Замена сцепления lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Содержание

• 1 Как снять двигатель с Оки
  • 1.1 Оснащение и инструменты
  • 1.2 Снятие навесного оборудования
  • 1.3 Затем нужно переместиться под авто
    • 1.3.1 Снятие элементов подвески двигателя
  • 1.4 Другие методы
• 2 ВАЗ 11113 Ока
  • 2.1 Технические характеристики автомобиля ВАЗ 11113 Ока
  • 2.2 Фотографии автомобиля ВАЗ 11113 Ока
  • 2.3 Видео онлайн ВАЗ 11113 Ока
• 3 Сцепление ОКА
  • 3.1 Основная информация
    • 3.1.1 Самостоятельная диагностика
      • 3.1.1.1 Как заменить сцепление своими руками?
    • 3.1.2 Источники

Как снять двигатель с Оки

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением.

Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».

В целом, снятие двигателя с «Оки» -операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

• Набор рожковых ключей и головки с воротками;
• Отвертки;
• Монтировка;
• Деревянные бруски;
• Таль или любой другой подъемный механизм;

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

• давления масла,
• температуры ОЖ,
• электромагнитного клапана карбюратора,
• датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

17. Снятие передней опоры двигателя

18. Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт

19. Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок

20. Головкой на 17 откручиваем 3 болта крепления кронштейна

21. Болты крепления кронштейна в снятом состоянии

22. Вынимаем кронштейн с опорой

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

23. Ключом на 17 отворачиваем и вынимаем болт

24. Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна задней опоры

25. Снимаем заднюю опору

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

Демонтаж левой опоры крепления двигателя

27. Подкладываем брусок

28. Ключом на 13 отворачиваем гайки крепежа

кронштейна левой опоры к КПП

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Другие методы

Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.

Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.

Die Beschleunigung der Zerstorung der Insulin tritt oft bei Vorhandensein von anastomosen und, als Folge, eine schnelle Zulassung von Insulin aus der http://videodayonline.com/acne-food/tom-hanks-and-type-2-diabetes-an-evidence-based-discussion-i-wou Die Zerstorung der Rezeptoren fur Insulin ist eine Folge der Autoimmun-Prozess, wenn Autoantikorper wahrnehmen Rezeptoren als Antigene und zerstoren,

ВАЗ 11113 Ока

Здесь вы сможете присмотреть полную техническую характеристику автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Также подобраны фотографии и видео записи автомобиля ВАЗ 11113 Ока. ремонт и тюнинг авто. Цены на автомобиль б/у. Отзывы автовладельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Краш тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока .

Технические характеристики автомобиля ВАЗ 11113 Ока

• Страна производитель автомобиля — Россия
• Тип кузова — хэтчбек
• Привод — передний
• Количество мест в авто — 4
• Коробка передач — механическая 4-х и 5-ступенчатая
• Мощность генератора — 800 Вт

• Максимальная скорость авто — 130 км/ч
• Время разгона автомобиля с 0 до 100 км/ч -за 30 с.

• Тип двигателя — бензиновый
• Объем двигателя — 0,7 и 1,0 л
• Мощность двигателя — 29, 33 и 53 л.c.

• Длина авто — 3200 мм
• Ширина авто — 1420 мм
• Высота авто — 1400 мм
• Вес авто — 645 кг
• Грузоподъемность — 340 кг

• Расход топлива в городском цикле -6 литров на 100 км
• Расход топлива в смешанном цикле -4 литра на 100 км
• Марка топлива — АИ-91 — АИ-93

Фотографии автомобиля ВАЗ 11113 Ока

Фотография краш-тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Вот это я называю всмятку. Не позавидуешь тем пассажирам которые сидели на переднем сидении, да и на заднем тоже. Смотрите делайте выводы.

На этой фотографии вы сможете изучить габариты автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Ширина, высота, длина, клиренс (дорожный просвет).

Заглянем в салон автомобиля. Вот стандартный салон ВАЗ 11113 Ока. Немного наведен марафет, поменянные чехлы на сидение, на вид простенько ничего лишнего нет, и нет много того чего надо.

Фото тюнингованного салона автомобиля ВАЗ 11113 Ока.

Фотография багажного отделения автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Как видим места много, наверно дизайнеры заранее предусмотрели и сделали по больше места чтобы складывать в багажник отвалившиеся детали автомобиля.

Хочу представить вашему вниманию пару фотографий тюнингованных автомобилей ВАЗ 11113 Ока. Для кого-то может стать неожиданностью что такой автомобиль кто-то может усовершенствовать с помощью тюнинга.

Видео онлайн ВАЗ 11113 Ока

На видео вы можете увидеть краш-тест автомобиля Ваз 11113 Ока, машину разбивают всмятку, и смотрят информацию с бедного манекена. Вы узнаете на сколько безопасный автомобиль Ока.

ВАЗ 11113 Ока Характеристики, цены на авто, отзывы автовладельцев ВАЗ 11113 Ока.

Очень интересное и познавательное видео. Описается автомобиль Ока, есть многочисленные отзывы владельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока.

ВАЗ 1111 Ока -Top Gear по Егорьевски

ВАЗ 1111 Ока -Тюнинг автомобиля

Полный тюнинг внешнего вида, салона, двигателя автомобиля Ока своими рукам.

17135 Total Views 14 Views Today

Сцепление ОКА

Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет сцепление?
• Устройство сцепления на ОКА;
• Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
• Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
• Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?

Основная информация

Основная функция представленного устройства заключается в разъединении коробки передач с двигателем автомобиля, так как для плавного трогания с места и переключения скоростей нужно разрывать связь коробки передач и двигателя авто. Конечно, без него можно тронуться с места, но это приведет к быстрому износу шестеренок и валов. Теперь давайте рассмотрим устройство представленного устройства на автомобиле ОКА. Для начала стоит сказать о том, что на авто ОКА устанавливается тросовый привод, который имеет множество положительных качеств. Например, простое обслуживание, легкая замена деталей, небольшая стоимость и большой срок службы. К тому же, сцепление двухдисковое, как и на множестве, современных транспортных средствах. Как правило, многодисковые типы него устанавливаются на мотоциклах.

Ведомый и ведущих диски также считаются блоками. Ведомый диск располагается на первичном валике коробки передач авто ОКА, с помощью шлицевого соединения. Ведущий валик располагается на маховике, который крепится к коленчатому валику автомобильного двигателя. Еще одной деталью является выжимной подшипник, который отжимает ведомый диск от ведущего. Он перемещается по первичному валику и свободно вращается.

Самостоятельная диагностика

Как правило, чаще всего ломаются ведущие и ведомые диски сцепления на авто ОКА. Чаще всего в ведомом диске причиной поломки является неисправность пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок, шлицов ступицы и механическое деформирование. Единственным выходом для решения всех перечисленных неисправностей является замена диска.

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности сцепления на авто ОКА:

• Не включается сцепление;
• Педаль не возвращается в обратное положение;
• наблюдается буксировка;
• ощущается некая вибрация в момент включения сцепления.

Естественно, перед тем, как переходить к процессу проведения замены дисков на ОКА, необходимо провести диагностику состояния представленного устройства. Диагностику можно провести как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. Для проведения диагностики функционирования представленного устройства нужно включить четвертую (пятую) передачу, запустить двигатель авто и немного газовать на сцеплении. Если двигатель автомобиля не заглох, то вышел из строя ведомый диск сцепления, а значит, нужна его замена.

Как заменить сцепление своими руками?

Прежде чем переходить к процессу замены сцепления на автомобиле ОКА нужно отсоединить аккумуляторную батарею и слить масло из коробки передач, так как это значительно упростит задачу. Естественно, можно обойтись и без этого, но если вы не уверены в том, что сможете сделать все аккуратно или делаете это в первый раз, то лучше все же слить масло. При замене представленного устройства обязательно придется снимать коробку передач. Комфортнее всего замена будет проводиться на смотровой яме или подъемнике.

Итак, алгоритм проведения замены сцепления на автомобиле ОКА:

1. Поднимите переднюю часть машины;
2. Снимите автомобильные колеса;
3. Снимите шрусы с коробки передач, для этого нужно выкрутить шаровые опоры. Также стоит обратить ваше внимание на то, что гранаты нужно выкручивать по одной. То есть, сначала снимите одну и установите на ее место заглушку, а после уже переходите к снятию второй.
4. Снимаем коробку передач и переходим к замене элементов сцепления.
5. Снимите корзину, закрепленную на маховике с помощью болтиков.
6. Проводим замену всех деталей представленного устройства, но не закрепляйте их старыми болтиками. Также обратим ваше внимание на то, что перед затягиванием болтиков нужно провести центровку. Обязательно требуется замена выжимного подшипника, потому как в противном случае он будет гудеть.

Для менее частого возникновения различных неполадок блока сцепления авто нужно соблюдать такие рекомендации:

• Аккуратно обращайтесь со своим транспортным средством;
• Начинайте движение автомобиля без пробуксирования, плавно и осторожно;
• Постоянно следите за состоянием сцепления авто;
• Применяйте исключительно высококачественные запчасти для своего транспортного средства;
• Регулярно проходите техническое обслуживание в автомобильных сервисных центрах.

Источники: http://remont-avtovaz. ru/snyatie-dvigatelya-s-oki/, http://my-automir.ru/tehnicheskie-harakteristiki-vaz-lada/vaz-11113-oka, http://autodont.ru/transmission/cohesion/sceplenie-oka

СТО ВАЗ предоставляет полный комплекс услуг по замене сцепления.

Стоимость замены сцепления

Уточняйте по телефону у наших менеджеров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Более точно вам могут сказать наши специалисты после проведения диагностики.

Любой автомобилист знает, со сцеплением шутки плохи. Если вдруг оно начинает барахлить, а это становится заметно сразу по увеличенному ходу педали или по характерному звуку при переключении передач, нужно ехать на техосмотр. Так как данная система призвана обеспечить связь двигателя с трансмиссией, то любые проблемы в её функционировании чреваты большими неприятностями на дороге. Для ВАЗа эта тема весьма актуальна.

Причины неисправностей могут быть чётко разделены на те, что устраняются регулировкой и те, когда спасёт или капремонт или замена сцепления ВАЗ, полная или частичная. Какой будет вердикт можно навскидку определить по пройденному километражу на данном комплекте. Если он превысил 50 тыс. скорее всего, нужна замена диска сцепления ВАЗ. Если же этот порог не достигнут, возможно, достаточно будет провести регулировку или частичный ремонт узлов. Из причин плохой работы можно отметить такие, как попадание масла на диск и, как следствие, его замыливание, что приводит к пробуксовке. Автомобиль плохо разгоняется на повышенных передачах. Здесь нужна замена сальника. Или попадание воздуха в гидравлическую систему. При этом сцепление полностью не отходит, его, что называется, ведёт. Пара качков педали помогает справиться с проблемой, но ненадолго и нужно прокачать систему полностью.

В чём корень неисправности в каждом конкретном случае, помогут определить специалисты автосервиса ВАЗ. Ведь кроме очевидных поломок, связанных с корзиной и диском, существуют и более скрытые, когда нужна диагностика уже всей гидросистемы. По результатам осмотра и тестов будет сделан окончательный вывод. Может потребоваться замена цилиндра сцепления ВАЗ, так как он сильно подвержен износу, поскольку непосредственно взаимодействует с педалью, испытывая большие нагрузки. Важно состояние и целостность трубопровода и шланга. При необходимости, устанавливаются новые. Если нужно, сотрудниками СТО будет проведена и замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ. В нашем автосервисе данный тип ремонта проводится высококвалифицированными мастерами на современном оборудовании.

Работы по замене сцепления, проводящиеся в нашем СТО:

• замену диска сцепления;
• замену корзины;
• замену выжимного подшипника.

Не лишним будет заметить, что замена сцепления ВАЗ цена на которую весьма умеренная, будет проведена сотрудниками имеющими достаточный опыт по работе с данными видами неисправностей. И ещё, не надо ждать, когда сцепление либо заклинит, либо не сработает. А при первых признаках ненормальной работы сразу обращайтесь в автосервис, только это может гарантировать Вас от неприятных сюрпризов в пути.

Источники

• http://remontysvoimirukami.ru/remont-dvigatelja-svoimi-rukami/oka-remont-dvigatelja-svoimi-rukami.html
• http://remontvaz.spb.ru/zamena-stsepleniya/

ремонт и замена своими руками

Предназначение системы сцепления в автомобиле – мягко, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный старт транспортного средства. Это позволяет в разы уменьшить износ деталей и продлить срок их работы. Каких-то конкретных сроков для замены этого агрегата нет, так как все зависит от условий работы авто и манеры вождения владельца. Рекомендуется проводить диагностику сцепления через каждые 80 000-100 000 км.

Содержание

• Сцепление ВАЗ, устройство и принцип действия
• Причины потери работоспособности сцепления
• Признаки поломки сцепления
• На что следует обратить внимание для уточнения диагноза поломки сцепления
• Замена диска сцепления ВАЗ 2107
  • инструменты, приспособления, расходные материалы
  • последовательность проведения ремонтных работ, советы профи

Сцепление ВАЗ, устройство и принцип действия

На автомобили марки ВАЗ 2107 устанавливается сухое однодисковое. Сцепление постоянно замкнуто. Агрегат соединяет коленвал двигателя и первичный вал коробки передач автомобиля. С его помощью осуществляется разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя на КПП. Благодаря своей конструкции, сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.

На ВАЗ 2107 сцепление устанавливают на маховике. Само сцепление закрыто специальным защитным алюминиевым картером. Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном вале коробки передач, на шлицах свободно устанавливается ступица. К ступице крепится ведомый диск, имеющий специальные прорези, которые делят его на 12 ровных частей. С двух сторон на ведомый диск крепятся фрикционные накладки.

От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из кожуха, диска и нажимной диафрагменной пружины. Нажимной дик крепится на кожухе свободно. Ведомый диск сцепления, под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.

Включение/выключение сцепления на авто марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона подвесной педалью с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится на перегородке отделяющей салон от двигателя. На верхнюю часть педали прикреплена специальная пружина, которая облегчает выключение сцепления. Кроме этого, к педали на шарнире крепится толкатель. Ход педали жестко ограничен – с одной стороны – регулировочным винтом, с другой – ходом самого поршня в цилиндре привода сцепления.

Главный цилиндр сцепления закреплен двумя гайками к узлу педалей авто (находится в моторном отсеке). Цилиндр соединяется шлангом с бачком гидравлики. Сам бачок находится на перегородке между салоном и отсеком двигателя, с левой стороны. Бачки делают из специальной полупрозрачной пластмассы, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бачка снабжена плотным гофрированным успокоителем жидкости.

В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится в кронштейне кузова.

Рабочий цилиндр крепится в двух точках на болты к картеру сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Вилка крепится на шаровой опоре, которая размещается в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно прижат к муфте выжимного подшипника, которая крепится к втулке крышки КПП.

Когда двигатель работает, обе части сцепления работают как одно целое. Крутящий момент идет от коленвала на первичный вал КПП. При нажатии педали сцепления, усилие с помощью гидравлического привода передается на вилку, которая проворачивается на шаровой опоре. Вилка двигает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь, подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, находящаяся на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск в сторону от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отключается от коленвала, и подача крутящего момента прерывается. После того как педаль сцепления возвращается в исходное положение, все детали с помощью пружины возвращаются на исходную, и крутящий момент восстанавливается.

Причины потери работоспособности сцепления

Самые распространенные причины выхода из строя сцепления:

• Выработка и замасливание, а также повреждение и выработка фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров , а также чересчур большие зазоры в системе выключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• Течь в гидроприводе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедают шлицы в ступице ведомого диска, а также механизма привода сцепления вследствие износа.
• Выработка подшипников.
• Вышедшая из строя пружина гасителя колебаний.
• Неисправная вилка или пружина вилки.
• Изношенные уплотнительные кольца, и, как следствие, нарушенная герметичность.

Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему целиком.

Признаки поломки сцепления

Момент, когда сцепление нуждается в ремонте, определить довольно просто по следующим признакам:

• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «буксует, особенно это заметно при нагрузке.
• Полностью не отключается, «ведет».
• Сцепление дребезжит.
• Автомобиль дергается при старте.

На что следует обратить внимание для уточнения диагноза поломки сцепления

При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения шестерней в КПП коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Данная операция производится очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два общих вида: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (буксует).

Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полное выключение. Для этого двигатель запускают на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если она включилась легко, значит сцепление полностью отключило привод – все в порядке.

Когда в движении вы слышите запах гари, на крутом подъеме авто резко теряет скорость, да и вообще, плохо ускоряется – «пробуксовка» сцепления налицо. То есть, сцепление до конца не выключается – оба диска смыкаются недостаточно плотно.

Очень простой и одновременно очень надежный способ самостоятельно диагностировать неполадки сцепления:

Для начала прогревают двигатель для того чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее авто ставят на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, после чего плавно отпускают педаль.

В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель заглох через некоторое время – сцепление однозначно требует ремонта или замены.

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Сначала необходимо сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы появился доступ к сцеплению снизу. При этом не стоит забывать о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить авто на ручной тормоз, чтобы в процессе работы машина не покатилась.

инструменты, приспособления, расходные материалы

Перед началом ремонтных работ необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

• Комплект ключей.
• Отвертки – плоская и фигурная.
• Плоскогубцы.
• Чистые ветоши.
• Домкрат.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.

При покупке нового ремкомплекта не стоит экономить – покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.

последовательность проведения ремонтных работ, советы профи

Следует отметить что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельно взятом случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндры, вилка, или же шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей, скорее всего, потребуется регулировка сцепления.

Если предстоит замена корзины или диска сцепления, придется частично демонтировать коробку передач. Коробка при этом остается на своем месте, ее только сдвигают немного в сторону. В отдельных случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала, и.т.д.) коробку все-таки придется снимать полностью.

Для того чтобы снять неисправное сцепление, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Демонтировать стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоединить карданный вал.

• Отсоединить рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снять клеммы или фишки с датчика, который включает освещение при включении задней передачи.
• Отсоединить выхлопную систему от коробки передач.

• Открутить болты, которыми коробка передач крепится к двигателю.
• Отсоединить заднюю подушку (траверзу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения вышеперечисленных манипуляций коробку передач аккуратно отводят в сторону на расстояние, достаточное для того чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и аккуратно опереть ее на приемную трубу выхлопа автомобиля.

Чтобы снять коробку передач полностью, перед тем как откручивать болты, которыми КПП крепится к двигателю, отсоединяют от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).

После того, как открывается доступ к корзине сцепления ВАЗ 2107, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина прикреплена к маховику и демонтируем сцепление.

В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:

• При демонтаже стартера отсоединять от него провода не обязательно, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед тем, как отсоединять кардан, на нем ставят метки относительно положения вилки шарнира относительно фланца шестерни главной передачи автомобиля.
• Демонтируя гибкий привод спидометра, его нельзя слишком сильно изгибать.
• Если корзину после ремонта предстоит установить обратно, перед ее демонтажем с помощью краски, мела, зубильца или кернера намечают положение агрегата относительно маховика. Это нужно для того чтобы установить корзину в то же положение.
• Для того чтобы кожух сцепления при демонтаже не деформировался, боты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов, которыми крепится корзина сцепления, начинает прокручиваться маховик, для его фиксации можно использовать монтировку в качестве рычага.

• При сборке сцепления очень важно без ошибок установить диск. Большой выступ диска должен быть обращен к корзине.
Как понятно из всего вышесказанного, замена сцепления «семерки» – задача не слишком сложная и вполне осуществима своими силами. Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели можно из видео:

Как заменить сцепление на ока?

Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику. После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

Замена сцепления на оке своими руками видео

В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок — а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца. Статья в тему — Особенности КПП и демонтаж.

Также придется разрезать крепежные проушины. В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.

Вопрос с установкой в этом случае был решен путем использования переходной плиты. Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки. С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично. При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением — педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.

Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали замена маховика на оке, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.

Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией единственное — придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость.

Что замена маховика на оке начала движения, замена маховика на оке поможет нехитрый способ — на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие замена маховика на оке поскольку мотор с трансмиссией соединены.

Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой. Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту замена маховика на оке. Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления — изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника мешают узлу свободно перемещатьсяповреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.

Одно из важных условий нормальной работы сцепления — положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль — давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают.

Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали после остановки движения.

Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка на см и два ключа на В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали. Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для замена маховика на оке работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять.

А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП. После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой. Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки замена маховика на оке, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует замена маховика на оке один нюанс — центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная замена маховика на оке обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение.

В таком случае поставить на место коробку будет не сложно. Видео управления по ремонту своими руками.

Видео руководства по ремонту своими руками. В данном видео подробно показан процесс ремонта генератора ВАЗ своими руками замена маховика на оке разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Замена тосола на ВАЗ 16 клапанов своими Видео о полной замене охлаждающей жидкости. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина замена маховика на оке упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.

Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить замена маховика на оке замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень замена маховика на оке, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно.

Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс.

Следующий шаг — снятие всех лишних элементов, а именно:. Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео! Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.

Представленная замена сцепления ВАЗ — замена маховика на оке кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине.

Как снять двигатель ваз 11113 ока

А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Замена маховика на оке закручиваем буквально на два оборота, затягивать их.

Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1 замена коробки и вилку сцепления без снятия.

Как заменить сцепление на ока?

Купил втулку, снял стартер. Увидел свежий металл венца, увидел втулку, на вид целую. И понял, что сам ни выбью, ни вставлю. На сервисе всё разобрали, показали замена маховика на оке — одной трети. Теперь дело за маховиком. Там попутно сцепление, какой-то подшипник с отломанной рогулькой. Короче цена вопроса приближается к р. А причина всему — втулка за 40р. Странно всё. Если втулка изношена на треть треть от толщины стенки, если я правильно понялто это не должно таких фатальных последствий иметь, возможно, дело в другом.

А вопрос я этот задал потому что при серьёзных проблемах со втулкой в запущенных случаях обычно разбивает отверстие под замена маховика на оке в картере. Это может вызвать гимор похлеще, чем с венцом. Саму втулку, кстати, поменять несложно и без разборки.

Старая замена маховика на оке подходявым метчиком, например. Отсоедините от рычага выключения сцепления трос привода и выведите его из кронштейна на картере коробки передач см. Отверните гайку стяжного болта хомута соединения приемной трубы и дополнительного глушителя резонатора. Разожмите отверткой соединение трубы и резонатора, отсоедините трубу резонатора от приемной трубы глушителя.

Отсоедините тягу привода переключения передач и реактивную тягу от коробки передач подробнее см. Снимите передние колеса и отсоедините их приводы от поворотных кулаков, выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц колес подробнее см.

Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник от вывода датчика контрольной лампы давления масла в двигателе датчик расположен под масляным фильтром. Отверните четыре гайки крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику показаны две, остальные расположены симметрично. Подложите деревянные опорные бруски под подрамник и осторожно опустите автомобиль так, чтобы подрамник лег на бруски.

Отверните четыре болта крепления подрамника к кузову. Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию.

Залейте масло в картеры двигателя и коробки передач если масло при их снятии или разборке было слитозалейте охлаждающую жидкость. Проверьте и при необходимости установите момент зажигания, отрегулируйте приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора см.

Эти моторы замена маховика на оке очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо. Также потребуется наличие соответствующего оснащения. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате.

Боковая дверь 9. Задняя дверь 9. Зеркала заднего вида 9. Сиденья 9. Двигатель и его системы Ремень замена маховика на оке распределительного вала Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система питания Система выпуска отработавших газов.

замена маховика на оке Трансмиссия Коробка передач Сцепление Приводы передних колес. Приложения У друга начало буксовать сцепление после 10тыс км. Замена в сервисе стоит р. Было приняьо решение провести эту процедуру самостоятельно, не он не я этого еще сами не делали.

Угрохали на все про всё 6 часов, самое неприятное, замена маховика на оке когда мы разобрали пол машины пошел проливной дождь, а до его дома, он планировал на ней вернуться.

Самым сложным оказалось, просунуть корзину и диск сцепления в образовавшуюся щель между двигателем и открученной коробкой.

Ремень ГРМ на Ока: замена своими руками

Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при замена маховика на оке условиях — то есть приподняв точнее, поставив колёсами на сантиметровые подставки получим то, что. Подрамник — труба. Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было ступичного — поэтому его заменил.

Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку. Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не замена маховика на оке ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной.

Устройство и ремонт стартера автомобиля Ока

В общем занятие ещё. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже. Следующая засада — это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за.

Замена сцепления на оке своими руками видео adska.ru Автоваз 0 комментариев Содержание.

У меня есть специальный «особый» упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил.

Как заменить сцепление

Наш веб-сайт использует куки-файлы для улучшения вашего опыта. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности

Нужна помощь?

Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.

Обслуживание и механика

Изношенное сцепление — одна из самых сложных задач домашнего механика, но ее можно выполнить менее чем за день

Видео

Обзор

Предметы

Шаги

Советы

Обзор

Резкое переключение передач и увеличение оборотов двигателя без увеличения скорости – верный признак изношенного и проскальзывающего сцепления.

Замену сцепления можно выполнить в домашних условиях с помощью автомобильных подставок для подъема автомобиля и домкрата для снятия коробки передач. Настоятельно рекомендуется использовать инструмент для выравнивания сцепления, иначе вы можете потратить много времени, пытаясь выровнять диск сцепления и шлицы входного вала. На выполнение работы у вас уйдет примерно 5-6 часов.

Вот как это сделать.

ПРИМЕЧАНИЕ. В этой демонстрации используется автомобиль Ford Falcon с задним приводом. Для замены вашего автомобиля могут потребоваться другие методы.

Предметы

Материалы

• Замена смеси
• Инструмент выравнивания сцепления
• Тормовая и муфтная жидкость
• org/HowToSupply»> Тормоза и сцепления.0049
• Набор торцевых головок
• Размыкатель
• Тележка
• Подставки или рампы

шагов

Отсоедините аккумулятор, открутите рычаг переключения передач и поднимите автомобиль

Первые шаги включают отсоединение аккумулятора, отвинчивание рычага переключения передач в салоне (два болта) и, когда автомобиль над землей, отсоединение троса сцепления от вилочного рычага в пыли крышка со стороны коробки передач. Трос сцепления необходимо ослабить, ослабив регулировочные гайки на брандмауэре в моторном отсеке

Отсоедините провода датчиков

Затем отсоедините провода датчиков от коробки передач и ослабьте, а затем отсоедините трос ручного тормоза, чтобы можно было снять коробку передач.

Снимите хвостовой вал

Задний вал должен выйти, что представляет собой простое удаление четырех гаек и болтов

Секция выхлопной трубы

Часть выхлопной трубы должна выйти, чтобы облегчить доступ. Болты, расположенные на выхлопной трубе, как правило, трудно открутить из-за грязи, ржавчины и постоянного расширения и сжатия горячей выхлопной трубы. Пенетрант, такой как WD40, может помочь ослабить трудные болты.

Снимите стартер и болты колокола

Убрав все, что мешает, снимите стартер и начните откручивать болты колокола. Доступ к некоторым болтам может быть затруднен, и для них потребуются дополнительные инструменты, такие как длинные удлинители, шарнирные соединения и ломики.

Снимите коробку передач

Затем снимите коробку передач.

Если это только вы, то вы можете использовать домкрат коробки передач или аналогичный, а если вы находитесь на земле, то вы также можете использовать тележку домкрата. Однако на самом деле это работа для двоих.

Снимите нажимной диск

Снимите старый нажимной диск и маховик. Чтобы двигатель не вращался при снятии болтов маховика, используйте большую отвертку, вставив ее в зубья и зафиксировав на корпусе.

Осмотр маховика

Бывший в употреблении маховик был куплен у эвакуатора и обработан, чтобы быть готовым к работе.

Очистка колокола

Тщательная очистка внутренней части колокола

Установка маховика и прижимной пластины

Установите новый маховик и нажимной диск и затяните с моментом, указанным производителем.

На все болты маховика и нажимного диска был надет контргайка.

Обратите внимание на использование приспособления для выравнивания сцепления.

Установка коробки передач

Установка коробки передач в значительной степени представляет собой обратный процесс, включающий повторное подсоединение всех тросов и проводов.

Регулировка троса сцепления

Трос сцепления регулируется на брандмауэре путем поворота двух болтов (второй блокируется по отношению к первому). Телеметрия сцепления должна определить точку трения примерно через дюйм движения педали.

Замена сцепления

Замена сцепления

Дэйв Касакитис — [email protected]

Я предлагаю следующую информацию о моем опыте в замена сцепления на моей Миате 1.6л 93 года (89к пробега). Я не собираюсь давать полное «как to’, так как есть несколько хороших книг по ремонту Miatas. (Я использовал Rod’s Miata Enthusiasts Руководство по ремонту). Вместо этого я надеюсь, что здесь есть несколько советов, которые облегчат работу. для вас, А ТАКЖЕ предоставить вам информацию, которая позволит вам лучше судить о том, вы даже ХОТИТЕ напасть на эту работу.

Ремонт сцепления (новый нажимной диск, новый диск сцепления, новый выжимной подшипник и новый направляющий подшипник), по-видимому, стоит где-то между 500-600 долларов. Замена OEM-запчасти стоят около 170 долларов. (ссылки с Miata.net дадут вам ряд хороших поставщиков). Так что, если вы сделаете это сами, вы можете сэкономить 300 долларов +. Однако, вероятно, потребуется ваш дилер Mazda или местный магазин менее чем за день, чтобы сделать эту работу. Возможно, вы захотите сбалансировать что с опытом, задокументированным здесь и на форуме. После выполнения этого работу я сел анализировать ее и решил, что для выполнения этой работы нужно следующий:

1. Время
2. Команда
3. Инструменты
4. Талант
5. Упорство

(извините за «Т», просто так получилось).

Время. Работа по замене сцепления занимает где-то между 8-12 часов для «среднестатистического» автовладельца. Магазины, конечно, могут сделать это за гораздо меньшее время, но у них есть гидравлические подъемники, электроинструменты и опыт, которого у большинства из нас просто нет. Один раз вы делаете работу, вы сможете сделать это снова за гораздо меньшее время, но это то, что кривая обучения это все о.

Хотя я не засекал время, я бы сказал, что моя работа со сцеплением также заняла где-то между 10 и 12 часами. Мой 93-й год просто машина выходного дня. Я работал над этим час или два после работы каждый день или около того. Командировка прервала ремонт вместе со временем отправив обратно неправильную деталь и получив правильную, поэтому моя машина около трех (3) недель.

Если ваша Miata предназначена для ежедневного вождения (только автомобиль), я бы действительно долго думал. тяжело, прежде чем я взялся за эту работу. Мерфи, как мы все знаем, непременно приедет. (Более об этом позже). Даже если вы думаете, что сможете выполнить работу за выходные, убедитесь, что вы хорошо себя чувствуете. подготовился, ознакомившись с заданием перед началом. Я использовал Rod’s Miata Enthusiasts Repair. Руководство как мой путеводитель. Эта книга немного прыгала вокруг, но покрывала работу. Ты можешь попробуйте руководство Хейса или Клинтона и т. д., но прежде чем приступить к работе, ознакомьтесь с работой.

Команда — Как и многие люди на этом форуме, я сделал свой клатч замена самостоятельно. Тем не менее, я скажу, что было несколько раз, когда дополнительный набор руки бы точно помогли. Также нет ничего лучше помощника, особенно если помощник прошел через работу сцепления, работу сцепления Miata!. я не говорю не делай работу, если у вас нет помощника, но наличие помощника определенно облегчило бы мои усилия, безопаснее и быстрее.

Инструменты. Для этого вам понадобится хороший набор ручных инструментов. работа, и я действительно имею в виду хорошие, как в торговой марке, инструменты для замены на весь срок службы. Вам понадобится следующий:

• Набор торцевых головок 1/2″ с обычными и глубокими головками (14″, 15″ и 17″, если мне не изменяет память)
• 1/2-дюймовая трещотка И прерыватель
• Удлинители привода 1/2 дюйма (3 дюйма, 6 дюймов, 10 дюймов)
• Универсальный вертлюг с приводом на 1/2 дюйма (инструмент «must have»)
• Динамометрический ключ
• Светильник(и) для магазина
• Ключи
• Молоток
• Плоскогубцы с иглами
• Отвертки (прямая и крестовая)
• Проникающее масло
• Подставки домкрата (4)
• Гидравлический домкрат
• Петля веревки
• Перчатки
• ** Съемник направляющих подшипников (дополнительно)
• Смазка
• Наждачная шкурка (если только вы не сняли маховик и не обработали его на магазин)

Для ваших розеток вам нужно убедиться, что у вас есть 6 точек гнезда, по крайней мере, для болтов на 17 мм. Поверьте мне, двенадцатигранные розетки, даже хорошие. они могут закруглить болты, которые вам придется ослабить. Почему? Ну хоть магазинная инструкция говорит, что болты трансмиссии затянуты с моментом 58 ft/lbs, не верьте!!! Болты со временем ржавеют, разъедаются и изначально помещаются туда людьми по имени Мус и Крошечный. Вы не поверите, какое усилие необходимо, чтобы ослабить некоторые из этих болтов. я закончил тем, что мои ноги упирались в рамные рельсы автомобиля, когда я тянул двумя руки на моем прерывателе, чтобы освободить несколько болтов. Это крутая работа!

В любом случае, используйте гнезда на 6 пунктов, меньше шансов на округление. я закруглил тот самый 1 ^ст 14 мм выхлопной болт, который я пытался открутить (на 12 точек разъем). Затем я потратил 1 час, подпиливая закругленные углы миниатюрным напильником. Все это было сделано из-под машины, доставая до места, которое шимпанзе мог бы сложность попасть. Как только я приодел угол болта, я очень позаботился убедитесь, что гнезда были прямо размещены на головках болтов. Болты, несмотря на ночь И обильное пропитывание проникающим маслом было очень трудно ослабить. Ломать их расстегивание вызвало металлический визг агонии от застежек, которые, наконец, были освобождены. их тюрьма.

* подсказка — используйте 6-гранные головки. Если у вас есть или вы можете одолжить набор из 6 точечные ударные розетки тогда тем лучше!

Вам также потребуется настроить некоторые комбинации расширений и поворотный (универсальный). Если ваша трещотка и / или вертлюг изношены, вы не сможете ослабить некоторые болты, которые плотно спрятаны. Вы обнаружите, что это так туго вокруг трансмиссионный туннель, через который ваша трещотка может поворачиваться только на 15 или 20 градусов. Если ваши инструменты немного изношены, тогда вам придется использовать доступное пространство, занимая слабину инструмент «поезд». Я потерял 2 часа, остановив работу, чтобы привести себя в порядок, и побежал к Sears подбирает новый универсальный привод 1/2″ (и шестигранную головку).

• подсказка — используйте хороший универсальный привод 1/2″ с удлинителями, чтобы добраться до сложные болты. Это абсолютно необходимо. Если у вас нет хорошего универсального (вертлюжка) ОСТАНОВКА! Даже не пытайтесь выполнить эту работу без него.

Я позволил своему трансу слить ночь перед тем, как начать разборку процесса (и дайте проникающему маслу пропитать различные болты). Я не покрыл конец хвостового вала и не было ни капли течи масла на пол гаража. Чтобы сохранить масло в шифтерной турели от рассыпания (после снятия манетки) сделал следующее:

• подсказка — очистить верхнюю монтажную поверхность револьверной головки и заклеить ее кусок скотча. (раньше я менял масло в башне, так что в этом не было необходимости, т.к. меня, чтобы слить это масло).

Снять выхлопную систему (по инструкции Рода) в сборе вытяжная система. Я был немного не уверен в этом, но это сработало превосходно.

Последнее, что приходит на ум, касается домкратов. Несмотря на то что Я думал, что поднял свою машину достаточно высоко, и в итоге я поднял ее выше, три раза. Я немного поработал, решил, что машина недостаточно высока, и поднял ее еще выше. Сделал больше работу и решил, что это все еще недостаточно высоко. А потом при пересборке взял выше Все еще. Вам понадобится много места для работы.

Я провел много времени под машинами, но я все еще напуган, когда Я попадаю под один. Убедитесь, что вы в безопасности.

Талант

— Замена сцепления Miata не сложная работа, но я обнаружил, что это отнимает много времени и просто тяжелая работа. Если вы еще не взялись за такую ​​работу, убедитесь, что вы хорошо подготовлены. Получите руководство по ремонту (Rod’s Miata Enthusiasts или Hayes, и т.д.) прочтите его заранее и изучите картинки и схемы. Большинство вещей, которые вы необходимость взлететь или уйти с дороги довольно самоочевидна. Просто иди медленно, смотри внимательно и подумайте, что нужно снять (особенно различные провода прилагается к трансмиссии!).

• подсказка — ознакомьтесь с заданием, прежде чем приступить к нему! Имейте все свои инструменты и запчасти готовы к работе!
  
• Совет Храните все свои болты и т. д. в магазине контейнеры, например, пластиковые стаканчики и т. д. Поместите выпускные болты, шайбы, гайки в один чашка. Используйте другой для болтов трансмиссии. Используйте другой для прижимной пластины и т. д. A Единственная куча крепежа, разбросанная по цеху, НЕ работает! Если вообще возможно, замените крепежи свободно в отверстиях для сохранности, тогда вы не будете надо понять, какие болты в какие отверстия входят.
  
• Совет убедитесь, что головка (или гаечный ключ и т. д.) плотно прилегает к застежку и полностью зафиксирует ее.

Tenacity — Как я уже сказал, замена сцепления на Miata не сложно, но я нашел, что это очень требовательно физически. Пространство тесное для работы (духхх). Болты заморожены. Вы, вероятно, будете лежать на спине, пытаясь оглядеться и т. д. Вы будете переключать розетки, удлинители и т. д., пытаясь найти правильную комбинацию, которая будет работать для определенного болта и т. д. Вам понадобится некоторая выносливость и придерживаться его. Вам также понадобятся правильные детали. Это последняя область, которая зацепила меня и стоила мне времени.

Мой нажимной диск, диск сцепления, выжимной и направляющий подшипник были все правильно, но инструмент управления сцеплением (также известный как инструмент для выравнивания сцепления) НЕ был. Когда я дошел до того, чтобы начать ставить сцепление, предварительно обработав маховик наждаком тряпкой, я обнаружил, что инструмент управления сцеплением был неправильным инструментом. Я не мог центрировать диск в прижимную пластину и не хотел пытаться «присмотреться» к ней. Убедитесь, что вы имеете право запасные части.

Я предполагаю, что большинство людей понимают, что если вы выполняете работу со сцеплением, вы следует заменить все компоненты сцепления. Слишком дорого и долго срезать углы и через несколько месяцев нужно вернуться, чтобы заменить что-то вроде выжимного подшипника. или направляющий подшипник, который может стоить 15 баксов.

• подсказка, заказывайте полный «комплект» (нажимной диск, диск сцепления, выжимной подшипник, направляющий подшипник и направляющий инструмент).

• Совет: проверяйте детали, которые вы получаете, ПЕРЕД началом работы. Проверять чтобы убедиться, что диск сцепления соответствует площади поверхности вашего нового нажимного диска. Проверять что направляющий инструмент плотно прилегает к направляющему подшипнику И диску сцепления. И когда коробка передач находится вне автомобиля ПРОВЕРЬТЕ следующее:

1. Диск сцепления правильно входит в шлицы трансмиссии Входной вал. Он должен соответствовать, не заедать и не болтаться. Если вы не перейдете на другой конфигурации сцепления, оно должно быть того же размера, что и заменяемое.
   
2. Выжимной подшипник правильно сидит на носовой части входного вала Корпус. Опять же, он должен подходить без заеданий и болтовни.
   
3. совместите место давления со старым (если только вы не меняете к другой конфигурации сцепления).
   
4. Замените направляющий подшипник, убедившись, что он точно совпадает.

(Замена направляющего подшипника) — Вы можете заменить направляющий подшипник в одна из двух манер. 1. Купите (как и я) инструмент, чтобы дотянуться и вытащить подшипник. я купил съемник гидрокомпенсатора. В автомагазине, в который я ходил, не было пилота. съемник подшипников, поэтому я импровизировал с инструментом для снятия подъемника. Это был правильный размер для подшипник. Этот инструмент вставляется в отверстие подшипника, расширяется, чтобы захватить внутреннюю часть. край, а затем использует утяжеленный слайд, чтобы вытащить подшипник. 2. Если не хочешь Чтобы приобрести этот импровизированный инструмент ИЛИ реальный инструмент, вы можете снять маховик и просто выбить подшипник. (маховик снимать не хотелось).

Если вы снимете маховик, вы можете серьезно подумать о том, чтобы маховик профессионально наплавлен, особенно если он изрыт или имеет глубокий синий жар полосы.

• подсказка — мне не пришлось снимать PPF (раму силовой установки). (Много спасибо Miata.net Garage за этот совет!). На самом деле я не мог удалить его. распорка, которую вы должны вытащить, не сдвинется с места. Даже молоток и долото не сдвинется с места. Так что я просто отодвинул PPF в сторону и положил перед ним на земле. Свяжите его или банджи в сторону.

Резюме — Замена сцепления Miata не сложная работа, но я нашел это довольно трудно. (На самом деле это сложнее, чем работа со сцеплением американского V8, которую я делал из время от времени). Я был удивлен количеством «вещей», которые нужно было разобрать, чтобы получить к трансу! Любой, у кого есть хороший механический опыт работы с автомобилями, с надлежащие инструменты и руководство, безусловно, могут сделать эту работу. Иногда я был немного разочарован в головоломки, которые я должен был решить, и несколько неудач. Но теперь я чертовски доволен, что Я добился чего-то стоящего и сделал хорошую, качественную работу. я взял машину на тест-драйв и просто не мог поверить в разницу. Внутренняя улыбка Удовлетворение от такой работы проникает в самое ваше существо. Это хорошо чувство, и Miata не может быть счастливее с его новыми компонентами!

Если вы решили заняться этим заданием, удачи и наслаждайтесь! Если вы решите Вы бы предпочли не делать эту работу, ну, по крайней мере, вы приняли взвешенное решение. Иногда это не вопрос способности или неспособности выполнять работу, это просто выбор не вы бы предпочли сделать эту работу! Сбалансируйте сэкономленные 300 долларов или около того своим временем, командой, инструменты и т. д., и вы будете принимать обоснованное решение.

---

Комментарии от Рэя:

Мальчик, я бы хотел прочитать твою статью о замене сцепления прежде чем начать этот проект. Я многому научился, но сделаю это только один раз и никогда больше! Одна вещь, которую вы, возможно, захотите добавить, это если вы используете воздушные инструменты для удаления Болты на 17 мм значительно облегчат вам работу. Это также резко уменьшить вероятность закругления болтов. На самом деле, я бы никогда не позволил кто-нибудь попытается выполнить эту работу без пневматических инструментов, и я думаю, что если вы взяли напрокат, или даже потратить часть из 300 долларов, сэкономленных на том, что вы любили бы жизнь. Пневматические инструменты — ЛУЧШИЕ, просто не позволяйте своим соседям знать, что они у вас есть.

---

Обратно в гараж

21 февраля 2001 г.

Как поменять сцепление | Auto Mechanics 101

Замена сцепления в вашем автомобиле — процесс длительный, но совсем не сложный.

Я провожу много времени за просмотром веб-сайтов с подержанными автомобилями не потому, что собираюсь их купить, а только потому, что мне интересно посмотреть, от каких типов автомобилей и грузовиков люди пытаются избавиться. Одна из вещей, которая всегда вызывает у меня интерес, — это когда я вижу транспортное средство с надписью «Mechanic’s Special» или что-то в этом роде, потому что часто эти транспортные средства доступны практически бесплатно. Иногда эта отличная сделка испаряется в куче дорогих и труднодоступных запчастей, но в других случаях вы можете получить большую скидку на автомобиль, которому просто нужно немного любви.

Друг недавно купил машину, которая не работала. Владелец объяснил, что сцепление вышло из строя, и ремонтные мастерские не стали бы его трогать менее чем за 1500 долларов. Машина была не в фантастическом состоянии, но в рабочем состоянии, она стоила бы как минимум в три раза больше стоимости ремонта, но владелец просто не смог оправдать трату денег, и поэтому бросил машину.

Вместо того, чтобы платить за замену сцепления по расценкам местного магазина, мой друг сделал эту работу сам. Замена сцепления может показаться сложной задачей, но на самом деле это не так уж и сложно. Как только вы поймете, как работает сцепление, его разборка и замена станут намного проще, и вы сможете выполнить эту задачу самостоятельно и сэкономить немало денег.

Прежде чем приступать к замене сцепления, у вас должно быть качественное руководство по ремонту вашего автомобиля. В то время как большинство автомобилей имеют аналогичную процедуру ремонта, каждый из них имеет уникальные шаги, которые необходимо выполнить, а руководство по ремонту — отличный способ помочь идентифицировать детали и узнать правильные характеристики крутящего момента.

Что такое муфта?

Сцепление представляет собой диск из фрикционного материала, который оказывает давление на маховик, чтобы передать вращательные силы двигателя через трансмиссию и ведущие колеса. Когда педаль сцепления нажата, нажимной диск сбрасывает давление с маховика и позволяет трансмиссии свободно вращаться.

Как только вы выберете следующую передачу и отпустите педаль сцепления, нажимной диск возобновит передачу усилия на сцепление и соединит энергию вращения двигателя с трансмиссией. Это основной принцип работы всех муфт механической коробки передач.

Почему выходит из строя сцепление?

Со временем фрикционный материал диска сцепления изнашивается, как и колодки дисковых тормозов. Водители, которые склонны слегка удерживать педаль сцепления при ускорении, изнашивают сцепление быстрее, чем водители, которые быстро отпускают педаль. Более того, резкое переключение передач может вызвать перегрев маховика, что приведет к неравномерному износу диска сцепления. Утечки из двигателя или трансмиссии также могут вызвать насыщение диска сцепления, что приведет к его выходу из строя.

Как понять, что сцепление неисправно?

Первым признаком неисправности сцепления является проскальзывание передачи при ускорении. Обороты двигателя увеличатся, но машина не будет разгоняться так быстро, как должна. Вы можете почувствовать запах гари, поскольку поверхность диска сцепления на маховике нагревается. В итоге сцепление не будет удерживать обороты двигателя, и машину придется буксировать. Рекомендуется планировать замену сцепления до того, как оно полностью выйдет из строя.

Части сцепления

Сегодня большинство муфт в сборе имеют гидравлический привод, хотя многие старинные автомобили используют механические рычаги для управления нажимным диском. Понимание того, как называется каждая деталь и как они работают вместе, облегчает понимание того, как самостоятельно заменить сцепление.

Маховик

Маховик представляет собой тяжелый стальной диск, который крепится к коленчатому валу двигателя с задней стороны блока цилиндров. Маховик выполняет три функции: он обеспечивает инерционную энергию для вращения двигателя, обеспечивает зубчатую передачу для включения стартера и обеспечивает плоскую фрикционную поверхность для сцепления сцепления.

Диск сцепления

Диск сцепления представляет собой металлический диск, который удерживает фрикционный материал так же, как колодки в дисковой тормозной системе. Пружины в центре диска сцепления гасят вибрацию двигателя и помогают обеспечить плавное зацепление и отсоединение от маховика. Диск сцепления закреплен на шлицах первичного вала коробки передач.

Нажимной диск

Нажимной диск крепится болтами к маховику и содержит диск сцепления. Он выполняет две функции: удерживает диск сцепления в центре и обеспечивает усилие для его отпускания и нажатия.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник обеспечивает соединение между неподвижной педальной тягой и вращающейся поверхностью сцепления. Выжимной подшипник также называют выжимным подшипником. Обычно он удерживается на месте с помощью раздвоенного металлического рычага, к которому прижимается тяга педали / рабочий цилиндр, чтобы привести в действие сцепление.

Направляющий подшипник

Не во всех механических коробках передач используется направляющий подшипник, но это важный компонент, который необходимо помнить при замене сцепления. Управляющий подшипник обычно находится в углублении на конце коленчатого вала и обеспечивает точку вращения с низким коэффициентом трения для передней части входного вала трансмиссии.

Сколько стоит замена сцепления?

Вы можете значительно сэкономить, заменив сцепление самостоятельно. Для большинства легковых и грузовых автомобилей с механической коробкой передач имеется комплект для замены сцепления, в который входят запасные части и специальный инструмент для выравнивания. Комплект сцепления будет стоить от 150 долларов в нижней части до 500 долларов за некоторые из более дорогих заводских запасных частей. Также доступны индивидуальные высокопроизводительные комплекты сцепления, которые могут стоить несколько тысяч долларов. Вы потратите в среднем на 1000 долларов меньше, выполнив замену сцепления самостоятельно.

Сколько времени это займет?

Большинство работ по замене сцепления занимают всего несколько часов. Наиболее трудоемкой частью работы является машинная работа, которая требуется, за исключением замены определенных компонентов. Средний домашний механик с ручными инструментами и парой напольных домкратов может собрать сцепление за выходные или меньше.

Переднеприводная и заднеприводная замена сцепления

Замена сцепления рано или поздно потребуется, независимо от того, переднеприводная у вас машина или заднеприводная. Основное различие между этими двумя конструкциями заключается в том, что автомобили с задним приводом обычно имеют больше места для работы. Большинство шагов одинаковы независимо от трансмиссии.

Может потребоваться снять выхлопную трубу на автомобилях с передним или задним приводом, чтобы создать зазор. Нанесите большое количество проникающего масла на болты выхлопной системы, прежде чем пытаться их снять, чтобы предотвратить поломку креплений. Не позволяйте весу трансмиссии опираться на выхлопные трубы, потому что вы можете треснуть коллекторы, погнуть выхлоп и уронить трансмиссию.

Специальные инструменты и шаги для переднеприводных автомобилей

Для большинства переднеприводных автомобилей требуется сепаратор шаровых шарниров или специальный инструмент для снятия полуосей. Внимательно прочтите руководство по ремонту и проверяйте эти детали при их снятии. Изношенные вещи легче заменить, пока они уже разобраны. Также рекомендуется приобрести или изготовить подставку для двигателя, которая опирается на стойки подвески, чтобы поддерживать двигатель сверху. Многие автомобили FWD используют опоры двигателя, которые крепятся к трансмиссии, поэтому вам необходимо поддерживать двигатель во время процесса.

Рекомендации по замене сцепления RWD

При снятии коробки передач на автомобиле с задним приводом необходимо снять карданный вал, также называемый приводным валом. Большинство автомобилей с задним приводом используют карданные шарниры карданного вала. Осмотрите их на предмет износа и при необходимости замените. Избавьте себя от массы хлопот и обратитесь в мастерскую по ремонту приводных валов для замены карданного шарнира и балансировки. Это дешево и намного меньше хлопот.

Вам также потребуется поддерживать двигатель при замене сцепления в автомобиле с задним приводом. В большинстве случаев вы можете использовать деревянный брусок 2 × 4 и напольный домкрат, расположенный под масляным поддоном, чтобы поднимать и опускать заднюю часть двигателя и поддерживать ее, когда трансмиссия выходит. Подъемник двигателя с выравниванием передней и задней части также полезен при замене сцепления.

Действия по замене сцепления

Поднимите и надежно закрепите автомобиль, чтобы он был максимально ровным. Используйте автомобильные подставки хорошего качества, рассчитанные на вес вашего автомобиля. Никогда не работайте под автомобилем, поддерживаемым только домкратом. Кроме того, всегда проверяйте положение опор домкрата, сильно встряхивая автомобиль, прежде чем работать под ним. Они не должны двигаться, если автомобиль правильно поддерживается.

1. Аксессуары для отсоединения

В руководстве по ремонту содержатся инструкции по отсоединению переключателя от коробки передач. В большинстве автомобилей узел переключения передач отвинчивается и откладывается в сторону. Самое время заменить втулки в вашем переключателе, чтобы получить правильное натяжение, когда вы соберете все обратно. Отсоедините все электрические соединения, вакуумные линии и трос спидометра, если он есть на вашей трансмиссии. Отсоедините и снимите стартер.

2. Снимите болты двигателя

Найдите болты, которые соединяют заднюю часть двигателя с корпусом колокола коробки передач, и снимите их все. Не забудьте иметь организационную систему для гаек и болтов. Отличный совет — использовать картонные ящики для яиц. Волшебный маркер отлично подходит для маркировки того, откуда взялись эти застежки, и ускоряет повторную сборку.

3. Снимите узел привода

Снимите ведущую ось или карданный вал в соответствии с руководством по обслуживанию вашего автомобиля. Используйте тряпку, чтобы трансмиссионная жидкость не вытекала из выходного отверстия. Поместите трансмиссионный домкрат или напольный домкрат с опорой под трансмиссию и поднимите ее настолько, чтобы снять напряжение с поперечины трансмиссии.

4. Снимите поперечину

Сначала снимите болты крепления трансмиссии к поперечине, затем снимите болты крепления поперечины к подрамнику и убедитесь, что трансмиссия остается сбалансированной и поддерживается на всем протяжении. Затем снимите поперечину, чтобы освободить место для опускания коробки передач. Рекомендуется заменять опору трансмиссии каждый раз, когда вы ее разбираете. Деталь обычно недорогая.

5. Снимите коробку передач

Осторожно опустите домкрат, удерживающий коробку передач, и отведите ее от двигателя. Возможно, потребуется немного приподнять переднюю часть двигателя, чтобы облегчить разделение трансмиссии и двигателя. Как только входной вал трансмиссии освободится от задней части двигателя, извлеките трансмиссию из-под автомобиля и поместите ее на стенд для разборки.

Осмотр компонентов сцепления

Сняв коробку передач с автомобиля, можно снять маховик с нажимным диском и сцеплением в сборе. Отсоедините узел нажимного диска от маховика и отделите диск сцепления.

Внимательно осмотрите маховик перед тем, как вставить его обратно. Первое, на что следует обратить внимание, — это следы подгорания или трещины на поверхности маховика в местах контакта со сцеплением. Кроме того, ищите углубления в металле глубже, чем ноготь. Это признаки потенциально неисправного маховика.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это зубчатое колесо по периметру. Это называется зубчатым венцом и обычно приваривается или прижимается к маховику. Зубья входят в шестерню стартера, чтобы провернуть двигатель и запустить автомобиль. Если зубья изношены под углом, имеют сколы или сломаны, зубчатый венец необходимо заменить. Большинство механических мастерских справятся с этим ремонтом для вас.

Сборка

После того, как вы приобрели комплект сцепления для своего автомобиля, вам необходимо отнести маховик в мастерскую, чтобы проверить толщину контактной поверхности. Ваше сцепление должно иметь достаточную поверхность для сцепления, чтобы правильно функционировать, и, как и ваши тормоза, поверхность должна быть гладкой. После того, как вы вернете маховик на место, протрите поверхность спиртом, чтобы удалить отпечатки пальцев и убедиться, что фрикционная поверхность цепкая.

Использование пилотного инструмента

В комплект вашего сцепления входит забавный пластиковый элемент, который называется пилотным инструментом. Вы будете использовать пилотный инструмент, чтобы совместить шлицы на муфте с первичным валом. После того, как вы выровняете и закрутите маховик в соответствии со спецификациями в руководстве по обслуживанию, вы надеваете диск сцепления на инструмент, а затем устанавливаете его на место напротив направляющего подшипника. Затем нажимной диск выравнивается по отношению к маховику и затягивается в соответствии со спецификацией. Выдвиньте инструмент выравнивания из сборки.

Хитрость при установке коробки передач

Теперь, когда вы готовы переустановить коробку передач, самый простой, на первый взгляд, момент, на котором часто застревают домашние мастера, — включение коробки передач. Хитрость заключается в том, чтобы совместить шестерню входного вала с диском сцепления, удерживаемым на месте нажимным диском, при перемещении трансмиссии на место. Звучит сложно? Это. Но будьте терпеливы, не торопитесь и ничего не форсируйте, и вам удастся заставить входной вал выровняться с диском сцепления и скользнуть в направляющий подшипник. Он издает приятный лязг, когда корпус колокола касается задней части двигателя.

Совет профессионала:

Установка переднего и заднего привода намного проще, если вы можете управлять углом двигателя при установке трансмиссии. Качественный моторный подъемник — отличный инструмент, который всегда под рукой. Это работа, которую вы, конечно, можете сделать сами, но это отличная возможность привлечь своих друзей к тому, что вы любите. Дополнительный набор рук, безусловно, пригодится для таких задач, как замена сцепления.

Завершение

Теперь, когда сцепление установлено, а трансмиссия снова на месте, вы просто выполняете процесс разборки в обратном порядке. Установите на место полуоси или карданный вал, закрепите болтами опору трансмиссии, а затем затяните поперечину в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по ремонту.

Вручную закрутите болты, соединяющие двигатель с корпусом колокола и болтами стартера, затем затяните в последовательности в соответствии с руководством по ремонту вашего автомобиля.