Саманд ремонт своими руками: Ремонт Iran Khodro Samand своими руками – Инструкции по ремонту авто Iran Khodro Samand

alexxlab
Апр 29 1971
Ремонт

Содержание

Замена шаровых опор и сайлентблоков на Иран Ходро Саманд

  • Краткое описание автомобиля Iran Khodro Samand
  • Замена шаровых опор и сайлентблоков
  • Установка рычагов передней подвески
  • Замена сайлентблоков рычагов Иран Саманд видео 1
  • Ремонт передней подвески Иран Саманд видео 2

Здравствуйте, читатель блога ААuhadullin.ru. В статье будем рассматривать, как заменить шаровые опоры и сайлентблоки рычагов передней подвески на автомобиле Иран Ходро Саманд.

Автомобиль выпускается в Иране с 2002 года. Производитель Iran Khodro, сокращенно IKCO. Саманд выпускается с использованием деталей изготовленных в Иране, где выпускаются около 80% комплектующих запчастей. Спроектирован автомобиль на базе Peugeot 405.

В автомобиле используются двигатели XU7JP 8-клапанный и TU5J4 16-клапанный. Начиная с 2007 года, IKCO использует для новых автомобилей двухтопливные двигатели, бензин + газ, разработанные в этой же компании. Саманд, в переводе с персидского языка означает скакун. В продаже на территории России Саманд появился с 2006 года. Саманд выпускается так же и в Белоруссии, Азербайджане, Венесуэле, Сирии.

Загоняем машину на смотровую яму. Поднимаем передок, снимаем оба передних колеса. Далее, используя торцевую головку на 13мм, откручиваем болты крепления защиты двигателя. После этого ключом на 19мм снимаем стойки стабилизатора с обоих передних рычагов. Если гайки прикипели, то надо обработать их средством WD-40. Если же пальцы стоек стабилизатора прокручиваются вместе с гайками, то их надо придержать ключом на 17мм с другой стороны.

Бывает так, что в шаровых пальцах стоек есть люфт. Тогда эти стойки подлежат замене. Поэтому надо их обязательно проверить на наличие этого люфта. Так же надо иметь ввиду что стойки стабилизатора левая и правая отличаются между собой. Следующий шаг: Ключом на 22мм откручиваем гайки пальцев шаровых опор. После этого надо отвернуть крепления сайлентблоков рычагов передней подвески.

Задний сайлентблок рычага крепится к подрамнику при помощи гайки и болта. Откручиваем снизу две гайки, а болт сверху надо держать ключом, поскольку он прокручивается вместе с гайкой. Болт крепления заднего сайлентблока выходит трудно, надо его выбивать, но очень осторожно, чтобы не испортить резьбу. Иногда, даже необходимо ослабить крепление подрамника к кузову, потому, что болт упирается в него и не выходит из своего отверстия.

Далее демонтируем задний сайлентблок с подрамника. Передний сайлентблок откручиваем с помощью ключа на 18мм. Здесь тоже болт надо выбивать, но осторожно, чтобы не испортить его резьбу. Все эти болты и гайки после снятия, чтобы не перепутать, нужно складывать левые с левой стороны автомобиля, правые с правой стороны в коробки. С помощью съемника снимаем рычаг с пальца шаровой опоры.

Теперь можно извлечь рычаг подвески. Рычаг надо снимать вдвоем. Один сверху придерживает его, а другой снизу выбивает рычаг. Рычаги передней подвески нельзя путать, поскольку они имеют отличия левого рычага от правого. Для этого мы отметили правый и левый рычаг.

Замена шаровых опор и сайлентблоков

Далее надо снимать шаровые опоры. Для этого надо использовать специальный ключ, показанный на рис.2.

РИС.2. Ключ для демонтажа шаровой опоры

В нашем случае ключа не оказалось, поэтому мы использовали зубило. Зубило вставили в выемку для ключа и постукивая молотком выкрутили шаровую опору.

РИС.3. Шаровая опора Саманд

Иногда бывает, что резьба шаровой опоры прикипает к поворотному кулаку. В этом случае надо нагреть ее. Но греть можно только в том случае, если шаровую опору надо менять, потому что при нагревании, пыльник ее портится. Перед тем как снять задний сайлентблок, надо отметить его положение относительно рычага. Для этого делаем на торце рычага в том месте, где посажен сайлентблок, острым предметом чертим линию параллельно той плоскости, где находится отверстие для болта. Для наглядности приведу рисунок.

РИС.4. Положение метки на рычаге

Для того чтобы снять задний сайлентблок с рычага, надо сначала разрезать наружную металлическую обойму. Затем ножом разрезав резиновую подушку необходимо отделить наружную часть так, чтобы на рычаге оставалась только внутренняя втулка. Внутреннюю втулку надрезаем вдоль, но не до конца, чтобы не испортить посадочное место. После этого зубилом надо расширить надрез и тогда втулка легко снимется с рычага. Перед снятием переднего сайлентблока лучше обрезать ту его часть, которая выступает из посадочного места, как показано на рисунке:

РИС.5. Обрезка переднего сайлентблока

Если же нет под рукой ножовки, то можно, зажав рычаг в тиски, зубилом сбить выступающую часть. Так как это мы делали в видеоролике см. в конце статьи).

После этого устанавливаем рычаг на пресс и подставив оправку подходящего диаметра и высоты, выдавливаем передний сайлентблок со своего посадочного места. Сняв сайлентблок, сразу очищаем рычаг в том месте, где он устанавливается и смазываем маслом, чтобы новый легче было запрессовать. Ну вот и пришло время устанавливать новые сайлентблоки.

Передний сайлентблок, использовав оправку, запрессовываем на свое место, предварительно очистив и смазав его посадочное место. Задний сайлентблок перед запрессовкой, надо обязательно установить по отметке, которая показана на рисунке 4, чтобы он был расположен правильно, относительно плоскости рычага. Сначала смазываем внутреннюю втулку силиконовой смазкой, затем подбираем оправку нужного диаметра и высоты, запрессовываем его до тех пор, пока размер, указанный на нижеследующем рисунке не будет соблюден.

РИС.6. Глубина посадки заднего сайлентблока на рычаг

Перед установкой шаровой опоры в поворотный кулак, надо обработать напильником, торец посадочного места до получения ровной поверхности. Резьбу шаровой опоры надо обработать резьбовым герметиком, или резьбовым клеем, чтобы она не выкрутилась в процессе эксплуатации. Закручиваем до конца шаровую опору, используя специальный ключ, показанный ранее. Затем зубилом необходимо дотянуть, постукивая по выемкам для ключа. После этого надо закернить ее. Для этого в поворотном кулаке есть выемки.

Установка рычагов передней подвески

Начинаем установку передних рычагов с заднего сайлентблока. Болт крепления заднего сайлентблока слишком длинный, и легко не вставляется в свое отверстие. Потому что высота его не позволяет вставлять его вертикально. Перед установкой этого болта на место лучше ослабить крепление подрамника, как показано на рисунке 7.

РИС.7. Крепления, которые надо ослабить

После установки болта заднего сайлентблока, наживляем на него гайку, а также наживляем вторую гайку на шпильку сайлентблока. И затягиваем их. Затем совмещаем при помощи боротка отверстия для установки переднего сайлентблока. Вставляем болт, наживляем гайку, но не затягиваем. Затягивать гайку надо под нагрузкой, т.е. после того как опустим машину на колеса.

Далее надеваем на палец шаровой опоры рычаг и затягиваем гайку. Все те же самые действия надо проделать и с другой стороны машины, при установке второго рычага. Устанавливаем на место стойки стабилизатора с обеих сторон. Важно не путать их левую с правой. Устанавливаем на место передние колеса… Опускаем машину, прокачиваем передок, нажимая сверху на капот «осадим» под нагрузкой.

Вот теперь надо окончательно закрепить болты передних сайлентблоков. Ну и соответственно, проверить затяжку остальных болтов и гаек. Также закрепить болты крепления подрамника, которые мы ослабляли для установки задних сайлентблоков рычагов. Устанавливаем на место и закрепляем защиту двигателя.

Замена сайлентблоков рычагов и шаровых опор Иран Саманд видео 1

Ремонт передней подвески Иран Саманд видео 2

На этом работы по замене передних сайлентблоков и шаровых опор на Саманд, окончены. Пожелаем владельцу автомобиля Марату удачной эксплуатации и счастливого пути. Заканчиваю писать статью, удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

А также почитайте:

Какие стойки стабилизатора «SASIC»

Рычаг передней подвески Логан

Ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка отвечает за соединение руля с колесами и передачу усилия для поворота в нужном направлении. Механизм может дополняться гидроусилителем или электроусилителем руля: это упрощает управление автомобилем и позволяет повысить безопасность движения. Механизм рулевой рейки выходит в результате сильных ударов при движении по ямам и выбоинам, также износ комплектующих ускоряет агрессивная манера вождения. Как отремонтировать рулевую рейку своими руками, чтобы быстрее вернуть машину к работе?

Подготовка к ремонту рулевой рейки

Самостоятельно отремонтировать рулевой механизм очень непросто: для этого нужно детально разбираться в тонкостях его работы и обладать всем необходимым инструментом. Если есть любые сомнения в своих силах, намного надежнее сразу обратиться в автосервис. В любом случае одному справиться с ремонтом сложно, желательно привлечь помощника.

Водитель должен знать признаки неисправностей рулевой рейки, чтобы вовремя диагностировать поломку. О повреждениях свидетельствуют стук в передней части автомобиля во время движения, сложности с поворотом рулевого колеса, проблемы с управляемостью – машина со временем хуже слушается поворотов руля, руль становится тугим. О неисправностях гидроусилителя говорят масляные пятна под автомобилем во время стоянки, устранить утечку желательно как можно скорее.

Наиболее распространенная неисправность – это износ сальников и уплотнительных колец. Со временем они становятся тонкими и рвутся, это приводит к утечке жидкости. Также распространенной проблемой становится износ пыльников: в результате грязь попадает на вал, впоследствии из строя выходят сальники. Появление стука во время движения может говорить об износе втулок, вала или других деталей, для точного определения неполадок требуется полноценная диагностика.

Как отремонтировать рулевую рейку? Для этого потребуется ремкомплект, гофра, подшипник для вала шестерни, а также смазочный материал. Из инструментов необходим восьмигранный ключ на 17, щипцы для монтажа стопорного кольца, съемник подшипника. Работы проводятся на эстакаде или смотровой яме. Ремкомплект включает в себя набор сальников, направляющих, заглушек и других расходных компонентов, он подбирается в соответствии с маркой и моделью машины. От качества комплектующих напрямую зависит их долговечность, поэтому при выборе ремкомплекта лучше не экономить.

Процесс ремонта рулевой рейки

Процесс ремонта своими руками проводится в несколько основных этапов:

  • Демонтаж с разборкой рулевой рейки, очистка всех деталей от грязи и масла.

  • Диагностика: определение степени изношенности комплектующих и необходимость их замены.

  • Установка новых деталей взамен изношенных, сборка рулевой рейки.

  • Проверка работоспособности рулевого механизма на стенде.

Как самому отремонтировать рулевую рейку? предварительно машина загоняется на смотровую яму или эстакаду, также можно поднять ее с помощью домкратов, чтобы обеспечить доступ к рабочей зоне. Далее снимаем защиту двигателя (если она предусмотрена конструкцией автомобиля) и теплоизоляционную пластину. После этого откручиваем крепежные детали, снимаем рейку с креплений и вытаскиваем ее. Обычно она снимается вместе с рулевыми тягами, так как это упрощает установку новых пыльников с максимальной герметичностью.

Процесс разбора снятой рулевой рейки включает в себя следующие этапы:

  • Открутите рейку с помощью плоской отвертки от рулевых тяг.

  • Уберите пластиковую заглушку зубчатого вала, далее необходимо открутить стопорную гайку.

  • После этого нужно снять стопорное кольцо и аккуратно извлечь вал.

  • Извлеките нижний сальник и стопорный штифт.

  • Проверните заглушку и извлеките стопорное кольцо.

  • Вытащите рейку, снимите сальник и пластиковую втулку.

  • Извлеките пружину и прижимной механизм.

Все детали требуется отмыть от масла и грязи, после этого их нужно осмотреть, чтобы определить степень изношенности и наличие механических повреждений. Если повреждения очень серьезные, то замена деталей становится невыгодной, проще поменять рулевую рейку целиком. После замены изношенных деталей соберите рейку и установите ее на место в обратной последовательности, после этого необходимо обязательно выполнить процедуру развала/схождения.

Как отремонтировать рулевую рейку с ГУР? Процесс ремонта механизма с гидроусилителем имеет много общего: чаще всего приходится менять уплотнительные элементы для предотвращения течей, для реек с ГУР и без него используются разные виды смазки. При разборке промывается картер механизма, устанавливается новый подшипник из ремкомплекта. Вся процедура занимает у специалиста около двух часов, непрофессионалу потребуется намного больше времени.

Почему стоит обратиться к специалистам?

Если появились проблемы с рулевым управлением, крайне нежелательно проводить ремонтные работы самостоятельно. Ошибки в сборке, незнание нюансов и тонкостей могут привести к внезапному отказу узла, поломки рулевого управления создают опасные ситуации на дороге и могут стать причиной аварий. У «гаражных» мастеров часто нет нужных инструментов и комплектующих для устранения поломок.

Если возник вопрос, как отремонтировать рулевую рейку на ВАЗ или современных иномарках, лучше не рисковать, а сразу доверить дело профессионалам. В нашем автосервисе предлагается полный комплекс услуг по диагностике и ремонту, работы выполняются опытными специалистами.

Для устранения неполадок используются качественные детали и ремкомплекты, это гарантирует отсутствие повторных поломок и других проблем с рулевым управлением. Дополнительно предлагается ремонт гидроусилителя руля и иных компонентов рулевого механизма. Обратитесь к профессионалам, чтобы получить надежный результат!

Если вы не хотите тратить время на ремонт, то у нас вы можете купить новую рулевую рейку и наши специалисты её сразу же установят

Услуги нашего автосервиса:

  • Бесплатная диагностика авто
  • Диагностика и ремонт ходовой части
  • Замена колодок
  • Замена тормозных дисков
  • Развал-схождение
  • Ремонт гидроусилителя руля
  • Ремонт подвески автомобиля

Саманд замена рулевой тяги

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Наверное, нет смысла объяснять водителю для чего предназначено рулевое управление автомобиля. Мы уверены в том, что вы ездите на современных автомобилях, в которых стоит рулевое колесо, а не рычаги, как в танке.

Если построить логически-механическую цепь, то мы увидим: руль – червячную передачу или рулевую рейку – и, наконец, рулевой привод (трапецию). Рулевой привод состоит из рулевых тяг, и именно замена рулевой тяги – основной вопрос сегодняшнего материала.

Не факт, что вы воспользуетесь полученными знаниями, и все, поголовно, станете производить замену рулевой тяги и рулевых наконечников своими руками. Не каждый хочет или может. Тем не менее, знать, как заменить рулевую тягу и когда нужно менять рулевые тяги или наконечники, необходимо.

Хотя бы для того, чтобы вам не «вешали на уши электропроводку» уж очень «добросовестные умельцы» автосервисов, которым катастрофически не хватает денег. И они пользуются наивностью автолюбителей. Пусть на нас не обижаются настоящие профи-мастера.

Диагностика перед тем, как поменять рулевые тяги

Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг.

И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация.

Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками.

Как мы узнаем о неисправности рулевого управления? Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.

Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:

  • различные внештатные стуки – грюки в рулевом управлении;
  • характерное биение руля;
  • увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании – о неисправности рулевого наконечника;
  • рулевое колесо стало туго вращаться;
  • автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения.

Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления.

При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:

  • перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм. Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять.
  • Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге.
  • Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

Как снять и заменить рулевую тягу

Начнем с того, что вы должны приобрести тяги в комплекте с наконечниками. Дело ваше, но желательно менять оба наконечника, чтобы через некоторое время не возвращаться к замене оставленного старого наконечника. Сомнительная экономия.

Для того, чтобы снять и заменить рулевую тягу, вам понадобится набор инструментов и приспособлений: домкрат, «козлы» для безопасности, съемник рулевых тяг (если съемник -проблема, то мастера применяют молоток и небольшую «монтировку»), пассатижы, гаечные ключи, отвертка и универсальная техническая жидкость WD-40.

Итак, приступим к замене рулевой тяги:

  • Автомобиль поддомкратить, поставить «козла». Снимаем переднее колесо.
  • Расшплинтовать гайку пальца и отвернуть ее.
  • Установить съемник и подтянув его гайку до упора, резко ударить молотком по ушку поворотного рычага. Если палец не соскочит, процедуру повторяете: подтянули гайку съемника – ударили молотком.
  • Открутить полностью рулевой наконечник от муфты. WD-40 приггодится, если резьба заржавела.
  • Снять пыльник и открутить тягу от рулевой рейки.
  • Перед установкой новой тяги, приложите ее к снятой старой и сделайте пометку по старому следу на новой тяге. Это нужно для того. Чтобы закрутить ее до метки и нормально доехать до развальщика.
  • Установку новой тяги производим в обратном порядке, желательно уже без молотка.

Желательно литолом смазать резьбовые соединения для того, чтобы в следующий раз не применять молоток так активно. И не забудьте смазать шаровый шарнир смазкой, которая идет в комплекте к тяге.

После замены рулевой тяги вам прямая дорога на развал-схождение. Некоторые «умельцы» рассказывают о том, что по меткам на тягах устанавливают новые и не нуждаются в услугах развальщика. Мы бы не рекомендовали проводить такие эксперименты, особенно с учетом сегодняшних цен на новую резину.

Производим ремонт и обслуживание автомобилей саманд. На територии автосервиса работает Магазин склад запчастей для автомобилей Иран Ходро Саманд, Сорен, Рунна
(Soren, Runna, KCO Samand)

Производим ремонт и обслуживание автомобилей саманд. На територии автосервиса работает Магазин склад запчастей для автомобилей соманд и др.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Время / Стоимость
Амортизатор задний c/у (1 шт.)750
Амортизатор передний с/у (1 шт.)1500
Втулки стабилизатора комплект замена1500
Замена антифриза800
Замена балочных подшипников (пальцы)16000
Замена глушителя1000
Замена двигателя12000
Замена заднего моста в сборе (балка)7500
Замена заднего ступичного подшипника1000
Замена комплекта ГРМ5000
Замена мала в КПП500
Замена масла в ГУРе1000
Замена масла в ДВС500
Замена переднего ступичного подшипника1500
Замена подвесного подшипника2000
Замена подшипников заднего рычага (1 сторона)5000
Замена помпы
1000
Замена приводного ремня 1. 61500
Замена приводного ремня 1.81500
Замена противотуманной фары500
Замена распредвала 1.8 л8000
Замена резистора отпителя (блок упр-я печкой)700
Замена резонатора1500
Замена рулевой рейки5000
Замена сайленблокков4500
Замена сальника коленвала (задний)6000
Замена сальника коленвала (передний)6000
Замена сальника привода (левый)1500
Замена сальника привода (правый)2000
Замена топливного фильтра300
Замена тормозной жидкости1000
Замена тяг кулисы (комплект)1500
Колодки тормозные задние барабанные (барабаны)1500
Колодки тормозные передние замена500
Наконечник рулевой замена (1шт. )500
Опора шаровая замена (1 шт.)900
Переборка ГБУ5000
Пыльник рулевой тяги замена (1 шт.)800
Рычаг передней подвески с/у (1 шт.)1000
С. блок задний переднего рычага замена (1 шт.)400
С. блок передний переднего рычага замена500
Снятие-установка ГБУ10000
Стойка (тяга) стабилизатора замена (1 шт.)500
Сцепление замена6000
Тяга рулевая замена (1 шт.)1000
ШРУС наружный/внутренний левый замена1200
ШРУС наружный/внутренний правый замена1400

Укладка плитки на стену своими руками

  1. На главную
  3. Статьи
  5. Рубрика: Укладка плитки
  7. Укладка плитки на стену своими руками: подробная пошаговая инструкция

Укладка плитки на стену Укладка плитки своими руками Инструкция по укладке плитки 

1. Подготовка поверхности к облицовке

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.



Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica.

Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

  • Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.

  • Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.

  • Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.

  • Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог.

Внимание!

Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене.

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки.


Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку.

На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню.

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями.

Популярная настенная плитка

Kerama Marazzi Россия

Плитка Бланше белый грань 9,9х20

Артикул 19040

Формат, см 20×9

1 234 ₽

Смотреть

Kerama Marazzi Россия

Керамогранит Коллиано орнамент 30х30

Артикул SG914500N

Формат, см 30×30

927 ₽

Смотреть

Creto Россия

Керамогранит Calacatta extra белый 60,7х60,7

Артикул H90510

Формат, см 60×60

2 220 ₽

Смотреть

Creto Россия

Плитка Forza Calacatta White Wall 01 25х60

Артикул A0426Y29601

Формат, см 60×25

1 386 ₽

Смотреть

Creto Россия

Плитка Effetto Wood Ocher 03 25х60

Артикул R0425K29603

Формат, см 60×25

1 650 ₽

Смотреть

Creto Россия

Плитка Effetto Base Grey Wall 01 25х60

Артикул A0425h39601

Формат, см 60×25

1 386 ₽

Смотреть

Ragno Италия

Декор Frame Decoro Milk 25х76

Артикул R4YM

Формат, см 76×25

3 920 ₽

Смотреть

Carmen Испания

Керамогранит Nomade Turquesa 13,9х16

Артикул

Формат, см 16×13

5 740 ₽

Смотреть

Все коллекции настенной плитки

2.

Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.

Совет!

Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

Изготовление рабочего клея:

  • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;

  • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.


3. Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.

Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ.

4. Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы.

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой.

Внимание!

Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой.


5. Последний этап – самый важный!

Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: — Это все сделал я сам своими руками!

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.


Ремонт протечки крыши в Александрии, штат Вирджиния

Мы специализируемся на замене кровли, ремонте и предотвращении протечек кровли в Александрии, штат Вирджиния.