На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой

Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

• регулировка педали сцепления;
• регулировка троса сцепления;
• регулировка педали по высоте;
• регулировка муфты сцепления.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.

В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

1. Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления
2. На изображении показано как это лучше всего сделать.
3. Должно получиться приблизительно 18-20 см.
4. Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.
5. Должно получиться 6-7 см
6. Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению.

Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

1. Отвинчиваем упорный винт.
2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

1. Демонтировать контргайку штока.
2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
3. Вернуть шток на один полный оборот.
4. Определить наличие свободного хода сцепления.
5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
6. Завинтить контргайку.

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка.

Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)

Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

Слегка затягиваем контргайку

Нажимаем несколько раз на педаль сцепления и проводим еще раз проверку

Если полученная цифра не укладывается в норму, проводим регулировку еще раз. И так до тех пор, пока не добьемся требуемого результата.

По окончании регулировки затягиваем контргайку

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
2. Демонтируем картер механизма сцепления.
3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Замена сцепления ВАЗ 2114 и 2112 своими руками

• ВАЗ-2112. На данной модели применяется сухой однодисковый узел сцепления с центральной пружиной нажимного типа. Его кожух фиксируется на маховике с помощью 6 болтов. Нажимной диск (НД) соединен с кожухом 3 парами пластин. Ведомый диск (ВД) располагается на шлицах ПВ (первичного вала) КПП. Привод сцепления реализован на основе тросового беззазорного соединения и закрытого подшипника включения. Для отличия ведущих элементов сцепления, которое идет в комплекте с двигателем ВАЗ-2112, предусмотрена специальная маркировка в виде метки в прорези на лепестках нажимной пружины (НП) и белых полосок на пружинах ВД.  
• ВАЗ-2114. В конструкции 14-й версии применяется механизм сухого однодискового сцепления, на ведомом диске которого помимо диафрагменной пружины нажимного типа установлен гаситель колебаний. Диск с набором фрикционных накладок и демпфером смонтирован на шлицах вала КПП. При нажатии педали ВД прижимается нажимным диском к маховику. Кожух сцепления центруется 4 штифтами и фиксируется 6 крепежными болтами к маховику.  

Как заменить сцепление на ВАЗ

Замена сцепления ВАЗ-2112 (2114) производится при наличии кольцевой выработки лепестков НП выше 0,8 мм, увеличении хода педали, который является следствием снижения упругости (осадки) пружины или износа поверхности НД. Ведомый диск следует заменить при появлении трещин, задиров, биения и износа накладок свыше 0,5 мм или при снижении прочности заклепочного соединения, когда расстояние между поверхностью накладки и заклепками меньше 0,2 мм.

Подготовка инструментов  

Замена сцепления ВАЗ-2114 (2112) производится на смотровой яме или с использованием специального подъемника. Желательно пригласить помощника. Для работы следует приготовить упоры под колеса (башмаки), широкие доски, емкость для слива жидкости из КПП, кусок трубы (направляющая), графитовую смазку, чистую ветошь, а также типовой автомобильный набор инструментов, в том числе:

• накидной ключ 8 с головкой;

• плоский бородок с жалом шириной в 2 мм;

• вороток Г-образного типа с плечом 12-15 см или высокая головка;

• головка 32;

• монтировка с изгибом;

• головка и ключ 15;

• плоская отвертка;

• центрирующая оправка для ВД;

• пассатижи;

• домкрат.

Как снять сцепление 2112

Чтобы заменить сцепление ВАЗ-2112 необходимо после предварительного демонтажа АБ снять воздушный фильтр вместе с кожухом и ДМРВ. С помощью плоской отвертки подденьте фиксаторы и вытащите их из штатных мест. После этого открутите стартер, чтобы иметь доступ к креплению КПП к двигателю. Вслед за этим открутите болты и отключите датчик скорости КПП. 

Выполнив вышеперечисленные операции, установите автомобиль на стояночный тормоз и поставьте башмаки под задние колеса. «Сорвите» гайки крепления левого колеса, а затем  поднимите авто так, чтобы передние колеса повисли в воздухе. Демонтируйте колесо и открутите контргайки ступиц.  После этого открутите шаровую опору и крепление рычага подвески. Затем снимите рычаг. Если установлен брызговик или защита картера, также их снимите.

Установите под двигатель домкрат и положите заранее приготовленную доску. Она нужна, чтобы избежать повреждения картера. Поднимите домкрат и зафиксируйте двигатель. Снимите реактивную тягу, а потом ослабьте и демонтируйте кулису. 

Под КПП установите емкость и выкрутите пробку для слива жидкости. После слива жидкости
демонтируйте пыльник, отключите разъемы датчиков заднего хода и скорости. Снимите кронштейн и ключом 19 выкрутите болты крепления КПП к двигателю. Немного опустите мотор домкратом, чтобы проще было снимать коробку. Как вариант, можно поддомкратить саму КПП, не опуская двигателя. Выдерните правый и левый приводы, заглушив отверстия заранее приготовленными заглушками. После этого снимите коробку. Желательно для этого воспользоваться услугами помощника.  

Получив доступ к сцеплению, выкрутите крепежные болты ключом или головкой 8 и снимите корзину. При этом необходимо болты откручивать поочередно и равномерно. Сначала выкрутите 1-й болт на один оборот, затем следующий по кругу крепеж. Потом опять выверните на один оборот 1-й и так далее, пока не открутите все болты. После откручивания болтов снимите корзину и диск, запомнив его положение.  

Установка сцепления на 2112

Установка производится с помощью куска трубы, диаметр которой должен быть немного меньше сечения штока. Новый диск ставьте той стороной, которую предварительно запомнили при снятии корзины. Обратите внимание на отсутствие перекосов. Диск должен быть абсолютно ровно установлен на штатное место. Поставьте корзину и наживите крепежные болты через кронштейны. Закрутите болты поочередно, крест-накрест. После этого выполните дальнейшую сборку в обратном порядке. 

Демонтаж сцепления ВАЗ-2114

Замена сцепления ВАЗ-2114 может быть выполнена только после снятия КПП. Сначала необходимо сорвать гайки ступицы с помощью мощного воротка и головки 30. После ослабления колес поднимите машину домкратом и поставьте «козлы». Как вариант, 2 колеса и доска. Сняв колеса, вытащите АБ и воздушный фильтр. Отсоедините трос от тяги ВД. Снимите защиту картера открутите обе опоры двигателя. После этого открутите крепеж КПП к мотору и болт модуля зажигания. С помощью удлинителя снимите тягу, которая удерживает КПП. 

Открутите стабилизатор и выньте гранату с тягой из ступицы. Демонтируйте кардан кулисы. Подложите доску под КПП и вместе с помощником опустите коробку. 

После снятия КПП открутите крепежные болты корзины ключом 8. Зафиксируйте отверткой маховик и вытащите диски. Подденьте отверткой пружины и извлеките их из выступов. Затем вместе с муфтой снимите подшипник и пружину. Замените втулку вилкой, предварительно сняв с вилки защитный чехол. Вытащите втулку и снимите вилку включения, сместив вверх нижний конец рычага.

Монтаж сцепления ВАЗ-2114 

Перед тем как ставить новое сцепление, очистите шлицевую часть вала КПП и направляющую втулку. Обработайте смазкой и установите в картер вилку. Затем поставьте пружину и подшипник. С помощью направляющей установите ВД с корзиной и зафиксируйте ее крепежными болтами. Поочередно (крест-накрест) закрутив болты, выполните сборку в порядке обратном разборке. 

Шумит выжимной подшипник на ваз 2110.

При замене выжимного подшипника сцепления ваз 2110 основные сложности в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и самый трудоемкий процесс это процесс снятия коробка передач. Одним словом, чтобы заменить маленький подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол машины.

Все работы лучше выполнять на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

• аккумуляторная батарея;
• элемент очистки воздуха с коробкой и датчиком расхода воздуха;
• трос сцепления;
• Трансмиссия.

[ Скрыть ]

Признаки неисправности подшипника

Основным признаком выхода из строя подшипника на ВАЗ 2110 является легкий стук при выжиме сцепления. Если этот звук возникает летом, это почти 100% гарантия, что придется заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров стакана подшипника из-за снижения температуры. Металл, из которого сделан выжимной подшипник, чрезвычайно прочный, в результате, даже если стук случится, можно ничего не делать пару дней, и посмотреть, станет ли он крепче.

Инструкция по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам необходимо без промедления приступать к работе, предварительно купив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые потребуются в процессе работы.

Инструменты

Ступени

Чтобы добраться до них, вам нужно будет частично или полностью снять несколько достаточно крупных компонентов автомобиля.

Подготовительные работы

Откручиваем левую гайку и ослабляем правую, крепящую ступицу. После ослабления колесных креплений поднимаем автомобиль на подъемник или домкратим до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте технику безопасности, ставьте автомобиль только на очень прочные опоры.

1. Разбираем колеса.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Ослабляем крепление на тяге привода коробки передач (предварительно отметив прежнее место установки, чтобы упростить регулировку рычага переключения передач при сборке).
4. Отсоедините тяги привода переключения передач от коробки передач.
5. Отключить реактивную тягу.
6. Демонтируем стартер.
7. Демонтируем рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
8. Снимите крышку картера сцепления.
9. Выключите измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
11. Вывешиваем мотор (предварительно подложив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.

Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

Видео «Замена выжимного подшипника»

В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно рассказывает не только, как поменять этот узел, но и описывает принцип его работы.

Полезная информация

Была ли эта статья полезной?

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. Если это происходит, нормальная работа сцепления сразу нарушается, оно просто перестает выключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена на новую деталь.

Процесс замены

Для комфортного и качественного автомобиля необходимо поставить на яму для осмотра или эстакаду. Первое, что нужно сделать, это снять коробку передач.

Внимание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция по снятию поврежденной детали

После подготовительных работ можно смело приступать к ремонту:

• После снятия коробки передач необходимо отогнуть защелки замененной детали и снять ее с направляющих валов коробки передач.
• При нажатии на четыре ножки снимается держатель пружины.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом снятие подшипника завершено.
  Далее приступаем к установке новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчков.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник желательно зафиксировать держателем. Он устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал смазывается любой смазкой тонким слоем.
Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется стопорной пружиной.
В частых случаях для любителей быстрой езды потребуется замена выжимного подшипника. Это связано с тем, что при таком стиле вождения быстрее изнашиваются детали сцепления.
Частным признаком проблемы со сцеплением является пробуксовка автомобиля на относительно высоких оборотах, другими словами, при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринимать никаких действий, продолжая ездить на такой машине, то когда-нибудь она просто не сдвинется с места из-за рассыпания этих накладок.
При подозрении на такую ​​проблему придется лезть в сцепление. Скорее всего, потребуется регулировка или замена ведомого.
А если шум слышен непосредственно от самого сцепления, то скорее всего проблема кроется в выжимном подшипнике.

Внимание! При необходимости замены изношенной детали потребуется полностью демонтировать узел сцепления. Конечно, лучше всего выполнять работы на подъемнике, но можно обойтись и домкратом.

Процедура снятия сцепления

Итак:

• Минус снят с аккумулятора.
• Отсоединение разъема фары заднего хода.
• Карданный вал отсоединен.

• Болты с рабочего цилиндра сцепления сняты.
• Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
• Поперечная рейка задней подвески двигателя демонтирована с кузова.
• Снимается, при этом откручиваются гайки крепления опоры.
• Коробка передач установлена ​​в крайнее положение рычага переключения передач.
• Коробка с одной стороны будет без опоры, поэтому ее нужно будет поставить на опору.
• Снимите шесть болтов, которыми корзина сцепления крепится к маховику.
• Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
Сборка
• осуществляется в обратном порядке.

• Ведомый диск центрирован относительно маховика.
• При сборке протрите все детали тканью, смоченной в бензине. Это необходимо сделать для устранения масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае сцепление пробуксовывает.

Внимание! Поскольку новый диск больше старого, сцепление будет приводным, поэтому обязательно отрегулируйте его.

Нюансы замены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выключения сцепления. Если она сломается, вы не сможете переключиться на другую передачу, да и вообще вряд ли сможете сдвинуться с места.
Каждый автолюбитель должен знать, какую роль играет выжимной подшипник, его функциональные возможности и по какому принципу он работает. Так или иначе, эта деталь сломается, это вопрос времени.
Узнать о неисправности можно по характерным звуковым сигналам, скрипам, свистам и т.п.

Внимание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, он в любом случае заклинит, и последующая работа машины будет невозможна.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Выжимной подшипник выключения

Итак:

• Сначала рекомендуется загнать автомобиль на яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
• Стопоры выпрессованы из подшипника.
• С вала редуктора снята необходимая для замены деталь.
• Выпрессовываются ножки, снимается держатель пружинного принципа.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По завершении вышеперечисленных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка покупного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старой детали ее заменяют. Прежде чем закрепить купленный выжимной подшипник, его следует тщательно проверить.
Он должен вращаться свободно, без заеданий и щелчков.
Итак:

• Для монтажа подшипника требуется закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы его выступающие части были направлены в сторону муфты.
• Далее с помощью держателя нужно зафиксировать подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• С помощью пружинного зажима деталь фиксируется.
• Контрольно-пропускной пункт установлен на свое место.

На этом процесс закрепления нового элемента завершен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник не прослужит так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, в любом случае цена на это будет намного дешевле ремонта на СТО. Подробную инструкцию вы можете посмотреть на видео.
Кроме того, в качестве наглядного пособия рекомендуется использовать фотографии и картинки.

Пожалуй, самыми важными компонентами любого автомобиля являются двигатель и коробка передач. Но не менее важным элементом является хват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика к первичному валу. Сцепление может быть нескольких видов – сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым. Конструкция достаточно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала давайте углубимся в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого привода, в состав системного устройства также входят:

• Выключатель сцепления.
• Нажимной диск.
• Привод (на ВАЗ-2110 устанавливается трос сцепления).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передач вниз или вверх водитель выжимает педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отодвигая диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения нужной скорости происходит притирка валов при отпускании педали. Чем плавнее он будет выпущен, тем мягче поедет машина. Диск как раз и служит для выравнивания усилий крутящего момента. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Давайте посмотрим на симптомы ниже.

Неполное включение

Характерным симптомом является то, что передача включается с трудом или вообще не включается. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали. Причин такой неисправности несколько:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Износ вилки сцепления.
• Неправильно отрегулирован тросовый привод.
• Износ диафрагменных пружин на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
• Различная регулировка рычагов прижимной пластины.

Вибрация

При включении передачи ВАЗ-2110 вибрирует? Диск сцепления в этом случае может быть сильно изношен. Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или ослабленная опора двигателя. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы расположены несимметрично относительно друг друга. Упругие пружины ведомого диска также теряют свою упругость и коробятся фрикционные накладки.

Шумы

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (разве что в случае с ослабленными пружинами), а из-за изношенного подшипника. Главный из них — выпуск.

Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень легко. Нужно прислушаться к работе коробки при работающем двигателе на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как видим, большая часть проблем связана с ведомым диском. При обнаружении таких неисправностей следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Для успешной операции нам понадобится набор гаечных ключей и головок, домкрат и баллонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Начало работы

Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса нажатием рычага стояночного тормоза. Саму коробку сбрасываем в «нейтраль». Затем срываем колесные болты и поднимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик. массового расхода воздуха и хомута крепления его патрубка. Вынимаем воздушный фильтр. Затем снимите трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос крепится к кронштейну на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19ключ с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом снимаем продольную растяжку. Откручиваем третий болт крепления коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления реактивных тяг и достаем их. Далее ослабьте гайку, которая находится на хомуте тяги управления коробкой передач. Также убираем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше бы это был домкрат. Таким образом, мы можем варьировать положение мотора относительно корпуса. Сверху под упор подкладываем брусок или кусок эбонита, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем аккуратно снимите редуктор с мотора и опустите его на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и проводим дефектовку.

Устранение неполадок

Итак, проверяем внешнее состояние диска. На ней не должно быть следов копоти и пружинного люфта. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны сильно загибаться внутрь. Также следует приобрести выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и послушайте, как он работает. Если он шумит при вращении, значит, он уже изношен. Следует отметить, что в подшипниках исключен любой шум.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы не разбирать лишний раз коробку, меняем еще и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его с бортиками. Что касается смазки, то она уже помещена производителем в держатель. Но иногда фирмы жалеют смазки на подшипник, из-за чего они изнашиваются уже к 30 тысячам. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею клипсу. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Для центрирования диска с корзиной используйте первичный вал коробки передач. Его можно купить на любой разборке (можно даже в нерабочем состоянии). Устанавливаем корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем крепежные болты.

Сколько стоит новое сцепление?

На ВАЗ-2110 сейчас продаются целые комплекты сцепления. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

• Ведомый диск сцепления.
• Выжимной подшипник.
• корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта: 2110-1601000-00.

Этот комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также для Lada Granta. Вес комплекта 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на срок службы сцепления, является стиль вождения. Для сохранения накопителя нужно избегать высоких нагрузок. Не трогайтесь с большой скоростью (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается и тех, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм с прицепа нагружает коробку передач и узлы сцепления. Не буксируйте автомобили, которые тяжелее собственного веса. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности данного элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и прочих нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Сцепление играет роль связующего звена между коробкой передач и двигателем в автомобиле. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому адгезию условно можно отнести к расходным материалам, ведь она достаточно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что без его участия удастся переключать передачи, хотя в этом случае по отношению к другим частям мотора это не пройдет бесследно.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление включается не полностью, то есть «буксует».
• При появлении посторонних звуков- щелчков, рывков и т.п.
• При несанкционированном выключении сцепления.
• При вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам понадобится:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор ключей торцевых и рожковых: «19», «17»;
4. Крепление или трубка-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Срываем» болты левого колеса, затем домкратим переднюю часть автомобиля и ставим на козлы.

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который находится в сцеплении. Механизм сцепления в сборе предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который выводит из зацепления ведомый фланец, в результате чего крутящий момент двигателя не передается на трансмиссию.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – это ремонт, отличающийся сложностью в процессе демонтажа узла, так как для замены детали сначала снимается коробка передач. Учтите, что без снятия редуктора (редуктора) также можно поменять подшипник, но возрастает сложность ремонта и риск неправильной замены.

Сцепление с выжимным подшипником (ВП) — это механизм, непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность данного узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то необходимо заменить подшипник, а иногда и сцепление в сборе.

Подробная инструкция сопровождается 50 фото и несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована на то, чтобы помочь вам правильно и правильно снять блокировку скорости, проверить состояние ЭП со сцеплением, при необходимости заменить детали.

Симптомы неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как гудит и гудит подшипник)

Прямая диагностика заключается в проверке работоспособности и наличии следующих признаков неисправности. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114, при обнаружении потребуется его замена:

1. При нажатии на педаль сцепления слышен шум, гул или стук (происходят крены, внутренние вибрации из-за повреждения гусеницы с телами качения, деформация сепаратора или самой муфты).
2. Свист при включенном сцеплении дает понять, что количества или качества смазки недостаточно;
3. Не переключается скорость или тугой ход педали (бывает при развалившемся сцеплении, а также при поломке ушка выжимного подшипника).
4. Посмотрите на видео пример как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняется проверка. Также можно услышать шум подшипника после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — пошаговая инструкция со схемой разборки

Ранее отмечалось, что процесс замены ВП затруднен именно при снятии узла переключения передач, поэтому сначала изучить устройство, чтобы разобраться в тонкостях демонтажа.

Перечень необходимых инструментов для замены: — Два домкрата и подпорки; — Набор накидных ключей с трещоткой; — Лом; — Минусовая отвертка; — Емкость для слива масла.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — разборка коробки передач

Обеспечить достаточное освещение над капотом автомобиля, включить первую передачу, снять автомобиль с ручного тормоза. Если есть возможность, обратитесь за помощью к партнеру. Ниже представлена ​​подробная технология демонтажа, согласно представленным выше схемам.

1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и снимите узел (см. фото). Затем отсоединяем клеммы аккумулятора, для надежности — демонтируем аккумулятор.

1. Теперь мы получаем доступ к верхним болтам крепления редуктора. Откручиваем длинный болт — сзади, короткий — спереди.

1. Перейдем к стартеру. Откручиваем две верхние шпильки, затем снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из коробки передач, закручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

1. Приступаем к колесам, закручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять карданный вал с двух сторон. Используйте трубу, чтобы удлинить ключ.

1. Снимаем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3.4 на схеме), откручиваем заднюю гайку с нижними болтами.

1. Теперь открутите болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровой опоры с обеих сторон (поз. 17). Затем снимите рычаг (7) вместе с удлинителем (4).

1. Коробка передач наполовину отсоединена, теперь откручиваем пробку слива масла.

1. После слива масла снимите приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем вынимаем шлицевую сторону вала из коробки с помощью крепления.

1. На боковой стороне коробки отсоедините клемму заднего хода. Находим три болта крепления коробки передач к двигателю и закручиваем их.

1. Чтобы снять стартер, открутите два болта снизу.

1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом находится клемма датчика скорости, отсоединяем ее (см. фото).

1. Откручиваем контргайку для отсоединения коробки передач от боковой опоры (подушки), затем длинным воротком откручиваем два крепления задней подушки (9).

1. Осталось открутить два болта кронштейна коробки передач (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
2. Разбираем узел, одной рукой держим корпус, другой двигаем его с помощью крепления. Сняв узел, приступаем к замене выжимного подшипника.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия коробки передач важно осмотреть диски, корзину сцепления, а также оценить состояние картера коробки передач изнутри. Удаляем грязь, излишки отработанного масла, убеждаемся, что выжимной подшипник не сломал ухо, после чего приступаем к замене сцепления. Схема сцепления показана ниже.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления приложенное усилие передается на вилку (4) через трос (3), который перемещает выжимной по направляющей втулке первичного вала (1), затем корпус шарикоподшипника передает усилие на нажимной диск (корзину) (6), после чего отключается ведомый диск, после чего агрегат отключается от двигателя для изменения скорости.

1. Направляющая втулка, показанная на фото, фиксирует и направляет муфту во время ее работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины сцепления, приподнимите их отверткой, снимите сцепление ВП с ВАЗ 2114, которое необходимо заменить.

1. Используя смазку для ШРУС, наносим ее на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

1. Надеваем новую ВП на направляющий вал, затем закрепляем деталь пружинкой. Проверьте ход сцепления, перемещая вилку. Закручивайте элемент руками и следите за отсутствием кренов и нарушений легкости вращения.
2. На этом замена муфты ВП закончена, устанавливаем коробку передач на место в обратном порядке.

Выбор выжимного подшипника на ВАЗ 2114: цена, размеры, характеристики, список производителей

Конструкция выжимного подшипника — шариковый или роликовый радиальный подшипник с широким внутренним кольцом, закрытого типа, который запрессован в обгонная муфта. Такие изделия бывают двух видов: гидравлического действия и механического, разница между ними только в способе перемещения ВП (гидравлический или механический (тросовый с тягой)). На ВАЗ 2114 без доработок устанавливалась механическая версия. Ниже приведены данные и размеры широкого подшипника 6-520806, являющегося основным компонентом элемента выключения сцепления.

Заводские номера (артикул): — Выжимной в сборе — 2110-1601180; — подпятник — 2109-1601182. Маркировка: — по ГОСТ — 6-520806ЕС23; — по ИСО — 520806K1Y.P6R21.31Q6/L20.

Размеры выжимного подшипника 6-520806EC23

Сколько стоит выжимной подшипник на ВАЗ 2114 и какой лучше купить

Главный совет при выборе запчастей для ответственной цели — не спрашивайте у менеджеров в рознице торговых точек «Какую лучше купить?» , ведь в итоге продавцы будут навязывать вам те детали, которые есть в продаже, несмотря на качество и цены. Рекомендуем использовать специальную таблицу со списком производителей, каталожными номерами и ценами на 2017 год. Это упростит замену и сократит время покупки и подбора ВП.

Рекомендуемый производителями выжимной подшипник для ВАЗ 2110-2115

1. Средний срок службы изделия до замены 800000 циклов выключение-включение.2. Рекомендации по продлению срока службы выжимного подшипника: — не удерживать педаль в течение длительного времени; — педаль желательно отпускать медленно, а нажимать быстро, не останавливаясь между крайними положениями; — Не допускать попадания влаги и грязи в трансмиссию; — Тщательно смажьте деталь в процессе замены (см. видео ниже).3. После замены при обратной сборке обработайте резьбу болтовых соединений графитной смазкой.4. Покупайте автозапчасти в предварительно проверенных торговых точках, проверяйте дилерские документы и сертификаты качества продукции.5. На видео показан пример ремонта без смотровой ямы, а также без снятия коробки передач.

1. Что нужно знать
2. Является ли шум признаком необходимости замены?
3. Установка нового элемента

Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110 часто сталкиваются с свистом в сцеплении , причиной чего является выжимной подшипник в сборе. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей. разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного на ВАЗ 2110 вовсе не является исключительной проблемой. Но это необходимо решить.

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но долго так продолжаться не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если вы запускаете ситуацию, то простой замены вам будет недостаточно.

Сцепление служит для воздействия на листовую пружину корзины сцепления. Ее еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если услышите это обозначение. Благодаря этому эффекту ведомый диск отсоединяется от корзин маховика и нажимного диска. Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность выжимного устройства может привести к различным последствиям:

• Повреждена вилка сцепления;
• Нарушится целостность пружинных лепестков корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, своевременно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь оперативно принимать меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя, сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается каждый раз, когда вы пытаетесь выключить сцепление.

Худший вариант — погремушка. Такой звук свидетельствует о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется заедание. Если вам «посчастливилось» столкнуться с похожей ситуацией, времени нет. Нужно быстро заменить.

Кстати, ремонтировать его нет никакого смысла. Выжимные подшипники ремонту не подлежат, поэтому единственным решением является их замена.

Снятие подшипника

Чтобы снять это устройство, вам придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите автомобиль или загоните его на яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Используйте соответствующие инструменты для снятия коробки передач.
• Из выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Выдавите защелки, чтобы снять держатель пружины.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты крепления коробки передач;
• Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к заключительному этапу – установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника выключения сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, пришедший на смену старому, действительно в исправном состоянии. Это легко проверить. Вращая подшипник, потяните его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также нет люфта, то вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в сцепление. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. После установки элемента зафиксируйте его держателями.
4. Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Закрепите муфту и подшипник с помощью пружинного фиксатора.
6. Установите коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
7. Регулировка сцепления завершает весь процесс ремонта.

Не обойти стороной самое полезное, что только может пригодиться при ремонте любимого ВАЗ 2110 — мануал. Подробно описывает буквально все, что необходимо знать автовладельцу. С его помощью можно выполнять даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции техобслуживания будет непосильной.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно необходимо демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким процессом является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить маленький подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол машины.

Все работы лучше выполнять на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

• аккумуляторная батарея;
• элемент очистки воздуха с коробкой и датчиком расхода воздуха;
трос сцепления
• ;
• Трансмиссия.

Признаки неисправности подшипников

Основным признаком выхода из строя подшипника на ВАЗ 2110 является легкий стук при выжиме сцепления. Если этот звук возникает летом, это почти 100% гарантия, что придется заменить. Если зимой, то это может быть простое изменение размеров стакана подшипника из-за снижения температуры. Металл, из которого сделан выжимной подшипник, чрезвычайно прочный, в результате, даже если стук случится, можно ничего не делать пару дней, и посмотреть, станет ли он крепче.

Инструкция по замене

Если вы все же уверены, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то вам необходимо без промедления приступать к работе, предварительно купив такой же новый подшипник и другие комплектующие, которые потребуются в процессе работы .

Инструменты

Ступени

Чтобы добраться до выжимного подшипника, вам потребуется частично или полностью снять несколько достаточно крупных узлов автомобиля.

Подготовительные работы

Откручиваем левую гайку и ослабляем правую, крепящую ступицу. После ослабления колесных креплений поднимаем автомобиль на подъемник или домкратим до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте технику безопасности, ставьте автомобиль только на очень прочные опоры.

1. Демонтируем колеса.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Ослабляем крепление на тяге привода коробки передач (предварительно отметив прежнее место установки, чтобы упростить регулировку рычага переключения передач при сборке).
4. Отсоедините тяги привода переключения передач от коробки передач.
5. Отключить реактивную тягу.
6. Демонтируем стартер.
7. Демонтируем рычаг подвески и шаровую опору, расположенную слева.
8. Снимите крышку картера сцепления.
9. Выключите измеритель скорости.
10. Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
11. Вывешиваем мотор (предварительно подложив под него надежную опору), что позволит исключить смещение мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, расположенных на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Снимите коробку передач. Под моторным отсеком

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на ней будет быстрее.

Потребуется снять для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам потребуются:

• набор ключей;
отвертки
• ;
• помощник;
• вд-40;
доска
• или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Сливаем масло из коробки передач () и снимаем стартер (). В процессе работы, если вы не можете открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.

1. Ставим автомобиль на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вынимаем его из кронштейна на коробке.

Для полного понимания читателя на слайдах пункты 3-19 по порядку кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

3. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия нужно сжать пружину.
4. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
5. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
6. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
7. Ослабляем хомут штока переключения передач. Вынимаем шток из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
8. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Полностью правый руль снимать не нужно. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
9. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
10. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под номером 1). Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
11. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
12. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
13. Откручиваем болт нижнего левого крепления КПП.
14. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
15. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
16. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
17. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
18. Снимите коробку передач с направляющих втулок, вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров. В этом случае обязательно держите его.
19. Переместите коробку передач как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку коробки передач через распорку передней подвески (первичный вал должен выйти из муфты). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, толкните двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и поднимите ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробка передач должна быть установлена ​​в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Когда моя машина была уже с большим пробегом, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем стала плохо работать. В один прекрасный день передачи вообще перестали включаться и было принято решение заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу вам, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 2109.9 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию коробки передач с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Также не забудьте слить масло из коробки передач, смотрите как это сделать.

Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие коробки передач на ВАЗ 21099

1. В первую очередь откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

4. Снимите конец троса с рычага сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шток привода переключения от конца шарнира.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте гайку крепления раскоса к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления раскоса к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите в стороны левый и правый раскосы.

13. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры рулевой тяги.

15. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Выверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выпрессуйте хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода монтировкой из коробки передач и отведите его в сторону.

18. Вставьте вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). Затем отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите кожух картера сцепления.

20. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

21. Установите подходящие деревянные опорные блоки на полки крыльев в области опор передней стойки и поместите на них блок для поддержки двигателя. Штанга должна опираться только на полки крыла!

22. Прикрепите двигатель к подъемной проушине длинным болтом с крюком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотосъемки бленда снята).

Коробка передач (КПП) является одним из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые качества машины. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного проще, чем другим автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать коробки передач своих автомобилей самостоятельно. А для тех, у кого нет опыта такой работы, мы подготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яму или эстакаду, приступим. Первым делом снимаем карданный вал.

Во-вторых, снимаем некоторые элементы выхлопной системы (глушитель, «штаны» и т.д.).

Можно, конечно, только отсоединить «штаны» от резонатора, но если работу проводить без помощников, то это будет не очень удобно.

Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра коробки передач (его тоже удобно снимать с ямы).

Цилиндр легко откручивается ключом на 13, для откручивания требуется два болта. На регулировку зазора это не влияет. Следующим «стоит» процесс откручивания болта заземления.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью снимать их не нужно, просто закрепите сбоку. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонарей заднего хода.

Осталось отсоединить трос спидометра, который крепится к КПП.

Не забываем про крышку сцепления, она прикручена четырьмя болтами (у некоторых их осталось только два).

После этого сам рычаг «вытягивается» из крыльев. Для этого подденьте капроновое кольцо каким-нибудь острым предметом.

После снятия рычага на ступени останутся резиновые уплотнители и капроновые хомуты, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект ступени.

После завершения «верхних» подготовительных работ снова спускаемся в яму, нам предстоит провести основную часть работы — освободить коробку от основных креплений — это четыре болта, которые крепят редуктор «колокол» к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты легко откручиваются, срываем их накидным ключом. С верхними болтами проблем больше. Для их откручивания лучше использовать вороток с головкой, ну или помучаться с обыкновенным колпачком, но заводить нужно сверху.

Важно! Перед снятием коробки передач установите коромысло на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то 3-я. Иначе снимать КПП будет неудобно.

Теперь освобождаем КПП со второй точки крепления, это ее задняя опора, так называемая «ласточка».

Держатся на 13 гайках, которые предварительно смазаны WD-40, так как часто закисают и их можно сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Это нам нужно, чтобы убедиться, что мы отсоединили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если есть защита двигателя, то между ней и масляным поддоном желательно проложить деревянный брусок. Это поможет сохранить двигатель в исходном положении, облегчив в дальнейшем крепление коробки к двигателю.

Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Крепко взявшись руками за корпус редуктора и немного приспустив его заднюю часть, чтобы вывести крылья, отодвигаем коробку назад, вынимая ее из пазов.

Перед началом основных работ поднимите переднюю часть машины домкратами и снимите два передних колеса.

Скидываем клеммы с аккумулятора. Снимаем воздушный фильтр и отгибаем провода от стартера.

Отсоедините клемму от датчика скорости.

Теперь откручиваем трос сцепления от коробки передач.

Снять защиту картера снизу автомобиля.

Сливаем масло из коробки передач ВАЗ 2110.

Откидываем клемму от датчика, который отвечает за подсветку при включении задней скорости.

Откручиваем крышку на картере сцепления.

Теперь откручиваем кронштейн реактивной тяги от коробки передач.

Снимаем подушку спинки.

На этом этапе нужно сложить привод колес. В принципе можно сделать так: правый снять целиком, а на левом просто вытащить из ступицы. Разберемся подробнее:

Откручиваем наружный ШРУС и шаровую

Под капот пускаем опору для суппорта.

Теперь с левой стороны. Снимите пластиковую защиту.

Если яма у вас не большая, то для облегчения снятия коробки передач ВАЗ 2110 можно открутить левый рычаг и лыжу.

Извлекаем яйца, откручивая.

И, наконец, снимите рычаг, предварительно открутив его.

Статья описывает, как снять мкпп (КПП) на базе автомобилей Жигули с передним и задним приводом.

Обучение

Выполнение работ со смотровой ямы или эстакады. Снимите автомобиль с ручного тормоза. Установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Поместите клинья под задние колеса.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Для снятия МКПП , нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

Под капотом

Снять провод массы.
Отсоедините трубопровод сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоедините провода, идущие к стартеру:

• снимите с колодки имеющие разъем;
• Снимите кабель питания после отвинчивания гайки.

Снимите гайки стартера. Потяните его к себе.

Под автомобилем

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоедините провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после откручивания крепежной гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления раскосов к рычагам подвески.
Отвернуть гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или кузову.
Растяжки убраны в стороны.
Отвинтить и отвернуть гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их.

Вставьте заглушки вместо снятых полуосей, чтобы зафиксировать шестерни дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Опоры двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Поддержите двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянного бруска, упирающегося в надкрылки кузова.
Также можно подпереть двигатель домкратом.
Демонтировать левую опору, открутить только заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Покачивая, вытащите коробку из пазов. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные детали. Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка осуществляется в обратном порядке. Самый сложный этап – вставить вал редуктора в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому далее внимание будет уделено только отличиям, основные из которых следующие:

1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не надо.
2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе, где находится КПП, сдвиньте багажник вверх. Выдавите замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со стержня, который находится на третьей передаче.
Снимите крышки следующих рычагов:

• ручного тормоза;
Ручки переключения передач
• .

В моторном отсеке

Открутить крепеж и снять патрубок подачи подогретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод заземления.
Отсоедините трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Открутить крепеж выхлопной трубы.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините карданный подвес от коробки, сняв предохранительный кронштейн.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Отвинтить и отодвинуть в сторону цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Подвесьте двигатель или поддержите его снизу.
Сложите поперечину коробки передач, которая опустится. Будь осторожен!

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Редуктор монтируется в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого переднюю часть автомобиля поднимают на домкратах. Во время извлечения ящика из пазов можно использовать для поддержки деревянную опору в полу.
К снять редуктор в первый раз, лучше посмотреть видео … Работать вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

Двигатель в сборе ВАЗ 21083

В предыдущих статьях рассказывалось как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробку передач и не разбирая в домашних условиях. Сейчас я объясню, как его собрать.

Двигатель разбирался в ремонт, причина ремонта, двигатель ваз 21083 завязал масло. После разборки выяснилось, что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок был перевооружён под поршни первого ремонта 82.4. Коленвал оказался совершенно новым, его не полировали, заменили только вкладыши на новые. Так же клапанная попа и заменены сальники клапанов, триггер головки описан в галочке клапанов головки ВАЗ-2108 перед 15

Двигатель в сборе

Двигатель начинаем собирать с установки коренных вкладышей и коленвалов. Сейчас есть вкладыши в разных наборах, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации. Так как на вкладыше нет отверстий под центральную шейку коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия находится в нижнем вкладыше будет масляное голодание и это приводит к более быстрому износу коленчатого вала. Поэтому не поленитесь просверлить пару отверстий, как показано на фото ниже.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ваз 21083.

Перед установкой вкладышей в станину тщательно протрите станину ветошью, чтобы вкладыш не упал, мусор под вкладышем может привести к заклиниванию коленчатого вала и плохой тепловой прокачке вкладыша двигателя. Выбираем Установить сразу как показано на рисунке, смазываем масловкладыши, полукольца внутри тоже будим маслом тогда они не выпадут со своих мест.

Фото. Стрелкой показан упорный полукольцо двигателя ВАЗ 21083

После установки коленчатого вала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленчатого вала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте с разных сторон если идет смена коленвала значит требуется ремонт полукольца. Здесь уже можно подобрать одно ремонтное, а другое стандартное, или слегка обкатать полукольцо по камню или наждачной бумагой, не осевшей на ровной поверхности. Старайтесь добиться того, чтобы не было продольного перемещения коленчатого вала, если продольное перемещение будет, то полукольцо может выпасть при работающем двигателе.

Фото. Проверка продольного перемещения коленчатого вала.

Теперь необходимо поставить подушки коленвала на место, каждая подушка должна вернуться на свое место, от другого двигателя подушку можно не ставить так как она будет немного другой в зазоре и может либо зажать либо дать люфт. На фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставится на замок другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Неважно красиво просверлены отверстия или нет, важно чтобы масло на шейку коленвала служило.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу поставить все подушки коленвала но болты не затягивать. Теперь начинайте затягивать одну подушку, всегда начиная с третьей, затянутой, чтобы протолкнуть коленвал, прокручивайте ее, как показано на фото ниже. И так после каждой подтянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Нужно хорошо оттянуть подушки но не переставлять так как можно сломать болты. Подробнее о коленвале читайте в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

Фото. Затяжка подушек коленвала.

Фото. Правильная установка поршня в блоке, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

Перед установкой поршня в цилиндр поршневые кольца смазывают маслом и не забывают смазывать маслом шатунные вкладыши.

Фото. Устанавливая поршень в цилиндр с помощью самодельной брутальки которой накручиваем одно кольцо, вставляем растопленную в масле руку вставляя следующее.

Поршни с шатунами стоят на месте, поставь заднюю крышку, но не забудь заменить старый сальник новым, прокладку под эту крышку не ставлю, герметиком понюхаем.

Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

Перед установкой маховика наберите чистящую канавку на заводской этикетке, так как заводская этикетка очень тонкая и ее трудно найти на маховике, когда он находится в двигателе.

Фото. Метка на маховике ВАЗ 21083

Правильно, маховик ставится так, четвертый поршень доводим до самого верха как показано на фото, метка должна быть сверху.

Фото. Правильно поставленный маховик на двигатель ВАЗ 21083

Обязательно смазывайте резьбу болтов герметиками при закручивании маховика, т.к. в коленчатом валу резьбы болт не может пропускать масло в диск сцепления.

Фото. Выдвигал болт на герметик при выкручивании маховика.

Чтобы легко и надежно затянуть маховик, можно использовать способ, показанный ниже на фото. Заблокируйте шток и затяните болты головкой.

Фото. Подтяжка маховика.

После установки маховика нужно правильно поставить диск сцепления, если поставить наоборот, то сцепление работать не будет. На фото ниже вы видите корзину диска сцепления, стрелкой показан выступающий ходок диска сцепления, он должен войти в корзину. Как показано на фото и надо ставить, в качестве оправки диска сцепления идеально подходит первичный вал от коробки классика.

Фото. Правильный диск сцепления.

Фото. Завихритель с центрирующим валом, после вытаскивания этого вала вал дает точное центрирование диска сцепления, без центрирующего вала очень сложно правильно подобрать диск сцепления. И это может не дать износу двигателя на коробке, так как вал коробки будет упираться в диск сцепления.

Фото. Вал в диске сцепления.

Теперь можно ставить переднюю крышку (Маслонасос) Не забываем поменять сальник на новый, достаем маслонасос на коленвал. Под эту крышку я прокладку не ставлю, использую герметики. Ставим защелку и шестерню ременного привода ГРМ. Прикрутите передний шкив коленчатого вала.

Фото. Затяжка переднего шкива коленчатого вала.

Перед установкой масленки обязательно оттяните кончик трубки к герметикам, это будет препятствовать подаче воздуха из барабана в маслонасос, если этого не сделать, то для подготовки этого будет использоваться старая резиновая прокладка приведет к плохому давлению масла.

Фото. Установка маслоработника на двигатель ВАЗ 21083

Теперь можно прикрутить датчик масла и поддон.

Фото. Двигатель до установки поддона.

Осталось прикрутить помпу, но чтобы не ошибиться как правильно поставить можно ориентироваться через отверстие в помпе, оно должно смотреть вниз двигателя, на фото видно это отверстие.

Фото. Мотопомпа ВАЗ 21083.

Фото. Двигатель ВАЗ 21083 с установленной помпой.

Так как двигатель снимается без головки, то значит и ставить без головки через днище, но для удобства установки можно вырезать как показано на фото ниже кусок наплавления от скоростей скоростей скорости.

Установка двигателя ВАЗ 21083

Фото. Коробка бустри ВАЗ 21083

Можно сразу смазать замерзший подшипник маслом, желательно трансмиссионным или смешанным с литолом, его можно продавить шприцем через щель, показанную на фото ниже.

Фото. Сворзор Подшипник Двигатель ВАЗ 21083.

Ставим двигатель как снимали через днище без головы, это легко можно сделать дома вдвоем. Для этого пропустите ремень или трос к двигателю, положите толстую тряпку на переднюю часть машины и с помощью трубы или обрезка, не затягивая, натяните двигатель на коробку, как показано на рис. фото ниже. Ставим коробку с болтами. Поднимаем двигатель, прикручиваем подушку, двигатель установлен, осталось поставить голову.

Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через днище.

Как собрать двигатель ВАЗ 21083. Видео

Горобинский С.В.

ВАЗ-2114, Трансмиссия: агрегат в ремонте

Са ВАЗ-2114 сасакян Система трансмиссии устроена просто. Серия «Лада Самара» — это автомобили с передним приводом. На ВАЗ-2114 можно установить коробку передач и механизм привода ведущих колес. сцепление апарато все в порядке. Настроить коробку передач на хинди все, что нужно. Ipaalam самин Макита Кунг ано анг КПП есть, ано анг kabiguan, кунг paano, чтобы мапанатили и pagkumpuni nito.

Трансмиссионный аппарат ВАЗ-2114

Двигатель работает с лучшими кондиционерами, имеющими разные характеристики, с коробками передач. Mekanismo на этом magagawang, чтобы mag-iba ang halaga ng metalikang kuwintas на kung saan ipinadala mula sa yunit ng kapangyarihan са приводных колес nagsisimula off или kapag ang set bilis. Mekanismo является одним из основных элементов. Это самые простые валы и шестерни, редуктор.

Механизм переключения передач включает в себя множество деталей, коробку передач и заднюю крышку. Sa Loob ng mekanismo является основным паром. Может иметь различные передачи, без изменения передаточного числа. sasakyan, который был создан для того, чтобы понять, насколько хорошо работает механизм, который полностью соответствует ВАЗ-2108. Хинди, как и многие другие пары.

PPC — это полная или полная передача, входные параметры. Это создано для управления двигателями. Общее снаряжение имеет два оборота в пропорции 1 к 4. Кая, из двух оборотов двигателя 2 есть либо-либо, а также количество оборотов в пределах 500 об/мин.

ВАЗ-2114 с полной коробкой передач в стандартной комплектации — 3.7. Ито фигура — мататаг. Ngunit kung palitan mo ito, maaari mong ayusin sa pagmamaneho mga katangian ng sasakyan.

Англо-американские плавные переходы зависят от максимального значения ускорения при максимальном ускорении. Это элемент, который используется для передачи. Kung babaguhin mo ang nginahing pares, maaari mong ayusin ang haba ng трансмиссия. Гаюндин, это ускоряет ускорение на максимальной скорости.

Са ВАЗ-2109 главный паровой ау 3.9. В результате получается, что максимальное значение имеет более высокую скорость, чем обычно, что ускоряет его максимальное ускорение.

Трансмиссия ВАЗ-2114 — двухступенчатая, механическая, нака-синхронизированная. Все снаряжение подключается к любому устройству. Шестерня трансмиссии из одного и того же устройства, которое может быть разным блоком и последовательностью входных сигналов. Самый лучший парень, который крутит шестерни. Коробка передач ВАЗ-2114 может быть очень быстрой. Это набор шестерен. Катание почтового отправления связано с шестерней передач с помощью нескольких пар.

передаточное отношение

Ang ikalawang, pare-parehong mahalagang bahagi ng kahon — передаточное число. Это шестерни, которые могут быть выбраны для конкретной передачи. Какое передаточное число коробки передач ВАЗ-2114 больше? Сумма указана в нескольких банках:

• Первая передача — 3636.
• Скорость передачи — 1,95.
• Третий — 1357.
• Ика-апат — 0,941.
• Пятый — 0,784.
• Задняя передача — 3,53.

Это позволяет получать уведомления о том, что передача малайо из любого места в полной мере. Первая передача очень важна, и вы всегда можете ее настроить. Дахил это, водитель может быть очень динамичным, чтобы быстро двигаться из одного снаряжения до второго.

И все, что нужно сделать, — это сделать, чтобы синхронизаторы работали автоматически. Получение информации о других моделях трансмиссии ВАЗ-2114 — возможно, в нашей статье.

рокер

КПП не содержит пакетов.

Это специальный механизм, который позволяет управлять водителем, чтобы использовать его в своих целях. за кулисами дизайн, как правило, в 80 лет, кая это может быть много различных недостатков. Карамихан с водителем pumuna са канья пункт са каньянг mababang важное значение капа lumilipat. Передачи доступны только вам. Рокер застрял или хинди красивое воспроизведение передачи.

В каталоге элементов, которые зависят от того, что вы покупаете. Халимбава, это лучшие спортивные автомобили из экстрима. Сделать это можно только в том случае, если вы решаете множество проблем, связанных с управлением и быстрой динамикой. Чтобы получить важные сведения и управляемость, кулиска может быть оснащена кабелем. КПП используется для ваших нужд. Бесплатно Вы можете легко получить быстрый перевод.

Блок управления содержит привод, реагирующий на движение и тягу шарового наконечника, который может быть установлен на самом быстродействующем механизме.

Устранение неполадок и вызовы по телефону

Трансмиссия ВАЗ-2114 производства АвтоВАЗа может быть заменена на другую. Ngunit минсан, который был в знании механизмов, может быть большим. Изучите типичную информацию, которую можно получить, и узнать, что происходит. Gayundin malaman kung paano, чтобы сделать его проще.

Сохранить аварийный запуск при запуске и

Hindi для решения этой проблемы с передачей передач и муфт. Это очень важно для водителя, который может управляться без ограничений по времени. Узнай больше о проблемах, будь то частное и благочестивое. Kung paghahatid nagsasama нанг nakapag-iisa, и pagkatapos дахилан нг носить, хибла пучок, или с задними креплениями гома.

Pagkakahawa nagsasama нг металиканг kuwintas

Sa kasong ito, experto naniniwala на анг махина ngipin naayos са bisagra.

Возможное кольцо для увеличения или уменьшения реактивной тяги. Каждый из них может быть изготовлен из пластика на диске PPC.

Включение нейтральной передачи

Ваз-2114 включает в себя коробку передач с основной передачей нейтральной передачи, которая включает в себя несколько частей коробки передач, а также высокую надежность. Dagdag pa rito, ganitong sintomas ai sinusunod sa mabigat na ikasisira ng itaas tindig, na kung saan ay matatagpuan sa pangunahing katawan ng poste. Чтобы узнать больше, какайланганин может быть диагностикой, пати на рин sahog са ибабав до антас нг langis.

Crunching и рывок, который можно использовать с

, считывая сигнал с водителя, который обслуживает длинный хинди, имеет большие синхронизаторы PPC.

Кунг мисс ка в симуляции этого процесса, а также краткий обзор операций, как правило, до хинди только один из самых известных синхронизаторов, не запуская кольцо блока и шестерни сразу. Сдвиг часов трещины начинается, инициирует ни то, ни другое изнашивание кольца, которое является синхронизатором или сателлитными осями. Это может быть сделано для быстрого распознавания.

Ingay Kapag nagmamaneho са paglilipat

Kung CPR в основном kapag nagmamaneho, и pagkatapos а также может быть в любом случае. Эта проблема заключается в том, чтобы носить верхнюю и нижнюю часть парехонга.