Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2109 своими руками: видеоинструкция

Если вы заметили признаки неисправности рулевой рейки, то не всегда это означает, что необходима полная замена этого узла. В ряде случаев достаточно провести ремонт. В магазинах для этого продаются специальные комплекты. Разберемся, в каких случаях необходимо проводить ремонт рулевой рейки ВАЗ-2109.

Признаки неисправности

При помощи рулевой рейки команды водителя передаются поворотным рычагам, которые при помощи передних тяг управляют колесами. Ремонт необходимо проводить, если вы заметили следующие признаки:

• скрежет в области рулевого колеса;
• люфт руля;
• протечки смазки через уплотнитель;
• рулевое колесо периодически стопорится.

Такие проблемы приводят к тому, что управление транспортом станет опасным. Для начала вам нужно будет провести диагностику, а после обнаружения неисправности, сделайте ремонт поврежденного узла. Перечисленные симптомы могут быть признаками других проблем с рулевым механизмом, но чаще всего неисправность кроется именно в рейке.

Читайте также: Регулировка клапанов на ВАЗ-2109

Процесс съема узла

Вы не сможете провести диагностику, если не демонтируете механизм. Это достаточно трудоемкая работа, связанная с разборкой сразу нескольких узлов. Существует несколько способов демонтажа, приведем один из них:

1. Зафиксируйте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней. Установите под колеса башмаки, чтобы он не сдвинулся с места. Снимите передние колеса.
2. Чтобы у вас был полный доступ к рулевой рейке, отключите провода и адсорбер газов. Отведите эти детали в сторону.
3. Рулем выровняйте колеса и около педалей открутите болт шлицевого соединения. Для этого вам потребуется накидной ключ или карданная головка.
4. Очистите гайки рулевых тяг от грязи, после чего начните скручивать их плоскогубцами, а потом снимите их до конца накидным ключом.
5. Съемником демонтируйте тяги.
6. От картера рулевой рейки открутите тяги. Можно снять из вместе с картером, а окончательно их разобрать в тисках.
7. Рейку вытащите через колесную арку. Очистите ее от загрязнений и зажмите в тисках для последующего ремонта.

На этом этапе вы можете поставить на свой ВАЗ-2109 новый механизм и провести сборку в обратном порядке. Второй вариант – провести ремонт рейки.

Он отнимет у вас немало времени, но сэкономит деньги.

Читайте также: Схема подкапотной проводки на ВАЗ-2109

Как самостоятельно провести ремонт

Для ремонта своими руками вам потребуется приобрести специальный комплект из мелких комплектующих механизма, состоящий из: игольчатого и опорного подшипника, пластиковой втулки, прокладок, колец, рейки, кожуха и стяжек для пыльника. Существует два вида комплектов: для капитального и частичного ремонта. Лучше всего брать первый вариант, так как неизвестно что вам потребуется заменить в процессе разборки реечного механизма.

Ремонт проводится следующим образом:

1. Удалите с рейки торцевые колпачки, упоры и пыльник. Оценивайте состояние каждого снятого элемента. Те, что имеют повреждения, необходимо будет заменить.
2. Восьмигранником снимите резьбовые пробки, чтобы получить доступ к пружинам, стопорным кольцам и упорным втулкам.
3. Снимите подшипник и оцените его состояние. При малейших подозрениях на неисправность, стоит поставить новый.
4. Извлеките приводную шестерню и саму рейку.
5. Замените втулку приводного вала, установив новые резиновые части.
6. На втулке часто имеет еще одна резинка, которая защищает ее. Сначала установите эту запчасть в картер, а потом острым ножом срежьте лишнюю резинку.
7. Если у вас есть специальный съемник для игольчатого подшипника, то воспользуйтесь им. В противном случае вам потребуется взять дрель с установленным в ней сверлом диаметра 1.5 миллиметра. Сначала сделайте сверлом отверстие, которое ослабит торец подшипника, а потом выбейте его пробоем из картера.
8. Очистите картер от мусора и загрязнений. Металлическую стружку, оставшуюся после сверления, перемешайте с суперклеем и утрамбуйте в сделанном отверстии.
9. Смазкой Литол-24 тщательно обработайте все подвижные части рулевой рейки, в том числе и ШРУСы.
10. Выполните обратную сборку, устанавливая на рейку новые запасные части.

Преимущество самостоятельного ремонта в том, что вы сэкономите на нем деньги. Если вы не уверены в своих силах, лучше всего заменить узел целиком или обратиться в автосервис с хорошей репутацией.

Как часто необходимо регулировать части рулевой рейки

После проведенной замены или ремонта, за состоянием этого узла необходимо будет тщательно следить:

• через каждые 300 километров пробега нужно подтягивать крепежные элементы, так как они расшатываются от вибрации;
• через 1000 километров необходимо проверять состояние пыльников и при необходимости производить замену;
• каждый раз во время движения наблюдайте за рейкой, если вы заметили, что она издает посторонние звуки, то срочно отправляйтесь на ремонт.

Читайте также: Почему не включается задняя передача на ВАЗ-2109

Оценка состояния пыльников крайне важна так как, в зависимости от качества материала, они могут выйти из строя через 1 тысячу километров, а могут служить и более 10 тысяч.

Ремонт рулевой рейки нельзя назвать крайне сложным. Проблему может составить только снятие игольчатого подшипника. Все операции необходимо проводить крайне аккуратно, ведь в противном случае, вам придется через короткий промежуток времени менять рулевую рейку в сборе.

Делаем ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками

Если вы однажды, сидя в своем автомобиле, при повороте руля на месте, услышите какой-то посторонний шум или хруст в районе рулевой рейки, то смею вас огорчить – у вас неисправна рулевая рейка , и как вы понимаете вам не избежать ее ремонта. По-идее, можно в качестве альтернативы ремонта подтянуть гайки те, что на рулевой рейке при помощи специального ключа. Этот способ даст положительный результат, однако, будет иметь свои последствия. Потому что, если затянуть сильно гайку, увеличится сопротивление, что приведет к затруднительному вращению самого руля. Могут быть также и гораздо серьезные последствия, к примеру, заклинивание руля, что во время движения является просто недопустимым!

Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2109 своими руками — дело вполне реальное и выполнимое. Если вы решились произвести ремонт сами, рекомендую вам обзавестись помощником, он, поверьте, вам не помешает. Из инструментов вам понадобится жидкость WD-40, а также съемник рулевых тяг, оба инструмента можно недорого приобрести в любом автомагазине или авторынке.

Итак, давайте разберем алгоритм выполнения ремонта. Первое что необходимо сделать — это приподнять переднюю часть машины для того, чтобы обеспечить полное обвисание передних колес. При этом не забудьте обязательно подложить под заднюю пару колес протискатнные бруски, или, если имеются противооткатные упоры. После этого снимите передние колеса, заодно проверьте состояние пыльников на рулевых пальцах.

Выполнив все это, вам необходимо получить доступ к самому креплению рулевой рейки. Для этого необходимо отсоединить газовый адсорбер, а также сигнализационную сирену, если таковая имеется. Затем снимите клемму с адсорбера с проводками, после этого отведите их в сторонку, насколько это вам позволит длина шланга. По завершению демонтажа всех вышеперечисленных узлов, у вас образуется необходимый доступ к креплению рулевой рейки. Если на вашем авто установлена б/у рулевая рейка, обратите внимание на состояние сайлент-блоков и пыльников чехла. После этого установите рулевое колесо в исходное положение (оба колеса должны быть расположены прямо). При помощи накидного ключа, либо головки для карданного шарнира, постепенно выкрутите болт из шлицев, находящихся возле педального узла. Дальше, произведите очистку узла, на котором рулевая тяга крепится к подвесочным стойкам от всяческих загрязнений. Как только очистка закончилась, с помощью пассатижей произведите вытаскивание стопорного шплинта из соединений, затем открутите гайку рулевого наконечника.

Идем дальше. Выполнив все предыдущие шаги, установите съемник. Затягивайте гайку, при этом постукивая снизу молотком по съемнику, делайте это «чувствуя», постепенно, до тех пор, пока палец рулевого наконечника не выйдет из недр конусных соединений. Потом, под капотом и открутите гайки те, что находятся на рулевой рейке. При помощи отвертки, снимите рейку с креплений, после чего можете вытащить ее через отверстие в колесной нише. После этого приступайте непосредственно к процессу самой установки рулевой рейки. Для того, чтобы выставить правильное среднее положение рейки, следует сначала установить рулевые пальцы, после этого в салоне поставить вал на шлицевые соединения.

В салоне автомобиля, у рулевого вала, есть свободный ход, именно по этой причине его легко можно установить в необходимом вам положении. Будьте очень внимательными и осторожными, поскольку в рулевой рейке есть выточка под болт хомута, и установить ее нужно таким образом, чтобы хомут стал против выточки. Такая операция позволит вам в результате, без всяких дополнительных усилий выставить болт в исходное положение.

После этого вы с уверенностью можете выполнять полную сборку рулевого узла, помните, что она осуществляется в обратной последовательности. В случае если вам захотелось или была такая необходимость, заодно заменить и рулевые тяги, то вам необходимо будет обязательно произвести настройку развал-схождения.

Вот собственно и все! Теперь вы убедились, что сделать ремонт рулевой рейки своими руками не составляет большого труда, при этом экономит ваши кровные, а также добавляет вам драгоценного опыта. Дерзайте, и у вас непременно все получится!

 

Tesla вырезает компонент рулевого управления, чтобы справиться с нехваткой чипов области, с проектной годовой производственной мощностью 500 000 единиц.

Дин Тин | Агентство Синьхуа | Getty Images

Стремясь достичь целей по продажам в четвертом квартале и справиться с широко распространенной нехваткой полупроводников, Tesla решила удалить один из двух электронных блоков управления, которые обычно устанавливаются на рулевые рейки некоторых моделей Model 3 и Model 3, производимых в Китае. Y автомобили, по словам двух сотрудников и внутренней переписке, просмотренной CNBC.

Tesla не сообщила об исключении, которое уже затронуло десятки тысяч автомобилей, отгружаемых клиентам в Китае, Австралии, Великобритании, Германии и других частях Европы. Было не сразу ясно, будет ли Tesla вносить аналогичные изменения в автомобили, произведенные или отправленные в США.

Упущение указывает на то, что Tesla должна была внести изменения помимо того, что компания публично раскрыла, чтобы сохранить свои заводы и продажи с последних недель 2021 г., когда мир столкнулся с постоянной нехваткой микросхем, которая затронула все, от автомобилей до портативных компьютеров. Это также означает, что Tesla не может превратить все свои существующие автомобили в беспилотные автомобили простым обновлением программного обеспечения, что противоречит тому, что недавно сказал генеральный директор Илон Маск во время телефонного разговора о прибылях и убытках:0003

«Мое личное предположение состоит в том, что в этом году мы достигнем полного автономного вождения с уровнем безопасности, значительно превышающим уровень безопасности человека. Таким образом, автомобили в парке, по сути, становятся самоуправляемыми благодаря обновлению программного обеспечения, я думаю, может в конечном итоге стать самый большой рост стоимости активов среди всех классов активов в истории. Посмотрим».

смотреть сейчас

Внутренне сотрудники Tesla заявили, что для добавления функциональности «уровня 3», которая позволит водителю использовать Tesla без помощи рук в обычных сценариях вождения, потребуется система с двойным электронным блоком управления и, следовательно, потребуется дооснащение при посещении сервисной службы. Они также сказали, что исключение не вызовет проблем с безопасностью, поскольку удаленная часть считалась вторичным электронным блоком управления, используемым в основном в качестве резервного.

В то время, когда в Шанхае происходили изменения в производстве, генеральный директор Илон Маск написал в Твиттере: «О, чувак, этот год был таким кошмаром для цепочки поставок, и он еще не закончился!»

На протяжении всей своей истории Tesla боролась с производственными проблемами, но завершение строительства завода в Шанхае в 2019 году помогло ей увеличить производство, увеличить прибыль и завоевать долю рынка за пределами Северной Америки. Это последнее решение показывает новое давление, поскольку компания продвигается дальше в мейнстрим и стремится выполнить обещания Илона Маска о будущем с автопилотом.

Tesla не ответила на просьбу прокомментировать эту историю.

Что делает пропущенная часть

Конкретный пропущенный элемент — это электронный блок управления в системах рулевого управления с электроусилителем, который преобразует движения рулевого колеса в повороты колес на улице.

До того, как в автомобилях использовалось так много электронных компонентов, транспортные средства полагались на насос, рулевую рейку и шестерню, чтобы преобразовать движения рулевого колеса в повороты.

Ричард Уоллес, главный советник HWA Analytics в Анн-Арборе и опытный исследователь безопасности на транспорте, объясняет, как это изменилось.

«Конечно, есть механический компонент. Но в современных транспортных средствах, когда вы «крутите руль», вы подаете электронный сигнал, говорящий вашей машине двигаться влево или вправо. »

Системы рулевого управления с электроусилителем сегодня также включают функции помощи водителю, отмечает Уоллес, например, способность автоматически удерживать автомобиль в центре полосы движения.

Tesla удалила этот компонент, потому что инженеры сочли его избыточным, в первую очередь установленным в качестве резервного. Отсутствие блока управления также сэкономит деньги Tesla в краткосрочной перспективе, если в результате измененной системы не возникнет проблем.

Есть прецедент удаления компанией опций или компонентов по деловым причинам. Например, прошлой весной Tesla убрала поясничную опору с пассажирских сидений в автомобилях Model 3 и Model Y, чтобы снизить затраты.

26 января 2021 года Маск сказал во время разговора о прибылях и убытках, что в 2021 году Tesla столкнулась с «чиповым адом из множества чипов». Компании было трудно получить «маленький чип, который позволяет вам отодвинуть свое сиденье назад и вперед», — отметил он вместе с другими «базовыми чипами».

Он не упомянул переделанные системы усилителя руля.

Другие автопроизводители предприняли аналогичные шаги, но, как правило, временно урезали опции, которые не являются частью основной функциональности автомобиля.

Например, в марте 2021 года General Motors заявила, что строит некоторые из своих легких пикапов 2021 года без модуля управления топливом, что нанесло ущерб топливной экономичности этих грузовиков. Он обвинил в переезде нехватку чипов.

Самоуправляемое будущее Tesla

В настоящее время Tesla предлагает несколько уровней функций помощи водителю в своих автомобилях. Базовая версия, получившая название Autopilot, поставляется с каждым автомобилем. Водители также могут купить более продвинутую версию, называемую Full Self-Driving или FSD, за 12 000 или 199 долларов в месяц (в США).

Когда Tesla приняла решение исключить электронный блок управления из своих рулевых реек, возникла внутренняя дискуссия о том, следует ли уведомлять клиентов, рассказали CNBC два сотрудника. Эти люди попросили остаться анонимными, потому что они не уполномочены говорить от имени компании.

Сотрудники также обсудили, не повлияет ли отсутствие этой детали на функциональность или надежность автомобилей клиентов. Они беспокоились о том, что «депоп» или исключение этого компонента может помешать клиентам использовать функции FSD.

В конце концов, они решили, что настройка не поднимается до уровня уведомления клиентов — по крайней мере, до тех пор, пока Tesla не будет готова запустить «уровень 3» или функции помощи водителю без помощи рук.

Автомобили Tesla по-прежнему могут использовать текущие версии «уровня 2» своих систем помощи водителю, автопилота и полного самостоятельного вождения (или FSD), без системы рулевого управления с двойным управлением.

Но сотрудники сообщили CNBC, что если Tesla выпустит более сложное обновление FSD, владельцам затронутых автомобилей, которые используют эту систему премиум-класса, потребуется модернизировать рулевую рейку в сервисном центре Tesla.

Как правило, Tesla полагается на специалистов по обслуживанию для установки отсутствующих деталей, ремонта или замены сломанных деталей до того, как автомобиль будет доставлен покупателю, что делает обслуживание своего рода расширенным подразделением производства Tesla.

Большинство автомобилей с одним электронным блоком управления изначально предназначались для клиентов в Китае, где FSD не получает значительного распространения. Согласно внутренним сообщениям, полученным CNBC, чуть более 1% всех клиентов Tesla в Китае выбрали пакет помощи водителю премиум-класса при размещении заказа на новый автомобиль.

Совсем недавно десятки тысяч затронутых автомобилей были экспортированы клиентам за пределы Китая, в том числе в Австралию, Великобританию, Германию и по всей Европе, сообщили сотрудники CNBC.

Вопрос безопасности

CNBC спросил Ричарда Уоллеса из HWA Analytics, может ли удаление электронного блока управления из системы рулевого управления с усилителем в современном автомобиле представлять угрозу безопасности.

«Если что-то вроде чипа или ECU не обеспечивает дополнительных функций, если оно действительно избыточно, вы можете отключить его или не использовать. С чипами и программным обеспечением есть немного места для маневра. I может переназначать вещи здесь и там», — сказал он.

Многое зависит от вычислительной архитектуры автомобиля, сказал старший главный аналитик IHS Markit Фил Амсруд.

Он сказал: «Я не могу представить себе случай, когда автопроизводитель сказал бы: «Знаете что? Мы уберем компонент из этого модуля, даже если он был там по уважительной причине, и мы надеемся, что ничего не произойдет. ‘ Переход от варианта с двойным чипом к варианту с одним чипом в автомобиле может упростить систему, а в некоторых случаях и улучшить ее. Но им действительно нужно провести много проверок».

По его оценке, большинство автопроизводителей потратили бы 1000 часов или больше на тестирование, чтобы внести какие-либо серьезные изменения. Это может занять до четырех месяцев. Кроме того, могут пройти годы, прежде чем вопросы качества или безопасности прояснятся после внесения изменений.

Сотрудники Tesla рассказали CNBC, что компания потратила менее нескольких недель на обсуждение изменений, прежде чем двигаться вперед, и не рассматривала их как большое дело — скорее, тактику выживания при голоде на чипах.

Ранее компания производила более ранние модели с усилителем рулевого управления только с одним электронным блоком управления, что придавало им большую уверенность. То же самое можно сказать и о часто рекламируемой способности Tesla распространять обновления программного обеспечения «по воздуху» на автомобили, чтобы при необходимости улучшать их функциональность.

Квадроцикл своими руками от Оки. Багги от Оки

Классная багги на узлах OKI

Чертежи этой машины можно скачать

Теперь о машине. Как было написано выше, я работаю на заводе, где сейчас есть знакомый крутой токарь, где есть какие-то станки и оборудование. У нас есть старенький полуавтомат на 380 В для личного пользования и еще много чего купили. Вот тут и пришла в голову идея багги. Было желание и возможность — карты в руки! Купил по случаю ОКУ уже без кузова.
Коротко о первом багги. До рабочего состояния строили месяц, по вечерам, допоздна. На конструкцию почти не смотрел, всегда мучила мысль: получится ли? Да тут целая фабрика надзирателей. Ударюсь ли я лицом в грязь? Был опыт. Ведь над советниками будут смеяться. Я торопился. В результате весь завод «облетел» территорию на двухместном багги. Все довольны как дети! Участвовал в «Русской зиме». Совершил круг почета по льду, где проходили гонки. Не на багги, конечно. Люди с фотоаппаратами не слезали с моей машинки. В итоге газовый трос оборвали, а потом вызвали на круг. В мороз минус 25 с ветром срочно заклепали гайку на конце троса и вперед.
Весной увез машину в деревню, где все лето семья отжигала на полную катушку. Все родственники в восторге: шашлык, вино, гонки — полный улет!
Лето вынашивает идею второй машины. Почитал форум, посмотрел фото, сделал наброски. Акцент сделан на дизайн. Желательно меньше веса. Одноместный, потому что хотелось больше спортивности, но не для спорта. В итоге на бумаге появилось примерно то, что я хотел. Прикинул размеры для комплектующих и для себя.
Я начал как первый жук с первого сентября следующего года. (сразу оговорюсь, что фото во время строительства не делал). Для этого мне пришлось бомбить первую, при всём к ней уважении, и я её возил и возил картошку с дровами на прицепе от свекрови. Я тоже купил сломанный OKU у знакомого. Как-то получилось. Так что было из чего выбрать. Купил трубы, заказал кучу «ушек» к фрезеру для крепления рычагов, чтоб самому не возиться. На сделанном за лето трубогибе начал лепить раму. Весь косяк тут был в том, что на бумаге не было варианта крепления верхних рычагов. Я решил, потом я определюсь с местом. Сделав почти всю раму, перешел к передней подвеске. По опыту первого бага надо было сделать дорожный просвет больше. Этого пришлось добиться за счет увеличения длины рычагов, так как при коротких рычагах был бы недопустим обрыв приводов и рулевых тяг. Ну и устойчивость широкой колеи увеличилась.
Так называемый салон сделали максимально коротким и компактным по длине, но не в ущерб себе. А ширина вообще сказка — локтями не стучишь, влезаешь (влезаешь, а не входишь — не автобус, однако!) спокойно. Здесь это было продиктовано тем, что я хотел разместить аккумулятор, рычаг КПП, электрику и, возможно, бак по бокам сиденья.
Баку не нашлось места и он перебрался за перегородку за спиной. Т.к. достигнута компактность, грабли в планах и на деле оказались впереди осей передних колес. Соответственно, поворотные рычаги направлены вперед, для чего у Оковских кулаков поменяли стороны. Кулаки переделаны под двухрычажку. Поворотные рычаги пришлось отгибать в другие стороны.
Сиденье самодельное. Основа — металл 1 мм, обшитый паралоном, ватином и кожзаменителем, бережно любимый женой.
Ну в общем еще куча проблем и нервов потрепанных советниками, вылеченными не одним литром пива. Прилагаю уже выложенные ранее фотографии и новые. Будут вопросы, спрашивайте. Если компьютер будет работать, я отвечу. Что-то беспокоит меня в последнее время.

Испытания 27 апреля
В эти выходные не было времени серьезно заниматься. Рядом с домом бурлил стометровый участок (жару давать невыносимо). Пока ощущения обалденные: подвеска кувыркается на кочках, вроде сейчас вот-вот подбросит, но проезжаешь почти не чувствуя. С места сходит весело, в повороты входит нормально, тормоза отличные! Дальше жизнь покажет. Кстати, после установки крыльев через несколько километров износился тормозной шланг спереди. Тронутые колеса полностью вывернулись за кронштейны крыла. Переделал, добавив еще один шланг от классики. Теперь от суппорта смотрят в сторону, а не вверх. Пока все.

Испытания 3 мая
Проехал на выходных близлежащие поля на 99-м — все вспахано и засеяно. Но я найду место, чтобы взлететь. Да и время и погода не позволяют оторваться по полной. Здесь прохладно… Опять тест-драйв возле дома. Выжимал все возможное на близком расстоянии — у соседей глаза вылупились, хватит дури!
Выводы:
при торможении двигателем очень резко и уверенно входит в поворот — + на этом сидении с такой подвеской позвонки не сбивали (ни мне, ни жене). На картофельном поле с перепадом высот до 15-20 см (каждые 70 см…»Хочешь опережать, этот квадрат-гнездо») на 2-х скоростях! — +
после этих заездов подвеска в полном порядке — +
разрезная шестерня, отрегулированная на распредвале для более раннего открытия клапанов, соответственно смещение крутящего момента на меньшие обороты (но снижение максимальной мощности) делает свое дело — уезжаешь место бодро — +
при педалировании в пол руль неуверенный. Причем, чем больше скорость, тем сильнее проявляется этот эффект (списываю на особенность заднеприводных багги, с задним расположением двигателя) — —

После того, как не так давно прокатил один салабон, когда он был на первой передаче (как бы и не было больше!) выжимал сколько нога выжимала из двигателя все что можно, похоже пора менять прокладку головки. Вдавливается в расширитель.
Я тоже склоняюсь к тому, что восьмикарбовую не зря не поставили на ОКУ. Я не могу завершить настройку. С синглами сразу проблема, я не первый. Это половина беды. настроенная, но богатая смесь. А в переходе между низкими и высокими оборотами провалы. Форсунки попробую поколдовать позже, после замены прокладки. На будущее, может кому и пригодится: начни с проверенного, а потом попробуй улучшить. Карб 08 понравился тем, что по моим (и не только) ощущениям двигатель становится живее. Получил адреналин. Жена понимает, но крутит пальцем у виска — ненормальная… «Чего ты так гоняешься?»
Написать или не интересно?

Как давно машина работает видно по дате и фото 🙂

Мой друг предложил сделать настоящий багги по правильному smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Товарищ купил 99,9% запчастей на багги, а я помог со сваркой-идеи-инструменты с помещением и главное фирмой (всего этого не сделаешь)

Так вот выкорчеванный мотор с коробкой . Сердце так сказать…

Старт. Так что как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист Конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго призрака в мире с мотор, ЗАЗ 968, т. е. Запорожец.
Какое-то время мы находили инструменты, делали мегачистку в гараже и искали донора. Найдены инструменты (самые необходимые) В гараже можно работать (почистили, свет сделали и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, красное купе с задним расположением двигателя.
Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. Резали в гараже (фото реза нет, видимо очень увлеклись процессом)
Приехали в гараж, почистили, прикурили, вроде более-менее приличные условия для работы вышли. ..Купили на металлобазе обычные железные профили,(профильная труба) И стали лепить сварочным аппаратом, а значит… Арт

Арт рос, сначала днище приварили, вот чертежи наблюдали 90%. Рамка была сделана немного больших размеров, чем на чертежах.

Где-то в процессе была задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, и на родных «ушках», заранее аккуратно снятых с кузова донора. Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как это было

Как он стал
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию росписи стен (думали сделать поярче, типа красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично рисует в одном месте, второй в другом , краска внезапно заканчивается (продавцы такие продавцы…обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро..а реально…) и мероприятие закончилось))

Передние рычаги и была сделана подвеска.
Роар трубы — тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
Ушки на каркас для сайлентов самодельные из металла 2мм.
Шаровые опоры снизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровая ваза, конечно.
Над релейным наконечником вазы вместо шарика.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулка изготовлена ​​токарем)
Также токарь изготовил проставку под верхнюю шаровую (конусы у них разные)
Изначально были установлены амортизаторы ИЖП 4, но это слишком слабая опция.
Позднее изменено.
Пока на какой резине ездить.

Подвеска, надо сказать, была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным. Проверьте ход подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию уже хоть как-то можно закатать! Радость как у 7 летних детей.

Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остаются заводскими с небольшими изменениями.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ведром 0.8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей.. .Дизайн и проектирование (от слова инженер или фига?))

Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

Крышка космической гравитации. Снимок промежуточный, бессмысленный, классный.

Кстати вот крепления двигателя поближе. На всякий случай)

Начали делать педали, крепления баков, цилиндры. Увы, не осталось качественных фотографий процесса, ни замазанных, ни промежуточных, как здесь. Но главное есть газ)) Также навскидку починили рулевую рейку. Этот момент долго регулируется так, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданный руль ВАЗ 2107, очень удобный и безопасный + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, ни сидений, ни тормозов, ничего… Не делайте этого, опасно для всего вообще)))) Конечно , океан радости. Колеса передние обычные, ВАЗ, задние — ЗАЗ (ВАЗ на фото временный муляж, в реальности на ступице только ЗАЗовские колеса)

Низ. Для нефика ездить без него опасно. Лист металла, 0,8 по-моему. Изначально он крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее. А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище приварили точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом машина создавалась только полуавтоматом СО2 и проводом 0,8мм. Удобнее, быстрее, легче, этот вид сварки имеет массу преимуществ.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы развеялись. Поставили два таких сбоку, стало лучше, покатались на них какое-то время, но не то. Кстати, краем глаза можно заметить, что трос газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и рулевая рейка закреплены качественно. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу багги — линолеум)) Типа культивируется временно.

Многие конструкторы-любители издавна строят автомобили своими руками. Это не потому, что они недовольны сборкой заводских автомобилей или у них не хватает средств. Самостоятельная сборка дает возможность вложить душу в будущий автомобиль. Ориентируйтесь на конкретные технические узлы по вашей личной модели, тем самым максимально подстраивая автомобиль под свои нужды.

О багги

Речь идет не просто о машинах, а о багги от Оки. Это транспортное средство, предназначенное больше для развлечений, отдыха, спорта. Внедорожник, который оснащен относительно большими колесами, широкой резиной. Он очень отличается надежной подвеской. Кузов у ​​этого автомобиля полностью открытый, как и двигатель, который расположен в задней части автомобиля. Это помогает предотвратить попадание камней и мусора в двигатель.

Что выбрать

В основном багги от Оки ездит по сложным грунтовым дорогам с трамплинами и горками. Чтобы собрать собственный спортивный автомобиль, следует определиться, на базе какого автомобиля будет осуществляться проектирование. Для недорогой машины хорошо подходят модели «Запорожец», но лучше всего себя зарекомендовала «Ока». Конечно, вы можете построить багги с нуля. Но, помимо того, что рама собирается из железных труб, требуется приобрести двигатель, множество механических узлов. А это большие финансовые, временные вложения и много физического труда. Изначально эти автомобили предназначались для езды по пустыням и пляжам. Это потомки машин Desert Raider времен Второй мировой войны. Современные багги – это внедорожники, которые принесут массу удовольствия и экстрима. Несмотря на агрессивную езду по бездорожью, багги безопасен и удобен. Водитель намертво прикован к сиденью специальным спортивным ремнем безопасности, который не позволит вылететь из салона. А прочная конструкция не деформируется даже при серьезных авариях. Часто багги принимают участие в гонках по пустыне.

Как сделать багги из Оки

Самый распространенный вариант постройки спорткара осуществляется на базе автомобиля Ока. Выпускался с 1988 по 2009 год. За это время автосалоны успели продать большое количество автомобилей. «Ока» и по сей день считается самым дешевым автомобилем в мире. Если уже есть донор в виде «Оки» для будущего багги, то можно приступать к проектированию и постройке. Двигатель объемом 750 куб.см и мощностью 33 л.с. Легко подходит для экстремальной езды. Следует внимательно отнестись к стыкам колес: от этого зависит крутящий момент. Основная ответственная часть в конструкции багги своими руками из Оки лежит на подвеске. К этому вопросу стоит отнестись серьезно, ведь от этого зависит безопасность движения.

Основные узлы и механизмы багги от «Оки»

При создании спортивного автомобиля Особое внимание следует уделить месту водителя. Если машина будет двухместной, то нужно решить, как будет располагаться место водителя, как удобно сидеть. Необходимо просчитать установку панелей приборов, расположение коробки передач, рычагов и многих других узлов. После этого можно приступать к сборке рамы для багги от Оки. Следующим этапом является установка двигателя. Наиболее распространенным вариантом является установка его сзади, за которым следует конструкция с задним приводом. В этом случае нет необходимости подключать задний и передний мосты, а рулевой механизм не будет располагаться вместе с тяговым агрегатом автомобиля. Задний привод даст больше маневренности и комфорта при экстремальной езде.

Заключение

«Ока» — хорошая и дешевая база для самостоятельного создания багги. В нем есть все ключевые узлы, которые можно применить к спортивному автомобилю собственной разработки. Нужно набраться терпения, вложить много собственного труда, чтобы багги получился качественным и безопасным для владельца.

Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревновательных мероприятиях между вездеходами. По замыслу автора вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали использованные при постройке данного вездехода:
1) Двигатель от оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и содраны 9. 00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Колеса ВАЗ, нива.

6) амортизаторы и пружины от Оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) от лады «десятки» трос привода газа.

Рассмотрим подробнее этапы строительства вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ВАЗа, а приводные валы и ступицы взяты от ВАЗ 2109
Ход колеса около 22 см.

Из дисков от ваза и нивы были сварены подходящие для новых колес. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены фиксаторы резьбы, своеобразные гайки с резьбой, в них вкручиваются болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы изготовлены длиной 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм.

Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы а также передние пружины. шаровые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Завершается этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы провисают на 10 сантиметров и руль становится под более удобным углом. Ширина переднего моста получилась около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье от Оки.

Задняя часть установлена:

Рычаг переключения передач находится под левым коленом.

МОНКАЯ ЗАДНАЯ ВАЛА:

Было решено сократить рычаг передачи:

. Груффлер также был упрощен:

. Двигатель был установлен. , дифференциал свободный, левый привод идет на заднюю ось, а правый, соответственно, на переднюю.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет обшивка вездехода пластиком, а так же установка боевых колес.

Изготовлена ​​следующая приборная панель:

В качестве троса сцепления использован модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа — штатный тросик от десятка ладов.

Глушитель исправлен:

Здесь можно посмотреть угол поворота колес вездехода:

Картинки диагонального подвеска:

Внешний вид автомобиля в целом:

Легкие I-324A-колес недостатки конструкции, были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирского сиденья с левой стороны от водителя, этому в основном мешает радиатор от ВАЗ 2110. Так же использовались не заводские штатные карданные валы, а самодельные около 90 сантиметров в длину. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров, а потому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан от нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до требуемых норм не представляется возможным.

Кроме того самодельные валы получились отлично, никаких намёков на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к редуктору от Оки, а из-за сужения базы она будет неудобно мешать пассажирам.

ГП в редукторе не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно сильные нагрузки будут идти на полуоси полуосей. Так как автомобиль будет эксплуатироваться в суровых раллийных условиях, надежностью лучше не пренебрегать.