Ремонт тнвд дизельных двигателей своими руками видео: Ремонт ТНВД ГАЗ Валдай. Своими руками. Жизнь в деревне. Влог. смотреть онлайн видео от Лёха в Деле Дальнобой в хорошем качестве.

Июн 15 1973

Содержание

Ремонт ТНВД дизеля: нюансы, особенности

ТНВД в системе питания дизеля. Нарушения в работе прибора, их внешние проявления. Как можно отремонтировать насос своими силами, последовательность действий. Советы для прибегающих к помощи специализированных сервисов.

У любого дизельного двигателя рано или поздно может потребоваться ремонт топливного насоса высокого давления. Как человеческое сердце с годами начинает «барахлить», так и этот аппарат подвержен возрастным изменениям. Наряду с естественным износом деталей, сказывается и заправка некачественным топливом. Дизельные агрегаты в этом плане более чувствительны, чем бензиновые моторы.

Предлагаемая статья поможет владельцам дизельных авто при возникновении проблем с топливным насосом. В ней также приводятся советы: как отремонтировать этот узел своими руками.

Устройство прибора

Топливный насос высокого давления (ТНВД) представляет собой самостоятельный узел системы питания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в первую очередь — дизельных.

Хотя это устройство применяется и на бензиновых моторах с инжекторным впрыском, впервые оно было использовано именно на дизеле.

Главная функция его состоит в создании разницы давлений между напорной магистралью и камерой сжатия, чтобы обеспечить надежный впрыск горючего в полость цилиндра. Но этого мало.

Насос задает также последовательность подачи топлива к рабочим форсункам, то есть выполняет распределительную функцию. Помимо этого, он регулирует объем подачи в зависимости от режима движения (частоты вращения коленвала) и от некоторых других факторов: температура двигателя, включение и выключение кондиционера.

Наконец, подобно тому, как в карбюраторных моторах регулируется угол опережения зажигания, на дизельном двигателе ТНВД автоматически корректирует опережение момента впрыска.

Существуют насосы трех основных типов: рядные, с распределенным впрыском и магистральные. Устройство их рассматривается в отдельной статье. Здесь же стоит упомянуть лишь, что рядные насосы использовались до недавнего времени на грузовых дизельных автомобилях, тракторах и специализированной дорожно-транспортной технике.

Распределительные аппараты устанавливают на все легковые дизельные авто и на некоторые грузовые. Магистральные применяются в современных топливных системах Common Rail. Такие насосы лишены функции распределения топлива, эту задачу выполняет электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который согласно программе командует рабочими форсунками.

Внешние проявления топливной недостаточности

Какие могут быть признаки неисправности топливного насоса? Как было сказано в начале статьи, основными причинами потери работоспособности ТНВД являются износ трущихся поверхностей и низкое качество топлива. Здесь можно уточнить, что под низким качеством солярки следует подразумевать и попадание в топливо воды.

Ниже перечисляются внешние симптомы неблагополучной работы топливного насоса:

Затруднен пуск двигателя — скорее всего, наступил износ плунжерной пары (или пар), и насос не развивает нужного давления. Проверяется простым способом. Нужно положить на ТНВД тряпку, полить ее холодной водой и выждать несколько минут. После чего повторить попытку. Если двигатель заведется, значит, причина действительно в износе. При охлаждении происходит уменьшение зазоров в сопряжении и повышается вязкость топлива, в результате чего насос обеспечивает необходимое давление.
Потеря мощности. Из-за увеличившихся зазоров снижается давление впрыска, ухудшается работа всережимного регулятора оборотов.
Перегрев двигателя. Причинами могут быть неправильная работа автомата опережения впрыска. В этом случае нельзя откладывать ремонт ТНВД «на потом».
Растущий «аппетит» силового агрегата. Вызывается утечками топлива, износом плунжерных сопряжений, неправильным углом опережения впрыска.

Жесткая работа мотора, которая может быть следствием чересчур раннего момента впрыска и неравномерностью подачи солярки в разные цилиндры. Правда последнее на распределительных ТНВД практически невозможно, так что, скорее всего, дело в форсунках.
Черный выхлоп из выпускной трубы. Причина может быть в слишком позднем угле впрыска горючего.

Если есть уверенность в своих силах

При наличии перечисленных выше признаков необходимо подумать о ремонте топливного нагнетателя. Ниже рассматривается, как устранить некоторые неисправности аксиального ТНВД распределительного типа своими руками.

Следует оговориться, что прежде чем браться за эту работу, следует изучить устройство ремонтируемого агрегата, выяснить — какие могут понадобиться инструменты, потому что в некоторых случаях не обойтись без специальной оснастки, съемника, например.

Также следует приготовить фотоаппарат, чтобы фиксировать каждый этап разборки. В противном случае можно забыть — где находились те или иные детали. Для разборки необходимо приготовить подходящий стол и покрыть его чистой тканью или хотя бы листом белой бумаги. На полу не должно быть мусора, иначе случайно упавшую деталь можно и не найти.

Итак, что может самостоятельно сделать автолюбитель, не имеющий специальной квалификации?

устранить утечку топлива из корпуса насоса;
проверить исправность электромагнитного клапана;
проверить плунжерный механизм подачи горючего;
проверить автоматический регулятор частоты вращения;
очистить фильтрующие сетки;
проверить давление, развиваемое прибором;
отрегулировать автомат опережения впрыска.

Разборка и устранение утечек

Ниже описывается последовательность действий при самостоятельном ремонте ТНВД. На работающем двигателе отсоединяют тягу, соединяющую педаль газа с рычагом, регулирующим подачу топлива. После чего вручную покачивают рычаг в радиальном направлении, стараясь растянуть возвратную пружину.

Если через кольцевую щель не наблюдается просачивания солярки, значит, уплотнение не изношено. В противном случае требуется восстановительный ремонт сопряжения.

Пока насос еще не снят с двигателя, убеждаются в исправности электромагнитного клапана отключения подачи топлива. Если двигатель пускается и глушится при повороте ключа — клапан исправен. Как поступать в ситуации, когда этот компонент отказывает во время движения, будет рассказано несколько ниже.

Теперь же остается переходить к разборке насоса. Перед тем как отсоединять от агрегата топливные магистрали и электроподводку, необходимо протереть его корпус и соединения смоченной в солярке ветошью, после чего вытереть насухо, чтобы исключить попадание грязи в топливную систему.

Снятый насос еще раз промыть, после чего снять крышку и слить с него топливо.

В первую очередь нужно разобрать привод регулировки подачи горючего и произвести ревизию уплотнений, а также оценить степень износа сопряженных деталей. Уплотнительные кольца обязательно меняют. Для этой цели необходимо купить ремкомплект для ремонтируемого прибора.

Что касается изношенных деталей, есть два способа отреставрировать их: восстановить изношенную ось с помощью хромирования, или выточить и поставить в корпус ремонтную бронзовую втулку. Корпус перед этим придется расточить.

Ремонт плунжерного механизма

Далее следует перейти к разборке и ревизии плунжерного нагнетателя. Отсоединяют от корпуса распределительную головку насоса, после чего кладут его шкивом вниз, чтобы не высыпались внутренности. Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, нужно проверить, не заедают ли эти детали при движении, а затем, аккуратно поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса.

Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты целесообразно пометить маркером, потому что все сопряженные поверхности уже притерлись друг к другу, и будет лучше, если они так и останутся после сборки. После разборки нужно внимательно осмотреть детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Сильно изношенные элементы следует заменить новыми.

Степень износа плунжерной пары оценить можно только приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после сборки насоса путем измерения его рабочего давления. Наконец, нужно продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), после чего можно собирать насос в обратной последовательности.

Сборка и регулировка оборотов

Когда агрегат будет собран, нужно залить его соляркой, проворачивая вручную приводной валик, после чего можно устанавливать на место и подсоединять топливопроводы, шланги и электропроводку системы управления.

После того как мотор будет заведен, следует убедиться в правильности работы автомата опережения впрыска горючего, в зависимости от давления в полости низконапорного лопастного насоса. На этом блоке имеется свой регулятор холостых оборотов. При необходимости регулируют этот параметр, завинчивая или вывинчивая регулировочный винт.

Перед выполнением этой процедуры рекомендуется запомнить положение винта, сосчитав количество выступающих из контргайки витков резьбы, чтобы, в крайнем случае, вернуться к исходной настройке. В мануале на двигатель указывается требуемое количество оборотов на холостом ходу двигателя. Обычно они понижаются с 1100 оборотов после запуска до 750 — после прогрева дизеля с механической коробкой, и до 850 — на двигателе с автоматом.

Проверка давления

В заключение проверяют давление в напорной магистрали, что является косвенной проверкой состояния плунжерной пары. Для этой цели понадобится манометр, рассчитанный на давление до 350 бар, соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, включающий в себя стравливающий клапан.

В качестве измерительного прибора подойдет манометр ТАД-01А или более старый — КИ-4802. Если переходника в продаже не найдется, придется изготовить его самостоятельно.

Конечно, необходимо принимать во внимание размеры присоединительной резьбы, и куда планируется вворачивать соединительный шланг. Для измерения прибор подключают к центральному отверстию распределительного блока или к одному из напорных штуцеров.

После присоединения манометра к ТНВД проворачивают вал насоса с помощью стартера и фиксируют показание стрелочного индикатора.

Если прибор показывает больше 250 атмосфер — это нормально (при работающем двигателе давление будет выше).

Аварийный ремонт электромагнитного клапана

Как было обещано выше, несколько слов о том, что делать, если откажет в пути электромагнитный клапан отключения топлива. В этом случае двигатель внезапно остановится. Правда, причин этому может быть несколько. Чтобы отбросить версию неисправности электроклапана, его необходимо исключить из работы, поскольку в нормальном режиме он всегда открыт.

Для этого нужно снять питающий провод, изолировать его от массы, после чего вывернуть клапан, удалить из него наконечник с пружиной и поставить устройство обратно. Если двигатель все равно не заведется, причина, очевидно, — в чем-то другом. Если же мотор запустится, нужно искать неисправность в клапане.

Чтобы делать это не в дороге, нужно сначала добраться до дома. Правда глушить двигатель потом придется грубо, но просто: поставить машину на ручник, включить повышенную передачу и отпустить педаль сцепления.

А затем уже приступать к ремонту. Сначала следует проверить, — не сгорела ли обмотка электромагнита. Для этого соединяют клапан с плюсом аккумулятора с помощью отрезка исправного провода, после чего пытаются завести двигатель. Если он заводится, значит, сгорела обмотка. В противном случае ищут место утечки напряжения с подводящего провода.

Обращение к специалистам

Тем же, кто не имеет желания или возможности делать ремонт ТНВД самостоятельно, следует обратиться на специализированную станцию ремонта топливной аппаратуры. Хотя существуют и дилерские центры, выполняющие обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки, топливной аппаратурой они, как правило, не занимаются, поскольку для этого требуется дорогостоящее диагностическое оборудование.

Основным стендом для диагностики и регулировки ТНВД является Bosch EPS-815. На нем проверяются различные параметры, заданные для данного насоса производителем. Например: пусковая подача горючего, объемная подача на различных режимах, давление на выходе и некоторые другие.

При выборе сервиса следует учитывать его надежность. Для этого нужно предварительно приехать на собеседование, где поинтересоваться мнением обслуживаемых клиентов. В таких случаях обращают внимание на историю выбранного сервиса. Как правило, недобросовестные фирмы существуют в сфере услуг не более одного года.

Слабым звеном ТНВД дизельных двигателей является чувствительность их к попаданию в топливную систему воды. Особенно подвержены этому легковые иномарки, для которых вода является главным врагом. Для уменьшения этой опасности зимой нужно поддерживать максимально возможный уровень топлива в баке, чтобы свести к минимуму образование конденсата.

Ремонт топливного насоса высокого давления (ТНВД) Bosch своими руками

2009 год, весна, во время ремонта автомобиля подумал, что неплохо было бы заняться и ТНВД, так как я давно грешу на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную и серо-синий дым.

ТНВД Bosch VE

Ремонт ТНВД Bosch своими руками: видео

Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, а спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи. В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные.

Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.

Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.

Это пресловутый сальник вала ТНВД на картинке обозначен стрелкой, с его заменой особых проблем возникнуть не должно.

На фотографии, слева от болта подачи топлива в ТНВД, располагается головка перепускного клапана насоса, радует то, что грязи под ней не было.

У меня ТНВД Zexel.

Я долго подумал и после проверки решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.

Чтобы можно было добраться до сетки, понадобится демонтировать секцию высокого давления — «чугунку», для этого откручиваем 4 винта по краям.

На фотографии изображено, как выглядит ТНВД со снятой крышкой. Можно заметить, что присутствует налет коричневатого цвета на стенках, он лежит везде ровным слоем. Данный налет я смыл легко. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, топливо не сочится.

Внутренности ТНВД.

Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.

В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.

Плунжер (края канавок очень острые).

«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.

Сетка располагается на входе в плунжерную пару.

Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.

Еще один вид на внутренности.

Добравшись до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место. При разборке насос был зажат в тисках за скобу, «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.

Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал вращаться труднее. Перепроверил все, вроде все детали на своих местах, стоят, как положено. После замены сальника, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.

Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог перепутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно только в одном положении. Ну, а скрип, скорее всего от сальника. При его установке я окунул сальник на всякий случай в солярку, а вал почистил.

На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно. Параметры подачи топлива зависят от нее.

На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал неаккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню. В том смысле — той стороной, или нет).

Эта же шайба, только снята и перевернута. Невооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.

Торец плунжера. Износ присутствует.

Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).

Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.

Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а также продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.

При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.

Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все. Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.

Вся подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800.

Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.

На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer). Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.

Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан). Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления (это очень важный параметр).

Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно заменить на новые. Чаще всего меняют статор, ротор и лепестки. На много реже крышку и вал.

Лепестки подкачного насоса очень важная деталь, на них не должно быть рисок, иначе – на выброс.

Крышка насоса:

Подготовленный корпус протерт и продут.

Установленные части:

В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы. Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.

Надеюсь, понятно, в большинстве случаев для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого понадобится его перевернуть. Нюансы конечно есть, но описывать их долго.

Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.

В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые. Если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.

Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).

Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.

Ремкомплект FLAG.

Нужный ремкомплект можно подобрать по каталогу, под любой насос. По большому счету, они отличаются диаметром сальников.

Детали ТНВД.

Рабочие поверхности отполированы. Детали промыл, протер, продул сжатым воздухом, теперь положил в чистое ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.

Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.

Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.

Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала. Лично у меня c первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.

Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.

Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовке у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.

С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если изменить внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска вращает обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.

Она же, установлена в таймер:

Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Довольно распространенная неисправность — клин таймера посторонним мусором. Симптомы, двигатель достаточно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.

Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.

Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.

Повернуть на 90 градусов, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.

Желательно проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.

Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде. Я подбирал усилие по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.

Сами ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, риски, отметины цветов побежалости не допустимы, узел крайне нагружен.

Ролики устанавливаем на место.

Будьте внимательны, постарайтесь не перепутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего страшного.

Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.

Проворачиваем на 90 градусов, для того, чтобы дальнейшая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также нужно проконтролировать и в случае чего, привести в порядок остальные рабочие поверхности.

Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.

Кулачковый диск, довольно ответственная деталь ТНВД.

Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.

Иногда случается такое:

Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера располагается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.

Переходим к установке плунжерной пары. О чистоте, помните?

Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, довольно важный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.

Норма — 3.5 мм в нашем случае.

Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.

Приступаем к регулировке второго, не менее важного параметра — Kf. Способ измерения — тот же, кроме того, что установлена пружина, пару держим в руках. Я буду устанавливать размером в 5.8 мм. На фотографии видно плоские регулировочные шайбы.

Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.

Теперь фиксируем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упорные поверхности желательно смазать.

Специальная головка для заглушки.

Некоторые пытались делать это газовыми ключами.

Далее нужно проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем промыть и продуть. Ставим в тело пары:

Видно этапы: новенькая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особого усилия не нужно.

Маркировка клапана:

Пружина устанавливается под кулачковый диск:

Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно. Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.

Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить. Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.

Далее начинаем установку привода дозатора.

Необходимо следить за тем, чтобы попасть в углубление дозатора, а так же, чтоб пружины не выпали и не перекосились.

После установки на место, болты оси привода можно затянуть (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.

На случай, если установлен автомат прогрева, здесь поставили узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей. Также, он будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).

На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.

Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратно затянуты, электромагнитный клапан отсечки топлива установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан желательно проверить рабочим напряжением.

Далее нужно аккуратно установить сальник, старайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник нужно сместить, старайтесь не повредить о края шпоночного паза рабочую кромку.

Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь). Продуваем, обратку, затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.

Вот и все, теперь на насос нужно установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, кронштейны, после его можно установить на двигатель.

Ремонт ТНВД, Уфа, Цена на ремонт в Уфе

Работаем со всеми марками авто

Мы осуществляем ремонт ТНВД (топливных насосов высокого давления) всех марок легковых и грузовых авто.

Принимаем все виды оплат

Работаем как с наличными платежами так и безналичными. С НДС и без НДС. А также есть отсрочки платежей.

Диагностика двигателя производится по предварительной записи

Во избежании недоразумений просим Вас записываться предварительно на диагностику двигателя, так как наш график может быть уже расписан и заявок на диагностику и ремонт большое количество.

Работаем ежедневно с 9:00 до 18:30

Мы работаем

Пн-Пт 9:00- 18:30,

Суббота с 9:00 до 16:30

Воскресенье – выходной.

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ ТНВД?

Топливный нанос высокого давления – один из самых проблемных механизмов дизельного двигателя. В центре «Мастер-Дизель» ремонт ТНВД начинается с оформления заказа. Далее на специальных оригинальных стендах наши профессионалы проводят диагностику. Механик во время выполнения ремонтных работ топливного насоса четко придерживается регламента. При оказании услуги используются оригинальные запчасти и оборудование BOSCH, DELPHI, DENSO, Motorpal, ОАО ЯЗДА, ОАО НЗТА и т.д. Это позволяет быстро и профессионально делать свою работу. По окончании работ центр «Мастер-Дизель» выдаёт гарантийный сертификат.

Ремонт топливно-насосной системы высокого давления (ТНВД)

Самыми распространенными причинами для ремонта ТНВД дизельных двигателей являются:

износ плунжерных пар;
поломка нагнетающих давление клапанов;
выход из строя топливных форсунок;
попадание грязи в топливную систему;
использование топлива сомнительного качества и т. д.

Если ваш дизель стучит, троит или дымит, немедленно обращайтесь в сервисный центр «Мастер-Дизель» в Уфа

Стоимость услуг – Ремонта ТНВД

Услуга	Цена
Ремонт ТНВД	от 500 р

Стоимость услуг – Ремонта ТНВД

Услуга	Цена
Ремонт ТНВД	от 500 р

Почему выбирают

Мастер Дизель

В своем деле мы придерживаемся правила эффективного взаимосотрудничества и индивидуального подхода к каждому, кто обращается в нашу организацию. Мы добились уважения со стороны клиентов – за счет мастерства наших специалистов и серьезного подхода к своему делу.

Этапы

Работ

Схема нашей работы максимально проста и удобная для вас.

Записаться на ремонт

Консультация

Свяжитесь с нами- позвоните нам или оставьте заявку на сайте и мы проконсультируем Вас о стоимости ремонта.

Доставка

Привезите нам Ваши детали. Если нет возможности приехать к нам – мы организуем оперативную доставку

Ремонт

Мы проведем диагностику. Обнаружим неисправности. И осуществим максимально эффективный ремонт в сжатые сроки.

Результат

Вы получате восстановленые детали с параметрами приближенными к заводским и гарантию на выполненную работу.

Наши

Услуги

Нам уже доверяют больше 20 000 клиентов из Уфы, республики Башкортостан, России и стран СНГ. Запишитесь на ремонт прямо сейчас!

Все Услуги

Отзывы наших клиентов

Вместе с

услугой ремонта ТНВД

выбирают

Диагностика двигателей

Записаться на диагностику двигателя можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

Подробнее

ЗАПИСАТЬСЯ

Диагностика электрики

Записаться на диагностику электрики можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

подробнее

ЗАПИСАТЬСЯ

Ремонт форсунок

Записаться на ремонт форсунок можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

подробнее

ЗАПИСАТЬСЯ

Ремонт насос-форсунок

Записаться на ремонт насос-форсунок можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

подробнее

ЗАПИСАТЬСЯ

Ремонт ТНВД

Записаться на ремонт топливно-насосной системы (ТНВД) можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

подробнее

ЗАПИСАТЬСЯ

Подбор запчастей

Заказать запчасти

Заказать запчасти можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

Записаться

ЗАПИСАТЬСЯ

Ремонт PLD — секций

Ремонт PLD-секций

Записаться на ремонт PLD- секций можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

подробнее

ЗАПИСАТЬСЯ

Ремонт UPS секций

Записаться на ремонт UPS секций можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

подробнее

ЗАПИСАТЬСЯ

Авто техпомощь на дороге

Выезд специалиста

Заказать выезд специалиста можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

подробнее

ЗАПИСАТЬСЯ

Гарантийное обслуживание

Узнать подробнее про гарантийное обслуживание можно на нашем сайте у интернет-консультанта или по телефону +7(347)262-72-82

подробнее

ЗАПИСАТЬСЯ

Ремонт дизельных моторов на легковых автомобилей

Опубликовано: 03.04.2017

Содержание

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя
Диагностика и ремонт топливной системы дизельных двигателей
Ремонт ТНВД дизельных двигателей своими руками
Ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей
Полезная заметка ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей в дороге

Сегодняшнюю нашу статью мы посвящаем теме ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя. Отличие дизельного двигателя от бензинового не только в самом виде топлива, но и в реализации всей механической части топливной системы. Самым главным элементом которой и является ТНВД – это топливный насос высокого давления, в дизельных хендай санта фе он так же присутствует в разных вариациях в зависимости от модели и года выпуска кроссовера.

ТНВД является сердцем дизельного мотора, так как именно в этом агрегате реализована основная функция подачи дизельного топлива в камеру сгорания под очень большим давлением – это то чем и занимается топливный насос высокого давления.

Так как он является сердцем автомобиля то цена такого насоса соответственно очень высокая. Поломки ТНВД могут проявляется следующим образом:

Очень сильно увеличился расход дизеля
Выхлопная система начала заметно дымить
При работе двигателя слышны какие-то посторонние звуки, которых раньше точно не наблюдалось
Может пострадать и мощность двигателя, будет проявляться в тяге автомобиля и скорости его разгона
Так же возможно проявление такого симптома как трудный запуск двигателя, хотя ранее заводился с пол тычка
Перегрев двигателя

Все эти признаки могут указывать на неисправность насоса высокого давления.

Диагностика и ремонт топливной системы дизельных двигателей

Если вы заметили признаки, описанные выше, рекомендуется в самое ближайшее время обратится в сервис для диагностики, так как современные системы впрыска оборудованы электронными блоками управления этого же впрыска и без компьютерной диагностики будет практически невозможно понять в чем кроется причина неисправности.

В сервисе на профессиональном и специально предназначенном для этого оборудовании вам продегустируют всю силовую и топливную системы на предмет неправильной работы. Как правило такое оборудование обязательно покажет:

Правильность, равномерность и дозированность подачи топлива
Стабильность давления подачи топлива
Скорость и частота вращения вала

И в зависимости от показателей вам будет и предложена методика решения возникшей проблемы.

Ремонт ТНВД дизельных двигателей своими руками

Как правило есть и возможность самостоятельного ремонта ТНВД, но в основном такой ремонт ограничивается следующим списком манипуляций:

Устранение протечек на корпусе самого насоса
проверить и установить какое давление выдаёт агрегат
регулировка опережение впрыска
проверка на исправность регулятора частоты вращения
Проверка работоспособности электромагнитного клапана
проверка плунжерного механизма подачи топлива
прочистка всех фильтрующих элементов (сеток)

Проверяем на протечку – на заведенном двигателе, отсоединяем тягу, которая соединяет педаль газа с рычагом, отвечающим за подачу топлива. И вручную покачиваем рычаг в радиальном направлении, тем самым как бы растягиваем возвратную пружину. Если через кольцевую щель вы вовсе не видите никакого просачивания солярки, значит все окей, уплотнение надежно и не изношено. В противоположном случае придётся ремонтировать сопряжение
Теперь простой тест на проверку электромагнитного клапана подачи топлива- если двигатель исправно запускается и глушится при повороте ключа – значит клапан исправен
Проверка все уплотнительных прокладок – придется снимать ТНВД, хорошенько вымыв его в солярке и хорошенько осмотрев места уплотнений на наличие протечек. Параллельно с этим оцениваем износ и других деталей визуально. При замене чего-либо обязательно меняются и уплотнительные кольца на новые

Если обнаружены изношенные детали, то как правило есть два способа отреставрировать их:

Восстановить изношенную ось с помощью хромированного напыления
Установка в корпус бронзовой втулки бронзовую втулку. Корпус перед этим обычно приходится растачивать

Теперь приступаем к проверке плунжерного нагнетателя.

Отсоединяем от корпуса распределительную головку насоса
Ложем насос шкивом вниз, чтобы не высыпать все его внутренности
Перед тем как вынуть кулачки, приводную шестеренку и муфту центробежного регулятора, необходимо проверить, не заклинивают ли эти детали при вращении или движении, а затем, поддерживая их пальцами, извлечь из корпуса
Ролики, шайбы, оси кулачковой муфты в обязательном порядке помечайте ярким маркером, потому что все они уже хорошо притерлись друг к другу, и нарушать эту притертость очень не рекомендуется.
Когда все это разобрали, очень внимательно осмотрите детали на предмет обнаружения сколов или выработки. Если заметен порядочный износ не поскупитесь и поставьте новую деталь.
Степень износа плунжерной пары в реальности так сказать на глаз оценить можно только очень приблизительно. Работоспособность прецизионного сопряжения проверяется после того как вы собрали весь насос и потом измеряйте его рабочее давления.
Так же не забудьте продуть сжатым воздухом все фильтрующие элементы (сетки), и после такой процедуры можете собирать насос в обратной последовательности

Ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей

После сборки насоса нужно произвести регулировку оборотов чтоб бы убедится в правильности работы автомата опережения впрыска горючего.

Кстати перед тем как будете регулировать обороты запомните положение регулировочного винта, чтоб если что-то пойдет не так вернуть его в исходное состояние –для этого можно сосчитать количество выступающих из контргайки витков резьбы

Теперь проверим давление в напорной магистрали. Нам понадобиться манометр на 350-400 бар., соединительный шланг для подключения к насосу и переходник, желательно с наличием стравливающего клапана.

Для измерения подключите ваш манометр к центральному отверстию распределительного блока или же к одному из напорных штуцеров.

После того как вы присоединил ваш манометр к ТНВД проверните вал насоса с помощью стартера и посмотрите на показания вашего манометра. Если стрелка показала 260 атмосфер или больше — значит все хорошо так как при работающем двигателе давление будет значительно выше и с большой долей вероятности в пределах нормы.

Полезная заметка ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей в дороге

Вот небольшое руководство ремонт тнвд дизельных двигателей своими руками если у вас прям на дороге сломается электромагнитный клапан отключения топлива. При такой поломке ваш двигатель вдруг не с того не с сего просто заглохнет.

Причины такого явления как вы понимаете могут быть разные, но наиболее часто такое возникает именно по вине электромагнитного клапана, поэтому попробуем его отключить.

Для этого снимите питающий провод
Хорошо изолируйте его от массы
Выкрутите клапан
Удалите из него наконечник с пружиной и верните устройство на свое место

Если после этих манипуляций автомобиль завелся как ни в чем не бывало значит дело было именно в электромагнитном клапане, а если же поломка не исчезла значит причина не в нём.

Ну а наша пост ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя подошел к концу. Если у вас есть что добавить, исправить или посоветовать – будем рады увидеть это в комментариях.

Незабываем прочитать и про подробный ремонт форсунок и как уменьшить расход топлива на своем автомобиле и почему он вдруг резко увеличился.

А так же не забываем оставлять свои комментарии и замечания.

Как вам статья?

ремонт тнвд

Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после определённого пробега машины, ведь даже выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, детали насоса способны изнашиваться со временем, и их следует восстанавливать, или менять. В этой статье мы рассмотрим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых деталей насоса высокого давления (топливной аппаратуры) и как восстановить нормальную работоспособность ТНВД.

Конечно же на разных автомобилях могут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и описать в одной статье ремонт насосов различных марок и моделей не реально, с учётом всех нюансов конструкции деталей и их износа. Но всё же на большинстве машин принцип работы ТНВД одинаков и если и есть какие то существенные отличия (например один плунжер или несколько), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то всё же советую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специализированную мастерскую, и не смотря на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры достаточно дорог, всё же потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и после этого выявить изношенные детали, ну и разумеется заменить их, не составит труда. Особенно на более простых дизельных машинах не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более точной диагностики могут понадобиться некоторые приспособления, но некоторые из них можно купить или сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и высокоточный агрегат, от состояния которого напрямую зависит нормальная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача дизельного топлива к форсункам под высоким давлением, но ещё и точное изменение количества топлива (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Также с помощью специального электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса высокого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого топлива, при изменении оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе есть устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется система для корректировки работы насоса (подачи нужного количества топлива) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя. Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и максимальных оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной подачи топлива и изменения угла опережения впрыска топлива (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях могут быть и дополнительные) и какой механизм (деталь) насоса их осуществляет, можно легко выявить изношенный или неисправный механизм, в случае какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых мелких неисправностей.

Ремонт ТНВД — выявление и устранение неисправностей.

Ниже будут описаны некоторые важные детали ТНВД, их диагностика и устранение неисправностей.

Устранение утечки топлива.

Самая частая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание топлива из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется просто: нужно на работающем двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновые колечки следует заменить.

Для этого следует снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и внимательно осмотреть ось и само отверстие, возможно они изношены. При выработке на оси (впадина) её желательно восстановить хромированием или хотя бы цинкованием, затем заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках может быть два или даже три уплотнительных кольца и они как правило не текут, даже если ось изношена. Если у вас более старая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше отдать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь прекратится на долго.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её. От этого получается неравномерная выработка и ось начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться довольно быстро, опять начнётся подтекание топлива и это не дело.

Для нормального восстановления следует проточить оську, чтобы устранить элипсную выработку, а затем исходя из проточенного диаметра на оси, следует изготовить (выточить) ремонтную втулку из бронзы, которая запрессовывается в крышку насоса. Разумеется отверстие для оси в крышке тоже немного рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на пару соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Таким образом можно увеличить ресурс этого узла в несколько раз, так как бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё собирается в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

А вообще на ТНВД довольно много уплотнительных колец (см. фото слева), которые со временем могут потерять герметичность и в продаже бывают различные ремкомплекты с новыми уплотнениями, которые следует приобрести и заменить.

Электромагнитный клапан.

Предназначен для перекрывания подачи топлива при повороте ключа зажигания, то есть для глушения дизельного мотора (так же часто используется для подключения к нему противоугонных систем). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, там клапан показан под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок высокого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель внезапно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана очень просто и я уже писал в статье про основные неисправности дизельного двигателя (советую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот здесь).

Но мне не трудно повторить и в этой статье. Сначала проверяем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то теперь следует убедиться, из-за чего клапан не работает: из-за его поломки (заедания) или из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним концом к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме клапана.-

Если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и нужно искать причину в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — возможно не провод испорчен, а просто клемма на каком то разъёме отошла или окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так можно доехать домой, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, или обратиться к автоэлектрику. .

Если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит вышел из строя сам электромагнитный клапан (возможно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его следует заменить.

Чтобы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до своего гаража (или сервиса) с неисправным клапаном, следует вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве машин ключ на 24) и затем удалить из клапана пружину 3 и запорный элемент 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу топлива (можно заодно почистить сетку 6).

Затем нужно ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, или изолировать (чтобы она не замкнула на массу) и можно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин или пока ехать домой.

Только следует учесть, что теперь заглушить мотор привычным способом не получится, а только лишь если снизить обороты до самых малых, затем нажать на тормоз и и отпустить сцепление, чтобы мотор заглох.

Система автоматического понижения оборотов и опережения при прогреве дизельного двигателя.

Эта система, установленная на насосе, работает в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, или наоборот обороты могут не сбавляться при прогреве мотора.

Система устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к которым подсоеденяются два шланга от системы охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут внутрь, но когда мотор заведётся и температура антифриза повышается, шток от повышения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, постепенно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на который воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, ведь холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний. Сила прижатия рычага пружиной регулируется специальным винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, который регулирует свободный ход рычага.

Узнайте в мануале двигателя какие должны быть холостые обороты на вашей машине и с помощью регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше или меньше рекомендуемых заводом. Когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, система по мере прогрева двигателя должна сбавлять обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи топлива.

Иногда бывает так, что машина простояла несколько дней или даже недель, и после попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это бывает из-за наличия в топливе воды. Бывает конечно, что дизель после долгой стоянки не заведётся и по другим причинам, например из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, проблем с противоугонкой и т.д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном топливе. Она может присутствовать в топливе после неудачной заправки, или просто у вас полупустой бак и в зимнее время конденсат в баке будет обязательно (зимой всегда следует держать бак по возможности полным, или применять специальные добавки в топливо, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, например таких известных фирм как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос высокого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода или к поломке шаровой опоры привода дозатора. Вероятность поломок усугубляется временем простоя машины с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше вероятность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие детали насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в своём посадочном отверстии с очень малыми зазорами. И при наличии воды в топливе и попадании её в эти зазоры, детали начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с дозатором и гильзой). Инженерам за рубежом, которые производят дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в нашем топливе может присутствовать вода.

На наших же дизельных грузовиках имеется специальный фильтр отстойник (фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки, а также фильтры форсунок) и вода не так страшна. Поэтому, кто не хочет иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит примерно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то советую доработать топливную систему вашей дизельной иномарки, как я описал вот в этой статье.

Избежать поломок можно: если ваша машина долго стояла (например вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в топливе полностью отсутствует вода, то советую не заводить сразу двигатель стартером, а попробовать сначала скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, относительно всех шкивов, или выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). После снятия ремня, следует попробовать тихонько прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

Если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, то есть когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это нормально), то значит всё в порядке и можно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

Если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит следует разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, чтобы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на долго стоящих машинах, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже говорил, следует хорошенько залить плунжер керосином или вэдэшкой (WD-40) и подождать несколько часов, чтобы всё откисло и тогда возможно пресс не понадобится.

Чтобы добраться до плунжера, разумеется следует снять ТНВД с двигателя и разобрать его. Перед снятием и разборкой новичкам советую фотографировать все этапы разборки, это поможет потом всё собрать быстро и без проблем. И следует запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, коленвала и насоса) относительно ремня (меток на ремне) или их меток на двигателе.

Чтобы снять насос с двигателя, разумеется потребуется отсоединить топливные трубки высокого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых машинах потребуется снять кое что ещё, смотрим по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки или болта), следует обязательно пометить фланец насоса (его точное расположение) относительно посадочного места в двигателе, чтобы потом установить ТНВД так как он стоял (иначе измените опережение впрыска и будут проблемы).

Перед разборкой насоса, обязательно отмойте его снаружи дизельным топливом, а особо стойкие загрязнения следует мыть очистителем карбюратора. Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт внутрь.

Сняв и уложив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью или бумагой, переверните его шкивом вниз, чтобы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И потом вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой детали имеется своё приработанное место и менять детали местами очень не желательно.

И чтобы потом при сборке всё грамотно собрать, следует каждую снятую деталь пометить относительно своего места, маркером нужного цвета (или цифрами). И лучше аккуратно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на своих местах. К тому же у каждого ролика имеется своя шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) следует внимательно осмотреть на наличие раковин, сколов или сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их очень желательно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы тоже не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

Когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и при этом ещё и вращаться вокруг своей оси. И благодаря этому вращению, а так же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает топливо в нужный топливный канал в головке насоса (каналов четыре, если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов топливо далее проталкивается в топливную трубку высокого давления и далее на форсунку нужного цилиндра двигателя. И так плунжер работает попеременно, проталкивая топливо под высоким давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора. При определённом положении плунжера, он распределяет топливо в нужный топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это конечно описано упрощённо, но зато надеюсь новичкам хоть немного понятно.

При разборке тщательно промываем все детали и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную пару на износ, будет описано ниже, в другом разделе. Еще следует осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

Когда дизельная машина долго стояла, то при наличии воды в топливе, могут произойти не только неприятности с плунжером, описанные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. При этом дизельный двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты или наоборот сильно снижать их и от этого глохнуть.

При этом цвет выхлопа из глушителя нормальный (сизый дым из выхопной трубы не идёт). Разумеется от этой неисправности следует избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД своими руками.

Для этого следует сначала полностью выкрутить винт номинальной подачи, обязательно пометив его резьбу, чтобы потом вкрутить так как он был. Но можно посчитать витки резьбы до контргайки или обороты винта при его выкручивании (винт показан на фото слева). Осмотрите кончик винта, который без резьбы и саму резьбу.

Если конец винта и резьба покрыты тёмным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

Далее следует снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

Если муфта трудно перемещается или вообще не перемещается, но при этом рычаги 2 и дозатор 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос высокого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке может быть как правая, так и левая резьба и поэтому пробуем крутить в разные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но прежде чем вынимать ось 5, следует придержать шестерню 8 и грузики 10 (вместе с обоймой 9 и муфтой 1 регулятора), чтобы они не выпали во внутрь ТНВД. Придерживая детали, извлекаем оську 5, а после шестерню 8 и грузики 10, при этом следите чтобы не упали шайбы 6 и 7. После извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и если на неё налёт от коррозии, удалите его самой мелкой наждачной бумагой (2000-ой) или шерстяной ветошью с полировальной пастой.

После этого следует надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, а так же подвигать муфту вдоль оси. То есть следует добиться лёгкого перемещения деталей, и остаётся все детали промыть в чистом дтизельном топливе и собрать регулятор обратно. Новичкам советую в процессе разборки делать снимки хотя бы на мобильный телефон, это потом поможет правильно всё собрать.

Проверка давления плунжерной пары.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается такой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и потом заглушить двигатель, то горячий мотор уже не заводится.

Некоторые водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на горячий ТНВД, вылив не менее пяти литров и охладив его, и дизель только после этого заводится. Казалось бы чудеса, но здесь ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает необходимое давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится потому, что холодное топливо, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее топливо, а чем выше вязкость топлива, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Некоторые автовладельцы, чтобы запустить дизель с сильно изношенным плунжером, добавляют в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, чтобы повысить вязкость). Но сами понимаете, что это не дело и ТНВ требуется проверка давления и ремонт.

Проверить состояние плунжерной пары можно двумя способами: первый это снять ТНВД и отвести его в специализированную мастерскую. Но диагностика и ремонт может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), поэтому тем кто любит всё делать своими руками, или не имеет толстого кошелька, лучше использовать второй способ.

К тому же второй способ проверки можно сделать даже не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется специальный прибор, например как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , который следует купить. Можно использовать и более старый прибор модели КИ-4802, или сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора следует выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается мощный манометр, рассчитанный на давление не менее 350 кг/см². С другой стороны трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) или М14х1,5 (для отеч. машин). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (чтобы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок или в центральное отверстие головки насоса, взамен выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И после вкручивания прибора замеряется давление топлива, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то просто крутим стартером). Если давление на манометре будет менее 300 кг/см², то плунжерная пара изношена и следует её восстанавливать (например напылением), или покупать новую.

Очистка сеток после ремонта ТНВД.

Раз уж насос сняли с двигателя, обязательно следует произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД несколько штук. Сколько их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов месторасположение сеток показано на фото чуть ниже. Сеточки следует вынуть и тщательно промыть в дизельном топливе, при промывке особо грязных сеточек, их следует чистить зубной щёткой.

Напоследок скажу пару слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (например «Toyota Crown») их начали устанавливать в последнее время. На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а только электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не могут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут можно сказать, не стоит утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве мелких городов не удастся, так как нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (если только запчасти Б/У на разборках).

Даже просто отрегулировать такие насосы без электронного диагностического оборудования не получится, так как всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) управляет бортовой компьютер. И на такие насосы стоит только молиться, заливать только хорошее и отстоенное топливо и чаще менять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимой по возможности поддерживайте бак полным, и периодически чистите сеточки и вовремя меняйте топливные фильтры. Вообще советую менять топливные фильтры даже раньше срока, рекомендованного заводом изготовителем, ведь их рекомендации рассчитаны на европейское топливо, а не на нашу бурду.

Следует помнить, что топливный насос высокого давления очень точный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД своими руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж прост, но всё же возможен, успехов всем.

Ну а кто хочет научиться обслуживать современные дизеля и зарабатывать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и учимся.

Ремонт ТНВД дизельных двигателей | Уточнить сроки и стоимость ремонта ТНВД и топливной аппаратуры спецтехники

В Ростове-на-Дону и

Ростовской области

презентация нашей компании

6″ data-ss-effect-delay=»0.3″> Наши мастера сертифицированы в компаниях BOSCH и DENSO.
При заказе ремонта в нашей компании диагностика форсунок бесплатно!

признаки неисправностей

Неравномерная работа двигателя Если двигатель работает с рывками или провалами, а при нажатии на педаль газа отсутствует ускорение — то проблемой может быть засорение механического ТНВД, а также разбалансировка ТНВД или даже неисправности зажигания. Получить консультацию

затруднен запуск
двигателя Нормальным считается, когда двигатель запускается с 1-2 попыток. Если он стал запускаться хуже, это может сигнализировать о проблемах с герметичностью механических ТНВД и их засорением. Также возможны проблемы с топливным насосом. Получить консультацию

падение мощности двигателя При движении автомобиля приходится использовать понижающие передачи Скорость набирается медленно, возникает ощущение, что двигатель не тянет. Чаще всего причиной является засорение механического ТНВД или его рабалансировка. Получить консультацию

появляется чрезмерное дымление двигателя Потеря герметичности механического ТНВД влечет за собой избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя, что и приводит к дымности. Получить консультацию

пробег автомобиля более 200000 км Даже если вы не замечаете особых неисправностей в своем автомобиле, необходимо пройти диагностиу, если ваш пробег составляет больше 200000 км. Эта цифра служит индикатором износа механического ТНВД. Получить консультацию

резкий запах бензина в системе выпуска газов Причиной может служить слишком богатая смесь в результате пропусков зажигания. Это говорит о проблемах с дисбалансом механических ТНВД, с отсутствием необходимого давления из-за проблем с топливным насосом или регулятором давления. Получить консультацию

самовоспламенение топливной смеси После выключения зажигания двигатель продолжает неравномерно работать.Это связано с повышенной температурой в камере сгорания и наличием топлива. При появлении этого признака следует проверить герметичность механического ТНВД Получить консультацию

Хлопки в глушителе или во впускном трубопроводе Причины: Хлопки во впускном трубопроводе-бедная смесь, хлопки в глушителе-богатая смесь. Дисбаланс механического ТНВД, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления. Получить консультацию

повышается расход топлива В данном случае возможны любые неисправности двигателя, и нужна немедленная диагностика. Возможны также проблемы с негерметичностью механического ТНВД, что влечет за собой отсутствие необходимого давления топлива. Получить консультацию

с чего начать?

получите консультацию
нашего специалиста! Для этого заполните данную форму

наши преимущества

25″> 9 лет опыта
Мы успешно работаем
с 02.04.2012, увеличивая
базу постоянных клиентов
большое портфолио
Свыше 4760 форсунок
Common Rail были
отремонтированы
свой склад
Более 7500 артикульных
позиций запчастей
на нашем складе
выездная бригада
По вашей заявке приедем
на объект для диагностики
и устранения неисправности
оригинальные запчасти
Работаем с фирменными
комплектующими, являемся
официальными дилерами
25″> гарантия на ремонт
Предоставляем гарантию
на ремонт механических
ТНВД до 12 месяцев

о нас в цифрах

1475
клиентов получили ремонт
топливной аппаратуры
24
выездной мобильный
сервис 24/7
3689
отремонтированных
механических ТНВД

этапы нашей работы

1 этап ремонта

диагностика ТНВД на стенде

На первом этапе ремонта наши опытные специалисты проводят диагностику механического ТНВД на специальном оборудовании для определения текущих параметров работы механического насоса.

2 этап ремонта

полная разборка механического ТНВД

Если первичная диагностика на топливном стенде установила несоответствие работы ТНВД заводским параметрам, специалист производит полную разборку насоса для определения причины неисправности

3 этап ремонта

СОГЛАСОВАНИЕ цены С ЗАКАЗЧИКОМ

Заказчику предоставляется подробная дефектовочная ведомость с указанием причины неисправности. Менеджер составляет подробный заказ-наряд и сообщает заказчику стоимость восстановления ТНВД.

4 этап ремонта

ВОССТАНОВЛЕНИЕ механического ТНВД

После утверждения заказчиком стоимости ремонта, специалист топливщик заменяет все изношенные детали механического ТНВД на новые и полностью восстанавливает работоспособность топливного насоса.

5 этап ремонта

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

На завершающем этапе ремонта полностью восстановленный ТНВД еще раз обкатывается на топливном стенде. Наш специалист возвращает топливному насосу заданные заводские характеристики согласно тест-плану

Следующий этап

Предыдущий этап

видео о ремонте механических ТНВД в нашей компании компании

нажмите на кнопку play

наше самое современное оборудование и инструменты

увеличить
фото

Диагностический стенд ТНВД 05-Э Предназначен для испытания ТНВД фирм ЯМЗ, ЯЗДА, ЯЗТА, ТМЗ, АЗПИ, НЗТИ, BOSCH, ZEXEL, DENSO и других производителей. Прочитать подробнее Заказать звонок

увеличить
фото

Генератор сигнала CR-Next Предназначен для подачи сигнала управления на электромагнитный клапан механических ТНВД для измерения хода клапана при замере магнитного зазора механических ТНВД. Заказать звонок

увеличить
фото

Стенд для проверки механических ТНВД Предназначен для испытаний всех механических ТНВД рядного, V-образного и распределительного типа. У даного стенда очень высокое качество сборки. Отличается особой надежностью. Заказать звонок

увеличить
фото

Инструменты для ремонта ТНВД Наши специалисты в процессе ремонта механического ТНВД используют разнообразное доп. оборудование вспомогательного типа, гарантирующее качественный ремонт устройства. Заказать звонок

увеличить
фото

Пневматическая мойка для деталей ТНВД Вспомогательное оборудование. Основная задача пневматической мойки заключается в упрощении процесса мойки деталей ТНВД в процессе работы специалиста. Заказать звонок

не знаете к кому можно
обратиться за помощью? Заполните, пожалуйста данную форму

наша команда профессионалов

Главные специалисты-топливщики

Захаров антон Старший специалист по ремонту ТА
Большой опыт по ремонту и восстановлению
топливных форсунок Common Rail Bosch, Delphi,
Denso, Motorpal. На высоком уровне производит
также ремонт рядных VE- ТНВД Bosch, Stanadyne,
CAT. Сертифицированный специалист по программе
Bosch Education (Германия).
Проходил практику в Bosch-центр г. Дюссельдорф,
Германия, долгое время работал в топливном цеху
сервисного центра VOLVO в г. Москва.
С 2013 г. — старший специалист по ремонту ТА в компании ООО «Интакто групп».
Мы единственные в г. Ростов-на-Дону, владеющие настолько сильным профессиональным
инженерно-техническим составом!
Задать свой вопрос
Матвиенко Жорес Специалист по ремонту ТА
Большой опыт по ремонту и восстановлению
топливных форсунок Common Rail Bosch, Siemens,
Stanadyne, Caterpillar, Cummins. Ремонтирует
почти все известные марки рядных и VE- ТНВД
Bosch, Stanadyne, Lucas. Сертифицированный
специалист по программе CR-Jet, г. Тарту, (Эстония).
Проходил обучение в дилерском центре Lucas г.
Санкт-Петербург, (Россия), работал в цеху по
ремонту топливной аппаратуры сервисного
центра IVECO в г. Санкт-Перетбург.
С 2016 г. — специалист по ремонту ТА в компании
ООО «Интакто групп».
Мы единственные в г. Ростов-на-Дону, владеющие настолько сильным профессиональным
инженерно-техническим составом!
Задать свой вопрос

Специалисты — мотористы

Геймбихнер Евгений Руководитель сервисной службы компании ООО «Интакто групп».
Евгений – в прошлом опытный моторист,
обучался на заводе DEUTZ в г. Кельн (Германия).
В начале своей карьеры — долгое время работал
на обычных автомобильных СТО. С 2015-го – по
2017-й гг. руководил сервисом KOMATSU в
г. Екатеринбург.
С конца 2017-го года успешно руководит всем
инженерно-техническим персоналом
ООО «Интакто групп».
Мы единственные в г. Ростов-на-Дону, владеющие настолько сильным профессиональным
инженерно-техническим составом!
Задать свой вопрос
Репов Яков Моторист
Опытнейший моторист нашей компании. Успешно
восстанавливает ДВС DEUTZ, CUMMINS, MAN,
HATZ, MERCEDES в ООО «Интакто групп» с
2014-го года. Один из самых опытных
мотористов. Свой богатый опыт Яков
приобрел через практическую работу в
нескольких компаниях Подмосковья и Юга
России.
Яков продиагностирует и безошибочно
определит почти любую неисправность на
дизельном двигателе.
Мы единственные в г. Ростов-на-Дону, владеющие настолько сильным профессиональным
инженерно-техническим составом!
Задать свой вопрос
Волдырин Георгий Моторист
Молодой, но достаточно опытный моторист в ООО «Интакто групп». Успешно восстанавливает
ДВС PERKINS, CUMMINS, MAN, DOOSAN, IVECO,
ЯМЗ в ООО «Интакто групп» с 2015-го года.
Пришел к нам в компании на 2-х месячную
. Проявил себя – как талантливый
технарь и решил развиваться в нашем
коллективе! За год – полностью овладел
профессией моторист и является важной частью
нашей компании!
Георгий, более всего поднаторел в диагностике и
капитальных ремонтах английских PERKINS
и немецких MAN.
Мы единственные в г. Ростов-на-Дону, владеющие настолько сильным профессиональным
инженерно-техническим составом!
Задать свой вопрос
Рашпиль Федор Старший специалист по ремонту КПП и
АКПП грузовой и дорожно-строительной техники.
Большой опыт по ремонту и восстановлению КПП
и АКПП грузовиков VOLVO, MAN, HINO, ISUZU,
IVECO, HYUNDAI, SCANIA, MERCEDES. Прошел
полный цикл обучения и сертификации в
Московском техническом центре ZF. 3 года
работал в сервисном центре ZF.
Сертифицированный специалист по программе
ZF and Lemförder Education (г. Берлин, Германия).
Проходил практику в компании по ремонту
агрегатов SACHS и Lemförder – в компании Stual
GmbH, (г. Берлин, Германия), долгое время работал в
сервисном центре VOLVO в г. Москва.
Мы единственные в г. Ростов-на-Дону, владеющие настолько сильным профессиональным
инженерно-техническим составом!
Задать свой вопрос
Косинов Вячеслав Специалист по ремонту КПП и
АКПП грузовой и дорожно-строительной техники.
Большой опыт по ремонту и восстановлению КПП
и АКПП грузовиков таких марок как VOLVO, MAN,
HINO, ISUZU, IVECO, HYUNDAI, SCANIA, MERCEDES.
Прошел полный цикл обучения и сертификации в Московском техническом центре ZF. 3 года работал
в сервисном центре ZF.
Сертифицированный специалист по программе ZF
and Lemförder Education (г. Берлин, Германия).
Прошел практику в компании по ремонту
агрегатов LEMKEN (Германия) и AMAZONE
(Германия). Работал мотористом в сервисном центре
HITACHI в г. Химки, Московская область.
Мы единственные в г. Ростов-на-Дону, владеющие настолько сильным профессиональным
инженерно-техническим составом!
Задать свой вопрос

Офисные сотрудники

Денис Владимирович Сердюков Руководитель отдела продаж
ds@intacto-group. ru
моб.: +7 928 109 98 71 Задать свой вопрос
Пономаренко Алексей Сергеевич Менеджер отдела продаж
[email protected]
моб.: +7 938 127-72-92‬ Задать свой вопрос
Дмитрий Викторович Серый Менеджер отдела продаж (шины CAMSO)
[email protected]
моб. +7 (863) 322 60 28 Задать свой вопрос
Аведисьян Адик Исаевич Менеджер отдела продаж
ar@intacto-group. ru
моб.: +7 928 109 99 02 Задать свой вопрос
Денисов Александр Борисович Начальник АХЧ (завхоз тех центра)
[email protected]
моб.:+7 (863) 322 60 28 Задать свой вопрос
Синицина Кира Владимировна Помощник руководителя /офис-менеджер
[email protected]
моб.: +7 (928) 909 17 28 Задать свой вопрос
Сердюкова Нина Леонидовна Заведующая складом
ns@intacto-group. ru
моб.: +7 (863) 322 60 28 Задать свой вопрос
Репенко Елена Александровна Главный бухгалтер
[email protected]
моб.: +7 (863) 322 60 28 Задать свой вопрос
Шумидуб Татьяна Николаевна Бухгалтер
[email protected]
моб.: +7 (863) 322 60 28 Задать свой вопрос
Сердюков Леонид Владимирович Генеральный директор
ls@intacto-group. ru
моб.: +7 928 150 33 33 Задать свой вопрос

Посмотреть остальных сотрудников

мы работаем с производителями

хотите получить
нашу консультацию? Заполните, пожалуйста данную форму

фото нашего цеха

Как снять и заменить топливный насос

Практическое руководство

Замена топливного насоса не будет выглядеть одинаково для каждого автомобиля, но эти основные шаги являются хорошей отправной точкой.

Во-первых, убедитесь, что в вашем автомобиле нет панели доступа, которая позволит вам получить доступ к насосу, не снимая бак. Мы покажем вам, что делать, если вам нужно бросить бак.

Смотрите подробные видеоролики о том, как заменить топливный насос, в нашей серии инструкций на YouTube.

Безопасность превыше всего

Обязательно используйте опорный домкрат.

Мы всегда ставим безопасность на первое место, поэтому будьте внимательны и осторожны. Не забудьте надеть защитные очки и перчатки. Оставьте себе место для работы и подготовьте чистящие средства для немедленной очистки любых разливов. Работайте в хорошо проветриваемом помещении вдали от открытого огня или всего, что может вызвать искру или возгорание топлива, например, контрольных ламп и ламп накаливания. Убедитесь, что у вас есть огнетушитель под рукой. И не кури. Всегда сбрасывайте давление топлива перед тем, как открывать топливные системы, потому что сброс топлива под давлением может привести к возгоранию и травмам. Храните топливо в одобренной таре, такой как газовая тара или газовый баллон.

Процедура замены топливного насоса

Сначала вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять бак. Если в баке есть бензин, вам придется сначала слить его в утвержденный контейнер.

Во время ремонта важно тщательно очистить бак.

Затем снимите зажимы с линий наполнения, а затем снимите линии наполнения, готовясь сбросить бензобак. Можно использовать тряпку, чтобы грязь не попала в бак. Обязательно поддерживайте бак, когда снимаете ремни и осторожно опускаете бензобак.

Осторожно снимите ремни и опустите бак.

Далее вам нужно будет отсоединить разъемы проводов и топливопроводы, которые подключаются к модулю. Очистите верхнюю часть бака, а затем снимите стопорное кольцо насоса.

Снимите насос в сборе, чтобы заменить его совершенно новой деталью. Имейте в виду, что некоторые топливные насосы требуют переноса деталей со старого блока.

И тогда вам просто нужно выполнить обратную процедуру. Установите насос и стопорное кольцо насоса на место и поднимите бак ближе к автомобилю, чтобы вы могли снова подключить разъемы проводов и топливопроводы. Снова подсоедините ремни и заправочные линии, правильно расположив бак. Частично заполните бак и запустите автомобиль, чтобы проверить наличие утечек.

И вы это сделали. Просто будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности, и вы сможете вернуться в дорогу в кратчайшие сроки. Не забудьте также заменить топливный фильтр, чтобы ваш новый насос работал без сбоев.

Вложения

Связанные ресурсы

Практические советы

Технический совет

Для техников

Если вы заменяете топливный насос, рассмотрите возможность очистки топливного бака, чтобы продлить срок службы вашего нового топливного насоса. Мы рекомендуем слить воду из бака и снять его с автомобиля, а также выполнить следующие шаги для наилучшего метода очистки.