Регулировка углов схождения и развала автомобиля ВАЗ-2110

Чтобы обеспечить хорошую устойчивость и управляемость автомобилем, колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески

Для этого регулируют три параметра: схождение, угол развала колеса, угол продольного наклона оси поворота. Точную регулировку проводят на специальных установках.

Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.

Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки.

Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают.

При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19′.

Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала колеса – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.

Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.

Угол регулируется поворотом верхнего болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку.

При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

Схождение колес – угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров.

Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг.

Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса – горизонтально).

Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного). Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.

Автомобиль устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты.

Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение – не более 0,7 мм, осевое – не более 1 мм).

Проверка углов установки колес обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы.

В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение.

У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Угол развала 0°±30′

Схождение 0°00’±10′ (0±1 мм)

Угол продольного наклона оси поворота 1°30’±30′

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:

Угол развала 0°30’±30′

Схождение 0°15’±10′ (1,5±1 мм)

Угол продольного наклона оси поворота 0°20’±30′

Как делается сход развал на ваз 2110. Как сделать развал схождение автомобиля ваз своими руками

После замены амортизаторов на передних колесах, необходимо сделать геометрию колес. Что нам понадобится для того, чтобы сделать развал-схождение.

Нам понадобится: набор инструментов:

и два вот таких блина, спокойно вращающиеся вокруг своей оси.

Думаю сделать их самостоятельно несложно. Между собой они должны быть независимыми, так как при регулировке одного колеса, второе должно стоять, не меняя положение.
Также нам понадобится вот такой отвес:

и две равные планки.

В нашем случае они по 60 сантиметров.
Ещё нам пригодится рулетка и два куска алюминиевой проволоки. Первым делом нужно проверить уровнем кривизну пола помещения, где собираетесь производить регулировку.

Если полы неровные, то устанавливая блины, нужно добиться одинакового уровня между ними.

Теперь загоняем автомобиль на наши блины, вот в эту часть передними колесами,

для того, чтобы можно было сделать развал.

Когда закончим с развалом, то переставим автомобиль по центру блинов, для регулировки схождения.
На автомобилях с передним приводом типа: Самара, Лада, 2108-2110, развал колес может быть как отрицательным, так и положительным.

В литературе говорится, что развал может быть от 0°±30′. Это приблизительно 2-2,5 мм. зазора. Получается что будет зазор либо в отрицательную, либо в положительную сторону.

Мы будем делать развал отрицательный, то есть колеса будут стоять буквой «М», и сделаем мы его где-то около 1 мин. 30 сек.

Процесс регулировки развал/схождения.

Перед началом регулировки развал/схождения, не забудьте проверить давление в шинах и при необходимости выровнять его.

Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт, установите необходимый угол развала колес. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н·м (9 кгс·м).

После того, как мы отрегулировали развал, то получили показатели около 1м. 30сек.
На нашем отвесе приварена пластина толщиной 2,2 мм.

Когда мы прикладываем его к диску, то уровень должен быть равным. Тесть пузырь находится по центру.

Также регулируется развал и на втором колесе, там делаем такой же угол.

Теперь приступаем к регулировке схождения данных колес.

Переставляем автомобиль колесами по центру блинов. К передним дискам, вот таким образом крепим с помощью алюминиевой проволоки планку.

На краю планки есть небольшой гвоздик, за который мы закрепим рулетку.

Тоже самое делаем с обратной стороны.
Теперь протягиваем капроновую нить с таким расчетом, чтобы она в этом месте не задевала обод.

На автомобилях Российского производства, задняя балка уже передней колеи колес. Поэтому нам нужно подложить под нить, на заднем колесе, обычную крышку от пластиковой бутылки.

С другой стороны все должно быть идентично.
Далее делаем промеры передних колес рулеткой и начинаем регулировку схождения колес. Результаты всех замеров записываем на бумагу.

В нашем случае получилось:

• передние часть колеса 163,7 см;
• задние часть колеса 162,6 см:
• левое колесо, зазор 8 мм;
• с правой стороны получился зазор 5 мм.

В результате замеров у нас получилось расхождение в 11 мм. Зазор смотрим тут, то есть между ниткой и покрышкой.

Чтобы нам сделать схождение, нужно примерно выставить зазор 1-1,5мм., а ширина должна получиться 163,5 см.

Теперь регулируем схождение.

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг.

Когда обе тяги подкручены, производим замеры
.
Должно получиться на переднем колесе следующее:

• При замере в передней части колеса, расстояние должно быть 163,1 см;
• При замере задней части колеса, расстояние между ними должно быть ровно 163 см., то есть мы видим разницу в один миллиметр;
• Зазор между ниткой должен быть равен 1 мм.

Колесо с другой стороны должно быть с такими же показателями.

Данная регулировка колес весьма проста, которую свободно может сделать любой в гаражных условиях, не прибегая к никаким автосервисам. Также, такая регулировка поможет вам сэкономить деньги и нервы.

Сделав регулировку самостоятельно, вы будете намного спокойнее и увереннее, сами увидите результаты и останетесь довольны.

Дата: 01.12.2012
Просмотров: 19630

Многие автомобилисты попадают в такие ситуации, когда помощь автосервиса не доступна или у нет возможности обратиться за квалифицированной помощью. Это может произойти и в случае, когда требуется сделать сход-развал. Если у вас Ваз 2110, то передние колеса отрегулировать не так сложно и процедуру можно выполнить самостоятельно.

Для проведения сход-развала автомобиль необходимо поставить на эстакаду или загнать на яму. Колеса необходимо выставить строго прямо, отрегулировав их рулем. Далее проводим замеры между дисками колес: можно использовать простую рулетку, однако в данном случае измерения могут быть не очень точны и весьма трудоемки. Можно использовать перископическую трубку или линейку. Если вы решите использовать линейки, то на них очень удобно ставить риски.

На ваз 2110 развал схождение можно выполнить самостоятельно, только если колесные диски не деформированы, имеют ровную геометрию. Измерения проводятся строго в горизонтальной плоскости, при этом измерять нужно не только передние диски, но и задние. Перископическая линейка позволяет ставить отметки или риски: измерив результат в одном месте, можно отметить результат второго измерения, после чего замеры сравниваются между собой. При наличии возможной разницы колеса требуют регулировки, и выполнения развал-схождения. Допустим, у вас получился результат со смещением в 1 миллиметр в сторону схождения.

Итак, приступаем к выполнению сход-развала на ВАЗ 2110. На рулевых тягах откручиваются контргайки. Далее, установив колеса в одно положение, выполняется регулировка вторыми гайками на рулевых тягах в сторону уменьшения или увеличения. Важно, чтобы рулевые тяги имели одинаковую длину. Если одна тяга относительно другой уменьшится на 4 миллиметра, то произойдет перекос. Поэтому надо одну тягу уменьшить на 2 миллиметра, а вторую удлинить на 2 миллиметра, тем самым, выровняв их.

После этого не забудьте тщательно завернуть контргайки на каждой рулевой тяге.

Для проверки выполненного схождения машину необходимо разогнать до скорости в 60-70 км/ч. Нужно обратить внимание: нет ли биения в колесах или не ведет ли машину в сторону. При наличии этих показателем, требуется выполнить регулировку заново.

Важно помнить, что изначальные замеры лежат в основе всего процесса развала-схождения. Если вы отвечаете на вопрос: смогу ли я измерить с точностью до 1 миллиметра, утвердительно. То вы сможете осуществить грамотных сход-развал. Если нет, то лучше найти время и средства и обратиться за помощью квалифицированных сотрудников в автосервисе.

Могут возникнуть ситуации, когда даже после грамотного выполнения сход-развала автомобиль ведет себя некорректно: рыскает или ведет в сторону даже после выполнения сход-развала. Возможно, причиной является неправильная геометрия колесных дисков, неисправность рулевых тяг, смещение шаровых опор или прочие. Устранение подобных неисправностей производится в автосервисе.

На сегодняшний день эвакуация автомобиля — это одна из популярных услуг, позволяющая быстро доставить поврежденный или неисправный автомобиль в нужное для вас место. Для того чтобы заказать эвакуатор сао вам необходимо связаться с диспетчером нашей компании и сообщить ему где находится ваш автомобиль и куда надо его перевезти.

Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки. Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают. При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19″. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала колеса – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. Угол регулируется поворотом верхнего болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку. При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

Схождение колес – угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг. Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса – горизонтально). Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного). Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Автомобиль устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты. Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение – не более 0,7 мм, осевое – не более 1 мм).

Проверка углов установки колес обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы. В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение. У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах.

Сегодня регулировка развал схождения колёс уже не является большой проблемой. Многие станции предоставляют услуги по регулировке развал схождения, ею можно воспользоваться как в городе, так и на трассе. Сервисы, выполняющие развал схождение автомобиля, имеют оборудование, которое отвечает «последнему слову» техники. С помощью компьютерных, оптических и лазерных стендов, можно выполнить процедуру развал схождения с максимальным эффектом и в считанные минуты. А ведь раньше водителям приходилось самостоятельно устанавливать необходимые углы. Разберем подробно как сделать развал схождения автомобиля.

Если положительный угол схождения (передняя часть колеса «смотрит» внутрь) больше нормы, резина будет вытираться снаружи, а если превышает норму отрицательный угол (передняя часть колеса смотрит наружу), то износ будет заметен с внутренней стороны шины.

Оборудование и материалы для регулировки развал схождения колес своими силами

Виды неисправностей развал схождения

Для проведения регулировки Вам понадобиться площадка, она должна быть ровной, также желательно наличие смотровой ямы.

Подсказка! Если развал схождение регулируется в «полевых» условиях, то для создания эффекта ровной поверхности, под колёса можно подложить ровные доски.

Для того чтобы выполнить развал схождение своими руками понадобятся :

• верёвка с отвесом,
• телескопическая линейка,
• гаечный ключ.

Подсказка! Вместо телескопической линейки можно использовать любое устройство, напоминающее удочку, или держатель шторки для ванной, или домашнего турника. По факту, это должны быть 2 трубы разного диаметра с выдвижением и возможностью фиксации.

Регулировка угла развала

• Выставляем авто на ровную площадку, рулевое колесо выставляем строго прямо.
• Мелом ставим отметки на колёсах по всему диаметру сверху и снизу.
• Закрепляем на крыле авто верёвку с обвесом и измеряем расстояния от обода до верёвки.
• Прокатываем авто на пол оборота колеса, чтобы метки поменять местами;
• Снова измеряем расстояние от обода до верёвки вверху и внизу.
• Снимаем колесо и ослабляем болты крепления поворотного кулака и амортизатора.
• Сдвигаем поворотный кулак, чтобы уравнять расстояние, которое получилось в результате замеров.
• Затягиваем болты.

Регулировка угла схождения

• Машина всё ещё на ровной площадке.
• Мелом ставим метки, но теперь на внутренней стороне колеса на стыке диска с резиной.
• Устанавливаем телескопическую линейку на метки и совмещаем отметку «0» с неподвижным указателем, а затем фиксируем линейку.
• Двигаем машину немного вперёд и назад, и проверяем показания. Если расстояние между колёсами сзади уменьшилось, то нужно с помощью муфты укоротить рулевые тяги. Если расстояние увеличилось, то рулевые тяги необходимо удлинить.

Подсказка! Во время движения и фиксации, телескопическая линейка или устройство, заменяющее ее, не должна касаться никаких деталей подвески и кузова.

Если всё выполнено правильно, то после выполнения регулировки развала схождение уже можно ездить на авто. При этом лучше проверять, не происходит ли преждевременный и неравномерный износ резины.

В данной статье описан способ, которым можно отрегулировать углы развала схождения автомобиля ВАЗ своими руками. Но если Вы владеете дорогим автомобилем с дорогими шинами, то лучше всего повторить процедуру регулировки, используя современное оборудование.

На видео: Как сделать развал схождение. Часть 1 из 2

На видео: Как сделать развал схождение. Часть 2 из 2

Как понять что неисправны сайлентблоки. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на переднюю, так и на заднюю оси и служат для соединения других элементов. Вдобавок к этому эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и толчки, возникающие при движении автомобиля. Так как на эти петли постоянно ложится довольно значительная нагрузка, то качеству этих петель и их техническому состоянию следует уделять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки используются для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. В заднем мосту они в основном встречаются в креплениях реактивных тяг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических шарниров составляет около ста тысяч километров, но очень часто значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на СТО.

Определить износ

Причиной осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре подпорку, изменение внешнего вида эластичной вставки или какие-либо механические повреждения, необходимо срочно заменить шарниры, так как будут заменены и другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и почти при любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но, в то же время, и самый дорогой вариант, это обращение в автомастерскую. Более экономичным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного проведения.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это и рычажный пресс для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и разнообразные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые могут обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого. Также обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, так как без специализированного оборудования и надлежащих знаний здесь не обойтись.

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т.п.) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы прекрасно услышите каждое колебание подвеске соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутрь которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не натягивалась о болт крепления, в резину вставлена ​​меттаровая втулка. Смотрите фото, как это выглядит в живую.

В итоге все удары по подвеске поглощает резиновая часть, а по кузову почти ничего не приходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности). Если подвеска начала стучать, осмотрите ее с ямы. При выдающемся сайлентблоке резиновая часть срыва, а при движении рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно сдвинуться к внутренней втулке.

Так как сайлентблок не способен больше удерживать подвеску в сборе, нарушается четкость работы подвески, машина может начать вивить, требуя друга. Конечно, о нормальном развале говорить будет нельзя, но настроить подвеску не получится, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться. Хороший метод диагностики: пневмонакладка, создающая достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего наружу выходят все больные места.

Что такое сайлентблоки

Устроены они все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, или для повышения подвижности, резиновая часть чаще всего не сплошная, а в составе двух частей, соединенных между собой перегородки. Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана. Полэктопические сайлентблоки несколько жестче и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Настоящее время сломать металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что порвался блок сайлента, значит, резиновая составляющая детали начала нестись или уже порвалась. Причин выхода из строя сайлентблоков Три:

• Долгий срок службы, в результате чего подкрылок высох, потерял эластичность и начал трескаться и ломаться
• Химическое воздействие на резиновую часть. Например, слишком много масла на сайлентблоке, который его запускает.
• Неправильная установка. Болты блока сайлент необходимо тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое колесо находится в крайней точке, а когда оно стоит на колесах, то сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест , не восстановив и трети своего срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при его неправильном сайлентблоке очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или замыкается в нее, что соответствует его внешней оболочке, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом , который был сдвинут через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная как установлен сайлентблок, не сложно догадаться, какой извлекается или стуком, или откручиванием. При выбивании или пересчете очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может потом войти в нее неплотно или не продавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на раздел будет слишком большой и сайлентблок выйдет из строя.

Висячая подвеска с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в «Положении машины стоя на земле», так как перед протаскиванием подвеска должна принять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок перекручивается и его ресурс значительно снизится.

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что шарниры где находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменить углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие при езде.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков будет разобрана в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, в результате изнашиваются резиновые лемехи, трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно выполнить самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправности

Определить, что причина неисправной работы передней подвески — сайлентблоки, достаточно просто. Признаки неисправности этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 идет неестественное прокручивание резины от издаваемого колесами шума.
• Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
• При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические петли не поддаются, поэтому требуется замена деталей новыми.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимый инструмент

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Зам.
• Долото.
• ВД-40.
• Ищем яму и домкрат.

Съемник является самым ответственным инструментом, так как без съемника невозможно произвести демонтаж сайлентблоков и замену. Устройство можно купить или сделать самому. Съёмник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой 60 мм, а внутренний диаметр 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Производится замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машина должна быть поставлена ​​на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее следует открутить болты-гайки, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки растяжек. Если насадки не поддаются, их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков. Далее следует взять новые детали и вдавить их в рычаг с помощью тисков. Сначала нужно поставить солентовые блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаге, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
4. Следующим этапом будут сайлентблоки рычагов. Если предмет полностью изношен, он выпадет после удара молотка. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Проверка Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще одним признаком поврежденной детали является неправильный развал/схождение. При разрыве петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и становятся кривыми.

Так же необходимо проверить люфт если он слишком большой то надо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину берет и бросает.

В ходе развития машиностроения возникла необходимость создать узел, в котором отсутствует трение. Следовало сделать так, чтобы перемещение деталей подвески происходило за счет упругой деформации резины. Сайлентблок представляет собой застежку из металлических втулок.

Между последними вставка их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и долго не подвержен износу. Запчасть может быть изготовлена ​​из резины или полиуретана. Основная функция – снижение жесткости соединения деталей подвески.

С ним берется извлечение колебаний и вибраций, так как именно на сайлентблоке получается большинство нагрузок на барабан подвеской. Благодаря использованию металлического шарнира Rhine обеспечиваются геометрические свойства подвеса. От этого зависит безопасность движения.

Где ринометаллический шарнир?

Этот предмет важен, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

• в подвеске
• в местах крепления рычагов,
• в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Больше всего нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняется чаще, чем на остальных участках. Деталь следует заменять каждые 100-200 тыс. км. Бегать.

Этот показатель может значительно снизиться, если водитель практикует экстремальную езду. Вне зависимости от автомобиля специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тыс. км. Своевременная ревизия позволит избежать остановки автомобиля на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблока

Определить, что деталь вышла из строя, можно по-разному. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить от грязи. Сайленты не должны иметь трещин, разрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже на развале. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

• по шинам колес крепче борта крепче,
• при езде шум и вибрация становятся неестественными,
• сопротивление автомобиля значительно хуже.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска вывешивается на домкрате, а колеса полностью снимаются. Так можно проверить не только работу самой детали, но и люфтов рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны затрагивать или иметь даже самые мелкие трещинки. При обнаружении таких дефектов товар немедленно заменяется новым. Согреваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его своевременно не поменять, проблемы с автомобилем могут быть глобальными. Например, металлические петли со временем будут делить посадочные места, поэтому в дальнейшем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результатом становится расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратным вождением, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов. На его ресурс влияют общее состояние подвески и загрузка машины. Он может выйти из строя при:

• частых и резких колебаниях температуры;
• наличие агрессивных химических соединений;
• плохое состояние амортизаторов, пружин, других деталей.

Замена сайлентблока

Данный товар является расходным материалом, и стоимость у него небольшая. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть такие модели, которые можно легко понять. При необходимости этот вид можно отремонтировать. Для замены домкрата и ключей. Обычно сам процесс несложный, поэтому с ним легко справится большинство автомобилистов.

Если нет времени, всегда можно обратиться в сотню, где работу лучше проведут. Самое сложное – прижимная часть в посадочных приспособлениях. Для этого требуется специальный инструмент или оправка подходящего размера. Последний можно заменить куском трубы. Обязательным является также машинное масло или другой мазок.

Если шарнир все же не выбивается, эту процедуру придется делать самому. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Обратите внимание, место посадки не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерам, потому что манипуляция эта достаточно сложная и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резине или полиуретану. Последний вид прослужит намного дольше, но он и дороже. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет эксплуатировать подвеску в режиме. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки необходимо будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, так как они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов. Правильный подбор детали улучшит управляемость автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и не подвержены разрушению, имеют прогрессивные характеристики при сжатии и не выделяют в воздух химических выбросов. Если вовремя не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит к повреждению кузова. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому их приходится чаще менять.

Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожными полотнами. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и безумие автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески опасны для водителя и пассажиров. По статистике каждая 5-я авария была связана с неисправной подвеской машины.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля, на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок также имеет другое название — резинометаллический шарнир. Представляет собой 2 комбинированных металлических рукава, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его первоочередная задача – гасить колебания соединений деталей, возникающие при движении автомобиля. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% из них составляет сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно установлены в элементы крепления коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии, что установка может правильно использоваться даже в самых неблагоприятных условиях, длительный период времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет свою немалую роль в сокращении использования сайлентблоков. Прежде всего, это движение по грунтовой дороге или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие, дополнительные нагрузки начинают испытывать сайлентблоки, составляющие первый удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 000 километров пробега.

Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль не подвергался профилактическому осмотру, могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность управления машиной.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправностей сайлентблоков:

1. в одну сторону;
2. Боковой износ шин;
3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
4. Вибрация кузова при движении автомобиля;
5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
6. Скриншоты подвески при управлении транспортным средством;
7. Увеличить «жесткость» работы подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать работу машины.

Такое пустое отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении одного или группы сайлентблоков замедление невозможно. Вибрация, создаваемая машиной при движении, не будет сплавляться с резиновыми элементами подвески, а будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование говорящего теста замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные затраты. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, заключается в прессовании. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным поделкам, выполняющим сайлентблоки на кустарной технике. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое.