Замена внутреннего шруса ваз 2110 своими руками: 2110, 2111, 2112 | , , ,

Содержание

Замена шруса на ВАЗ 2110 и пыльника своими руками (видео)

Содержание

  1. Конструкция
  2. Виды
  3. Дефекты «гранат»
  4. Проверка работоспособности
  5. Процедура замены
  6. Нюансы сборки

ШРУС является шарниром равных угловых скоростей. В народе его называют просто — граната. Это обусловлено внешним видом устройства. Его задача — передавать вращательное движение от одной полуоси к другой, и они находятся в постоянно изменяющемся угла по отношению один к другому.

Данный элемент всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.

Но граната на ВАЗ 2110 все равно выходит из строя. Основными причинами служат загрязнения, песок, которые попадают внутрь конструкции, потеря смазки, повреждение элементов, порванные резиновые пыльники.

Конструкция

Схема привода

Если разобрать шрус, то он будет состоять из трех основных элементов:

  • Внутренняя обойма;
  • Кольцо с отверстиями, которые удерживают шесть шариков — сепаратор;
  • Корпус шарнира вместе с ведущим валом.

Виды

В автомобиле ВАЗ 2110 может потребоваться замена шруса. Но какого именно? Ведь в «десятке» их два — внутренний и внешний. Они необходимы для того, чтобы эффективно преодолевать все препятствия. Тут одного шруса явно будет маловато.

Внутренний и внешний

  1. Первая граната — внутренняя, и она передает крутящий момент на вал от трансмиссии.
  2. Вторая граната — внешняя и она входит в зацепление со ступицей колеса автомобиля.

Несмотря на то, что принцип работы у них одинаковый, конструктивно и по цене они отличаются.

Дефекты «гранат»

Перед тем как поменять шрус на ВАЗ 2110, необходимо удостовериться в том, что они выполнены качественно и смогут эффективно выполнять свою работу на новом месте.

Увы, иногда замена внутреннего шруса на ВАЗ 2110 не дает ожидаемого результата, поскольку при изготовлении или установке проявляются дефекты изделий.

В литературе указывается, что шрусы изготавливают из специальных высокопрочных сплавов, которые практически не изнашиваются. Но на практике все выглядит немного иначе. Как ни крути, но вечных деталей не существует, и шрусы — не исключение.

Дефекты могут быть следующими:

  • Низкое качество сплавов, применяемых при изготовлении;
  • Банальные подделки и брак комплектующих;
  • Низкое качество или полное отсутствие смазки, что ведет к быстрому выходу из строя даже новой гранаты;
  • Поврежденные пыльники, из-за которых в гранату попадает всевозможный мусор.

Относительно замены пыльников шруса у ВАЗ 2110 рекомендуем посмотреть видео, которое позволит справиться с возникшей проблемой. К этому вопросу следует подходить основательно.

Проверка работоспособности

Следует отдельно изучить состояние внутреннего и внешнего шруса, поскольку процедуры и признаки при этом несколько отличаются.

Внешняя граната

Самым очевидным и главным признаком износа данного элемента является возникновение звука, похожего на хруст. Он появляется из-за того, что канавки износились, и шарики двигаются по ним не так, как раньше. Хруст становится заметным при входе в повороты, резком нажатии на педаль газа или прохождении сложных дорожных участков.

Граната

Если вы хотите убедиться в неисправности внешнего шруса, сделайте следующее:

  • Стартуя с места, специально создайте рывки, но не сильные;
  • Попробуйте резко ускориться и сбросить скорость;
  • Подвигайте поперечно вал между шрусами. Если вы ощутите люфт, тогда граната точно износилась.

Внутренняя граната

Примечательно, но внутренний шарнир более долговечный и меньше подвержен износу. Чаще всего внутренний шрус заявляет о своей неисправности при простом движении по прямой или при прохождении сложных участков. Аналогичная с внешней гранатой проверка на наличие люфта позволит убедиться в неполадках.

Но чтобы понять, действительно ли требуется замена элемента, сделайте так:

  • Поднимите ведущие колеса, что позволит вывести внутренний шрус на максимальный угол;
  • Заведите мотор;
  • Включите первую скорость;
  • Если шарнир на предельном износе, вы услышите характерный хруст. Это сигнал к тому, что нужно менять гранату.

Процедура замены

Скажем сразу, что отремонтировать шрус невозможно. Потому даже не пытайтесь. Самое правильное и разумное решение — приобрести новую гранату и установить ее вместо вышедшей из строя.

Первое, с чего рекомендуем начать — это посмотреть видео о замене шруса на ВАЗ 2110. Так вы наглядно поймете, как выполняется процедура и в какой последовательности.Далее, согласно представленной нами инструкции, можно приступать к работе.

  1. Поскольку шрус расположен снизу автомобиля, вам потребуется подъемник или яма в гараже, откуда вы сможете заняться заменой элемента.
  2. Обязательно зафиксируйте автомобиль. Для этого можно включить четвертую передачи и затянуть ручной тормоз до упора.
  3. Под колеса, если вы загнали машину на яму, поставьте клинья или деревянные бруски, чтобы заблокировать колеса.
  4. Демонтируйте защитный колпак, открутите на ступице гайку.
  5. Демонтировав ступичную гайку, отвинтите крепежи колеса.
  6. Поднимите колесо, на котором требуется замена шруса, используя домкрат.
  7. Теперь выкрутите каждый из шести болтов детали, после чего держать ее будет только фланец.
  8. С нижней опоры кулака выкрутите два болта.
  9. Поверните руль до упора, что позволит элементу самому выпасть.
  10. Снимите пыльник, который расположен в конструкции гранаты.
  11. Демонтируйте стопорное кольцо.
  12. Открутите шарнир со шлица вала, чтобы избежать повреждения других узлов.
  13. Проверьте работу всей системы, чтобы определить причины поломки.
  14. Установите новый шрус, действия в обратной последовательности.

Нюансы сборки

Перед обратной сборкой также советуем посмотреть видео о замене внутреннего шруса на ВАЗ 2110. Плюс придерживайтесь нескольких советов.

  1. На конце вала обязательно устанавливается заглушка из пластика.
  2. Перед монтажом нового шруса обязательно элемент смазывается специальными составами.
  3. Устанавливать стопорное кольцо нужно перед тем, как монтировать новый агрегат — гранату.
  4. Установив привод, он насаживается на шестерню, добиваясь полной фиксации. На этом этапе вам потребуется воспользоваться молотком.

Вы сами видите, что особых сложностей замена гранаты в себе не таит. Тем не менее, если у вас полностью отсутствует опыт самостоятельного ремонта автомобиля, выполнять работу самостоятельно настоятельно не рекомендуется.

Лучшим решением будет поиск хорошей станции технического обслуживания, где работают настоящие профессионалы своего дела. Доверьте замену гранат им, чтобы гарантировать высокое качество ремонта и эффективность работы всей ходовой части вашего автомобиля.

Ну а если вы не в первый раз занимаетесь ремонтом своей «десятки», тогда такая процедура как замена шруса станет для вас легко выполнимой задачей. Только не забывайте следовать рекомендациям из руководства по эксплуатации к вашему ВАЗ 2110.

 Загрузка …


Замена шруса ваз 2110 своими руками

Шрус – это шарнир угловой скорости. Альтернативным названием считается граната, благодаря визуальному сходству. Основной целью является передача вращательных движений между полуосями. Угол, благодаря вращению, постоянно изменяется по отношению друг к другу.

Периодические поломки связаны с воздействием постоянных нагрузок, вопрос остается во периоде эксплуатации. В процессе изготовления детали используется крепкая углеродистая сталь, способная выносить серьезные нагрузки в течение длительного промежутка времени.

Со временем все же требуется замена шруса ваз 2110. Среди основных причин выхода из строя является загрязнение песком, попадающим внутрь механизмов, потерей смазочного материала, порванных пыльников или механического повреждения конструкции.

Составные элементы и виды

Содержание

Чтобы состоялась замена внутреннего шруса ваз 2110, важно ознакомиться с его строением:

  1. Обойма внутренняя.
  2. Сепаратор. Представляет собой кольцо, фиксирующее 6 шариков.
  3. Специальный корпус с шарниром, включая ведущий вал.

Если понадобилась замена шруса ваз 2110, важно определить: какой именно нужно поменять. Всего есть две разновидности: внешний и внутренний. Без них автомобиль не сможет полноценно функционировать.

Первую гранату называют внутренней, поскольку передача крутящегося момента осуществляется от трансмиссии на вал.

Вторую гранату классифицируют как внешняя, взаимодействует со ступицей колеса авто.

Несмотря на идентичный принцип работы, у них существуют различия в конструкции, а также есть отличия в стоимости.

Что такое ШРУС и для чего он нужен?


Расположение внешних и внутренних ШРУСов
Как правило, в автомастерских, профессиональные мастера называют механизм – «гранатой». Все из-за внешнего вида и сложной конструкции, отдаленно напоминающей ручную гранату. Даже существует шутка, что в каждой машине есть «граната», которая по любому взорвется.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — это шарнир, предназначен для передачи вращательного момента между валами, которые находятся под углом друг к другу. Это и есть основная задача. Устанавливают конструкцию почти на все современные автомобили. Не имея подобного механизма, невозможно без потерь передать импульс движения от двигателя до колес, не важно, передних или задних. Именно с приходом ШРУСа, автомобили стали более подвижными и управляемыми.

ШРУС решает много проблем.

  1. Помогает снять излишнюю вибрацию.
  2. Синхронизирует вращение ведущих колес.
  3. Снижает нагрузку на ведущий вал во время передвижения автомобиля.

Передача движения осуществляется под углом между передними или задними полуосями. Конструкция очень полезная, но при поломке может привести к дорогостоящему ремонту. Именно поэтому многие владельцы ТС, даже боятся произносить вслух аббревиатуру, дабы не накликать беды.

Какие бывают дефекты шруса

Замена шруса ваз 2110 предполагает предварительное изучение проблемы: какой дефект наступил, чтобы не навредить состоянию конструкции. На практике встречаются ситуации, когда замена внутреннего шруса ваз 2110 не приносит ожидаемых результатов, либо в процессе эксплуатации новой детали возникают неполадки.

Среди основных дефектов выделяют:

  1. Неудовлетворительное качество материала, из которого изготавливают детали.
  2. Брак в конструкции или подделка.
  3. Комплектующая низкого качества, либо отсутствие смазочного материала. В результате граната быстро получает механические повреждение и ломается.
  4. Требуется замена пыльника наружного шруса ваз 2110, если внутрь механизма попадает мусор и грязь.

В случае, когда ранее замена внутреннего шруса ваз 2110 или внешнего не проводилась, рекомендуется посмотреть видео по теме и разобраться с предложенной инструкцией по работе.

Как проверить работоспособность

Предварительно необходимо проверить, как работает внешняя и внутренняя граната. При замене процесс работы будет отличаться, как и признаки.

Если из строя вышел внешний штрус, то основными признаками поломки станет появление специфического звука, схожего с хрустом. Причиной становится износ канавок, а движение шариков остается прежним, как при исправности элемента. Он становится более явным, как только машина начинает входить в поворот, либо, когда педаль газа резко нажимается.

Чтобы убедиться в необходимости замены пыльника наружного шруса на ваз 2110, понадобиться:

  1. При старте, можно организовать небольшие рывки.
  2. Можно резко набрать скорость, а затем притормозить.
  3. Двигать вал поперечно между шрусами. В случае, если чувствует люфт, граната требует замены.

Внутренняя граната подлежит замене реже, чем внешний. Как правило, выявить его неисправность можно при обыкновенном прямом движении, либо прохождении сложных трасс.

На ваз 2110 замену внутреннего шруса необходимо провести после небольшой проверки:

  1. Приподнять ведущие колеса для вывода гранаты на максимальный угол.
  2. Завести мотор.
  3. Включить первую скорость.
  4. В случае появления специфичного хруста, замены не избежать.

Процедура аналогична проверке внешнего элемента. Главное- прислушаться, появился ли характерный для неполадки звук.

Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?

Ты – туда, я – сюда​

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.

Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.

А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.

Опрос

У вас когда-нибудь хрустел ШРУС?

Ваш голос

Всего голосов:

Как осуществить процесс замены шруса

На ваз 2110 требуется замена шруса, поскольку ремонт детали не возможен. Оптимальным решением является приобретение новой конструкции и ее установка вместо старой. Предварительно, рекомендуется ознакомиться с инструкцией и какие инструменты нужно подготовить, чтобы допустить минимум ошибок.

Далее можно приступать к работе, используя следующий порядок:

  1. Чтобы организовать замену внешнего или внутреннего шруса ваз 2110, понадобиться поднять машину. Если ремонт планируется делать в собственном гараже, то предварительно подготовить подъемник или должна быть яма, поскольку он располагается в нижней части конструкции
  2. Фиксация авто. Включить четвертую передачу и поставить ручной тормоз в упор
  3. Если машина загоняется под яму, то необходимо поставить клинья, либо бруски для блокировки колес
  4. Осуществить демонтаж защитного колпака и избавиться от гайки в ступице
  5. Избавиться от ступичной гайки, отвинтить крепежи, фиксирующие колеса
  6. Поднять колесо, где осуществить снятие шруса на ваз 2110. Рекомендуется использовать домкрат
  7. Освободить конструкцию от шести болтов. В результате поддержка будет осуществляться посредством фланца
  8. С нижней стороны опоры необходимо избавится от двух болтов
  9. До упора повернуть руль рукой, деталь выпадет самостоятельно
  10. Потребуется снять пыльник, который является составной частью гранаты
  11. Изъять стопорное кольцо
  12. Демонтировать шарнир с вала. Это поможет избежать механического повреждения других элементов
  13. Проверить систему, чтобы узнать, требуется ли замена пыльника наружного шруса ваз 2110
  14. Теперь можно заняться внутренним шрусом на ваз 2110 и сделать замену.

Какие существуют нюансы замены шруса

Важно не только знать, как грамотно заменить пыльник шруса на ваз 2110, но и правильно осуществить обратный порядок сборки.

Рекомендуется обратить внимание на несколько советов:

  1. Конец вала обязательно должен быть оснащен пластиковой заглушкой
  2. Перед тем, как поменять пыльник шруса ваз 2110 или другой элемент, необходимо приобрести специальное смазывающее средство
  3. Установка стопорного кольца осуществляется перед началом замены пыльника внутреннего шруса ваз 2110 или гранаты
  4. В процессе установки привода, его необходимо насадить на шестерню, чтобы устройство полностью зафиксировалось. Целесообразно использовать молоток.

Замена пыльника или шруса на ваз 2110 не предполагает больших сложностей. Однако специалисты утверждают, что замена пыльника внутреннего шруса ваз 2110 без снятия шруса должна производиться сотрудниками монтажа, у которых есть в наличии необходимый опыт, во избежание ошибок и повреждений автомобиля. Либо можно обратиться к знающим знакомым за советом, каким образом сделать замену пыльника наружного шруса ваз 2110 без снятия шруса, и что необходимо учесть при подготовительных работах.

Также рекомендуется приобретать детали высокого качества, что позволит продлить время использования ВАЗ без необходимости проведения монтажных работ или замены пыльника внутреннего шруса ваз 2110 без снятия шруса. На практике, зачастую приобретаются подделки, из-за которых срок эксплуатации снижается, а поменять конструкцию еще сложнее, чем сам оригинал, ввиду нарушений в процессе производства и иных нюансов.

Итог работы

Для улучшения эксплуатационных характеристик детали, следует менять смазку каждые 100 тыс. км и при каждой замене пыльников или гранат. Произведя ремонт следует проверить качество выполненных работ.

В 1995 году Волжский автозавод приступил к выпуску новой модели четырехдверного седана ВАЗ-2110. Данная модель вначале создавалась на базе «восьмерки», однако большое количество внесенных изменений выделило этот автомобиль в отдельный класс, послуживший впоследствии прародителем нескольких моделей ВАЗовских малолитражек.

На номенклатуру применяемых в настоящее время запчастей значительное влияние оказывают конструктивные особенности и новшества, внедренные в данной марке автомобиля. В ВАЗ-2110 применена система электронного управления двигателем и впервые внедрен бортовой компьютер, выступающий в данном случае в качестве диагностического блока. Подобные новшества привели к значительному увеличению применяемых в автомобиле датчиков, качество изготовления которых оставляло желать лучшее. До сих пор проблема выхода из строя диагностической системы ВАЗ-2110 стоит достаточно остро. Положительным моментом внедрения инноваций в конструкции автомобиля является использование оцинкованного металла, что увеличило срок службы корпусных деталей. Потребности в таких видах деталей напрямую зависят от регионального местонахождения автомобиля и возрастают при перемещении к северным регионам.

Как поменять пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110 всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве Шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.

В сегодняшней статье я вам расскажу о том, как выявить неисправность и заменить пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110 своими руками.

Содержание

  1. Диагностика неисправности пыльника внутреннего шруса Ваз 2110
  2. Как заменить пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110 своими руками
  3. Видеоинструкция: Замена пыльника наружнего и внутреннего ШРУСА (гранаты) ВАЗ

Диагностика неисправности пыльника внутреннего шруса Ваз 2110

Граната (внутренний шрус Ваз 2110) имеет защиту в виде резинового пыльника. Он установлен на внешний и внутренний шарнир. Пыльник предотвращает попадание грязи в ШРУС. Еще одна его функция – это удержание смазки, без нее шарнир не будет работать.

Пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110

Если пыльник со временем изнашивается или он будет разорван, то в шарнир начнет попадать песок, мелкие камни и грязь. Через некоторое время ШРУС придет в негодность и придется менять гранату. Такой ремонт обойдется намного дороже. Поэтому важно контролировать целостность пыльника. В случае обнаружения дефекта, провести замену пыльника ШРУСа.

Проверить состояние пыльников можно визуально самостоятельно, не прибегая к услугам работников станции технического обслуживания. Лучше всего заехать автомобилем на смотровую яму. В первую очередь следует обратить внимание на пыльник ШРУСа наружного. ВАЗ 2110 имеет два пыльника с каждой внешней стороны от колес. Эти пыльники чаще всего выходят из строя. Внутренний пыльник подлежит замене намного реже, чем наружный.

Можно проверить целостность пыльника ШРУСа наружного без ямы. ВАЗ 2110 останавливаем на дороге, желательно на месте, где авто не будет мешать движению ни автомашин, ни пешеходов. Выворачиваем руль вправо до крайнего положения, этого будет достаточно, чтобы провести диагностику наружного пыльника с левой стороны.

Аналогично проводим ревизию пыльника с противоположной стороны. Если на пыльнике видны следы смазки или есть трещины и порезы, то следует провести замену пыльника. Конструкция ВАЗ 2110 позволяет справится с заменой самостоятельно.

Следуя рекомендациям мастеров со стажем, следует проводить замену пыльников как внешнего, так и внутреннего ШРУСа одновременно. Даже если пыльник ШРУСа внутренний еще выглядит целым и без трещин.

Как заменить пыльник внутреннего Шруса Ваз 2110 своими руками

Для замены пыльника внутреннего шруса Ваз 2110 нам понадобится:

  1. набор ключей: накидные и рожковые на 13, 17, 19;
  2. средство WD-40, при отсутствии можно использовать тормозную жидкость;
  3. щетка с металлической щетиной;
  4. монтировка;
  5. отвертка;
  6. молоток со свинцовой или латунной головкой;
  7. емкость для масла из коробки переключения передач;
  8. новый пыльник шарнира наружный и пыльник ШРУСа внутренний – 2 комплекта в случае замены с двух сторон.

И так переходим к пошаговой инструкции замены:

Менять пыльники ШРУСа на ВАЗ 2110 удобнее всего на смотровой яме. Предварительно автомобиль устанавливается на стояночный тормоз. Устанавливаем упор по колесо. Он обеспечивает неподвижность автомобиля при ремонте.

  1. Убедившись в неподвижности автомобиля, срываем колесные шпильки. Поднимаем на домкрате сторону, с которой проводим замену. Удаляем колпачок, который защищает гайку крепления ШРУСа. Выкручиваем болты колеса, снимаем колесо.
  2. Если снизу установлена защита картера, то снимаем ее. Перед демонтажем следует обработать все резьбовые соединения средством WD-40 или тормозной жидкостью. Откручиваем пробку в коробке переключения передач и сливаем масло в подготовленную емкость.
  3. Откручиваем два болта, которые держат шаровую опору на поворотном кулаке передней подвески. Для облегчения демонтажа, соединение обильно брызгаем WD-40.
  4. Просим напарника нажать педаль тормоза, затем откручиваем гайку крепления ШРУСа наружного к ступице. Если замена пыльника ШРУСа на ВАЗ 2110 проводится самостоятельно, то можно заблокировать тормозной диск с помощью отвертки.
  5. Выворачиваем руль вправо до упора, если замену проводим с левой стороны. Вынимаем наружный ШРУС из ступицы колеса. Чтобы приводной вал не упал, подвязываем его с помощью обычного провода или веревки.
  6. Придерживая полуось рукой, монтировкой извлекаем внутренний ШРУС из коробки. НЕ СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ ДВА ПРИВОДНЫХ ВАЛА ОДНОВРЕМЕННО. В коробке могут сместиться шестерни, и установка приводных валов назад буде очень затруднена.
  7. Удаляем хомуты, которые крепят пыльники. Зажимаем полуось в тисках. Используя молоток с мягкой головкой, сбиваем гранаты с приводного вала. Промыв ШРУСы в бензине от старой смазки, убеждаемся в целостности шарнира. Шарнир набиваем новой специальной смазкой. Устанавливаем новые пыльники и закрепляем их хомутами. Запрессовываем ШРУСы на вал.
  8. Заменив стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе, вставляем полуось в коробку. Для фиксации в коробке следует аккуратно ударить по полуоси молотком через деревянный брусок несколько раз.
  9. Устанавливаем приводной вал в ступицу переднего колеса и фиксируем его с помощью шайбы. Не забываем под гайку поставить шайбу. Крепим назад шаровою опору в поворотный кулак.
  10. Для замены на ВАЗ 2110 пыльника ШРУСа с другой стороны, повторяем п.п. 1-9.

Видеоинструкция: Замена пыльника наружнего и внутреннего ШРУСА (гранаты) ВАЗ

 

 

Помогла статья? Оцените её

4.5/5

Возможно вас заинтересует:

Как заменить ШРУС на автомобиле ВАЗ пошаговая инструкция ремонта своими руками


Когда выполнять замену

Чтобы эта деталь работала достаточно долго, в нее не должны попадать песок, грязь и пыль. Загрязнения значительно ускоряют износ и сокращают срок службы узла. Но для защиты от этого предусмотрен пыльник, который относительно быстро может прийти в негодность. Поэтому своевременная замена пыльника позволит долго сохранять ШРУС в работоспособном состоянии.

Об износе ШРУСа говорит заметный хруст и посторонние звуки во время поворота руля. В таком случае рекомендуется произвести замену узла.

Общие рекомендации

Очевидно, что внутренний шарнир не может быть демонтирован без поднятия конструкции автомобиля, так как требуется демонтаж колеса. Это реально сделать только при фиксации автомобиля на весу. Некоторые мастера рекомендуют сливать масло перед подобным ремонтом, но не стоит этого делать. Выполнение замены по инструкции позволит обойтись без слива.
Замену сальника ШРУСа также рекомендуется произвести вместе с шарниром. ШРУС меняется отдельно без замены пыльника и сальника только в тех случаях, когда имеется функциональный запас, и износ ШРУСа больше выражен, чем других конструкционных элементов. Обычно ремонт разбивают на два этапа, если нет возможности выполнить замену в полном объеме. Не забудьте заменить после сальник и пыльник, чтобы сохранить все вариации по сохранению уровня безопасности автомобиля.

Ознакомьтесь с видеоинструкцией по выполнению работ. На примере – меняется граната и ступица до полного выхода из строя механизма.

Источники

  • ladaautos.ru/vaz-2110/kak-delaetsya-zamena-vnutrennego-shrusa-vaz-2110.html
  • drive2.ru/l/7210376/
  • vazweb.ru/desyatka/hodovaya/zamena-vnutrennego-shrusa.html

Съем привода, пыльника и ШРУСа

Для замены внешнего ШРУСа следует придерживаться следующего порядка действий:

  • Устанавливаем машину на смотровую яму и подпираем ее противооткатными башмаками.
  • С помощью торцевой головки 30 мм ослабляем гайку ступицы. Если гайка не срывается, то можно нарастить ключ трубой.

  • Приподнимаем автомобиль домкратом в нужном месте и снимаем колесо.
  • Выкручиваем болты, фиксирующие шаровую опору нижнего рычага на ступице.

  • Выдавливаем съемником наконечник рулевой тяги.

  • Откручиваем до конца гайку приводного вала.
  • Вытягиваем ступицу, взявшись за тормозной диск и подтягивая к себе амортизационную стойку.

Чтобы поменять пыльник и шарнир, придется залезть в смотровую яму. Для снятия ШРУСа убираем хомуты, которые удерживают пыльник. Далее избавляемся от старого пыльника, что проще сделать с помощью ножа. Тряпкой очищаем шарнир от смазки. Затем нужно сбить внутреннюю обойму, для чего несильно бьем молотком по наставке, которую надо упереть в торец шарнира. Далее хорошо очищаем ШРУС от грязи, песка, пыли и смазки.

Как самостоятельно осуществить диагностику блока?

На первый взгляд может показаться, что диагностика ЭБУ — это сложная задача, с которой справится далеко не каждый. Действительно, произвести проверку своего блока не так просто, но имея теоретические знания, их вполне можно применить на практике.

Необходимые инструменты и оборудование

Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.

Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:

  1. Осциллограф. Понятное дело, что такое устройство есть не у каждого автолюбителя, поэтому если у вас его нет, то можно использовать компьютер с заранее установленным на него необходимым диагностическим софтом.
  2. Кабель для подключения к устройству. Вам нужно выбрать адаптер, который поддерживает протокол KWP2000.
  3. Программное обеспечение. Найти диагностический софт сегодня — не проблема. Для этого достаточно промониторить сеть и найти программу, которая подойдет для вашего транспортного средства. Программа подбирается с учетом авто, поскольку на разных машинах ставятся разные блоки управления.

Алгоритм действий

Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.

Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:

В первую очередь используемый адаптер необходимо соединить с компьютером или ноутбуком, а также самим контроллером ЭСУД. Для этого один конец кабеля подключите к выходу на блоке, а второй — к USB-выходу на компьютере. Далее, вам необходимо повернуть ключ в замке зажигания машины, но при этом двигатель запускать не нужно. Включив зажигание, на компьютере можно запустить диагностическую утилиту. Выполнив эти действия, на экране компьютера должно выскочить окно с сообщением, которое подтверждает успешное начало диагностики неисправностей в работе контроллера. Если по каким-то причинам сообщение не появилось, нужно удостовериться в том, что компьютер успешно подключился к контроллеру

Проверьте качество подключения и соединения кабеля с блоком и ноутбуком. Затем на дисплее ноутбука должна быть выведена таблица, где будут указаны основные технические характеристики и параметры работы транспортного средства. На следующем этапе вам необходимо обратить внимание на раздел DTC (в разных программах он может называться по-разному). В этом разделе будут представлены все неисправности, с которыми работает силовой агрегат

Все ошибки будут демонстрироваться на экране в виде зашифрованных комбинаций букв и цифр. Для их расшифровки вам нужно зайти в другой раздел, который обычно называется Коды, либо воспользоваться технической документацией к своему авто. В том случае, если в данном разделе нет ошибок, то вы теперь можете не переживать, поскольку мотор транспортного средства работает отлично (автор видео в домашних условиях — канал АВТО РЕЗ).

Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.

В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.

После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.

Процесс сборки

При сборке внешнего ШРУСа необходимо выполнить следующие действия:

  1. Надеваем на вал резиновую деталь.
  2. ШРУС (новый или очищенный) набиваем на вал до того момента, пока деталь не зафиксируется стопорным кольцом.
  3. В шарнире и пыльнике размещаем свежий смазочный состав.
  4. Надеваем пыльник на наружную обойму.
  5. Удаляем лишний воздух из пыльника, для чего можно поджать его рукой.
  6. Закрепляем пыльник с помощью хомутов.

Затем привод ставится на место, ступица зажимается гайкой. Также необходимо поставить обратно наконечник рулевой тяги, опору и колесо. Далее уже можно опустить домкрат и зажать гайку, фиксирующую привод. Для предотвращения ее самостоятельного откручивания гайку следует накернить.

Виды

В автомобиле ВАЗ 2110 может потребоваться замена шруса. Но какого именно? Ведь в «десятке» их два — внутренний и внешний. Они необходимы для того, чтобы эффективно преодолевать все препятствия. Тут одного шруса явно будет маловато.


Внутренний и внешний

  1. Первая граната — внутренняя, и она передает крутящий момент на вал от трансмиссии.
  2. Вторая граната — внешняя и она входит в зацепление со ступицей колеса автомобиля.

Несмотря на то, что принцип работы у них одинаковый, конструктивно и по цене они отличаются.

Особенности ремонта внутреннего ШРУСа

Для замены внутреннего ШРУСа необходимо полностью снимать привод, для чего сначала отсоединяют наружный шарнир без последующего демонтажа. Далее с помощью монтировки извлекаем концевик шарнира из коробки передач. Для этого плоскую часть инструмента вставляем между наружной обоймой и коробкой, а потом двигаем им как рычагом.

Дальше процедура замены узла будет аналогична действиям при ремонте внешнего шарнира. Внутренний ШРУС необходимо правильно завести в коробку передач. Рекомендуется вставить деталь в ступицу, с помощью которой толкающими движениями узел заводится на свое место. Но также возможна забивка уже собранного вала киянкой или деревянной наставкой и молотком. Шарнир обязательно должен зафиксироваться стопорным кольцом.

На завершающем этапе все снятые детали устанавливаются обратно. На этом замена ШРУСов считается выполненной.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Граната ВАЗ 2114: признаки неисправности и диагностика

Итак, ШРУС, который фактически представляет собой шариковый подшипник, имеет обоймы с поперечными канавками для изменения угла между ведущей и ведомой полуосью. Следует отметить, что на авто с передним приводом именно граната по ряду причин является слабым местом. Даже с учетом того, что все составные части детали изготавливают из материалов повышенной прочности, признаки неисправности ШРУСа могут появиться уже на 50-60 тыс. км. пробега.

Поломка происходит по разным причинам, при этом самыми распространенными являются:

  • повреждение пыльника ШРУСа и попадание грязи и воды;
  • низкое качество или полное отсутствие смазки ШРУС;
  • тяжелые условия эксплуатации ТС, большие нагрузки;

При этом основным признаком того, что ШРУС на ВАЗ 2114, 2115 или другом авто нуждается в замене, является хруст гранаты. Этот звук издают шарики, катающиеся по канавам, так как имеет место выработка и износ.

Как правило, хрустит ШРУС при разгоне, в поворотах и т.п. Еще на проблемы с гранатой указывают легкие рывки при старте или в момент изменения скорости движения. В рамках первичной диагностики можно обнаружить люфты вала между ШРУСами при перемещении в разных плоскостях.

Кстати, ШРУСов в конструкции два (ШРУС наружный ВАЗ 2114 и внутренний ШРУС ВАЗ 2114). Хотя оба элемента выполняют одну функцию, внешняя граната выходит из строя намного быстрее и чаще. Причина – более высокие нагрузки и углы поворотов шарнира в области ступицы. Так вот, признаки и симптомы в виде хруста зачастую указывают именно на наружные шарниры.

В свою очередь, внутренний ШРУС может шуметь при езде по прямой и проявляет себя во время преодоления неровностей. Такой шарнир будет иметь люфты при проверке. Также можно вывесить передние колеса и включить 1-ю передачу, чтобы колеса вращались в подвешенном состоянии. В этом случае внутренний ШРУС искривляется и появляется хруст неисправного шарнира. Все рассмотренные выше признаки говорят о том, что ШРУС 2114 или другого авто нужно менять.

Как Проверить Полный Привод На Каптиве ~ AVTO-MELVIN.RU

Полный привод

«Шевроле-Каптива»

Компания Шевроле выпускает авто различного предназначения. Посреди их находится комфортабельные легковые модели, машины бизнес-класса, вседорожники и малолитражки. «Шевроле-Каптива» предназначается для путешествий по бездорожью и трассам общего использования.

Данная машина позиционируется как джип. В Российскую Федерацию поставляется вэдовая версия автомобиля. Разглядим принцип деяния приводного устройства.

Принцип работы полного привода Chevrolet Captiva

В обыденных критериях движения (трасса, асфальт, сухой и жесткий грунт) «Каптива» движется только благодаря фронтальному приводу. Задний мост делает пассивную функцию. Если же вы съезжаете на дорогу со сложным покрытием (грязюка, талый снег и др.), и фронтальные колеса начинают буксовать, то происходит автоматическое подключение колес задней оси машины. Включение происходит средством блокировки специальной муфты.

Передача вращающего момента от мотора к покрышке осуществляется через коробку переключения передач и раздаточную коробку, которая в свою очередь распределяет потоки мощности по осям. К колесам подвод вращательного движения идет с помощью полуосей либо ШРУСов. В «Шевроле-Каптива» рассредотачивание вращающего момента меж фронтальной и задней осью происходит в равных толиках.

Вскарабкивание с и без ESP.

Captiva — полный привод — мать его.

Не работает полный привод

предпосылки

Система полного привода в большинстве случаев имеет три устройства блокировки:

  • фронтальный междуколесный дифференциал;
  • муфта;
  • задний междуколесный дифференциал.

При появлении буксования фронтальных колес в модуль управления муфтой подается сигнал, который перекрывает ее. После чего врубается задний привод, который помогает отлично проезжать по бездорожью.

Муфта работает последующим образом. Когда вал ведущей оси начинает ускоренно крутиться (буксование колес), в муфте увеличивается давление вращающихся дисков, которое передается на диски отключенной оси. В итоге этого происходит жесткая блокировка муфты на корпус и в работу врубаются оба моста. Когда скорость вращения ведомого вала миниатюризируется, система полного привода

отключается.

В «Шевроле-Каптива» блокировка и разблокировка муфты происходит автоматом, без роли водителя.

Дополнительные возможности и связь с системами

Система полного привода в Шевроле Captiva тесновато ведет взаимодействие с помощниками помощи при движении (ESP, Абс).

На автомобиле установлена ESP, которая последующим образом оказывает влияние на работу шасси и коробки. Блок управления тормозной системой смотрит за скоростью вращения всех колес автомобиля. С него информация поступает в модуль управления муфтой.

При вхождении в поворот, когда задние колеса крутятся резвее, чем необходимо, система курсовой стойкости автоматом отключает заднюю ось, муфта разблокируется. При всем этом ESP будет подтормаживать одно из колес для выравнивания траектории перемещения машины. При проскальзывании фронтальных колес в повороте муфта блокируется, врубается полный

привод. При всем этом ESP подтормаживает одно из задних колес.

Электрическая регулировка работы полного привода на «Каптиве

» позволяет повысить внедорожные свойства данного авто.

Система автоматического подключения полного привода

обширно применяется на современных автомобилях. Это существенно упрощает управление машиной, что приводит к большему комфорту при езде. Не считая того, такая система увеличивает безопасность дорожного движения и проходимость транспортного средства.

Замена наружного шруса ваз 2110 своими руками

Добро пожаловать!
ШРУС – Шарнир Равных Угловых Скоростей, благодаря нему весь момент который идёт от двигателя на коробку, передаётся на передние колёса, данная деталь применяется исключительно только лишь в передне приводных автомобилях (Или полно приводные), если же машина оснащена задним приводом, то вместо данной детали устанавливают карданный вал, выполняет он кстати ту же самую функцию что и ШРУС, а именно от коробки передаёт момент на колёса, из-за ШРУСа ещё долго начать выпускать передне приводные автомобили не могли (В начале все задне приводные были), потому что он был тяжёл в исполнении и его просто на тот момент не изобрёл ещё никто и поэтому передний привод на автомобилях по началу не практиковался.

Примечание!
Чтобы произвести замену наружного и внутреннего ШРУСа, понадобятся вам: Во-первых специальные клещи которыми хомуты устанавливать защитных чехлов нужно будет, если таких клещей нет и вы их не собираетесь покупать, то заместо них можно воспользоваться тонкими раздвижными пассатижами, ещё щипцы благодаря которым стопорные кольца можно снять понадобятся, а так же смазка ШРУС (Обязательно запаситесь, без неё даже к работе не приступайте, если именно такой смазки не найдёте то ищите наподобие неё, без разницы какое название будет, главное чтобы она для смазки ШРУСов подходила), новый пыльник будет нужен (Но это если ваш порван, если у вас пыльник в нормальном состоянии находится, то новый брать не нужно) и новое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (Обязательно оно нужно) и упорными кольцами тоже запаситесь и обязательно новой ступичной гайкой!

Где находится наружный и внутренний ШРУС?
Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наружный и внутренний ШРУС?
Когда он стучать начинает, тогда и подлежит замене, кроме того нужно следить ещё за состоянием его пыльники и время от времени поглядывать под него и смотреть есть внутри пыльника смазка, не попала ли туда грязь и другого рода частички, песок к примеру, под пыльником этого ничего категорически быть не должно, только лишь одна смазка там должна будет находиться, более подробно понять каким образом можно проверить ШРУС на работоспособность, вы можете по видео-ролику который размещён чуть ниже:

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Меняется ШРУС по времени не так долго, но просто это очень кропотливая работа которая требует не только снятия самого ШРУСа, а и колеса и отсоединить шаровую нужно будет и ещё по мелочи много операций придётся проделать, но начинать нужно будет сперва со сливания масла из коробки, делается это с той целью, чтобы когда вы соберётесь вынимать ШРУС, масло из коробки всё не вытекло, а вы его аккуратно сами слили (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ»), затем защиту картера снимите если она присутствует на вашем автомобиле (Она просто мешать будет) и немного выкрутите после чего гайку ступицы (Она указана красной стрелкой, но только отвёрткой буртики рас-контрите которые не будут давать её вывернуть и ещё не забудьте крышку пластмассовую снять, которая эту гайку от попадания в неё грязи закрывает), ну и само колесо снимите после этого с автомобиля, но только помните, с какой стороны вы собираетесь менять ШРУС, с той и снимайте колесо с автомобиля (О том как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание!
Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание!
Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

Установка:
1. Устанавливается привод в обратном порядке снятию, по необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУС и заменяются отдельно на новые, но именно в этой статье мы вам не расскажем как сделать, потому что на нашем сайте уже есть такая статья посвящённая наружному и внутреннему ШРУСу, а называется она: «Ремонт привода колеса и замена обоих ШРУСов на автомобиле», поэтому если вам нужно их отдельно сменить или разобрать к примеру, то в таком случае изучайте ту статью подробно, но мы снова вернёмся к теме и расскажем как нужно устанавливать привод на своё место, делается это не так и сложно, для этого нужно будет сперва обязательно поменять стопорное кольцо (Указано зелёной стрелкой) внутреннего ШРУСа новым, после замены нанесите пластичную смазку на шлицевую (Указана красной стрелкой) и на гладкую поверхность хвостовика (Указана синей стрелкой).

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание!
Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Замена шруса и наружного пыльника на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

ШРУС является шарниром равных угловых скоростей. В народе его называют просто — граната. Это обусловлено внешним видом устройства. Его задача — передавать вращательное движение от одной полуоси к другой, и они находятся в постоянно изменяющемся угла по отношению один к другому.

Данный элемент всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.

Но граната на ВАЗ 2110 все равно выходит из строя. Основными причинами служат загрязнения, песок, которые попадают внутрь конструкции, потеря смазки, повреждение элементов, порванные резиновые пыльники.

Конструкция

Схема привода

Если разобрать шрус, то он будет состоять из трех основных элементов:

  • Внутренняя обойма;
  • Кольцо с отверстиями, которые удерживают шесть шариков — сепаратор;
  • Корпус шарнира вместе с ведущим валом.

Виды

В автомобиле ВАЗ 2110 может потребоваться замена шруса. Но какого именно? Ведь в «десятке» их два — внутренний и внешний. Они необходимы для того, чтобы эффективно преодолевать все препятствия. Тут одного шруса явно будет маловато.

Внутренний и внешний

  1. Первая граната — внутренняя, и она передает крутящий момент на вал от трансмиссии.
  2. Вторая граната — внешняя и она входит в зацепление со ступицей колеса автомобиля.

Несмотря на то, что принцип работы у них одинаковый, конструктивно и по цене они отличаются.

Дефекты «гранат»

Перед тем как поменять шрус на ВАЗ 2110, необходимо удостовериться в том, что они выполнены качественно и смогут эффективно выполнять свою работу на новом месте.

Увы, иногда замена внутреннего шруса на ВАЗ 2110 не дает ожидаемого результата, поскольку при изготовлении или установке проявляются дефекты изделий.

В литературе указывается, что шрусы изготавливают из специальных высокопрочных сплавов, которые практически не изнашиваются. Но на практике все выглядит немного иначе. Как ни крути, но вечных деталей не существует, и шрусы — не исключение.

Дефекты могут быть следующими:

  • Низкое качество сплавов, применяемых при изготовлении;
  • Банальные подделки и брак комплектующих;
  • Низкое качество или полное отсутствие смазки, что ведет к быстрому выходу из строя даже новой гранаты;
  • Поврежденные пыльники, из-за которых в гранату попадает всевозможный мусор.

Относительно замены пыльников шруса у ВАЗ 2110 рекомендуем посмотреть видео, которое позволит справиться с возникшей проблемой. К этому вопросу следует подходить основательно.

Проверка работоспособности

Следует отдельно изучить состояние внутреннего и внешнего шруса, поскольку процедуры и признаки при этом несколько отличаются.

Внешняя граната

Самым очевидным и главным признаком износа данного элемента является возникновение звука, похожего на хруст. Он появляется из-за того, что канавки износились, и шарики двигаются по ним не так, как раньше. Хруст становится заметным при входе в повороты, резком нажатии на педаль газа или прохождении сложных дорожных участков.

Граната

Если вы хотите убедиться в неисправности внешнего шруса, сделайте следующее:

  • Стартуя с места, специально создайте рывки, но не сильные;
  • Попробуйте резко ускориться и сбросить скорость;
  • Подвигайте поперечно вал между шрусами. Если вы ощутите люфт, тогда граната точно износилась.

Внутренняя граната

Примечательно, но внутренний шарнир более долговечный и меньше подвержен износу. Чаще всего внутренний шрус заявляет о своей неисправности при простом движении по прямой или при прохождении сложных участков. Аналогичная с внешней гранатой проверка на наличие люфта позволит убедиться в неполадках.

Но чтобы понять, действительно ли требуется замена элемента, сделайте так:

  • Поднимите ведущие колеса, что позволит вывести внутренний шрус на максимальный угол;
  • Заведите мотор;
  • Включите первую скорость;
  • Если шарнир на предельном износе, вы услышите характерный хруст. Это сигнал к тому, что нужно менять гранату.

Процедура замены

Скажем сразу, что отремонтировать шрус невозможно. Потому даже не пытайтесь. Самое правильное и разумное решение — приобрести новую гранату и установить ее вместо вышедшей из строя.

Первое, с чего рекомендуем начать — это посмотреть видео о замене шруса на ВАЗ 2110. Так вы наглядно поймете, как выполняется процедура и в какой последовательности.Далее, согласно представленной нами инструкции, можно приступать к работе.

  1. Поскольку шрус расположен снизу автомобиля, вам потребуется подъемник или яма в гараже, откуда вы сможете заняться заменой элемента.
  2. Обязательно зафиксируйте автомобиль. Для этого можно включить четвертую передачи и затянуть ручной тормоз до упора.
  3. Под колеса, если вы загнали машину на яму, поставьте клинья или деревянные бруски, чтобы заблокировать колеса.
  4. Демонтируйте защитный колпак, открутите на ступице гайку.
  5. Демонтировав ступичную гайку, отвинтите крепежи колеса.
  6. Поднимите колесо, на котором требуется замена шруса, используя домкрат.
  7. Теперь выкрутите каждый из шести болтов детали, после чего держать ее будет только фланец.
  8. С нижней опоры кулака выкрутите два болта.
  9. Поверните руль до упора, что позволит элементу самому выпасть.
  10. Снимите пыльник, который расположен в конструкции гранаты.
  11. Демонтируйте стопорное кольцо.
  12. Открутите шарнир со шлица вала, чтобы избежать повреждения других узлов.
  13. Проверьте работу всей системы, чтобы определить причины поломки.
  14. Установите новый шрус, действия в обратной последовательности.

Нюансы сборки

Перед обратной сборкой также советуем посмотреть видео о замене внутреннего шруса на ВАЗ 2110. Плюс придерживайтесь нескольких советов.

  1. На конце вала обязательно устанавливается заглушка из пластика.
  2. Перед монтажом нового шруса обязательно элемент смазывается специальными составами.
  3. Устанавливать стопорное кольцо нужно перед тем, как монтировать новый агрегат — гранату.
  4. Установив привод, он насаживается на шестерню, добиваясь полной фиксации. На этом этапе вам потребуется воспользоваться молотком.

Вы сами видите, что особых сложностей замена гранаты в себе не таит. Тем не менее, если у вас полностью отсутствует опыт самостоятельного ремонта автомобиля, выполнять работу самостоятельно настоятельно не рекомендуется.

Лучшим решением будет поиск хорошей станции технического обслуживания, где работают настоящие профессионалы своего дела. Доверьте замену гранат им, чтобы гарантировать высокое качество ремонта и эффективность работы всей ходовой части вашего автомобиля.

Ну а если вы не в первый раз занимаетесь ремонтом своей «десятки», тогда такая процедура как замена шруса станет для вас легко выполнимой задачей. Только не забывайте следовать рекомендациям из руководства по эксплуатации к вашему ВАЗ 2110.

Источники

  • luxvaz.ru/vaz-2110/52-zamena-shrusa-i-naruzhnogo-pylnika.html
  • vaz-russia.com/remont-vaz-2110/zamena-naruzhnogo-i-vnutrennego-shrusa-na-vaz-2110-vaz-2111-vaz-2112.html
  • drive2.ru/l/6612818/

Внутренний шрус Ваз 2110 – диагностика и ремонт своими руками

Внутренний шрус ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей , или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:

  1. Стопорное кольцо.
  2. Шарики.
  3. Сепаратор.
  4. Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
  5. Корпус.
  6. Вал привода.
  7. Внутренняя обойма.

Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.

Где расположен внутренний шрус Ваз 2110

Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Расположение внутреннего и наружнего Шруса Ваз 2110 обозначено стрелочками

Диагностика и поиск неисправностей внутреннего Шруса Ваз 2110

Если постоянного уделять внимание и следить за внутренним Шрусом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.

Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

  1. в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
  2. слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
  3. заводской брак в деталях узла.

Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Если во время эксплуатации автомобиля Ваз 2110 появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

  1. во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
  2. то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
  3. постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу.

Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

  1. Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
  2. Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
  3. Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Теперь подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа. А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.

Внутренний шрус Ваз 2110 – пошаговая инструкция замены своими руками

До того, как начинать работу по самостоятельной замене внутреннего Шруса Ваз 2110 нужно все подготовить.

Для этого необходимо зафиксировать автомобиль, включить 4 скорость, затянуть ручник. Зафиксировать задние колеса противооткатными клиньями. Если их нет, воспользоваться брусками похожей формы. Снять защитный колпак, открутить гайку ступицы «плечом» (удлинителем) – трубой или монтировкой. После того как будет снята ступичная гайка, открутить болты крепления колеса.

Переходим к пошаговой инструкции:

  1. Домкратом вывесить колесо, на котором предполагается замена ШРУСа.
  2. Открутить болты, чтоб извлечь упорную шайбу гайки ступиц.
  3. Выкрутить 2 болта, которые фиксируют нижнюю шаровую опоры поворотного кулака.
  4. Если ШРУС заменяется справа, вывернуть руль по максимуму влево, а если слева, то – вправо.
  5. Оттянуть поворотный кулак и стойку. Достать из ступицы шлицевой конец наружного ШРУСа.
    Монтировкой извлечь внутренний шарнир из коробки передач.
  6. Зафиксировать в тисках вал привода, снять хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Пыльники вывернуть наизнанку. Если они где-то разорваны или порезаны, можно просто срезать их ножом.
  7. Демонтировать с вала ШРУС ВАЗ 2110. Можно воспользоваться молотком и деревянной или бронзовой наставкой.
  8. Сборка выполняется в обратном порядке. При этом установить новую гайку ступицы. По завершении затяжки нужно законтрогаить ее край, чтоб избежать раскручивания.
  9. При установке внутреннего ШРУСа пластмассовая заглушка ставится на конец вала.
  10. Перед тем как поставить ШРУС ВАЗ 2110, нужно удостовериться, что нанесено достаточное количество смазки. На внутренний ШРУС поставить стопорное кольцо.
  1. После того, как привод поставлен в коробку, посадить его в полуосевую шестерню, чтоб он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной наставки по всему периметру оси вала.

ШРУС внутренний ВАЗ 2110

ШРУС внутренний ВАЗ 2110 или ШРУС , или в народе «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль заключается в непрерывной передаче вращения от коробки передач к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, они отличаются конструктивными особенностями для разных моделей автомобилей. Кроме того, разные условия эксплуатации вызывают различия в конструкции наружного и внутреннего ШРУСов.

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит из семи частей:

  1. Стопорное кольцо.
  2. Воздушные шары.
  3. Сепаратор.
  4. Пыльник, который указан в техническом руководстве как мех.
  5. Рамка.
  6. приводной вал.
  7. Внутренний обод.

Блок привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу крутящего момента на колесо от коробки передач. ШРУС позволяет передней колесной паре совершать повороты, нормализуя изменяющийся угол между полуосями. В устройстве машины две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от редуктора на вал.

Где находится внутренний шрус ваз 2110

Легче всего его увидеть снизу машины, кстати, снимать его придется, заползая под днище, хотя можно обойтись и без него (Например, можно подложить доски под передние колеса и поднять переднюю часть двумя домкратами, при условии, что оба домкрата будут стоять на этих планках, тем самым перед будет выше, это особенно удобно, если машина высокая), но все же лучше загнать машину на подъемник и заменить ШРУС вам нужен с новым, но мы вам сразу объясним, что означают ШРУС наружный и внутренний, чтобы вы это поняли и не запутались (Просто в статье мы будем часто говорить о них и чтобы вы сразу поняли, о каком ШРУСе идет речь), так наружный тот, что обращен к колесу автомобиля и вставляется в ступицу (Оба наружных обозначены зелеными стрелками), а уже внутренний это тот, который вставлен в коробку (они обозначены желтым w стрелки) а всего ШРУСов в переднеприводных автомобилях четыре, два из них расположены с левой стороны и идут на левое колесо, а остальные два с правой и идут на правое колесо, но приводов, на которых установлены ШРУСы, всего два, и оба они обозначены на фото синими стрелками.

Расположение внутреннего и наружного ШРУСа ВАЗ 2110 указано стрелками

Диагностика и дефектовка внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110

Если постоянно обращать внимание и следить за внутренним ШРУСом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. км. В противном случае неисправности могут появиться уже на первой сотне тысяч км.

Главными врагами любых навесных механизмов являются пыль и грязь, которые играют роль абразива и ускоряют износ гранаты. Стоит автовладельцу пропустить повреждение эластичного чехла и поездить какое-то время без его замены, как внутрь попадает та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если поменять пыльник.

Существуют и другие причины, приводящие к неисправности и замене элементов:

  1. недостаточно смазки в механизме или ее качество оставляет желать лучшего;
  2. слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
  3. заводской брак в деталях сборки.

Вывод: большинство причин можно предвидеть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Если при эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 появляются следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

  1. при прохождении поворотов слышен характерный хрустящий звук спереди автомобиля, как при работе , стальные шарики касаются тела;
  2. то же, только вместо хруста слышен стук, при прямолинейном движении он может пропадать;
  3. постоянный хруст, не пропадающий при движении по прямой свидетельствует об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления таких шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. В противном случае неисправный ШРУС может наделать немало бед прямо на ходу.

Чтобы убедиться, что граната разбита, проверить ее можно 2 способами:

  1. Выберите ровную площадку, чтобы Ниве было достаточно места для разворота. Сделайте на нем несколько кругов за и против часовой стрелки, выворачивая руль до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они выглядят как хруст, переходите к части 2 диагностики.
  2. Установите машину над смотровой ямой и проверьте люфт во всех 4-х узлах, вручную покачивая и поворачивая полуось в разные стороны. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
  3. Если при этом обнаружилось, что пыльник поврежден или из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Теперь поговорим подробнее о люфтах в шаровых опорах. Люфт, возникающий в результате износа опоры, также негативно скажется на состоянии ШРУСа. А если при езде на скорости выдернуть палец шаровой опоры из крепления, то внутренний ШРУС вообще может сломаться. Кстати, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они через ступицу соединены с колесом. Именно от колеса ШРУС получает мощные удары и толчки. Да и вода с грязью из-под колес быстрее попадает и больше на наружные ШРУСы. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединен с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырван палец шаровой опоры.

Внутренний ШРУС ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция по замене своими руками

Перед тем, как приступить к работе по самостоятельной замене внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110, необходимо все подготовить.

Для этого нужно починить машину, включить 4 скорость, затянуть ручник. Зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами. Если их нет, используйте бруски аналогичной формы. Снимите защитный колпачок, открутите ступичную гайку с «буртиком» (удлинителем) — трубой или креплением. После снятия ступичной гайки отверните колесные болты.

Перейдем к пошаговой инструкции:

  1. Поддомкрачиваем колесо, на котором предстоит замена ШРУСа.
  2. Отверните болты, чтобы снять упорную шайбу гайки ступицы.
  3. Отверните 2 болта крепления нижней шаровой опоры поворотного кулака.
  4. Если ШРУС заменяется справа, вывернуть руль до упора влево, а если слева, то вправо.
  5. Снять поворотный кулак и стойку. Снимите шлицевой конец наружного ШРУСа со ступицы.
    С помощью монтировки снимите внутренний шарнир с коробки передач.
  6. Зафиксируйте приводной вал в тисках, снимите хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Выверните пыльники наизнанку. Если они где-то порваны или порезаны, их можно просто срезать ножом.
  7. Демонтировать ШРУС ВАЗ 2110 с вала. Можно использовать молоток и деревянный или бронзовый наконечник.
  8. Сборка осуществляется в обратном порядке. Одновременно установите новую ступичную гайку. По окончании затяжки нужно подтянуть его край во избежание раскручивания.
  9. При установке внутреннего ШРУСа на конец вала ставится пластиковая заглушка.
  10. Перед тем, как поставить ШРУС ВАЗ 2110, необходимо убедиться, что было нанесено достаточное количество смазки. Установите стопорное кольцо на внутренний ШРУС.
  1. После того, как привод уложен в коробку, поставьте его в боковую шестерню так, чтобы он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянного переходника по всему периметру оси вала.

Как снять и заменить ШРУС самостоятельно

Шарнир равных угловых скоростей- ШРУС предназначен для передачи крутящего момента на ведущее колесо автомобиля от коробки передач. Это свидетельствует о том, что очень важно поддерживать агрегат в исправном состоянии; если его детали изношены, необходимо установить новые элементы или заменить наружный ШРУС на ВАЗ 2109 полностью.
Автомобиль ВАЗ 2109 комплектуется двумя типами ШРУСов:

  • Внутренний, передающий крутящий момент от коробки передач на вал.
  • Внешний, зацепляющийся со ступицей колеса.

На автомобиле ВАЗ 2109 часто выходит из строя наружный элемент, поэтому менять его нужно гораздо чаще, чем внутренний. В данной статье предлагается ознакомиться с правилами и порядком проведения работ по восстановлению нормальной работы наружного ШРУСа своими руками.

ШРУСы автомобиля ВАЗ 2109

После того как начали выпускать переднеприводные автомобили встал вопрос эффективного обеспечения равенства угловых скоростей валов — ведущего и ведомого. Дальнейшее использование в карданной передаче крестовины, с четырьмя игольчатыми подшипниками, привело к увеличению габаритов узла, цена конструкции увеличилась, а крутящий момент стал передаваться с большой вибрацией, чем больше угол между валами, тем сильнее.
Изначально заложенный ресурс использования ШРУСа аналогичен ресурсу автомобиля, но после начала эксплуатации было выявлено, что износ все же есть и больше изнашивается наружная часть узла. Использование для изготовления влаго- и морозостойкого материала с хорошей гибкостью позволило защитить ШРУСы от быстрого износа.
Но, тем не менее, действие внешних факторов, таких как: влага, абразив, остаточные деформации приводят к ограничению срока службы ШРУСов. Кроме того, существует вероятность того, что пыльник может быть поврежден в процессе эксплуатации и ремонта.
На защитной резинке могут образовываться трещины, что недопустимо для нормальной работы агрегата. Дефект вала, его кривизна, менее заметна невооруженным глазом, но использование детали в дальнейшем недопустимо.
Поэтому периодически необходимо контролировать состояние наружного ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109, и при необходимости производить его своевременный ремонт или замену.

Как разобрать наружный шарнир автомобиля ваз 2109

Если при повороте автомобиля на переднем приводе слышен стук, необходимо проверить ШРУСы. Наличие люфта при шевелении вала ручного привода, либо порванный пыльник свидетельствует о необходимости замены наружного ШРУСа ВАЗ 2109.
Конструкция узла достаточно сложная, детали не взаимозаменяемы, при поломке пыльника грязь попадает в шарнир и приводит его в негодность. Поэтому оптимальным вариантом будет внешний ВАЗ 2109.
Однако при повреждении защитного корпуса необходимо заменить смазку, а для оценки состояния деталей шарнир разбирается.
Для этого от автомобиля отсоединяется ШРУС, а затем:

  • С помощью специального приспособления зажимы на фото позиции 5 и 9снимаются, придерживая защитную крышку поз. 8, который затем скользит по приводному валу колеса. Если привод правого колеса, крышку нужно подтянуть или вывернуть.

  • Пробойником или молотком соединение сбивается с вала. При этом усилие прикладывается к коромыслу поз. 3.

Совет: Не применять к сепаратору поз. 2 нагрузка.

  • Петля вымыта.

Позиции: 1 — корпус; 2 — сепаратор шарнира, 3 — обойма наружного ШРУСа; 4 — шары.

Совет: Прежде чем приступить к разборке изделия, необходимо отметить взаимное расположение всех частей сборки, кроме шариков. Для этого используется краска или пробный камень.

  • Наружная петля закреплена в тисках.
  • Обойма и обойма наклонены таким образом, чтобы один шарик максимально выходил из паза корпуса ШРУСа.
  • Шарик выдавливается из сепаратора из мягкого металла с помощью отвертки.
  • Все детали повернуты таким образом, что соседний шарик находится в том же положении.
  • Все шары вытащены. Их можно вытаскивать в другой последовательности – через одну.

Совет: Не прилагайте больших усилий при повороте сепаратора. Это может привести к блокировке шариков и затруднить дальнейшую разборку узла.

  • Сепаратор с клетью устанавливается так, чтобы удлиненные окна сепаратора располагались напротив выступов корпуса конструкции.
  • Сепаратор вытаскивается вместе с клипсой.
  • Клетка снята с сепаратора. Для этого в продолговатое окно сепаратора помещается выступ клетки, который затем выкатывается наружу.

Совет: Если клетка имеет одинаковые окна в наружной петле, то не имеет значения, какое окно использовать для ее извлечения.

  • Все детали ШРУСа снова промываются.
  • Их состояние проверяется визуально. На перемычках сепараторов не допускаются трещины, не должно быть глубоких ямок, крупных задиров, коррозии на всех рабочих поверхностях деталей ШРУСов на путях клети.
    Предельный износ рабочих поверхностей элементов не должен превышать 0,1 миллиметра.
  • Если на автомобиле ВАЗ 2109 нет возможности заменить наружный ШРУС детали, заменяется весь узел.

Сборка наружного ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109

Порядок работ обратный разборке с учетом следующих операций:

  • Все детали перед сборкой необходимо смазать смазкой ШРУС-4.
  • При установке сепаратора с клеткой в ​​корпус шарнира убедитесь, что метки, нанесенные перед разборкой узла, совпадают.
  • Установку шаров в сепаратор необходимо производить, наклонив обойму, примерно на угол более чем в два раза превышающий угол сепаратора.
  • Петля заполнена смазкой ШРУС-4 объемом 40 см3.
  • Новое стопорное кольцо устанавливается строго по центру вала в канавку. Канавка заполнена смазкой.
  • Вал упирается в сепаратор, сохраняя соосность кольца относительно сепаратора и вала.
  • Конец вала резко ударяют молотком, чтобы стопорное кольцо сжалось и выскользнуло через отверстие в сепараторе.
  • Из крышки выходит «лишний» воздух. Для этого ремень безопасности чехла стягивается с приводного вала отверткой.
  • Монтажные зажимы установлены.
  • Наличие трещин в зоне фиксации и стягивания хомутами, деформации, следов контакта хомутов с дорожным покрытием… При их наличии хомуты заменяются новыми.
  • После завершения работы ШРУС должен проворачиваться без заеданий, плавно от усилия руки.

Замена наружного ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109

Инструкция по уходу за автомобилем ВАЗ 2109 предлагает снять наружный ШРУС на приподнятой части автомобиля и снятом колесе на ВАЗ 2109.
Итак:

  • Ступица гайка должна быть откручена.
  • Снять защиту картера.
  • Отсоединить от шарового шарнира подвески нижнего рычага. Если его вдавить, одновременно откручиваются и опора, и рычаг.
  • Снимите шаровой шарнир.

  • Стойка убирается в сторону, при этом ШРУС должен отгибаться. Входящий шкив должен располагаться под углом к ​​приводному валу.
  • Вал шарнира, на котором находятся шлицы, необходимо выбить из подшипника, с внешней стороны колеса. Для этого используется металлическая распорка.
  • Ботинок удален.
  • Граната сбита с приводного вала.
  • Вся старая смазка удалена. Облегчить эту операцию поможет аэрозоль типа WD-40.

Совет: Замена наружных ШРУСов ВАЗ 2109 производится одновременно с заменой колец — стопорного и упорного, находящихся внутри гранаты. Весь узел обильно смазывается смазкой.

  • Устанавливая новый ШРУС на приводной вал, его необходимо центрировать, чтобы вилка входила равномерно, исключая заедание.
  • Завершите запрессовку приводного вала.
  • Установите петлю в сиденье.
  • Обжать пыльник хомутом.
  • Сборка всего узла производится в обратном порядке.

Как выполняется замена наружного ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109 наглядно видно на видео. Своевременные работы по обеспечению нормальной работы ШРУСов обеспечат надежную работу автомобиля ВАЗ 2109, а цена последующего ремонта снизится.

Здравствуйте уважаемые автомобилисты! Передние ведущие колеса обеспечивают автовладельцам множество бонусов в виде: более послушной, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Вместо этого дополнительное внимание потребует автомобиль, а именно его ходовая часть вкупе с приводом. Передние колеса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, соединяющего ступицу с вариатором.

Однако это еще не все. Передача вращения от трансмиссии к колесам была бы невозможна без установленных на концах вала специальных устройств — ШРУСов.

— это единственный на сегодняшний день способ передачи вращательного движения между полуосями под углом друг к другу.

В связи с этим любой уважающий себя автомобилист должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самостоятельно без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднеприводного автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и одинакова во всех автомобилях .

Для изготовления достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакадой для удобного доступа к днищу автомобиля, а также набор стандартных инструментов.

Как правило, опытные автомобилисты выполняют свою работу без каких-либо специальных приспособлений, но если есть желание ускорить ремонтные работы, можно приобрести съемник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится две петли, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки следующих видов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • Снятие и ремонт в комплекте с валом и двумя шарнирами.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа — мероприятие довольно редкое, но необходимо иметь навыки обращения с этим механизмом, ведь для его долгой жизни он необходимо проводить профилактические мероприятия и смазки.

Прежде чем описывать технологию, включающую снятие внутреннего ШРУСа, следует отметить, что в этом случае смотровое отверстие будет просто необходимо, т.к. держатель шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к дифференциалов, а это самый нижний момент коробки передач.

После того, как все крепежные болты будут откручены, поверните левое колесо RU, чтобы освободить шлицевые соединения свободного хода. С помощью крепления ШРУС очень легко снимается с посадочного места. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не снимать ШРУС с вала под автомобилем и тем более разбирать его. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а потом все манипуляции производить на рабочем столе тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который устанавливается непосредственно на ступицу, хоть и более доступен, но потребует больше времени и усилий для снятия. Здесь придется почти полностью разбирать переднюю подвеску.

Снимается колесо, откручивается ступичная гайка и снимается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры подвижная стойка позволяет снять полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первый – невозможность снять полуоси или вал со шлицевого соединения. Выходов из ситуации несколько. Для начала нужно взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на данном этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съемник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съемников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуоси, а упорные болты снимают ШРУС при вращении.

Разобрать сам ШРУС несложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на обойму и корпус для обратной сборки в том же положении;
  • наклоните вал с клеткой на конце максимально в одну из сторон;
  • извлеките шарик с противоположной стороны из держателя, проделайте процедуру со всеми шариками по очереди.

Есть мнение некоторых специалистов, что достаточно просто промыть ШРУС соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая его.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся осколки старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то его лучше разобрать, промыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Всем привет! У меня была идея сделать такие штопоры и я ее реализовал. Не просто штопоры, а штопоры от автомобильного сепаратора ШРУСа. Собственно, он здесь в роли ручки.

Не буду описывать что такое ШРУС, но без него машина уже не поедет. Не снимайте с автомобиля. Лучше спроси у соседа)). А если серьезно, многие мастерские дают такие вещи, т.к. они больше не нужны.

ШРУС разобран, его потроха вынуты и отправлены на чистку. Что-то вроде рыбки сейчас)). Сам сепаратор перекочевал в штопор практически в первозданном виде.

Теперь спираль штопора. Он подделан. Изготовлен из так называемой пружинной стали. Проще говоря, нагреваем пружину в печи. Затем делаем из него прямую линию и отрезаем кусок нужной длины. Далее формируем этот отрезок в спираль для штопора.

Предпоследний этап — сварка. Свариваем между собой сепаратор и спираль. Чистка, снова шлифовка.

Заключительный этап, почти как вишенка на торте — винная пробка! Вбиваем в ручку штопора, и готово!


На других фотографиях штопор изготовлен по той же технологии, но рукояткой служит кусок лопасти. Какие детали не отваливаются от машин…


Лично для меня самое сложное во всем этом процессе — закрутить спираль в нужную сторону. .. Вот в чем проблема. Сколько раз я его крутил не в ту сторону, просто не сосчитать!


P.S. Каждый из штопоров полностью рабочий, потому что, я считаю, глупо делать штопор, не справляющийся со своими обязанностями. Проверено :-).

Саша Новиков,

мастерская А. Новикова.

ШРУС внутренний ВАЗ 2110 или шарнир равных угловых скоростей , или в народе «гранат», является частью трансмиссии переднеприводного автомобиля.

Его основная роль заключается в непрерывной передаче вращения от коробки передач к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у разных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации вызывают различия в строении внешнего и внутреннего ШРУСов.

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит из семи частей:

  1. Стопорное кольцо.
  2. Воздушные шары.
  3. Сепаратор.
  4. Сапог, указанный в технических рекомендациях как гофрированный чехол.
  5. Рамка.
  6. Приводной вал.
  7. Внутренний зажим.

Блок привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу крутящего момента на колесо от коробки передач. ШРУС позволяет передней колесной паре совершать повороты за счет нормализации изменяющегося угла между полуосями. В машине две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от редуктора на вал.

Где находится внутренний шрус ваз 2110

Легче всего его увидеть снизу машины, кстати, снимать его придется, залезая под днище, хотя можно обойтись и без него (Например, можно подложить планки под передние колеса и поднимите переднюю часть двумя домкратами, при условии, что оба домкрата стоят на этих планках, тем самым перед будет выше, особенно удобно если машина высокая), но все же лучше загнать машину на подъемник и заменить нужный ШРУС с новым, но мы вам сразу объясним, что такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это поняли и больше не путались (Просто в статье мы будем часто говорить о них и чтобы сразу стало понятно, какой речь идет о ШРУСах), поэтому наружный — это тот, что обращен к колесу автомобиля и вставляется в ступицу (Оба наружных обозначены зелеными стрелками), а уже внутренний — тот, что вставляется в коробку (Они обозначены желтыми стрелками) и всего соединения CV т в переднеприводных автомобилях четыре, два из них с левой стороны размещаются и идут на левое колесо, а два других справа и идут на правое колесо, но приводы, на которых только два ШРУСа, и оба они указаны на фото синими стрелками.

Расположение внутреннего и наружного ШРУСа ВАЗ 2110 указано стрелками

Диагностика и дефектовка внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110

Если уделять постоянное внимание и следить за внутренним ШРУСом, то он спокойно прослужит 150-200 тыс. км. В противном случае неисправности могут появиться уже на первой сотне тысяч км.

Главными врагами любых навесных механизмов являются пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит автовладельцу пропустить повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, внутрь попадает та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если поменять пыльник.

Существуют и другие причины, приводящие к неисправности и замене элементов:

  1. недостаточно смазки в механизме или ее качество оставляет желать лучшего;
  2. слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
  3. заводской брак в деталях агрегата.

Вывод: большинство причин можно предвидеть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Если при эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 появляются следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

  1. при прохождении поворотов с передней части автомобиля слышен характерный хрустящий звук, как будто стальные шарики прикасаться к телу во время работы;
  2. то же самое, только вместо хруста слышен стук, при прямолинейном движении он может исчезнуть;
  3. постоянный хруст, не пропадающий при движении по прямой свидетельствует об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления таких шумов с одной стороны или с обеих сторон затягивать с ремонтом сразу нельзя. В противном случае неисправный ШРУС может доставить много неприятностей на ходу.

Чтобы убедиться, что граната разбита, вы можете проверить ее двумя способами:

  1. Выберите ровную площадку с достаточным пространством для поворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов сзади и против часовой стрелки, выворачивая руль до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они звучат как хруст, перейдите к части 2 диагностики.
  2. Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4-х узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разные стороны. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.
  3. Если при этом обнаружилось, что пыльник поврежден или из него вытекает вода, то, вероятно, ШРУС в этом месте пришел в негодность.

Теперь поговорим подробнее о люфтах в шаровых опорах. Люфт, возникающий в результате износа опоры, негативно скажется на состоянии ШРУСа. А если при движении на скорости шкворень шаровой опоры вырвется из крепления, то внутренний ШРУС может вообще сломаться. Кстати, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они через ступицу соединены с колесом. Именно от колеса ШРУС получает мощные толчки и сотрясения. А вода с грязью под колеса попадает быстрее и больше на наружные ШРУСы. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключение составляет ситуация, когда палец шаровой опоры вытянут.

Внутренний ШРУС ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция замены своими руками

Перед началом работ по самостоятельной замене внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110 нужно все подготовить.

Для этого нужно починить машину, включить 4 скорость, затянуть ручник. Исправить клинья отдачи задних колес. Если их нет, используйте бруски аналогичной формы. Снимите защитный колпачок, открутите ступичную гайку с «буртиком» (удлинителем) — трубой или монтировкой. После снятия ступичной гайки отверните колесные болты.

Перейдем к пошаговой инструкции:

  1. Вывешиваем домкратом колесо, на котором предполагается замена ШРУСа.
  2. Отверните болты, чтобы снять упорную шайбу ступичной гайки.
  3. Отвернуть 2 болта крепления нижней шаровой опоры поворотного кулака.
  4. Если ШРУС заменяется справа, поверните руль максимально влево, а если влево, то вправо.
  5. Отведите закругленный кулак и стойку. Снимите шлицевой конец внешнего ШРУСа со ступицы.
    Извлеките с помощью монтировки внутренний шарнир из коробки передач.
  6. Зафиксируйте приводной вал в тисках, снимите хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Выверните пыльники наизнанку. Если они где-то порваны или порезаны, их можно просто срезать ножом.
  7. Демонтировать ШРУС ВАЗ 2110 с вала. Можно использовать молоток и деревянный или бронзовый переходник.
  8. Сборка осуществляется в перевернутом виде. При этом установите новую ступичную гайку. По окончании затяжки нужно зафиксировать ее край, чтобы избежать раскручивания.
  9. При установке внутреннего ШРУСа на конец вала ставится пластиковая заглушка.
  10. Перед тем, как поставить ШРУС ВАЗ 2110, необходимо убедиться в достаточном количестве смазочных материалов. Наденьте стопорное кольцо на внутренний ШРУС.
  1. После того, как привод окажется в коробке, поместите его в редуктор полуоси так, чтобы он полностью зафиксировался. Это можно сделать, слегка постукивая молотком по поверхности деревянной направляющей по всему периметру оси вала.

Десять шагов к замене полуосей CV

Перейти к основному содержанию

Все функции веб-сайта могут быть недоступны в зависимости от вашего согласия на использование файлов cookie. Нажмите здесь, чтобы обновить настройки.

В течение многих лет широко разрекламированное изобретение колеса затмило наиболее вероятное, почти одновременное изобретение столь же важного современного инновация: ось. Без оси колесо никому бы не помогло хороший. Камни тоже могут катиться, и, хотя это может быть полезно для музыки, не очень удобно для транспортных целей.

ШРУСы

В то время как колесо оставалось более или менее круглым с момента его создания, ось эволюционировала, чтобы вращаться во всех конфигурациях и ситуациях. Что касается автомобилей, то существует более чем несколько различных типы осей. Некоторые из них короткие и короткие, такие как шпиндели. на котором крутятся неведомые колеса. Однако все становится сложнее, когда оси должны передавать мощность на колеса. Если бы приводное колесо имело ничего не делать, кроме как кататься по идеально гладкой поверхности, решение будет просто. Прямая ось без подвески подойдет. Как любой, кто недавно проехал, могу засвидетельствовать, дороги совсем не идеальны гладкий; плавный; таким образом, ось должна иметь возможность передавать мощность на колеса и езжайте с подвеской, так как она поглощает неровности.

Это становится особенно сложным в случае переднеприводного автомобиля, где колеса также управляют транспортным средством. Со всеми углами, созданными подвеска едет по кочкам, а колеса крутятся туда-сюда, ось должна быть гибкой, как гимнаст, а вращаться как вихрь дервиш. Решением стало изготовление осей с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Переднеприводные, полноприводные и некоторые заднеприводные автомобили с независимые подвески также используют этот же тип оси, в которой используются два ШРУСы для передачи гибкой мощности на колеса. Некоторые автомобили даже использовать шарнирные оси в трансмиссиях.

Оценка износа оси

ШРУС представляет собой набор подшипников и сепараторов, который позволяет оси вращение и подача мощности под разными углами и плоскостями и позволяет оси изменять длину при движении вверх и вниз. Все части вращаться в защитном слое смазки, которая удерживается внутри соединения гибким резиновым сапогом. Без пыльника смазка бы просто закрутилась из ШРУСов. Ботинок также защищает от грязи и грязи. В резюме оси представляют собой два ШРУСа вместе с одним или двумя наборами шлицов. Одна сторона ось получает мощность от двигателя, а другая передает мощность на ведомое колесо. Престо.

Со временем резиновые пыльники ШРУСов могут потрескаться, порваться или в противном случае скомпрометирован. При попадании влаги и грязи в ось ШРУСа и смазка выбивается наружу, дни ШРУСа сочтены. Признаки надвигающиеся сбои — это щелчок-щелк-щелчок или металлический треск при повороте и ускорении или стук при торможении. Пока один можно перепаковать, перезагрузить и пересобрать мосты CV, это имеет больше смысла для средний мастер-самоучка, чтобы закупить сменные блоки и заменить старые оси. Если ботинок порвался или отсутствует, можно сохранить соединение, если ловят достаточно рано, но обычно ущерб уже нанесен. Замена или обслуживание всего узла оси ШРУСа может быть разумнее двигаться, поскольку при замене чехла может потребоваться снятие оси, что также может включают снятие половины или всех тормозов и подвески автомобиля.

Замена полуосей ШРУС

В то время как базовая концепция оси ШРУСа одинакова от автомобиля к транспортное средство, существует ряд различных особенностей, которые делают доступ к руководство по обслуживанию важный первый шаг перед разборкой. Съемники осей и могут потребоваться ударные гайковерты. Монетки, С-образные зажимы и стопорные кольца внутренние дифференциалы также могут быть частью сделки. Это знание лучше всего получить до начала работы, а не в то время, когда трансмиссионное масло с вязкостью 90 капает в рукав.

Инструкции по замене двух осей с ШРУСами

Шаг 1: Это заднеприводный автомобиль с двумя осями с шарнирными соединениями. Начать с отключив аккумулятор, поддомкратив автомобиль и позволив немного проникающее масло, чтобы впитать любые крепежные болты.

Шаг 2: При этом разборка подвески не потребовалась. Подвижные тормозные магистрали и другие препятствия в стороне от гаечных ключей — хорошая ставка, прежде чем начало.

Шаг 3: Ослабление, но не снятие верхних опор стойки и концевой тяги стабилизатора поперечной устойчивости втулки могут обеспечить немного больший ход подвески для облегчения снятия оси.

Шаг 4: Ослабьте и снимите болты крепления оси со стороны колеса.

Шаг 5: Отделите ось от колеса. Не позволяйте оси висеть на трансмиссия или дифференциал. Масляные уплотнения могут быть повреждены.

Шаг 6: Аккуратно потяните, подденьте или иным образом освободите ось от трансмиссии или дифференциал. Не сгибайте сальники осей. Будьте осторожны, чтобы не порвать сальники коробки передач или дифференциала.

Шаг 7: 905:50 Шлицы оси слева показывают повреждения. Обратите внимание на c-образный зажим на обеих осях.

Шаг 8: Не забудьте перенести сальники осей, кольца ABS или другие детали на замена осей.

Шаг 9: Установите новую ось ШРУСа на место. В зависимости от типа фиксатор, ось должна плотно зафиксироваться на месте.

Шаг 10: Всегда применяйте правильный крутящий момент для осевых болтов. Проверить вращение оси. Соберите демонтированные компоненты.

ВАЗ-2110: замена шрусов и пыльника своими руками

На ВАЗ-2110 замена шрусов занимает немного времени, и для работы требуется небольшое количество инструмента. Из спецоборудования только съемник рулевых наконечников. Но вам будет очень сложно, если на 30 нет в наличии ключа. Рожковый не подойдет, нужно использовать либо колпачок, либо морду. Для каких целей он нужен, будет описано чуть позже. Перед тем, как приступить к замене ШРУСов, необходимо убедиться, что именно от них вся беда, а именно – раздражающий хруст.

Диагностика поломки ШРУС

Это элемент привода, который достаточно сложно сломать. Шутка ли, а это большая металлическая колба, в которой происходит движение нескольких стальных шариков большого диаметра. При условии, что эксплуатация автомобиля осуществляется в штатном режиме, замена наружного ШРУСа ВАЗ-2110 может быть очень редкой. Одним из ключевых условий, необходимых для нормальной работы привода, является наличие достаточного количества смазки. Как никакую кашу маслом не испортишь, так и большое количество графитовой смазки не навредит приводу.

Чтобы убедиться, что из привода слышен хруст, нужно выкрутить руль до крайнего положения, затем начать движение. В этом случае при неисправности привода будут слышны неприятные звуки. К сожалению, дефект шарикоподшипника имеет схожие симптомы. Поэтому будет просто шикарно, если установить машину в яму, вывесить колеса и, подтянув элементы подвески, убедиться, что шаровые не стучат. Чтобы убедиться, что на ВАЗ-2110 замена ШРУСов необходима, обхватите привод рукой, а затем проверьте, нет ли люфта. При разрушении и деформации шаров происходит чрезмерный износ, стирается металл, увеличивается свободный ход полуоси.

Подготовка к ремонту

Итак, если вы провели осмотр, решили, что на ВАЗ-2110 замена ШРУСов неизбежна, то вам нужно будет подготовиться к работе. Первое, что нужно сделать, это слить масло из коробки передач автомобиля. Дело в том, что даже при замене внешнего привода следует полностью демонтировать полуось. Следовательно, смазка начнет выливаться из редуктора через отверстие.

При этом обращайте внимание на состояние масла. Если она темная и содержит много примесей, то ее не нужно переливать обратно. Получите свежее масло и заполните коробку после ремонта. На ВАЗ-2110 замена ШРУСа сопровождается тем, что вам нужно будет вывешивать колеса со стороны, подлежащей ремонту. Сначала просто ослабьте колесные болты и ступичную гайку. Когда вы снимете колесо, вам откроется вид на стойку и диск.

Что нужно для замены

Перед тем, как будет разобран наружный ШРУС (ВАЗ-2110), который в дальнейшем будет заменен, необходимо приобрести все для ремонта. Итак, вам понадобится два комплекта петель — на левую и правую стороны. Обратите внимание, внутренние ШРУСы гораздо реже выходят из строя, их ресурс выше. Причина этого – на открытом воздухе возникают значительно большие нагрузки. И ход петель внутри металлической клетки отличный.

Для качественного ремонта необходимо приобрести два комплекта петель. В их состав входят следующие элементы: непосредственно петли, гайка, кулачок, пыльник, графитовая смазка, стопорное кольцо, два хомута. Стоит отметить, что дополнительно необходимо приобрести два пыльника для внутренних петель. Если и делать ремонт, то только качественно. Также может потребоваться дополнительная смазочная трубка.

Как снять диск

Когда вывесите колесо, вам нужно будет сделать еще несколько шагов. Учтите, что замена ШРУСа ШРУС ВАЗ-2110 должна производиться по такому же принципу, ведь из коробки придется вынимать внутренний шарнир. Вам мешают получить привод два элемента — рулевая тяга и шаровая опора. Сначала возьмите плоскогубцы, сплющите и снимите штифт с кончика пальца. Затем с помощью ключа на 19, отверните гайку. Крайне желательно, чтобы прижим пальца выполнялся специальным съемником. И потратить меньше времени и сохранить целостность механизма.

Достаточно отсоединить шаровую опору от ступицы, палец выпрессовывать не нужно. Теперь, когда стойка свободна, полностью откручиваем гайку ступицы и, потянув тормозной диск на себя, освобождаем наружный ШРУС. Для облегчения работы можно поставить колесо — так будет легче ухватиться.

Демонтаж и установка новых ШРУСов

С помощью зубила и молотка вытащите внутренний ШРУС. Ставьте стамеску строго вертикально, чтобы ее плоскость касалась шарнира. Легкие удары в сторону могут освободить стопорное кольцо и весь привод. Вот и все, теперь можно заняться восстановлением. Крепко зажмите полузахват в тиски, срежьте ножом старый пыльник. Ударьте молотком по поверхности наружного шарнира. Только так снаружи ВАЗ-2110 сойдет с оси ШРУСа; он будет заменен тяжелыми предметами.

Когда шарнир сойдет, необходимо тщательно очистить полуось, промыть ее ацетоном, а также снять хомуты. Одновременно с заменой внешнего блока рекомендуется установить на внутреннюю часть новый пыльник, а желательно даже промыть его. После этой процедуры только петли обильно смажьте. Новый наружный ШРУС устанавливается на привод, зажимается в тисках. С помощью бронзового молотка или обычного и деревянного бруска шарнир набивается на полуось. Остальная часть установки производится в обратном порядке.

выводы

Вот так легко заменить ШРУС ВАЗ-2110, цена одного шарнира в магазинах 700-900 рублей в зависимости от производителя. Старайтесь отдавать предпочтение тем, кто поставляет свою продукцию на конвейер АвтоВАЗа. Как показывает практика, именно такие агрегаты служат дольше. После замены дисков хорошо затяните ступичные гайки и колесные болты. Требуются дополнительные настройки (например, выравнивание).

Опорная стойка для ваз 2110. Блог ›опоры

Четырехколесная повозка — удобное средство передвижения, но при отсутствии независимой подвески, желательно на каждом колесе, тележка будет простой грузовой тележкой. Современный транспорт лишен недостатка жесткости и прочности конструкции, отсутствия амортизирующих элементов, что позволяет ощутить полный комфорт езды и обеспечить безопасную перевозку груза.

Комфортность движения автомобиля зависит от эффективной работы четырех опор — стоек передней подвески и задних амортизаторов, деталей, участвующих в гашении колебательных движений кузова автомобиля при движении по неровностям дороги. Повреждения деталей подвески неизбежны при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля. Дефектные стойки, а тем более полное отсутствие стоек семейства десятой модели ВАЗ передаст усилие обратного действия амортизаторов на установку точки опоры тела.

Опоры стоек на ВАЗ 2110, 2111, 2112 служат упорами при сжатии стоек, мешая автомобилисту измерять глубину дорожных неровностей, смягчая ощущение свободного полета с вершины ямы до касания колесом противоположной стены . Ножки выполняют функцию крепления стоек, прочно удерживая их независимо от дорожных условий. Этот компонент, соединяющий подвеску с кузовом автомобиля, служит изолирующим элементом для создания шума и снижает вибрацию подвески, снижая раздражающее воздействие неровностей на кузов при движении. Не следует забывать и об основной функции передних опор стоек 2110, ВАЗ 2112 — обеспечивать момент поворота стойки подвески, то есть передняя опора имеет функцию шкворневой конструкции, имеющей подшипник и опорная пластина в нем, выполняет роль шарового шарнира. Подшипник необходим для оперативного контроля, позволяющего плавно менять направление движения автомобилей, совершать повороты и двигаться по неровной местности, неся на себе основную массу шасси, выдерживая силу продольного сжатия амортизаторов, которая проявляется при движении по неровностям.

Опоры ВАЗ для десятого семейства не являются самодостаточными деталями. Они не способны самостоятельно выполнять функцию опоры и подшипника. Этот элемент подвески дополняет амортизатор и стойку, сохраняя устойчивость независимо от длины ухабистой дороги. Все компоненты подвески работают вместе, обеспечивая эффективную жесткость компонентов шасси и поглощая удары. Способность опор выдерживать значительные удары является критической уязвимостью, подверженной значительным повреждениям. Опоры стоек следует регулярно проверять, чтобы избежать нежелательной замены. При осмотре проверяем плотность изоляционного материала, наличие потертостей, выдавливаний и порезов резинового материала.

Основные причины износа опор стоек 2110, 2111, 2112:

  • значительный срок эксплуатации элемента;
  • уменьшающая плотность резинового материала;
  • появление глухого звука;
  • проявление легкой вибрации;
  • затруднение прохождения поворотов;
  • невозможность установить правильный угол установки колес;
  • повышенное истирание шин.

При значительном разнообразии выбора опор для автомобилей мы отдаем предпочтение оригинальной продукции. Но если автолюбитель предпочитает спортивный стиль вождения, то заводские детали опор стоек лучше заменить, установив усиленные изделия спортивной подвески, рассчитанные на жесткую трассу. Элементарное правило замены состоит в том, что если стойки и винтовые пружины были заменены по причине возраста или износа, то и стойки заменяем, так как единоразовая замена неисправных деталей избавляет от необходимости повторной разборки узла и повышает надежность транспортного средства.

Опорный подшипник относится к тем элементам ходовой части авто, которые подвергаются повышенным нагрузкам. Соответственно, ломается он гораздо чаще. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь заменить его самостоятельно, чтобы не тратить деньги на регулярные визиты в автосервис. Предлагаем подробную инструкцию, которая поможет вам в этом.

Как узнать, не сломался ли именно опорный подшипник

В подавляющем большинстве случаев опорный подшипник выходит из строя из-за сильного загрязнения. Поэтому, если вам часто приходится ездить в непогоду или ездить по практически полному бездорожью, эта деталь будет ломаться гораздо чаще, чем при эксплуатации автомобиля в городе.

Каковы симптомы выхода из строя подшипника? Их несколько:

  • стук передней подвески при движении даже по небольшим неровностям трассы;
  • неприятный скрежет или хруст при повороте руля в любую сторону;
  • щелчков, которые могут возникать даже при движении по ровной дороге.

Замена опорного подшипника ВАЗ-2110 должна производиться сразу после обнаружения любого из перечисленных признаков. В противном случае значительно снижается безопасность эксплуатации автомобиля, возрастает риск быстрого износа резины, выходят из строя опорные стойки, восстановление которых обойдется намного дороже.

Порядок замены подшипника на ВАЗ-2110


Чтобы относительно быстро справиться с заменой детали, вам потребуется заранее подготовить все необходимые инструменты — стандартный набор ключей, пружинную стяжку , механический съемник наконечника руля и домкрат. Кроме того, важно правильно подобрать сам опорный подшипник, который должен соответствовать характеристикам вашего автомобиля.

Процедура замены занимает не так много времени, как может показаться на первый взгляд, и включает в себя несколько основных этапов:

  • устанавливаем машину на идеально ровную твердую поверхность и демонтируем колпак ступицы;
  • откручиваем гайку ШРУСа рукояткой или специальной накидной головкой. В этот момент вам понадобится помощь, чтобы одновременно нажать на педаль тормоза;
  • поднимаем машину домкратом и снимаем колесо;
  • снимите шплинт гайки рулевого наконечника с помощью специального съемника, а затем полностью открутите его;
  • убираем палец, который придется выжимать с очень заметным усилием;
  • открутить болты крепления шаровой опоры и демонтировать ее;
  • снимаем тормозной шланг, после чего необходимо открутить болты, удерживающие суппорт и отвести его немного в сторону. Это позволит без помех добраться до подшипника;
  • вынуть ШРУС, сжать пружину с помощью упомянутой выше стяжки и снять упорный подшипник;
  • аккуратно устанавливаем новую опорную раму взамен изношенной, после чего проводим сборку в обратном порядке.

Если у вас нет никакого практического опыта в ремонте автомобилей, то вся описанная здесь процедура может показаться довольно сложной. Однако в действительности при наличии специального инструмента можно заменить опорный подшипник в кратчайшие сроки и практически без усилий.

Для любого автомобиля опорные подшипники передних стоек играют важную роль с точки зрения управляемости и безопасности. При выходе из строя этого элемента многократно возрастает риск попасть в аварию.

Практика показывает, что в случае сильного износа опорных подшипников автомобиль сам демонстративно дает об этом знать. Это проявляется в виде скрипов, шумов и других посторонних звуков. Так что игнорировать сигналы не стоит, а нужно сразу приступать к устранению проблемы.

Функции

Как вы, наверное, знаете, модель ВАЗ 2110 имеет независимую переднюю подвеску и гидравлические стойки. Задача стоек – гасить колебания, возникающие при движении пружин.

Давайте посмотрим на ситуацию. Вы едете по дороге и колесо проваливается в приличную яму. Одна сторона автомобиля начинает раскачиваться. Если бы багажника не было, ваша машина раскачивалась бы очень долго.

Крепеж играет важную роль. Сверху стойка крепится к кузову, а снизу к поворотному кулаку. Чтобы соединение кузова и амортизатора было подвижным, используется переходник — опорный подшипник. Собственно, из названия этого переходного элемента становится очевидно, что устройство рассчитано на максимальные осевые и радиальные нагрузки, оно находится непосредственно в месте стыка с кузовом вашего автомобиля. Его важность для вашего комфорта и безопасности трудно переоценить.

Разновидности

На данный момент автомобили ВАЗ 2110 комплектуются различными типами подшипников, которые имеют свою конструкцию и функциональные особенности. Рассмотрим их.

Тип подшипника

Особенности

Со встроенным внутренним или наружным кольцом

Их особенность заключается в наличии специальных крепежных отверстий, которые были предусмотрены производителями. Это устраняет необходимость в дополнительных фланцах. Подобные подшипники обеспечивают вращение узлов при использовании как внутреннего, так и наружного кольца.

Съемные кольца

В таких подшипниках кольца установлены внутри

Съемное внешнее кольцо

Особенность элемента в том, что внешнее при желании отделяется, а внутреннее кольцо как бы сливается с кузовом автомобиля

Отдельные синглы

Существенных отличий от рассматриваемых подшипников нет, однако жесткость колец значительно выше.

При выборе подшипника следует ориентироваться на качество. Это самый важный критерий покупки.

Что выбрать?

Теперь поговорим о том, что сегодня готовы предложить нам производители.

Если один подшипник выходит из строя, в любом случае следует заменить оба. В противном случае будет происходить неравномерный износ, машина начнет больше потреблять топлива и т. д.

  1. Штатно. Их покупка обойдется вам примерно в 300-400 рублей за штуку в зависимости от региона и магазина. Неплохой дизайн, солидный ресурс.
  2. Дешевый китайский реквизит. Вы заплатите за них около 300 рублей, но качество буквально вопиет, чтобы не купить.
  3. Зарубежные и отечественные аналоги. Здесь Особое внимание советуем обратить внимание на такие продукты, как TREC, ASOMI, SS20, Fenox. Хорошее качество, более солидный ресурс по сравнению со стандартными. Но качество имеет свою цену. Любой из представленных подшипников сегодня будет стоить не более 800 рублей за единицу.
  4. Если простой замены подшипника недостаточно, необходимо заменить весь верхний подшипник. Вы потратите на это порядка 1500-3000 рублей. И только на одной опоре.
  5. Те, кто не хочет заниматься ремонтом самостоятельно, считая процедуру замены опорного подшипника слишком сложной, могут обратиться на СТО . За замену одного элемента вы заплатите не менее 500 руб.

Какой из представленных опорных подшипников лучше — популярный вопрос. Выбирайте качественные аналоги, либо делайте выбор в пользу отечественных родных комплектующих. Но ни в коем случае не берите Китай, если вам дорога ваша машина.


Когда менять

Еще один не менее популярный вопрос. В общем, подшипники приходится менять по мере их поломки и износа.

Если представить идеальные условия эксплуатации, то заводские опорные элементы могут прослужить 100 тысяч километров. Таков их заявленный ресурс.

В реальных условиях, с учетом состояния дорог, частого попадания грязи в подшипник, плановую замену следует производить каждые 50 тыс. км пробега или раз в 2-3 года. Особенно это актуально в ситуациях, когда замена подшипников уже проводилась ранее и теперь у вас не заводская продукция.

Экспертиза

Прежде чем приступить непосредственно к замене элемента подвески, следует убедиться, что он действительно изношен, вышел из строя и нуждается в срочной замене.

Проверку следует проводить примерно каждые 15-20 тыс. км пробега. Процедура осуществляется следующим образом:

  • Выключите автомобиль, включите ручной тормоз и поставьте самокаты под колеса. Безопасность на первом месте;
  • Поднимите капот, снимите крышку, расположенную на ступичном подшипнике со стекла;
  • Коснитесь опоры ладонью, а ваш напарник тем временем должен раскачивать машину. При этом его следует раскачивать в стороны;
  • Убедитесь, что стойка не «люфтит»;
  • Если при раскачивании слышны посторонние звуки, хруст или скрипы со стуками, то с подшипником явно не все в порядке. Единственное правильное решение – замена элемента.

К чему приводит поломка

Когда начинают проявляться признаки выхода из строя подшипников, многие автовладельцы просто игнорируют это. И напрасно. На самом деле это может привести к очень плачевным последствиям для вашего автомобиля и бюджета.


Нередки случаи, когда изношенная опорная рама ломается после очередного наезда на яму, которых у нас на дорогах хоть отбавляй. Это привело к образованию дырки на капоте, так как опора просто протыкает металл. Если при этом вы ехали на малой скорости, то вам повезло, ремонтировать придется только кузов. А уж про поломку опорной рамы на скорости и говорить не хочется. Скажем так, были смертельные случаи.


Все это сказано не для того, чтобы вас напугать, а чтобы заставить задуматься о важности своевременного ремонта опорного полузащитника.

Замена

Вы приняли правильное решение, когда приступили к замене опорного полузащитника. Проверка была проведена, и она показала, что без замены никак.

Для работы необходим определенный набор инструментов:

  • Баллонный ключ;
  • Пара кабельных стяжек для пружин;
  • Плоскогубцы;
  • Ключи на 19, 13 и 9 мм;
  • Джек;
  • Съемник рулевых наконечников;
  • Если у вас нет съемника, то возьмите небольшую монтировку и молоток.

Все готово, можно приступать непосредственно к ремонтным работам.

  1. Выберите ровную площадку для автомобиля. Обычного гаража должно быть достаточно.
  2. Поднимите переднюю часть автомобиля с той стороны, где вы планируете заменить первый подшипник. Для этого нужен домкрат. Затем снимите колесо.
  3. С помощью плоскогубцев откручивается гайка крепления рулевых наконечников, а затем снимается ключом на 19 мм.
  4. Палец выпрессовывается съемником. Если найти съёмник не удалось, то аккуратно постучите пальцем снизу молотком, поддев его снизу монтировкой. Будьте осторожны, чтобы не повредить нить на пальце. В противном случае его тоже придется менять. Вот почему съемник является лучшим решением.
  5. Опять ключом на 19 откручиваем гайки снизу поворотного кулака рейки. Их две. Иногда они слипаются, покрываются ржавчиной. Используйте WD40, чтобы открутить.
  6. Переходим в моторный отсек, где вы найдете три гайки крепления верхней опоры к кузову. Демонтируются ключом на 13.
  7. Разгрузите опору, затянув пружину двумя стяжками.
  8. Снимите центральную стопорную гайку, удерживающую опору на стойке. Вам понадобится два ключа — на 22 и на 9.
  9. Снять опору, разобрать узел.
  10. Снимите подшипник, затем установите на его место новый.
  11. Выполните процедуру сборки в обратном порядке.
  12. По аналогии заменить опору со стороны второго переднего колеса. Там процедура ничем не отличается от проведенной выше.

После завершения замены выехать на ровный участок дороги, немного проехать. Тогда вам нужно ехать по неровной дороге.

Если все в порядке, посторонних шумов и стуков нет, вам остается только ехать на СТО, где отрегулируют положение угла наклона колес.

Амортизаторы необходимы для улучшения качества соединения амортизатора с подвеской автомобиля. Амортизаторы и, в частности, амортизаторы могут подвергаться различным ударным нагрузкам и вибрациям.
По этой причине замена ВАЗ 2110 стоек и амортизаторов в совокупности способствует лучшему сцеплению колес, при этом управляемость автомобиля становится лучше. Кроме того, увеличивается срок эксплуатации амортизаторов, а кузов надежно защищен от разрушения и ударов.
Одним словом замена опор стоек ВАЗ 2110 процесс ответственный и важный.

Что такое поддержка?


Опора амортизатора также называется подушкой амортизатора или подушкой амортизатора. За счет этой детали амортизатор и его шток крепятся к кузову автомобиля.

Внимание! При движении автомобиля на него часто влияет сила удара ям на дороге и неровностей. При этом крайне важно уменьшить эти ударные нагрузки, которые не должны достигать кузова автомобиля.

Именно с этими проблемами справляются опоры амортизатора и сами амортизаторы, которые крепятся не напрямую, а посредством опор. Их можно увидеть, открыв капот автомобиля.
Обычно располагаются справа и слева над колесами автомобиля. Во многих случаях опора амортизатора может состоять из резиновой прокладки, поглощающей удары и вибрации, и подшипника различной формы.
Как правило, все зависит от конструктивных особенностей расположения деталей. В опоре подшипник качения необходим для уменьшения силы трения штока амортизатора при повороте машины.

Признаки износа подшипников


Основным «симптомом» износа опор является глухой стук по кузову автомобиля при пересечении неровностей дороги:

  • Необходимо попытаться визуально определить неисправность амортизатора поглотители. Капот должен быть открыт для осмотра.
    Изменения сразу заметны, если поддерживающая резинка не на месте. Если он деформирован или поврежден, опоры придется заменить.
  • При несвоевременной замене опор они могут повлиять и сократить срок службы амортизаторов, что приведет к их поломке. Чтобы этого не произошло, при замене амортизаторов нужно менять одновременно и опоры.
    Как правило, дешевле заменить амортизаторы на опоры. Замена подшипников по отдельности стоит почти столько же, сколько замена самих амортизаторов.

Верхние опоры выходят из строя по двум причинам


Верхние опоры амортизаторов, устанавливаемых на автомобили ВАЗ, отличаются надежностью и долговечностью. Зачастую менять такие детали не потребуется, но иногда без этой процедуры не обойтись.
Верхние опоры обычно меняют по двум причинам:

  • Первая причина — трещины и надрывы резиновой части. Это может быть связано со старением резины.
    На первый взгляд ничего серьезного, но опора в подобном состоянии будет намного хуже снижать шум и удары при движении автомобиля.
  • Вторая причина более очевидна, она более раздражительна. Это касается поломки подшипника верхней опоры.
    Эта ситуация может возникать чаще, чем разрыв резинового элемента, что вызывает дополнительные опасения.

Внимание! Стоит отметить, что опора с поврежденным подшипником довольно сильно стучит, даже если на дорогах есть мелкие неровности. Это раздражает нервную систему водителя; наверняка сразу появится желание заменить верхние опоры.

Самостоятельная замена

Менять верхние опоры стоек на автомобилях ВАЗ на СТО не обязательно, так как все работы можно выполнить своими руками, при этом сам процесс вряд ли вызовет затруднения. Главное правильно подготовиться к ремонту.
Это касается не только изучения теоретического материала или просмотра видео, но и покупки или аренды необходимого инструмента.

Инструменты

Таким образом, такая работа невозможна без пружинных скоб. Также нужно в обязательном порядке обзавестись специальным ключом, позволяющим удерживать шток стойки при откручивании гаек.
В ситуациях, когда стеллаж для приклада был предварительно разобран, при замене вкладыша приклад необходимо удерживать с помощью шестигранника размера «6». Если нет возможности использовать этот инструмент, можно действовать более доступными средствами.
Конечно лучше купить, стоит недорого, при этом откручивать гайки штока намного проще и удобнее. Кроме того, не обойтись без универсального съемника для рулевых тяг, запечатленного на фото.


Этот инструмент, конечно, не является обязательным, так как вы можете использовать молоток или монтировку, чтобы выпрессовать рулевую колонку. В некоторых случаях палец туго сжимается, поэтому постукивать по маховой руке придется долго, прикладывая большую силу, а это, в свою очередь, не очень хорошо сказывается на его общем состоянии.
Только от мастера зависит, нужно покупать универсальный съемник или нет.

Внимание! Для замены верхней опоры на автомобилях ВАЗ 2110 потребуются и другие приспособления, например, торцевой или накидной ключ на 13, 17, 19 и пассатижи.

Запчасти рекомендуется выбирать из ассортимента российской компании SEVI. Все изделия и опоры, в частности, от этого производителя качественные, уже успели завоевать доверие автомобилистов.
Как было сказано выше, перед началом работы необходимо обзавестись необходимым инструментом, обратим внимание на список рекомендуемых приспособлений:

  • ключи накидные на размер 17, 19, 22;
  • торцевая головка размер 13, 17, 19;
  • рожковый ключ на 9;
  • молоток;
  • крепление;
  • стяжка для пружин;
  • домкрат
  • ;
  • трещотки и гаечные ключи.

Процесс замены

После подготовительных работ переходят непосредственно к самому процессу замены опоры на автомобиле ВАЗ.
Итак:

  • Сначала нужно ослабить колесные болты.

Примечание. Гайка штока стойки опускается специальным ключом, но полностью откручивать ее сейчас не следует. Если вставка была заменена, рекомендуется использовать торцовый ключ на 10 и шестигранник. Пока нет необходимости использовать штатный ключ амортизатора.

  • Далее с помощью домкрата поднимается автомобиль и снимается колесо.
  • Гайка рулевого наконечника расшплинтована и откручена. С помощью съемника штифт наконечника выпрессовывается. Тормозной шланг отсоединяется от рейки.
  • После этого можно выполнять работы по трем вариантам.

Замена тремя способами

Первый вариант считается самым простым, но несмотря на это он имеет один небольшой недостаток, рейку нужно снимать отдельно от поворотного кулака. В этом случае придется открутить два болта крепления стойки, при этом один из них регулировочный.

Внимание! Прежде чем откручивать эти болты, нужно сделать несколько меток на регулировочном болте и на рейке.

Это необходимо для контроля угла развала переднего колеса, может быть не на 100% точно, но отклонения будут минимальными.

Итак:

  • Второй способ более трудоёмкий, но в этом случае не придётся трогать развальные болты. При выполнении работ этим методом не нужно будет снимать рейку вместе с поворотным кулаком.
    В процессе выполнения работ необходимо будет открутить гайку передней ступицы, а также тормозной суппорт.
  • Кроме того, без раскручивания шаровой опоры не обойтись. По сути, действия проводятся по тому же принципу, что и в случае замены подшипника передней ступицы.
    Короче, ничего сложного тут нет, просто надо еще повозиться. Для работы понадобится крепкая головка на 30, снабженная кривошипом и длинной трубой.
    Без такого инструмента открутить гайку подшипника будет довольно сложно.
  • Третий способ идеален для мастеров, у которых нет желания откручивать много болтов и перебирать детали. Этот вариант предполагает замену верхней опоры без снятия стойки со станка.
    Для того, чтобы грамотно провести процесс, Вам необходимо:
  • Установите стяжки на пружины. Нижний конец этой стяжки крепится к стойке, а верхний конец к витку пружины.
  • Далее нужно сжать пружину.
  • Откручиваются три гайки крепления верхней опоры, и стойка опускается максимально низко, насколько позволяют рычаги подвески.

Примечание. Таким образом, можно хитрым способом получить поддержку и установить ее таким же образом.

Описанный способ, конечно, легкий, но в некоторой степени есть риск повредить детали, так как такие действия потребуют определенного опыта и сноровки. Галстуки, сделанные таким способом, могут быстро ослабнуть и нанести серьезную травму.
Особенно опасно, когда при откручивании опоры слетает стяжка.

Внимание! Вне зависимости от того, какой вариант предпочтительнее, подготовка должна быть одинаковой.

  • Нанесите контрольные метки, открутите и снимите болты. Отсоедините стойку от поворотного кулака.
  • Три гайки крепления на опоре отвинчены.
  • Стойка снимается и фиксируется в тисках. Пружинные скобы укладываются друг на друга, после чего пружина снимается.
    Эти действия необходимо выполнить до того, как галстук болтается между чашками.
  • Наконец, откручиваются гайки штока амортизатора, снимаются опоры и устанавливаются новые изделия.

Внимание! Сборку следует производить в обратном порядке, с установкой меток. На этом этапе работы необходимо смазать развальные болты, так как они часто слипаются, чего быть не должно.

Как видите, заменить опоры ваз легко и просто можно своими руками. Главное, делать все так, как предписывает инструкция.
Таким образом, опоры на стойках, цена которых сегодня не так высока, можно заменить самостоятельно. Кроме того, это поможет неплохо сэкономить, ведь услуги в автосервисах сегодня тоже недешевы.

Четырехколесная повозка — удобное средство передвижения, но при отсутствии независимой подвески, желательно на каждом колесе, повозка будет простой грузовой тележкой. Современный транспорт лишен недостатка жесткости и прочности конструкции, отсутствия амортизирующих элементов, что позволяет ощутить полный комфорт езды и обеспечить безопасную перевозку грузов.

Комфортность движения автомобиля зависит от эффективной работы четырех опор — передних стоек подвески и задних амортизаторов, деталей, участвующих в гашении колебательных движений кузова автомобиля при движении по неровностям дороги. Повреждения деталей подвески неизбежны в тяжелых условиях эксплуатации автомобиля. Дефектные стойки, а тем более полное отсутствие стоек семейства десятой модели ВАЗ, будут передавать усилие обратного действия амортизаторов на места установки опор кузова.

Опоры стоек на ВАЗ 2110, 2111, 2112 служат упорами при сжатии стоек, мешая автомобилисту измерять глубину дорожных неровностей, смягчая ощущение свободного полета с вершины ямы до касания колесом противоположной стены . Ножки выполняют функцию крепления стоек, прочно удерживая их независимо от дорожных условий. Этот компонент, соединяющий подвеску с кузовом автомобиля, служит изолирующим элементом для создания шума и снижает вибрацию подвески, снижая раздражающее воздействие неровностей на кузов при движении. Не следует забывать и об основной функции передних опор стоек 2110, ВАЗ 2112 — обеспечивать момент поворота стойки подвески, то есть передняя опора имеет функцию шкворневой конструкции, имеющей подшипник и опорная пластина в нем, выполняет роль шарового шарнира. Подшипник необходим для оперативного контроля, позволяющего плавно менять направление движения автомобилей, совершать повороты и двигаться по неровной местности, неся на себе основную массу шасси, выдерживая силу продольного сжатия амортизаторов, которая проявляется при движении по неровностям.

Опоры ВАЗ для десятого семейства не являются самодостаточными деталями. Они не способны самостоятельно выполнять функцию опоры и подшипника. Этот элемент подвески дополняет амортизатор и стойку, сохраняя устойчивость независимо от длины ухабистой дороги. Все компоненты подвески работают вместе, обеспечивая эффективную жесткость компонентов шасси и поглощая удары. Способность опор выдерживать значительные удары является критической уязвимостью, подверженной значительным повреждениям. Опоры стоек следует регулярно проверять, чтобы избежать нежелательной замены. При осмотре проверяем плотность изоляционного материала, наличие потертостей, выдавливаний и порезов резинового материала.

Основные причины износа опор стоек 2110, 2111, 2112: