Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 — Ремонт ваз своими руками

Старые модели ВАЗ 2107, как правило, комплектовались карбюраторами марки: Солекс, Вебер и Озон, их популярность за многие годы работы не снизилась, а скорее наоборот — увеличилась. Однако, как и все в этом мире со временем карбюраторы выходят из строя и нуждаются в ремонте, чистке, а также настройке, что в свою очередь порядком «нагружает» автовладельцев, требуя от них определенных знаний и свободного времени.

Теория.

Принцип работы карбюратора различных производителей, по сути, один и тот же, его задача заключается в том, чтобы создать топливно-воздушную смесь, смешивая в определенных пропорциях с топливом и воздухом, после чего она подается в камеру сгорания, где и происходит воспламенение… Ну я думаю дальше понятно!?

Карбюраторы бывают трех видов: поплавковый – это, пожалуй, самый распространенный среди всех, игольчатый и барботажный – довольно редкое явление.

Сегодня мы поговорим о карбюраторе Озон, который установлен на ВАЗ 2107. После этого вы узнаете как почистить карбюратор и каким образом производится регулировка карбюратора ВАЗ 2107.

Основная узлов карбюратора ВАЗ 2107 — это:
— Автономная система холостого хода.
— Поплавковая камера.
— Запорный клапан холостого хода.
— Эконостат.
— Дозирующая система.
— Дроссельная заслонка.
— Отсек отвода картерных газов.
— Переходная система обеих камер.

Как устроен карбюратор
— Ускорительный насос.
— Система эконостата.
— Поддержка постоянного уровня топлива.
— Поддержка холостого хода.
— Поддержка пуска и прогрева двигателя.
— Жиклеры (воздушный и топливный), диффузор, распылитель ВТС, колодец и эмульсионная трубка — расположены в главной дозирующей камере.

Регулировка карбюратора производится после чистки и сборки. Перед тем как приступить разборке и чистке, предлагаю вспомнить главную поговорку любого автомеханика – «Не буди лихо, пока оно тихо», имеется в виду, что не стоит лезть туда где все в порядке или разбирать то, что не имеет отношения к поломке.

Как правильно отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 своими руками

1. Прежде всего следует произвести детальный осмотр, за тем все как следует отмыть и очистить от грязи и прочих недостатков.

2. После необходимо очистить сетчатый фильтр и помыть поплавковую камеру.

3. Далее нужно почистить воздушные жиклеры.

4. И в заключение — регулировка поплавковой системы (1), пускового механизма (2) и холостого хода (3).

Внимание! Выполнение этих работы не требует демонтажа карбюратора.

Проверка сетчатого фильтра, который расположен перед входом в поплавковую камеру, производится не реже чем раз на 60 тысяч пробега.

Как проверить сетчатый фильтр

Делается это следующим образом. Воспользуйтесь ручной подкачкой топлива и заполните поплавковую камеру горючим, после этого вы сможете увидеть, как закрывается запорный клапан. После отодвиньте верхнюю крышку фильтра, и снимите клапан. Его необходимо тщательно вымыть в растворителе, затем просушить используя сжатый воздух.

Когда во время нагрузок двигатель ведет себя некорректно, появляются провалы или потеря мощности, или авто «плохо реагирует на педаль», вероятнее всего, что у вас проблема с подачей топлива. Кроме того, нередко причиной становится именно неисправный сетчатый фильтр.

Внимание! Протирать дно поплавковой камеры, используя ворсистую или любую другую тряпку — категорически запрещено, ввиду того что после такой очистки на дне камеры могут остаться незаметные глазу волокна, которые в процессе работы засорят ваши жиклеры.

Чистка поплавковой камеры производится с применением резиновой груши и последующей просушки тем-таки сжатым воздухом.

Проверка герметичности запорной иглы осуществляется при помощи груши, поскольку сила давления, которая возникает во время ее сдавливания равна давлению в топливном насосе. Устанавливая на место крышку карбюратора, нужно убедиться, что поплавки находятся в верхнем положении. Вы должны ощутить сильное давление во время установки, после этого нужно внимательно прислушаться к карбюратору, нет ли утечки воздуха. В случае хотя бы малейшей утечки необходимо заменить иглу и корпус клапана.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107. Поплавковая система

Чтобы отрегулировать поплавковую систему необходимо сделать следующее:

1. Проверьте положение поплавка, в случае необходимости выровняйте кронштейн-держатель. Это необходимо для правильного равномерного опускания поплавка в камеру.

2. Далее — регулировка с закрытым игольчатым клапаном. Откройте крышку камеры, затем отодвиньте в сторону поплавок и легонько потяните за язычок кронштейна. Задача заключается в том, чтобы добиться необходимой величины расстояние между прокладкой крышки и поплавком, он должен быть в пределах 6-7 мм, ни в коем случае не больше и не меньше. В состоянии погружение более 1-2 мм, если будет больше – то иглу можно считать неисправной.

Расстояние между иглой и поплавком при открытом игольчатом клапане должно составлять 15 мм. Данная процедура может быть проведена на разобранным карбюраторе или непосредственно на двигателе.

Как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107. Пусковая система

Для того чтобы отрегулировать пусковую систему необходимо снять воздушный фильтр, затем нужно запустить двигатель и потянуть подсос на себя. Откройте принудительно воздушную заслонку на 1/3, после этого установите обороты 3200-3600 в минуту. После этого отпустите воздушную заслонку и установите частоту вращения на 300 меньше от начальной.

Регулировка холостого хода карбюратор ВАЗ 2107

Чтобы отрегулировать холостые обороты нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, после этого используя винт качества, выставите максимальное число оборотов, при помощи винта количества выставите значение на 100 об/мин. выше нормы. Запустите мотор при помощи винта качества, отрегулируйте обороты. Стоит отметить, что немного похожая статья уже опубликована на нашем сайте.

Видео. Самостоятельная регулировка карбюратора ВАЗ 2107

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену рулевой тяги и наконечников ВАЗ 2110 своими руками.

Настройка холостого хода карбюратора дааз

Содержание

Прочитав статью Вы узнаете о том, как отрегулировать правильно карбюратор на ваз 2106. На автомобилях ВАЗ-2106 устанавливалось несколько модификаций карбюраторов: 2103, 2106, а с 1980 года двигатели модели получили приборы 2107-1107010-20 предусматривающие эксплуатацию с системой вакуумного управления опережением зажигания и модификацию 2107-1107010-10 для автомобилей без такой системы. Стоит отметить, что карбюраторы 2107-1107010-10 легко заменяются с более ранним устройством 2106-1107010.

Автомобиль ВАЗ-2106 заслуживает хотя бы нескольких слов о себе в нашей статье. Выпускался он не только Волжским заводом, но и Сызранским «Рослада», Ижевским «ИжАвто, и даже Украинским «Анто-Рус». За все время было выпущено более 4 миллионов и 300 тысяч экземпляров разных модификаций! Автомобиль по праву получил народное признание за комфортность, надежность, и долгое время был престижным приобретением.

Регулировка ВАЗ 2106 карбюратора состоит из двух этапов: регулировки снятого карбюратора, и регулировки карбюратора установленного на двигателе автомобиля.

Регулировка снятого карбюратора проводится за несколько шагов перечисленных ниже:

1. Регулировка поплавка

Уровень топлива в карбюраторе ВАЗ 2106 зависит не только от правильно выполненных регулировок, но и, разумеется, от исправности запорного устройства состоящего из запорного клапана и поплавка. Посмотрите на рисунок ниже:

Регулировка поплавка карбюратора ВАЗ 2106

На вертикально расположенной крышке карбюратора проследите, что бы язычок поплавка лишь касался шарика, но не утапливал его. Расстояние от поверхности крышки с прокладкой до поплавка устанавливается равным 6,5±0,25 мм. А язычком регулируем это значение. Также необходимо проконтролировать полный ход поплавка, он должен составить 8±0,25 мм. (от поверхности прокладки до поплавка), и устанавливается подгибанием ограничителя поплавка.

Процесс регулировки поплавкового механизма карбюратора хорошо описан в статье.

Хотя этот пункт и отнесен здесь к регулировке снятого карбюратора, выполнить его можно не демонтируя карбюратор с двигателя.

2. Регулировка пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры

Пневмопривод карбюратора ВАЗ 2106

Регулировка проводится при отсоединенном рычаге дроссельной заслонки 2-й камеры от штифта промежуточного рычага. Полностью открыв дроссель второй камеры, утапливаем и удерживаем в таком положении втулку пневмопривода (на рисунке не видно, в нее вкручивается шток пневмопривода), и вкручивая (или выкручивая) шток добиваемся чтобы отверстие штока находилось напротив штифта промежуточного рычага. Надеваем шток на штифт промежуточного рычага и фиксируем стопорной шайбой, а шток пневмопривода контргайкой.

3. Регулировка положения дроссельных заслонок

Эта операция сводится к проверке и регулировке полного открытия заслонок. При максимальном повороте рычага управления заслонками, дроссельная заслонка первичной камеры должна быть параллельна стенкам камеры, расстояние от стенки камеры до края заслонки должно составить 13±0,1 мм. (рисунок «Б» ниже). На рычаге (3) можно подогнуть нижний усик для получения необходимого зазора.

Положение дроссельных заслонок карбюратора ВАЗ 2106

При полном открытии дроссельной заслонки второй камеры (6) аналогичное расстояние равно 17±0,1 мм. (рисунок «Б»). Его также необходимо проконтролировать, регулируется оно вкручиванием (выкручиванием) штока пневмопривода. Во время регулировки, разумеется, необходимо полностью утопить втулку пневмопривода.

Еще один параметр – величина частичного открытия дросселя первой камеры (рисунок «А»), устанавливается равным 6±0,1 мм. путем подгибания верхнего усика рычага (3) в момент касания рычага (2).

4. Регулировка пускового устройства

Для начала закрываем полностью воздушную заслонку карбюратора, тяга (3) и шток (4) должны находятся в положении как на рисунке ниже, при этом не допускается передвижение штока (4) тягой (3). Добиться этого можно подгибанием тяги (3).

Регулировка пускового устройства карбюратора ВАЗ 2106

При закрытой воздушной заслонке необходимо обеспечить пусковой зазор дроссельной заслонки первой камеры «C» 0,9-1 мм. подгибанием тяги 7. Измерение удобно проводить с помощью щупа или подходящего по диаметру хвостовика сверла в месте, показанном на рисунке.

Если полностью утопить шток (4) пускового устройства, то воздушная заслонка должна открыться на величину пускового зазора «B» 5,5±0,25 мм. Пусковой зазор воздушной заслонки регулируется винтом (5).

На этом можно считать, что регулировка карбюратора 2106 ВАЗ снятого с двигателя окончена.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2106 на двигателе

Ниже пойдет речь о том, как на ваз 2106 отрегулировать карбюратор на двигателе. После установки карбюратора требуется выполнить несложные, но необходимые операции.

1. Регулировка привода карбюратора

Точнее сказать приводов карбюратора, их два: трос управления пусковым устройством и привод дроссельных заслонок.

Привод акселератора ВАЗ 2106

Крепление гибкой тяги (9) и оболочки (8) необходимо зафиксировать в таком положении, что бы при полностью утопленной кнопке включения пускового устройства, воздушная заслонка была полностью открыта и полностью закрывалась при вытягивании кнопки.

Нажав на педаль газа (1) до упора проверьте, что бы дроссельная заслонка первой камеры была открыта полностью. Если этого не произошло, регулируем длину продольной тяги (13), на которой имеется навинчивающийся наконечник.

Уделите также внимание и поперечной тяге (14), расстояние между центрами ее наконечников должно составлять 80 мм.

2. Регулировка холостого хода карбюратор ваз 2106

Информация ниже справедлива, если двигатель исправен, угол опережения зажигания выставлен правильно.

Система холостого хода карбюратора должна быть отрегулирована таким образом, что бы обеспечивать ровную работу прогретого двигателя без нагрузки на минимальных оборотах и при этом концентрация CO должна быть в пределах 0,5-1,2%.

Регулировку холостого хода ВАЗ 2106 проводят на двигателе, прогретом до рабочей температуры 90 градусов по цельсию. Завернув до упора винты (1) и (2) открутите оба на 2-3 оборота, запускайте двигатель и прогрейте.

Винты регулировки холостого хода карбюратора ВАЗ 2106

Если Вам доступен газоанализатор, прекрасно, действуем по следующему алгоритму:

1. Устанавливаем винтом количества смеси (1) частоту вращения коленчатого вала двигателя 820-900 об/мин.,
2. Добиваемся концентрации CO 0,5-1,2% вращением винта (2). Помните, что при закручивании смесь обедняется, и наоборот.
3. Скорость вращения наверняка изменятся, снова винтом (1) добейтесь номинальной частоты холостого хода.
4. В случае если CO вышел за пределы, возвращаемся в пункт 2.

Но газоанализатора зачастую не бывает под рукой, а отрегулировать холостые обороты надо. Можно обойтись и без дорогостоящего оборудования, придется потратить немного больше времени, но за то вы научитесь это делать самостоятельно.

Карбюратор ваз 2106 регулировка холостого хода без газоанализатора.

Итак, у нас есть прогретый до рабочей температуры и работающий двигатель:

1. Вращая винт количества смеси (1) устанавливаем частоту вращения 820-900 об/мин;
2. Винтом состава смеси (2) добиваемся стабильной, ровной работы двигателя. Обратите внимание, не максимальных оборотов, а именно стабильной работы. Наша задача получить ровное вращение коленчатого вала при минимально отвернутом винте качества (2).
3. При необходимости устанавливаем винтом (1) номинальную скорость вращения на холостом ходу.

Шаги с 1 по 3 желательно повторить несколько раз, что бы получить более хороший результат. Немного потренировавшись, я думаю, Вы научитесь.

На этом можно регулировку карбюратора ВАЗ 2106 считать завершенной. Надеюсь это статья дала Вам ответ на вопрос: как отрегулировать карбюратор на ваз 2106. Но если Вы нашли неточности, сообщите в комментариях, буду рад дополнить статью деталями.

Удачи на дорогах!

Мотор в автомобиле является самым важным агрегатом. Однако он не заведётся без исправного карбюратора. Даже небольшой неточности в регулировке этого устройства будет достаточно для того, чтобы у водителя начались серьёзные проблемы. Но многие неприятности можно устранить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам механиков из автосервиса. Ремонт карбюратора ДААЗ вполне осуществим в гаражных условиях.

Устройство карбюратора ДААЗ 2107

Карбюратор ДААЗ 2107 устанавливается на автомобиль ВАЗ 2107. Представление о его устройстве даёт приведённая ниже схема.

Устройство карбюратора ДААЗ 2107 для автомобилей ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105

Ранее такой карбюратор ставили и на ВАЗ 2105. Назначение этого узла сводится к смешиванию бензина и воздуха в определённой пропорции. Затем полученная смесь подаётся в камеры сгорания двигателя.

Основные элементы карбюратора ДААЗ 2107 перечислены ниже:

• эконостат;
• насос-ускоритель;
• система поддержки топливного уровня;
• система поддержки холостого хода;
• система пуска мотора;
• жиклёры для воздуха и топлива;
• распылитель топливо-воздушной смеси.

Признаки неисправности устройства

Отказ в работе карбюратора может выглядеть по-разному. Наиболее распространённые ситуации, в которых водителю стоит обратить внимание на состояние этого агрегата:

• двигатель автомобиля не запускается даже после нескольких попыток. Причин здесь может быть две: либо в поплавковой камере нет топливо-воздушной смеси, либо пропорции этой смеси неправильные и она не может вовремя воспламениться;
• мотор глохнет на холостом ходу или его работа нестабильна. Самая распространённая причина этого — засорившийся жиклёр. Кроме того, перебои в работе мотора могут возникнуть из-за повреждений какого-нибудь уплотнительного кольца или шланга. Наконец, подобные сбои может вызывать неправильно работающий электромагнитный клапан в карбюраторе;
• слишком большие обороты двигателя на холостом ходу. Эта неисправность может возникнуть из-за неправильной регулировки карбюратора или из-за неплотного закрытия воздушных заслонок. Ещё она возникает из-за слишком высокого давления в поплавковой камере, возникающего из-за попадания кислорода через повреждённые шланги или уплотнительные соединения.

Демонтаж узла своими руками

Для снятия карбюратора ДААЗ 2107 автомеханики рекомендуют действовать в такой последовательности:

Открывается капот автомобиля, хомут на шланге набора тёплого воздуха ослабляется с помощью плоской отвёртки, после чего шланг отсоединяется от трубки терморегулятора.

Шланг набора воздуха отсоединяется от терморегулятора

Крепёжная пластина карбюратора ДААЗ 2107 снимается вручную

Воздушный фильтр с ВАЗ 2107 снимается после извлечения крепёжной пластины

Трос воздушной заслонки карбюратора ДААЗ 2107 отсоединяется с помощью отвёртки

Шланг для отведения картерных газов из карбюратора ДААЗ 2107 снимается вручную

Провода системы управления экономайзером отсоединяются с карбюратора ДААЗ 2107 без особых усилий

Шланг вакуумного регулятора опережения зажигания снимается с карбюратора ДААЗ 2107 путём вывинчивания винтов

Шланг управления электромагнитным клапаном вручную снимается с карбюратора ДААЗ 2107

Возвратная пружина электромагнитного клапана карбюратора ДААЗ 2107 вручную извлекается из гнезда

Топливные шланги с карбюратора ДААЗ 2107 снимаются вручную после ослабления хомутов

Крепёжные гайки карбюратора ДААЗ 2107 откручиваются рожковым ключом на 14

После откручивания крепежа карбюратор ДААЗ 2107 извлекается вручную

Как отрегулировать карбюратор

Как правило, после снятия все части карбюратора тщательно очищаются от загрязнений и налёта. Рассмотрим основные этапы очистки.

Чистка жиклёров

Жиклёры — это тонкие каналы в карбюраторе, по которым подаётся воздух и топливо. Механическая очистка этих каналов категорически запрещена, так что очищать жиклёры можно только сжатым воздухом. Для продувки каналов автомобилисты пользуются насосом для накачки колёс. Как правило, этого бывает достаточно.

Электрический автомобильный насос, которым удобно прочищать жиклёры в карбюраторе ДААЗ 2107

Но если карбюратор загрязнён очень сильно, его на полчаса помещают в ёмкость с керосином. После выдержки в керосине даже самые стойкие загрязнения легко удаляются.

Очистка поплавковой камеры

Лучшим инструментом для очистки поплавковой камеры карбюратора является резиновая медицинская груша, с помощью которой все остатки топлива вместе с накопившимися загрязнениями аккуратно вытягиваются из камеры. Протирать поплавковую камеру ворсистыми материалами нельзя, поскольку ворсинки могут попасть в жиклёры.

Поплавковую камеру карбюратора ДААЗ 2107 удобно очищать резиновой грушей

Промывка дроссельной заслонки

Дроссельные заслонки в карбюраторах ДААЗ 2107 очищаются с помощью различных чистящих составов, приобретаемых в автомагазинах (чаще всего таким средством является жидкость WD40).

Жидкостью промывается сама заслонка и все прилегающие к ней элементы конструкции: мелкие каналы, клапаны и т. д. И также следует промыть канал для вентиляции картера.

Видео: очищаем дроссельную заслонку на ВАЗ 2107

Самостоятельная настройка карбюратора

Как правило, при настройке карбюратора ДААЗ 2107 автолюбители регулируют расход топлива и холостой ход. Рассмотрим эти этапы.

Этапы регулировки холостого хода

Настроить карбюратор в этом режиме несложно:

Карбюратор с правильно отрегулированным холостым ходом позволяет двигателю машины стабильно работать даже при очень низком количестве СО. Для этого двигатель машины прогревается в течение 10 минут. После этого винт качества топлива в карбюраторе максимально выкручивается.

Винты качества и количества топлива в карбюраторе ДААЗ 2107

Правила регулировки расхода топлива

Чтобы изменить расход топлива, необходимо отрегулировать его уровень в поплавковой камере карбюратора.

Сначала с карбюратора снимается верхняя крышка.

Перед началом регулировки с карбюратора ДААЗ 2107 снимается верхняя крышка

Игольчатый клапан карбюратора ДААЗ 2107 с регулировочным язычком, отмеченным буквой А

Измерение максимального расстояния открытия игольчатого клапана на карбюраторе ДААЗ 2107

Открытие игольчатого клапана ДААЗ 2107 регулируется специальным упором на кронштейне поплавка

Итак, снять карбюратор под силу даже начинающему автолюбителю. Определённые трудности могут возникнуть лишь на этапе регулировки этого устройства, но и они вполне преодолимы. Всё, что нужно сделать — это в точности следовать приведённой выше инструкции.

Холостым ходом называют такой режим работы двигателя, при котором отсутствует нагрузка на коленчатый вал. Он необходим для поддержания сгорания минимального количества топлива, чтобы мотор не заглох, и не пришлось использовать энергию аккумулятора для повторного запуска. Неустойчивые обороты холостого хода приводят к тому, что двигатель глохнет или работает с перебоями, поэтому периодически требуется регулировка холостого хода на ваз 2107 (карбюратор). Сегодня вы узнаете, почему нет холостого хода на автомобиле ВАЗ 2107 с карбюратором и как его отрегулировать.

Настройка холостого хода на ваз 2107

Почему холостой ход неустойчив – ваз 2107 карбюратор?

В зависимости от причин, холостой ход может быть нестабильным или отсутствовать совсем. Обе неисправности характерны для любого карбюратора, устанавливаемого на ваз 2107.

Чтобы произвести правильную регулировку этого режима, необходимо знать о причинах, которые могут быть следующими:

1. Недостаточный или избыточный уровень в поплавковой камере. Поплавковая камера необходима для того, чтобы отрегулировать давление между топливной системой и диффузором и поддерживает постоянный уровень топлива, готовый к распылению. При недостаточном уровне, камера не успевает подавать бензин в камеру, а при избыточном – переливает так, что топливо не успевает сгорать.
2. Загрязнение карбюратора. Может коснуться как его канальцев, так и отдельных элементов: сетчатых фильтрующих деталей, а также клапанов и различных жиклеров.
3. Карбюратор ДААЗ 2107 — 1107010 может подвести датчик холостого хода или это неисправность ЭПХХ. Встречается довольно часто. Клапан может быть установлен неправильно, в результате чего, затруднен его ход.
4. Лишний подсос воздуха. Проявляется в виде не герметичности соединений деталей карбюратора или имеется пробой в прокладке коллектора.
5. Высокая степень загрязнения воздушного фильтра.
6. Неисправность трамблера – обгоревшие контакты.
7. Неправильная регулировка угла опережения или холостого хода ВАЗ 2107 (карбюратор).

На каждую причину находится свое решение проблемы. Поэтому рассмотрим более сложные неисправности и узнаем, почему холостой ход может отсутствовать совсем.

Нет холостого хода карбюратор ваз 2107 – в чем причина?

Понятие «нет xx» на ваз 2107 карбюратор означает, что помимо неустойчивой работы двигателя, наблюдается его остановка. Она может происходить сразу после запуска, а может наступить позднее, дав мотору возможность поработать.

Причины отсутствия холостого хода заключаются в следующем:

• Неисправность экономайзера принудительного холостого хода;
• Подсос воздуха;
• Неверная регулировка угла опережения зажигания.

Всем этим проблемам сопутствует то, что карбюратор невозможно регулировать. Поэтому, вначале узнаем, как устранить причины.

Неисправен датчик ЭПХХ

Экономайзер холостого хода или датчик холостого хода расположен под капотом на ваз 2107 и сбоку прикручен на карбюратор. Он представляет собой небольшой цилиндрический электромагнит, вкрученный в агрегат. С задней стороны клапана располагается контакт, провод от которого уходит на цепь питания замка зажигания.

Блок управления ЭПХХ: 1 — выводы блока; 2 — корпус; 3 — печатная плата с микроэлектронными элементами.

Если карбюратор не поддается никаким регулировкам или не работает холостой ход на ваз 2107, а ХХ пропадает очень быстро или мотор работает неустойчиво, то имеет смысл запустить двигатель и попробовать немного выкрутить клапан. Если работа карбюраторного двигателя восстановилась, притяните клапан с небольшим усилием и попробуйте изменить количество смеси. В 90% случаев, карбюратор снова начинает работать правильно.

Другой случай – это полный отказ клапана. Для этого его нужно проверить. Необходимо подключить его напрямую к аккумуляторной батарее. Если были слышны щелчки, то клапан исправен. Попробуйте вкрутить его в карбюратор и запустить мотор. В случае успеха, необходимо поискать обрыв в электрической проводке и тогда регулировать хх не потребуется.

Подсос воздуха

Является одной из самых сложнейших проблем и может быть вызвана несколькими причинами:

1. Кривое посадочное место
2. Неисправность прокладок
3. Не закрыта дроссельная заслонка

Чтобы точно убедиться в наличии данной проблемы, необходимо проверить цвет свечей и количество оборотов на холостом ходу. Если обороты завышены, а свечи имеют белый налет, то смесь обедненная, а значит, воздуха поступает больше, чем положено.

В данном случае, проверка начинается с обработки стыков карбюратора с коллектором средством для очистки дроссельной заслонки. Начните обработку с впускного коллектора, затем перейдите к стыку карбюратора и коллектора и завершите ЭПХХ. Изменение числа оборотов будет указывать на наличие подсоса воздуха. Он должен находиться в местах соединения прокладок.

Однако, прокладка не всегда может стать причиной. При неправильной установке и демонтаже карбюраторов на поверхности их соединений могут образоваться неровности, через которые и происходит засасывание воздуха.

Еще одна причина – это открытая дроссельная заслонка. Точнее, не до конца закрытая. Так будет правильнее, потому что снизу верхней крышки карбюратора имеется болт для регулировки зазора дроссельной заслонки. Если он выкручен, то заслонка приоткрывается и очень большое количество воздуха проходит в диффузор, снижая содержание бензина. Именно поэтому расход становится меньше, но обороты слишком завышены, поэтому его нужно настроить.

Чтобы устранить, нужно снять верхнюю крышку и настроить положение дроссельной заслонки. Проблема исчезнет сразу.

Настройка уровня поплавковой камеры

Это первое, с чего начинается регулировка любого карбюратора. Именно от этой части будет зависеть расход и устойчивость работы двигателя. Уровень должен находиться на номинальной отметке, установленной заводом-производителем, поэтому очень важно соблюдать технологию.

Установка уровня топлива в поплавковой камере:
I — крышка карбюратора; 2 — седло игольчатого клапана; 3 -упор; 4 — игольчатый клапан; 5 — шарик запорной иглы; 6 -оттяжная вилка иглы клапана; 7 — кронштейн поплавка; 8 -язычок; 9 — поплавок; 10 — прокладка.

Верхняя крышка карбюратора снимается, но перед этим, нужно подкачать ручной бензонасос, чтобы проверить установленный уровень. Номиналом называют уровень бензина, расположенный на половине наклонной поверхности. Если он выше или ниже, то настройте уровень поплавка, подгибая регулировочные усики. Обороты ХХ регулируются и поплавковой камерой.

Чтобы проверить, достаточно накинуть крышку сверху, запустить двигатель и тут же заглушить. Снова открыть крышку и проконтролировать уровень. После этого, можно переходить к следующему этапу.

Как отрегулировать карбюратор ваз 2107 на холостой ход?

Теперь самое ответственное. Тут обязательно наличие тахометра. После проверки всех систем, их исправности и правильной настройки, можно приступать к регулировке оборотов хх. Для этого автомобиль устанавливается на ровной поверхности, винты качества и количества закручиваются до упора и выкручиваются на четыре оборота, так они регулируются с завода.

Заранее нужно настроить пусковое устройство и полностью уберите его. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Если есть необходимость в холодном запуске, вытащите подсос и уберите его, как только мотор прогреется. Но не трогайте педаль газа.

Выставите обороты до 800 об/мин, закручивая винт количества топливовоздушной смеси. После этого, нужно открутить или закрутить винт качества таким образом, чтобы обороты стали максимально возможными. Не стоит торопиться, чтобы процесс настройки был более точным.

Снова закрутите винт количества до 800 об/мин. Теперь нужно регулировать винт качества до тех пор, пока двигатель не начнет немного потряхивать. Этот момент и будет самым допустимым с точки зрения экономии топлива и динамики разгона.

Существует и другой метод, который заключается в цикличном поднятии оборотов при помощи винта качества. Данный процесс можно продолжать очень долго, до тех пор, пока мотор попросту не заглохнет. Самое главное, чтобы обороты не опускались ниже 750 об/мин, но и не превышали 900. В противном случае, мотор будет работать неустойчиво или потреблять слишком много топлива. Настроить его станет сложнее.

Если регулируются завышенные обороты ХХ, то они заметно снижают ресурс двигателя, однако в зимнее время до пускается регулировка на холостом ходу до 1000 об/мин, когда карб обмерзает и нуждается в дополнительной смеси. После этого, следующему регулированию его нужно будет подвернуть весной, для уменьшения оборотов.

Как отрегулировать карбюратор ваз 2107 своими руками (видео) — Самостоятельный ремонт авто

Информация о том, как отрегулировать карбюратор ВАЗ 2107 станет полезной, в первую очередь, для водителей-владельцев карбюраторных автомобилей, которые еще только начинают изучать техническую часть своего транспортного средства. В любом случае, представленная ниже информация не станет лишней. И еще одно, что в самом начале стоит уяснить для себя: под техническим осмотром (ТО) карбюратора подразумевается регулирование его главных узлов, и выполнить это сможет самостоятельно практически каждый водитель.

Регулировка карбюратора 2107

Прежде всего, карбюратор нужно помыть и вычистить. Это важно уже даже по той причине, что с чистыми механизмами комфортнее работать, да и производительность устройства от этого только выигрывает. А конкретнее, — осуществляется промывка фильтровальной сетки, выполняется чистка камеры поплавка, жиклеров подачи воздуха и топлива.

Если брать в рассмотрение процесс настройки узлов в карбюраторе, в таком случае предстоит прибегнуть к следующим действиям:

• Отрегулировать механизм поплавка;
• Отладить устройство пуска;
• Наладить работу холостого хода.

Регулировка карбюратора своими руками

В самом начале следует выполнить важную, но довольно простую операцию – наладить работу поплавкового механизма. Весь технический процесс состоит из трех этапов:

1. Проверяется поплавок относительно его положения к крышке и стенкам камеры. Задача действия заключается в ликвидации имеющегося изъяна на кронштейне-держателе поплавка, от чего зависит его правильное погружение. Приложением механического усилия выравнивается кронштейн для установки поплавка в правильное положение.

2. Регулировочный процесс при условии пребывания игольчатого клапана в положении «закрыто». Осуществляется поворот крышки, она устанавливается вертикально, поплавок отставляется в сторону, и аккуратно выравнивается язычок кронштейна через хвостовик, имеющий взаимосвязь с запорной иглой. Задача заключается в том, чтобы установить определенное значение зазора между двумя элементами – прокладкой крышки и поплавком, который бы составлял от 6 до 7 миллиметров. При положении шарика, погрузившегося в иглу, размер зазора должен быть от 1 до 2 миллиметров. При большем его значении, скорее всего, неисправна игла: либо западает шарик, либо его зажимает сама игла.

3. Регулирование при положении, когда клапан находится в открытом состоянии. Выполняется полное отведение поплавка. Пространство между игольным седлом и поплавком должно составить 15 мм.

Обеспечить настройку устройства пуска в карбюраторе, выполняя ремонт ВАЗ 2107 своими руками, можно обратившись к двум способам:

1. Карбюратор снимается с машины, а регулировочные мероприятия осуществляются по зазорам у заслоночных кромок. Подгибается рычажная тяга, отвечающая за регулирование пуском и тяга рычага, находящегося на оси заслонки (касается первичной камеры). Если задача заключается в том, чтобы увеличить пространство зазора, тяга должна находиться в распрямленном состоянии, а чтобы его уменьшить, напротив, ее нужно согнуть.

Если рычаг пуска находится в крайнем левом положении, дроссельная заслонка вверху у кромки должна иметь зазор от 0,7 до 0,9 миллиметров. Зазор воздушной же заслонки у кромки должен находиться в диапазоне 5 -5,5 миллиметров. Для регулирования используется винт, находящийся на крышке диафрагмы.

2. Карбюратор находится на своем месте в автомобиле, а во время регулирования берется в учет показатель частоты вращения коленвала. Осуществляется снятие фильтра очистки воздуха и вытягивание подсоса. Далее выполняются следующие действия:

• Полностью прогревается мотор;
• Приоткрывается заслонка воздуха, ориентировочно на 1/3;
• Подгибается тяга, ориентировочно до 3200 об/мин;
• Отпускается заслонка, и регулированием винта устанавливаются обороты (примерно на 400 об/мин меньше по сравнению с исходными). Во время регулировочного процесса, чтобы не создавалось разряжение под диафрагмой, отверстие для пробки нужно закрывать.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как правильно настроить карбюратор на ВАЗ 2107 своими руками.

Регулировка холостого хода карбюратора 2107

Цель этих действий – настроить работу мотора при минимальном расходе топлива и выделении СО.

Двигатель прогревается до рабочей температуры. Винтом качества устанавливается минимальный показатель холостого хода.

Далее регулировкой винта количества холостые обороты увеличиваются по сравнению с обычной частотой на 100-150 об/мин. В свою очередь, поворачивая винт качества, их следует снизить на тот же показатель до стабильных параметров.

Рекомендация от мастеров: для максимально продолжительной поддержки карбюратором параметров расхода топлива, предусмотренных на заводе, его технический осмотр следует проводить не менее одного раза в год.

Ниже вы можете просмотреть видео о том, как самостоятельно настроить холостой ход на карбюраторе ВАЗ 2107.

Как исправить точки возгорания старой школы: DIY Auto

Команда разработчиков медиаплатформ

«Это не куча, папа. Это классика.» Это сложнее оправдать, когда ваш классический маслкар не заводится. Ничто не сравнится с V8 с высокой степенью сжатия в сочетании с батареей, которая не заряжалась полтора месяца, чтобы замедлить запуск двигателя. Добавьте к этому безразличную искру с низким энергопотреблением и неправильный угол опережения зажигания, вызванный изношенными точками зажигания, и вы получите двигатель, который не заводится, да еще и мокрые свечи зажигания.

В современных двигателях используются управляемые компьютером самонастраивающиеся системы зажигания с заводской настройкой, которые никогда не изменяют свое время, не имеют движущихся частей и не нуждаются в обслуживании. Ура! Поколение назад каждый подросток, каждый механик и множество владельцев транспортных средств понимали теорию и практику смены точек и установки хронометража. Тем не менее, все еще существует множество старых транспортных средств, наружного силового оборудования, лодок и тракторов, которые нуждаются в периодической регулировке или замене.

Распределитель на этих старых автомобилях выполняет две взаимосвязанные задачи. В первом используется простой переключатель включения / выключения, точки зажигания, для подачи правильно синхронизированных импульсов 12-вольтового электричества на катушку зажигания. В катушке, по сути трансформаторе, оно повышено до 10 000–20 000 вольт. Затем электричество высокого напряжения от катушки возвращается к распределителю, где ротор внутри распределяет его на правильную свечу зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси.

На валу распределителя есть выступающий кулачок, который давит на небольшой трущийся блок на подвижной стороне наконечников. Когда кулачок и распределитель вращаются, точки постоянно открываются и закрываются. Когда они замыкаются, ток от замка зажигания течет через контакты в первичную обмотку катушки, а затем уходит на землю. Этот ток создает магнитное поле в железном сердечнике катушки. Когда точки открываются через несколько градусов вращения коленчатого вала, ток прерывается, вызывая коллапс магнитного поля. Это индуцирует электрический ток во вторичных обмотках катушки, где ток повышается до 20 000 вольт и более. Теперь высокое напряжение поступает к распределителю, где ротор распределяет высоковольтные импульсы к нужной свече зажигания.

Весь этот ток, протекающий через точки, не любит внезапно останавливаться и может вызвать небольшую дугу, которая в конечном итоге разрушает вольфрамовые контакты. Конденсатор смягчает дугу, продлевая срок службы наконечника. Но не бесконечно долго. По мере износа контактов и пластиковой трущихся колодки, которая контактирует с кулачком, зазор и время точек зажигания постоянно меняются. После тысяч миль время сдвинулось достаточно, чтобы повлиять на производительность, и ритуал смены точек и установки времени становится необходимым. Как часто? Некоторым автомобилям требуется регулировка фаз газораспределения каждые 10 000 миль для поддержания максимальной производительности. Высокооборотным двигателям потребуются наконечники премиум-класса с пружиной высокого давления, чтобы точки не подскакивали при повышенных оборотах. В одних узлах точек есть конденсатор, а в других он является отдельной деталью. Конденсаторы достаточно недороги, чтобы не заменять их при каждом наборе очков нет смысла. Они должны длиться столько же, сколько и набор очков, по крайней мере, 20 000 миль.

Команда разработчиков медиаплатформ

Кеттеринг Зажигание: Чарльз Ф. «Босс» Кеттеринг был одним из основателей Delco и изобретателем системы зажигания с точечным аккумулятором, впервые использованной Cadillac в 1910 году. неточность и высокие эксплуатационные расходы вынудили производителей автомобилей отказаться от этой системы, заменив ее компьютерами и отдельными катушками зажигания для каждого цилиндра — и отсутствием точек износа.

On Point

Функция системы зажигания состоит в том, чтобы зажигать свечи зажигания в нужное время, непосредственно перед тем, как поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ) на такте сжатия, для воспламенения топливно-воздушной смеси, что приводит к воспламенению топливно-воздушной смеси. давление в цилиндре, заставляющее поршень опускаться, а затем и колеса, чтобы двигать автомобиль вперед. Свеча зажигания обычно срабатывает в диапазоне от 10 до 45 градусов до того, как поршень достигнет ВМТ, чтобы фронт пламени топливно-воздушной смеси прошел через камеру сгорания. Для создания давления в цилиндре требуется несколько миллисекунд, и ожидание, пока ВМТ не сделает пик давления слишком поздним при ходе поршня вниз, не будет наиболее эффективным. В некоторых условиях работы двигателя опережение зажигания может отрегулировать угол опережения зажигания до 45 градусов перед ВМТ. Признаки неправильного опережения зажигания включают затрудненный запуск, детонацию искры, низкую мощность, перегрев и снижение расхода топлива.

В этом Chevy V8 используется олдскульный распределитель зажигания в стиле Кеттеринга. Чтобы установить синхронизацию после замены точек и конденсатора, вам, неудивительно, понадобится старомодный стробоскопический синхронизирующий свет.

Группа разработчиков медиаплатформ

Усовершенствованная синхронизация

В распределитель встроены два основных типа механизма продвижения. Во-первых, это центробежное продвижение. Пара грузиков вращается на валу распределителя, удерживаемая небольшими пружинами. По мере того, как двигатель набирает обороты, центробежная сила вытягивает груз наружу, что, в свою очередь, заставляет верхнюю часть разделенного вала распределителя двигаться вперед. Отсутствующие пружины или загущенная связь могут дать слишком большое опережение слишком рано или вообще не дать.

Точно так же в вакуумном опережении используется резиновая диафрагма для опережения или замедления времени. Вакуум от карбюратора тянет одну сторону диафрагмы, натягивая точки вокруг распределителя и заставляя свечи срабатывать раньше. Негерметичная вакуумная линия, разрушающаяся резиновая диафрагма или залипшая пластина прерывателя могут сделать механизм подачи неустойчивым.

Неработающие механизмы опережения зажигания могут обеспечивать слишком большое или слишком малое опережение зажигания. Слишком большое опережение может привести к пингу двигателя. Слишком мало приводит к потере мощности и перегреву.

Установка новых точек и конденсатора проста и обычно требует не более чем отвертки. Пропорция времени, в течение которого кулачок распределителя удерживает точки закрытыми и открытыми, называется углом задержки. Сначала отрегулируйте угол задержки с помощью щупа. Большая часть американского железа V8 должна быть отрегулирована на 0,018–0,020 дюйма, в то время как четырехцилиндровые двигатели, такие как ранние VW, начинаются с 0,014 дюйма. Близко достаточно, потому что единственный действительно точный способ установить выдержку — это — подождите — измеритель выдержки. Угол выбега должен составлять от 30 до 35 градусов для двигателей V8 и от 44 до 50 градусов для четырехцилиндровых двигателей. Проверьте руководство по ремонту вашего автомобиля. Подсоедините измеритель выдержки к низковольтным проводам катушки и прокрутите двигатель стартером, чтобы проверить и отрегулировать выдержку. В некоторых автомобилях есть небольшое окошко в распределителе, позволяющее установить задержку при работающем автомобиле, что существенно экономит время, поскольку вам не нужно проворачивать двигатель стартером, регулировать точки и снова проверять задержку.

Группа разработчиков медиа-платформ

Настройка задержки: Изменение зазора в точках влияет на пропорцию времени, в течение которого точки закрыты («выдерживают»), и на зарядку катушки. Измеритель выдержки необходим для правильной регулировки угла выдержки, которая выполняется при вращении двигателя стартером или, на некоторых двигателях, на холостом ходу.

Очистка отсека 4

Перед тем, как застегнуть распределитель, очистите точечные контакты от масла, оставшегося от щупов. Загрязнение обугливается и становится сопротивлением там, где должен быть только контакт металл-металл. Я обычно просто использую угол визитной карточки, чтобы стереть любое загрязнение. Добавьте каплю смазки для точечных кулачков на трущийся блок.

Регулировка выдержки также изменяет базовое время зажигания, поэтому всякий раз, когда регулируется выдержка или заменяются точки, время необходимо будет отрегулировать. Некоторые двигатели требуют, чтобы вакуумные линии были пережаты или отсоединены, поэтому вам нужно будет найти правильную процедуру синхронизации для вашего двигателя в руководстве по ремонту. Я подожду…

Есть временные характеристики? Найдите установочные метки на гармоническом балансире или на маховике. Используйте контрастную краску или фломастер, чтобы осветлить метку времени. Подсоедините индикатор синхронизации к проводу штекера № 1. Запустите двигатель и посветите индикатором времени на установочные метки. «Осторожно, вращающийся вентилятор и ремни», — напоминает мой старый приятель-механик Левти. Проблесковый маячок «остановит» вращающийся шкив, когда сработает свеча № 1. Ослабьте зажим, удерживающий распределитель, и слегка поверните корпус распределителя, чтобы совместить установочные метки. Небольшое увеличение оборотов двигателя должно привести к срабатыванию механического опережения — вы увидите, как установочные метки смещаются и отступают по мере увеличения оборотов двигателя. Затяните зажим распределителя, снова подсоедините все вакуумные линии и поезжайте.

Настройка карбюратора (авторемонт)

Карбюраторы на автомобилях 1970-х и более поздних годов требуют очень мало регулировок из-за более строгих норм выбросов. Если у вас более старый карбюратор (см. рис. 13-9), вы можете сделать несколько вещей, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии:
Отрегулируйте винт скорости холостого хода, чтобы автомобиль работал на холостом ходу с правильным числом оборотов в минуту (об/мин). .
Отрегулируйте автоматическую воздушную заслонку, если ваш автомобиль не заводится должным образом по утрам.
Отрегулируйте соленоид остановки холостого хода, чтобы предотвратить дизельное топливо при выключении двигателя.
Проверьте и очистите клапан PCV или, при необходимости, замените его. (См. инструкции ранее в этой главе.)
Определите, необходима ли более радикальная операция.

Рис. 13-9:
Типовой карбюратор.
Вы можете узнать, как это сделать, на следующих страницах.
Если ваш карбюратор не реагирует ни на одну из регулировок, описанных в этой главе, и по-прежнему вызывает остановку автомобиля, неправильное ускорение, сжигание огромного количества бензина и т. д.; и если внутри ваш карбюратор выглядит грязным и грязным, вы можете захотеть восстановить его. Я бы доверил эту работу профессионалу, потому что в этой чертовой штуковине так много гаек, винтов, шайб и штуковин, что вспомнить, куда все идет, когда придет время собирать карбюратор, может быть очень сложно.
Более простой и, вероятно, более дешевый способ решить проблему самостоятельно — заменить карбюратор новой или восстановленной моделью, следуя инструкциям, приведенным далее в этой главе.

Проверка ускорительного насоса

Если ваш автомобиль колеблется при нажатии на педаль газа, возможно, ваш ускорительный насос работает неправильно. Вот как ускорительный насос заставляет вашу машину ускоряться, когда вы нажимаете на педаль газа: карбюратор, давит на маленький поршень
внутри карбюратора, который впрыскивает немного дополнительного топлива в трубку Вентури карбюратора. (См. рис. 13-10.) Это дополнительное топливо создает более богатую топливно-воздушную смесь, которая обеспечивает дополнительную мощность для ускорения. Если ваш ускорительный насос не работает должным образом, ваш карбюратор, вероятно, нуждается в ремонте или замене.

Рисунок 13-10:
Система ускорительного насоса.
Чтобы проверить ускорительный насос, при выключенном двигателе снимите воздушный фильтр (следуя инструкциям ранее в этой главе), чтобы вы могли видеть карбюратор. Затем попросите кого-нибудь нажать на педаль газа, пока вы наблюдаете за рычагом ускорительного насоса, чтобы увидеть, насколько свободно он движется. (Рычаг — это маленький рычаг, а не большой; это дроссельная заслонка.) Если рычаг не двигается, попробуйте нажать на него пальцем. Если он по-прежнему не двигается, возможно, он за что-то зацепился. Попробуйте немного согнуть его, чтобы убрать препятствие.
Если рычаг ускорительного насоса перемещается свободно, когда кто-то нажимает на педаль газа, посмотрите вниз на цилиндр карбюратора, чтобы увидеть, не впрыскивается ли топливо при движении рычага ускорительного насоса. Если топливо не поступает, карбюратор, вероятно, нуждается в ремонте (что включает в себя его разборку, очистку и замену различных деталей) или замене. Если вам нужен новый карбюратор, вы можете приобрести более дешевый восстановленный. В разделах «Установка нового или восстановленного карбюратора» и «Что делать, если ничего не помогает» далее в этой главе представлены альтернативные варианты.

Регулировка рычага ускорительного насоса

Некоторые ускорительные насосы имеют более одного отверстия в месте крепления рычага, что позволяет регулировать его. Корректировка на более короткий ход (чтобы рычаг перемещался на меньшее расстояние) дает вам более бедную смесь топлива и воздуха; более длинный ход дает вам более богатый. Если рычаг вашего ускорительного насоса движется
при нажатии на педаль газа, и топливо впрыскивается в трубку Вентури при нажатии на рычаг, но у вас все еще возникают проблемы с ускорением, попробуйте отрегулировать рычаг на более длинный ход.

Проверка скорости холостого хода

Выполните следующие действия, чтобы проверить скорость холостого хода двигателя. Если он работает на холостом ходу слишком быстро или слишком медленно, в следующем разделе приведены инструкции по регулировке механизмов, которые им управляют:
1. Подсоедините датчик тахометра/выдержки времени к распределителю.
Подробнее см. в разделе «Проверка распределителя с помощью измерителя выдержки» в Главе 12. (Подойдет обычный тахометр, но измеритель выдержки без тахометра здесь бесполезен.)
2. Снимите воздушный фильтр, следуя инструкциям, приведенным ранее в этой главе.
3. При включенном экстренном торможении и на стоянке или в нейтральном положении заведите автомобиль и дайте ему поработать, пока двигатель не прогреется и дроссельная заслонка на воздушной заслонке не откроется полностью.
4. Когда двигатель достаточно прогреется, поверните ручку на тахометре/датчике задержки на «тах» и посмотрите на линию оборотов на счетчике, чтобы узнать, сколько оборотов в минуту работает на холостом ходу вашего автомобиля.
5. Сравните показания оборотов со спецификациями в руководстве пользователя или руководстве по обслуживанию для марки, модели и года выпуска вашего автомобиля, чтобы убедиться, что автомобиль работает на холостом ходу с правильными оборотами.
Если ваш автомобиль не работает на холостом ходу с правильной скоростью, вам необходимо отрегулировать холостой ход. Регулировка холостого хода — это простое дело, как описано в следующем разделе.

Регулировка оборотов холостого хода

Перед регулировкой оборотов холостого хода необходимо определить, имеется ли на вашем автомобиле винт регулировки оборотов холостого хода или винт для выпуска воздуха на холостом ходу, а также соленоид остановки холостого хода. Если рисунки в этом разделе не помогут вам определить это (на рис. 13-11 показаны обычные винты скорости холостого хода, а на рис. 13-12 показан соленоид останова холостого хода), либо позвоните в отдел обслуживания вашего дилера, либо обратитесь в сервисную службу. Руководство по марке, модели и году выпуска вашего автомобиля.
Регулировка винта холостого хода
Если на вашем автомобиле есть винт холостого хода, выполните следующие действия, чтобы отрегулировать его:
1. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, следует ли регулировать холостой ход при выключенном или включенном воздушном фильтре карбюратора. .
Большинство автомобилей регулируются при выключенном воздушном фильтре. Если от карбюратора к воздухоочистителю идет шланг, заткните шланг чистой безворсовой тряпкой после снятия воздухоочистителя.
2. Отрегулируйте холостой ход.
Если у вас есть винт для измерения скорости холостого хода (см. Рисунок 13-11): С помощью отвертки поворачивайте винт до тех пор, пока стрелка на измерителе тахометра/задержки не упрется в нужное число оборотов в минуту. Вращение винта внутрь (по часовой стрелке) увеличивает скорость холостого хода; поворот наружу (против часовой стрелки) уменьшает его.
Если у вас вместо винта холостого хода установлен винт для выпуска воздуха на холостом ходу: выполните
то же самое, чтобы отрегулировать его. Однако в этом случае вы поворачиваете винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить скорость холостого хода, и поворачиваете его против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость холостого хода.

Рисунок 13-11:
Типичные винты регулировки холостого хода .

Регулировка соленоида останова холостого хода

Если у вас есть соленоид останова холостого хода (иногда расположенный снаружи карбюратора, как показано на рис. 13-12), вы, вероятно, найдете бирку где-нибудь под капотом вашего автомобиль, который дает вам специальные инструкции по его регулировке.

Рис. 13-12:
Соленоид остановки холостого хода.
Если вы не можете найти инструкции, а руководство пользователя либо бесполезно, либо слишком сложно для понимания, и вы уже подключили тахометр/датчик задержки, выполните следующие действия:
1. Отрегулируйте гайку на конце соленоида так, чтобы ваш автомобиль работал на холостом ходу с нужным числом оборотов в минуту (обычно не менее 700 об/мин).
2. Отсоедините небольшой провод, идущий от конца соленоида к тому, к чему он ведет .
Это приводит к падению скорости холостого хода.
3. Отрегулируйте винт скорости холостого хода или винт стравливания воздуха холостого хода, следуя инструкциям в предыдущем разделе.
В вашем руководстве по эксплуатации обычно указывается, что эта последняя регулировка выполняется при более низком числе оборотов в минуту. Это называется скоростью холостого хода при выключении, и это пониженная скорость, которая позволяет вашему двигателю останавливаться, когда вы выключаете зажигание.
4. Подсоедините маленький провод.

Проверка и регулировка топливно-воздушной смеси

Самый простой способ проверить, является ли топливно-воздушная смесь слишком богатой или слишком обедненной, это провести пальцем вокруг конца внутренней части выхлопной трубы (когда двигатель холодно, пожалуйста). Если на пальце остается черный нагар, это означает, что топливно-воздушная смесь слишком богатая. Если отложения жирные или блестящие, вы сжигаете масло. Автомобиль, работающий на слишком бедной смеси, работает плохо только в холодную погоду. В любом случае вы найдете инструкции по регулировке винта(ов) смеси холостого хода и воздушной заслонки в следующих разделах. Если внесенные вами корректировки не помогают, вам придется обратиться за профессиональной помощью.

Регулировка винта(ов) смеси холостого хода

Если проверка топливно-воздушной смеси показывает, что ее необходимо отрегулировать, или если после корректировки оборотов холостого хода двигатель работает неравномерно, (или винты) на вашем карбюраторе могут сделать именно это. (На Рисунке 13-13 показано обычное расположение винтов для смеси холостого хода.)

Рис. 13-13:
Типичные регулировочные винты для смеси холостого хода .

Из-за федеральных и государственных стандартов по смогу на автомобилях, выпущенных с 1981 винт смеси холостого хода закрыт металлическими заглушками или пластиковыми ограничителями, которые либо не позволяют регулировать винты, либо ограничивают регулировку примерно четвертью оборота. Эти ограничения были добавлены, чтобы не дать вам приспособиться к слишком богатой смеси, которая приведет к увеличению выбросов выхлопных газов, загрязняющих воздух.
Если на вашем карбюраторе есть ограничительные колпачки, не трогайте их. Винты регулировки смеси холостого хода были предварительно установлены на заводе и, вероятно, отрегулированы правильно. Если у вас есть проблемы, которые ничем другим не решить, попросите механика взглянуть на них.
Если ваш двигатель оснащен одноцилиндровым карбюратором без крышки на винте смесителя холостого хода, используйте руководство пользователя или руководство по обслуживанию, чтобы найти винт, а затем выполните следующие действия, чтобы отрегулировать винты смеси холостого хода.

Некоторые двигатели регулируются в соответствии со специальными инструкциями, указанными на бирке или наклейке под капотом. Эти метки могут быть практически где угодно, обычно на крышке головки блока цилиндров или на крышке воздухоочистителя или спереди на раме. Если у вас есть такая метка, следуйте инструкциям на ней вместо следующих шагов:
1. Когда автомобиль работает на холостом ходу, поворачивайте винт регулировки смеси холостого хода внутрь до тех пор, пока двигатель не начнет глохнуть. Затем поверните его в другую сторону, примерно на пол-оборота.
2. Если двигатель работает неровно на холостом ходу, продолжайте поворачивать винт наружу до тех пор, пока двигатель не стабилизируется.
Если вы повернете винт слишком далеко наружу, слишком богатая топливно-воздушная смесь снова вызовет неровную работу двигателя.
Если вы используете счетчик тахометра/задержки, вы поймете, что двигатель настроен правильно, когда он вернется к максимальной скорости холостого хода после ее первоначального падения, когда вы повернули винт внутрь.
Двух- и четырехцилиндровые карбюраторы имеют более одного винта. Отрегулируйте эти винты по одному.
На Tweety Bird, моем Mustang 1967 года, я отрегулировал винты, чтобы сделать смесь как можно более обедненной, чтобы увидеть, насколько я могу сократить расход топлива, не влияя на плавность холостого хода. Если у вас есть более старая модель с регулируемыми винтами, вы можете попробовать то же самое. Тем не менее, запишите, сколько раз вы повернули винт, чтобы вы могли установить его обратно, если обеднение топливно-воздушной смеси влияет на производительность.

Проверка воздушной заслонки

Если у вас возникают проблемы с запуском автомобиля утром, возможно, воздушная заслонка не работает должным образом. Если вы хотите проверить, работает ли воздушная заслонка на вашем автомобиле, прочтите раздел о воздушной заслонке в Главе 6, чтобы узнать, где она расположена и для чего она предназначена, а затем выполните следующие действия:
1. Снимите воздушный фильтр утром. , прежде чем запустить двигатель.
Инструкции см. в предыдущем разделе «Снятие воздухоочистителя».
2. Посмотрите вниз на ствол карбюратора на воздушную заслонку, как показано на рис. 13-14.
Кажется, что дроссельная заслонка закрыта?
3. Если дроссельная заслонка не закрыта, перед тем, как завести машину, нажмите пару раз на педаль газа, заслонка должна закрыться.

Рисунок 13-14:
Если вы посмотрите вниз на ствол карбюратора, вы увидите дроссельную заслонку.

Если в вашем автомобиле установлена ​​ручная воздушная заслонка (в отличие от автоматической), проверьте, открывается и закрывается ли дроссельная заслонка, когда кто-то нажимает на ручку воздушной заслонки на приборной панели.
Не позволяйте никому заводить или разгонять машину, пока вы смотрите в карбюратор. Это может иметь неприятные последствия.
4. При включенном экстренном тормозе и переключении передач в положение «Парковка» или «Нейтраль» запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.
К тому времени, как машина прогреется, заслонка должна открыться так, чтобы сквозь нее можно было видеть ствол карбюратора.
5. Если дроссельная заслонка отказывается открываться или закрываться, попробуйте пошевелить ее пальцем.
Клапан может просто заклинить из-за грязи или плохой смазки. Если пошевелить его пальцем не получается, распылите немного очистителя карбюратора или очистителя автоматической заслонки на движущиеся части. Затем вытрите их насухо и нанесите на них каплю масла. Если это не сработает, в следующих разделах рассказывается, как правильно отрегулировать воздушную заслонку.

Регулировка автоматической воздушной заслонки

Перед регулировкой воздушной заслонки необходимо знать ее тип. На рис. 13-15 показан дроссель с термостатической пружиной, а на рис. 13-17 показан дроссель с термостатической спиралью. Проверьте, какой из них больше похож на тот, что установлен на вашем автомобиле. Если вы не уверены, обратитесь к характеристикам дросселя в руководстве пользователя. Если информации там нет, попробуйте руководство по обслуживанию для марки, модели и года выпуска вашего автомобиля или позвоните в сервисный отдел дилерского центра и узнайте, какой тип воздушной заслонки установлен в вашем автомобиле и какова правильная настройка. Затем следуйте инструкциям, относящимся к вашему типу дросселя.

Регулировка дроссельной заслонки с термостатической пружиной

Многие автомобили оснащены дроссельной заслонкой с термостатической пружиной (см. рис. 13-15). Некоторые из них приклепаны на место и могут быть отремонтированы только механиком, но если у вас старая машина и вам трудно завести ее утром, вы можете отрегулировать свою.

Рис. 13-15:
Термостатический пружинный дроссель.
Прежде чем возиться с воздушной заслонкой, проверьте технические характеристики вашей автоматической воздушной заслонки и проверьте, правильно ли она отрегулирована (находится ли правильная выемка на корпусе карбюратора напротив индикатора на пластиковой крышке, как показано на рис. 13-16).
Если дроссель отрегулирован правильно, а клапан не закрывается, попробуйте отрегулировать дроссель с термостатической пружиной на более богатую настройку. Если воздушная заслонка не установлена ​​должным образом, отрегулируйте ее до нужного значения. Для выполнения любой из этих задач выполните следующие действия:
1. Ослабьте три винта, которые удерживают пластиковую крышку на месте (см. Рисунок 13-16).
2. Поворачивайте крышку до тех пор, пока насечка на ней не совпадет с соответствующей отметкой на корпусе карбюратора.
На обратной стороне крышки слова Lean и Rich со стрелками, указывающими направление (снова обратитесь к рис. 13-16). В ваших спецификациях может быть указано «наклон на одну метку», и в этом случае вы поворачиваете крышку до тех пор, пока индикатор не совпадет с первой отметкой на стороне обеднения корпуса карбюратора.

Рисунок 13-16:
Три винта, которые необходимо ослабить при регулировке дроссельной заслонки с термостатической пружиной.
Если ваша крышка уже была установлена ​​на указанную отметку, просто поверните крышку на одну метку в более богатую сторону и посмотрите, как это работает на следующее утро.
3. Если автомобиль по-прежнему не заводится должным образом, попробуйте установить крышку еще на одну ступень выше.
Эти дроссели обычно устанавливаются на бедную смесь, поэтому они часто лучше работают в холодном состоянии, если установить на ступень богаче. Никогда не настраивайте больше, чем на одну метку за раз.
4. По завершении затяните три винта.

Регулировка дроссельной заслонки термостатической катушки

Если у вас есть дроссельная заслонка термостатической катушки (показана на рис. 13-17), она имеет стержень, ведущий от верхней части карбюратора рядом с дроссельной заслонкой к небольшому ящику, установленному неподалеку подальше, обычно на выпускном коллекторе.
Если с ним не производились какие-либо изменения с момента выпуска автомобиля с завода, автоматический дроссель этого типа остается установленным должным образом до тех пор, пока не сломается. Если вы считаете, что ваша воздушная заслонка не работает должным образом — либо из-за того, что дроссельная заслонка не закрывается, когда машина холодная, либо не открывается, когда она прогревается, либо из-за того, что вы не можете правильно завести машину утром — получить новый за пару долларов. Вы можете установить его самостоятельно, если хотите.
Существуют и другие типы автоматических дросселей, но они должны регулироваться профессионалом. Если у вас есть один из них, и ваш дроссель не работает должным образом, попросите вашего техника проверить его.

Рис. 13-17:
Дроссель термостатической катушки .

Почему машину трясет при разгоне и на большой скорости? Почему трясет машину при езде Почему трясет машину.

Вибрация в автомобиле на скорости – неприятное и опасное явление, вызывающее дискомфорт при эксплуатации автомобиля, вызывающее ускоренный износ деталей, свидетельствующее о необходимости проведения ремонтно-диагностических работ.

Если автомобиль трясет на скорости 40-60-80-100-120 км/ч, необходимо немедленно установить причины вибрации и принять меры по ее устранению.

Что такое вибрация и как ее ощущает человек

Вибрация, согласно определению, представляет собой механическое колебание твердого тела. Она может передаваться человеку при контакте с ним (тактильным путем) или по звуковому каналу. Ощущается человеком через слуховой, осязательный или вестибулярный аппарат. Основными параметрами вибрации являются частота и амплитуда колебаний.

Частота колебаний обычно измеряется в герцах. Это количество колебаний в секунду. В автомобиле частота часто измеряется в оборотах в минуту. Например, 600 об/мин. соответствует частоте 600/60=10 Герц, т.е. 10 оборотов в секунду.

Органы слуха человека реагируют на вибрации частотой от 20 Гц до 20 000 Гц. То есть человек с органами слуха не воспринимает частоту 10 Гц. Этот звук называется инфразвуком. Человек ощущает это тактильно (дрожание органов человека).

Инфразвук на определенной частоте может вызвать у человека панику. Это доказано многочисленными экспериментами. Животные в панике бегут из мест землетрясений, так как перед ними по земле распространяется инфразвук.

Частота выше 20 кГц называется ультразвуком. Вибрация на этой частоте незаметна для человека. Но это может привести к значительному разрушению узлов и механизмов автомобиля. Поэтому при стендовых испытаниях на заводах большое внимание уделяется исследованию колебаний на этих частотах.

Видео — возможные причины вибраций автомобиля при движении со скоростью 80 км/ч и выше:

Амплитуда механических колебаний измеряется в единицах длины (миллиметры, метры). Колебания с амплитудой в миллиметр не столь заметны для элементов обшивки, кузова, а вот в подшипниках, например ступицах, они могут его разрушить за несколько километров.

В диапазоне звуковых частот вибрация измеряется в децибелах. Уровень 0 дБ означает предел человеческого слуха. 150 дБ — это примерно болевой порог громкости. Человек хорошо воспринимает звуковые колебания на уровне 20 децибел.

Основные причины вибрации в автомобиле

Основные причины вибрации в автомобиле связаны с механическими, звуковыми и резонансными явлениями. Так как во время работы автомобиль движется как единое целое, практически любой элемент его конструкции может быть источником вибраций. Наиболее частыми и ощутимыми источниками вибрации в автомобиле являются:

• Вибрация двигателя автомобиля, коробки передач, сцепления . Это может произойти из-за троения двигателя (отказ одного или нескольких цилиндров). Проявляется на холостом ходу или малых оборотах в виде неравномерной вибрации кузова, рычага переключения передач, элементов салона. Также это может быть следствием неравномерной подачи топлива, воздуха, пропусков зажигания. Вибрация может быть вызвана биением маховика, системы сцепления, коробки передач. В высокочастотном звуковом диапазоне чаще возникает из-за износа ремня генератора.

• Опоры двигателя. При износе и повреждении опор двигателя колебательные движения двигателя напрямую передаются на кузов. При этом двигатель как бы стучит по кузову. Звуковые и механические вибрации воспринимаются водителями как звук отбойного молотка. На некоторых оборотах двигателя они могут многократно усиливаться за счет резонансных явлений.

• Кардан в автомобилях с задним приводом. Возникает при изменении геометрии карданной системы заднего моста. Частота напрямую зависит от скорости автомобиля. Хорошо ощущается в виде гула на скорости от 50 км/ч.

• Детали кузова. При плохой фиксации деталей или коррозии некоторых элементов могут возникать механические колебания, которые могут усиливаться резонансными явлениями. Механические вибрации элементов кузова приводят к их повреждению. Часть тела может просто отвалиться.

• колеса. При замене и ремонте колес обязательна балансировка. В процессе эксплуатации колеса оно может сломаться. Радиальная вибрация колес может гаситься подвеской автомобиля и практически незаметна для водителя. Он почти незаметен, но при его наличии приводит к неисправности системы подвески, сокращению ресурса ступичных подшипников. Поперечная вибрация колеса выражается в биении рулевого управления, что приводит к преждевременному износу рулевой рейки, тяг.

Видео — почему машину трясет на скорости с биением в руль:

• элементы подвески. Подвеска современных автомобилей — сложнейший механизм. Износ даже одного элемента может привести к возникновению механических колебаний, которые в свою очередь ведут к его дальнейшему повреждению.

• Элементы рулевого управления. Как правило, это результат неисправности рельсов. Проявляется в виде биений руля и крайне опасен.

• тормозная система. Возникает при неравномерном износе тормозных дисков и колодок. Такая вибрация должна быть немедленно устранена.

• Элементы салона. Чаще всего проявляется в виде дребезжания, скрипа пластиковых элементов салона, отделки салона и других элементов. Не так опасно, но вносит существенный дискомфорт при эксплуатации машины. Часто для ее устранения приходится использовать шумоизоляцию автомобиля.

Последствия могут быть тяжелыми

Последствия вибрации в автомобиле могут быть очень серьезными, например:

• создание аварийной ситуации;
• отказ рулевого управления;
• неисправность тормозной системы;
• нарушение элементов подвески;
• неисправность двигателя, коробки передач, сцепления;
• создание некомфортной обстановки в салоне и др.

Вибрация на скорости

Не всегда удается выяснить причину вибрации автомобиля с помощью компьютерной диагностики. Существуют общепринятые рекомендации опытных водителей, механиков, специалистов по подвеске, рулевому управлению, КПП, помогающие найти причины вибрации на различных скоростях, с разными признаками их проявления.

Таблица 1. Признаки неисправности и возможные причины вибрации автомобиля при движении с разной скоростью:

Скорость	Симптомы, возможные причины
0 км/ч (холостой ход)	Вибрация рычага переключения передач — пропуски зажигания, троение двигателя. Металлический равномерный стук – повреждение подушки двигателя. Высокочастотный свист – износ ремня генератора. Равномерная мелкая тряска — дисбаланс маховика, сцепления. Неравномерная мелкая тряска — пропуски зажигания, неисправность системы подачи топлива, воздуха, системы управления двигателем.
0 км/ч (повышенная скорость)	Повышение вибрации двигателя — пропуски зажигания, неисправность системы подачи топлива, воздуха, системы управления двигателем.
до 40 км/ч	Если возникает вибрация при прохождении поворотов и сопровождается хрустом, то возможной причиной является неисправность ШРУСа. На поворотах может быть признаком неисправности элементов рулевого управления, в первую очередь реек. Вибрация в момент включения какой-либо отдельной передачи является признаком неисправности коробки передач. В МКПП в момент выключения сцепления может быть из-за износа фрикционного механизма, корзины или выжимного подшипника.
40-60 км/ч	На этой скорости начинает проявляться вибрация карданного механизма, в том числе крестовины и подвесного подшипника. Биение руля свидетельствует о неправильной балансировке колес. Причиной вибрации на такой скорости может быть выхлопная система, а именно ее ненадежное крепление, нарушение целостности. Причиной также может быть изношенный подшипник стойки.
60-80 км/ч	Появление биений на таких скоростях свидетельствует о возможной неисправности тормозной системы, особенно если сопровождается соответствующим звуком. При движении по ровной дороге появление вибрации может быть проявлением дефектов протектора шины. Появление вибраций на этих скоростях может быть следствием дисбаланса вращающихся частей двигателя: шкивов, приводов вентиляторов, генератора, маховика. К такому эффекту иногда приводит низкий уровень масла в АКПП и забитый фильтр.
80-100 км/ч	На этих скоростях увеличивается вклад малейшего износа узлов подвески в вибрационные процессы. На высоких скоростях могут начать проявляться шпоры шаровых опор.
100-120 км/ч	Внезапное появление биений может быть связано с некорректной работой турбины двигателя. Он «задыхается» от нехватки воздуха. Тряска в салоне может возникнуть из-за смещения пластиковых деталей.
свыше 120 км/ч	На максимальных скоростях для возникновения биений достаточно небольшого нарушения аэродинамики автомобиля. Достаточно установить нештатный спойлер, чтобы потоки воздуха образовали вибрационную обстановку. На высоких скоростях подшипники вращения нагреваются, отсутствие или недостаточное количество смазки в них иногда приводит к вибрациям.

Видео — если машину трясет при разгоне, то возможная причина может быть в гранате.

Эта проблема «подкрадывается» к драйверу постепенно. Иногда автолюбители замечают вибрацию кузова только тогда, когда машина грозит развалиться буквально на глазах. Конечно, никому не хочется доводить состояние автомобиля до дорогостоящего ремонта. Так что иди и диагностируй. И мы расскажем, на что обратить внимание в первую очередь.

Как определить уровень «нездоровой» вибрации автомобиля?

Начнем с того, что небольшая, так называемая рабочая, вибрация присутствует в любом автомобиле, даже выпущенном несколько часов назад с конвейера. Это нормально, так как приводные механизмы автомобиля в момент поездки соприкасаются с другими частями, тем самым создавая разнонаправленные воздушные потоки, которые ощущает водитель. Другое дело, когда такая вибрация превышает обычный допустимый порог. А то это уже свидетельствует о явных поломках в машине. Правда, даже опытные автомобилисты часто не могут понять, когда возникает эта «нездоровая» тряска. Что уж говорить о начинающих водителях. Кроме того, еще не изобретено устройство, способное измерять уровень вибрации и подсказывать автовладельцу, когда с его «железным конем» что-то не так. Приходится полагаться только на личный опыт, ощущения и интуицию.

Конечно, недавним выпускникам автошкол сделать это гораздо сложнее, чем опытным водителям. Однако, если внимательно присмотреться к деталям, даже по ним легко понять, что уровень вибрации превысил предел. На что обратить внимание, чтобы?

Во-первых, самое очевидное — следить за объектами, лежащими на торпеде. Если даже при езде по ровному асфальту они двигаются и падают, это верный признак того, что вибрация кузова уже перешла на недопустимый уровень.

Вторая подсказка. Это гораздо заметнее, чем вибрация корпуса. Если вы чувствуете вибрации руля, отдающие в ладони даже при легком касании, значит, пора в автосервис.

Помимо руля, может трястись даже пол автомобиля или другие органы управления, особенно при движении автомобиля на малых скоростях.

И, наконец, еще один простой способ определить неисправность автомобиля – посмотреть в зеркало заднего вида. Если изображение «не в фокусе», то есть дергается и расплывается, кузов вашего автомобиля слишком сильно вибрирует.

Как и в случае любой проблемы с износом автомобиля, скорее всего, вибрация с каждым днем ​​будет только усиливаться, поэтому советуем не затягивать с выявлением причины и последующим ее устранением. Плюс постоянные колебания не только доставляют дискомфорт водителю и пассажирам, но и могут привести к серьезным поломкам или даже аварии. Дело в том, что гайки и болты могут самопроизвольно откручиваться от вибрации в любой части автомобиля, а через некоторое время даже в кузове могут появиться трещины. Стоит ли доводить машину до такого состояния? Думаем, ответ очевиден для всех.

Узнать подробности

Следующим шагом является выявление причин повышенной вибрации автомобиля. Сделать это можно в автосервисе. Однако предварительную диагностику можно провести самостоятельно, тогда можно немного сэкономить.

Прежде всего постарайтесь вспомнить, когда произошла тряска. Возможно, вы недавно ремонтировали двигатель (например, меняли коленчатый вал, который у вас почему-то не был отбалансирован), а может, стук появился после экстренного торможения (детали системы перегрелись)?

Затем определите, в какой момент возникает вибрация — при разгоне, на скорости, при торможении или на холостом ходу. Также следует оценить силу тряски. Все это может помочь определить причины вибрации и устранить их.

Виноваты колеса

Пожалуй, наиболее частой причиной вибрации является дисбаланс колес. Поэтому устранение неполадок начинается с него. Не возмущайтесь, что вы заехали на шиномонтаж всего несколько дней назад. Вы видели наши дороги? Неудачная выбоина может поджидать вас сразу после выезда с СТО. А может вам просто попадались мастера-хаки, которые плохо закрепляли балансировочные грузики при настройке.

В этом случае проблема значительно возрастает с увеличением скорости. Свыше 60 км/ч автомобиль настолько «колбасит», что движение придется приостановить. Однако вибрация легко устраняется в ближайшем шиномонтаже и, что немаловажно, стоимость ремонта обойдется вам буквально в несколько сотен рублей.

Иногда причиной тряски кузова автомобиля является неравномерное давление в шинах. В этом случае проблема решается довольно просто – вынимаем насос и накачиваем колеса до отметки, установленной автопроизводителем.

Проверка двигателя

Если машину трясет только при разгоне, то причину надо искать в работе двигателя. Обычно проблема проявляется рывками, когда машина начинает набирать скорость. При этом в первую очередь нужно обратить внимание на топливную систему. Начнем с самого элементарного – замены топливного и воздушного фильтров. Кстати, засориться они могут не только из-за большого пробега, но и после заливки некачественного топлива. Поэтому обязательно проверяйте и меняйте их регулярно.

Если топливная система в порядке, проверьте свечи зажигания и установите новый комплект, если старые изношены.

Двигатель также может вызывать вибрации, возникающие при остановке на зеленый свет или прогреве автомобиля. И виноваты тут сломанные или изношенные крепления силового агрегата, которые не поддерживают мотор должным образом. Из-за этого детонация от двигателя передается на кузов.

Проверка коробки передач

Проблемы с коробкой передач также могут вызывать тряску автомобиля. Определить их довольно легко: если коробка механическая, просто выжимаем сцепление во время движения. На «автомате» нужно переключить рычаг в положение «N». Если вибрации пропали, то дело точно в коробке передач. На АКПП причиной проблемы может быть грязный фильтр коробки или недостаточный уровень трансмиссионного масла.

Кроме того, машина будет заметно вибрировать при разгоне, если у вас изношен карданный вал. Самое уязвимое место здесь – крестовина. При необходимости замените деталь, иначе это может привести к неисправности всего кардана, что станет предпосылкой выхода автомобиля из строя и тогда ценник на автосервис будет очень высоким.

Перегрев тормозов

Вибрация кузова автомобиля также может возникать или усиливаться при торможении. И тут, скорее всего, вы имеете дело с деформированными тормозными дисками. Помните, может быть, вам недавно приходилось применять экстренное торможение? Когда колодки прижимаются к диску, они выделяют много тепла за короткий промежуток времени. Диски не успевают передать его в окружающую среду и перегреваются. Что ж, горячий металл довольно легко согнуть. Так что если вы чувствуете биение педали тормоза, советуем как можно скорее заменить тормозные диски, ведь это одна из важнейших систем в автомобиле, от правильной работы которой зависит безопасность на дороге.

выводы

Мы перечислили только самые распространенные причины вибрации кузова автомобиля. Их можно обнаружить самостоятельно, сэкономив на услугах диагностики в автосервисе. Однако если проблема все же не обнаружена, не затягивайте с ней и обратитесь к специалистам. Вы можете долго терпеть неудобство от тряски автомобиля, которое будет только усиливаться, ухудшая состояние. средство передвижения. Запущенная проблема может легко привести к аварии. Так что будьте серьезными и ответственными. Удачи на дорогах!

Источники вибраций при движении могут быть разными, но в любом случае они свидетельствуют о неисправностях в тех или иных узлах автомобиля. По их характеру часто можно выявить неисправность. Как сделать такую ​​диагностику и на что обращать внимание при вибрациях, мы хотим рассказать в этой статье.

1 Что такое вибрации и когда бить тревогу?

Вибрации возникают в автомобиле в результате действия центробежных сил. При этом они присутствуют в любой машине, даже новой, и это нормально. Соответственно, автовладельцу необходимо почувствовать порог, когда вибрация при езде переходит из допустимой в «нездоровую», т.е. свидетельствующую о какой-либо неисправности. Нет прибора, измеряющего уровень вибраций. Поэтому полагаться нужно только на собственные ощущения.

Конечно, начинающим автомобилистам справиться с этой задачей непросто, поэтому следует обратить внимание на следующие симптомы:

• лежащие на торпеде предметы даже при движении по ровной дороге двигаются и падают;
• даже при легком касании руля отчетливо чувствуется вибрация;
• в зеркало заднего вида невозможно поймать фокус.

Обратите внимание, вибрации самым негативным образом сказываются на состоянии всего автомобиля. Поэтому необходимо как можно раньше их выявить, найти причину и устранить ее.

2 Не пора ли исправить груз на дисках — от простого к сложному

Наиболее частая причина вибрации — дисбаланс колес. Поэтому устранение неполадок начинается с него. И совершенно неважно, когда вы в последний раз выполняли балансировку колес месяц или неделю назад. Даже если вы уехали с СТО и неудачно «поймали» дырку, настройка может быть нарушена. Также разбалансировка часто возникает из-за недобросовестных работников СТО, которые плохо фиксируют грузики или неправильно выполняют настройки, например, не моют колесо перед его фиксацией на стенде.

Вибрация, связанная с дисбалансом колес, как правило, появляется на малых скоростях — 30-40 км/ч, иногда — 60-70 км/ч. При наборе скорости до 80-100 км/ч она превращается в настоящую тряску, при которой невозможно продолжать движение. Выход в такой ситуации только один – заехать в ближайший шиномонтаж и устранить проблему, отделавшись легким испугом и несколькими сотнями рублей.

Иногда возникают вибрации из-за неравномерного давления в шинах. Поэтому обязательно проверьте его и при необходимости исправьте.

3 Вибрации ДВС — силовой агрегат дергается

Если вибрации появляются только при разгоне, надо искать проблемы в работе двигателя. Как правило, они сопровождаются потерей мощности, подергиваниями, возникающими только на определенных скоростях, и снижением динамики автомобиля. В этом случае в первую очередь необходимо проверить топливную систему. Начинайте искать причину с простого – замены топливного фильтра.

Надо сказать, что топливный фильтр может прийти в негодность не только из-за большого пробега, но и после заливки некачественного топлива. Если топливный насос забит, то карбюратор / инжектор, вероятно, также необходимо промыть. Учтите, что промывка карбюратора может потребоваться даже после длительного простоя автомобиля, например, если вы не пользуетесь автомобилем зимой.

При отсутствии неисправностей в топливной системе необходимо обратить внимание на электрику. К сожалению, они проявляются почти так же, как неисправности топливной системы, поэтому определить по симптомам, почему вибрирует автомобиль, не получится. Чаще всего выходят из строя следующие элементы системы зажигания:

• свечи;
свечи
• — достаточно даже небольшой, едва заметной трещины в крышке, чтобы свеча начала работать с перебоями и вызвала «тюнинг» двигателя;
• Высоковольтные провода.

Надо сказать, что в некоторых случаях можно даже услышать характерный треск под капотом, свидетельствующий о пробое высоковольтного провода. Чтобы узнать, где именно проскакивает искра, заводим двигатель в темноте и открываем капот. Чаще всего искру можно увидеть визуально. Если провода и свечи в норме, проверяем электронные датчики на современных автомобилях. Самостоятельно это не получится, поэтому следует обращаться к квалифицированным специалистам со специальным оборудованием.

4 Проблемы с коробкой передач — как диагностировать?

Часто причины вибрации связаны с коробкой передач. Определить их достаточно просто: если коробка механическая, просто выжимаем сцепление во время движения. На АКПП нужно перевести рычаг в положение «N». Если вибрации пропали, то это говорит о проблемах в коробке передач. Правда, на заднеприводных автомобилях кроме коробки источником вибрации может служить кардан, а точнее его крестовины, а также редуктор заднего моста. Последний в случае неисправности издает громкий шум во время движения.

Бывают ситуации, когда вибрации появляются только после нажатия на педаль сцепления или перевода рычага в положение «N» на АКПП. Виноватыми в данном случае могут быть следующие узлы автомобиля:

• гидротрансформатор;
• корзина сцепления;
• маховик;
• коленчатый вал;
• несбалансированные шатуны и поршни.

Чтобы продлить срок службы коробки, не забывайте, что в ней также требуется замена масла, даже если сам производитель сообщает, что масло залито на всю жизнь и в замене не нуждается. Дело в том, что по меркам автопроизводителей срок службы автомобиля составляет всего 5 лет.

Вы вряд ли научитесь точнее определять причину неисправности трансмиссии. Собственно, это бесполезно, так как в любом случае для их устранения необходимо обращаться в сервисный центр.

Вот и все самые распространенные причины вибраций в автомобиле при движении. Правда, еще одним их источником является подвеска или система рулевого управления. Однако выявление таких проблем обычно не составляет труда даже для новичков, так как вибрации сопровождаются характерными стуками и проявляются при движении по неровной дороге или при входе в повороты на высокой скорости.

Многим автомобилистам знакома проблема, когда возникает вибрация при разгоне. Причин этого явления множество. Зачастую поиск источника может свести с ума даже автолюбителя. Давайте рассмотрим основные причины тряски, ведь очень хочется, чтобы машина ехала тихо и плавно. В 75% случаев проблема выявляется и устраняется, а автовладелец снова может чувствовать себя спокойно и комфортно.

Вибрации: не впадать в депрессию

Если машину трясет, а откуда непонятно, не паникуйте. Если машине от 3 до 5 лет, то, скорее всего, какие-либо комплектующие отработали отведенный производителем ресурс и износились. Так железные «кони» показывают свой возраст. При обнаружении тряски не стоит везти машину на СТО на диагностику – причину можно найти самостоятельно.

Тряска руля при разгоне

Довольно часто при движении возникает сильная вибрация руля при разгоне. Сначала он едва заметен, но со временем становится все заметнее. Это может привести к серьезному повреждению и стать причиной аварии.

Первым шагом является проверка балансировки колес. Для этого можно отправиться в ближайший шиномонтаж. Если ваши колеса разбалансированы, то это одна из самых популярных причин тряски при ускорении. Устранение проблемы не будет стоить дорого. Иногда диск забивается грязью или снегом, тогда эти биения могут возникать и прекращаться. Определить наличие грязи в случае с легкосплавными дисками очень просто, а в стальных, где вентиляционные отверстия маленькие, затруднительно. Грязь скапливается внутри детали.

Необходимость балансировки

Ни шины, ни диски не идеальны с точки зрения геометрии и состава.
Итак, из-за разной массы в разных частях колеса те места, где вес больше, будут тянуть на ось колеса. На больших скоростях усилие будет передаваться на тягу, затем на руль.

Очень важно время от времени балансировать. Особенно после замены шин или дисков. С помощью этой процедуры можно выровнять массы колес в каждой точке. Езда на автомобиле с разбалансированными колесами может привести к быстрому износу ходовой части и подвески, исправить который сложнее.

При нарушении баланса

Основные симптомы — легкая тряска всего автомобиля при ускорении. Если вы не меняли колеса, если диски идеально ровные и стиль вождения аккуратный, но при этом есть странная вибрация при разгоне, то проблема в этом.

Не стоит думать, что если биения ощущаются на руле, то балансировать нужно только передние колеса. Эту операцию лучше проделать на всех четырех.

Деформированный диск или поврежденная шина

Часто после диагностических процедур удается выяснить другую причину биения – кривые колеса. Это может определить любой специалист по шиномонтажу на специальном стенде. Если при проверке колеса на испытательном стенде оно прыгает, то пора начинать беспокоиться. Важно видеть, прыгает ли диск вместе с шиной. Прыжки? Винить диск, нет? Значит, шину нужно заменить.

давление внутри

Реже вибрация при разгоне возникает из-за недостаточного давления.
Это очень легко диагностировать и исправить.

Ненадежные крепления колес

Эту проблему также легко исправить и диагностировать. Это простая, но очень опасная причина. Крепления могут разболтаться даже на одном колесе, и этого достаточно, чтобы вызвать тряску. Если проблема не устранена вовремя, возможны аварийные ситуации. Если колесо оторвется во время движения, ремонт будет довольно дорогим — придется заменить диск и ступицу,

Симптомы в этом случае очень похожи на вибрации из-за шин или погнутых колесных дисков. Но цикличность тут есть, хоть и не на всех скоростях.

Развал-схождение

Если колесо установлено под неправильным углом, это тоже одна из причин неприятных биений. Регулировка этих углов является важным процессом после обнаружения вибраций тела. Что можно сделать, чтобы это исправить? Отрегулируйте сход-развал на специальном стенде. Также рекомендуется заменить резину, если видно, что она изнашивается неправильно.

Проверка подвески и шасси

Вибрация при разгоне может возникать в результате естественного износа стоек или амортизаторов. Подвеска перестает работать плавно, что является одной из причин проблемы. Особенно это заметно на неровной дороге или при движении на скорости.

Другой распространенной причиной тряски является опорный подшипник на стойке. Эту деталь можно найти сверху, над амортизатором. Также проверяется спереди под капотом. Если удалось найти изношенный подшипник, его следует заменить, и тогда проблема будет решена.

Шаровые опоры изнашиваются в большинстве случаев из-за езды по дорогам плохого качества. В условиях нашей страны эти детали нужно менять очень часто. Если вы обнаружите люфт в опорах, то, возможно, замена сможет вернуть комфорт.

Проверить и при необходимости заменить наконечники рулевых тяг. Со временем в этом механизме появляется люфт из-за износа. Благодаря этому наконечнику колеса автомобиля могут поворачиваться параллельно. Износ наконечника вызывает тряску.

Вибрация при разгоне

Это ужасно, особенно когда нужно быстро разогнаться, например, если нужно обогнать другую машину. Часто при нажатии на педаль ускорение происходит рывками и неравномерно. Для постановки правильного диагноза необходимо выполнить несколько простых шагов.

Проверить уровень масла в коробке передач. Неожиданно низкий уровень трансмиссионного масла вызывает вибрацию и тряску при ускорении. Также машина может заметно проигрывать в динамических характеристиках. Рывки при нажатии на педаль акселератора — это тоже может быть из-за нехватки масла.

Это происходит из чего угодно. Есть много причин. Но если постараться, то можно обнаружить их самостоятельно и не платить за услуги диагностики в СТО. Но если вдруг вы не можете разобраться самостоятельно, не откладывайте решение в долгий ящик. Это приводит к плохим последствиям. С помощью простых действий вы обязательно найдете причины вибраций на вашем автомобиле и устраните их. Относитесь к неисправностям со всей серьезностью, ведь запущенная проблема может стать причиной аварии.

Наверное, каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой повышенной вибрации автомобиля. Симптом такого типа обязательно должен вызывать беспокойство у водителя, ведь непонятная тряска может свидетельствовать о критических неисправностях машины, которые необходимо устранить в обязательном порядке, иначе вас могут ждать печальные последствия вплоть до аварии.

Однако в большинстве случаев неопытный автомобилист сдается уже на первом этапе ремонта, когда необходимо выявить проблемный узел. Советую не расстраиваться зря, с моей помощью вы узнаете все возможные причины вибрации автомобиля при езде, торможении или разгоне. Для этого нужно просто дочитать публикацию до конца, а затем применить полученные знания на практике. Главное не торопиться, всему свое время.

Какая вибрация опасна

Дорогие друзья, уверен среди вас найдутся владельцы и без того редкой ВАЗ 2107. Кому как не вам знать, что есть, так сказать, рабочая вибрация, поэтому в данном случае определение ее допустимого уровня является порядком на порядок сложнее. Конечно, специальное оборудование для этих целей у вас вряд ли получится найти дома, поэтому придется полагаться на собственные ощущения, ну и интуицию, куда же без нее.

Для быстрой диагностики вибрации на холостом ходу необходимо провести несколько простых манипуляций с «железным конем».

1. Выведите автомобиль на ровную поверхность.
2. Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.
3. При выжатом сцеплении медленно нажмите на педаль газа.

Итак, если все безделушки, которые были на приборной панели во время процедуры, были разбросаны по всему салону, а поймать фокус изображения, глядя в зеркало заднего вида, невозможно, то вам однозначно предстоит решать проблема ремонта. Установить наличие неисправности поможет и руль, даже малейшая вибрация, ощущаемая при прикосновении к нему, может означать серьезную неисправность, а значит, и дополнительные затраты на ее устранение.

Основные причины

Дисбаланс автомобиля, или просто вибрация, является следствием действия центробежных сил многочисленных вращающихся механизмов автомобиля. Итак, ваш покорный слуга долго ломал голову над решением этой проблемы на Ниве, оказалось, что виноват деформированный кардан, который распространял вибрацию по всему кузову автомобиля. Та же история может случиться и с другими юнитами:

• Между коленчатым валом и маховиком;
• Радиатор и вентилятор системы охлаждения;
• Тормозные диски и барабаны и т. д.

На самом деле причин в конструкции автомобиля может быть очень много, поэтому все они делятся на три вида:

1. Эксплуатационные — возникают вследствие чрезмерного износа деталей или их деформации. Самым явным представителем этой группы являются опоры двигателя, они должны гасить вибрации от основных узлов автомобильной системы, поэтому в первую очередь обратите внимание на эти элементы.
2. Конструктивная – в этом случае вибрация распространяется за счет особенностей того или иного механизма. Вдумайтесь, обычный клапан (ниппель) на колесе, через который, собственно, и поступает воздух в шину, негативно влияет на балансировку колес. Однако для решения этой проблемы автомобилисты выполняют балансировку колесных пар, о которой речь пойдет ниже.
3. Технологическая — несовместимость размеров и параметров взаимодействующих деталей. Именно эта причина приводит к дорогостоящему ремонту, поэтому при восстановлении двигателя нужно внимательно отнестись к подбору деталей, особенно поршней и шатунов.

Вибрация во время движения

Часто при возникновении вибрации на ходу можно отделаться легким испугом. Дело в том, что плохое качество дорожного покрытия приводит к появлению грыж и неровностей на резине. Более того, подарки судьбы в виде выбоин и ям приводят к деформации самого диска, даже хваленые легкосплавные диски не всегда выдерживают такие нагрузки. Конечно, в случае повреждения шины ее придется заменить, но возникший из-за погнутого диска дисбаланс можно выровнять, балансируя колеса.

Данную процедуру можно провести практически на любом шиномонтаже, причем по вполне приемлемой цене. Конечно, опытные «носители» способны справиться с таким процессом самостоятельно, но эффективность результата, скорее всего, останется под вопросом. Поэтому не стоит проявлять своеволие, а лучше обратиться к специалистам, ведь в их арсенале есть оборудование, с помощью которого можно будет за считанные минуты выровнять вес колесных пар.

Вообще есть два типа процесса балансировки:

1. Статика — простой способ без использования дорогостоящего оборудования, поэтому его можно сделать в обычном гараже. Процедура исключает вращение колеса, а это влияет на точность настройки и ее реальную эффективность.
2. Динамический – заключается в постоянном вращении проблемной детали и ее подгонке. Этот метод в большинстве случаев помогает избавиться от дисбаланса колес. Кроме того, его применяют даже для значительно жестких узлов: кардана, коленчатого вала и т. д.

Если избавиться от вибрации балансировкой не удалось, то нужно искать причину в ходовой части автомобиля и коробке передач. Смотрите, если дисбаланс увеличивается с набором оборотов, скорее всего виноваты узлы за ведомым валом трансмиссии:

ступицы

• ;
• шар;
• Рулевые наконечники;
• Карданы;
• Элементы раздаточной коробки, если «пациент» ВАЗ 2121 или просто «Нива»;
• И, конечно же, колеса.

Коснемся и владельцев гораздо более современных автомобилей, именуемых «Лада Калина». Дорогие друзья, «болезнь» вашего железного коня — износ внутреннего и внешнего шарнира. Советую контролировать их техническое состояние, иначе опорные площадки силового агрегата быстро придут в негодность, а значит появится вибрация.

Разумеется, все это лишь основные причины, приводящие к вибрации. Для более конкретной диагностики необходимо засучить рукава и приступить к масштабному осмотру транспортного средства. Проверять все нужно как на заглушенном двигателе, так и для большей уверенности на работающем:

• Плотность затянутых болтов и гаек;
выхлопная система
• ;
• коробка передач;
подвеска
• ;
• Защита двигателя и другие элементы, которые могут соприкасаться с основными агрегатами или кузовом.

Однако нужно быть предельно осторожным, так как при использовании домкрата или при очень прогретом двигателе можно ненароком повредить собственный кузов.

Заключение

Что касается вибрации при торможении, то причин может быть несколько: ступицы, барабаны, диски и другие элементы тормозной системы.