Ремонт рулевой рейки опель вектра ц своими руками: Ремонт рулевой рейки своими руками опель вектра ц

alexxlab
Сен 13 1976
Ремонт

Содержание

Как отремонтировать механическую рулевую рейку на Opel Vectra A


Давно мучился вопросом стуков передней подвески (перебрал практически все — опоры
стабилизатора, шаровые, рулевые наконечники, опоры амортизаторов, сами амморты, сайленты
рычагов…) и тут дошло дело до рулевой рейки (механическая).

Решено было ее перебрать. Там все просто, а мастера просят за свою работу 3000р. (1500р. при
снятой рейке). А «жаба» как говорится — страшный зверь. :mrgreen:
Новую покупать за 2600-3000 в экзисте смысла нет, т.к. печальный опыт форумчан уже есть с
рейками General Ricambi и даже GM восстановленными. А фирма General Ricambi и не скрывает что
занимается восстановлением реек и дальнейшей их реализацией.

На верхнем рисунке показана рулевая рейка и отмечены где появляется люфт № 1,2,3,4 обозначенных красным цветом.

В месте крепления рулевых тяг присутствовал очень маленький люфт (можно сказать
допустимый) при вертикальной раскачке. При качении рулем вправо-влево и смотря
на колесо было установлено что люфта в соединении рулевого вала-шестерни и самой
рейки нет (проверим при разборе).

Начинаю разбирать пациента…
Снимаем фиксирующую от раскручивания болтов пластину (красная стрелка), затем
откручиваем сами болты соединения рулевых тяг к рейке (зеленые стрелки). Можно
WD-шкой попшикать на болты если грязь присутствует.

Тут видно бинокль

Откручиваем ключом на 13 крепление рулевой рейки к кузову авто. В верхней части
болт, в нижней две гайки на 13 — первая держит хомут бензомагистрали, под ней
вторая — уже саму рейку. Таким же макаром и с другой стороны — 1 болт и 1 гайка на 13.

Лезем в педальный узел (у кого стоит декоративная прикрывающая защита — снять сначало
ее) и откручиваем желтоватую гайку

Для удобства вынимания рейки лучше скрутить расширительный бачек и отодвинуть его
в сторону. Рейка снимается в сторону бачка и вверх.

Снятый пациент.
Откручиваем два хомута пыльника и вынимаем пыльник в левую (лицом к рейке) сторону.
Хомуты неродные — пару недель до этого менял второпластовую пластину.
Родная ничем визуально не отличалась от новой — никакого износа как и толка от замены ее.
Копаем глубже…

Бинокль и замененная второпластовая пластина

Удобно здесь орудовать разводным ключом, выкручиваем гайку-фиксатор вала, там еще
стопорная шайба есть — ее лучше сначало вытащить, но у меня при откручивании гайки
она сама выскочила.

Чтобы руль не стал криво — нужно выставить рейку в среднее положение ориентируясь по
биноклю и запомнить положение вала-шестерни. Пометить верх вала, это может пригодиться
тем, у кого приличный износ вала в нижней части. В этом случае опыт профессионалов говорит о
возможности провернуть вал на 180 градусов и вставить обратно неизношенной стороной
контактируя с рейкой в прямолинейном движении авто. Люфт уменьшится, но нужно будет
снимать руль и переставлять на 180 гр.
В моем случае вал-шестерня была в идеале — я не смог отличить низ от верха

Рейка без пыльника

Бинокль вынимается достаточно легко

Один небольшой удар и контрогайка начала откручиваться с регулировочной пробкой
(пробка под ключ на 15 мм)

На этом фото видно поджимную пружину и под ней плунжер

Левый защитный резиновый колпачек снимается «голыми» руками, чего не скажешь о правом.
Газовый ключ в помощь. Лучше всего брать ключом за край колпачка и вращать потихоньку,
желательно даже через тряпочку чтобы не нанести рисок и не оставлять следов варварского
присутствия. Кстати я зажимал посредине и немного помял колпачок — металл очень мягкий.
Резьбы там нет.

Это вид с левой части рейки при снятой резиновой заглушке-демпфере.
— Желтая стрелка — торец рейки.
— Зеленая стрелка — втулка, в которой перемещается рейка, она похоже из дюрали.
— Красная стрелка — стополное кольцо втулки.

Зеленым цветом выделено место посадки втулки. Красная стрелка указывает на отверстие
для снятия стопорного кольца, удерживающего втулку от осевого перемещения.
Удобно кольцо снимать тонкой отверткой или мощным шилом.

Стопрное кольцо

Рейка и втулка.

Смотрим как втулка сидит на рейке, есть ли люфт — делаем выводы о необходимости визита
к токарю. Лучше самому ничего не мерять — отдать корпус рейки, саму рейку и втулки — так
гарантирован 100% результат точности и подгонки втулок на пациенте мастером 8).
Нет возможности нести всю эту требуху токарю — штангенциркуль в помощь.

Произвести осмотр плунжера на наличие износа путем прилегания к рейки. Если все ОК — замечательно,
если более-менее — тоже пойдет т.к. пружина прижмет его. Если засада, то токарь выточит и эту деталь
— в exist.ru она стоит около 500р. (номер 9 на рисунке)

Ставим новые втулки, стопорное кольцо и собираем все в обратной последовательности предварительно
набив все смазкой (я использовал Литол)

При затяжке ругулировочной пробки необходимо закрутить ее до конца (до ощутимого усилия),
а затем отвернуть на 30-40гр. и законтрить. На своем примере я понял что лучше отпустить на
целый оборот, т.к. при сборке и установке рейка была перетянута (руль в движении был чуть
туже и при выходе из поворота колеса самоневыравнивались), пришлось отпускать как раз на
один оборот и стало все ОК. В месте крепления тяг мелкий люфт исчез (регулировка сделала
свое дело).

Автор фотоотчета: dio007  (www. vectra-club.ru)

Неисправности рулевой рейки: признаки, причины, диагностика

 

Как определить неисправность рулевой рейки?

Давайте начнем с того, что на современных автомобилях в настоящее время широко используется несколько видов рулевых реек: механические, электрические и гидравлические. Ну если с механическими рейками, вроде всё понятно и совсем не сложно, то определить неисправность двух других типов реек порой под силу только опытному мастеру, прибегая к помощи спецоборудования и инструмента. Для точной диагностики неполадок рулевого управления рекомендуется посетить специализированные сервис, потому что, нередко требуется полный демонтаж и разборка механизма до последней детали. Однако основные неполадки можно выявить и самому, по нескольким тревожным признакам. 

Как самостоятельно проверить рулевую рейку?

Симптомы неисправности:

  • Появление стука в передней подвеске. Сначала он может быть почти незаметным и проявляется только на сильно разбитых дорогах, в дальнейшем он будет появляться постоянно. При сильных повреждениях механизма машина становится неуправляемой.

  • Появление масляных луж на асфальте под автомобилем. Это одних из распространенных признаков неисправности рулевой рейки для автомобилей с системой ГУР. В утечке гидравлической жидкости виноваты изношенные сальники и прокладки, уплотнительные элементы требуют замены.

  • Сложности с поворотом колес. Руль поворачивается туго, при движении может возникать посторонний свист, гул. Проблема может быть связана с повреждением распределителя усилия, приводного ремня или насоса ГУР, однако, необходимо провести точную диагностику в автосервисе.

  • Тугой руль.

    Особенно это заметно в начале движения, также руль сложно поворачивать во время сильных холодов.

  • Снижена управляемость автомобиля. Машина не реагирует на поворот рулевого колеса, руль может не возвращаться в начальное положение.

  • Биение в руль.  Появление вибрации при поворотах и при движении по прямой траектории.

Чтобы точно выявить неисправность рулевой рейки на автомобиле, лучше обратиться к специалистам. Далеко не всегда есть возможность провести качественный ремонт: при сложных повреждениях и глубокой коррозии элементов данного механизма,  рейку придется заменить на новую или восстановленную. Самостоятельный разбор механизма и замена деталей далеко не всегда позволяют получить нужный результат.

Рулевая рейка предназначена для передачи энергии от руля к колесам, и от ее исправности во многом зависит управляемость автомобиля и безопасность движения. Каждый водитель должен уметь распознавать признаки неисправности рулевой рейки и знать, когда необходимо обращаться в автосервис для ее ремонта или замены. Снижение управляемости автомобиля приводит к аварийным ситуациям, в которых могут пострадать все участники движения.

Механизм рулевой рейки выходит из строя по двум основным причинам:

1. движение по неровным дорогам;

2. попадание влаги внутрь корпуса.

Попадание колес в ямы и выбоины на дорожном полотне, переезд через рельсы, наезд на бордюры – все это приводит к повышенной нагрузке на механизм и его преждевременному износу. Еще одной неизбежной причиной неполадок становится пыль: мелкие частицы песка и влага засоряют механизм, и в результате он быстро выходит из строя. Если вам часто приходится ездить по пыльным неровным дорогам, необходимо постоянно следить за состоянием пыльников и перепускных трубок, присутствующих на некоторых моделях современных автомобилей, чтобы не допустить внезапной поломки.

Также причинами неисправности рулевой рейки становятся необдуманные действия водителя.

Самые распространенные ошибки:

  • Проезд на полной скорости через «лежачего полицейского»

  • Переезд трамвайных путей поперек рельс на большой скорости

  • Стоянка автомобиля зимой с вывернутыми колесами

  • Переезд через бордюры с вывернутыми колесами

  • Резкие повороты руля при движении на непрогретом автомобиле в холода (данный пункт актуален только для автомобилей с системой ГУР)

Эти и многие другие факторы провоцируют ускоренный износ и поломку деталей, в результате элементам рулевого управления требуется дорогостоящий ремонт или полная замена.

Проблемы с гидроусилителем руля — причины и признаки неисправности

Первый признак неисправности – утечка гидравлической жидкости, в результате чего нарушается работа всей системы. Если не провести своевременный ремонт, со временем из строя выйдет насос гидроусилителя. Чтобы определить проблемы с гидроусилителем, необходимо обратить внимание на следующие признаки неполадок:

  • Увеличение пенистости гидравлической жидкости говорит о подсосе воздуха в системе ГУР.

  • Усиление шумов и появление посторонних звуков при повороте рулевого колеса. Проблема может свидетельствовать о недостаточном количестве жидкости в бачке, или об износе насоса гидроусилителя.

  • Проблемы с работой гидроусилителя на холостых оборотах. Как только количество оборотов увеличивается, проблема исчезает.

  • Нет усиления при повороте руля в одну или в обе стороны. Эта проблема возникает в результате повреждения тефлоновых колец распределителя.

Что делать если гидроусилитель сломался? Уже при первых признаках неполадок необходимо обращаться к специалистам. Со временем небольшие отклонения от нормы превратятся в серьезные проблемы с управляемостью автомобиля, и это может стать причиной ДТП. Проверить устройство самостоятельно сложно: точно определить неисправность может только профессионал с многолетним опытом.

Диагностика рулевой рейки

Диагностику рулевых реек с системой ГУР в нашем сервисе можно осуществить с помощью профессионального стенда, предназначенного для имитации работы рулевой рейки в реальных условиях и при экстремальных нагрузках.

Если рулевая рейка начала подтекать или появились другие признаки неисправностей, ее полностью разбирают в условиях автосервиса. Специалист оценит целостность корпуса, состояние уплотнительных колец и сальников. Если причиной течи стали изношенные уплотнительные элементы, их меняют на новые.

Мастер проводит внешний осмотр рейки на предмет механических повреждений и следов коррозии. Проверяется изношенность рейки и червячной передачи. Если в регулировке зацепления возникли отклонения, неизбежно возникнут проблемы с поворотом руля. При неправильном зацеплении в паре он вращается слишком туго. Диагностика неисправности рулевой рейки требует опыта, так как нередко проблема выявляется не там, где она предполагалась первоначально.

После обращения в автосервис и устранения неполадок обязательно выполняется развал/схождение для установки оптимальных углов расположения колес. Эту работу нельзя доверять «гаражным» мастерам, так как от правильной регулировки зависит управляемость машины и скорость износа шин.

Как избежать поломок рулевой рейки?

Любой механизм со временем изнашивается и требует замены компонентов, однако можно обеспечить ему максимально долгую жизнь. Чтобы не допустить выхода рулевой рейки из строя, важно соблюдать правила эксплуатации авто и не допускать преждевременного износа деталей. Можно перечислить несколько полезных рекомендаций:

  • Проверяйте состояние пыльников и своевременно меняйте их.

    Это позволит предотвратить попадание в устройство пыли и воды, что провоцирует различные поломки.

  • В холодное время года перед стартом несколько раз мягко прокрутите рулевое колесо, Это позволит маслу дойти до всех деталей.

  • Удерживайте рулевое колесо в крайнем положении не более 5 секунд.

  • Старайтесь не попадать в глубокие выбоины на дороге, не переезжать на высокой скорости рельсы без крайней необходимости, а также снижайте скорость перед «лежачими полицейскими». Сильные удары при езде по неровным дорогам – одна из самых распространенных причин неисправности.

Аккуратное вождение и своевременное обслуживание механизма гарантируют машине отличную управляемость и максимальную безопасность движения. 

В нашем автосервисе предлагается квалифицированная диагностика и ремонт рулевой рейки любого типа, мы работаем с автомобилями любых марок и моделей. Воспользуйтесь услугами профессионалов, чтобы в короткие сроки решить проблему и вернуть машину к работе.

Вы можете купить новую рулевую рейку или ремкомплекты для самостоятельного ремонта

Услуги нашего автосервиса:

  • Бесплатная диагностика авто
  • Диагностика и ремонт ходовой части
  • Замена колодок
  • Замена тормозных дисков
  • Развал-схождение
  • Ремонт гидроусилителя руля
  • Ремонт подвески автомобиля

Опель вектра а ремонт своими руками

Ремонт Opel Vectra своими руками

Данный каталог материалов раскроет ремонт Опель Вектра своими руками как нельзя полнее. Собрание инструкций с фотоотечтов, видео, статей и вопросов/ответов формирует альтернативное руководство по ремонту Опель Вектра, но не статичное, как бумажная версия, а интерактивное, обновляемое и изменяемое.

Здесь содержится около 50 публикаций с фото и видео, а вопросов/ответов просто сотни. Если нужной инструкции пока нет, любой пользователь можно спросить совета по ремонту у экспертов, которые регулярно посещают сайт.

К инструкциям, которые могут заинтересовать владельцев Опель Вектра относятся такие как замена масла на Вектра С или замена тормозных колодок Вектра А. Также не лишним будет узнать как меняется приводной ремень или ремень ГРМ на Вектре Б.

История Опель Вектра

История Opel Vectra охватывает два десятилетия, с 1988 по 2008 год. Впрочем за пределами Европы авто производится до сих пор. В разных странах Вектру называли по-разному: Saturn — в Северной Америке, Vauxhall — в Британии, Chevrolet — в странах Южной Америки, Holden — в Австралии, Opel — в России и Европе.

Авто имел несколько вариантов кузова — 4 и 5-дверные седаны, лифтбек и универсал. Вместе с тем, универсал Опель Вектра носил приставку “Caravan” в названии, а хэтчбек и вовсе назывался Opel Signum.

Поколения Опель Вектра

Opel Vectra A выходила с 1988 по 1995. Благодаря отличной эргономичности и доступной цене, авто быстро стал самой продаваемой моделью Опеля, а звание лучшего Европейского автомобиля 1989 года уступил лишь Фиат Типо.

Вектра А имела два варианта кузова — седан и 5-дверный хэтчбек, также внушительнейшую линейку двигателей.

Бензиновые были представлены объемами 1.4, 1.6 (5 модификаций), 1.8 (5 модификаций), 2.0 (около 20 модификаций) и 2.5 (2 модификации). Дизельный двигатель 1.7 имел три модификации.

Моторы шли в паре с 5-ступенчатыми МКПП или 4-ступенчатыми АКПП.

Opel Vectra B выпускалась с 1995 по 2002 год, с рестайлингом в 1999.

Хоть ей и не удалось снискать успеха первого поколения, Вектра Б все же пользовалась популярностью у водителей, сохранив эргономику и избавившись неуклюжести старого дизайна.

Широкая гамма доступных двигателей практически осталась без изменений, а варианты кузова расширились 5-дверным универсалом. Все те же КПП, но от экспериментов с полным приводом было решено отказаться.

Opel Vectra C спускалась с конвейеров с 2002 по 2008, не забыв заглянуть на рестайлинг в 2005-м году. Если второе поколение унаследовало многие черты предшественника, то третье было совершенно новым с точки зрения дизайна и технологичности.

К примеру, Вектра С обзавелась такими умными системами как: CBC (контроль над торможением), ESP (система стабилизация 3 поколения) и IDS (интерактивная система управления).

Широкая линейка старых двигателей канула в небытие, сменившись более скромной по ассортименту, но отличной по качеству.

Бензиновые двигатели Опель Вектра С:

  • 1.6 Z16XE;
  • 1.6 Twinport Z16XEP;
  • 1.8 Z18XE;
  • 2.2 Z22SE;
  • 2.2 direct Z22YH;
  • 2.8 V6 Turbo Z28NEL;
  • 2.8 V6 Turbo Z28NET;
  • OPC Z28NET;
  • OPC Z28NET;
  • 3.2 Z32SE.

Дизельные двигатели Опель Вектра С:

  • 1.9 CDTI Z19DTL;
  • 1.9 CDTI Z19DT;
  • 1.9 CDTI Z19DTH;
  • 2.0 DTI Y20DTH;
  • 2.2 DTI Y22DTR;
  • 3.0 V6 CDTI Y30DT;
  • 3.0 V6 CDTI Z30DT.

Подробнее

Источник: https://etlib.ru/auto/opel-41/cat-vectra-786

Опель вектра а. Ремонт, проверка неисправностей | КаММикадзе

Опель вектра а.

Ремонт, проверка неисправностей

Затрудненный запуск холодного двигателя • Разряжен аккумулятор. • Ненадежное подсоединение или окисление клемм ак кумулятора. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.

• На моделях с дизельными двигателями неисправна си стема предпускового подогрева. • На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправен или неправильно отрегулирован меха низм воздушной заслонки.

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна си стема впрыска топлива.

Самостоятельная замена (правой) подушки двигателя с25хе на Opel Vectra A
Представляем фотоотчет по самостоятельной замене правой подушки двигателя с25хе на автомобиле Opel Vectra A . Проблема возникла все когда после покупки авто был произведен осмотр и были заменены все три подушки. Правой подушкой оказалась какая-то гидроподушка. Но таковой у нас не оказалось. И поставили похожую и подходящую по креплениям.

По-моему на Астрах такие стоят.
 Ну а потом началось — через год-полтора после очередных осмотров стал обнаруживать такие вещи
  И вот после очередной замены пришла мысль как-то избавиться от этой проблемы. Сама резина целая, почти новая. Отваливаются только «уши» и из-за этого каждый раз отстегивать 25 $. Вот так неоправданные расходы привели к такому изобретению, так сказать

Ну, теперь поехали. Для начала отстёгиваем крышку воздушного фильтра, откручиваем хомуты на воздуховоде и шланге РХХ, снимаем аккуратно и отводим крышку воздушного фильтра к лобовому стеклу

  
 снимаем корпус воздушного фильтра

 Для снятия ремня генератора когда-то давно был изготовлен специальный ключ для натяжителя ремня( кстати получился очень удобный)

 

И ещё для удобства я снял правое переднее колесо и пластиковый лючок или пыльник как угодно

 

Теперь когда все готово откручиваем три болта на 15 крепления кронштейна подушки. Откручиваем 2 болта на 15 крепоения самой подушки к кузову авто и вот что видим

С помощью шестигранника откручиваем болт крепления подушки к кроншейну.

Во время сборки хочу обратить внимание на тот момент, что перед креплением подушки к кронштейну

 обязательно вставьте этот болт, потому что потом он будет упираться в саму подушку

Когда подушка прикручена к кронштейну, прикручиваем кронштейн к двигателю. Затем поддомкрачиваем двигатель, чтобы подушка поднялась к месту крепления, но не упиралась в кузов. Оставляем зазор около 5 мм, чтобы можно было как двигать подушку для попадания болтов крепления подушки к кузову

 

Когда наживите болты крепления подушки к кузову можно поднять домкрат до касания подушки с кузовом и затянуть болты. Затянуть болты крепления кронштейна к двигателю.

Вот и всё. Остальное собираем в обратном порядке.

опель вектра а ремонт  (Проверка неисправностей)

Коленчатый вал двигателя не вращается или вращается очень медленно при запуске двигателя стартером

• Ненадежное подсоединения клемм аккумулятора. • Разряжен или неисправен аккумулятор. • Ненадежно подсоединена или неисправна электропроводка в цепи питания стартера. • Неисправно тяговое реле или контакты выключателя стартера. • Повреждение стартера. • Не происходит зацепление шестерни стартера с зубчатым венцом маховика.

• Повреждена или ненадежно подсоединена шина заземления двигателя.

Коленчатый вал двигателя вращается, но двигатель не запускается

• Отсутствует топливо. • Разряжен аккумулятор. При этом коленчатый вал двигателя вращается очень медленно. • Ненадежно подсоединены клеммы аккумулятора. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи.

• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправен или неправильно отрегулирован меха низм воздушной заслонки. • На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправна заслонка клапана отсечки топлива. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправна си стема впрыска топлива.

• На моделях с бензиновыми двигателями повреждены элементы системы зажигания или на них присутствуют пары влаги. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправна электропроводка в системе зажигания. • На моделях с дизельными двигателями неисправна система предпускового подогрева.

• На моделях с дизельными двигателями неисправен клапан остановки двигателя. • На моделях с дизельными двигателями присутствует воздух в топливной системе.

• Серьезный механический дефект двигателя.

Затрудненный запуск холодного двигателя

• Разряжен аккумулятор. • Ненадежное подсоединение или окисление клемм ак кумулятора. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи. • На моделях с дизельными двигателями неисправна си стема предпускового подогрева.

• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправен или неправильно отрегулирован меха низм воздушной заслонки.

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна си стема впрыска топлива. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправна электропроводка в системе зажигания. • На моделях с дизельными двигателями неправильно от регулирован клапан повышенных оборотов холостого хода.

• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.

Затрудненный запуск горячего двигателя

• Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра. • На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправен или неправильно отрегулирован меха низм воздушной заслонки. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправна си стема впрыска топлива.

• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.

Сильный шум при работе стартера

• Изношены или сломаны зубья шестерни стартера или зубчатого венца маховика. • Ослаблены или отсутствуют болты крепления стартера.

• Изношены или повреждены внутренние детали стартера.

Двигатель запускается, но сразу же останавливается

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны или ослаблены контакты в электрических разъемах. • На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе. • На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.

• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

Неустойчивая работа двигателя на оборотах холостого хода

• Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра. • На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи. • Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.

• Изношены кулачки распределительного вала. • Неправильно отрегулировано натяжение зубчатого ремня. • На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора. • На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

• На моделях с дизельными двигателями неисправны топливные форсунки.

Пропуски зажигания на оборотах холостого хода

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправны вы соковольтные провода. • На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.

• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора. • На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

• На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.

• На моделях с бензиновыми двигателями имеются тре щины на крышке распределителя зажигания. • Неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах дви гателя.

• Ненадежно подсоединены или повреждены шланги вен тиляции картера.

Пропуски зажигания на всех оборотах двигателя

• Загрязнение топливного фильтра. • Неисправен топливный насос или подает топливо под низким давлением. • Загрязнения топливного бака или топливных трубок. • На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи. • На моделях с бензиновыми двигателями неисправны вы соковольтные провода. • На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправна катушка зажигания. • На моделях с бензиновыми двигателями имеются тре щины на крышке распределителя зажигания. • Неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах дви гателя.

• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.

• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

Ускорение двигателя происходит с задержкой

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи. • На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.

• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора. • На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

• На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.

Двигатель останавливается

• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе. • Загрязнение топливного фильтра. • Неисправен топливный насос или подает топливо под низким давлением.

• Загрязнения топливного бака или топливных трубок. • На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора.

• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

• На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.

Уменьшение мощности двигателя

• Неправильно установлен или натянут зубчатый ремень. • Загрязнение топливного фильтра. • Неисправен топливный насос или подает топливо под низким давлением. • Неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах дви гателя.

• На моделях с бензиновыми двигателями неисправны свечи зажигания или не отрегулирован межэлектродный зазор свечи. • На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе.

• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора. • На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

• На моделях с дизельными двигателями неисправны топ ливные форсунки.

• На моделях с дизельными двигателями неправильно от регулирован момент впрыска топлива. • Притормаживание колес при движении автомобиля.

• Неполное включение сцепления (сцепление буксует).

Обратные вспышки в двигателе

• На моделях с бензиновыми двигателями неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. • Неправильно установлен или натянут зубчатый ремень. • На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впуск ном коллекторе. • На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыс ка топлива или форсунки.

• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром забиты жиклеры или внутренние каналы карбюра тора.

Загорание контрольной лампы давления масла при работающем двигателе

• Низкий уровень масла в двигателе или залито масло не требуемого типа. • Неисправен датчик давления масла. • Изношены коренные подшипники коленчатого вала и/ или масляный насос. • Перегрев двигателя. • Неисправен предохранительный клапан масляного на соса.

• Загрязнение сетчатого фильтра маслоприемной трубки масляного насоса.

Двигатель продолжает работать после его выключения

• Толстый слой нагара в камерах сгорания. • Перегрев двигателя. • На моделях с бензиновыми двигателями с карбюрато ром неисправна обмотка электромагнитного клапана отсечки топлива. • На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждение в системе впрыска топ лива.

• На моделях с дизельными двигателями неисправен элек тромагнитный клапан остановки двигателя.

Посторонние шумы в двигателе

Детонация или стуки при ускорении или при полной загрузке автомобиля.

• На моделях с бензиновыми двигателями неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. • На моделях с бензиновыми двигателями установлены свечи зажигания не того типа. • Используется топливо с низким октановым числом.

• На моделях с бензиновыми двигателями дополнительный подсос воздуха в корпусе карбюратора или впускном коллекторе. • Толстый слой нагара в камерах сгорания.

• На моделях с бензиновыми двигателями с карбюратором забиты жиклеры или внутренние каналы карбюратора.

• На моделях с бензиновыми двигателями с системой впрыска топлива повреждена или забита система впрыска топлива или инжектор.

Свистящие или хрипящие шумы.

• На моделях с бензиновыми двигателями негерметична прокладка впускного коллектора или корпуса карбюра тора/дросселя. • Негерметична прокладка выпускного коллектора или со единение выпускного коллектора с приемной выхлопной трубой. • Повреждение вакуумного шланга вакуумного усилителя тормозов.

• Прогорание прокладки головки блока цилиндров.

Незначительный стук или дребезжание.

• Износ механизма привода клапанов или распределительного вала.
• Износ или повреждение вспомогательных агрегатов двигателя (водяного насоса, генератора и т.д).

Громкий или глухой стук.

• Изношены шатунные подшипники коленчатого вала (постоянный сильный стук, уменьшающийся при увеличении нагрузки). • Изношены коренные подшипники коленчатого вала (сильный стук, увеличивающийся при увеличении нагрузки).

• Повреждение поршня (особенно ощутимо при работе холодного двигателя).

Снятие

 

■ Отсоединить провод «массы» от аккумулятора.

■ Отвернуть три болта и снять распределитель.

■ Отсоединить высоковольтные провода.

■ Снять пылезащитный колпачок.

■ Отвернуть два винта крепления бегунка распределителя.

Установка

■ Затянуть два винта крепления бегунка распределителя.

■ Установить пылезащитный колпачок.

■ Подсоединить высоковольтные провода и закрепить крышку распределителя.

■ Болты крепления перед затяжкой смазать герметиком, например, Opel 1510177 (90167347).

■ Подсоединить провод «массы» к аккумулятору.

Двигатели объемом 1,4 и 1,6 л

Снятие

■ Установить поршень 1-го цилиндра в положение зажигания (перед ВМТ).

Внимание!

Поршень находится в положении зажигания тогда, когда при снятой крышке распределителя контакт на бегунке находится напротив литой стрелки на корпусе.

■ Отвернуть гайку крепления зажимной планки.

■ Вынуть распределитель зажигания с планкой из корпуса распределительного вала. Внимание! Положение поршня не изменять (не проворачивать коленчатый вал при снятом распределителе).

Установка

■ Перед установкой распределителя проверить положение поршня в 1 -м цилиндре.

■ Установить бегунок распределителя в правильное положение. Для этого повернуть бегунок так, чтобы его контакт оказался напротив литой стрелки на корпусе.

■ Установить распределитель зажигания выступами ротора в пазы распределительного вала.

Внимание!

Выступы и пазы расположены эксцентрично и могут быть совмещены только в одном положении.

■ Навернуть вручную гайку зажимной планки.

■ Если бегунок распределителя был снят, установить его на место.

■ Установить и закрепить крышку распределителя.

■ Отрегулировать опережение зажигания (двигатель объемом 1,4 л) или установить его заново (двигатели объемом 1,6 л).

■ Затянуть гайку крепления зажимной планки.

С переходом на топливо с другим октановым числом можно изменять рабочие параметры системы зажигания Опель Вектра для обеспечения расчета оптимального угла опережения зажигания. Это не относится к двигателю С20ХЕ мощностью 150 л.с., в котором согласование работы двигателя с октановым числом топлива производится компьютером автоматически.

Регулировка опережения зажигания производится путем перестановки разъема в моторном отсеке автомобиля в другое положение. Таким образом, можно перейти, например, с этилированного бензина 98 на неэтилированный бензин 95 или с неэтилированного бензина 95 на неэтилированный бензин 91 и наоборот с сохранением максимальных характеристик двигателя при любом режиме работы.

■ Для изменения кодировки открыть замок разъема и отсоединить разъем.

■ Повернуть разъем на 180°, вставить в гнездо и зафиксировать. Закрепить разъем таким образом, чтобы было видно октановое число, которое выбито на той стороне, на которой находится фиксатор разъема.

Изменение октанового числа, установленного на заводе, следует производить лишь при вынужденном заливе топлива с другим октановым числом.

Нельзя применять для заправки топливо, октановое число которого ниже числа, установленного кодировочным разъемом, не переключив его соответствующим образом. В противном случае возможно повреждение двигателя из-за детонации.

Отзывы: 

Источник: http://kammikadze.ru/avtoservice/316

Ремонт Opel Vectra A

Ниже приведен список наиболее часто возникающих неполадок в автомобиле Опель Вектра А и способов их устранения.

Неполадки и ремонт

При плохом включении двигателя ремонт проводится основываясь на следующих факторах:

• Разрядка аккумулятора. • При дизельной модели, предпусковой подогрев сломан. • Окисление аккумулятора. • При бензине также может произойти поломка механизма вспрыска топлива. • В бензиновой модели, свечи зажигания и их межэлектродный зазор неисправны.

• При бензине и карбюраторе, воздушная заслонка требует регулировки.

Коленвал крутится, но все равно автомобиль не заводится:

• Нет топлива. • Клеммы плохо соединены. • На бензиновых двигателях также стоит проверить зажигание на присутствие влаги. • Свечи зажигания вышли из строя. • Сломан предпусковой подогрев или клапан остановки двигателя.

• При бензине и карбюраторе, проверки требует заслонка клапана отсечки топлива. • При бензине также требуется проверить механизм вспрыска топлива. • Аккумулятор разрядился (в этом случае вал будет вращаться медленно). • Электропроводка зажигания.

• Механическая поломка мотора.

• Воздушная пробка в системе подачи топлива.

Двигатель запускается, после чего коленвал не крутится или крутится слишком медленно:

• Плохо соединены клеммы аккумулятора. • Аккумулятор разрядился или сломался. • Электропроводка стартера пришла в негодность или повреждена. • Неисправно тяговое реле стартер. • Шестерни стартера не цепляют венец маховика.

• Шина заземления может быть плохо соединена.

Пропуски зажигания:

• Поломки карбюратора. • Поломки вентиляции. • Выспрыск топлива. • Поломки коллектора. • Поломки проводов высокого напряжения.

• Проблемы распределения зажигания.

Холодный двигатель трудно запустить:

• На бензиновых моделях – форсунки инжектора или зажигание. • Стоит проверить аккумулятор и компрессию двигателя в каждом цилиндре.

• Поломка датчика холостого хода.

Шумная работа стартера:

• Проверить болты, зубья и другие детали стартера.

Двигатель останавливается сразу после запуска:

• Неисправная электрика. • Неисправен вспрыск топлива.

• Поломки карбюратора.

Неточная работа двигателя:

• Поврежденный механизм топлива. • Не затянутый зубчатый ремень.

• Грязный фильтр.

Двигатель останавливается, изменяется его мощность или его работа продолжается после выключения:

• Неисправности карбюратора или коллектора. • Неисправный клапан остановки мотора. • Перегрев.

• Неисправности топлива.

Шумы двигателя:

• Поломанный вакуумный шланг и части двигателя. • Сломана система привода, распределительного вала.

• При бензине поломки карбюратора.

Замена распределителя зажигания

Для проведения замены распределителя зажигания двигателя 1.8 и 2 литра проводится:

Снятие: • Отсоединение главного провода. • Снятие трех болтов и распределителя. • Отсоединение требуемых проводов. • Снятие колпачка.

• Отворачивание обоих винтов.

Установка: • Затягивание двух винтов крепления бегунка. • Установка коплачка и проводов. • Смазка болтов герметическим средством.

• Подсоединение последнего провода.

Среди других ремонтных работ, также проводится проведения замены распределителя зажигания двигателя других объемов двигателя, а также приспособление зажигания к другому октановому числу топлива, которое используется.

Источник: http://www.power-tuning.ru/sdelaj-sam/remont-opel-vectra-a.html

Основные проблемы в Opel Vectra A (OVA) — Опель Вектра А (1988-1995)

Основные проблемы в Opel Vectra A (OVA)

Итак, на что следует обращать внимание в первую очередь при покупке автомобиля Opel Vectra A конца 80-х…начала 90-х годов и какие проблемы могут подстерегать нового владельца в процессе эксплуатации? Дадим несколько советов.

Кузов:

Кузов Вектры первого поколения до поры до времени хорошо сопротивляется коррозии, однако соль, повреждения и возраст берут свое. Наиболее уязвимые места – это арки задних колес и крышки капота и багажника.

Если арки, что называется пошли, то ничего особо страшного в этом нет – в продаже есть ремкомплекты арок, понадобится только сварщик и маляр, за капотом (передняя кромка) и крышка багажника (нижняя кромка) стоит следить и вовремя обрабатывать антикором.

Также обязательны брызговики на всех колесах, в противном случае придется заниматься подкраской или даже ремонтом (заменой) задних торцов колесных арок и передних торцов порогов.

Двигатель:

Может подтекать масло из под клапанной крышки (замена прокладки) и из под распределителя зажигания (замена сальника).

Особое внимание гидрокомпенсаторам – их замена по трудоемкости сродни капиталке (восьмиклапанные моторы), поэтому не скупитесь на масле и его замене и не промывайте двигатель веретенкой, только средствами для мягкой промывки двигателя с компенсаторами.

При обрыве ремня ГРМ клапаны на наиболее распространенных моторах (1,6 и 2,0 литра 8 клапанов) не загибает.

ГУР (гидроусилитель руля):

Рейка подтекает в разной степени на 100% машин, только у одних стакан жидкости уходит за неделю, у других за год. Можно и отремонтировать, можно и поменять, но дешевле доливать.

Подвеска:

В целом подвеска Opel Vectra A живучая, как тараканы, но иногда требует вмешательства. Раз в 100-150 тысяч километров надо поменять сайлентблоки в задней балке.

Шаровые, стойки стабилизатора и передние рычаги ходят долго, если не попадать на скорости в крупные ямы. Обычно страдают копеечные стойки стабилизатора, ибо сделаны они из пластмассы.

Амортизаторы и пружины ходят от 50 до 200 тысяч, все зависит от дорог и нагрузок.

Электрика:

Особых проблем в электрике Опель Вектры А не замечено, штатная проводка и штатные разъемы с сальниками прекрасно перенося и соль и влагу, единственной неприятностью может стать провод генератора (обламывается клемма) и жгут проводов на катушку зажигания и датчик Холла (протирается изоляция в районе разъемов если жгут не закреплен на штатном месте). Остальные проблемы с электрикой в основном привнесенные установщиками дополнительного оборудования.

Источник: http://ova.kiev.ua/osnovnye-problemy-v-opel-vectra-a-ova.htm

OPEL VECTRA (A) 1991

На этой страничке будет всё, с чем я сталкивался при ремонте OPEL VECTRA A — будь то электрика или механика. Использовал при ремонте Опеля — мультимедийное руководство, глаза и руки.

Если один из поворотников мигает быстрее, чем другой?

Причина — сгорела одна из лампочек поворотника.

Не работает обогрев заднего стекла

Клеммы обогрева заднего стекла находятся справа и слева посередине под пластиком. Прозвонил нити — 1,6 Ома — в порядке.Далее в багажнике есть переход провода от нитей накала в общий жгут проводов. Был подплавлен — переобжал.

Слева внизу от левой ноги водителя под пластиком — есть колодка (Х6 на схеме) — разобрал — проверил тестером — чёрный провод между нитями заднего стекла и колодкой цел — радостно — менять не нужно.

Далее проверил провод от этой колодки до реле — в порядке.

Красный провод от генератора идёт на подзарядку аккмулятора, а бело-голубой питает ABS и кнопку обогрева заднего стекла — только при заведённом двигателе)) Так вот — на этих проводочках 14 Вольт есть. Идём дальше.

На кнопке S4 (контакты 4 и 3) в салоне питание от F9 и бело-голубого проводка есть. Кнопка вынимается аккуратно поддевая её снизу.Предохранители F2 и F15 напругу для контактов 15 и 30 дают, при нажатии на кнопку питание на контакт «Е» поступает.  Контакт «Е» на схеме не указан — к нему подходит бело-чёрный провод.

Итак — упёрся в реле — последний оплот неработы обогрева заднего стекла Опеля.

Реле К35 (italamec 512 12V 30A GM 90376957) находится над педалью сцепления (зелёное гнездо) — два гнезда рядом были пустые — видимо в будущем будут под другие релюхи использовать.

Это нигде не написано, я сам проследил от жгута проводов до самой релюшки — видимо, чтоб обращались в сервисные мастерские.

Разобрал я сию релюху. Прозвонил катушку — 86 Ом  (смотри на фото выше) — вроде в порядке — хотя может там резюки параллельно стоят и дают шлейф. Скорее всего кончилси TYA0298 KONJ — счётчик.
Попробовал перемкнуть в гнезде 30-й и 87-й контакты — обогрев заработал — надо покупать себе новую релюшку.

Сие реле обогрева заднего стекла весьма специфическое — проехав в несколько магазинов и поиски в интернете ничего не дали. Поехали на разборку и на второй нам вручили реле с DAEWOO — там ведь у них почти всё опелевское — дали 96116223 — немного по цифрам отличается от  90376957. Поставили — и о чудо — работает.

Причина — 4-й предохранитель в Блоке предохранителей. Зачистил контакты и все обдувает.

Под машиной заметили небольшое пятно бензина, когда выехали со стоянки

Выяснилось — бензин подтекает возле правого заднего колеса. Заехав на яму узнал — это шланжик с насоса и из него била струйка бензина. Временно обмотал кусочком резины и затянул хомутом — течь устранилась. Потом заменили шланжик.

Ручник стал плохо затягиваться

Тросик меняли 1.5 года назад. Регулировка тросика была на максимуме — дальше крутить некуда. См. фото. Я уже хотел менять тросик — да Батя меня уговорил, сказав, что у Опеля есть ещё одно устройство регулировки — в тормозном барабане.

Вот это распорное устройство (см.фото выше) — которое не показывают в руководствах, а показывают только отверстие для его регулировки (см.фото ниже). Мы не сразу поняли пока не сняли сам барабан. Ценнейшие фото для тех, кто ещё ни разу не пробовал сам регулировать ручные тормоза на автомобиле OPEL VECTRA (A).

Мы сделали так: ослабили тросик над задним мостом, (ключ на 11) затем, поддомкратив машину и сняв колесо, с помощью распорного устройства в барабане отрегулировали (с точностью до миллиметра), чтобы диск свободно вращался и не цеплял колодки ручного тормоза. Также на другом колесе.
Затем подтянули тросик над задним мостом (и вуаля: ручник хорошо хватает на пятом щелчке храповика.

Опель при старте холодного двигателя глохнет и при переключении передач на трассе и нажатии на педаль газа реагирует только через секунду

Такие провалы — мрак — особенно, когда пошел на обгон, а машина начинает останавливаться.

Проверили коды неисправностей: закоротили желтый и желто-коричневый проводки и по «чеку» смотрели и считали — разъём находится под капотом со стороны водителя — на фото показан слева.

Октан корректор — на фото стоит «91» поменяли на «95», т.к. заливаю 98 — green.

Свечи в порядке и провода к ним в порядке.

Проверили воздушный фильтр SB224 — надо менять — 40грн..

Заодно и инжекторы прочистили — 300грн.

Симптомы пропали — машинка отлично работает.

Источник: http://dmitriy-litvinov77.narod.ru/index/opel_vectra_a_1991/0-45

Ремонт Опель Вектра Ц Своими Руками

Ремонт опель вектра с своими руками

Аннотация Управляющий РЕЙКИ ОПЕЛЬ ВЕКТРА

Ремонт рулевой рейки своими руками на опель зафира а — Shmorl.RU

бюшелс: управляющая рейка phpbb 2006

Ремонт управляющий колонки ланос своими руками видео — Njkmznnb.ru

Рисунки: Отзывы Опель Вектра — отзывы хозяев Опель Вектра (Рисунки) г.Пятигорск

Ремонт рейки опель вектра б — Разборка Опель АвтоРазбор автомобилей Опель, б/у запчасти

Как заменить сальник рулевой рейки опель астра g — Чай-клуб

Ремонт управляющий рейки ланос своими руками фото

Ремонт управляющих реек опель вектра с

Ремонт изитроника Опель

Опель Вектра С 2008, Z18XER Ремонт изитроника своими силами без ямы. Замена шпильки на ступице своими руками. Ремонт передних пружин опель вектра; ремонт.

Ремонт тнвд лукас своими руками | doovi. Ремонт замка опель вектра ц #vectra c #z22se замена #двигателя #ремонт # своими руками. Как произвести ремонт компрессорного устройства своими руками? Опель вектра b и j. В.

Для ремонта использовал: щетки .

Как сделать обманку лямда зонд на Опель Зафире. Lada granta – это стиль, комфорт, надежность и безопасность в эксплуатации. Как выполнить ремонт своими руками или сделать облик авто более привлекательным. Подробно о ремонте своими руками рулевой рейки эур от ремонт рулевой рейки лада. Ремонт замка опель вектра ц 2008. Opel vectra c 2008. Ремонт машины своими руками. Ставлю гбо на приору ремонт не разборной стойки своими руками установка. Ремонт тнвд лукас своими руками механический тнвд форд транзит. Тнвд в ремонт. Гарантия на ремонт акпп опель вектра добрый день!опель вектра ц 2003 г своими силами. Автоэлектрика

Самодельная обманка на 2й лямда зонд на Опель Зафире. Ремонт машины своими руками. Автоэлектрика Спонсором.

OPEL VECTRA B рулевая рейка Автозапчасти — 9motor.ru

Ремонт рулевая рейка опель вектра — Отзывы об Opel Sintra (Опель Синтра) с ФОТО, обзор и

Купить рулевую рейку б/у на Опель Вектра Ц, Б, А (Opel Vectra C, B, A)

Ремонт рулевой рейки trw опель астра н своими руками — Усадьба

Купить насос ГУР, ЭУР, ЭГУР (гидроусилителя руля) б/у на Опель Вектра Ц, Б, А (Opel Vectra C, B, A)

Рулевая рейка Opel Vectra A купить в Челябинской области на Avito — Объявления на сайте Avito

Как отремонтировать механическую рулевую рейку на Opel Vectra A Авто

Ремонт рулевой рейки опель-кадет

Ремонт двигатель шевроле 8 — i.impedogog.ru / Покупаем собаку дешево и быстро!

Как отремонтировать рулевую рейку с гидроусилителем опель вектра а — Ремонт сейчас

Рулевая рейка опель вектра ц ремонт — Купить сайдинг виниловый и углы по очень выгодным

Источник: http://autoviber. ru/remont-opel-vektra-c-svoimi-rukami/

Vectra c рулевой рейкой | Форумы DIYnot

Белль427