Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля к коробке передач. Но эта особенность не единственная. Диск способен эффективно гасить колебания коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без использования изогнутой рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, проворачивает малую шестеренку. Последний вращает маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одной функцией «героя» нашей статьи является накопление кинетической энергии, что позволяет запасать ее при разгоне и отдавать на процесс остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить низкий уровень холостого хода, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Несмотря на внешнюю надежность, маховик тоже может выйти из строя. При этом дефекты и их причины могут быть разными. Рассмотрим самые распространенные варианты:

1. Повреждение зубьев или их естественный износ в процессе эксплуатации. Причин такого явления может быть несколько – была нарушена технология в процессе сборки узла, был неисправен (изношен) стартер, в картер маховика попал посторонний «мусор». В таких ситуациях можно установить новый зубчатый венец, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
2. Маховик бьется. К причинам данной проблемы можно отнести неисправность или естественный износ сцепления, появление его пробуксовок, длительную эксплуатацию (естественный износ), грубые ошибки при сборке. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу биений. Если проблема незначительна, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, то требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
3. Рабочая поверхность повреждена. Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации – установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
4. Нарушена целостность посадочной площадки под фланец коленчатого вала. Это может быть вызвано длительной работой мотора или ошибками в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. С необходимым моментом протяните крепежные болты, фиксирующие коленчатый вал и маховик.
5. Сорвана (или изношена в процессе эксплуатации) резьба болтов. Это могло быть вызвано ошибками установки и длительной эксплуатацией автомобиля. Лучшим решением здесь будет замена маховика. Но если есть возможность, можно нарезать новую нить и сбалансировать. Кстати, последняя работа очень кропотлива и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Итак, когда появились серьезные проблемы (их мы описали выше), вы решили установить новый маховик. Есть два варианта – довериться мастерам на СТО или сделать все самому. Мы рассмотрим бюджетный вариант – самостоятельная замена. И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет сложностей?

Действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимый инструмент для замены маховика. Все, что вам нужно, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
2. Снимите коробку передач. В противном случае до маховика невозможно добраться.
3. Снимите кожух сцепления с маховика. Вместе с ними снимите оба диска (нажимной и ведомый).

1. Надежно зафиксируйте маховик мощной отверткой, чтобы он не вращался.
2. Открутить шесть болтов крепления диска.
3. Снимите маховик (после откручивания болтов он должен легко выйти из вала). При снятии держите опорную шайбу (её пока отложите). Обратите внимание, что на маховик нанесена специальная метка, местонахождение которой необходимо запомнить. При установке новой ноды следите за тем, чтобы метка была на прежнем месте (это очень важный момент).
4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

1. Собираем все в обратном порядке — вкручиваем болты маховика, надеваем кожух сцепления и возвращаем коробку передач на место. Особое внимание уделите протяжкам болтов – затягивать их нужно не одну за другой (как это делают многие новички), а «крест на крест». Такой подход позволяет избежать случайного смещения маховика.

В процессе установки обязательно учитывайте некоторые рекомендации:

Во-первых, в процессе снятия маховика старайтесь не допускать проворачивания коленчатого вала автомобиля. В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленвал все еще смещен, поставьте поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.

После того, как поршень был выставлен в ВМТ, маховик ставить исключительно меткой вверх (на предыдущие эскизы уже можно не ориентироваться).

Многие начинающие автомобилисты почему-то ужасно боятся работ по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работы – снятие коробки передач. Но здесь главное внимание и строгое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. При этом можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно потребуют на СТО. Главное здесь – уверенность в себе, предельное внимание и четкое следование проверенному временем алгоритму. Удачи.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому при сильном износе маховика, либо при его неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании с места — это означает, что при трогании с места или движении обороты двигателей будут прыгать, а сама машина будет разгоняться, при этом не будет, а будет только реветь. Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда следует заменять маховик?
Необходимо заменить, когда:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании с места машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в итоге будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, см. в статье: «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепите отверткой маховик, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов. После фиксации торцевым ключом открутите все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Поверните болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и снимаем упорную шайбу вместе с маховиком.

Внимание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на метку «обозначена буквой А на фото» перед его снятием, а затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы установить новый маховик точно так же! (Обязательно прочитать пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый. (Определите это положение по отметке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Внимание!
При затягивании болтов крепления маховика затягивайте их равномерно, крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Внимание!
Но если вы все-таки провернули коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – ВМТ»! (О том, как установить поршень в «ВМТ», см. статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с разметкой и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 – Болты крепления маховика.

Очень важно правильно установить маховик, иначе проблем в будущем не избежать. Есть определенная схема, по которой это нужно делать, но в бизнесе есть свои нюансы. Попробуем разобраться во всем подробнее.

Общая концепция маховика

Часть автомотора, предназначенная для регулирования подачи электроэнергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накопление энергии при большем запасе вращательного движения.

Итак, маховик современного автомобиля необходим для того, чтобы:

• запустить двигатель внутреннего сгорания;
• соединить ДВС с коробкой передач и перевести СМ с двигателя на коробку передач;
• управляют вращением коленчатого вала.

Представляя собой довольно большой металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером после поворота ключа зажигания. Таким образом, двигатель запускается.

Дефект маховика, снятие

Проблемы с автомобилем начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает и так, что он изнашивается намного раньше. В этом случае приходится искать причины раннего износа, связанные скорее всего с климатом, отказами сцепления и т.д.

Понятно, что при выходе из строя сцепления автомобиля пострадает и маховик.

Алгоритм демонтажа маховика с автомобиля следующий:

• сначала снимается аккумулятор, сливается масло из коробки передач, разбирается стартер;
• затем снимается коробка передач и сцепление;
• после этого откручиваются болты крепления маховика.

Консультации. При откручивании болтов крепления маховика последний может вращаться. Чтобы заблокировать его, вы должны вставить отвертку или монтировку между зубьями маховика.

• одной рукой держат маховик, а другой вынимают последний крепежный болт вместе со стопорной шайбой для болтов;
• Пришло время аккуратно снять маховик с коленчатого вала.

Теперь, когда маховик снят, можно его осмотреть, или, как это принято называть, провести дефектовку. В первую очередь осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке и вовсе приходят в негодность, не давая маховику зацепиться со стартером.

В этом случае можно не думать — если на венце есть явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или восстановить. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет заключаться в замене венца.

Обратная установка маховика подразумевает, в первую очередь, обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, в каком она была снята. Но важно уметь совмещать отверстия на конце коленчатого вала и маховика (они должны располагаться несимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленчатого вала и датчика (он находится как раз между ними), это приводит к проблеме.

Специалисты говорят, что 20-й зуб после обрыва маховика, считая по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен быть в ВМТ.

Внимание. Вы можете проверить положение коленчатого вала с задней части двигателя. Там есть специальный указатель.

Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет вам в полной мере реализовать возможности автомотора. На заводе система изначально комплектуется стандартным блоком. Например, на ВАЗе — узел старого формата, времен «фиатовского» прототипа.

Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок. И сегодня на помощь тюнеру приходят инновационные методики.

Рассмотрим эти возможности.

Установка 2-массового маховика позволяет сместить РКК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения в два раза меньшую, чем у ДВС холостого хода. В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту из-за высокой точности изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Кроме всего прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или при остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что свидетельствует о проблемах с узлом.

Более эффективным способом снижения нагрузки на коробку передач станет установка облегченной модели маховика. При этом фактический вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый блок в итоге весит на 4-5 кг меньше стандартной версии.

Установка облегченной модели узла связана с массой нюансов. В первую очередь это касается канавок маховика с обеих сторон.

Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее. Совместите метку на коленчатом валу с меткой на нижней крышке ремня ГРМ. При этом на маховике ставится метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распределительного вала, то она должна быть на уровне края головки блока цилиндров.

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, и поэтому при сильном износе маховика, либо при его неправильной установке автомобиль начинает «буксовать» при трогании с места — это означает, что при трогании с места или движении обороты двигателей будут прыгать, а сама машина будет разгоняться, при этом не будет, а будет только реветь. Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда следует заменять маховик?
Необходимо заменить, когда:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
• А также, скорее всего, при трогании с места автомобиль будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в результате будет передаваться на весь автомобиль.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, см. в статье: «Замена коробки передач»)

3) Далее закрепите отверткой маховик, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов. После фиксации торцевым ключом открутите все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Поверните болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и снимаем упорную шайбу вместе с маховиком.

Внимание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на метку «обозначена буквой А на фото» перед его снятием, а затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы установить новый маховик точно так же! (Обязательно прочитать пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый. (Определите это положение по отметке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Внимание!
При затягивании болтов крепления маховика затягивайте их равномерно, крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Внимание!
Но если вы все-таки провернули коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – ВМТ»! (О том, как установить поршень в «ВМТ», см. статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с разметкой и больше ничего!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 – Болты крепления маховика.

Сцепление ваз 21074 инжектор. Стоимость сцепления в сборе

Чтение 5 мин.

Все привыкли к тому, что сцепление — это простая педаль, расположенная под левой ногой. На самом деле это сложная система, требующая постоянного внимания и ухода.

Сцепление ВАЗ 2107 – это часть трансмиссионного механизма, которая участвует в передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Между коробкой передач и двигателем автомобиля находится муфта, которая передает вращение от двигателя к коробке передач. В момент нажатия педали сцепление выключается и двигатель отделяется от коробки передач. При отпускании педали соединение восстанавливается. Сцепление обеспечивает плавный пуск и бесшумное переключение передач.

Крупные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнений, которые часто портятся или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «буксует». Замена старых уплотнителей на новые потребует использования подъемника или смотровой ямы, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

При замене сальников не забывайте, что в системе есть тормозная жидкость, ее нужно предварительно слить.

Накидную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы заменить прокладки без снятия главного цилиндра, необходимы определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной выхода из строя сцепления может быть износ выжимного подшипника. Для замены придется демонтировать коробку передач. Так же часто изнашиваются накладки тормозных дисков, это легко заметить по характерному шуму при отпускании педали. И самая распространенная проблема с выходом из строя сцепления — это захваченный воздух. Воздух можно удалить откачкой.

Прокачка

Для прокачки вам понадобится тормозная жидкость и емкость для ее слива, а также прозрачный шланг диаметром 5 мм. и помощник, который должен будет выжимать педаль сцепления до тех пор, пока она не станет тяжелой. После этого его нужно зажать, а второй человек в это время должен открутить штуцер и слить всю тормозную жидкость. В шланге будут видны пузырьки воздуха. Процедуру следует повторять до тех пор, пока эти самые пузырьки не исчезнут. Также не стоит забывать об уровне жидкости в расширительном бачке.

Регулировка

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 осуществляется регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта, который находится на конце троса в подкапотном пространстве. Неправильная регулировка приведет к проскальзыванию сцепления.

1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.
2. В салоне проверяется свободный ход педали сцепления и при необходимости производится регулировка. Для этого ключом на 10 ослабьте контргайку ограничителя педали и установите необходимый зазор, примерно 0,4-2 мм.
3. Толкатель очищается от грязи и наносится проникающая смазка.
4. Рабочий цилиндр проверяют на свободный ход толкателя, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого вилку сцепления отводят назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4-5 мм.
5. Свободный ход толкателя регулируется ключом на 17, который удерживает регулировочную гайку от проворачивания, а ключ на 13 ослабляет затяжку контргайки.
6. Толкатель удерживается ключом на 8, одновременно ключом на 17 оборотов
7. Откручивается регулировочная гайка и выставляется необходимый свободный ход толкателя, это примерно 4-5 мм.
8. Контргайка затягивается, удерживая регулировочную гайку толкателя.
9. Внутри автомобиля проверяется общий свободный ход сцепления, который должен быть примерно 25-30 мм. от верхнего положения педали до начала включения. При необходимости всю операцию повторяют несколько раз, пока не почувствуется, что сцепление больше не пробуксовывает.

Замена главного и рабочего цилиндров

Замена главного цилиндра производится в следующей последовательности:

1. Слив жидкости из бачка. Это можно сделать с помощью обычного шприца или сняв шланг со штуцера главного цилиндра.
2. Откручивается штуцер трубопровода, ведущего к рабочему цилиндру сцепления.
3. Ключом на 13 откручиваются две гайки, на которых крепится главный цилиндр.

Замена рабочего цилиндра:

1. Пружина снята с рабочего цилиндра.
2. Ключом на 10 откручивается трубка, соединяющая главный и рабочий цилиндры.
3. Ключом на 13 откручиваются два болта рабочего цилиндра и снимаются вместе с пластиной.

После замены необходимо прокачать рабочий цилиндр.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осмотреть все снимаемые детали, вполне возможно, что вам не потребуется замена всего узла, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Сцепление заменяется в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. Рычаг переключения передач отсоединен от коробки передач.
3. Выхлопная труба отсоединяется от резонатора, затем рабочий цилиндр отсоединяется от картера коробки передач. Кардан отсоединяется от самой КПП.
4. Откручиваются болты крепления стартера к картеру коробки передач, но перед этим необходимо ослабить две нижние гайки крепления коробки передач к блоку двигателя.
5. Снимается коробка передач, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и других узлов, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка блока производится в обратном порядке.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя делать это в бензине или масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление — один из самых важных узлов в автомобиле, без которого он просто не поедет. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в сцеплении могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

В прошлый раз мы заменили рабочий цилиндр, теперь перейдем к педали сцепления. Заметил в нем повышенный люфт, он должен был быть до 2 мм, а был где-то в районе 5 мм. Выяснилось, что на толкателе ГТС и пальце педали есть серьезные выработки, хотя их периодически смазывали. Толкатели были в продаже, но педаль отдельно не продается, только педальный узел в сборе, поиск на разборке тоже не дал результата — везде были с производством.

Решил просверлить эту штуку и закрутить болт вместо пальца, только нашел подходящий от подвески такого же диаметра 10 мм.

Сначала пыталась просверлить основание пальца под резьбу, но ничего не получилось — металл в одном месте очень твердый и сверла затупились, а раскатанный палец выпадал сам по себе, так что можно было смело отпиливаем его полностью и просверливаем. С помощью шайб и гаек добиваемся одинакового вылета и расположения толкателя, относительно педали.

Сам болт прикручивается двумя гайками с гравером к педали, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай просверлил отверстие в болте и вставил шплинт, как в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазал все трущиеся части силиконовой смазкой.

Поставил все на свои места, люфт пропал.

Свободный ход педали отрегулирован примерно на 1 мм.

Без пружины сцепление теперь захватывалось в верхней части хода педали, поэтому мне пришлось немного увеличить свободный ход вилки примерно до 6 мм, чтобы пройти примерно половину хода. Педаль стала очень мягкой, переключение передач тоже, вибрация пропала. Все это было до того времени, пока не пришла упорядоченная весна.

После его установки выжимать и хватать стало наоборот, в самом низу хода педали шестерни стали «хрустеть» из-за недотянутой муфты, хотя переключались мягко, педаль стала тяжелее — Пришлось уменьшить ход вилки обратно до прежних 4-5 мм. Хотя, эта пружина, вроде бы, не должна влиять на выжим сцепления.

Во всяком случае вибрация пропала и тот же «звон» тоже, как ни странно.

Предполагаю, что рабочий цилиндр «закусывал», пружина как-то плавно оттягивала толкатель назад, но без нее вилка не оттягивалась полностью — поэтому и погнала выжимной подшипник. При отпускании сцепления, тоже из-за отсутствия пружины, сцепление «заклинивало» — отсюда и вибрация, по крайней мере выглядит логично.

Толкатель — 50р

Пружина — 30р

Подпишись! Удачи на дороге!

Если автомобиль начинает буксовать под нагрузкой, скорее всего дело в сцеплении. Передвигаться с неисправным блоком опасно, поэтому его следует заменить как можно скорее. В статье дана подробная инструкция, как она проводится, какое устройство выбрать, а также прилагается видео, демонстрирующее процесс.

[Скрыть]

Когда менять?

Система сцепления позволяет автомобилю двигаться плавно, снимая нагрузку с двигателя, что снижает износ его деталей и продлевает срок службы. Перегрузки вызывают инерционный момент, возникающий при вращении деталей силового агрегата, если частота вращения коленчатого вала резко упала.

Схема сборки ВАЗ 2107

Конкретных сроков замены узла нет, так как срок службы данного устройства в основном зависит от условий эксплуатации и стиля вождения водителя. Диагностировать устройство рекомендуется после 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим критериям:

• наличие посторонних шумов при переключении скоростей;
• устройство проскальзывает, особенно при нагрузках;
• сцепление полностью не выключается;
• дребезжание;
• рывки при начале движения;
• педаль сцепления не работает.

При появлении описанных признаков лучше не затягивать с ремонтом во избежание неприятных неожиданностей в пути.

В этом видео показан процесс замены узла на ВАЗ классика.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвержены ведомые и ведомые диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

• износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
• слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
• попадание воздуха в систему гидропривода;
• течь жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
• ослабление заклепок;
• деформация дисков;
• заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
• износ подшипников;
• неисправность пружин демпфера ведомого диска;
• поломка вилки выключения или ее пружины выключения;
• износ уплотнительных колец, ухудшающий герметичность.

Для устранения этих проблем в каждом отдельном случае необходимо менять изношенные детали; лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше заменить?

Лучше всего заменять устройство, поставив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канаву. Если такой возможности нет, то можно поднять машину домкратом, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не катилась или поставить на ручник.

Инструменты

Для проведения ремонта необходимо подготовить соответствующие инструменты:

• комплект ключей;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• тряпки чистые; домкрат
• ;
• новый расходный материал.

При выборе нового сменного комплекта необходимо покупать оригинальные детали, желательно в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

1. После открытия капота первым делом необходимо обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

   Моторный отсек ВАЗ 2107

2. Затем необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра и открутить гайки крепления стартера.
3. Далее в салоне следует снять накладки с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг переключения передач необходимо отсоединить от коробки. Для этого нажмите на него и с помощью отвертки вытащите белую пластиковую втулку.
4. Для проведения дальнейшего ремонта необходимо перебраться под машину.
5. При снятии деталей внимательно осмотрите их на предмет износа и дефектов. При необходимости измените их.
6. На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого должны быть отсоединены провода.
7. Затем демонтируем открученный стартер и снимаем коробку передач. Редуктор можно было просто отодвинуть в сторону, но лучше снять его, чтобы проверить состояние сальника. При необходимости сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это трудоемкий процесс. Коробку передач после снятия желательно промыть.
8. Далее можно снять корзину и диск сцепления. В этом случае нужно помнить, как был установлен диск, чтобы правильно установить его при сборке.

   Удаление дисков с узла

9. Теперь можно оценить состояние компонентов узла. Наиболее подвержены износу пыльники и ведомый диск. Замените главный цилиндр и.
10. Можно менять только изношенные детали, а можно менять сборку в сборе. Желательно заменить сцепление в сборе, так как, заменив старые детали, нет гарантии, что через короткий промежуток времени вам не придется производить повторную сборку и разборку для замены сломанных деталей.
11. Дальнейшая сборка осуществляется в той последовательности, в которой происходила разборка.

После завершения ремонта систему автомобиля необходимо проверить на работоспособность.

Стоимость сцепления в сборе

Как было сказано выше, лучше всего менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта сборок с ориентировочной стоимостью:

1. Сакс — 4200 руб.;
2. ВазИнтерсервис (ВИС) — от 2400 руб.;
3. Валео — 4200 руб.;
4. KraftTech — от 2400 руб.

Обзор муфты Видео

В этом видео представлен обзор муфт.

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, что должно привести в рабочее состояние этот важный механизм действия трансмиссии и силовой установки, или, как говорят оружейники, привести нормальный бой.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видеоинструкция которой размещена на нашем интернет-ресурсе, осуществляется в том случае, когда педаль механизма работает некорректно — возникают резкие провалы при ее нажатии, включении не происходит в полном режиме, изделие теряет эластичность в процессе эксплуатации. Набор инструментов, необходимых для ремонта и регулировки механизма сцепления:

• набор слесарных инструментов;
раствор WD-40
• или эквивалент;
жидкость
• для работы гидропривода сцепления;
резиновый шланг
• ;
накопительный бак
• ;
• масштабная линейка.

Регулировка сцепления обычно проводится после монтажных работ по замене механизма сцепления. Правильная регулировка позволит в дальнейшем безотказно эксплуатировать узлы агрегата. Перед началом этих технологических операций необходимо проверить систему гидропривода агрегата на наличие в ней воздуха. Если в системе есть «воздушная пробка», то ее необходимо удалить. В этом случае жидкость для гидравлики автомобиля лучше заменить.

Принцип таких регулировочных мероприятий заключается в создании необходимого размера между штоком и поршнем цилиндров механизма, а также необходимого размера между выжимным подшипником и фрикционным кольцом на ведущем диске механизма Единица. В механизме привода агрегата осуществляются такие регулировки сцепления ВАЗ 2107, как:

1. Установка необходимого зазора в главном цилиндре (ГЦС) в размере 0,1-0,5 мм в паре толкатель-поршень. Требуется отрегулировать сцепление на полный цикл, возникающий при установке упора педали. Эти размеры регулируются перемещением педали сцепления в свободном диапазоне, который составляет от 0,4 до 2 мм.
2. Установка необходимого размера перемещения толкателя в рабочем цилиндре (РЦС) в свободном режиме, который составляет 4-5 мм. Это достигается регулировкой пары гаек, верхняя из которых фиксируется контргайкой. Линейный размер величины смещения толкателя определяется специальным стандартом.

После проведения указанных регулировок сцепления ход педали в свободном ходе должен изначально составлять 0,25-0,35 см. Также необходима регулировка размера пары «выжимной подшипник-фрикцион» на корзине. Правильность такой регулировки сцепления определяют путем измерения хода штока РСУ в свободном движении (4-5 мм).

Регулировочные действия выполняются по следующему алгоритму:

1. Выжимаем пробку, удерживая шток РСУ. При этом вилка должна двигаться без помех на расстоянии 4-5 мм.
2. Если размер не совпадает, то исправляется.
3. Для этого слегка ослабляем контргайку ключами «на 13» и «на 17».
4. Удерживая шток ключом «на 8», производим регулировочные действия по перемещению хода в свободном режиме, вращая гайку для регулировки.
5. После внесения регулировок выходной ход должен быть в пределах 0,25-0,35 см.
6. После контрольного измерения необходимо затянуть контргайку.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 инжектор несколько отличается от аналогичной операции на «семерках» с карбюраторным двигателем. Дело в том, что на автомобилях с инжекторной силовой установкой устанавливается дополнительный щиток для защиты от грязевых отложений, образующихся от попадания дорожной грязи. В лобовой проекции защитный кожух крепится болтовыми соединениями, а в кормовой проекции — 2-мя саморезами.

Для демонтажа этого защитного кожуха отверните 4 болта крепления торцевым ключом на 8. Также демонтируем 2 самореза крепления кормы. Для проведения такой технологической операции, как регулировка педали сцепления ВАЗ 2107, необходим следующий рабочий цикл:

1. Измеряем масштабной линейкой расстояние от педали до поверхности водительского коврика. С помощью усилия ладони нажимаем на педаль до тех пор, пока не начнет действовать сила сопротивления обратного действия педали и измеряем длину свободного хода педали. Он должен быть 1-3 мм.
2. Если измеренное значение не соответствует требуемым размерам, то: ослабить контргайку, придать болту вращательное движение, провести регулировку с последующим затягиванием контргайки.

После проведения регулировочных работ затяните крепления, после чего нужно затянуть контргайку. Закручиваем толкатель до определения нужной величины хода, и окончательно затягиваем контргайку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить положение толкателя по отношению к GVC.

По окончании регулировки педали сцепления ВАЗ 2107 требуется уточнить, что желаемая длина свободного хода в норме. Данные для контроля: свободный ход педали — 1-3 мм. Длина от пола водителя до педали 90 мм.

Сцепление является одним из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него невозможна нормальная эксплуатация автомобиля. Именно сцепление обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске двигателя. По сути, сцепление действует как «переключатель» крутящего момента.

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он расположен не на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. При этом подшипник крепится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводится в движение ведущая вилка. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть откатного или нажимного действия;

Фрикционные накладки. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпфирующие пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевую муфту, радиальное основание и накладки;

— «Корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сравним с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной стороны и плотно закреплен на маховике.

Механизм сцепления управляется из салона нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают два диска — нажимной и диск сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате входной вал находится в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля опускает педаль сцепления в пол, начинает свою работу выжимной подшипник. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимные диски от диска сцепления. Первичный вал редуктора перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Особых требований к регулировке сцепления в зависимости от пробега нет. Автомобилист должен сам следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить регулировки. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, так как все узлы сцепления должны выдерживать большие нагрузки. Часто необходимость в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и удерживает его в таком положении длительное время.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется переделывать всю работу заново. Если проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с неотрегулированным сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл затягивать с настройкой, если эту работу можно сделать в течении 30-40 минут своими силами.

Даже новичку не составит труда провести весь комплекс регулировочных работ. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Загнать машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
2. Начинайте работу изнутри автомобиля. Прежде всего, убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводят от точки верхнего положения педали до момента ее непосредственного упирания в поршень цилиндра. Если все в порядке, продолжайте. Если нет, делаем корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом «на 10»;

Поверните упор (расположенный под стопорной гайкой), одновременно измеряя зазор. Оказавшись в указанном выше диапазоне, затяните верхнюю гайку.

1. Снимите брызговик (для автомобилей с инжектором).
2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проверки выполните следующие манипуляции:

Отведите вилку сцепления максимально назад;

Измерьте свободный ход (обычно от 4 до 5 мм). Если пружина слишком жесткая и не позволяет провести замеры, то ее лучше отсоединить на время проверки.

1. Отрегулировать свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и зажмите им регулировочную гайку. При этом ключом «на 13» ослабьте контргайку.

1. Возьмите ключ на «8» и прочно зафиксируйте толкатель. При этом ключом на «17» вращают гайку и устанавливают требуемый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и затяните контргайку.