.
• Затем снизу, под автомобилем, выворачиваем кронштейн с помощью рожкового ключа на 13 и выворачиваем его, а затем снимаем его вместе с амортизатором:

• Теперь повторяем все действия с другой стороны, снимаем второй амортизатор, а затем в обратной последовательности, только ставим новые. Некоторым автовладельцам, наоборот, проще поменять сначала с одной стороны, чтобы не домкратить ВАЗ 2107 четыре раза.

Замена в идеале должна проводиться сразу спереди и сзади, чтобы обеспечить максимальную плавность хода, но некоторые «прижимистые» любители утверждают, что такая замена более накладна.

Источники

• vaz.ru/remont/zamena-amortizatorov.html
• bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/peredniy-amortizator-vaz-2107.html
• zen.yandex.ru/media/uremont/zamena-perednih-amortizatorov-vaz2107–kak-zamenit-svoimi-rukami-5dfce19598fe7900ad9390b2?utm_source=serp
• drive2. ru/l/4951825/
• zen.yandex.ru/media/vaganov/zamena-perednih-amortizatorov-vaz2107-svoimi-rukami-5caa553a78ee6d00af774091

Ремонт авто ваз 2107 инжектор своими руками

Подробно: ремонт авто ваз 2107 инжектор своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

Скачать фото на мобильное

Техническое руководство для эксплуатации Car Vaz 2107 с двигателями 2103, 2106, 2104i и 21067i

2. Органы управления и приборы управления автомобиля ВАЗ 2107
Расположение органов управления и приборов
Замок зажигания (замок)
Панель приборов и кулисные переключатели
Подрулевые переключатели
Блок регуляторов гидрокорректора фар и освещения приборов
Блок управления отоплением и вентиляцией

4. Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы
Универсальный инструмент
Специальные инструменты и приспособления для ремонта ваз 2107
Эксплуатационные материалы

9. Система питания карбюраторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107
Описание устройства
Термостат — изменение положения заслонки
Элемент воздушного фильтра — замена
Топливный фильтр — установка и замена
Корпус воздушного фильтра — снятие и установка
Топливный насос — снятие и установка
Фильтр топливного насоса – очистка
Диафрагма топливного насоса – замена
Топливный бак – снятие и установка
Топливный фильтр карбюратора – очистка
Привод карбюратора – проверка и регулировка
Привод воздушной заслонки – проверка и регулировка
Уровень топлива в поплавковой камере – проверка и регулировка регулировка
Холостой ход — регулировка
Пусковое устройство — проверка и регулировка
Карбюратор — снятие и установка
Игольчатый клапан и поплавок — замена
Крышка карбюратора — снятие и разборка
Корпус карбюратора – разборка
Пневматический дроссельный клапан – снятие и установка
Экономайзер принудительного холостого хода (EPHH)
Экономайзер принудительного холостого хода (EPHH) – проверка и замена
Микропереключатель системы EPHH – проверка и замена
Электропневматический клапан – проверка и замена
Блок управления электропневматическим клапаном – проверить и заменить

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

10. Система питания инжекторного двигателя ВАЗ 2107
Описание конструкции системы впрыска
Сброс давления в системе питания
Топливный фильтр — замена
Давление подачи — проверка
Регулятор давления — снятие и установка
Электрический бензонасос с датчиком указателя уровня топлива — снятие и установка
Топливная рампа — снятие, установка и проверка форсунок
Регулятор холостого хода — проверка, снятие и установка
Корпус дроссельной заслонки — снятие и установка
Топливный бак — снятие и установка
Элемент воздушного фильтра — замена
Корпус воздушного фильтра — снятие и установка
Трос дроссельной заслонки — замена
Адсорбер — проверка клапана продувки, снятие и установка

11. Система управления двигателем автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции двигателя система управления
Меры предосторожности при ремонте системы управления двигателем
Предохранители и реле системы управления двигателем — замена
Электронный блок управления (ЭБУ) — снятие и установка
Датчик положения коленчатого вала – проверить и заменить
Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверить и заменить
Датчик положения дроссельной заслонки – проверить и заменить
Датчик массового расхода воздуха – проверить и заменить
Датчик концентрации кислорода – проверить и заменить
Датчик частоты вращения – снятие и установка
Катушка зажигания — проверка и замена

12. Система охлаждения автомобиля ваз 2107
Описание конструкции системы охлаждения
Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена
Термостат — замена
Датчик включения электровентилятора — замена
Датчик температуры охлаждающей жидкости — замена
Расширительный бачок — замена
Вентилятор радиатора — снятие и установка
Радиатор — снятие и установка
Насос охлаждающей жидкости — снятие и установка

13. Система выпуска ОГ ВАЗ 2107
Описание устройства
Приемная труба — снятие и установка
Дополнительный глушитель — снятие и установка
Катализатор — снятие и установка
Главный глушитель – снятие и установка

Трансмиссия автомобиля ваз 2107
14. Сцепление автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции сцепления
Гидравлический выжимной – проверка и регулировка
Гидравлический выжимной – проверка уровня жидкости замена жидкости и прокачка
Гидравлический бачок выключения сцепления – снятие и установка
Главный цилиндр выключения сцепления – снятие и установка
Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка
Гидравлический шланг выключения сцепления — снятие и установка
Детали сцепления — снятие и установка

15. Коробка передач автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции коробки передач
Коробка передач — Проверка уровня масла и замена масла
Привод спидометра — замена
Выключатель фонарей заднего хода — проверка и заменить
Сальник вторичного вала — замена
Трансмиссия — снятие и установка
Коробка передач — разборка и сборка

16. Карданная передача автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции карданной передачи
Карданная передача — проверка технического состояния
Карданная передача — снятие и установка
Карданная передача — разборка и сборка

17. Задний мост автомобиля ВАЗ 2107
Описание строения заднего моста
Задний мост – проверка уровня масла и замена масла
Сальник ведущей шестерни – замена
Полуось – снятие и установка, замена сальника
Редуктор заднего моста – снятие и установка
Задний мост – снятие и установка

18. Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции
Передняя подвеска – технический осмотр
Углы установки колес – развал, схождение – регулировка
Подшипники ступицы переднего колеса – регулировка
Ступица передняя – замена сальника, смазки и подшипников ступицы
Амортизатор передней подвески — замена
Пружина передней подвески — замена
Верхний рычаг передней подвески — снятие и замена сайлентблоков (резинометаллических шарниров)
Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) нижних рычагов — замена
Нижний рычаг передней подвески — снятие и установка
Подушки и стабилизатор поперечной устойчивости — замена
Шаровые опоры — замена

19. Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции
Задняя подвеска — Проверка технического состояния
Тяги задней подвески — замена
Амортизатор задней подвески — замена
Пружина задней подвески — замена

20. Колеса и шины
общая информация
Шины — проверка давления
Колеса и шины — техническая проверка
Колесо — замена
Бескамерная шина — ремонт

21. Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции
Рулевое управление — проверка технического состояния состояние и регулировка рулевого механизма
Рулевой редуктор — проверка уровня масла
Включение рулевого механизма — регулировка
Рулевое колесо — снятие и установка
Крышки рулевого вала — снятие и установка
Рулевой вал — снятие и установка
Рулевые тяги — замена
Редуктор рулевого механизма — снятие и установка
Маятниковый рычаг — замена

22. Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции
Тормозная система — проверка технического состояния
Гидравлическая тормозная система – проверка уровня тормозной жидкости
Гидравлические тормоза – прокачка и замена тормозной жидкости
Передние тормозные колодки – замена
Задние тормозные колодки – замена
Главный тормозной цилиндр – снятие и установка
Вакуумный усилитель тормозов – проверка функционирования
Вакуумный усилитель тормозов – замена
Тормоз переднего колеса – разборка
Выключатель стоп-сигнала – регулировка положения
Тормозной шланг переднего колеса – замена
Рабочий цилиндр заднего колеса – замена
Задний тормозной шланг — замена
Тормозные магистрали — замена
Регулятор тормозного давления — проверка и замена
Стояночный тормоз — регулировка
Стояночная тормозная система — разборка и сборка

23. Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2107
Общие сведения
Блок реле и предохранителей монтажный
Реле и предохранители — замена
Реле зажигания, реле аварийки и прерывателя поворотников — замена
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея — обслуживание
Аккумуляторная батарея — снятие и установка

24. Генератор ваз 2107
Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена
Генератор — снятие и установка
Генератор — проверка и ремонт

25. Стартер ВАЗ 2107
Стартер — снятие и установка
Стартер — проверка и ремонт

27. Кузов автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции кузова ВАЗ 2107
Кузов — очистка сливных отверстий и смазка трущихся частей
Радиатор Накладка — снятие и установка
Капот — снятие и установка
Замок капота и трос привода замка — снятие и установка
Передний бампер — снятие и установка
Задний бампер — снятие и установка
Грязезащитный экран – снятие и установка
Бачок стеклоомывателя – долив жидкости
Щетки стеклоочистителя – замена
Наружное зеркало заднего вида – снятие и установка
Внутреннее зеркало заднего вида – снятие и установка
Передняя дверь – снятие и установка
Обшивка передней двери – снятие и установка
Стекло передней двери – снятие и установка
Механизм стеклоподъемника передней двери – снятие и установка
Замок передней двери, цилиндр и наружная ручка – снятие и установка
Стекло задней двери – снятие и установка
Механизм стеклоподъемника задней двери – снятие и установка
Замок задней двери и наружная ручка – снятие и установка
Замок и личинка замка крышки багажника – снятие и установка
Крышка багажника – снятие и установка
Переднее сиденье – снятие и установка
Механизмы регулировки переднего сиденья – разборка
Заднее сиденье – снятие и установка
Панель радиоприемника – снятие и установка
Панель приборов – снятие и установка

28. Система вентиляции и отопления салона ВАЗ 2107
Описание устройства
Кран отопителя – замена
Моторчик вентилятора отопителя – замена
Радиатор отопителя – замена

Электрические схемы автомобиль ваз 2107

Автомобиль ваз 2107 популярен не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья. Эта модель известна своей простотой в использовании и надежностью. Можно не сомневаться, что «семерка» скоро станет чем-то вроде классики отечественного автопрома вне зависимости от типа двигателя.

Инжекторный двигатель на эту модель начали устанавливать в 2006 году. Это был экономичный двигатель объемом 1,6 л, отвечающий международным экологическим нормам Евро-2. Мощность двигателя была несколько снижена по сравнению с карбюраторными двигателями и составила 50 лошадиных сил, но при этом снизился средний показатель расхода топлива. Кроме того, использование непосредственного впрыска топлива позволило избавиться от характерных для карбюраторных двигателей проблем, связанных со стабильностью работы на холостом ходу. Топливная смесь оптимально дозируется, чему способствует работа электронного блока управления двигателем, считывающего показания со специальных датчиков.

Кроме того, схема электропроводки ваз 2107 инжектор пополнилась такими деталями, как гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы клапанов. С помощью этих агрегатов работа двигателя стала заметно тише. Кроме того, клапана регулируются автоматически, что было невозможно при карбюраторном двигателе. Однако система впрыска на автомобиле ВАЗ 2107 имеет и ряд недостатков, среди которых дорогой ремонт и обслуживание, повышенное требование к качеству используемого топлива и уменьшенный клиренс, так как катализатор двигателя установлен слишком низко.

Инжектор имеет очевидные преимущества перед карбюраторной системой … Во-первых, более оптимален расход топлива. Во-вторых, меньше выбросов вредных веществ в атмосферу за счет правильной дозировки топлива. Но вместе с тем повысились и требования к качеству обслуживания форсунки на ВАЗ 2107. В частности, из-за загрязнения форсунок ухудшается производительность двигателя, поэтому необходимо следить за состоянием всех форсунок и клапанов. Первыми признаками неисправности форсунок являются потеря мощности, оборотов, провалы при нажатии на педаль газа и другие признаки.

Если вы заметили, что двигатель потребляет больше топлива, чем необходимо, при этом все системы в автомобиле исправны, то единственным вариантом оптимизации расхода топлива будет процедура чип-тюнинга ваз 2107 инжектор. Перепрошивка электронного блока управления позволит избавиться от повышенного расхода топлива, улучшить обороты холостого хода и увеличить мощность двигателя. Необходимо провести перепрошивку на специальном оборудовании в техцентре. Специалисты подключат к ЭБУ специальный диагностический модуль и произведут калибровку параметров в зависимости от того, что покажет диагностика.

Необходимость замены сайлентблоков на ВАЗ 2107.

ВАЗ-2107 довольно проста. Для этого не нужно иметь каких-либо специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автослесарь. Достаточно просто обзавестись нормальным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Впрочем, иногда можно обойтись и без них, только ремонт продлится немного дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как осуществляется замена резинометаллических шарниров на семерке. Это же руководство можно применить ко всем остальным моделям классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классикой, имеют колеса. Следовательно, она сложнее по сравнению со стойкой МакФерсон, используемой на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических шарниров напоминает стакан. Внутри она металлическая, сверху резиновая.

Рычаги подвески – это именно те элементы, в которые крепятся сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага – два с левой стороны, столько же с правой. Они крепятся к корпусу с помощью резинометаллических шарниров. Можно было, конечно, использовать для такой цели и шарикоподшипники, но их ресурс был бы намного ниже. И они не смогли бы сгладить удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических соединений

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать яму или эстакаду. Без таких удобств осуществить привод семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 руб. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения – начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы подлежат замене. При проведении ремонта старайтесь выполнять как можно больше работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, заменяете их при необходимости. Также стоит посмотреть на состояние, при необходимости подтянуть гайку.

Инструмент для работы

Вам понадобится хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлический, так как с ним намного удобнее работать. Но если такового нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для автомобиля и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине перевернуться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. А вот чтобы выпрессовать петлю, нужен специальный съемник. Его стоимость немного меньше, чем у шарнирного комплекта, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески. И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов – рожковые, накидные и торцевые ключи.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Для замены шкворней на верхнем рычаге подвески семерки необходимо его снять. Это нетрудно сделать; нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору предстанет прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 осуществляется только после полной разборки. Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу болтовым штифтом и к ступице с помощью шарового шарнира.

Шаровую опору выдавливать из отверстия ступицы не нужно, достаточно просто открутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью снимать его необходимо только в случае замены. Открутив три шаровых болта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку с оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снят, теперь зажимаете его крепко в тиски и с помощью съемника демонтируете старые петли. Используйте тот же съемник, чтобы заменить новые. И теперь можно установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как нет необходимости снимать рычаг. Вместо этого поочередно откручивайте гайки крепления (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выпрессуйте с его помощью шарнир. Установка нового производится в обратной последовательности. Аналогичным образом меняются резинометаллические шарниры с левой и правой стороны автомобиля. Но ко всему вышесказанному необходимо сделать несколько замечаний.

При проведении работ обязательно смотреть на состояние всех элементов подвески. В частности, на повреждение или деформацию рычагов. Если таковые присутствуют, то вы никогда не сможете совершить подобный обвал. Тем более, что любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто накрутит и скажет сначала поменять подвеску. И он прав, ведь на мёртвой подвеске невозможно отрегулировать углы колёс. Как бы хорошо не была сделана регулировка, через несколько километров углы порвутся, резина начнет разрушаться.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное – это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самостопорящиеся — имеют на резьбе небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование этих орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не помогло, то придется использовать его, с которым нужно прогреть нить.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и других резиновых уплотнителей довольно трудоемкая работа, которая может занять не один день. Кроме того, здесь понадобится специальный инструмент. Подробнее об этом в статье ниже.

Содержание статьи:

Для начала стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. В первую очередь, если вы начинаете слышать посторонний стук, который сильнее проявляется при преодолении любых неровностей, особенно мелких те. Как правило, при наезде на лежачего полицейского или более крупные неровности недостаток подвески проявляется в меньшей степени, чем при преодолении большого количества мелких, так называемых стиральных досок.

Инструмент для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала необходимо запастись приличным набором ключей. Для того, чтобы провести эту процедуру, вам придется полностью разобрать всю переднюю подвеску, а также часть задней. Рычаги, конечно, не продаются и в сборе с сайлентблоками, но они намного дороже, чем вышеназванные детали по отдельности. Поэтому замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 также рассмотрим.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22 для того, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать сайлентблоки блоки и другие резиновые уплотнения на место.
Кроме того, нам понадобится смотровая яма или эстакада, т.к. снять реактивную тягу без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, так как открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап предполагает разборку, 2 — замену деталей, 3 — сборку.

Многие автовладельцы считают себя очень хитрыми, так как при снятии рычагов запоминают количество прокладок, которые устанавливаются для регулировки развала. На самом деле это немного наивное мнение, так как затянуть гайки таким же образом не получится. В этом случае правильная геометрия колес очень обманчива, что может привести к потере покрышки.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителей в реактивных тягах. Это очень и очень утомительное занятие, на которое может уйти не один день, так как болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, то их остается только срезать болгаркой, как уже было сказано выше.

Итак, сначала давайте посмотрим, какой инструмент нам может понадобиться для этого. В первую очередь это тиски с набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. затем клавиша тире для 17, 19, желательно колпачок или головку, т.к. Силу придется прикладывать довольно большую.

Как правило реактивные тяги с моста откручиваются достаточно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать, что вам повезло, и пренебрегать этой возможностью не стоит. Обязательно обратите внимание на состояние втулок, если они ржавые или подверглись сильной коррозии, то такие втулки подлежат замене. Перед проведением всех работ желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разжаты, после чего установить их на место будет достаточно проблематично. Для этого вам придется либо надавить на кузов автомобиля, либо, наоборот, приподнять его.

После того, как форсунки сняты, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать всю реактивную тягу сразу не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет очень и очень сложно. К корпусу крепятся 4 активных стержня: 2 коротких, 2 длинных. Работу рекомендуется выполнять в парах.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может быть значительно облегчена, если их предварительно замочить в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит отметить, что в интернете часто можно встретить советы, как проще вдавить резинки на место. Эти советы указывают на то, что сиденья следует смазывать моторным маслом. Ни в коем случае этого делать нельзя, т.к. резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолгой, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе ничего сложного нет, так что приступим к следующему шагу. Речь идет о замене резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить снизу болты крепления, возможно их тоже придется срезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессована, состоит из двух частей, которые вставляются с двух сторон в скобу на амортизаторе.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ваз 2107

Теперь поговорим о том, зачем все это делается. Когда резиновые уплотнители изнашиваются, это приводит не только к появлению посторонних шумов при езде, но и к снижению управляемости автомобиля. В первую очередь это касается всех резинок, которые предназначены для удержания на месте поперечного стабилизатора, амортизаторов, а также реактивной тяги и тяги Панара.

При износе резинок эти детали имеют свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы вернуть детали подвески на место; сайлентблоки – яркий пример такой работы. Далее металл начинает соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, у каретки часто ломается задний амортизатор. Своевременная замена деталей помогает предотвратить дальнейший износ, а значит, значительно снизить затраты на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Резинометаллический шарнир или сайлентблок представляет собой специальный узел машины, который состоит из пластин из металлического сплава и зажатой между ними резиновой вставки. В рамках этой статьи мы поговорим о том, как заменить эти детали автомобиля на примере ВАЗ 2107.

Для чего нужны сайлентблоки?

Основной задачей сайлентблоков является подавление шума, исходящего от движущихся частей подвески автомобиля. Если вы заметили повышение уровня шума, обязательно проверьте сайлентблоки и при необходимости замените их. Если этого не сделать вовремя, управляемость машины значительно снизится, а также увеличится износ шин на передних колесах.

Инструменты для замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков на «семерке» своими руками необходимо подготовить определенный набор инструментов:

Ломик;
— молоток строительный;
— хорошо заточенное стамеско;
– ключ диаметром 13 миллиметров;
— ключ диаметром 22 мм;
— домкрат;
— съемник для демонтажа рулевых наконечников;
— съемник сайлентблоков;
— комплект новых сайлентблоков.

Важным моментом является тот факт, что сайлентблок должен быть только оригинальным, так как от его качества напрямую зависит комфорт и безопасность передвижения. В качестве идеального варианта можно привести полиуретановые сайлентблоки, но они очень дорогие. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали его сами.

Замена сайлентблоков передних колес

1. Ослабьте колесные болты и поднимите автомобиль домкратом рядом с колесом, с которым вы работаете.
2. Демонтируйте колесо и открутите гайку крепления оси верхнего рычага. Делается это ключом на 24.
3. Отвернуть гайку рулевого наконечника и выпрессовать ее.
4. Ослабьте гайку крепления верхнего шарового шарнира. Для этого используйте ключ на 24.
5. Выдавите опорный штифт, расположенный на сошке. Для этого используйте подготовленный съемник.
6. Демонтируйте проушины верхнего рычага, отвернув стопорную гайку.
7. Зажмите демонтированный рычаг в тисках и подготовленным съемником выпрессуйте сайлентблоки.
8. Запрессуйте новые сайлентблоки и соберите конструкцию в обратном порядке.

Замена верха и шаровой опоры своими руками — видео

Замена втулок задних колес

1. Демонтируйте колесо машины.
2. Открутить гайки крепления заднего рычага полуоси ключом на 22.
3. Снимите упорные шайбы.
4. С помощью съемника выпрессуйте сайлентблоки из заднего рычага и снимите его.
5. Установите новую втулку и установите все крепления и колесо.

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2107 операция нужная, но достаточно сложная. Его частота зависит от многих факторов. Среди них можно выделить несколько наиболее важных: качество деталей, условия эксплуатации автомобиля, правильность установки.

Резина, использованная в конструкции данного узла, не переносит перепадов температур и попадания моторного масла. Поэтому замену можно производить как через год эксплуатации сайлентблоков, так и через несколько лет.

Внимание! Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2107 может производиться в автомастерских, а также силами владельца автомобиля.

Прежде чем решиться на такую ​​работу, следует оценить свои силы и возможности, так как, помимо нового набора этих деталей, вам потребуется специальный инструмент. Нужно использовать съемник для шаровых опор и сайлентблоков. В некоторых случаях необходимо будет использовать пружины передней подвески. Иногда слипшиеся части приходится выжигать паяльной лампой или газовой горелкой.

Не будем подробно останавливаться на вопросе выбора и покупки запчастей передней подвески ВАЗ-2107, такой вопрос, тема для отдельного разговора. Если у вас есть все необходимое для работы, поговорим о том, как производится замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107.

Верхний

Важно! Во время работы автомобиль следует ставить на опоры для предотвращения падения, а задние колеса тормозить ручным тормозом.

Автомобильный домкрат используется для поднятия стороны автомобиля, где будет заменен изношенный сайлентблок, и снято колесо. Теперь нужно освободить сошку от верхней шаровой опоры. Гайку опоры открутить ключом на 22 и выпрессовать специальным съемником. Опытные автолюбители для этого используют тяжелый молоток, которым бьют по выступу на сошке, после чего штифт шаровой опоры выходит из гнезда.

Теперь можно приступать к снятию верхнего рычага. Для ВАЗ-2107 перед этим нужно снять верхний болт крепления бампера. Сняв болт ключами на 22 и 24, откручиваем гайку, выбиваем болт. После этого деталь останется в ваших руках. Съемником извлеките сайлентблоки из гнезд для запрессовки новых. Если это не работает, они просто сгорают.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ-2107 должна производиться на сухой поверхности:

1. Запрессовываются в гнезда верхнего рычага ВАЗ-2107, после чего занимают свое место.
2. Не затягивайте гайку болта рычага слишком сильно; это делается в последнюю очередь.
3. Теперь установите верхнюю шаровую опору.

Замена втулки верхнего рычага завершена.

Нижний

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 более сложный цикл. Иногда заменить резинометаллический шарнир съемником невозможно, тогда приходится полностью демонтировать нижний рычаг. Вам нужно будет использовать пружины передней подвески. Также деталь полностью снимается, когда нет съемника для таких петель.

При замене сайлентблоков обе гайки откручиваются от его оси, перед этим их следует очистить от грязи, при необходимости обработать «ведешкой». Гайки снимаются вместе с шайбами ​​с оси нижнего рычага, после чего можно попробовать заменить изношенный сайлентблок. На свободный конец оси накручивается съемник, шарнир выдавливается. Здесь придется приложить некоторые усилия. Ту же операцию выполняют с другой стороны.

Сейчас приступают к установке новых сайлентблоков. Их также кладут на сухую поверхность. Повторное нажатие потребует силы. Если петли заняли свое место, установите шайбы с гайками и закрутите до отказа. Они не должны быть затянуты.

Теперь можно поставить колесо на место и убрать домкрат. Специалисты рекомендуют производить замену сайлентблоков ВАЗ-2107 одновременно с обеих сторон передней подвески. Когда автомобиль стоит на колесах, шарниры занимают свое положение, после чего гайки на болтах и ​​осях сайлентблоков следует тщательно затянуть гаечным ключом.

Совет! После замены шарниров обязательно отрегулируйте развал и развал передних колес.

Если заменить сайлентблоки ВАЗ-2107 своими руками без снятия с автомобиля не получится, придется демонтировать нижний рычаг. При этом объем работ значительно возрастет. Чтобы его снять, придется разобрать подвеску. Снимите передний амортизатор, освободите крепления стабилизатора поперечной устойчивости на нижнем рычаге. Далее вам понадобится распорка передней пружины. Снять его можно монтировкой, но установить на место без стяжек проблематично.

Ось нижнего рычага ВАЗ-2107 крепится к балке двумя болтами. Их следует очистить от грязи, обработать «ведешкой», а затем открутить гайки. Шайбы регулировки развала установлены на болтах. Следует помнить, как они устанавливаются, чтобы потом установить их на место при сборке. Когда деталь окажется у вас в руках, можно приступать к демонтажу петель.

Не все «мелочи» такой операции описаны. Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:

Ремонт подвески

Покажем как заменить верхние сайлентблоки своими руками на классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т.д. Сначала откручиваем колпачок, колесо, снимаем его. Снимаем подкрылок и откручиваем верхний болт, который держит верхний рычаг, выбиваем его. Стоит отметить, что такой болт устанавливается только на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, на шестерках его не встретишь. Рычаг можно снять только сверху, шаровой подшипник трогается. Выворачиваем и выдавливаем втулки съемником (съемник можно купить в автомагазине, стоит недорого). При перемещении сайлентблока достаточно поддеть его креплением и выковырнуть. Седла лучше всего смазывать литолом, так сайлентблоки будут меньше прилипать к рычагу и снимать и в следующий раз будет проще. Также при помощи съемника запрессовываем сайлентблок в верхний рычаг.

Сайлентблок должен доходить до выступа на его корпусе. Теперь проводим сборку в обратном порядке.

Видео замена верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 2106 2105 классика:

Резервное видео инструкция:

Вариант 1:

замена, ремонт, тюнинг, дизайн, и цена

1 Сразу скажу 9 что передняя подвеска от ВАЗ-2107 двухрычажная, как и у большинства заднеприводных автомобилей. Время от времени производить технический осмотр всех узлов подвески, так как от этого зависит нормальная управляемость автомобиля, комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому может неожиданно выйти из строя любой элемент. Все работы по осмотру и замене элементов подвески вы без труда проделаете самостоятельно. Впрочем, для диагностики, например, если в гараже или эстакаде есть смотровая яма.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как сделать технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, на предмет дефектовки. Во-первых, внимательно посмотрите на шины. Ношение их должно быть равномерным. Если резина начала стираться с одной стороны больше, а с другой меньше, то соосность колес явно нарушена. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о выходе из строя рулевой тяги. Тогда нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.

Затем необходимо проверить зазор в каждом из подшипников ступиц передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Нужно взяться за руль, а точнее за верхнюю часть, а затем резко дернуть его. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице автомобиля ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если не поможет регулировка подшипника, потребуется его замена.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

Как устроена выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Проверка амортизаторов

При повреждении переднего левого амортизатора требуется замена. При наличии масляных пятен или деформации на корпусе необходимо установить новый. Обратите внимание, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля во время движения. Пока передняя подвеска ВАЗ-2107 работает некорректно. Перед началом ремонта следует тщательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправностях. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно аккуратно, стараясь не повредить крыло, давить на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на пружинах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломался один или оба амортизатора, меняйте их парами. Стоит отметить, что устанавливать новый необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа демпфера. В этом случае будет ремонтироваться только передняя подвеска ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, Отвинтите гайку крепления тяги к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимите шайбу и резиновую прокладку. Обратите внимание, что вал заслонки необходимо удерживать при помощи ключа на 6. Но можно также использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми производится крепление рычагов. Амортизатор снимается вниз. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Учтите, что на ровной поверхности снять его не получится, даже если шток будет полностью погружен в воду. Вам нужно поднять весь бок автомобиля, на котором производился ремонт. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора снимите гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового глушителя

Далее приступаем к установке новой подвески. На самом деле все работы выполняются в обратной последовательности. Сначала поставил на сток нижнюю подушку, сделанную из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток необходимо полностью выдвинуть и удерживать его в отверстии корпуса. Так что отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107 несложно. Цена за один амортизатор — в среднем 900 руб.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Орех гвозди. В нижней части затяните гайку кронштейна нижнего рычага. После этого до упора затяните гайку на штоке. Установка нового амортизатора завершена, аналогичный ремонт можно сделать и с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 нужно только в одном случае: если он имеет механические повреждения. Снимать его нужно также и в том случае, если вы заменяете втулки подвески. Для работы вам понадобятся на 13 и 22 и съемник для работы с сайлентблоком. Сначала снимите колесо, затем открутите болт, с помощью которого крепится кронштейн автомобильного бампера. Верхний шаровой шарнир должен быть отсоединен от рычага.

Все три гайки, которые производили крепление опоры кузова к рычагу, следует открутить ключом на 13. Поднять верхний рычаг, затем отвернуть ключом все гайки на болте. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Во-вторых, этот же ключ необходимо держать с другой стороны болта, чтобы он не вращался.

Легко высверливаем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия втулок нужно весь рычаг зажать в тисках и установить съемник. Медленно заворачивайте болт, тем самым выпрессовывается резиновый шарнир. Аналогичным образом демонтируется и вторая втулка. После этого можно починить руку.

Установка рычага

С помощью съемника монтируются втулки. Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку на вывешенном колесе. Сначала нужно поставить на место болт, с помощью которого осуществляется крепление бампера, а затем нагрузить подвеску.

Если вы хотите тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, «Поля». Потом поставил под нижний рычаг проставку и поставил машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровую опору полностью, выпрессовывается палец из ступицы колеса, необходимо также заменить гайку на ней.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при повреждении. Полностью снимать при замене резиновые шарниры не нужно. Обратите внимание, что он производится путем крепления поперечной тяги. Это схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта необходимо иметь головки на 22 и 19, также понадобится съемник для пружин. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отделяется от ступицы колеса и полностью снимается. Затем с помощью ключа на 22 откручиваем две гайки, которые производили крепление рычага к кузову автомобиля.

Снятие рычага

С помощью ключа 19 Отверните гайки крепления поперечной тяги к рычагу управления. Только после этого необходимо, установив лопасти, сместить ось и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью, на которой крепится рычаг, есть специальные шайбы. С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Вам нужно установить, чтобы иметь новую гайку. С помощью съемника шкива в новый рычаг запрессовываются втулки. Вот и все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она будет служить довольно долго.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/37837-pyarednyaya-padveska-vaz-2107-zamena-ramont-cyun-ng-shema-kosht.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/37470-die-vordere-radaufh-ngung-vaz-2107-ersatz-reparatur-tuning-schaltung-u.html

ES: https://tostpost.com/es/coches/37231-la-suspensi-n-delantera-es-vaz-2107-la-sustitucin-la-reparacin-el-tuni.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38220-aldy-y-aspa-vaz-2107-auystyru-zh-ndeu-tyuning-shemasy-zh-ne-ba-a.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/39738-przednie-zawieszenie-vaz-2107-wymiana-naprawa-tuning-schemat-i-cena. html

ПТ: https://tostpost.com/pt/carros/39386-suspens-o-dianteira-vaz-2107-a-substitui-o-repara-o-afina-o-o-esquema-.html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/34700-n-s-spansiyon-vaz-2107-yedek-tamir-tuning-ema-ve-fiyat.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/38625-perednya-p-dv-ska-vaz-2107-zam-na-remont-tyun-ng-shema-c-na.html

Резинки в реактивных тягах ваз 2107. Замена втулок задних реактивных тяг на ваз классика

В данной статье речь пойдет о замене рулевых тяг на ваз 2107 что приводит к их несвоевременной замене и как это сделать определить, что пора менять шатуны.
Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107 – это процесс, который можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Хоть эта процедура и не элементарная, с которой справится даже ребенок, тем не менее, имея некоторые навыки авторемонта, справиться с ней самостоятельно вполне реально.

Как определить, что рулевые тяги пришли в негодность

В процессе эксплуатации детали подвески автомобиля подвергаются чрезмерным нагрузкам, в результате чего впоследствии приходят в негодность и становятся неспособными обеспечить безопасную и комфортную езду.

Определить, что некоторые детали подвески пришли в негодность, можно по следующим признакам:

• Подвеска издает посторонние звуки при движении;
• При движении по трассе чувствуется тряска руля;
• Увеличенный люфт рулевого управления;
• Неравномерный износ резины;
• Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы стали замечать какие-либо из перечисленных выше признаков, то необходимо немедленно провести диагностику ходовой системы автомобиля, либо самостоятельно, либо обратившись в специализированный сервис.

Диагностика рулевой трапеции

Если вам нужно провести диагностику подвески самостоятельно, то для этого нужна смотровая яма или эстакада. Самый идеальный вариант – это подъемник, но такая роскошь есть не у каждого автолюбителя. Диагностику подвески рассмотрим на примере смотровой ямы.

Итак, устанавливаем машину на смотровую яму. Чтобы определить неисправность рулевых тяг, нужно знать их устройство. Некоторые автолюбители проверяют его на биение кручением и ошибочно думают, что он не рабочий. Вам нужно проверить его на биение, перемещая его вверх и вниз. Она не должна болтаться и стучать.

Также при диагностике рулевых тяг обратите внимание на сошку маятника рулевой колонки. Так как если он болтается, а вы, не обращая на это внимания, ошибочно считаете рулевые наконечники неисправными. Также обращаем внимание на сошки рулевого механизма.
Если в процессе диагностики выяснилось, что элементы подвески пришли в негодность, их необходимо заменить.

Как самостоятельно поменять рулевые тяги

Если вашему автомобилю требуется немедленная замена рулевых тяг, то вы можете поменять либо одну, либо обе тяги, в случае равномерного износа. Но все же рекомендуется менять сразу всю трапецию, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу.

Для замены трапеции нам понадобится следующее:

• Набор необходимых инструментов;
• Съемник для шарикоподшипников;
• Новые запчасти;
• Немного терпения и свободного времени.

Демонтаж. Для большего удобства можно снять переднее колесо автомобиля с той стороны, где вы собираетесь менять тягу.

Перед тем, как приступить к демонтажу рулевой тяги, необходимо тщательно очистить ее от грязи и при необходимости нанести на резьбовые соединения WD-40, чтобы еще больше облегчить себе работу. Затем измерьте рулеткой и зафиксируйте длину поперечной тяги на листе бумаги, чтобы не нарушить сходимость колес. Аккуратно снимите шплинт плоскогубцами и закрутите гайку. Отверните гайку крепления со штифта, который крепится к сошке маятника или рулевого механизма.

Затем с помощью специального съемника выпрессовываем пальцы. Если нужного нам съемника нет в наличии, можно воспользоваться подручными средствами. Для этого берем молоток и аккуратно, четкими и резкими движениями наносим удар по ушке рычага поворотного кулака (место соединения пальца рулевой тяги). Выбив палец из глаза, делаем то же самое с другой стороны тяги. Разжав пальцы, тяга свободно снимается.

Перед сборкой деталей подвески убедитесь, что они установлены правильно. Тяги различаются между собой: левая и правая. Не забудьте отрегулировать длину стержня перед его установкой. Он должен быть таким же, как и разобранный.

Откручиваем хомуты и, в зависимости от того, насколько нам это нужно, закручиваем или откручиваем наконечник. Выставив нужную нам длину, устанавливаем на место и собираем в обратном порядке.

При сборке желательно смазать все резьбовые соединения. Используйте нигрол для смазки резьбовых соединений. Смазывать суставы литолом не нужно, так как он применяется только в закрытых суставах. Нигрол идеально подходит для открытых швов, так как хорошо отталкивает воду.

После замены рулевых тяг на ВАЗ 2107 лучше всего обратиться в ближайший автосервис для проверки сход-развала. Как бы вы ни старались измерить тягу, установив новые, некоторый перекос колес на машине все равно появится.

Но очень часто приходится попотеть — основная сложность в демонтаже старых шатунов.

Как снять старые реактивные тяги ВАЗ 2107

Очень часто меняются не все тяги, а только резиновые и металлические втулки, но эти работы немного сложнее — проще поменять старые тяги на новые в сборе .
Ставят машину на яму или эстакаду, чинят. Очищают места крепления и сами тяги от грязи (обычная металлическая щетка плюс тряпка). Залейте все резьбовые соединения WD-40 и дайте им «выключиться» (иногда помогает).
Выкрутить шток со стороны кузова можно двумя ключами на 19. Для облегчения процесса на ключ иногда надевают трубку для увеличения рычага. Некоторые используют молоток и зубило, чтобы сдвинуть гайку с места – все зависит от ситуации. Но чаще всего соединение держится намертво и используют именно эти «грубые», но действенные методы. Затем выбивается болт, снимается тяга вместе с резиновыми и металлическими втулками.
Снять тягу со стороны моста сложнее. Открутить болт со стороны моста часто не получается и его приходится срезать болгаркой. Причём надо отпилить в двух местах между кронштейном и сайлентблоком. Только после того, как болт будет срезан, можно вынуть стержень из скобы, а оставшуюся головку болта и гайку выбить.

Установка водомета ВАЗ 2107

Второй этап замены водомета ВАЗ 2107 — установка нового. Сначала в выступы тяги запрессовываются резиновые втулки, смазанные мыльным раствором. Затем в них вставляются металлические втулки. Вставьте тягу в кронштейны и закрепите ее новыми болтами и гайками. Если резиновые и металлические втулки смазываются мыльным раствором, то резьбовые соединения лучше обработать литолом. В следующий раз это облегчит демонтаж тяги.

Процесс замены рулевых тяг и рулевых наконечников автомобиля семейства ВАЗ модели 2107 специалисты рекомендуют проводить одновременно. Конечно, как и перед каждым ремонтом, нужно провести полную диагностику автомобиля, чтобы узнать его состояние.

Для выполнения данного вида работ потребуются некоторые приспособления и инструменты:

• Первый инструмент — рожковый ключ на двадцать два;
• Съемник, который поможет вам снять шаровую опору;
• плоскогубцы;
• Молоток, этот инструмент обязательно должен быть дома у каждого владельца.

Симптомы неисправности рулевой тяги

На неисправность рулевых тяг автомобиля ВАЗ 2107 указывают два симптома:

1. Первая причина — стук передней подвески. Довольно плохой симптом с серьезными последствиями. Этот стук особенно слышен, когда машина едет по плохим участкам дороги и на малой скорости автомобиля. Стоит отметить, что этот симптом может свидетельствовать и о других проблемах с вашим автомобилем. Например, некоторые элементы подвески, шаровые опоры, стойки стабилизатора и прочее.
2. Вторая причина, которая может указывать на данную неисправность, это увеличение свободного хода на руле. Это заметно невооруженным глазом, когда в случае поворота руля само колесо остается на месте и не двигается. Это очень затрудняет езду на высокой скорости, а особенно по плохим дорогам.

Если вы хотите проверить исправность рулевых тяг на своем автомобиле ВАЗ 2107 самостоятельно, то есть способ, с помощью которого вам не нужно будет обращаться к профессионалам для диагностики автомобиля. Просто надо поставить машину на яму. Далее вам нужно будет взять эту тягу снизу и попытаться резко пошевелить ею вверх-вниз, а если получится сделать это усилием рук, то наконечники следует поменять.

Процесс замены руля

Процедура такого типа считается несложной в выполнении своими руками, но, несмотря на это, потребуются определенные навыки. Замена осуществляется с использованием двух вариантов. Первый – использовать съемник от производителя, а второй – выбить тягу своими руками и теми инструментами, которые есть у вас.

Первый вариант предназначен для того, чтобы сделать замену еще проще и быстрее. Вам нужно будет снять поворотный кулак с колеса. Это может быть непросто, потому что этот палец после достаточно долгой езды начинает очень и очень плотно вжиматься в конус. Поэтому вам понадобится такой инструмент, как съемник, который обеспечит снятие шаровой опоры. Съемник очень прост в эксплуатации, его нужно надеть на головку наконечника и в момент вращения болта палец рулевого наконечника выйдет. Можно сделать эту работу еще проще, если обработать соединение специальной жидкостью под названием ВД-40.

Вариант номер два, вы нагружаете рулевую тягу, в этом вам поможет лом и молоток, ломом вы поддеваете, а молотком сильно и достаточно резко бьете прямо по сошкам поворотных кулаков. Но, главное, не переусердствуйте, иначе можно повредить сошки. Именно так можно выбить внутренний и внешний наконечники поперечной рулевой тяги. После того, как вы проделали работу, которую мы описали выше, нужно измерить длину стержня. Это нужно сделать, чтобы не было сильного изменения величины схождения и развала. Вам нужно точно измерить расстояние от муфты до точки, которую вы определили и расположили на наконечнике. Также нужно посчитать количество витков на резьбе до муфты, которая является соединительной.

Ваша цель — обеспечить одинаковую длину тяги как со старым, так и с новым наконечником.

После того, как вы произвели все необходимые замеры, можно смело приступать к процессу разбора тяги, опускания сцепных хомутов и поворота сцепных хомутов. Если хотите облегчить этот процесс, можно обработать все соединения смазкой. Сняв наконечник с муфты, на его место нужно поставить новый наконечник. Стоит отметить и помнить, что вкручивать новый наконечник нужно по тому размеру, который вы ранее измерили. Аналогично заменяется второй наконечник. После того, как вы проделали всю описанную выше работу, нужно очень аккуратно и как можно туже завернуть хомуты, но помните, не переусердствовать, иначе они могут сломаться. Далее нужно установить шток на прежнее место и затянуть все необходимые гайки.

Следует понимать, что эта работа вам по силам, нужно только разобраться, и вы сэкономите свои деньги, ведь вам не нужно будет ехать на СТО и платить большие деньги за то, что вы сами умеете сделать. Замена рулевой тяги автомобиля ВАЗ модели 2107 не требует больших навыков автомеханика. Этот процесс происходит довольно быстро и без серьезных инструментов. Основным инструментом в этом процессе является съемник, который поможет без труда снять шаровую опору.

Использование реактивной тяги в подвеске автомобиля повышает устойчивость и управляемость автомобиля при движении, особенно по неровным дорогам. В движении задняя ось испытывает большие нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль начинает опасно себя вести при больших нагрузках на подвеску. Именно реактивная тяга не дает машине раскачиваться и не дает ей опрокинуться при резком маневре. От их состояния зависит безопасность вождения.

Поэтому следует периодически контролировать состояние водометных тяг и производить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Неисправности реактивной тяги

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на переключение или раскачивание заднего моста. При выходе из строя этих деталей поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза резкого изменения траектории или опрокидывания автомобиля. Какие факторы вызывают поломку или износ рулевых тяг?

1. Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить, не перегружая машину.
2. Скручивающие нагрузки. Чаще всего они возникают при наезде на препятствие. Вы можете уменьшить их, притормаживая перед препятствием.
3. Химическое воздействие на воду химикатов, которыми зимой посыпают дороги.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно обнаруживать деформации, сколы и трещины. Появление таких признаков говорит о необходимости замены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места — сварные швы, которыми крепятся проушины к тяге и сайлентблокам. Последние изготовлены из резины, которая изнашивается гораздо быстрее, чем металлические стержневые детали. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, мешающих тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается разрушения сварного соединения, то оно может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске при движении. Такой стук указывает на необходимость немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, и для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно выполнить самостоятельно, даже не имея большого опыта в авторемонтных работах.

Последствия выхода из строя реактивных тяг

Как было сказано выше, выход из строя реактивных тяг плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Кузов автомобиля теряет устойчивость, траектория движения становится нестабильной.

Не слишком хорошую аэродинамику «семерки» дополняет неустойчивое поведение кузова, на большой скорости превращая автомобиль в тяжелоуправляемый автомобиль. Поэтому устранять проблемы нужно при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивных тяг

В зависимости от производителя цены на реактивные тяги ВАЗ 2107 отличаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготавливаются из пружинных сталей. Обычно брак можно выявить еще при покупке. Перед приобретением тяги необходимо осмотреть на наличие сколов и трещин, особенно в местах сварки. Покупать их лучше в проверенном магазине, и не забудьте взять товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак не проявится сразу.

Что необходимо для замены реактивных тяг ВАЗ 2107

Если вы решили отремонтировать реактивные тяги ВАЗ 2107, вам потребуются:

• набор ключей;
• металлическая щетка;
• монтажный нож;
• Инструмент WD-40 для откручивания заржавевших резьбовых соединений.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и установка новых. Тяга снимается следующим образом:

Примечание: Если гайку нельзя открутить, необходимо срезать болт.

• С помощью монтажного шпателя снимите реактивную тягу.
• Если болт был срезан, удалите остатки крепления поперечной рулевой тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заварить трещины на треснувшем стержне — шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие стержни подлежат замене.

Ремонт и установка водометных тяг

При исправном состоянии металлических частей штока их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого снимите старые детали с проушин и запрессуйте новые. Прижатие можно облегчить, смазав поверхность средством для мытья посуды (резину не разъедает).

Установка новых тяг осуществляется следующим образом:

• установить проушину рулевой тяги в передний кронштейн;
• болт крепления смазать нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
• установить проушину поперечной рулевой тяги задний кронштейн;
• вставьте болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затяните гайку.

Из-за смещения заднего моста отверстия в кронштейне и в проушине поперечной рулевой тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо скорректировать положение тяги с помощью монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Приветствую вас друзья на сайте авторемонта своими руками. Реактивные тяги являются важными конструктивными элементами подвески автомобиля. Их задача – обеспечить общую жесткость, надежность конструкции и фиксацию заднего моста.

Такие изделия всегда изготавливаются из качественного и высокопрочного металла. Но из-за постоянных продольных или поперечных нагрузок, воздействия воды или химикатов с дороги, а также действия скручивающих усилий изделие может не выдержать.

В этом случае чаще всего выходят из строя втулки реактивной тяги, которые время от времени требуют замены.

Когда менять реактивную тягу на ВАЗ 2107?

Как мы уже упоминали, при изготовлении стержней используется только качественный металл (как правило, это сталь). Последний способен выдержать огромную нагрузку при многолетней эксплуатации.

«Слабым звеном» детали являются проушины, которые не являются продолжением стержней, а лишь приварены к ним. Не секрет, что у сварки есть свой срок службы. Со временем суставы могут быть повреждены или полностью разрушены.

Для устранения проблем в движении и предотвращения поломки тяг необходимо время от времени осматривать состояние детали.

При появлении следов разрушения, трещин, деформации и других неисправностей реактивные тяги ВАЗ 2107 подлежат замене.

При этом особое внимание уделяют сайлентблокам – они часто не выдерживают нагрузок и рвутся. В результате фиксация стержней ухудшается, они смещаются относительно основания и перестают выполнять свои функции.

В этом случае не ждите, пока резинки не выйдут из строя. При появлении стуков при движении, осмотре и обнаружении трещин на тягах немедленно меняйте их. Для этого не нужно ехать на СТО – вы все сделаете сами, благо это совсем не сложно.

Особенности замены реактивных тяг: пошагово

Прежде чем менять реактивные тяги на ВАЗ 2107, ищите подходящее место. Работы необходимо производить на яме или эстакаде. В крайнем случае найдите ровную площадку, поднимите и зафиксируйте нужную часть автомобиля.

Подготовка к работе:

• необходимый комплект ключей;
металлическая щетка
• ;
• ВД-40.

Алгоритм замены реактивной тяги следующий:

1. Очистите соединения рулевых тяг специальной щеткой. Обязательно распылите на болтовое соединение WD-40 после обработки и дайте время впитаться.

Внимание! Что процесс замены шатунов идентичен, поэтому нет смысла описывать, как меняется каждый шатун в отдельности.

2. Бывает, что с первого раза не выкрутишь. Повторно обработайте Ведашей и подождите еще немного времени.

Для большей эффективности можно взять гаечный ключ с большим «плечиком» и открутить гайку (конечно, если вы работаете лежа под машиной, то такой вариант вряд ли подойдет).

3. Как только гайка выровняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сдвинуть болт со своего «знакомого» места, так как обычно он сильно застревает во втулке.

4. Гаечным ключом полностью отвернуть гайку и вынуть болт, если он не поддается, воспользоваться выколоткой.

5. Если шток был вырван «заживо», то придется доставать остатки крепежа. Это можно сделать с помощью небольшого монтажного шпателя.

6. Теперь переходим ко второй части крепления. Тут еще надо открутить нижнюю часть амортизатора, вытащить проставку и отвести в сторону, это делается для того, чтобы получить доступ к болту реактивной тяги фото 1.

8. Гайки могут быть затянуты слишком сильно – это нормально. Это объясняется тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка. Его особенностью является наличие нейлонового «бортика» по краю, что делает соединение более плотным.

11. Дальше — сложнее. Особенность конструкции такова, что болт устанавливается со стороны редуктора. В итоге бить по болту не очень удобно — для этого нужно открутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, такая работа требует серьезных затрат времени и сил, поэтому смысла в такой работе нет. Попробуйте почистить соединение щеткой, обработайте WD-40 и потом попробуйте покрутить фото 2.

Если опять ничего не выйдет, то без болгарки не обойтись. Срежьте головку болта в зазоре между сайлентблоком и кронштейном. Проделайте ту же манипуляцию с другой стороны.

12. Используя монтажный шпатель, снимите стержень с кронштейна.

Обратите внимание, что в случае появления трещины или обрыва реактивной тяги, не приваривайте ее и не пытайтесь восстановить другим способом — это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не беспокоиться о возможном выходе узла из строя.

Тяга устанавливается по следующему алгоритму

1. Сначала установите навеску в передний кронштейн. Перед тем, как вставить болт в подготовленное место, обязательно смажьте его нигролом.

2. Вставьте моментный рычаг в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия не совпадут.

Если тяга нарушалась, то под действием нагрузок мост постоянно перемещался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Для совмещения отверстий необходимо взять монтажную пластину, упереть ее в кронштейн и отвинтить мост до совмещения отверстий. Как только отверстия проемов окажутся на одном уровне, вставьте болт и затяните гайку.

Нехитрыми манипуляциями можно заменить реактивную тягу самостоятельно и немного сэкономить на посещении СТО.

Главное не упустить момент тяги или выхода из строя втулки. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Замена резинок реактивных тяг ВАЗ 2107. Как заменить втулки на задних реактивных тягах в автомобилях ВАЗ (классика)

Рад приветствовать вас, друзья, на блоге «»

Стук в задних колесах копейка, двойка и следующий ряд классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных тяг или, как их еще называют, шатунов. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют шатуны целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если, конечно, не погнулся или не деформировался сам шатун. Естественно, полностью поменять тягу гораздо проще, чем выбить изношенную резинку и потом запрессовать новую, но этот процесс более экономичен и не так сложен.

На рынке сегодня можно найти множество различных ремкомплектов, как штоки в сборе, так и втулки по отдельности. При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство из них предоставляют комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок, необходимо будет приобрести металлические втулки, которые в любом случае также нужно будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем выверните болты и освободите саму тягу.

При длительной эксплуатации машины для этой операции могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого ушко штока лучше зажать в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того, как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если он уже прикипел к металлу, втулку можно вытащить пассатижами. Освободив ушко штока от резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой и протереть сухой тряпкой.

При установке новой втулки следите за тем, чтобы внутренняя поверхность выступа была гладкой и без шероховатостей. Далее планка и новая резинка обрабатываются мыльным раствором во избежание сильного трения. Заменяемая втулка вставляется в тяговую проушину и с помощью тисков осторожно и медленно запрессовывается. После этого аналогично производится установка металлической детали. Те же действия необходимо произвести со второй частью реактивной тяги.

Помимо замены втулок, нужно также позаботиться о болтах и ​​гайках. Их тоже желательно поменять, т.к. реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и мост машины предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стуки и тряска в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому на них стоит обратить внимание, тем более что решение проблемы не предполагает больших финансовых вливаний и не требует большей сноровки и опыта. Были даже случаи, когда задняя балка просто лопалась в районе проушины и заднюю ось «вело» по дороге, но отечественная машина все равно продолжала движение.

Еще один интересный способ замены втулки ⇓

Такие детали всегда изготавливаются из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химикатов от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивных тяг, которые время от времени нужно менять.

При необходимости замены реактивных тяг ВАЗ-2107

Как было сказано ранее, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье способно выдерживать большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабое место удилищ — наконечники. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем места пайки постепенно могут быть повреждены или разрушены.

Во избежание проблем при движении и предотвращения выхода из строя тяг необходимо периодически проверять состояние запчастей. В случае деформации, трещин, следов разрушения необходимо заменить реактивные тяги.

Особенно необходимо следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление стержней ослабевает, они начинают перемещаться относительно основания, переставая выполнять свои прямые функции.

В этом случае не нужно ждать выхода из строя резинок. Если стук возникает в момент движения автомобиля, осмотра и обнаружения повреждений тяг, немедленно меняйте их. Для этого не обязательно ехать на СТО, все можно сделать самому.

Поэтапная замена реактивных тяг

Работы проводятся на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то имеется ровная площадка, поднимается и закрепляется нужная часть машины.

Для работы вам потребуется:

• набор ключей;
• ВД-40;
• металлическая щетка.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

1. Места соединений тяг очищаются специальной щеткой. После этой процедуры болтовое соединение обязательно обрабатывается WD-40 и дается время на пропитку.
2. Бывает, что с первого раза не получается открутить, тогда проводится повторная обработка и ожидается еще какое-то время.

Для наибольшей оперативности берется ключ с большим «плечиком» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежите под машиной.

1. Когда гайка дойдет до края болта, наносят несколько ударов молотком, чтобы выбить ее из «заштрихованного» участка, так как этот элемент обычно сильно застревает во втулке.
2. Ключом полностью откручивается гайка и вынимается болт, если не выходит, используется выколотка.
3. Если тяга вырвана заживо, то берутся оставшиеся части механизма. Это можно сделать с помощью монтажного шпателя.
4. Далее переходим ко второму скакуну. В этот момент откручивается низ амортизатора, вытаскивается проставка и отодвигается в сторону, чтобы у вас был доступ к болту.
5. Гайки могут быть очень тугими, но это нормально. Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной чертой является оснащение нейлоновой каймой по краю, что делает соединение очень плотным.
6. Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку редуктора. Чтобы добраться до него, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для проведения этих мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуют почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
7. Если ничего не помогает, используется дробилка. Головка болта срезана в районе между кронштейном и сайлентблоком. Та же процедура проделывается с другой стороны.
8. Монтажное лезвие получает стержень из кронштейна.

Установка тяги производится следующим образом:

• Сначала тяга монтируется в передний кронштейн. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
Реактивная тяга
• размещена в заднем кронштейне. Не удивляйтесь, если монтажные отверстия не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для подгонки отверстий понадобится монтажная лопатка, упираясь ею в кронштейн, открутить мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций вы сможете своими руками заменить реактивные тяги и сэкономить на посещении СТО.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют шатуны целиком, так как это намного проще, чем замена втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги во много раз превышает ресурс втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки. Сделать это самостоятельно несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны он крепится к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем нужно выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тиски и выбить металлическую втулку с помощью проставки.

После его выбивания снять резиновую втулку не составит труда — достаточно поддеть ее отверткой. Внутреннюю часть ушка лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ необходимо использовать тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку – внутреннюю часть тяговой проушины и втулку смазываем мыльным раствором, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Проделайте то же самое с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второго ушка.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку реактивной тяги, его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Поскольку реактивная тяга меняет угол своего положения во время работы, смазка защитит болт от истирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного легче снять.

Как заменить амортизаторы

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Стоимость замены амортизатора

Место обслуживания

$169,29 — $2 219,67

Диапазон цен для всех автомобилей

Ваши амортизаторы или амортизаторы являются основной частью подвески вашего автомобиля. Как следует из их названия, их цель не в том, чтобы поглощать удары. Они делают гораздо больше и бесценны для вашего автомобиля, так как улучшают ходовые качества, износ подвески и срок службы шин.

Незнание того, когда следует заменить амортизаторы или на что обращать внимание, когда они выходят из строя, может помешать вам заменить их при необходимости. Знание типичных признаков поломки и немного о том, как амортизаторы установлены на вашем автомобиле, может помочь вам диагностировать и отремонтировать амортизаторы или, по крайней мере, может сделать вас информированным потребителем, чтобы вас не использовали в своих интересах, когда вам нужно заменить амортизаторы.

Часть 1 из 3: Назначение амортизаторов

Амортизаторы, как и стойки, предназначены для управления колебаниями или упругостью пружин. Когда вы едете по ухабам и провалам дороги, подвеска движется вверх и вниз. Пружины вашего автомобиля поглощают движение подвески. Если бы в вашем автомобиле не было амортизаторов, пружины начали бы подпрыгивать — и продолжали бы бесконтрольно подпрыгивать. Конструкция амортизатора заключается в том, чтобы оказывать определенное сопротивление этому движению, контролировать его и не допускать подпрыгивания более двух раз.

Конструкция амортизатора позволяет контролировать движение пружины. Амортизаторы имеют поршень, который движется через цилиндр. Цилиндр заполнен жидкостью и сжатым газом. В поршне имеется небольшое дозирующее отверстие, что затрудняет перемещение поршня в жидкость под давлением и из нее. Именно это сопротивление замедляет движение пружин.

Все амортизаторы немного отличаются друг от друга в зависимости от потребностей и размеров автомобиля. Различия обычно связаны с величиной давления в цилиндре и типом и размером отверстий в поршне. Это влияет на то, как быстро шок может растягиваться и сокращаться. Когда амортизатор выходит из строя или начинает выходить из строя, он может стать слишком мягким (что не позволит ему контролировать движение пружин) или может начать сжиматься внутри (не давая подвеске двигаться должным образом).

Амортизаторы могут выйти из строя по ряду причин: они могут выйти из строя из-за манеры вождения, они могут выйти из строя из-за возраста. Они также могут выйти из строя без всякой причины. Есть несколько простых шагов, которые вы можете выполнить, чтобы определить неисправный амортизатор.

• Тест на отскок . Когда автомобиль стоит на ровной поверхности, нажимайте вверх и вниз на переднюю или заднюю часть автомобиля, пока он не начнет подпрыгивать. Прекратите раскачивать транспортное средство и посчитайте, сколько раз оно продолжает подпрыгивать, пока не остановится.

Хороший шок должен остановить подпрыгивание после двух движений вверх-вниз. Если автомобиль слишком сильно подпрыгивает или вообще не может двигаться, то удары могут быть плохими.

• Тест-драйв . Если амортизаторы изношены, подвеска может быть очень мягкой и нестабильной. Ваш автомобиль может раскачиваться вперед и назад во время движения. Если есть амортизатор, который связывает, то ваш автомобиль будет ездить очень жестко.

• Визуальный осмотр . Когда автомобиль находится в воздухе, необходимо осмотреть амортизаторы. Если из амортизаторов вытекает жидкость или они помяты, их необходимо заменить. Также осмотрите шины. Изношенные амортизаторы вызывают чашеобразный износ шин, который проявляется в виде высоких и низких точек.

• Ручной тест . Снимите амортизатор с автомобиля и попробуйте сжать его вручную. Если он движется легко, то удар может быть плохим. Хороший амортизатор должен иметь хорошее сопротивление при сжатии, и большинство амортизаторов растягиваются сами по себе, когда вы их отпускаете.

Не существует установленного графика технического обслуживания для замены амортизаторов, но большинство производителей амортизаторов рекомендуют заменять их каждые 60 000 миль.

Часть 3 из 3: Замена амортизатора

Необходимые материалы

• Гидравлический домкрат
• Джек стоит
• Трещотка с разными головками
• Амортизаторы (должны заменяться парами)
• Динамометрический ключ
• Противооткатные колодки
• Ключи (разные размеры)

Шаг 1: Припаркуйте автомобиль на плоской, твердой и ровной поверхности с включенным стояночным тормозом .

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг колес, которые останутся на земле . Вы будете поднимать конец автомобиля, на котором должны быть заменены амортизаторы, оставляя другой конец на земле.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Работая с одной стороны, поднимите автомобиль, установив напольный домкрат на заводскую точку подъема.

Вы хотите поднять автомобиль достаточно высоко, чтобы удобно было залезть под него.

Шаг 4: Установите домкрат под заводскую точку подъема . Опустите автомобиль на подставку.

Теперь под машиной должно быть место для работы.

Шаг 5: Снимите давление с подвески . Поместите домкрат под участок подвески, с которым вы работаете в первую очередь, и поднимите его ровно настолько, чтобы снять часть давления с подвески.

• Предупреждение : Важно, чтобы при подъеме подвески автомобиль не отрывался от домкрата. Вы делаете это только на стороне, с которой работаете — если вы сначала меняете правый передний амортизатор, вы поместите домкрат только под правый передний рычаг.

Шаг 6: Снимите болты крепления амортизатора с помощью соответствующего гнезда или ключа .

Шаг 7: Снимите амортизатор с автомобиля и утилизируйте .

Шаг 8: Установите новый амортизатор и крепежные болты .

• Совет : Некоторые новые амортизаторы не могут легко входить в монтажный кронштейн. Если он не подходит, возможно, вам придется немного отогнуть кронштейн.

Шаг 9: Затяните крепежные болты согласно спецификациям производителя . Вы должны быть в состоянии найти спецификации в руководстве пользователя.

Если у вас нет указаний по моменту затяжки, затяните болты до упора.

Шаг 10: Извлеките домкрат из-под подвески .

Шаг 11: Опустите автомобиль на землю . Поместите домкрат под заводские точки подъема и поднимите автомобиль с домкрата.

Снимите домкрат и опустите автомобиль на землю.

Шаг 12: Снимите противооткатные колодки .

Шаг 13: Пробная поездка на автомобиле . Прислушайтесь к любым звукам, таким как скрипы или хлопки, которые могут указывать на то, что что-то было затянуто неправильно.

Если шумов нет, то вы должны заметить, что машина едет намного лучше, чем раньше.

Если вам неудобно заменять амортизаторы самостоятельно, обратитесь за помощью к сертифицированному механику. Сертифицированный мобильный механик от YourMechanic будет рад приехать к вам домой или в офис, чтобы заменить ваши амортизаторы.

Следующий шаг

График замены амортизатора

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — замена амортизаторов. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00. ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМ. ЦЕНЫ И ПЛАН

Запасные части

Амортизаторы

Приведенные выше утверждения предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Отличный рейтинг

РЕЗЮМЕ РЕЙТИ

См. Обзоры возле ME

Рональд

41 года опыта

301 Обзоры

Запрос Ronald

Ronald

ronald ronald

. Chevrolet Avalanche V8-5.3L — Замена амортизатора (заднего) — Хьюстон, Техас

Очень эффективно и бережно относится к собственности. Предлагает то, что нужно сделать, не заставляя вас делать это сейчас.

Хосе

Toyota Tacoma — Замена заднего амортизатора — Сайпресс, Техас

Рон — образцовый профессионал. Он выслушал проблемы клиентов, и его внимание к деталям — вот почему я рекомендую его. Я думаю, что было бы трудно найти кого-то на его уровне профессионализма.

Ларри

16 лет опыта

114 отзывов

Запрос Ларри

Ларри

16 лет опыта

Запрос Ларри

Кэтлин

Chevrolet Silverado 1500 V8-5. 3L — Замена амортизатора (задний) — Хиллиард, Огайо

Звонили перед визитом из-за сильного дождя. Приехали раньше, выполнили работу за меньшее время, чем оговаривали. Дружелюбный.

Honda Pilot — Замена амортизатора (заднего) — Дублин, Огайо

Г-н Ларри Пыль — очень надежный человек. Его мастерство было превосходным. Я так счастлив, что он починил мою машину. Спасибо, Ларри.

Walter

46 лет опыта

341 Обзоры

Запрос Walter

Walter

46 лет опыта

Запрос Walter

от Kevin

Toyota Rav4 V6-3,5 л — замена амортизатора (заднее) — Tulsa, Oklahoma

Отличный механический механический грамотный, профессиональный и оперативный. Не мог быть счастливее с его работой.

Дэн

Jeep Grand Cherokee — Замена амортизатора (задний) — Талса, Оклахома

Уолтер — великий механик. С очень информативными процедурами по обслуживанию моего автомобиля. Это уже третий раз, когда Уолтер работал над транспортным средством для меня. Он всегда делает большую работу.

Edvin

22 года опыта

28 Обзоры

Запрос Edvin

Edvin

22 -летний опыт работы

Запрос Edvin

от Charay

Honda CRX L4-1,5 л. Запасной поглощение (спереди, задний ) — Пасадена, Калифорния

Эдвин очень дружелюбен и хорошо осведомлен о моей Хонде. Хорошо, что на моей машине работает механик с таким опытом.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как заменить цилиндр замка люка

Замена цилиндра замка люка требует особого внимания и небольшого количества инструментов. Вы можете выполнить задание примерно за час.

Как заменить возвратную пружину дроссельной заслонки

Замена неисправной возвратной пружины дроссельной заслонки необходима для безопасного вождения. Для этого потребуются острогубцы и немного ручной работы.

Как заменить упор рулевого стабилизатора

Когда придет время заменить упор стабилизатора рулевого управления, вам нужно будет поднять автомобиль, отсоединить аккумулятор и почистить монтажные кронштейны.

Похожие вопросы

Мне нужны инструкции по замене замка зажигания

Привет, спасибо, что написали. Лучший способ получить электрическую схему для вашего автомобиля — использовать книгу Chilton, заводское руководство по обслуживанию конкретной электрической схемы, которую вы ищем. Что касается инструкций…

Подпрыгивания вверх и вниз на небольших неровностях

Чрезмерное подпрыгивание вызвано изношенными или протекающими амортизаторами и стойками. Подойдите к каждому углу автомобиля, нажмите вниз и отпустите автомобиль. Он будет подпрыгивать более одного раза, чем этот амортизатор или стойка.