Замена сайлентблоков Лачетти Шевроле продольных задних рычагов с гарантией качества в Санкт-Петербурге

Автомобиль — это уже давно не роскошь, а средство передвижения, которым мы пользуемся каждый день. За год машина пробегает тысячи километров, и это всегда сказывается на состоянии ее ходовой части и подвески. Каждый владелец старается следить за техническим состоянием своего авто и вовремя менять все необходимые детали. Одной из них являются сайлентблоки. Найти их в автомобиле можно почти в каждой составной части подвески. И автомобили марки Шевроле Лачетти не исключение. Проверять состояние сайлентблоков заднего рычага в Лачетти нужно при каждом техническом обслуживании. И в наших техцентрах вы сможете провести полное ТО вашего автомобиля. А также сделать диагностику состояния сайлентблоков и заменить их в случае необходимости.

Как понять, что нужна замена сайлентблоков Лачетти

Подвеска автомобиля — это очень интересный механизм. Устроен он таким образом, чтобы найти компромисс между хорошей управляемостью и максимальным комфортом для пассажиров. В большинстве своем она состоит из подвижных деталей. Одной из таких деталей являются резинометаллические шарниры, которые называются — сайлентблоки. Они представляют собой две втулки, сделанные из металла, с вставкой из резины между ними. Их задачей является соединение деталей автомобильной подвески. Вставка из резины между втулками нужна, чтобы гасить колебания, которые передаются между узлами. В условиях российских дорог специалисты рекомендуют менять сайлентблоки не реже, чем каждые 50 тысяч километров. Но бывают ситуации, когда это требуется раньше. Понять, что пора их менять, можно по поведению вашего автомобиля:

1. Управляемость становится хуже. Машина вяло реагирует на поворот рулевого колеса.
2. Меняется схождение-развал автомобиля. Изначально он будет ровным, но по мере того, как выходит из строя сайлентблок, начинает искривляться, что будет заметно даже на глаз.
3. Еще одним признаком может служить неравномерный износ шин.
4. Автомобиль на скорости начинает уводить в сторону.
   Это происходит при очень сильном износе сайлентблоков.

При появлении одного или нескольких признаков нужно обратиться в автосервис, для проведения диагностики и, если потребуется, дальнейшей замены вышедших из строя деталей.

ВАЖНО! Если не сменить вышедшие из строя резинометаллические шарниры вовремя, начнут разрушаться посадочные места крепления сайлентблоков. А это может привести к тому, придется производить замену продольных рычагов Лачетти в сборе.

Почему нужна замена сайлентблоков задних рычагов Лачетти?

Есть несколько причин, которые могут привести к поломке:

1. Длительный срок эксплуатации автомобиля. Под действием времени резина попросту высыхает. Она теряет свою эластичность и может начать трескаться.
2. Воздействие на резиновую часть химических веществ, таких, например, как масло. Слишком большое его количество может разъедать резину.
3. Неправильная установка детали. Если сильно затянуть болты сайленблока, это приведёт к тому, что он будет скручиваться, и резина порвется раньше положенного срока.
4. Качество материалов, из которых изготовлена деталь. При использовании в производстве низкокачественной резины, срок службы значительно сокращается.

Чтобы продлить ресурс детали, специалисты рекомендуют заменить резинометаллические шарниры на изделия из полиуретана. Такие сайлентблоки способны прослужить в несколько раз дольше, чем обычные резиновые. Единственное, что останавливает автолюбителей при покупке полиуретана – это его цена, которая довольно высока. По сравнению с резиновыми изделиями, заплатить, возможно, придется в 5 раз больше. Но это поможет вам сэкономить на количестве посещений автосервисов.

При этом полиуретановые сайлентблоки заметно улучшают поведение машины на дороге, улучшают управляемость. Они способны снизить различные нежелательные деформации в подвеске. А значит, она всегда будет работать в правильном режиме. Грамотно подобранные сайлентблоки из полиуретана хорошо поглощают удары, а также отлично снижают вибрацию и шумы.

Если вы много ездите и любите динамичную езду, то полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Для спокойных перемещений на небольшие расстояния будет достаточно обычных резиновых.

Замена сайлентблока заднего рычага Шевроле Лачетти в автосервисе

Самостоятельно произвести ремонт будет не так просто. Для проведения работ нужно специальное оборудование, которое есть в автосервисах. Первым делом машину загоняют на подъемник и проводят диагностику. Подвеску разбирают, и проводят визуальный осмотр всех ее частей. Мастер обязательно покажет вам все имеющиеся неисправности.

В случае если потребуется замена задних сайлентблоков Лачетти, вам предложат выбрать новую деталь из имеющихся вариантов в магазине автосервиса. Вы можете также приобрести их самостоятельно, но для этого нужно точно знать коды деталей, чтобы не ошибиться при покупке.

Выбранные вами зачасти устанавливают на свои места, после чего собирают все оставшиеся детали подвески.

Наша гарантия качества

Наши сервисные центры предлагают быструю и качественную замену задних сайлентблоков Шевроле Лачетти. У нас в наличие всегда есть широкий выбор запасных частей различных производителей. Окончательная цена будет складываться из стоимости деталей и самих работ по их замене.

Мы всегда готовы помочь вам с выбором и проконсультировать по всем имеющимся вопросам. Наша гарантия качества распространяется как на все проводимые работы, так и на установленные запасные части.

Замена сайлентблоков передних рычагов акцент своими руками

Концы пружины должны упираться в выступы верхней.

. и нижней опорных чашек.

СНЯТИЕ РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Вывешиваем переднюю часть автомобиля

Снимаем переднее колесо. Очищаем рычаг от грязи, а резьбовые соединения смачиваем проникающей жидкостью типа WD-40 или керосином.

Отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага и выводим палец стойки из отверстия в кронштейне (см. «Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости», с. 104)

Ключом «на 19» не полностью отворачиваем гайку пальца шаровой опоры.

Вставляем монтажную лопатку враспор между рычагом и подрамником.

Молотком наносим удары по проушине поворотного кулака, одновременно нажимая монтажной лопаткой на рычаг вниз.

Выпрессовав палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака, окончательно отворачиваем гайку пальца.

Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления переднего сай-лент-блока рычага.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления заднего сай-лент-блока рычага.

Снимаем рычаг с автомобиля, выводя его сайлент-блоки монтажной лопаткой из подрамника.

Рычаг передней подвески

Замена сайлент-блоков рычага требует специального оборудования и навыков, поэтому заменяем рычаг в сборе с сайлент-блоками. Устанавливаем рычаг передней подвески в обратной последовательности. При установке шаровой опоры в поворотный кулак.

. вставляем палец не до упора, так чтобы можно было наживить на несколько витков резьбы пальца гайку.

. а затем, подняв рычаг вверх, окончательно затягиваем гайку предписанным моментом. В противном случае, при полностью запрессованном в поворотный кулак пальце опоры, невозможно будет навернуть на палец гайку из-за недостаточного зазора между торцом резьбовой части пальца и корпусом наружного шарнира. Окончательно затягиваем болты крепления рычага к подрамнику в положении «автомобиль на колесах», предварительно несколько раз прожав переднюю подвеску автомобиля.

ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ

Снимаем рычаг передней подвески с автомобиля (см. «Снятие рычага передней подвески»).

Замена рычага фронтальной подвески

Для вас потребуются: ключи «на 14» (два), «на 19», съемник шаровых шарниров.

Так смотрится нижний рычаг передней подвески: 1 – кронштейн стойки стабилизатора; 2 – передний сайлентблок; 3 – задний сайлентблок; 4 – шаровая опора.

1. Отверните гайку крепления хвостовика наружного шарнира привода переднего колеса, снимите шайбу (см. «Снятие и установка приводов » ).

2. Ослабьте гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Отверните ключом гайку крепления шарового пальца стойки стабилизатора к кронштейну нижнего рычага, удерживая вторым ключ шаровой палец от проворачивания…

4. …и отсоедините палец от кронштейна.

5. Ослабьте затяжку гайки крепления пальца шаровой опоры к рычагу поворотного кулака (гайку полностью не отворачивайте).

Меняем ходовку (хендай

акцент)

Снятие и установка переднего рычага Chevrolet Lacetti и Hyundai Accent ,замена сайленблоков.

Снятие и установка переднего рычага Chevrolet Lacetti и

Hyundai Accent ,замена сайленблоков

Hyundai Accent 1,5 Хендай Акцент Тагаз Замена передней шаровой опоры Благодарю Вас за просмотры и за .

6. Выверните болт крепления переднего сайлентблока нижнего рычага к подрамнику…

7. …и извлеките болт из сайлентблока.

8. Выверните болт крепления заднего сайлентблока нижнего рычага к подрамнику…

9. …и извлеките болт из сайлентблока.

10. Выведите сайлентблоки нижнего рычага из кронштейнов подрамника, потянув на себя за нижнюю часть поворотного кулака…

11. …извлеките из ступицы хвостовик наружного привода колеса и отведите привод в сторону.

Для того чтобы не повредить внутренний шарнир привода колеса, зафиксируйте привод, например, закрепив его проволокой к подрамнику.

12. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец шарнира из проушины

13. Придерживая нижний рычаг, отверните гайку шарового пальца…

14. …и снимите нижний рычаг.

15. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления сайлентблоков рычага к подрамнику.

16. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте болты крепления сайлентблоков на автомобиле, стоящем на земле.

Момент затяжки болтов крепления сайлентблоков нижнего рычага 95–120 Н·м.

17. После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес» ).

Ремонт автомобиля Hyundai Accent (Хендай Акцент) своими руками

Подвеска переднего колеса — независимая, типа «качающаяся свеча», с телескопической гидравлической амортизаторной стойкой и поперечным треугольным рычагом. Правый и левый рычаги подвески соединены между собой стабилизатором поперечной устойчивости.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина, верхняя опорная чашка пружины с резиновой демпфирующей прокладкой, верхняя опора стойки с подшипником и буфер хода сжатия с защитным кожухом. К амортизаторной стойке двумя болтами прикреплен поворотный кулак.

Верхняя опора стойки крепится тремя гайками к кузову. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания. Запрессованный в опору подшипник позволяет амортизаторной стойке поворачиваться вместе с управляемым колесом.

В корпусе амортизаторной стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор. Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом передней подвески через шаровую опору, запрессованную в рычаг. Стабилизатор поперечной устойчивости — штанга из пружинной стали. Концы стабилизатора через стойки с шаровыми шарнирами соединены с рычагами подвески. Средняя часть стабилизатора крепится к кузову двумя скобами через резиновые подушки. В поворотный кулак запрессован и закреплен стопорным кольцом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренние кольца подшипника с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на резьбе хвостовика корпуса наружного шарнира привода колеса и в эксплуатации не регулируют.

УГЛЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулируется только угол схождения колес. Остальные параметры (угол развала, угол продольного наклона оси поворота) конструктивно выполнены заводом-изготовителем и регулировке не подлежат.

Элементы передней подвески: 1 — амортизаторная стойка; 2 — пружина; 3 — ступица колеса; 4 — шаровая опора; 5 — поворотный кулак; 6 — рычаг; 7 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — передний сайлент-блок рычага; 10 — задний сайлент-блок рычага

Б-А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади; 5s — угол схождения передних колес; S — колея

Схождение — угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес. Схождение регулируется изменением длины рулевых тяг (вращением за шестигранник рулевой тяги при отпущенной контргайке наконечника тяги). При этом малый хомут чехла рулевой тяги должен быть сдвинут на тягу во избежание закручивания чехла.

т — угол продольного наклона оси поворота

Угол продольного наклона оси поворота — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы — увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шины.

у — угол развала колес

Развал — угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора. Контроль углов установки передних колес и регулировку схождения рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой рулевой механизм должен быть установлен в нейтральное положение (положение прямолинейного движения автомобиля). Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку и нагрузить в соответствии

с рекомендациями завода-изготовителя. При нагрузке 70 кг на каждом переднем сиденье, с заполненным наполовину топливным баком, нормальным давлением в шинах и при отсутствии чрезмерных люфтов в узлах передней подвески значения углов установки должны соответствовать следующим значениям:

• схождение: 0±3 мм;

• угол продольного наклона оси поворота: 1 °48″±30″.

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА

Снятие амортизаторной стойки проводим на ровной площадке.

Поддев шлицевой отверткой.

…снимаем защитную крышку гайки штока.

Если после снятия амортизаторной стойки предполагается ее разборка…

…головкой «на 19» ослабляем затяжку гайки штока амортизатора.

При этом удерживать от вращения шток амортизатора нет необходимости, т. к. на штоке амортизатора и в отверстии верхней опорной чашки выполнены лыски. Снимаем переднее колесо. Очищаем стойку от грязи, обрабатываем резьбовые соединения проникающей жидкостью типа WD-40 или керосином.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления держателя провода датчика скорости вращения колеса.

Головкой «на 12» отворачиваем болт крепления держателя тормозного шланга.

Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от вращения ключом того же размера. Аналогично отворачиваем гайку второго болта крепления стойки и вынимаем болты (при затруднении выбиваем болты через выколотку из мягкого металла).

Во избежание травмы убедитесь, что стяжки надежно держатся на пружине.

Снимаем амортизаторную стойку.

…и буфер хода сжатия с кожухом.

…снимаем ее с опорной чашки пружины.

…закрепить стойку в тисках.

Стяжками сжимаем пружину до момента, когда она перестанет поджимать верхнюю опорную чашку.

Для удобства работы можно…

Соблюдая осторожность, снимаем пружину со стяжками…

При установке верхней опорной чашки лыска на штоке амортизатора (А) должна совпасть с лыской (В) отверстия опорной чашки.

Отводим поворотный кулак от стойки.

Головкой «на 12» отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову, придерживая при этом стойку снизу.

Снимаем со стойки верхнюю опору…

…и вынимаем из неё гайку с шайбой.

Снимаем верхнюю опорную чашку пружины.

При необходимости замены резиновой прокладки…

Головкой «на 19» окончательно отворачиваем гайку штока.

Концы пружины должны упираться в выступы верхней…

…и нижней опорных чашек.

СНЯТИЕ РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Снимаем переднее колесо. Очищаем рычаг от грязи, а резьбовые соединения смачиваем проникающей жидкостью типа WD-40 или керосином.

Отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага и выводим палец стойки из отверстия в кронштейне (см. «Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости», с. 104).

Ключом «на 19» не полностью отворачиваем гайку пальца шаровой опоры.

Вставляем монтажную лопатку враспор между рычагом и подрамником.

Молотком наносим удары по проушине поворотного кулака, одновременно нажимая монтажной лопаткой на рычаг вниз.

Выпрессовав палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака, окончательно отворачиваем гайку пальца.

Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления переднего сай-лент-блока рычага.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления заднего сай-лент-блока рычага.

Снимаем рычаг с автомобиля, выводя его сайлент-блоки монтажной лопаткой из подрамника.

Рычаг передней подвески

Замена сайлент-блоков рычага требует специального оборудования и навыков, поэтому заменяем рычаг в сборе с сайлент-блоками. Устанавливаем рычаг передней подвески в обратной последовательности. При установке шаровой опоры в поворотный кулак…

…вставляем палец не до упора, так чтобы можно было наживить на несколько витков резьбы пальца гайку…

…а затем, подняв рычаг вверх, окончательно затягиваем гайку предписанным моментом. В противном случае, при полностью запрессованном в поворотный кулак пальце опоры, невозможно будет навернуть на палец гайку из-за недостаточного зазора между торцом резьбовой части пальца и корпусом наружного шарнира. Окончательно затягиваем болты крепления рычага к подрамнику в положении «автомобиль на колесах», предварительно несколько раз прожав переднюю подвеску автомобиля.

ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ

Снимаем рычаг передней подвески с автомобиля (см. перечной устойчивости невзаимозаменяемы.

ЗАМЕНА СТОИКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо со стороны заменяемой стойки.

Во избежание травмы нельзя снимать элементы крепления стабилизатора «* поперечной устойчивости, приподняв домкратом только одну сторону автомобиля, так как при этом стабилизатор находится в напряженном состоянии.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — левая стойка; 2 — правая стойка

Устанавливаем новую стойку стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности. При этом не имеет значения, каким концом стойка будет смонтирована к рычагу, а каким — к стабилизатору, т. к. оба шарнира стойки одинаковы.

Головкой «на 14» отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к кронштейну рычага, удерживая палец шарнира за лыски от проворачивания ключом того же размера.

ЗАМЕНА ПОДУШЕК ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, СНЯТИЕ ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Отворачиваем гайки крепления пальцев шаровых шарниров стоек к штанге и выводим пальцы из отверстий штанги (см. «Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).

…снимаем пыльник с шаровой опоры.

Разжав щипцами стопорное кольцо…

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления скобы подушки штанги стабилизатора…

…и, выводя крюк скобы из отверстия подрамника, снимаем скобу.

Аналогично снимаем скобу второй подушки штанги. Для замены снимаем со штанги…

…две разрезные резиновые подушки.

Новые подушки устанавливаем прорезями к передней части автомобиля.

При необходимости демонтажа штанги снимаем заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата», с. 56).

Вынимаем штангу стабилизатора с левой стороны автомобиля.

Устанавливаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности.

Штанга стабилизатора должна быть установлена на автомобиле, как показано на фотографии. Проушины штанги должны быть направлены вверх относительно ее средней части (А — проушина, соединяемая с левым рычагом подвески, В — с правым рычагом).

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем переднее колесо. Отверткой разгибаем концы шплинта…

… и вынимаем его пассатижами.

Гайка ступицы колеса затянута большим моментом, поэтому ослаблять ее затяжку рекомендуется,

когда автомобиль стоит на

Устанавливаем колесо без декоративного колпака и опускаем автомобиль на колеса. При наличии помощника просим его нажать до упора педаль тормоза.

При отсутствии помощника фиксируем автомобиль стояночным тормозом, включаем первую передачу и подставляем под колеса упоры.

Головкой «на 32» отворачиваем гайку ступицы…

…и снимаем колесо. Снимаем датчик скорости вращения колеса (см. «Замена датчиков скорости вращения колес», с. 123). Снимаем тормозной диск (см. «Снятие тормозного механизма переднего колеса», с. 121). Выпрессовываем из отверстия рычага поворотного кулака палец наконечника рулевой тяги (см. «Снятие наконечника рулевой тяги», с. 113), а из отверстия проушины поворотного кулака — палец шаровой опоры (см. «Снятие рычага передней подвески», с. 103). Отворачиваем гайки двух болтов крепления стойки к поворотному кулаку и вынимаем болты (см. «Снятие и разборка амортизаторной стойки», с. 101).

Вынимаем пальцы шаровой опоры и наконечника рулевой тяги из отверстий поворотного кулака и снимаем ступицу с поворотным кулаком с хвостовика корпуса наружного шарнира привода. Обычно ступица снимается с хвостовика руками, но если потребуется…

…нужно слегка постучать по торцу хвостовика молотком с пластмассовым наконечником.

Зажимаем поворотный кулак в тисках. ..

… и двумя монтажными лопатками…

…выпрессовываем ступицу из поворотного кулака.

Из-за плотной посадки подшипника на ступице он, как правило, разрушается, а на ступице остается внутреннее кольцо подшипника.

Внутреннее кольцо, оставшееся на ступице, сначала сдвигаем зубилом, а затем…

…в образовавшийся зазор вставляем две монтажные лопатки…

…и спрессовываем кольцо подшипника.

Напильником или надфилем аккуратно снимаем со ступицы образовавшиеся заусенцы.

Щипцами сжимаем концы стопорного кольца подшипника…

… и вынимаем кольцо из проточки в поворотном кулаке.

Чашечным съемником выпрессовываем из поворотного кулака подшипник.

Тщательно очищаем поверхность под запрессовку нового подшипника.

Наносим на наружное кольцо нового подшипника тонкий слой трансмиссионного или моторного масла.

Устанавливаем подшипник в поворотный кулак…

…и съемником запрессовываем его до упора, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника. При отсутствии чашечного съемника запрессовать подшипник можно в тисках или на прессе, воспользовавшись старым подшипником как оправкой. Устанавливаем стопорное кольцо подшипника.

Наносим на поверхность под запрессовку ступицы тонкий слой трансмиссионного или моторного масла…

… и запрессовываем ступицу в подшипник, опираясь на внутреннее кольцо подшипника.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем требуемым моментом (см. «Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений», с. 192) гайку ступицы на автомобиле, стоящем на колесах, и стопорим гайку шплинтом.

Как поменять сайлентблоки переднего рычага на шевроле авео

Главная » Разное » Как поменять сайлентблоки переднего рычага на шевроле авео

Как поменять сайлентблоки Шевроле Авео ⋆ I Love My Car

Передняя подвеска Шевроле Авео достаточно убедительно выглядит на наших дорогах по сравнению с другими иномарками. И все же время не щадит никого и ничего. Даже самые лучшие сайлентблоки износятся примерно к 80-100 тысячам км пробега. Как заменить сайлентблоки быстро своими руками и что для этого нужно, разберемся прямо сейчас.

Когда менять сайлентблоки на Авео, как проверить

 

После 60 тысяч пробега сайлентблокам уже стоит уделять внимание, поскольку в зависимости от их качества, в этот период могут проявляться первые признаки износа. Единственный способ выяснить состояние сайлентблоков на ранней стадии износа — визуальный осмотр.

Задние сайлентблоки выходят из строя раньше передних

Если на поверхности резиновой части детали появились трещины или расслоение резинового массива, сайлентблок пора менять. Также обращаем внимание на целостность резины в районе металлической втулки. Если втулка живет отдельно от резины, сайлентблок подлежит замене. 

В самых запущенных случаях будут проявляться критические признаки износа:

1. Увод автомобиля в сторону при торможении.
2. Потеря курсовой устойчивости при резких маневрах.
3. Нестабильное поведение рулевого управления в колее.
4. Стуки и скрипы подвески при покачивании автомобиля.

Кроме того, что изношенный сайлентблок влияет на управляемость, он влияет и на угол развала колес. А это приводит к повышенному износу резины. Если мы увидели, что внутренняя часть покрышки изнашивается интенсивнее, вероятно, что сайлентблоки переднего рычага изношены.

Следовательно, после 80 тысяч пробега необходимо обязательно проверить состояние сайлентблоков на Шевроле Авео, особенно в тех случаях, когда проявляются признаки их износа.

Как заменить сайлентблоки рычага Авео

 

Для замены нам понадобится комплект новых сайлентблоков, новые болты, стандартный набор инструментов, проставки, чтобы запрессовать новые и выбить старые сайлентблоки (если нет доступа к прессу), а также подъемник или яма. 

И еще. За сутки перед заменой крайне важно нанести на все резьбовые соединения передних рычагов тормозную жидкость или аэрозольную проникающую смазку WD-40. Резьбы открутятся проще.

Порядок работы следующий:

1. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.
2. Поддомкрачиваем машину, сорвав колесные болты.
3. Откручиваем гайку крепления шаровой опоры ключом на 19.
   
4. Откручиваем передний болт рычага головкой на 17 с длинным воротком. По возможности лучше использовать пневматический гайковерт с высоким крутящим моментом.
   
5. Головкой на 17 откручиваем заднее крепление рычага — сверху гайка, снизу удерживаем болт.
   
6. Наносим несколько ударов по поворотному кулаку в области конуса шаровой опоры, если нет специального съемника.
   
7. Рычаг можно вынимать.
   
8. Ставим метки на заднем сайлентблоке, по которым будем устанавливать новый.
   
9. Выпрессовываем задний сайлентблок с помощью подставки и оправки. Оправка должа быть равной по диаметру обойме сайлентблока, а подставка больше.
   
10. Этими же оправками прессуем новый сайлентблок.
    
11. Оправкой и головкой соответствующего диаметра выдавливаем старый передний сайлентблок.
    
12. Таким же образом запрессовываем новый, почистив посадочное место и смазав проушину силиконовой смазкой.
    
13. Передний сайлентблок стоит немного передавить, чтобы ограничивающий бортик резины остался снаружи. После этого сайлентблок усаживается на место.
    
14. При установке рычага в сборе сначала заводим его сзади.
    
15. Смазываем болт и устанавливаем его на место. Чтобы впоследствии демонтаж не вызывал трудностей, смазываем болт медной смазкой.
    
16. Вставляем на место передний сайленблок, промазываем болт и закручиваем его, но не до конца.
    
17. Вставляем на место в цапфу шаровую опору, предварительно смазав резьбовую часть. Чтобы опора затянулась правильно, снизу ее нужно поджать домкратом.
    

Очень важно знать, что передние сайлентблоки затягиваются только на стоящем на земле автомобиле. Задние можно затянуть в вывешенном положении.

Если что-то пошло не так

 

В этот раз сайлентблоки установились идеально, но так бывает не всегда. Коррозия и запущенная подвеска могут натворить много бед. Особенно при замене переднего сайлентблока.

Болт просто приржавел к втулке

Если передний болт не хочет откручиваться, заломался или проворачивается в гайке, придется брать в руки болгарку и распиливать подрамник. Дело в том, что при неправильной установке без смазки болт обязательно приржавеет к втулке сайлентблока. Кроме того, гайка, вваренная в подрамник (переднюю балку Авео), не отличается особой прочностью.

Это заводская гайка. Скорее похожа на закладную мебельную деталь

В этих случаях приходится вскрывать балку и доставать штатную гайку. Хотя гайкой ее назвать можно лишь условно. В этих случаях гайка вырезается и меняется на усиленную с резьбой 12 мм и шагом 1/25. При этом болт рычага желательно заменить тоже. Лучше установить болт с такой же резьбой, но длиной не менее 80 мм.

Правильный болт и правильная гайка

Чтобы таких ситуаций не возникало, перед установкой смазываем болты и гайки медной смазкой. Литол не проходит, поскольку вымывается водой.

При прижавевшем болте приходится вскрывать балку, что делать в принципе нежелательно

 

Какие сайлентблоки лучше на Авео Т250

 

Фирменный задний сайлентблок GM с каталожным номером 95217519 (или 95975940, неразрезной) имеет следующие размеры:

• внешний диаметр 70,2 мм;
• внутренний диаметр 14,1 мм;
• высота 66 мм.

Передний фирменный сайлентблок имеет каталожный номер 95228670. Публика предпочитает устанавливать именно GM, поскольку они гораздо выносливее аналогов. 

1 173

Как заменить нижний рычаг и втулки менее чем за 1 час

Нижний рычаг подвески может вызвать треск, сотрясение рулевого колеса и неравномерный износ шин

Нижний рычаг управления служит опорой между рамой автомобиля и шпиндель, на котором расположена шина.

Каждый автомобиль разработан с рычаги управления, будь то обычные, гибридные или электрические. Минимум 2 контроля рычаги есть на любой машине, в то время как модели с независимой задней подвеской будут иметь как минимум четыре.Эти руки состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарового шарнира. Отвечает за движение колеса вверх при ударе автомобиля о неровности. без передачи движения на кузов автомобиля управление рычаг действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.

Что идет не так?

Поскольку вес автомобиля передается через два рычага управления резиновые втулки установлены в точке поворота и прикручены к раме.Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно проверить, подняв автомобиль и ища неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные руки имеют шаровой шарнир, изготовленный в рычаге, который будет заменен вместе с сам рычаг управления. При износе одного поперечного рычага настоятельно рекомендуется заменить его. противоположная рука.

Сколько это стоит?

Если вы должны были сдать свою машину в ремонтный гараж или к дилеру, чтобы Замена деталей рычага управления и работа обойдутся вам в 280 долларов.00 и 350 долларов США (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить сменный рычаг на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44,00 до 95 долларов США (США) каждая. В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9 до 14 долларов (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполнении этой работы.

Давайте начнем

Вам нужно будет начать с снятие колеса и поддомкрачивание автомобиля, поддерживая его на домкратах. Также носите защитные очки и перчатки.

1. Освободить шаровой шарнир

Для запуска мяч соединение необходимо освободить, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 до 24 мм. или гнездо и ослабьте гайку шаровой опоры после того, как шплинт был удалено. Затем, используя молоток, ударьте по шпинделю или переборке поперечного рычага, чтобы «шокируйте» конусную посадку.Если эта работа ведется на «живую весну» подвеска (амортизатор) нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир высвобождается.

2. Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

стабилизатор поперечной устойчивости будет соединен с поперечным рычагом посредством тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите гайку с помощью гаечного ключа на 14 или 15 мм или торца. Может быть мини конус подходит для этого соединения, поэтому вам может потребоваться ослабить его, как мяч совместный.

Возьмитесь за тягу стабилизатора поперечной устойчивости и снимите ее с крепления нижнего рычага подвески. Это поможет стабилизатору поперечной устойчивости не мешать во время работа.

3. Отверните болты крепления блока управления

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Будет два болта крепления поперечного рычага, которые могут быть горизонтальными или горизонтальными. вертикальный. Используйте гаечный ключ или торцевой ключ на 19–22 мм, чтобы ослабить и снять болты.У некоторых болтов на задней стороне будет гайка, которую нужно будет удерживать дополнительный гаечный ключ. Эти болты будут туго затянуты, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта во избежание закругления.

Карданный шарнир и гнездо можно использовать для снятия заднего элемента управления. болт, облегчающий работу. После снятия болтов рычаг может быть незакрепленным, поэтому держите его руками.

4.Снимите нижний рычаг

.

Если поперечный рычаг все еще находится в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу. при перемещении вверх и вниз, чтобы удалить из рамных креплений.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Заменить втулки

Если вы заменяете только втулки, продолжайте работу с этим руководством. если ты заменяют весь поперечный рычаг, а затем переходите к номеру 6 в этом руководстве.На изображении ниже вы можете увидеть, что старая втулка разорвана, позволяя рычагу управления гулять по его горам, которые вызывает тормозное усилие и нестандартная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в поперечном рычаге. Это должно быть идентичное совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы гарантировать правильную установку новой втулки.Если втулка установлена ​​неправильно, при неправильной работе она порвется. Смотреть на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и оригинал.

Установите нижний рычаг в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы отжать втулку от рычага. Будет слышен «хлопок», когда втулка начинает двигаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку, пока она полностью не снимется с рычага.В По окончании операции рычаг управления ослабнет. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как и старые втулки.

Поместите новую втулку в нижний рычаг, наблюдая за метками. вы сделали из старой втулки. Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выйти из рычага во время использования.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Совместите пресс и медленно вставьте новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы не деформировать корпус. Как только начнется прессование, втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это. процедура для противоположного блока. Один комплект рычага управления готов к переустановке.

6. Установите на место нижний рычаг

Взявшись за новый или отремонтированный нижний рычаг подвески, вклините втулку в крепления. Это может занять некоторое время, и движение вверх и вниз поможет с этим. толкая внутрь рычаг управления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Во время установки кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли совместить их помогите вернуть болты в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.

После совмещения вставьте вручную крепежные болты поперечного рычага во избежание перекрещивания. заправка. Не затягивайте болты, пока не будут затянуты все болты, включая шаровой шарнир. началось.

Установите нижний шаровой шарнир и вставьте его в рычаг подвески и вручную установите гайку.

Вставьте тягу стабилизатора поперечной устойчивости в рычаг управления и переустановите тягу стабилизатора поперечной устойчивости. и орех.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После установки всех болтов и гаек затяните переднюю болт крепления рычага. Затяните эти болты в соответствии со спецификацией крутящего момента производителя. что обычно составляет от 65 до 75 футов фунтов.

Универсальная розетка и удлинитель действительно могут помочь при затяжке болтов поперечного рычага.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия для шплинта.

После затяжки гайки вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.

Удерживайте тягу стабилизатора поперечной устойчивости на месте, затягивая гайку гаечным ключом или сокет, и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении машина прислушивается к странным звукам, которые указывают на необходимость перепроверки работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотреть видео!

Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть ниже вопросы о рычаге управления, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 05.06.2018

.

Самостоятельная замена нижнего рычага подвески и втулок: Toyota и Lexus (с видео)

В этой статье, сделанной своими руками, приведены инструкции по замене нижнего рычага подвески со стороны водителя или пассажира на автомобилях Toyota и Lexus, включая:

• RX300 ’99 -’03
• ES300 ’92 -’01
• Авалон ’95 -’97
• Camry ’97 -’01

В этой статье показана замена поперечного рычага на Toyota Camry 1997 года выпуска; видео в конце статьи показывает замену поперечного рычага и других деталей подвески на Avalon 2001 года выпуска.

Примечание: В автомобилях ранних моделей тяга стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к самому рычагу управления, а не к стойке подвески.

Визуальный осмотр втулки рычага подвески может обмануть. Если вы видите мелкие трещины при снятых колесах, значит, втулка все еще в нормальном состоянии. Однако трещина (трещины) может скрывать более крупное резиновое расслоение, которое можно увидеть только после снятия рычага управления, вставки металлического стержня в металлическую втулку задней втулки и его покачивания.В худшем случае резина задней втулки может оторваться от внешнего кожуха втулки, что приведет к проблемам с рулевым управлением во время разгона, торможения и езды по неровной дороге.

Признаки износа или поломки втулок рычага подвески:

• При ускорении с места автомобиль беспорядочно меняет направление поворота.
• При ускорении и повороте с низкой скорости вы чувствуете, как вы чувствуете стук или тягу (тряску или подергивание рулевого колеса).
• Передняя часть издает лязгающий звук при прохождении неровностей (этот шум также может быть вызван тягами стабилизатора поперечной устойчивости и втулками).
• Преждевременный износ передних шин. Центральные ступени могут иметь потертости.

Вышеуказанные симптомы также могут быть вызваны износом шаровых шарниров, наружных и внутренних концов рулевых тяг, стоек, опор стоек, втулок и звеньев стабилизатора поперечной устойчивости. Что касается автомобилей с большим пробегом, я предпочитаю заменять многие из этих элементов одновременно, чтобы обеспечить долгосрочную экономию рабочей силы для клиента.

Следует ли заменять только втулки или весь рычаг управления?

Думаю, удобнее заменить старый рычаг на новый вместе с новыми втулками. Хотя это правда, что новые втулки (как спереди, так и сзади) примерно вдвое дешевле нового рычага управления (по крайней мере, для Camry), если у вас нет пресса высокого давления, вам придется попросить машину магазин, чтобы вынуть старые втулки из руки. Это означает, что вам нужно снять поперечный рычаг, дождаться замены втулок, поднять поперечный рычаг и оплатить работу.

Как прикреплен рычаг управления?

Рычаг управления, который крепится болтами к переднему подрамнику автомобиля, содержит две резиновые втулки: переднюю, которая обычно сохраняет свою целостность, и заднюю, которая поглощает наибольшую нагрузку и, следовательно, в конечном итоге может расколоться или сломаться. Другой конец поперечного рычага прикреплен к поворотному кулаку через нижний шаровой шарнир. В большинстве автомобилей Toyota поперечный рычаг прикреплен к шаровому шарниру болтами, что позволяет относительно легко снять его.

Что большинство ремонтных мастерских взимают за ремонт / замену рычага управления?

Я видел типичные расценки от 350 до 400 долларов за колесо на запчасти и работу, независимо от того, устанавливают ли они новый рычаг управления вместе со втулками или просто заменяют передние и задние втулки. Я никогда не сталкивался с изогнутым или поврежденным рычагом управления, поэтому замена только втулок, а не замена рычага управления не влияет на то, как автомобиль движется.

Сколько времени нужно, чтобы заменить рычаг управления?

При наличии подходящих инструментов это займет примерно один час в умеренном темпе.Добавьте около 1/2 часа при замене втулок с помощью гидравлического пресса.

.

Как заменить змеиный ремень на Chevrolet Aveo 1.6L «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

В этом видео мы узнаем, как заменить змеиный ремень на Chevrolet Aveo. Начните с поворота бокового колеса пассажира вправо и приподнимите машину, чтобы вы могли попасть под нее. Теперь снимите гайки и болты, которые находятся под ремнем, чтобы добраться до него. Когда вы увидите ремень, снимите его с помощью инструментов и снимите ремень. Теперь замените старый ремень на новый и снова затяните ремень. Убедитесь, что он во всех канавках правильно, затем установите на место все снятые детали автомобиля. Не забудьте все гайки и болты!

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Как заменить подшипник переднего колеса на Шевроле Импала «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

Однажды ваша машина может сломаться, и вы не сможете позволить себе нанять механика, что же делать? . . вы смотрите в сети несколько обучающих видео по ремонту автомобилей и становитесь автомехаником, вот что. Для выполнения ремонта и простого обслуживания вашего автомобиля не требуется никакого повышения квалификации, но вам может потребоваться несколько инструментов. Приобретите базовые инструменты, и вы будете готовы практически к любой неисправности автомобиля, о которой только можете подумать.Эти уроки помогут вам встать на путь, если вы захотите.

Это видео, состоящее из двух частей, покажет вам, как заменить подшипник переднего колеса на Chevrolet Impala. Сначала ослабьте гайку оси. Затем снимите шину. Поднимите автомобиль и снимите суппорт и монтажный кронштейн. Если у вас есть Chevy Impala или Grand Prix, это лучшее руководство по снятию подшипника переднего колеса для вас.

(1) Часть 1 из 2 — Как заменить подшипник переднего колеса на Chevrolet Impala, (2) Часть 2 из 2 — Как заменить подшипник переднего колеса на Chevrolet Impala

Хотите освоить Microsoft Excel и взять свой перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

---

Смотрите также

• Как устранить стук суппорта на шевроле авео
• Как заменить задние тормозные колодки шевроле авео
• Как поменять выжимной подшипник на ниве шевроле
• Как снять двигатель печки на ниве шевроле
• Как снять сиденье на шевроле лачетти
• Как подключить противотуманки на шевроле круз
• Как снять кулису на шевроле лачетти
• Как зарядить аккумулятор на бмв х3
• Как заменить кольца на шевроле ниве не снимая двигателя
• Как поменять задние тормозные колодки на шевроле лачетти
• Как поменять бензонасос на шевроле ланос

Киа Спортейдж 3 Замена продольных сайлентблоков рычага.

Киа Спортейдж III. задняя подвеска. Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

При определенной сноровке сайлентблоки можно заменить прямо на автомобиле, закрутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и сняв проушины с кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятая балка задней подвески (см. «Замена балки задней подвески» ).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнять работы и средства устранения.

Вам понадобится: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника

1. Перед воспроизведением нагрел проушину рычага горячим воздухом до температуры 50-75°С, предварительно выпилив два пропила ножовкой В () На открытом воздухе Сайлент Блок-втулка для совмещения выступов монтажной втулки 15. Удлинение провожу в следующем порядке: установить рычаг на проушину с наружной стороны 4, надеть на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставить болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него тыльной стороной рычажок Шайба 3, снимите с корпуса устройства 4 и затяните гайку 2 перед рассыпанием сайлентблока.

2. Запрессовать оба рычага задней подвески Сайлентблоки с предварительно заполненными вырезами В монтажное приспособление в следующем порядке: Установить корпус приспособления 11 на проушину рычага снаружи, совместив метку А На корпус устройства и рым-рычаг, показанные стрелкой; Установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте ее в проушину рычага, наденьте новый болт Сайлентблока 10, монтажную втулку 9 с выступами и наверните гайку 8. Сориентируйте сайлентблок относительно рычага, как показано на рисунке и прижал его заподлицо с рычагом .

При использовании свитера Выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и освободите сайлентблок с помощью подходящего диаметра или съемника.

На ремонт к нам приехал автомобиль Киа Спорт. (Киа Спортейдж), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, передний привод, Пробег 92 тыс. км. Проблема в зашеле задней подвески, в боку маленькое телесное идет жуткий грохот. Диагностика показала, что пришли в негодность сайлентблоки задней продольной тяги, необходимо их заменить. Покажу вам подробное фото и видео урок, как сделать самому в гаражных условиях.

Поднимите автомобиль, снимите задние колеса. Откручиваем две гайки на 10, которые держат тросик ручного тормоза, этим же ключом откручивается гайка крепления датчика АБС.

Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 болта:

Теперь рычаг с одной из сторон мы «освобождаем». Скидываем тросик ручника, для этого снимаем стопор и вынимаем его из крюка. Стопор удобно снимается обычным проходом:

Потом вытягиваете его из крючка. Голова на 19открутить два болта крепления сайлентблоков (левый и правый):

При откручивании обязательно заклеить рычаг, чтобы он не упал на голову. На рычаг поставить метки поставить новый сайлентблок точно так же без смещения.

Берем новый блок сиенент, у нас оригинал от КИА, номер заказа 55274-3W000, так же ставим на него бирки, относительно которых будем обжимать. Для запрессовки пригодилось подрезать трубы, внутренним диаметром 84, ставим вниз, сверху ставим оправку на 82, прессом сжимаем старый сайлентблок:

Прижимаем новый Сайлентблок с другой стороны, перед этим выравниваем его по нашим меткам. Выполняем прессование. Обратите внимание, что сайлентблоки имеют крепления разной длины, снаружи идет короткое:

Внутри стоит длинный и внутрь сайлентблок выступает больше чем наружу. Производим монтаж, все резьбовые соединения рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратной последовательности, весь процесс сборки показан в ролике.

Видео замена сайлент блока заднего продольного рычага Киа Спорт.

Резервное видео Как заменить сайлентблок заднего продольного рычага в Киа Спортейдж:

.. 190 191 ..

Киа Спортейдж III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Особенности конструкции

Задняя подвеска независимая, многомерная рессорная (два поперечных рычага на переднеприводном и три поперечных рычага на полноприводном автомобиле и по одному продольному рычагу на каждую сторону), с телескопическими амортизаторами амортизаторы, витые цилиндрические пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Амортизатор 1 (рис.

7.3) Задняя подвеска выполняет функцию демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова, снабжена компрессионным буфером и верхней опорой. Амортизатор соединен с кулаком на 9 болтах. Поперечные рычаги 3, 7 крепятся к кулаку 9 и поперечине с помощью сайлентблоков.

Нагрузка на кузов автомобиля передается через отдельно установленную пружину 2 (см. рис. 7.3 и 7.4).

Рычаг управления 4 (см. рис. 7.4) крепится к кулаку 6 шаровым шарниром, а к поперечине 1 — с помощью сайлентблока.

Продольный рычаг 8 (см. рис. 7.3) Через сайлентблок соединяет кулак с корпусом. К лонжеронам кузова крепится крестовина задней подвески.

Стабилизатор 5 поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками Соединен с крестовиной двумя кронштейнами, а с нижним рычагом 7 задней подвески — стойками стабилизатора.

Задняя подвеска полноприводного автомобиля Показана на рис. 7.5.

Уголки развала задних колес Регулируются эксцентриковыми болтами крепления нижних поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

Схождение задних колес регулируется эксцентриковыми болтами крепления рычагов управления 4 (см. рис. 7.4) к поперечине задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — верхний поперечный рычаг; 4 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — тяга стабилизатора поперечной устойчивости; б — крестовина задней подвески; 7 — нижний поперечный рычаг; восьмерка — дамский рычаг; 9 — кулак задней подвески

Рис. 7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

Рисунок 7.5. Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 — тяга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — амортизатор задней подвески; 3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кулак задней подвески; 5 — нижний поперечный рычаг; б — пружина; 7 — верхний поперечный рычаг; 8 — подрамник задней подвески; 9 — рычаг управления; 10- Продольный рычаг

У нас на ремонте автомобиль Киа. Sportage (Киа Спортейдж), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором необходимо заменить сайлентблоки переднего рычага. Покажите, как это можно сделать своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они запутались, издают неприятный звук, но так как мы снимаем рычаг, то заменим и задний, чтоб ты туда не лез.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль. Ослабляем передний болт сайлентблока, головкой на 17:

Также ослабьте на шаровой опоре снизу гайку (на 17) и сверху болт (на 17):

Сверху головка не лезет, поэтому используйте цепной ключ. Следующий болт. задний сайлентблок, вот головка на 19, сверху гайка на 19:

Что удобно тут стабилизатор к рычагу «не привязан», идет к стойке. Рычаг от шарика просто так не отходит, поэтому нужно нанести два три удара молотком по одной и другой шпильке, чтобы шарик отошел:

Теперь рычаг можно вытащить. Маркером наносим метки на «Молдинговую» резину, чтобы потом новый сайлентблок поставить так же:

Новые сайлентблоки оригинальный номер перед 54551-2s000, зад 54584-2s000 в запасе каталог запчастей. Перед выпрессовкой старых сайлентблоков немного ослабляем их с помощью металлической отвертки и молотка, по краю, где нет резины:

Благодаря этому нагрузку на пресс можно сделать меньше. Иссимать с помощью оправки и головки на 27 или 28:

Таким же образом поступаем с другим молчанием. Будем прописывать новые, перед этим детали и их посадку смазываем силиконовой смазкой. Следим в соответствии с нашими метками и прописываем:

Аналогично прессуем перед. Поставьте рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам должны затягиваться на машине под нагрузкой, идеальные варианты буду искать Яма. Затем вы можете сделать это на крахе.

Видео замена сайлентблоков переднего рычага Киа Спортейдж:

Резервное видео Как заменить сайлентблоки переднего рычага в Киа Спортейдж:

Основными признаками поломки Шрусажа Кайя Спортейдж будут задиры, треск или стуки в районе колеса при повороте шарнир с приводным валом — тут причина в смазке, которая привела из-за поломки пыльника. Данная неисправность не ремонтируется (детали пришли в негодность из-за попадания на них грязи и влаги) и здесь необходима замена шарнира. Тянуть с этим не стоит, так как езда с боязнью гранаты может привести к поломке суппорта тормозов и полной обездвиженности автомобиля. Замена наружного Sls отдельно не проводится — из-за стопорного кольца его не снять и нужно ставить весь привод в сборе, тем более, что оригинальный шарнир продается только в сборе. Важно помнить, что замена пыльника наружного и внутреннего шруса также обязательна при ремонте этого узла. Все работы займут минимум 3 часа в автосервисе.

Цены на замену царапины Киа Спорт

Замена Sls Внешний

из 1900 руб.

Сменные прорези для сильфона, внутренние/внешние

из 1″600 руб.

Замена шаровой опоры Киа Спортий.

Шаровая опора — это небольшая часть шасси, подвергающаяся повышенной нагрузке, особенно на внедорожниках, к которым относится Киа Спорт. Она выходит из строя из-за быстрой езды по бездорожью и перегрузки автомобиля. Вам расскажут о вышедшей из строя шаровой опоре: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип в подвеске при повороте, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости автомобиля при движении. На некоторых модификациях шаровой подшипник меняется вместе с рычажной подвеской, так как представляет собой невыносимый механизм.

Цены на замену шаровой опоры Киа Спорт

Замена шаровой опоры

из 1 000 руб.

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спорт.

Подвеска рычагов Sailenblons Kia. Sportyj может исправно работать до 100 тысяч километров, но большие нагрузки на подвеску из-за плохих дорог Да и перегрузка автомобиля может соответствовать половине. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей во время является залогом работы всей подвески. Замена сайлентблоков рычага передней и задней подвески необходима при отсоединении резиновой части от металлического посадочного места, ее разрывах, вздутиях или других механических повреждениях. Сайлентблок — деталь мелкая, но для ее замены мне нужен специальный пресс (иначе есть риск повредить рычаг), а иногда нужно будет менять в сборе с рычагом. Как поступить в вашем случае подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков Киа Спорт

Замена рычага сайлентблока перед/зад подвески

из 1″600 руб.

Замена рычагов Киа Спортейдж

Устойчивость подвески Киа Спорти зависит от исправности ее рычагов — деформация и трещины от езды по неровностям или препятствия на пути к препятствию, коррозия от влаги может привести к нарушение геометрии подвески, а значит, и высокие нагрузки на автомобиль, и опасные ситуации во время вождения. Во избежание выхода из строя всей подвески следует систематически контролировать состояние рычагов – это удобно делать во время плановых ТО. Если все-таки требуется ремонт, то лучше всего обратиться в автомастерскую – эта работа требует не только длительного времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3-х часов, а замена заднего рычага не менее 2-х) , но и специальное оборудование (для переборки рычажных петель требуется специальный пресс). При покупке запчастей следует помнить, что для некоторых модификаций KIA Sportage рычаги продаются в сборе с шаровой опорой.

Цены на замену рычагов Kia Sportage

Замена переднего нижнего рычага

из 1″600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 000 руб.

Слабые стороны Шевроле Авео, надежная по опыту эксплуатации. Автомобиль «Авео Т250» (Шевроле Авео Т250): обзор, характеристики, цены

Автомобили Шевроле Авео стали популярны благодаря своей надежности и современному дизайну.

За 13 лет производства корейскому филиалу производителя General Motors удалось продать сотни тысяч автомобилей, а отзывы владельцев подтверждают высокое качество сборки и низкие затраты на обслуживание.

По отзывам автомобилистов, правильный уход и регулярное техническое обслуживание гарантируют 250-300 тысяч пробега без капитального ремонта, что считается отличным вариантом для корейского производителя.

Каковы особенности эксплуатации автомобиля? Какие недостатки есть у моделей T250 и T300? Что говорят отзывы реальных владельцев? Обо всем этом вы узнаете далее.

Опыт эксплуатации

Чтобы понять особенности автомобиля, стоит рассмотреть отдельно каждый его компонент.

Двигатель.

Изначально на автомобили Шевроле Авео производитель устанавливал два типа двигателей – 1,2 и 1,4 литра.

Отличительной особенностью обоих силовых агрегатов является наличие ременного привода ГРМ.

Еще один нюанс — наличие идентичной кривошипной группы. Основное отличие только в количестве клапанов на цилиндр.

Двигатель объемом 1,2 литра оснащен распредвалом меньшего размера и восемью клапанами. Более мощный двигатель (на 1,4 литра) оснащен двумя распределительными валами и 16 клапанами.

Практика показала, что интервал замены масла (15 тысяч километров пробега) завышен, поэтому в двигателях объемом 1,2 л наблюдается чрезмерный износ распредвалов.

Такие проблемы проявляются после 60-100 000 пробега. Неисправность часто приводит к заклиниванию устройства и необходимости замены ГБЦ.

Первые симптомы поломки – появление «цока», как в дизелях. Причина – отсутствие масла в некоторых узлах мотора.

Для решения проблемы придется поменять распредвал в комплексе с коромыслами, демонтировать ГБЦ, почистить и высверлить жиклер, обеспечив ему больший размер.

Во избежание описанной проблемы следует сократить интервал замены смазки в моторе до 10 тыс. км пробега.

После 80-120 тыс. пробега высок риск заклинивания клапана вентиляции картерных газов, из-за чего смазка выдавливается из двигателя вместе с маслоизмерительным щупом.

После 120-140 000 будьте готовы поменять передний сальник коленвала из-за течи масла.

В двигателях 1,4 л после большого пробега образуется нагар на впускных клапанах, что приводит к «троению», но с 2008 года разработчикам удалось искоренить эту проблему. В период с 80 до 110 тысяч километров может возникнуть течь масла.

На автомобилях с автоматической газовой регулировкой фаз и в моторах с цепным приводом после 30-60 тыс. км после завода силового агрегата часто возникает нехарактерный «рык», а также появление «дизельного стук» после того, как температура установится.

Такая проблема часто свидетельствует о поломке шестерни распредвала. Если своевременно не заметить проблему, то высок риск выдавливания сальников распределительного механизма, понижения уровня масла и забрызгивания ремня ГРМ.

Результат часто плачевный — проскальзывание ремня и деформация клапана.

После 50-100 тысяч пробега, как правило, меняют выжимной подшипник, а после 120-150 тысяч — сцепление.

Практика эксплуатации показала, что Шевроле Авео с объемом силового агрегата 1,5 л устойчиво работает на сжиженном газе ().

Трансмиссия.

Через 80-130 тыс. км из-за снижения эластичности уплотнений может вытекать масло из коробки передач. Здесь задача автомобилиста – своевременно заметить падение уровня масла. В противном случае велик риск быстрого износа нейтральной и 5-й передач.

Возникновение нехарактерного «хруста» в момент включения 5-й скорости как раз и свидетельствует о нехватке масла в коробке передач.

В условиях частых поездок по городу трансмиссия изнашивается после 60-90 тысяч пробега, что выражается в недостаточно четком включении скоростей.

Если сравнивать две коробки АКПП и «механику», то первая надежнее, но после 40-100 тысяч пробега велик риск ухудшения контактного соединения соленоида управления переключателем.

Результат — проблема с выбором скорости в положении ручки селектора «Стоянка» (P). Во избежание осложнений требуется периодическая чистка контактов.

Система охлаждения Шевроле Авео.

Опыт эксплуатации показал, что в диапазоне 60-90 тысяч пробега возникают трудности с прогревом силового агрегата из-за неисправности термостата.

Здесь есть риск протечки или раннего открытия клапана на больший круг, что мешает нормально прогреть силовой агрегат в мороз.

Из-за проседания клапана после 50-80 тысяч пробега возникает еще один неприятный симптом – «засиживание» крышки расширительного бачка.

В этом же диапазоне часто проявляются проблемы с «залипанием» щеток мотора вентилятора в системе охлаждения, а также окислением контактных соединений в штекере.

На Шевроле Авео 2003-2007 г. в. корпус вентилятора расположен в непосредственной близости от радиатора, что часто вызывает истирание правой нижней части узла через 50-70 тыс. км.

Для устранения проблемы достаточно выполнить две простые манипуляции — обрезать края корпуса и поставить шайбы в местах крепления вентилятора.

В период 80-100 тыс. км может загореться лампа ошибки двигателя (проявляется на фоне падения тяги силового агрегата). Проблемы в работе часто вызваны выходом из строя или загрязнением сетчатых фильтров насоса в топливной системе.

Одним из слабых мест автомобиля является подвеска, которая раздражает автомобилистов посторонним «бормотанием» спереди.

Для снижения отрицательного фактора достаточно поставить более мощные опоры на передние стойки.

Новые опоры выхаживают на 70-90 тыс пробега, а передние ступичные подшипники (80-100).

Сайлентблоки на заднем рычаге «сдаются» и скрипят уже после 60-70 тысяч, а на переднем выдерживают более длительный срок без замены.

Что касается сайлентблоков на заднюю балку, то здесь ресурс варьируется в приделах 90-140 тысяч пробега. Симптомы проблемы – потеря устойчивости, посторонние скрипы и шумы.

Тормозные колодки на передних колесах подлежат замене через 40-50 тысяч, а тормозные диски — через 70-100.

Рулевое управление.

Через 50-80 тыс. км может выйти из строя втулка вала-шестерни, что приводит к стукам в рулевой рейке.

После 90-100 000 есть риск протечки рулевого вала верхней доли рулевой рейки. Основной признак — масло под ковриком водителя.

Кроме того, в сильные морозы иногда гудит насос ГУР, что устраняется заменой старого смазочного состава.

Электрическая часть Шевроле Авео.

Что касается электрики, то здесь больших проблем нет. Основное внимание следует уделить генератору, в котором после 70-120 тыс. км требуется установка новых подшипников.

Также на пробеге 70-80 тыс. км происходит поломка корректора фар из-за окисления на «минусе» проводника и перегорания диода в цепи часов.

Кузовная часть и салон Шевроле Авео.

Что касается тела, то тут проблем нет. Единственное, что на ранних моделях возможно повреждение задних колесных арок.

Проблема устраняется установкой брызговиков спереди, которые имеют большую ширину.

Салонные проблемы — появление со временем большого количества источников скрипа (особенно в районе передней панели).

Основная причина — плохое качество шумоизоляции в этом месте и плохие дороги.

Иногда пристегиваются и другие компоненты автомобиля — ремни безопасности фиксируются на заднем сиденье. После 50-60 тысяч пробега может появиться свист вентилятора обдува салона.

Отдельного внимания заслуживает система кондиционирования Шевроле Авео — следует контролировать уровень фреона.

Слабые стороны Шевроле Авео Т 250

Шевроле Авео Т 250 – модель, выпуск которой начался в 2006 году. Основные отличия от старшей версии Т 200 – современный дизайн и привлекательность.

Что касается технической «начинки», то она осталась без изменений. Приятный дизайн и надежность автомобиля сделали свое дело – он стал популярен среди автомобилистов.

Слабые стороны модели Т 250 подробно описаны в разделе опыт эксплуатации.

Рассмотрим наиболее важные аспекты ниже.

Шевроле Авео кузов.

Более устойчивы к коррозии. Но для лучшей защиты стоит провести дополнительную обработку антикоррозийным составом и постараться уберечь автомобиль от повреждений.

Основным недостатком является легкость деформации даже при низком давлении. Еще один недостаток – «потливость» фар.

Салон Шевроле Авео.

Он стал уже, поэтому троим пассажирам сзади уже не так комфортно. В этом случае водитель будет касаться локтем стороны пассажира.

Много нареканий на светлый салон, который делает машину более выразительной, но в то же время имеет излишнюю загрязненность.

Изоляция и видимость далеки от идеала.

Мотор Шевроле Авео Т 250.

Способен прослужить 400-500 тысяч километров. При длительной эксплуатации может возникнуть стук клапанов, выход из строя термостата, потеря герметичности переднего сальника распредвала и прокладки клапанной крышки.

Коробка передач и шасси.

Имеет следующие недостатки — хруст «граната» и ухудшение герметичности полуосей сальника.

Что касается автомата, то его слабым местом является парковочный соленоид, из-за которого могут возникнуть проблемы с запуском автомобиля.

Ходовая часть Т250 хорошо справляется с выбоинами, но мягкость амортизаторов может вызывать крены при маневрировании.

Слабые стороны Шевроле Авео Т 300

Модель T300 заменила не менее известную модель T250. Для покупателей в России новый Шевроле Авео комплектуется 1,6-литровым двигателем. С 2012 года сборка осуществляется на Горьковском автомобильном заводе.

Слабые стороны T300 почти не отличаются от таковых у его предшественника. Наибольшие проблемы возникают с ходовой системой, силовым агрегатом и салоном.

Их стоит рассмотреть подробнее.

Двигатель.

Вот следующие проблемы:

• течь в прокладке клапана;
• появление проблем с датчиком давления;
• перерасход топлива;
• повышенный риск протечки из шланга гидроусилителя руля;
• высокий риск проблем с датчиком давления масла.

Опыт эксплуатации Шевроле Авео показал, что расход топлива остался неизменным (то есть высоким).

Не помогла даже установка более совершенных силовых агрегатов от Opel. Так, средний расход бензина на 1,6-литровых двигателях с МКПП составляет 10-11 литров на «сотню».

Если на машине установлен «автомат», то «прожорливость» еще выше.

Сама линейка моторов достаточно надежная, но могут возникать вибрации из-за неисправности кислородного датчика. После 30 тысяч пробега велик риск выдавливания масла из клапанной крышки. Через 10-15 тыс. км может потечь трубка ГУР. В первые холода есть риск проблем с модулем зажигания.

Прогулочная система.

Если привести слабые места ходовой системы Т300, то стоит выделить:

• Малый ресурс стойки стабилизатора;
• слабые стойки на заднем мосту;
• нужна частая замена ступичных подшипников.

Особенностью подвески Т300 является небольшой дорожный просвет, который можно увеличить за счет установки колес большого диаметра.

При этом стоит отметить большую жесткость ходовой части и минимальный ход отбоя амортизаторов. Эта особенность является плюсом для управляемости, но минусом для комфорта.

По этой причине быстро выходят из строя стабилизаторы, возможно быстрое появление «линковых» стуков.

Часто подшипник ступицы не выдерживает нагрузки. Задние стойки также считаются слабыми, поскольку требуют замены через 40-50 тысяч пробега.

Трансмиссия Т300.

Что касается коробки передач, то здесь пользователи отмечают быстрый износ синхронизаторов 1-й и 2-й скоростей при тяжелых условиях эксплуатации.

Появление проблем возможно после 20000. Что касается «автомата», то тут претензий почти нет.

Относительно салона также есть ряд замечаний, которые стоит отметить:

• недостаточная шумоизоляция;
• появление сверчков и скрипов с годами;
• царапающий пластик.

Все остальные характеристики T300 (включая дизайн) не вызывают нареканий и находятся на высоком уровне.

Система охлаждения.

Что касается охлаждения силового агрегата, то здесь владельцам придется столкнуться с неисправностью термостата после 30-60 тысяч пробега.

Либо он вышел из строя, либо сломался датчик температуры, установленный в корпусе указанного устройства.

Электрическая часть.

Редко, но иногда после 40 тысяч километров перегорает проводка обогрева сидений.

Примерно там же могут быть проблемы с проводкой, которая питает подогрев зеркал.

Тормозная система Т300 надежна, но одна большая проблема все же есть это появление рокота тормозных суппортов.

Так получилось, что с завода направляющие имеют меньший размер окружности, что приводит к появлению шума.

Решение проблемы — установка фиксирующих скоб. При этом направляющие и кронштейны, как правило, идут в общем комплекте.

Плюс в том, что официальный дилер устраняет эту проблему бесплатно (по гарантии).

Корпусная часть и ее покрытие неудовлетворительны. Автомобиль проходит большой пробег без явных повреждений, устойчив к ржавчине.

Но слабое место все же есть — крышка багажника, которая разбалтывается из-за движения по неровной дороге, выходят из строя уплотнительные резинки.

Промежуточный результат для модели T300 весьма оптимистичен. У машины есть слабые места и большинство проблем исходило от предшественника.

Минус в том, что новые неприятности, которые «вылезают наружу» при активной эксплуатации машины, тоже показали себя.

По этой причине стоит регулярно следить за автомобилем и проходить ТО. В целом можно смело сказать, что машина стоит потраченных денег.

Легковые автомобили

19 апреля 2016 г.

Chevrolet Aveo T250 был выпущен в 2006 году. Он пришел на смену модели T200 и получил более современный кузов. Оснащение в целом осталось прежним, однако улучшились технические характеристики. Симпатичный дизайн, особенно по сравнению с предыдущей версией, произвел впечатление, и новый Авео быстро завоевал широкую аудиторию покупателей. Он стал одним из фаворитов на рынке бюджетных автомобилей и по сей день хорошо продается. За десять лет машина успела себя зарекомендовать, так что у нас с вами есть возможность рассмотреть ее с практической точки зрения, исходя из опыта владельцев.

общие характеристики

«Авео Т250» производится в трех модификациях. Самый популярный из них – 5-дверный седан. Также есть хэтчбек, с тремя и пятью дверями. Модель собирается в Китае, Корее, Польше и Украине. Китайские автомобили, собранные на филиале GM, получили самые высокие оценки владельцев. Модели китайской сборки отличаются в первую очередь 1,6-литровым двигателем и хорошей комплектацией. Незначительные отличия включают решетку радиатора в цвет кузова и хромированную планку между задними фонарями, а также элементы из дерева в салоне. Китайские версии выполнены в кузове седан.

Кузов

По сравнению с предыдущей версией Chevrolet Aveo T250 имеет более устойчивый к коррозии кузов. Однако антикоррозийная обработка весьма уместна, как и на любом другом бюджетном автомобиле. К сожалению, металл, из которого сделан корпус, очень мягкий. Просто толкая машину, можно оставить на ней вмятину. Что касается оптики, то на некоторых машинах она недостаточно герметична, как следствие, запотевание фар. В принципе, на этом слабые места седана Aveo T250 заканчиваются. У «Авео Т200» был серьезный недостаток — слабый сварной шов крепления полки между чашками задних стоек. Во втором поколении этот недостаток был исправлен.

Салон

Интерьер Aveo T250 похож на старшего брата, но имеет массу полезных доработок. Китайская версия имеет бежевую отделку, а все остальные — темно-серую. Светлая отделка выглядит более выразительно, но она очень непрактична и требует особой осторожности. Салон отделан жестким, но не скрипучим пластиком. Из-за широких боковых стоек в поворотах не хватает обзорности. Шумоизоляция кузова откровенно слабовата. На заднем ряду вполне комфортно могут разместиться пассажиры среднего роста, однако нам втроем будет тесновато. По сравнению с ближайшим конкурентом, Daewoo Lanos, салон Aveo T250 уже, а спинки задних сидений более вертикальны. А вот посадка на сиденья чуть выше. Багажное отделение имеет объем 320 литров, что мало по сравнению с конкурентами.

Двигатель

Все модели Chevrolet Aveo T250 оснащены бензиновыми двигателями. Самый распространенный из них – 1,5-литровый, 8-клапанный агрегат, хорошо зарекомендовавший себя в автомобилях последнего поколения. При правильной эксплуатации может эксплуатироваться без капитального ремонта до 500 тыс. км. Однако бывает, что после 200 тысяч пробега коромысла газораспределительного механизма выходят из рабочего положения из-за износа гидрокомпенсаторов. Поэтому при стуке клапанов необходимо проверить гидрокомпенсаторы и при необходимости заменить их. На автомобилях любителей погонять на высоких скоростях прокладка клапанной крышки и сальник распредвала со временем могут потерять герметичность.

Китайский двигатель объемом 1,6 литра может иметь как рядные, так и V-образные цилиндры. Главное его преимущество – более высокая мощность при почти таком же аппетите, как у 1,5-литрового мотора. Этот мотор тоже не выявил серьезных «болезней», так что можете смело его покупать. Характерная проблема только одна — течь прокладок клапанных крышек.

Ремень ГРМ обоих двигателей необходимо менять вместе с роликами каждые 6 тыс. км пробега. А вот помпа, которая приводится в движение этим самым ремнем, служит вдвое больше.

У машины довольно солидный аппетит — около 10 литров на 100 км, поэтому многие владельцы устанавливают на нее ГБО. Как показывает практика, двигатели, работающие с помощью газовых установок, служат не хуже, чем на бензине. Тюнинг «Авео Т250» дает возможность улучшить работу мотора, но обычно к нему не прибегают.

Трансмиссия

Львиная доля автомобилей этой модели комплектуется 5-ти ступенчатой ​​механикой. Автомобили с 4-ступенчатым автоматом наберут не более 20%. Обе коробки страдают плохой герметичностью сальников полуосей и хрустом наружных гранат. Поэтому иногда эти элементы приходится менять. В остальном обе коробки передач достаточно надежны. Несколько проблем, характерных для предыдущей версии автомобиля, были успешно устранены производителем. Сцепление имеет гидравлический привод, заслуживший лишь одно замечание — шум выжимного подшипника.

Подвеска

Ходовая часть отличается высокой энергоемкостью и хорошо справляется с дефектами наших дорог. Однако при резком маневрировании кузов заметно кренится. Поэтому машина больше подходит для размеренной езды.

Конструкция подвески Aveo T250 аналогична предыдущей версии – независимая McPherson спереди и полунезависимая балка сзади. Подвеска хорошо адаптирована к нашим реалиям и служит довольно долго. Стойки стабилизатора могут служить на пробеге до 50 тыс. км, а вот сайлентблоки передних рычагов, шаровые опоры и втулки стабилизатора обычно выдерживают пробег до 100 тыс. км.

Рулевое управление и тормозная система

Рулевое колесо Aveo T250 оснащено гидроусилителем. Этот узел иногда подвержен течи сальника рулевого вала. Еще реже наблюдается износ ГУР, что проявляется характерным стуком. Рулевые наконечники служат 60-80 тыс. км, а тяга даже до 100 тыс. Тормозная система работает без нареканий, однако датчики ABS иногда выходят из строя.

Заключение

Статус одного из лидеров продаж на постсоветском рынке бюджетных автомобилей этот автомобиль заслужил заслуженно. Aveo сочетает в себе приемлемую стоимость, надежность, приспособленность к нашим дорогам и недорогое обслуживание. Машина хорошо подходит для любой аудитории бюджетных покупателей. Он в меру современный и выглядит выгоднее некоторых конкурентов. Легкий тюнинг «Авео Т250» сделает автомобиль еще более интересным и забудет о желании менять машину на несколько лет.

В 2012 году производство модели Шевроле Авео Т250 прекращено. Цена машины на вторичном рынке сегодня составляет от 5 тысяч долларов. Но на этом история автомобиля не заканчивается, ведь с 2012 года он выпускается в Украине под названием ЗАЗ Вида. Кроме названия в машине ничего не изменилось. Новая «Вида» стоит около 12 тысяч долларов.

Рынок сбыта: Россия.

Chevrolet Aveo — малолитражный автомобиль, производимый корейской дочерней компанией GM Daewoo. Автомобиль очень интернациональный и выпускался на разных рынках под разными названиями, в частности в Северной Америке, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, Chevrolet Aveo первого поколения продавался под маркой Daewoo Kalos. Автомобиль создан на базе модели Daewoo Lanos. Своим появлением он обязан итальянскому автомобильному ателье ItalDesign и знаменитому дизайнеру Джорджетто Джуджаро. Производство пятидверного хэтчбека и седана началось в 2002 году. В 2005 году GM представила обновленный автомобиль в кузове Т250. В 2008 году было произведено очередное обновление Aveo. Изменения коснулись внешнего вида и двигателей автомобиля.

Шевроле Авео предлагался российским покупателям в нескольких комплектациях. Только одна из них (с двигателем 1,4 л) включала автоматическую коробку передач. В базовую комплектацию входят стальные колесные диски, бамперы в цвет кузова, задний дворник и омыватель, наклоняемая рулевая колонка, электрические передние стеклоподъемники, CD/MP3-плеер с 4 динамиками. В комплектацию LS входят дверные ручки и боковые зеркала в цвет кузова, тонированные стекла, ручная регулировка сиденья водителя по высоте, электропривод и подогрев боковых зеркал, кондиционер, бортовой компьютер и центральный замок с дистанционным управлением. В самой дорогой версии LT — легкосплавные диски, кожаный руль и ручка КПП, электропривод задних стекол, климат-контроль, аудиосистема с шестью динамиками и органы управления на руле.

Chevrolet Aveo и его близнецы использовали широкий спектр двигателей объемом от 1,2 до 1,6 л. Первоначальный арсенал двигателей, предлагаемых на российском рынке, предполагал модификации с силовым агрегатом 1,2 л и 1,4 л на «механике», 1,4-литровую версию (94 л.с.) с «автоматом» и 1,6-литровую в сочетании с механической коробкой. шестерни. После рестайлинга для российских покупателей Aveo стал продаваться с двигателями 1.2 DOHC E-TEC II мощностью 84 л.с. и 1.4 DOHC ECOTEC мощностью 101 л.с. Первый вариант — только с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач, второй — с возможностью выбора 4-ступенчатого «автомата».

Ходовая часть Шевроле Авео первого поколения мало чем отличается по конструкции от других типичных представителей переднеприводного городского класса — подвеска McPherson спереди и торсионная балка сзади, дисковые и барабанные тормоза (перед/зад) . По умолчанию автомобиль комплектуется 14-дюймовыми шинами, но для более дорогих версий предлагались 15-дюймовые диски. Дорожный просвет составляет 155 мм — при колесной базе в 2480 мм и аккуратной езде (передний свес великоват) этого вполне достаточно. Подвеска хоть и жестковата, но проста и надежна.

В стандартную комплектацию Chevrolet Aveo первого поколения входят подушка безопасности водителя, преднатяжители ремней безопасности, крепления ISOFIX. В более дорогих комплектациях есть обе фронтальные подушки безопасности (подушка безопасности пассажира с функцией деактивации), антиблокировочная система тормозов. А в топовой комплектации предусмотрены еще и боковые подушки безопасности. В то же время автомобиль получил плохие оценки в краш-тестах различных организаций. Например, в тестах EuroNCAP в краш-тесте 2006 года Aveo показал хороший результат по защите детей и пешеходов, но что касается взрослых, сидящих впереди, то риск получения несовместимых с жизнью травм был слишком высок, особенно для водителя.

Шевроле Авео недорогой и простой в обслуживании автомобиль. Салон без излишеств, но достаточно комфортный и вместительный для своего класса – четыре человека разместятся здесь с большим комфортом. Модель в свое время стала хорошей альтернативой уже привычным «народным» маркам, в том числе и корейским. Весьма приличный сегмент подержанных автомобилей составляют маломощные 1,2-литровые версии – они могут стать удачным выбором для тех, кто исповедует спокойный стиль вождения и хочет сэкономить на топливе, конечно, при условии, что силовой агрегат в хорошее техническое состояние.

Читать полностью

Этот автомобиль, известный в прошлом, имеет с десяток названий, но больше он известен как Chevrolet Aveo. Если бы не Авешка, то мы бы не увидели такого успеха с седанами класса В++, если бы не Авешка, то не увидели бы замену надоевшей до колик Нексии , и, наконец, если бы не Авешка, то что бы гордо препарировали молодые и бедные девушки в провинции?

Впрочем, «аваторов» хватает и среди мужчин. Чем хорош этот автомобиль? Сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и подвеске, а чуть позже — о двигателях и трансмиссии. Может быть, тогда мы поймем, чем хороша эта машина.

История техники

Удивительное сочетание внешности, практичности и невысокой цены рестайлинговых моделей не только позволило вырваться в лидеры продаж в классе, но и показало всем конкурентам, что удлиненный седан на базе маленького хэтчбека имеет все шансы на успех на рынке. И поэтому Polo Sedan, Hyundai Solaris, Kia Rio и другие пошли по проторенному пути Aveo, с поразительной точностью повторяя пропорции своего предшественника. Ну а сам Шевроле азиатского происхождения перекочевал в Украину под именем ЗАЗ Вида, а потом в Узбекистан, сначала как новый Дэу, а потом Равон Нексия. И несмотря на преклонный по автомобильным меркам возраст конструкции, его все же можно приобрести новым, пусть и с другим набором силовых агрегатов.

Секрет успеха очень прост. Собственно, как и оформление шедевра. В 2002 году Daewoo Kalos увидел свет в Корее. Столь неблагозвучное нашему уху название во многих местах оказалось неуместным, поэтому на большинстве рынков автомобиль стал называться Aveo.

А вот концепция разработки студии ItalDesign, появившаяся в 2000 году, называлась Kalos Dream, в вольном переводе с греко-английского — «Прекрасный сон». Автомобиль продавался под разными брендами как в США, так и в Европе, и, конечно же, в Азии и Австралии. Достаточно взглянуть на список имен, под которыми она была известна во всем мире: Chevrolet Kalos, Chevrolet Lova, Chevrolet Nexia, Daewoo Gentra, Daewoo Kalos, Holden Barina (TK), Pontiac G 3, Pontiac G 3 Wave, Pontiac Wave, Равон Нексия Р3, Сузуки Свифт+, ЗАЗ Вида. Не удивляйтесь наличию в списке имени Gentra: сначала его примеряли на младшую модель, и до 2011 года так назывался этот автомобиль на внутреннем узбекском рынке.

Главной составляющей успеха была простота и дешевизна Aveo, а второй была совместимость с платформами и агрегатами GM/Opel. И третьим, самым важным, был дизайн машины. Не то, чтобы до этого не делали простые автомобили, хорошо приспособленные для продаж в любых регионах и с широким набором агрегатов, но сделать так, чтобы маленький седан выглядел пропорционально и в то же время был вполне комфортен внутри… Такого еще ни разу не было до. Незначительное увеличение высоты и длины по сравнению с предшественником Daewoo Lanos позволило сделать качественный скачок.

На фото: Chevrolet Aveo Sedan (T200)» 2003–06

Такая простая машинка отлично подходит для локализации. Aveo выпускался в Польше, в России и даже на Украине, на заводе ЗАЗ его поставили на конвейер под названием Vida. В Узбекистане шедевр мирового бюджетного автомобилестроения встретили, безусловно, самым теплым приемом. Малышку хорошо приняли и в Китае, и в Канаде (под маркой Pontiac), и в США. В Штатах он тоже неплохо продавался, но уже как «настоящий Шевроле, автомобиль настоящих американцев». Более того, это был самый маленький автомобиль GM в США, и он конкурировал в основном с Fiesta, Fit и Yaris, получая не самые высокие оценки, но, тем не менее, при цене в 11 тысяч долларов его покупали охотно.

Здесь вы не найдете дизайнерских изысков. Все просто: спереди МакФерсон, сзади торсионная балка. Двигатели и коробки передач — конструкция Opel-Holden, совместимая со многими другими моделями GM, простой корпус из тонкой стали, окрашенный в яркие цвета. Простой и довольно просторный салон и до боли знакомый всем владельцам автомобилей GM после рестайлинга. Технических прорывов здесь просто нет, все сделано как в десятках других машин корпорации, причем в самом дешевом варианте.

На фото: Шевроле Авео 5-дверный (Т200)» 2003–08

Ходовые качества удовлетворительные, комфорт удовлетворительный, стоимость эксплуатации удовлетворительная. .. Комплектации бедные и очень бедные. Конечно, машина куплена не потому что он был лучше одноклассников, а потому что у него не было седанов-конкурентов, а седан во многих регионах до сих пор считается более удобным вариантом, чем хэтчбек.Кто-то тоже покупал хэтчбеки, но мне сложнее придумать мотивацию для такая покупка

Покупатели сразу знали, что у машины не очень надежная подвеска, моторы до рестайлинга с кучей мелких и не очень проблем, коробки передач долго не живут, но от покупки все равно не отказывались. Как сейчас себя чувствуют машины, и что интересного с ними происходит — читайте ниже.

Корпус

Скепсис большинства любителей более дорогих автомобилей в отношении качества корейской сборки легко разбивается при осмотре десятилетней машины. Обычны пятна коррозии, особенно в нижней части дверей и на задних арках, реже на поверхностях элементов кузова и кромке капота, но у большинства автомобилей после рестайлинга повреждения носят косметический характер. И это несмотря на то, что внешние элементы кузова выполнены из удивительно тонкой стали, а силовые элементы не имеют запаса прочности. Те же пороговые усилители могут не выдержать установки на «неродной» домкрат, а багажники на крыше можно помять, просто сильно ударив рукой.

Автомобили до рестайлинга обычно имеют худший внешний вид и значительно выцветшее лакокрасочное покрытие. Но основные проблемы с коррозией почти те же: задние колесные арки и пороги, пусть и в чуть более запущенном виде.

Есть и более серьезные коррозионные повреждения. Тем не менее, тонкий металл более требователен к уходу, а за этими машинами особо не ухаживали. Но с учетом цены и возраста результат можно признать приемлемым, гораздо более дорогие машины в аналогичном возрасте часто грешат более серьезными проблемами.

Осмотр при покупке, конечно, обязателен. Следует тщательно осмотреть днище и пороги на наличие повреждений и связанной с ними коррозии, проверить работоспособность водосточных желобов кабины, багажника и надмоторной ниши. Особое внимание обратите на дренаж ствола, он плохо герметичен сверху, вода в него попадает регулярно. Не все владельцы утруждают себя доработкой уплотнителей крышки и фонарей, да и воду нужно куда-то сливать.

На фото: Chevrolet Aveo Sedan (T250)» 2006–11

передняя галогенная фара стоимость

за оригинал

21 553 рубля

Не поленитесь залезть с фонариком в зону топливного бака, где может скапливаться грязь. А где мокрая грязь, там и коррозия. Изнутри салона эту область тоже стоит внимательно осмотреть.

Аналогичные карманы для грязи есть на стыке моторного щита и переднего крыла, за ними тоже надо внимательно следить и очищать при необходимости. Обязательно осмотрите места крепления элементов подвески: слабый металл кузова может треснуть на опорных чашках и в местах крепления балки задней подвески для любителей грунтовки.

В целом машина не очень предназначена для сельской местности, подвеска демонстрирует этот факт еще ярче. Но повторюсь: удивительно хорошее качество сборки и окраски позволяет надеяться на достойное состояние кузова. Если есть следы пескоструя, но еще нет коррозии, как это часто бывает на кромке капота, на порогах за передними колесами и на задних арках, то рекомендую не откладывать дело надолго, а сразу приступить к покраске. С поврежденным лакокрасочным покрытием кузов долго не прослужит.

Машины калининградской сборки требуют особого внимания. Они должны проверить состояние сварных швов на боковой панели и задней полке на седанах. Если при движении слышен металлический скрежет, то необходимо вскрыть и проверить. Лечение недорогое, но, как показывает практика, проблема прогрессирует и способствует разрушению швов задней стойки. Коррозия на крыше в средней части, выползающая «из-под» лобового стекла, вполне может быть проявлением еще одной забавной заводской проблемы — некачественной покраски крыши и конденсата в надземном пространстве из-за недостаточной вентиляции. Ржавые потеки на потолке явно говорят о том, что процесс идет. Если из-под стекла уже вылезла коррозия, то придется серьезно ремонтировать панель крыши и передний усилитель.

На фото: Chevrolet Aveo Sedan (T250) «2009

лобовое стекло стоимость

за оригинал

9 893 рубля

Фарам и лобовое стекло не повезло. Глухие фары до рестайлинга вообще не светят, а на машинах после 2005 года с кузовом седан светят, но недолго. Качество сборки оптики оставляет желать лучшего. Выгорает отражатель, протирается стекло, да и механика самой фары со временем разбалтывается, корректоры перестают работать и свет начинает дрожать. Противотуманные фары лопаются при малейших признаках попадания влаги на стекло.

Лобовое стекло на удивление мягкое, склонное как к натиранию, так и к растрескиванию. А на хэтчбеках берегите заднее стекло, разбить его неаккуратно хлопнув задней дверью не просто, а очень просто.

Стоимость переднего бампера в сборе

за оригинал

14 483 рубля

Пластиковые детали кузова не отличаются прочностью, легко теряют крепления при легких ударах, особенно зимой, краска на них плохо держится. Но с другой стороны, и сломать их полностью сложно, тонкий пластик достаточно пластичен при любой температуре.

Гораздо неприятнее большинству владельцев то, что уплотнители дверей быстро теряют эластичность, а водительская еще и растрепана внизу. И поэтому не очень тихая машина начинает звучать как шум ветра.

Двери тут вообще элемент «повышенной хлопотности». На машинах с большим пробегом петли начинают провисать, а дверные упоры ломаются буквально через несколько лет эксплуатации. Замки и их система микропереключателей также не отличаются надежностью. Да и замки стучат… Стук крышки багажника на седанах и задней двери на хэтчбеках — тоже дело обычное. Многие владельцы меняют уплотнители проемов, ставят фонари на герметик и делают подобные «улучшения», но практика показывает, что это не всегда помогает. Главное, поддерживать дренаж в кузове автомобиля в исправном состоянии и вовремя обрабатывать антикоррозийными составами нишу запаски.

На фото: Багажник chevrolet Aveo 5-дверный (T250)» 2008–11

Салон

Салон автомобиля на удивление просторный для своего класса и имеет неплохой дизайн, но в остальном ничего хорошего о нем сказать нельзя. Сиденья аморфные, склонны к поломке механизма регулировки под тяжелыми водителями. Пластиковые панели скрипят и дребезжат на все лады, климат-контроль не очень эффективен, и даже при пробегах за сотню вентилятор начинает выть, а то и вовсе подниматься. Чаще всего помогает банальная чистка коллектора и замена щеток, но и подшипники не вечны.

На фото: Chevrolet Aveo 4-дверный (2004 г.)	На фото: Chevrolet Aveo5 LT (T250) «2008–11

Четкость работы рычага МКПП оставляет желать лучшего, крылья быстро изнашиваются, тросиков тоже хватает ненадолго. Здесь ничего глобально не сломается, да и сам салон у разумного владельца выглядит одинаково и на 50 тысячах пробега, и на 200, но в любом случае выглядит не очень: сказывается и качество материалов, и сборка.

Что может сломаться само по себе? Под угрозой все, даже замок зажигания, не говоря уже о защелках бардачка, козырьках и кнопках. Но все относительно недорого и легко меняется.

Автомобили

с кондиционером доставляют немного больше хлопот, система подвержена утечкам из-за плохих уплотнений и плохих труб.

На фото: Chevrolet Aveo (T250) «2008–11

Электрика и электроника

Простота имеет свои преимущества. Проблемы с электрикой Шевроле Авео появляются редко и чаще всего решаются легко и недорого.

Ресурс генератора и мотора климата недостаточен, но они ремонтопригодны, а их замена стоит недорого. Магнитолы не отличаются качеством, лазер CD-привода пачкается и звук «плавает», но такие мультимедийные системы устанавливались на большинство автомобилей GM, и вряд ли это можно считать претензией конкретно к Авео.

Вот то, что вентилятор радиатора ломает лопасти, а его двигатель сгорает из-за контакта лопастей с радиатором — это существенный просчет в механике корпуса радиатора, но лечится шайбами. Правда, кроме выхода из строя мотора, еще может сгореть проводка к мотору и резистор мотора, проделав дырку в радиаторе. ..

Довольно часто «глючит» центральный замок. Причин множество, от проводки дверей на старых автомобилях до примерзания «микриков» в дверях. Система в целом не очень надежна, и нужно просто быть готовым к неожиданностям с ее стороны.

Замок зажигания при пробегах «под 200» начинает жить своей жизнью: может не сработать возвратная пружина, что вредит стартеру, либо ключ может просто не поворачиваться из-за износа ламелей. В противном случае проводка выходит из строя нечасто, а самые серьезные неисправности для функционирования проявляются под капотом. Причина в не очень прочных датчиках и модулях и не очень надежных гофрах, в которых проводку можно затереть песком.

На фото: Chevrolet Aveo 5-дверный (T250)» 2008–11

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозную систему ругают как за «разговорчивость», так и за недостаточный ресурс. Миниатюрные тормозные диски в горных условиях очень подвержены перегреву. Неудивительно, что «апгрейд» системы с использованием комплектующих от «старшего брата» Lacetti происходит регулярно.

Побочным эффектом слабости тормозов было частое искривление дисков и малый срок службы тормозных шлангов. При пробегах свыше ста тысяч их можно сильно вздуть. В противном случае можно пожаловаться только на ранний износ «пальцев» суппортов и необходимость качественной и регулярной чистки.

Задние тормозные механизмы с барабанами достаточно надежны и особых проблем не представляют. А вот то, что АБС здесь была необязательной, следует отметить отдельно. Автомобиль без антиблокировочной системы сейчас не соответствует минимальным требованиям по активной безопасности, старайтесь избегать таких «бродяжьих» вариантов. Хлопот с системой минимум, изредка выходит из строя проводка к передним датчикам из-за неудачной прокладки, но места поломки хорошо известны в специализированных сервисах.

Подвеска автомобиля, с одной стороны, почти «вечная», а с другой, нормально не работает. Парадокс? некачественные оригинальные комплектующие не позволят вам долго наслаждаться идеальными ходовыми качествами. Уже после 30-40 тысяч пробега машина немного «разболталась», немного поскрипывает и постукивает, ступичные подшипники уже шумят, но слабо. Но если не обращать внимания и гонять, то глобально ничего не сломается. Разве что стойки стабилизатора спереди будут сильно стучать.

На фото: Шевроле Авео 5-дверный (Т250)» 2008-11

Необходимость срочной замены ступичных подшипников подскажет их вой.

Много негатива на руль. Рейка начинает постукивать после первых пятидесяти тысяч пробега, а к 150 тысячам люфт и постукивание уже немного раздражают. Причина кроется как в самой рейке, так и в карданах ее привода. Течет правда понемногу и редко, небольшие течи на старых машинах скорее правило, но 100-200 мл жидкости в год это не так страшно, дешевле долить, чем ремонтировать. А вот поломки насоса ГУР и лопнувшие трубки высокого давления можно назвать более серьезной бедой и требовать немедленного решения. Опытные владельцы настоятельно рекомендуют зимой не держать руль на упорах и не крутить руль утром на месте.

Пока это все. Как видите, у Aveo есть свои преимущества: ломаться в нем просто нечему, а то, что ломается, стоит копейки. Все ли так хорошо с коробками передач и моторами, читайте в следующей части нашего обзора.

Шевроле Авео Т250 выпускается с 2003 года. Автомобиль комплектуется двигателями 1,2, 1,4, 1,6 л. За весь период эксплуатации автовладельцы выявили самые слабые места Авео Т250. Стоит отметить, что машина оказалась достаточно неприхотливой в обслуживании и ремонте. Кроме того, если бережно эксплуатировать его, вовремя делать техническое обслуживание, следить за уровнем и качеством масла в основных агрегатах, то Шевроле Авео прослужит вам верой и правдой долгое время. Например, двигатели на этих автомобилях ходят от 250-350 тыс. км без капремонта. Ниже перечислены основные болезни Шевроле Авео Т250:

Двигатель : Одно из больных мест — датчик давления масла. На неисправность этой детали указывает масляная лампочка на панели приборов. Он недорогой и легко меняется. Гофра не является воздушным фильтром-долгожителем. Здесь советуем проверить его состояние на наличие трещин, ведь попадание пыли и песка в двигатель ничего хорошего не сулит. Часто владельцы жалуются на течи масла из-под клапанной крышки, виновата прокладка, стоит копейки и легко меняется. Еще не очень часто встречается выход из строя привода дроссельной заслонки. Что касается расхода топлива, то это уж точно не сильная сторона данной модели автомобиля. Выход из этой ситуации автомобилисты видят в установке газового оборудования. К счастью, использование ГО с этими двигателями себя хорошо зарекомендовало.

Ходовая часть Подвеска, пожалуй, самое слабое место Aveo T250. При эксплуатации на наших дорогах такие запчасти как: втулки стабилизатора, задние амортизаторы, сайлентблоки передних рычагов — превращаются в расходный материал. Стабильно до 60 тыс. км. пробега, один из вышеперечисленных требует замены. Иногда с интервалом в 40-80 тыс. км. Происходит постукивание Рейки. Причиной этого является износ правой втулки зубчатого вала.

Электрик В диапазоне 60-120 тыс. км. бывают случаи окисления контакта фар, в результате чего есть вероятность перегорания моторчика корректора фар. Еще бывают случаи необходимости замены подшипника генератора через 70 тыс. км. бегать.

Кузов В целом качество ЛКП, на Авео в кузове Т250 на уровне. Даже через 5-7 лет эксплуатации кузов устойчив к коррозии. Чего не скажешь об автомобилях, окрашенных именно в белый цвет. Есть кузовные трещины в районе задних арок, но это характерно только для Авеос украинской сборки. Кстати, после 2008 года этот косяк исправили.

Охлаждение Часто в диапазоне 60-90 тыс. км возникают проблемы с. Это из-за поломки термостата. Термостат начинает либо подтекать, либо несвоевременно пропускать охлаждающую жидкость по большому кругу. При пробеге 40-80 тыс. км. бывают случаи, когда крышка расширительного бачка начинает сифонить. Причиной этому является перепускной клапан.

Салон В принципе, как и у всех автомобилей, со временем в салоне появляются посторонние звуки и различные скрипы. В нашем случае они идут от передней панели и от замка спинки заднего сиденья.

Трансмиссия Коробка здесь работает более-менее стабильно. По статистике, при тяжелых условиях эксплуатации, таких как город, выжимной подшипник нуждается в замене в диапазоне 50-100 тыс. км. Что касается сцепления, то его замена может потребоваться в диапазоне 100-150 тыс. км. Многое также зависит от качества и манеры вождения.

Подводя итоги, можно сказать, что Шевроле Авео Т250 достаточно комфортный, надежный и недорогой автомобиль за свои деньги. Авео Т250 собирался в России, Украине, Корее, Европе, поэтому слабые места и болячки могут отличаться. В основном болячка это прокладка под клапанной крышкой, которая пропускает моторное масло, ну и к слабому месту можно отнести повышенный расход топлива.

Самостоятельная замена втулок стабилизатора.

Как поменять втулки стабилизатора на разных моделях автомобилей? Преимущества своевременной замены

Подвеска любого автомобиля всегда первой принимает удар от дорожных неровностей. В зависимости от конструкции и настроек узлы подвески предназначены для максимального эффективного гашения ударных нагрузок от неровностей дорожного покрытия, а также для обеспечения управляемости и устойчивости автомобиля на высоких скоростях при прохождении поворотов, а также при резком изменении в траектории движения («змейка», обход препятствий). И от того, насколько эффективна подвеска, зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров. Каждый из элементов подвески выполняет свою роль. Цапфы и рычаги поддерживают колесо в заданной плоскости, обеспечивая беспрепятственное вращение в двух плоскостях (при повороте).

Принцип работы стабилизаторов

Пружины обеспечивают упругость и возврат элементов подвески в исходное состояние, а амортизаторы обеспечивают плавность хода и гашение упругих колебаний кузова. Однако даже безотказной работы перечисленных элементов для обеспечения безопасного движения недостаточно. Если подвесить автомобиль на подъемник или, помимо рычагов, пружин и амортизаторов, на любой современный легковой автомобиль, то можно увидеть еще один элемент — стабилизатор поперечной устойчивости. В подвеске переднего моста стабилизатор представляет собой изогнутый рычаг, который крепится одним плечом к ступице колеса в сборе, другим к подрамнику. Крепления не жесткие, с возможностью перемещения по оси в одной плоскости.

Принцип работы стабилизатора заключается в перераспределении веса кузова автомобиля на колеса при его качении. Например, при прохождении поворотов с малым радиусом или при резком изменении траектории. В широко распространенной передней подвеске типа МакФерсон стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсионную связь. Этот рычаг жестко соединен с кузовом или надрамником. Усилия от подвески передаются на него с помощью дополнительных рычагов, шарнирно связанных с подвеской. Такое простое устройство способно предотвратить сильный крен автомобиля (и, соответственно, его опрокидывание), сохраняя при этом прямую траекторию движения.

В подвеске заднего моста на автомобилях с полным приводом обычно устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. На многих заднеприводных автомобилях со сплошной балкой заднего моста в качестве стабилизатора выступает реактивная тяга (тяга Панара). Некоторые полноприводные модели японского производства прошлых лет (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 и др.) наряду с тягой Панара оснащены стабилизатором — изогнутой тягой, проходящей через всю балку заднего моста. и связан через короткие рычаги с несущими элементами кузова или рамы. Принцип действия заднего стабилизатора аналогичен принципу действия переднего: уменьшение опрокидывающего момента кузова при его крене.

Признаки выхода из строя втулок стабилизатора

Для гашения шума и вибрации, передаваемых от подвески к кузову, все соединения закреплены упругими элементами. Не являются исключением и узлы стабилизатора, которые крепятся к кузову через металлические втулки, запрессованные в резину. В результате многих факторов: плохое состояние дорожного покрытия, использование агрессивных реагентов, стиль вождения и т.д., разрушаются упругие элементы стабилизатора. В результате в работе стабилизатора поперечной устойчивости наблюдаются дефекты, которые со временем проявляются все нарастающим образом.

Первыми предвестниками необходимости замены втулок являются. В отличие от стука амортизаторов, он бывает не только при проезде дорожных неровностей, но и при прохождении поворотов с малым радиусом на ровном дорожном покрытии. Они вызваны появлением люфтов в шарнирах рычагов стабилизатора в результате износа втулок. Если этому не придавать значения, то впоследствии «симптомы» могут нарастать.

Дребезжащие стуки подвески будут усиливаться и сопровождать любые движения элементов подвески, в результате дальнейшего растрескивания и деформации резиновых втулок. Вместе с этим автомобиль будет сильно крениться в поворотах, кузов начнет раскачивать по поперечной оси (при сильном износе втулок на обоих колесах, либо при поломке балки стабилизатора). В некоторых случаях начинает «играть» руль. Машина теряет остроту управления, становится крениться. «Рыскать» и двигаться в сторону неисправного элемента подвески можно не только при торможении, но и при попытках смены полосы движения и траектории. В подвеске могут возникать другие ненормальные шумы и вибрации. Обычно большинство производителей рекомендуют замену втулок через 30-40 тысяч километров пробега. Но самый верный сигнал к замене втулок стабилизатора – это подпрыгивания и стуки при поворотах и ​​крене кузова.

Осмотр подвески

Перед осмотром желательно промыть и очистить все элементы подвески, а также их соединения. При визуальном осмотре всех упругих элементов подвески легко найти поврежденную деталь. Если втулка изношена или повреждена, на ней видны потертости и трещины, которые среди профессиональных автомехаников называются «ромашками» за характерные узоры, образующиеся при растрескивании резиновых элементов. Потеря эластичности, «затвердевание» резины — тоже верный признак предстоящей замены. Если по каким-то причинам (нет подъемника, смотровой ямы или ближайшего СТО) нет возможности осмотреть втулки стабилизатора, степень износа можно определить по наличию стуков. Достаточно опереться руками о верхнюю часть крыши (средние стойки) и слегка покачать машину из стороны в сторону. Наличие стуков, скрипов и локализация их в нижней части подвески могут служить косвенным показанием к замене упругих втулок.

Для более детального осмотра необходимо подвесить автомобиль на подъемник, либо загнать на эстакаду или смотровую яму. Для определения состояния элементов стабилизатора поперечной устойчивости необходимо раскачать шарниры всех рычагов подвески с помощью лома или монтажной лопатки. Для этого нужно упереть монтажную лопатку в место крепления к кузову, не повредив защитное покрытие, и легким покачиванием поочередно надавить на все проверяемые крепления стабилизатора. Если при такой манипуляции хотя бы в одном суставе возник значительный люфт или наоборот – потеря эластичности – то полдела уже сделано! Остается только заменить изношенную втулку.

Видео — Как заменить втулки стабилизатора на ВАЗ

Как поменять втулки стабилизатора

Заменить резиновые втулки переднего стабилизатора с минимальными потерями времени и меньшими усилиями, все работы лучше производить не на подъемнике и не на домкрате , когда все колеса автомобиля вывешены, но на смотровой яме с помощью домкрата, подпорок или нескольких домкратов. Перед заменой изношенных элементов стабилизатора для удобства автомобиль сначала вывешивают на подъемнике или домкрате. После подвески и надежного крепления для доступа к частям стабилизатора снимите колесо (колеса на одной оси), колесные арки и защиту картера. После этого ослабьте крепления стабилизатора, включая кронштейны крепления к кузову или подрамнику.

Если резьбовые соединения не поддаются из-за окислов или сильного загрязнения, во избежание отрыва кромок или срыва болтов их необходимо обработать специальной жидкостью, облегчающей откручивание. Перед процедурой ослабления креплений необходимо домкратом поднять нижний рычаг или поставить упор. При замене втулок в подвеске обоих колес (что предпочтительнее) необходимо поднять ее домкратом или установить упоры на оси передних колес.

Эта процедура необходима для снятия нагрузки со стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения замены втулок. После выполнения всех этих условий можно снимать крепления с кронштейна и выпрессовывать втулку с последующей ее заменой на новую. На большинстве моделей автомобилей втулки стабилизатора разъемные. Это сделано для удобства их установки. Ремкомплекты стабилизатора изготавливаются из резины или полиуретана.

Оригинальные ремкомплекты всегда содержат необходимое количество смазки, которой необходимо нанести внутреннюю поверхность втулок перед заменой. Все узлы стабилизатора и другие элементы автомобиля собираются в обратном порядке. Для увеличения срока службы втулок необходимо периодически очищать кронштейны стабилизатора от песка и дорожной грязи.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются неотъемлемой частью боковой устойчивости автомобиля при прохождении поворотов. При повороте центробежная сила стремится наклонить кузов в противоположную сторону, а торсион стабилизатора, который крепится к кузову и подвеске с помощью втулок, сопротивляется этому влиянию. Со временем втулки изнашиваются, портятся и приходят в негодность, после чего подлежат замене. Мы покажем вам, как определить, нуждаются ли втулки в замене и как их поменять.

Для чего нужны втулки?

Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсиона — скручивающейся балки, благодаря чему изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к скручиванию стального стержня, из которого сделан стабилизатор. Задача втулок не только закрепить стабилизатор на кузове, но и снизить шумность всей системы. Резина или полиуретан, из которых изготовлены ступицы, обладают хорошей прочностью и эластичностью, благодаря чему изменение высоты одного из колес оси проходит без стука и скрипа. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и кузову, в связи с тем, что по мере его изгиба изменяется и расстояние от края стабилизатора до точки крепления подвески. Очень часто неисправные втулки издают различные звуки – стуки, скрипы, особенно при проезде лежачих полицейских или в крутых поворотах. Это связано с тем, что втулка либо теряет эластичность, становясь слишком жесткой, либо забивается песком или пылью. упакован под него.

Способ проверки втулок

Проверка втулок состоит из двух этапов:

• визуальный осмотр;
• механическое воздействие.

Для проверки втулок автомобиль закатывают на яму или эстакаду. Нежелательно выполнять эти работы на подъемнике, так как для проверки втулок стабилизатор приходится сильно дергать, а это может привести к падению машины. Причем домкратами пользоваться нежелательно, так как пару раз потянув за стабилизатор, вы опрокинете автомобиль на себя. Последствия такого развития событий предсказать нетрудно. Серьезного вреда здоровью не избежать даже быстрое прибытие спасателей и экстренная доставка в больницу. Если спасатели опоздают, можно умереть от краш-синдрома, внутреннего кровотечения или болевого шока.

Цель визуального осмотра – выявление трещин и разрывов втулок. Если на какой-либо втулке обнаружена хотя бы небольшая трещина или разрыв, то весь комплект подлежит замене. Для механического воздействия возьмитесь за стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начните сильно тянуть в разные стороны. При появлении скрипов или стуков втулки подлежат замене. Не бойтесь повредить втулки, корпус или стабилизатор, ведь нагрузки при езде намного сильнее, чем вы можете создать, даже дергая изо всех сил.

Как заменить втулки перед и зад + Видео

В отличие от проверки, которую нужно производить только на яме или эстакаде, втулки можно заменить и на подъемнике или домкрате и двух стендах. Подробнее о том, как правильно поднимать автомобиль на домкратах, читайте в статье (Техника безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля). Для замены втулок потребуются следующие инструменты:

• набор торцевых и рожковых ключей;
• металлическая щетка;
• мыльный раствор;
• графитовая смазка.

Подготовка к замене втулок стабилизатора одинакова на всех машинах. Подвесьте переднюю или заднюю часть машины, убедитесь, что машина не упадет, затем снимите колеса и кожух двигателя (если он установлен). После этого с помощью железной щетки зачистите все болты и гайки, крепящие втулки к кузову или подвеске. Зачастую втулки, крепящие стабилизатор к подвеске, выполнены в виде детали с двумя отверстиями и установленными внутри сайлентблоками. Такие втулки гораздо проще заменить целиком, а не отдельные сайлентблоки. Это будет стоить немного дороже, зато вам не придется беспокоиться о выпрессовке старых сайлентблоков и запрессовке новых.

Единственная сложность, которая возникает в процессе замены втулок, это сложность откручивания болтов крепления втулок и хомутов к кузову. Особенно сложно выполнять эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настроиться на кропотливую работу в сложных условиях.

• В первую очередь отсоедините стабилизатор от подвески;
• Затем открутите болты крепления его к кузову и вытащите стабилизатор наружу;
• Старые втулки стабилизатора снимаются, очищаются от пыли и грязи и промываются с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, т.к. пыль является сильным абразивом, способным быстро привести в негодность новую втулку;
• Теперь новые втулки промазываются изнутри мыльным раствором и надеваются на стабилизатор;
• Затем стабилизатор вставляется на место и прикручивается к кузову и подвеске.

Резьбу болтов и гаек желательно смазать графитной смазкой, это убережет их от прикипания и облегчит следующую замену втулок. Затем надевают защиту двигателя, колес, затягивают гайки или болты и снимают автомобиль с подставок или подъемника.

Основной задачей подвески является обеспечение упругой связи между кузовом и колесами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или ее полному отсутствию. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощая энергию, возникающую при проезде неровностей, попадании в ямы и выбоины. Однако он не гарантирует полной мягкости хода и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие виды:

• McPherson;
• двойной поперечный рычаг;
• многоканальный;
• адаптивный;
• «Де Дион»;
• спинка зависимая;
• задний полузависимый;
пикапы и внедорожники
• ;
• грузовики.

Подвеска McPherson

Подвеска McPherson — одна из старейших. Он был разработан талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Изменение угла развала — серьезный недостаток подвески, но он очень популярен благодаря своей доступности и надежности.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Подвеска на двойных поперечных рычагах является одной из самых передовых конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю оставаться устойчивым на дороге и обеспечивает долговечность шин. Каждое колесо преодолевает свое препятствие самостоятельно и не передает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска разработана не так давно и представляет собой еще более совершенную конструкцию. Он представляет собой набор из множества рычагов, сайлентблоков и шарниров. Все эти компоненты предназначены для поглощения ударов и сильных толчков во время езды. Также снижается уровень шума от колес в салоне. Подвеска имеет раздельные боковые и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеальна для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески какое-то время оставалась довольно высокой, но теперь ее могут себе позволить даже водители гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска довольно любопытна с точки зрения конструкции. Долгое время он был примитивным и много весил, но сейчас его сильно модернизировали. За счет этого он допускает максимальный крен кузова и раскачку волн на высокой скорости и позволяет автоматически адаптироваться к любому типу дорожного покрытия. Адаптивная подвеска включает в себя: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие дорожные неровности и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» назван в честь своего французского создателя. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на заднюю ось автомобиля за счет отделения картера главной передачи. В этом случае картер опирается на кузов. Такая конструкция позволяет сделать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком трогании с места кузов автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как применялся на многих старых автомобилях ВАЗ. В основе подвески лежат цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на рессорах и крепится к кузову с помощью четырех продольных рычагов. Реактивный поперечный стержень действует как гаситель крена и положительно влияет на управляемость. Но не ждите от этой подвески комфорта и плавности хода, так как задняя ось много весит.

Задняя полузависимая подвеска чаще всего используется в автомобилях с полным приводом. Основными ее элементами являются два продольных рычага, прикрепленных по центру к поперечине. Эта подвеска немного весит и не требует специального обслуживания или капитального ремонта. Но такую ​​подвеску нельзя устанавливать на заднеприводные автомобили.

Другие типы подвесок

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидравлическими амортизаторами. Такая конструкция упрощает изготовление и ремонт грузовых автомобилей.

Стабилизатор поперечной устойчивости: конструкция и назначение

Стабилизатор поперечной устойчивости является незаменимым элементом подвески. Он уменьшает крены кузова при прохождении поворотов, увеличивает сцепление колес и равномерно распределяет нагрузку на раму. Форма напоминает металлический стержень с загнутыми концами. Крепится с каждой стороны к колесам одной из осей, чаще всего спереди (передний стабилизатор). Также этот конструктивный элемент крепится к кузову автомобиля.

Диагностика подвески в сервисном центре

Стоимость такой диагностики варьируется от пятисот до тысячи рублей. Диагностика позволяет выявить дефекты подвески. Поскольку эта часть автомобиля наиболее подвержена износу, диагностика должна проводиться оперативно и своевременно.

Определить, что пора проверить подвеску на исправность, можно по нехарактерному стуку и увеличению тормозного пути автомобиля. Устойчивость автомобиля на дороге также снижается со временем. Диагностика в сервисных центрах проводится с использованием высокоточного оборудования (измеритель люфта, тестер бокового ухода) и обеспечивает максимальную информативность. После диагностики вы получите специальную диагностическую карту с результатами работы.

Для установки стабилизатора используются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие плавность хода автомобиля. Эти втулки также обеспечивают отсутствие шума и вибрации стабилизатора.

Втулка отформована из резины или полиуретана. Форма идентична для большинства моделей. Дополнительно снабжен канавками, защищающими от механических воздействий.

Признаки износа втулок стабилизатора

Признаков несколько:

• образование люфта руля при поворотах;
• тряска руля;
• вал кузова с различными стуками и щелчками;
• вибрация и посторонние шумы;
• «Виляние» автомобиля в сторону при движении прямо;
• нестабильность на дороге.

Причины выхода из строя втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, применения различных реагентов. Реагенты, используемые в условиях гололеда, не являются исключением. Агрессивная езда с резким торможением и быстрым троганием с места приводит к износу большинства конструкций автомобиля, в том числе и втулок стабилизатора.

Серьезной причиной износа могут быть низкие температуры. Резина некачественных втулок сильно затвердеет и потеряет необходимую эластичность.

Наконец, самым большим фактором износа является время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью со сроком годности. Рано или поздно любая втулка изнашивается и требует замены.

Перед заменой втулок стабилизатора внимательно осмотрите подвеску. Подвеску необходимо очистить от грязи. Определить износ втулки можно визуально: на ней будут узорчатые трещины и различные потертости. Резина изношенных втулок теряет эластичность. Осмотреть втулки поможет специальная смотровая яма или подъемник. Если таких удобств нет, воспользуйтесь «народным» способом. Положите руки на крышу автомобиля и раскачайте ее. Стуки и скрипы в нижней части корпуса будут сигналом к ​​замене втулок.

Некоторые автовладельцы пытаются продлить срок службы втулок с помощью специальных смазок. Этот способ не рекомендуется, так как смазка «собирает» во время движения различный дорожный мусор и пыль. Но если вы все же решили использовать смазку, то приобретайте качественный продукт, не разрушающий резину. Вам подойдут «Литол-24» и «МОЛИКОТЕ ТС-7439». Это универсальные продукты. Их можно использовать даже для смазки тормозных суппортов. Смазка для втулок часто имеется в ремкомплекте. В некоторых случаях может понадобиться лом.

Для замены втулок вам понадобится один или несколько домкратов. Замену желательно проводить на смотровой яме, где также могут понадобиться специальные опоры. Из инструментов вам понадобятся гаечные ключи, отвертка и ремкомплект.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене

Процесс замены втулок переднего и поперечного стабилизатора несколько отличается.

Для замены втулок переднего стабилизатора необходимо выполнить ряд действий, описанных ниже:

1. Установите автомобиль над ямой или на подъемнике.
2. Ослабьте болты переднего колеса с помощью инструментов.
3. Снимите колеса.
4. Отвернуть гайки крепления стоек к стабилизатору.
5. Отсоедините стойки и стабилизатор.
6. Ослабьте задние болты кронштейна, обрамляющего ступицу, затем снимите передние болты.
7. Тщательно очистить от грязи места установки новых втулок.
8. Смажьте внутренние стороны втулок силиконовым спреем или мыльным раствором. Для этого может подойти и специальная смазка, имеющаяся в ремкомплектах.
9. Установите втулки стабилизатора и соберите все детали.

Для замены втулок поперечного стабилизатора также необходимо установить автомобиль над ямой или на подъемнике. После этого выполните ряд действий, описанных ниже:

1. Подложите клинья под задние колеса автомобиля и немного приподнимите передние колеса.
2. С помощью специального рожкового ключа открутите гайки на кронштейнах в местах их крепления к нижнему рычагу подвески автомобиля. Сделайте это с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости. Шайбы-гроверы под гайки снимаются вручную.
3. Снимите кронштейны и снимите изношенные втулки. Для этого отогните ломом стабилизатор поперечной устойчивости и придерживайте его этим же ломом при снятии втулки.
4. При наличии центральных втулок придется снять стабилизатор поперечной устойчивости, который крепится к двум кронштейнам. Гайки на них можно открутить рожковым ключом.
5. Сняв стержень, зажмите скобу в тисках. Затем можно снять шток, а затем втулку.
6. Заменить втулку, очистив места установки от грязи и смазав.
7. Далее, как обычно, производится обратная сборка.

Подвеска любого современного автомобиля состоит из упругих элементов, воспринимающих дорожные неровности. Далее поперечная балка перераспределяет принимаемые усилия и смещает колеса. Вся эта система рычагов и балок называется стабилизатором поперечной устойчивости автомобиля.

Стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для поддержания устойчивости автомобиля при изменении внешних сил, например, при прохождении поворотов. Боковая сила, возникающая при этом маневре, способна опрокинуть автомобиль со значительным креном кузова. В силу своих конструктивных особенностей стабилизатор поперечной устойчивости выравнивает боковую силу, действующую на внешние и внутренние колеса относительно поворота. В зависимости от типа привода стабилизатор может быть выполнен в виде одинарной криволинейной балки или системы рычагов.

Как правило, для зависимой подвески автомобиля характерен один криволинейный элемент, для независимой — система рычагов. Для исключения шума от движения элементов стабилизатора и гашения вибраций стабилизатор крепится к корпусу с помощью упругих элементов — втулок.

Втулка стабилизатора поглощает вибрацию узлов подвески, тем самым обеспечивая более плавный ход и снижая уровень шума.

Втулка — эластичная деталь из резины методом литья. Форма ступицы может отличаться в зависимости от элементов конструкции конкретного автомобиля, но в целом форма похожа. Для повышения прочности и надежности на некоторых моделях втулка усилена выступами и пазами. Износ втулки виден визуально – на ней появляются трещины и потертости, втулка становится жесткой и неэластичной.

Когда пора менять втулки стабилизатора?

При неисправности втулок стабилизатора появляются следующие симптомы:

Люфт руля при прохождении поворотов;
Биение руля;
Проявление характерных щелчков при крене кузова автомобиля;
«Рыскание» автомобиля при движении;
Занос автомобиля при движении в одном направлении;
Вибрация в узлах подвески;
Появление посторонних шумов при работе подвески

При обнаружении данных признаков рекомендуем записаться на диагностику и ремонт подвески автомобиля.

При неисправности втулок стабилизатора поперечной устойчивости выполнить следующие работы:

Автомойка;
Подъем автомобиля на подъемнике;
Снятие автомобильных колес;
Снятие подкрылка или другой пластиковой защиты;
Снятие креплений с элементов стабилизатора;
Снятие крепления с кронштейна втулки стабилизатора;
Замена втулки на новую.

На некоторых моделях автомобилей для облегчения процедуры замены втулки необходимо снять защиту картера двигателя. Сборка осуществляется в обратном порядке. Для удобства установки этого эластичного элемента рукав разрезается.

Втулки стабилизатора подлежат замене через 30 тыс. км пробега или при появлении вышеперечисленных признаков неисправностей. Во избежание «рысканья» автомобиля при движении заменяют обе втулки стабилизатора вне зависимости от степени износа обеих. Для увеличения срока службы упругого элемента стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при каждом техническом обслуживании очищать их от грязи, так как ее частицы в муфте между втулкой и тягой стабилизатора являются источником дополнительного износа.

Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стукам или скрипам, появляющимся в подвеске при торможении и проезде неровностей. А учитывая, что ям на наших дорогах порой больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены нужно проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена убережет их от быстрого износа, а автовладельца от лишних расходов, связанных с их заменой.

Процесс замены достаточно прост и вы без труда сможете выполнить его самостоятельно, воспользовавшись предложенной инструкцией.

Втулки стабилизатора относятся к деталям, подвергающимся наибольшим динамическим нагрузкам. Требуют регулярной замены, в зависимости от правил эксплуатации, принятых разными производителями и моделями автомобилей. Максимальный пробег до замены задней и передней ступиц обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Учитывая состояние наших дорог, рекомендуется их замена после износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, увеличивает риск опрокидывания автомобиля на скорости. Полный комплект подлежит обязательной замене, независимо от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО часто завышена, учитывая простоту замены для большинства моделей автомобилей, поэтому замену передних и задних сайлентблоков целесообразно производить своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов — гарантированный признак того, что втулки нужно срочно заменить. Кроме него могут появляться скрипы, особенно при похолодании, когда резина теряет эластичность.

Может потребоваться снять защиту картера, чтобы определить необходимость замены. Чтобы проверить источник вибрации, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на монтажный кронштейн. Напарник должен несколько раз сильно надавить на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе люфта замечено не было.

Если отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал затвердел, необходима немедленная замена. Продолжение эксплуатации автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены передних или задних втулок своими руками потребуются:

• маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
рожковый ключ
• , он должен быть тонким и маленьким;
• большая трещотка, карданный переходник и соединительная головка;
• вам может понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность работ

1. Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
2. Колеса откручиваются и снимаются. В арке правого колеса есть защита двигателя. Откручиваются его крепления и снимается щиток.
3. Большинство креплений под днищем довольно кислые, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо тщательно обработать WD 40, удаляющим коррозию.
4. С помощью рожкового ключа фиксируем палец на левой стойке. Он немного спрятан от прямого доступа, поэтому пазы приходится находить чуть ли не на ощупь.

1. Накидной ключ, лучше трещотку, накидываем на гайку крепления амортизатора. Откручиваем оба крепления.
2. Освободив стойки стабилизатора от креплений, отсоединяем их от стойки амортизатора.
3. Установите домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при снятии креплений он внезапно не соскочил со шпилек. Под опорную головку домкрата следует подложить значительную металлическую пластину, чтобы не деформировать подрамник.

1. Плавно опустите домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому подрамник тоже немного опускается, открывая доступ к втулкам.

1. В образовавшийся зазор вставляется труба, и дополнительно продавливается подрамник. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Подойдет головка на 27; при установке его между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать пассатижи. Это убережет вашу руку от травм, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
2. Обильно поливаем крепления кронштейна WD-40. Откручивайте болты постепенно, не нажимая слишком сильно.

1. Снимите освобожденный кронштейн с втулки, затем снимите саму втулку.

1. Установите втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Располагаем новую деталь точно на месте старой.
2. Устанавливаем хомут поверх втулки. Слегка наживляем крепления пальцами, а затем затягиваем их гаечным ключом, поочередно и равномерно затягивая все болты.
3. Пробка, которая использовалась в качестве головки ключа, удалена. Подрамник поднимается вручную и привинчивается к кузову.
4. Все эти действия выполняются аналогично в отношении второго зажима.
5. После установки втулок обе стойки прикручиваются на место.

ВАЖНО! Перед установкой все резьбовые части крепежа промазываются графитной смазкой во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует соблюдать осторожность и обращать внимание на технику безопасности. В общем, такую ​​работу можно сделать своими руками.

Естественно, конструкция автомобилей разных марок существенно отличается, поэтому инструкция по замене носит скорее общие рекомендации. Для более подробного ознакомления представлена ​​серия видеороликов о проведении данного вида ремонта для различных марок автомобилей.

Видео по замене втулок стабилизатора Форд Эксплорер:

Видео Шевроле Авео 3 — разъемные втулки, которые используются в этой модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.