Обкатка двигателя после замены клапанов. Как правильно обкатать двигатель после капитального ремонта

10 марта 2018

Теоретическое понятие обкатки силового агрегата знакомо многим водителям. На практике с ней сталкивается две категории автолюбителей – владельцы новых машин и транспортных средств, чьи моторы прошли капитальный ремонт. В первом случае авто регулярно проходит техническое обслуживание на дилерской СТО и находится под наблюдением мастеров, во втором хозяину приходится обкатывать автомобиль самостоятельно. Как должна выполняться правильная обкатка двигателя, читайте в данном руководстве.

Необходимость обкаточных мероприятий

Процесс сборки силового агрегата в заводских условиях либо ремонта на станции технического обслуживания подразумевает установку совершенно новых деталей. Почему такой мотор нужно обкатывать:

1. Контактирующие между собой детали (поршни, цилиндры, кольца, клапаны) обрабатываются на станках металлорежущим инструментом. В результате на поверхностях образуются микронеровности – поры и выступы, увеличивающие силу трения.
2. Чем выше обороты коленчатого вала и общая нагрузка на двигатель, тем сильнее микронеровности соседних поверхностей трутся друг о друга, вызывая нагрев элементов.
3. От повышения температуры металлическая деталь расширяется – начинает увеличиваться в размерах. Трение усиливается, интенсивность нагрева снова возрастает, процесс течет лавинообразно.
4. Если не принять адекватных мер, случится авария – поршень заклинит в цилиндре, а коленвал провернет вкладыши – подшипники скольжения. Закаленные на заводе поршневые кольца в результате нагрева получат отпуск, превратившись в гибкую проволоку.

Важно! Перегрев – главный враг любого силового агрегата. Вновь собранные моторы боятся высокой температуры вдвойне из-за повышенного трения между новыми элементами.

Обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового автомобиля – это щадящий режим эксплуатации при 30–40% номинальной мощности агрегата.

Цель – приработать и безопасно притереть все поверхности в реальных условиях непосредственного контакта деталей. При массовом производстве даже современные металлообрабатывающие станки неспособны идеально подогнать размеры изделий и отшлифовать поверхности «в ноль».

От чего зависит продолжительность обкатки?

Чем больше площадь трущихся поверхностей, тем дольше они прирабатываются друг к другу. Соответственно, длительность щадящего режима езды зависит от количества вновь установленных запчастей, работающих в режиме трения.

Для начала стоит разобраться, замену каких основных деталей подразумевает капитальный ремонт мотора:

• цилиндропоршневая группа – кольца, гильзы и поршни с пальцами;
• распределительный вал;
• элементы ГРМ – клапаны со втулками, рычаги либо гидрокомпенсаторы;
• скользящие подшипники коленчатого вала (вкладыши).

Справка. В зависимости от модели силового агрегата гильзы цилиндров растачиваются под ремонтные поршни либо меняются целиком. Замена подшипников коленвала предполагает шлифовку шеек под более толстые вкладыши.

Если в процессе восстановления мотора не меняется цилиндропоршневая группа или вкладыши, ремонт считается текущим, а длительность обкатки уменьшается. Как долго необходимо прирабатывать обновленные запчасти в щадящем режиме:

1. После капремонта либо покупки машины в автосалоне нужно проехать не менее 3000 км.
2. Если выполнялись работы по установке коренных и шатунных подшипников скольжения коленчатого вала, а поршни и гильзы не менялись, пробег для притирки составит 1000 км.
3. Продолжительность обкатки после текущего ремонта – 500 км.

Европейские и американские производители все чаще продают автомобили с обкатанными моторами – данная операция делается на заводе. Тогда при покупке машины в сервисной книжке указывается пробег до первого техобслуживания 10–15 тыс. км.

В заводских условиях применяется так называемая холодная обкатка двигателя на специальном стенде. Электромотор вращает коленчатый вал с определенной частотой, а компьютер отслеживает все показатели и управляет длительностью притирки. На автосервисах подобное оборудование встречается крайне редко.

В каких случаях приработка обновленных элементов путем щадящей эксплуатации необязательна:

• замена деталей привода газораспределительного механизма – шкивов, шестерен, ремня либо цепи;
• установка новых клапанных коромысел или гидрокомпенсаторов;
• обновление маслоотражающих колпачков;
• замена коренных подшипников и сальников коленчатого вала;
• монтаж новой прокладки под головку блока цилиндров, замена помпы;
• установка ремонтного комплекта шестеренчатого масляного насоса.

Примечание. Подразумевается, что указанные работы проводились по отдельности. Одновременное обновление перечисленных деталей обычно делается при полной разборке двигателя и приравнивается к текущему ремонту.

Первый запуск двигателя

Данный раздел представляет интерес для автолюбителей, самостоятельно выполняющих ремонтные работы силового агрегата в гаражных условиях. Чтобы успешно завести мотор после «капиталки» и не повредить вновь установленные детали, рекомендуется провести следующие подготовительные действия:

1. В процессе сборки цилиндропоршневой группы обильно смажьте внутренние стенки гильз моторным маслом. Для равномерного распределения сделайте несколько оборотов коленвала вручную.
2. Обязательно проверьте работоспособность насоса, погрузив сетку маслозаборника в емкость со смазкой и вращая вал привода рукой.
3. Тщательно отрегулируйте ГРМ по меткам.
4. Полностью зарядите аккумуляторную батарею.
5. Поставьте новые свечи зажигания и провода.
6. Залейте качественное свежее масло без дополнительных присадок. Фильтр перед накручиванием тоже заполните смазкой.
7. Убедитесь в работоспособности системы охлаждения, в частности, помпы.

Масло для обкатки используйте того же типа, что и для эксплуатации. Например, планируется применение синтетики – тогда для притирки берите аналогичный материал (можно более дешевый).

Отремонтированный и правильно настроенный мотор заведется сразу. Дайте силовому агрегату поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, наблюдая за показаниями приборов (особенно – давлением масла) и прислушиваясь к посторонним звукам. Дальше действуйте по инструкции:

1. Охладите двигатель, проверьте уровень смазки и антифриза.
2. Если не обнаружено утечек жидкостей и подозрительных шумов, заведите силовой агрегат и оставьте работать на холостом ходу в течение 30 мин.
3. Отслеживайте давление масла, температуру охлаждающей жидкости и момент включения электрического вентилятора.
4. Если при росте температуры свыше 95 °С вентилятор не включится, немедленно глушите и остужайте мотор.

Важный момент! Никогда не глушите двигатель при включенном вентиляторе и не запускайте сразу после остановки. В этот момент температура в головке цилиндров достигает максимума, прекращение обдува и циркуляции антифриза вызовет перегрев. Если случайно выключили мотор, ждите, пока остынет.

Убедившись, что первичная приработка на холостом ходу не выявила ошибок и неполадок, приступайте к эксплуатации авто. В противном случае устраняйте неисправности, иначе капремонт пойдет прахом.

Правила езды в щадящем режиме

Для обкатки двигателя в процессе эксплуатации руководствуйтесь следующими правилами:

1. Не перегружайте силовой агрегат слишком высокими или низкими оборотами, переключайтесь на высшую либо низшую передачу вовремя. Оптимальный диапазон оборотов для бензинового мотора составляет 2800–4000 об/мин.
2. Динамичные разгоны полностью исключаются, как и движение на максимальной скорости.
3. Преодолевая крутые подъемы, своевременно переходите на низшую передачу.
4. Избегайте перевозки тяжелых грузов, не прицепляйте к автомобилю прицеп.
5. Не испытывайте возможности машины на бездорожье либо по раскисшим грунтовым дорогам. Если застряли, вызывайте помощь, не буксуйте в грязи.
6. Старайтесь объезжать городские пробки. Если попали в таковую и наблюдаете нагрев антифриза, включите салонный отопитель на полную мощность, примите вправо и найдите возможность припарковаться, дабы остудить мотор.
7. Самое главное – следите за указателем давления и температуры, не допускайте перегрева силового агрегата. Последствия плачевны и грозят повторным капремонтом.

Справка. В силу особенностей конструкции обкатка дизельного двигателя производится в другом диапазоне оборотов коленчатого вала – от 2300 до 3500 об/мин.

На обкатываемом авто ежедневно перед выездом проверяйте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Прогревайте силовой агрегат в течение 2–4 минут, затем начинайте медленное движение на низшей передаче. Следите за температурой в момент выключения двигателя и прислушивайтесь к работе вентилятора – если он запустился, не глушите мотор до остановки крыльчатки.

По истечении срока обкатки моторное масло необходимо сменить вместе с фильтром .

Делать промывку не следует – после толковой «капиталки» внутренние поверхности двигателя еще не успели загрязниться. Допускается провести замену смазки дважды – после пробега 1000 и 3000 км, но подобная мера не является обязательной. Производители всегда рекомендуют менять масло на новом автомобиле один раз – по завершении обкатки.

Капитальный ремонт двигателя нарушает установившееся единство «притершихся» элементов. Расточка блока цилиндров и установка новых элементов поршневой группы изменят выходные характеристики автомобиля. Часто мощность снижается практически вдвое от заданной конструкторами.

Для того чтобы восстановить первоначальные характеристики, необходимо силовой установке пройти обкаточный режим. Такая обкатка двигателя после капремонта обычно выполняется за установленное время эксплуатации или километраж пробега.

В среднем, обкатка двигателя у современных автомобилей составляет от 2 до 3 тысяч километров пробега. Полной притирки за такой период не происходит, но появляется возможность эксплуатировать машину в более агрессивных режимах, с увеличенной нагрузкой.

На свои рабочие параметры автомобиль выходит к 10-15 тысячам километров пробега.

Когда происходит обкатка двигателя после капитального ремонта, то во время притирки повышается нагрев трущихся элементов. В связи с этим нежелательны силовые нагрузки на мотор, а обороты рекомендуется не поднимать выше 60% от их максимального уровня при стандартной эксплуатации.

Силовая установка, после неправильной обкатки может терять в мощности до 70% от расчетного параметра.

При правильной эксплуатации авто все параметры быстро вернуться к запланированным.

Цель обкатки автомобиля

Обработанная поверхность цилиндров двигателя и вновь установленных ремонтных узлов имеет выступы и впадины, иногда заостренные следы от работы резца, которые не удалились хонингованием. Задача обкатки состоит в том, чтобы сгладить такие дефекты. За счет этого уменьшается трение и снижается нагрузка на все работающие узлы.

Сборка двигателя для обкатки

Мнение о том, что обкатка нового двигателя из-за установки новых узлов в моторе не имеет смысла, ошибочно.

Каждая новая деталь имеет остаточные микронеровности, которые уберутся в процессе притирки. Время, необходимое на весь процесс, зависит от размера таких неровностей. После полной притирки все элементы: цилиндры, поршневые кольца, поршни получают на соприкасающихся плоскостях новую чистоту поверхности.

Есть правила, при соблюдении которых процесс приведет к нужным результатам:

1. Масло, применяемое при обкатке, должно быть в списке рекомендованных производителем.
2. Поступление масла должно осуществляться не позднее 5 секунд после запуска мотора во все необходимые узлы, чтобы избежать сухого трения.
3. При холостой работе двигателя давление масла в системе должно находиться в интервале от 0,5 до 1 атмосферы.
4. Необходимо провести проверку датчиков измерительного оборудования на работоспособность.

До процесса обкатки также требуется провести небольшую предварительную работу:

1. Проводится промывка и продувка интеркулра, если в этом есть необходимость.
2. Меняется воздушный фильтр либо масло с масляной ванной.
3. Проводится замена масла и установка новых масляных фильтров.
4. Меняются топливные фильтры.
5. Проводится проверка уровня охлаждающей жидкости и наличия топлива в баке.
6. Выполняется регулировка топливного насоса и работы форсунок по рекомендации завода-изготовителя.
7. Удаляется воздух из топливной системы.

Подготовка к первому пуску после ремонта

Ответственным моментом после сборки отремонтированного мотора является его первый запуск. Если делать это неумело, то иногда могут даже поршневые кольца сломаться. Для выполнения первого пуска необходимо зарядить полностью аккумулятор. Стартер должен находиться в исправном работоспособном состоянии.

Неправильная обкатка авто

Непретеревшиеся детали будут много отнимать мощность за счет увеличения сил трения между неприработанными узлами.

Заливаем проверенной фирмы. Расход масла при обкатке двигателя может быть примерно 1 л на первые 2-3 тысячи пробега. Такой параметр допускается специалистами.

При заливке масла нужно знать, что оно не сразу распределяется по всем узлам. Поэтому можно отмерить нужный объем, чтобы не ошибиться, и вылить все в двигатель. Масляный фильтр при этом не рекомендуется смачивать заранее, так как такой процесс не способствует быстрому распределению жидкости по системе. Скорее наоборот, образуется воздушная пробка, ухудшающая работу мотора.

Предпочтительнее будет вариант с принудительной подачей масла через отверстие, в котором монтируется датчик давления. В домашних условиях для этой операции можно воспользоваться шинным насосом, убрав из него обратный клапан и смонтировав на конец шланги резьбовой переходник.

Долив масла во время обкатки

Когда на насосе отсутствует ручная прокачка топлива, то выполняем установленную последовательность действий: герметично закрываем горловину топливного бака, снимаем входной шланг с насоса, накачиваем воздухом немного давление в топливную систему. После этого быстро возвращаем шланг к штуцеру насоса и соединяем их.

Нужно знать, что чрезмерное давление в топливной системе может безвозвратно раздуть бак автомобиля.

Благодаря выравниванию давления, некоторое количество топлива зальется в насос. Устанавливаем воздушную заслонку в нужное положение. И готовимся к запуску мотора.

Первый пуск мотора для обкатки

Запуская вращение стартера, необходимо убедиться в наличии давления масла в магистрали. Для этого надо подключить манометр или воспользоваться подсказками индикаторов на панели.

Первый пуск после капремонта

Нужно срочно глушить мотор, если в первые три-четыре секунды давления не оказалось.

Потребуется снова долить масло до необходимого уровня.

Когда давление масла установится на рабочих параметрах порядка 3-4 кг/см 2 , нужно прогреть мотор холостыми оборотами (700-800 об/мин). Температура при этом должна установиться 83-93 градуса. В это время обкатки нужно внимательно отнестись к появлению разных непонятных шумов, видимых утечек, которые могут появиться на начальном этапе.

Небольшое подкапотное задымление – нормальное явление для работы авто после капремонта.

Это масло, попавшее на внешнюю часть мотора, после повышения температуры силовой установки немного выгорает и дымит.

Повышение температуры охлаждающей жидкости обычно проходит вместе с понижением давления масла . Уровень давления масла не должен падать ниже 0,4-0,8 кг/см 2 . Нужно понимать, что полное падение масла говорит об ошибках, допущенных при сборке двигателя.

Обкатка

После непродолжительной обкатки на холостых оборотах, мотор глушится. Его надо оставить в покое до понижения температуры в 30-40 градусов. Затем снова завести, подождать и опять заглушить. Проводится около 15-20 таких циклов предварительной обкатки.

Щадящий режим вождения автомобиля

После этого можно постепенно повышать обороты:

• 3 мин – 1000 об/мин;
• 4 мин – 1500 об/мин;
• 5 мин – 2000 об/ мин.

Все это время мониторим шумы и утечки.

После холостой обкатки можно проводить эту процедуру с небольшой нагрузкой на ходу.

Во время езды не нужно превышать скоростной режим более 60-70 км/ч. Первые 300 км может появляться дым из выхлопной трубы, особенно при установке новых колец. Регулярно требуется корректировать настройку холостых оборотов.

После обкаточного режима в 3 тысячи км скорость можно повышать до 90 км/ч. На этом первоначальный этап обкатки можно считать завершенным. Но до 10-15 тысяч км желательно не сильно перегружать агрессивными режимами автомобиль.

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

• повышенный расход топлива;
• значительное понижение уровня масла в двигателе;
• дымление со шланга отвода газов и паров;
• отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
• перебои в работе мотора на холостом ходу;
• посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
• низкое давление масла;
• неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
• появление посторонних звуков в ДВС;
• снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средства	Пробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л.	150
С мощностью 1,8 — 3,5 л.	400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м	350
Длиной от 6 до 7,5 м.	400
Длиной 8 — 9,5 м.	500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м.	500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т	150
грузоподъемность до 3,0т	175
грузоподъемность до 5,0т	300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т	450
от 6,0 до 8,0т	300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т	300
от 10,0 до 16,0т	300
Карьерный транспорт	200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

1. Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
2. Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

1. Дефектовка комплектующего:
   • коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
   • блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
   • поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
   • головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
   • топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
3. Заменить фильтр масляной системы.
4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки

• скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
• после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
• не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
• начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
• чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
• не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
• на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

• замена фильтра масляной системы;
• регулировка газораспределительного механизма;
• обтягивание болтов крепления ГБЦ;
• установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Как правильно производить обкатку двигателя после капремонта?

Водители со стажем знают, что после капремонта или же покупки нового автомобиля, двигатель некоторое время должен проходить обкатку. То есть, на первых нескольких тысяч километров должны соблюдаться оптимальные режимы езды, нельзя резко давить на газ или тормоза, нельзя допускать работу двигателя длительное время на холостом ходу или на повышенных оборотах. В этой статье попытаемся донести до автолюбителя как можно полную информацию, как проводить обкатку двигателя после капремонта.

Практически любому двигателю со временем требуется капитальный ремонт. Симптомами того, что мотор вашего автомобиля требует диагностики и ремонта являются следующие признаки:

• постепенное повышение расхода топлива и масла;
• выхлоп из трубы характерного черного или сизого дыма;
• снижение компрессии в цилиндрах;
• снижение тяги на низких или высоких оборотах двигателя;
• двигатель начинает глохнуть при перемене передач.

Устранить все эти проблемы можно различными способами. Например, можно заменить прокладки блока цилиндров, использовать различные присадки для моторного масла. Но, такие действия являются лишь временными мерами, которые исправять ситуацию на не продолжительное время. Наиболее правильным решением в данном случае является капитальный ремонт двигателя.

Само понятие «капитальный» ремонт двигателя подразумевает полную диагностику агрегата и полную замену всех изношенных и вышедших из строя деталей.

Капитальный ремонт двигателя обычно состоит из следующих этапов:

демонтаж двигателя — снятие двигателя с автомобиля при помощи специального подъемника. Для этого предварительно отсоединяют все узлы и системы связанные с двигателем — коробку передач, сцепление и систему охлаждения;

очистка двигателя — чтобы увидеть и оценить фактический уровень дефектов и повреждений, необходимо все внутренние поверхности полностью очистить от от нагара и оставшегося слоя масла. Только на чистом моторе можно провести правильно все измерения;

дефектирование — мотористы оценивают степень изношенности двигателя, составляют список деталей, которые необходимо заменить, а также предстоящих работ: расточка, замена колец, шлифовка, замена шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала и т. д.;

непосредственно сам ремонт двигателя .

Конечно, не трудно догадаться, что такой ремонт очень дорогое и кропотливое удовольствие, реализовать которое могут только хорошие специалисты. Ну, а если речь заходит об иномарках, то и стоимость работ многократно возрастает. Именно поэтому не советуем покупать иномарки у которых пробег составляет более 500 000 км. Лучше купите отечественный автомобиль — их капремонт вам обойдется дешевле в несколоько раз.

Обкатка двигателя после капитального ремонта.

После того, как специалисты закончили ремонт двигателя, вы его установили на место, произвели замену всех фильтров, подключили все необходимое и завели его, чтобы убедиться, что он собран нормально — все, ваш автомобиль готов к использованию. Но, теперь вы дожны знать, что имеете дело с практически новым двигателем, который нужно некоторое время обкатать, чтобы все подшипники скольжения, кольца, поршня притерлись друг к другу.

Как проводить обкатку двигателя после капремонта?

Обкатка зависит от проведенных работ. Обкатка сама по себе предусматривает определенный набор мероприятий:

• при езде используется щадящий режим;
• несколько раз проводится промывка двигателя, заливая и сливая моторное масло;
• заменяются фильтрующие элементы.

Так, если ремонт коснулся механизма газораспределения, произвели замену распределительного вала, цепи, клапанов, то обкатку двигателя достаточно произвести первые 500 — 1000 км пробега.

Если произвели полную замену гильз, поршней и поршневых колец, на коленчатый вал установлены новые шатунные и коренные вкладыши и так далее, то необходимо соблюдать щадящий режим до 3000 км пробега.

Щадящий режим исключает резкие старты и торможение, разгон более 50 км/ч, обороты коленвала более 2500. Нельзя производить резкие ускорения и исключаются перегрузки.

Зачем нужна обкатка двигателя после капремонта?

Во первых, в канавках поршней на свои места должны стать поршневые кольца, так как при резком повышении оборотов кольца могут просто сломаться и ваш двигатель заклинит.

Во-вторых, в процессе притирки новых деталей неизбежно образуется металлическая стружка, избавиться от которой можно только путем смены моторного масла.

В-третьих, если на поверхность поршней взглянуть под микроскопом, то и после самой тщательной шлифовки можно заметить массу бугорков, которые должны выровняться за время обкатки.

Следует также отметить и другой фактор — даже после соблюдения полного режима обкатки в течение первых 2000 — 3000 километров пробега, полная адаптация всех деталей и узлов происходит только после 5000 -1000 км. Только после этого можно требовать от двигателя демонстрацию всех его способностей.

Советы специалистов автомобилистам.

Приступая к обкатке двигателя после капремонта обязательно проверьте заряд аккумулятора. Так как первый запуск после ремонта ответственный шаг, а коленчатый вал достаточно тугой, вам понадобится вся мощность аккумуляторной батареи.

Второй момент — замените масляный фильтр на новый и заливайте только качественное масло. Смачивать фильтр перед установкой в масле нельзя, так как возможно образование воздушной пробки и двигатель в самый ответственный момент может почувствовать масляное голодание.

Оставьте заведенный двигатель работать на холостом ходу пока не нормализуется показание давления масла — это займет не более 3-4 секунд.

Если датчики показывают низкий уровень давления масла — сразу же заглушите двигатель, так как могли возникнут какие-нибудь проблемы с подачей масла — не качает масляный насос, воздушная пробка и т.д.. Если вовремя не заглушить мотор, возможно придется делать новый ремонт двигателя.

Если с давлением все в порядке, разогреваем двигатель до нужной температуры. По мере нагревания масло становится более жидким и давление уменьшается до определенных величин.

Другая проблема, которая случается при обкатке двигателя после капремонта, — это утечка технических жидкостей. Данную проблему также необходимо решать в срочном порядке, так как может снизиться уровень масла или тосола, что грозит перегревом двигателя.

Можно несколько раз заводить двигатель, разогреть его до нужных температур, покрутить немного на холостых оборотах и потом заглушить. Если не слышны посторонние шумы и стуки, смело можно выехать из гаража.

Соблюдайте скоростной режим — первые 2000 — 3000 км не превышайте скорость более 50 км/ч. После 3000 км можно разгоняться до 80-90 км/ч.

На отметке 5000 км можно сменить моторное масло — вашему вниманию предстанут в нем различные посторонние частицы. Заливайте в двигатель только то масло, которое рекомендуется заводом-производителем.

После прохождения 5000 — 10000 км двигатель можно нагружать на полную катушку.

Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.

Обязательная замена масла 4 раза

Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.

• Первая замена после 500 км обкатки.
• 1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
• 1500 км.
• 2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.

Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.

Как правильно обкатывать мотор

1. Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
2. Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
3. Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
4. Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.

Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Обкатка двигателя после капитального ремонта, правила и рекомендации

Обкатка двигателя проводится на новой машине для притирки его подвижных частей между собой. Точно так же и по тем же причинам проходит обкатка двигателя после капитального ремонта с заменой следующих деталей:

• поршни;
• шатуны;
• гильзы цилиндров;
• коленчатый вал;
• клапаны и другие элементы газораспределительного механизма (ГРМ).

Если правильно не обкатать новый или отремонтированный мотор машины, он может получить серьезные повреждения деталей поршневой группы, потерять 15-20% своего эксплуатационного ресурса, возможны проблемы со смазкой двигателя, расходом топлива и т. д.

Вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта, чаше задают автолюбители, купившие машину на вторичном рынке. Обкатка нового автомобиля с дизельным или бензиновым движком, а также с прошедшими капитальный ремонт моторами, проходит по одинаковым правилам.

Существует два способа обкатки двигателя после капиталки. Первый из них – это холодная обкатка двигателя с подключением агрегата к электромотору. Такая обкатка проводится с выключенным двигателем, на стенде и в условиях автосервиса. Поэтому она не пользуется особой популярностью у автолюбителей. Абсолютное их большинство предпочитают обкатывать мотор машины в движении.

Режим обкатки двигателя

При обкатке мотор должен пройти не менее 2-3 тыс. км. Правила обкатки двигателя после капитального ремонта предусматривают его работу в щадящем режиме с постепенным увеличением нагрузок. Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта осуществляется в таком порядке:

• первый пуск двигателя на холостом ходу состоит из 10-15 циклов коротких включений для проверки работы системы смазки с контролем уровня и давления масла;
• первые 300-500 км езды не стоит двигаться на скорости свыше 70 км/час;
• частоту вращения коленчатого вала двигателя старайтесь держать в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту;
• в дальнейшем обороты при обкатке двигателя увеличивают до 3000-3500;
• к концу обкатки (примерно через 2500 км) проводят полную замену моторного масла и масляного фильтра.

Правила и рекомендации обкатки двигателя после капремонта также включают запрет на буксировку прицепов, полную загрузку автомобиля, длительную работу мотора на низких оборотах и высоких передачах. Обкатка дизельного двигателя после капремонта отличается только частотой его оборотов во время этого процесса. При обкатке дизеля их держат в диапазоне 1500-2000 об/мин.

Обращаем ваше внимание, что окончательная притирка подвижных и трущихся частей мотора наступает только после 8-10 тыс. км пробега. Об этом важно помнить, прежде чем дать двигателю полную нагрузку. В период между 3000 и 8000-10000 км пробега также необходимо провести 2-3 полных замены масла и масляных фильтров.

Типичные ошибки при обкатке двигателя

Обкатка двигателя после капремонта часто сопровождается такими ошибками:

• длительная работа мотора на холостом ходу, которая может привести к масляному голоданию – в этом режиме он должен работать только при прогреве двигателя;
• езда на низких оборотах 1500 и ниже;
• отсутствие контроля уровня моторного масла и состояния масляного фильтра;
• экономия на качественном топливе и моторном масле;
• преждевременный выход из обкатки и переход в режим максимальных нагрузок.   

Надеемся, что вы получили ответы на вопрос, как правильно проходить обкатку двигателя после капремонта.

Главное в этом проявить немного терпения, внимания и не пожалеть денег на обкатку мотора. За это он отблагодарит вас долгим сроком службы.

Мастер-класс: обкатка после ремонта — kurier.lt

Как правило, продолжительность обкатки двигателя измеряется пробегом автомобиля, длина которого напрямую зависит от характера ремонта двигателя:

— при минимальном вмешательстве (замена распределительного вала, цепи, клапанов и т. д.) для обкатки хватит 500 км;

— после качественного капитального ремонта, при котором практически детали всех основных узлов заменяются новыми — 1500-2000 км;

— после среднего ремонта, когда в основных узлах детали заменяются частично, для обкатки нужен более продолжительный пробег — до 2500 километров.

Например, если были заменены компрессионные и маслосъемные кольца, а поршни и гильзы остались старые. Связано это с тем, что новым неизношенным кольцам требуется гораздо больше времени, чтобы «притереться» к имеющим на своей рабочей поверхности  старым гильзам и канавкам поршней, чем практически к идеальной поверхности новых деталей. Поэтому обкатка двигателя после замены колец — это обязательное мероприятие, проводить которое надо с соблюдением всех правил, существующих для этого процесса.

Основной целью обкатки является сглаживание микронеровностей путем трения деталей друг о друга для достижения их плотного прилегания. Усиленное трение во время «притирки» вызывает повышенное нагревание элементов двигателя. Поэтому в этот период силовой агрегат должен работать в щадящем режиме, при минимальных нагрузках. Ниже приведены основные правила, которых надо придерживаться при обкатке после установки новых поршневых колец на любом виде двигателя.

Немаловажную роль, сильно влияющую на качество обкатки отремонтированного двигателя, играет его первый запуск.

Для осуществления первого запуска двигателя аккумулятор должен быть полностью заряжен, в противном случае он может не осилить первый запуск.

Используйте для обкатки только те марки моторного масла, которое рекомендует производитель вашего автомобиля.

При отсутствии электрического топливного насоса — подкачку топлива осуществляют вручную.

Заведите двигатель и посмотрите на контрольную лампочку давления масла, расположенную на панели приборов. Если лампочка через пять секунд не погасла — заглушите мотор и выясните причину пониженного давления масла. Ни в коем случае не старайтесь добиться повышения давления частыми нажатиями на педаль акселератора – работа двигателя при отсутствии масла в его узлах может привести к быстрой и безвозвратной порче поверхности трущихся деталей.

Если после запуска контрольная лампа погасла, значит, с давлением масла все в порядке.

Прогрейте силовой агрегат на холостом ходу до температуры 80-90°С. При этом обязательно следите, что бы не было утечек технических жидкостей. Когда мотор нагреется, заглушите его и подождите, пока он остынет до 40-50°С. Затем снова запустите мотор и опять прогрейте до 80-90°С. Такую процедуру необходимо провести не менее 10 раз. Потом можно переходить к обкатке на более высоких оборотах и выезжать на дорогу.

 

Правила обкатки двигателя после замены колец в дорожных условиях:

• Не следует полностью нагружать автомобиль.
• Скорость движения первые 1000 км не должна превышать 80 км/ч, от 1000 до 2000 не более 90 км/ч.
• Своевременно переключать передачи.
• Избегать затяжных подъемов.
• Избегать резких ускорений и длительного простаивания в пробках.
• Постоянно контролировать уровень масла.
• Обязательно после пробега 1000 км заменить масло и фильтр, потому что в результате «притирки» деталей появляются продукты износа.
• По завершении обкатки также необходимо поменять масло и фильтр. Кроме этого протягиваются все доступные резьбовые соединения (головка блока, масляный поддон, передняя крышка, стартер, генератор). При необходимости производится регулировка клапанов, холостого хода, натяжение ремня или цепи ГРМ.

Соблюдения всех этих несложных правил позволит правильно провести обкатку двигателя после замены поршневых колец и обеспечит надежную эксплуатацию автомобиля еще на долгое время.

Обкатка двигателя: правила правильной обкатки ДВС

Двигатель внутреннего сгорания – это довольно сложный агрегат, который состоит из сотен различных движущихся деталей. В процессе эксплуатации они притираются между собой, что снижает дополнительное трение и нагрузку на них.

Для того, чтобы новый двигатель (или же после того, как он прошел капитальный ремонт) работал эффективно, необходимо, чтобы эксплуатация начиналась с учетом этого. Другими словами, необходимо соблюдение определенного режима работы в течение какого-то времени (или пробега) после запуска нового агрегата. Этот специальный режим работы и называется «обкаткой».

Обкатка необходима не только для новых агрегатов. Автомобилисты со стажем утверждают, что обкатывать мотор следует даже при минимальном вмешательстве в его конструкцию. Например, при замене распределительного вала или цепи. В этом случае длительной обкатки не требуется. Обычно бывает достаточно около 500 км пробега в щадящем режиме.

После капитального ремонта обкатка двигателя должна уже составлять не менее 1 500 — 2 000 км, а при замене гильз блока цилиндров и поршневых колец — все 3 000 — 4 000 км. Особый щадящий режим эксплуатации включает в себя движение на скорости не более 50 км/ч, плавный набор оборотов двигателя и ограничение числа оборотов показателем в 2 500 об/мин.

С поршневыми кольцами при замене возникает определенная проблема, связанная с тем, что их необходимо укладывать на место поршневых канавок, которые уже являются достаточно разношенными. При сильно разбитых канавках на поршне, новые кольца можно поломать уже при первом пуске мотора после замены. Как в этом случае определить степень изношенности канавки ?

Для этого следует провести внимательный осмотр старого кольца и прежде всего — обратить внимание на его нижнюю поверхность. Глянцевый блеск с характерным «волнистостью» на солнечном свете — это главный признак того, что такой поршень подлежит замене, также как и ощутимый на ощупь износ канавки.

Обычно при этом наклон нижней поверхности увеличивается. Таким образом, угол износа старого кольца соответствует углу износа канавки на поршне. Если в такую канавку установить новое кольцо, то оно, как правило, сломается при первом же запуске.

Характерно также и то, что изнашивается только верхняя (компрессионная) канавка с кольцом, поэтому износ других поршневых колец почти не наблюдается. Именно это необходимо учитывать, осуществляя обкатку после капитального ремонта с заменой поршневых колец.

Многие производители утверждают, что их двигатели, которые только что сошли с конвейера, можно эксплуатировать в оптимальном рабочем режиме. Необходимо согласиться с тем, что точность подгонки деталей моторов между собой действительно стала очень высокой, что впрочем, не отменяет полностью необходимость подгонки работающих деталей между собой.

Поэтому для нового двигателя необходимо избегать тяжелых режимов эксплуатации, например, длительной работы на холостом ходу. Об этом, кстати, упоминается в инструкции по эксплуатации практически к любой модели автомобиля.

Специалисты утверждают, что ресурс двигателя внутреннего сгорания без правильной обкатки снижается более, чем в два раза. Кроме того, неправильно обкатанный силовой агрегат может повлечь за собой и другие проблемы и неприятности: попадание масла в воздухоочиститель, высокий расход топлива, проблемы с запуском и т.п.

Все эти доводы убеждают в необходимости проведения целого ряда специальных процедур. Например, при обкатке двигателя необходимо провести обязательную замену моторного масла. Считается, что масло 10W-30 является наиболее подходящим для этого.

Менять масло нужно через каждые 500 км в процессе обкатки и не менее четырех раз полностью. Использовать следует натуральные марки масел. Кроме того, перед первым запуском необходимо проверить качество обтяжки резьбовых соединений, отрегулировать зазоры клапанов, натяжение ремня (цепи), привод газораспределительного механизма и заменить масляный фильтр.

С вводом в эксплуатацию нового силового агрегата или двигателя после капремонта необходимо провести трехчасовую холодную обкатку, во время которой можно окончательно отрегулировать работу других систем (зажигания и питания).

Естественно, что кроме замены масла и холодной обкатки необходимо соблюдение некоторых правил вождения, избегая чрезмерной нагрузки на силовой агрегат. Для этого необходимо избегать движения на высоких оборотах, перегружать автомобиль пассажирами или грузом, резко сбрасывать скорость, осуществлять длительное движение на пониженных передачах.

Другим важным условием является соблюдение скоростного режима. Как уже говорилось выше, щадящим режимом считается движение со скоростью не более 50 км/ч. Хотя с новыми двигателями первые 300 — 400 километров можно разгоняться и до 80 км/ч. Главное — чтобы движение было максимально равномерным, без переключений на пониженные передачи.

Практически это несложно выполнить, сделав пробег по ночной незагруженной загородной трассе без значительных подъемов и спусков. После первых 300 — 400 км обороты можно постепенно прибавлять. Главное, чтобы режим эксплуатации приближался к оптимальному максимально плавно и скорость движения сохранялась по возможности постоянной.

После окончания обкатки двигателя необходимо еще раз заменить масло и провести полную промывку двигателя. После этого можно использовать рекомендованные марки синтетических масел, которые не смогут вызвать повреждения двигателя. Следующая замена масла может быть проведена уже после 5 000 км пробега.

Несколько слов в отношении обкатки дизеля

Принцип проведения обкатки дизельного мотора ничем не отличается от бензинового ДВС, но существуют некоторые нюансы. Например, после капремонта дизель следует обкатывать не менее 10 000 км. При этом необходимо следить за тем, чтобы перед началом движения двигатель был хорошо прогрет, а после окончания поездки дать ему поработать хотя бы секунд тридцать. После обкатки нужно выполнить полную диагностику и обслуживание агрегата.

Правильно обкатанный двигатель редко выходит из строя, а также отличается повышенной мощностью и экономностью.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

Активно эксплуатировать новый мотор или двигатель, который только что был подвергнут капитальному ремонту, не рекомендуется – детали силового агрегата должны пройти предварительную притирку, мотор обязательно нужно обкатать перед тем, как использовать его на полную катушку.

Что такое обкатка двигателя

Холодная обкатка движка – необходимый процесс, позволяющий совершить притирку ключевых узлов механизма перед началом его активного использования. Также это позволяет уже в самом начале эксплуатации автомобиля выявить возможные дефекты его механизмов.

Некоторые водители недоумевают – зачем обкатывать новый мотор, если практически все основные производители автомобилей испытывают их агрегаты на стенде? Да, это так, и все же всегда есть смысл дать возможность ДВС обкататься. Во время обкатки новой машины ставится задача приработки узлов силового агрегата и коробки передач.

Обкатывание необходимо для принятия деталями правильного положения. Некоторые производители уверяют своих покупателей, что купленный у них автомобиль полностью готов к эксплуатации. И все же в инструкциях к некоторым дорогим авто дается рекомендация соблюдать определенный ездовой режим первую тысячу километров. А ведь это как раз и есть обкатывание. Его необходимо производить не только после капитального ремонта, но даже после незначительного вмешательства в работу агрегата. Это дает возможность сгладить неровности, которые есть на поверхностях всех новых деталей, и принять обтекаемую форму компрессионным масляным кольцам.

Первый запуск после капитального ремонта

Самыми главными здесь считаются первые 2 000 км. В это время эксплуатация должна быть щадящей. Правила, которые при этом надо соблюдать, таковы:

1. Нельзя ездить на очень высоких или заниженных оборотах.
2. Скорость не должна быть постоянной, а обороты – одинаковыми.
3. Лучше воздержаться от транспортировки прицепов, недопустимо перевозить слишком тяжелые грузы.
4. Запрещено осуществлять резкое торможение и тормозить мотором.

Во время притирки деталей мотора после капремонта недопустимо подвергать его сильным нагрузкам – нарастание нагрузок должно происходить постепенно. Еще крайне нежелательно заставлять мотор долгое время работать вхолостую, естественно, исключая режим прогрева. Холостой ход – серьезная нагрузка на ДВС.

Перед ездой мотор некоторое время прогревается. Усердствовать здесь не стоит, так как рабочей температуры силовой агрегат достигнет во время движения. В первую поездку после ремонта лучше не брать с собой пассажиров, чтобы не создавать дополнительную нагрузку. Маршрут лучше выбрать заранее, исключив из него ухабы и крутые подъемы.

Не следует ездить слишком быстро – 60 км/ч будет вполне достаточно. Езда на повышенных передачах и в натяг недопустима. Нагрузки должны быть дозированными: замедление-ускорение. Передачу нужно выбирать правильно, чтобы силовой агрегат функционировал на средних оборотах. Эти действия дадут возможность поршневым кольцам притереться, ведь даже самая качественная шлифовка так не сглаживает неровности, как это делает обкатывание.

Сколько обкатывать двигатель

Капитально отремонтированные ДВС обкатываются 3000 км, а после частичного ремонта хватит и 1000 км. После пробега первой 1000 км следует совершить замену моторного масла. Общепринятое правило осуществлять обкатку 1000-3000 км – это минимальное значение, лучше делать это на протяжении 8000 км, так как только после такого пробега можно гарантировать полную притирку механизмов. Однако здесь нужно учитывать еще и марку автомобиля и тип двигателя, на нем установленного. Если речь идет о дизельном агрегате, то, по сравнению с бензиновым мотором, срок его обкатывания можно смело умножать на 2.

Если ремонт двигателя был связан лишь с заменой вкладышей, то в обкатывании нет никакой необходимости – так считают некоторые специалисты. Другие же говорят, что делать это необходимо, но с соблюдением определенных правил. Сначала двигатель нужно прогреть до рабочей температуры. Потом дать ему остыть, после чего катать 500-600 км без сильных нагрузок на силовой агрегат. После шлифовки или замены коленвала процедура должна производиться на протяжении 3000 км.

Дизельный агрегат необходимо обкатывать не менее 8 000-10000 км. Здесь многое зависит от сложности производимого ремонта. Например, если снимался тепловой зазор, то минимальное значение в этом случае – не менее 10 000 км. В остальных случаях хватит и 8000 км.

Что нельзя делать при обкатке

Заряд аккумуляторной батареи должен быть только полным. Это обуславливается тем, что при первом запуске для проворота коленвала требуется большое усилие. Во время заливки моторного масла нельзя допускать наличия воздушных пробок, иначе ДВС будет испытывать масляное голодание. Не следует заливать масло выше или ниже положенного уровня, так как превышение объема обязательно станет причиной протекания, а его уменьшение приведет все к тому же масляному голоданию. При недостаточном масляном давлении мотор глушат, после чего запускают его повторно.

При первом запуске нельзя газовать. Утечка любых видов технических жидкостей недопустима. Сразу после покупки автомобиля не рекомендуется гонять по ухабистым дорогам. Также нужно избегать и крутых подъемов. В это время не надо ездить на повышенных оборотах – нужно щадить мотор и не давать ему перетруждаться, пока его детали еще не успели приработаться.

Заключение

К своему автомобилю нужно относиться бережно, особенно если его значимые узлы претерпели серьезный ремонт. Только правильный подход к эксплуатации авто может гарантировать уверенную работу двигателя.

Обкатка двигателя — Обкатка двигателя после капремонта

Во времена торжества исторического материализма осуществить даже небольшой ремонт на СТО, тем более замену какой-либо дефицитной запчасти, а дефицитом было практически все, фраза «заехал на техстанцию (слово сервис в лексиконе советского человека имело скорее ругательное значение) и сделали, вызывала недоумение и вопросы «в честь чего и каким образом», кстати, новые машины получались (именно получались, просто купить новый автомобиль было нереально) именно там и расставшись с энной суммой, чтобы выбрали самую лучшую – внутрь не всегда пускали – режимный объект, получал таки заветное, а на вопрос «как в дальнейшем?» получал общий ответ, с пожеланием хорошего пути.

Весь ремонт как капитальный, так и текущий переместился в гаражи, частный сектор и во дворы, именно там кудесники гаечного ключа и акулы всяческих зазоров и допусков творили священнодейство и проводился большой хурал знатоков. Именно там рожденное в жарких спорах не всегда вменяемых производителей работ и прислушивающегося к непонятно-завораживающим терминам, слово «ОБКАТКА» приобрело легендарный статус и прочно вошло в мозг на генетическом уровне. То страшное, но все-таки веселое время, ушло безвозвратно, слоган при продаже авто «еще обкатку не прошел» был популярен до нельзя, машины обкатывались долго, если не хотелось везти далеко или тяжелое, отмазка – двигатель на обкатке – воспринималась с пониманием и сочувствием – мучается человек, что с него взять. Обкатывали годами, некоторые по уверению знающих людей, продавали машину не завершив столь важный процесс.

Прогресс шагнул далеко вперед, но легенда о страшных последствиях не обкатанного двигателя – как минимум техногенная катастрофа всего авто – живет даже у владельцев суперсовременных машин, тяжелое наследие тоталитарного режима. Практически ВСЕ автопроизводители производят обкатку в заводских условиях и транспортное средство поступает к дилеру полностью готовым к эксплуатации просто рекомендуют первые 2000 км не ездить на максимальных режимах и не грузить на 100%. Случаев поломок из-за некачественной обкатки автомобиля с автосалона пока не зафиксировано, достаточно соблюдать регламентные промежутки замены масла, фильтров и антифриза, правда с учетом манеры вождения и наших замечательных дорог их придется сократить, так что относительно новых автомобилей обкатку можно завершить фразой из популярной телепередачи «легенда разрушена».

Теперь о двигателях после простого и полного ремонта, здесь обкатка двигателя может потребоваться. Замена ремня ГРМ или цепи газораспределительного механизма вместе с роликами, натяжителями и помпы обкатки не требует, но первые 100 км нежелательна эксплуатация двигателя на пределе, пусть чуть притрутся, больше ничего не требуется, а вот о работах, связанных как с полной, так и с частичной разборкой стоит поговорить. Если снималась только головка (головки) блока для притирки клапанов или их замены, менялся распределительный вал или гидрокомпенсаторы (в более ранних моделях – рычаги клапанов и толкатели), а также при замене прокладки ГБЦ достаточно поменять масло, фильтр и километров 500 не насиловать мотор – все, следующую замену масла желательно сделать на половине регламента.

Обкатка двигателя после капремонта

Капитальный ремонт – тема особая, здесь имеет значение буквально все. Если блок цилиндров подвергался расточке под следующий размер, то соответственно меняются и поршни, и кольца, а коленчатый вал или шлифовался под ремонтный размер, или просто менялись подшипники скольжения (вкладыши), не говоря об остальных деталях, которые могут подлежать замене, а их достаточное количество, обкатка потребуется обязательно пока сопряженные детали не отшлифуются до так называемого зеркала, для этого необходимо время и правильный подход, чтобы мотор работал долго и хорошо. Такой ремонт должен производить только высококлассный специалист, поэтому о тонкостях работы рассказывать бесполезно – главное результат – хорошо отремонтированный двигатель.

Холодная обкатка, когда снятый двигатель на специальном стенде прокручивается электромотором, как это делается на заводах-изготовителях, в наших условиях маловероятна по причине отсутствия оного, а если и найдется, то затраты на процедуру многим отобьют охоту, так что придется самому.

После установки на автомобиль и правильной заливки масла (категорически нельзя заливать в снятый фильтр, масло – может возникнуть воздушная пробка), а также антифриз, двигатель надо завести и если в течение 5 секунд контрольная лампочка давления не погасла — глушить немедленно, если все нормально 3 минуты работы и глушим. Действо необходимо повторить раз 15, увеличивая постепенно время работы и рабочую температуру, но и промежуток между запусками. После этого дать остыть до 40 градусов и дать поработать минут 25, естественно на холостых оборотах.

Моторное масло заливается исходя из рекомендаций завода-изготовителя, никаких присадок – убьете мотор. Естественно, если ремонт проводил профессионал, то автомобиль получается готовый к обкатке, которую уже будет делать непосредственно владелец. Тут тоже ничего сложного. Первые 50 км необходимо проехать не быстро, на очень средних оборотах (1500-1800оборотов в минуту) и не выше третьей передачи на механической коробке передач, с АКПП понятно и всячески избегая пробок и крутых подъемов, далее скорость можно поднять до 60 км и в таком режиме проехать еще 200 км, естественно следя за температурой двигателя, если поднимается, надо глушить и остудить мотор хотя бы до 60 градусов. Обороты на 200 можно приподнять. Далее до 600км пробега можно увеличить скорость до 70 км/час при тех же оборотах, а до 1000 уже можно и 90, но не более. Чтобы двигатель имел большой ресурс и продуктивно работал желательно все это делать на более-менее свободной дороге. Вот и все, после тысячи обязательно сделать замену масляного фильтра и самой смазки заменить смазку, в принципе ничего военного.

Хороших вам дорог на исправных автомобилях.

Обкатка двигателя: как и зачем

Любой собранный двигатель внутреннего сгорания, независимо от того, собран он на заводе-изготовителе, в автосервисе или в собственном гараже, должен пройти определенный период времени в режиме щадящей эксплуатации. Завод рекомендует на протяжении первых 500-1000 километров не нагружать двигатель, считая такой пробег достаточным для обкатки. Полная приработка двигателя наступает после пробега порядка 3-5 тыс. километров.

Двигатель автомобиля

Обкатка необходима и после практически любого вскрытия двигателя, когда производилась замена каких-либо его комплектующих. Это может быть обычная замена поршневых колец, без замены поршней, что часто практикуется для восстановления компрессии в цилиндрах силовой установки. В данном случае должны притереться сопрягающие детали, такие как новые кольца и стенки цилиндров.

Так же отдельно могут быть заменены вкладыши и опорные полукольца коленчатого вала, втулки промежуточного вала и другое, все что выполняется при среднем ремонте мотора.

Подобные требования относятся и к ремонту головки блока, когда производится замена распределительных валов, направляющих втулок и седел клапанов и самих клапанов, толкателей, пружин, рокеров и прочее.

На фото: двигатель на ремонте

Что подразумевается под термином – обкатка?

Обкатка  – это важный период ввода двигателя в эксплуатацию, от которого зависит его надежность и долговечность.

Под термином обкатка подразумевается, что необходимо дать возможность всем трущимся парам силовой установки в начальный период поработать с минимальной нагрузкой в условиях, где они будут работать весь дальнейший срок эксплуатации.

При первом запуске мотора, под действием трения пары начинают притираться друг к другу, принимая свою законченную форму, изменения которой будут незначительно происходить только по мере естественного износа.

Как проходит процесс обкатки

Первые часы работы собранного мотора наиболее важны для его дальнейшей эксплуатации. В это время начинается процесс притирки поршневых колец, как к канавкам поршня, так и к зеркалу цилиндров.

Особенно это важно при притирке колец и стенок цилиндров. Дело в том, что на зеркале цилиндра нанесена специальная сетка, так называемый хон, необходимый для того, чтобы моторное масло как можно дольше оставалось на стенке цилиндра.

На фото: поршни в цилиндре

На кольцах поршней соответственно также получаются микронадрезы от хона, так как они начинают контактировать с сеткой, скользя по телу цилиндра.

Для коленчатого вала, его шатунные и коренные шейки являются «чужими» для установленных вкладышей, пока не произойдет их взаимная притирка.

То же можно сказать и о деталях головки блока, где начинают контактировать распределительные валы и их вкладыши, клапана в направляющих втулках и седлах, компенсаторы в своих гнездах и с телом рокеров, пружины к тарелкам сухарей.

Общие правила при обкатке

Рекомендуется после первого запуска двигателя не поднимать резко обороты и вообще стараться не раскручивать мотор, избегать пробуксовки и любых серьезных нагрузок.

Прогревать двигатель перед поездкой, при движении в гору включать пониженную передачу, держать скоростной режим не более 90-100 км/ч, исключая агрессивный стиль вождения.

В обкаточный период не поднимать обороты выше 3000 об/мин и не более 2500 об/мин для дизелей ( от типа двигателя от 1200 до 2500 об/мин).

По – возможности избегать дорожных пробок в часы пик, используя для обкатки утреннее и вечернее время, либо обкатывать за городом в режиме трассы.

Первые 500 километров пробега рекомендуется равномерное движение, чтобы не давать нагрузку на силовой агрегат и трансмиссию. Так на первых 50 километрах нужно двигаться на скорости 40-50 км/час на 3-й передаче. Далее двигаться со скоростью до 70 км/час, перейти на 4-ю передачу, пройдя так следующие 100-150 км.

После каждых новых 100 км пробега можно поднять скорость на 10 км/час двигаясь на 4-й передаче.

На вторых 500 км обкатки желательно в трассовом режиме пройти с использованием повышенной 5 или 6-й передачи поднимая мотор до 3000 об/мин, включая пониженную на затяжных подъемах.

Также избегать долгой работы мотора на холостом ходу, так как в этом режиме нет стабильного давления в масляной магистрали и пары трения могут «голодать», что не допустимо пока они не притерлись к друг другу.

Обкатка двигателя нового автомобиля

Считается, что моторы новых машин уже прошли стендовую обкатку в условиях завода и никакие ограничения им не требуются. Однако, как уже было сказано выше, полный цикл обкатки заканчивается после пробега 3-5 тыс. километров.

На заводском двигателе, также появляются микрочастицы металла от взаимного трения друг о друга, когда детали только-только начали притираться между собой.

Поэтому на новых авто рекомендуется также соблюдать щадящий режим движения в первые 500-1000 км пробега.

Рекомендуется также, после обкаточного периода в 500 и 3000 км пробега заменить масло и фильтр, для удаления микростружки после притирки всех трущихся пар.

Заливка свежего моторного масла

Если не заменить моторное масло после указанных периодов обкатки, то микрочастицы металла попадут в рабочую часть вкладышей, под кольца поршней, в элементы маслонасоса, и другие пары трения, что в разы сократит срок их эксплуатации.

Двигатель после «капиталки»

Особенно аккуратно нужно обкатывать двигатель после капитального ремонта в не заводских условиях, так как даже большой автосервис не имеет всех мощностей и необходимых условий для полноценного восстановления моторов, как на заводе.

Так после расточки и хонинговки гильз блока цилиндров, в его каналах остается часть эмульсии, подающей станком на резец для его охлаждения и микростружки от обработки блока и все это «вылезет» после запуска двигателя.

На фото: хонинговка блока цилиндров

Считается необходимым промывать блок цилиндров после расточки в горячей ванне специальным раствором, чтобы снять следы микростружки с зеркала цилиндров и в открытых каналах. В автосервисах практически нигде не выполняют этой процедуры.

На таких моторах можно слить масло и заменить масляный фильтр уже после первых сотен километров, чтобы освободиться от следов износа после расточки и притирки от всех пар трения.

Холодная обкатка

При возможности использования проточной воды мотор после капитального ремонта можно обкатать на холодную. Для этого откручивается сливная пробка охлаждающей жидкости с блока цилиндров, шланг с водой вставляется в радиатор или расширительный бачок. Запускается двигатель. Вода будет постоянно циркулировать в системе охлаждения блока с постоянной температурой, не давая возможности блоку и деталям поршневой нагреваться.

С учетом расхода воды обкатать двигатель на холодную можно в течении 1.5-2х часов.

Холодная обкатка двигателя

Еще пару слов

Не испытывайте двигатель нового авто на предмет его максимальной мощности, пока он не пройдет минимальный период притирки, так как это может привести к повышению температуры, стуку вкладышей коленчатого вала и задирам в цилиндропоршневой группе.

Плюс, если не поддерживать рекомендуемый режим в период обкатки, то это заметно сократит срок службы всех сопрягающихся элементов двигателя.

Так как процесс обкатки визуально не виден и не слышен, то некоторые просто игнорируют этот период, считая его несущественным. Однако, даже при замене тормозных колодок, их эффективность не будет 100%, пока они не притрутся к плоскости тормозного диска, то есть пройдут тот же период обкатки.

Поэтому не насилуйте двигатель хотя бы первые 1000 километров, и он ответит вам за это периодом длительной и надежной эксплуатации.

Головка

, «Valve Job», когда это необходимо?

Ответ:

Клапан снимает головку (головки) цилиндров с двигателя, чтобы можно было отремонтировать клапаны, направляющие и седла. восстановить компрессию и контроль масла. Работа клапана может потребоваться к тому моменту, когда двигатель пробегет 80000 или более миль, или устранить проблему «сгоревшего клапана», компрессии или горения масла.

Прежде чем мы опишем все этапы, которые включает в себя типичная работа клапана, мы должны предупредить вас, что в некоторых магазинах нет необходимости все шаги.Другими словами, вы получаете то, за что платите. Работа с «дешевым» клапаном может упустить многое, что сэкономит вам несколько долларов в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге это может обойтись вам намного дороже. Так что ищите магазин или сервисный центр это делает качественную работу.

Работа клапана обычно начинается с разборки, очистки и осмотра головки цилиндров. Чугунные головки «Magnafluxed» для проверки наличия микротрещин. Это включает приложение сильного магнитного поля к голове и окропление утюгом. пудра на нем.Трещины нарушают магнитное поле и притягивают железный порошок, делая невидимые трещины легко различимыми.

Трещины — плохая новость, потому что они могут привести к утечке охлаждающей жидкости в камеру сгорания, повреждая цилиндры и / или вызывая двигатель теряет охлаждающую жидкость и перегревается. Если трещины обнаружены в каких-либо критических областях головы, голова должна быть отремонтированы или заменены. Трещины в чугунных головках чаще всего ремонтируют методом «подколотки» (установка ряда внахлестку). шпильки с резьбой).

Если головка была отремонтирована (приварена или приварена), большинство мастерских обычно после этого проводят испытания головки под давлением, чтобы убедиться, что утечек нет.Некоторые могут также нанести герметик на внутреннюю часть водяной рубашки в качестве дополнительной страховки. от будущих утечек.

Когда головка проходит эту точку, она также проверяется на плоскостность. Поверхность головки должна быть плоской, чтобы уплотнять головку. прокладка против блока. Чрезмерное коробление, шероховатость или любое повреждение могут привести к выходу из строя прокладки головки блока цилиндров. Если голова превышает максимально допустимую неровность, его необходимо заменить на поверхность или заменить. Обычно в нем достаточно металла голову, чтобы учесть определенное количество шлифовки.

Далее идут клапаны, направляющие и седла. Направляющие проверены на износ. Их носят почти всегда, так что они либо необходимо заменить, заменить футеровку или накатать (процесс, при котором канавки вырезаются во внутреннем диаметре направляющих, чтобы уменьшите размер отверстия). Уже мало магазинов с накаткой направляющих. Большинство устанавливают новые направляющие, направляющие вкладыши или растачивают старые направляющие для установки новых клапанов с увеличенными штоками. Алюминиевые головки имеют чугунные или бронзовые направляющие, которые можно заменить. но большинство чугунных головок этого не делают.

Если клапаны будут использоваться повторно, они будут осмотрены, проверены на прямолинейность, а затем восстановлены. Многие магазины автоматически замените все выпускные клапаны, чтобы снизить риск выхода из строя (выпускные клапаны намного горячее, чем впускные, и с большей вероятностью потерпит неудачу).

Седла в головке обрезаны или отшлифованы для восстановления уплотнительной поверхности. Если сиденье треснуло или слишком сильно изношено, чтобы его можно было refaced, сиденье необходимо заменить. Если это невозможно, необходимо заменить всю головку.

Все пружины клапана проверяются и испытываются, чтобы убедиться, что они по-прежнему способны поддерживать надлежащее давление. В Аналогичным образом проверяются пружинные фиксаторы, держатели и другое оборудование. Любые изношенные или поврежденные компоненты подлежат замене. Новый всегда используются уплотнения направляющих клапанов.

Затем клапаны устанавливаются в головку и устанавливаются регулировочными шайбами ​​для восстановления необходимой высоты клапана. Это необходимо, потому что обработка клапанов и седла изменяет их размеры. Высота клапана важна, потому что она влияет на геометрию клапанного механизма. и направляющая износа…

Работа клапана — зачем он вам

Работа клапана — зачем он вам — чего ожидать

Возможно, вы слышали термин «работа клапана», потому что старые двигатели часто нуждались в ремонте клапанов.

В современных двигателях редко можно услышать о проблемах или неисправностях клапанов. Потому что современные двигатели (OHC) имеют меньше компонентов, которые изнашиваются и выходят из строя.

Вот почему большинство современных двигателей с клапанными механизмами практически безотказны.Но , после стольких миль, любому двигателю может потребоваться работа клапана.

Итак, чтобы предотвратить возникновение необходимости в работе клапана, вы можете сделать несколько вещей:

• Поддерживайте чистую и эффективную систему охлаждения, чтобы двигатель не работал слишком горячим.
• Используйте топливо хорошего качества, чтобы предотвратить накопление углерода на клапане и седлах.

Работа с клапанами часто требует детективной работы. Чтобы решить проблему с клапаном, вы сначала должны выяснить, что ее вызвало.

Зачем вам нужна работа клапана

Многие двигатели нуждаются в ремонте клапана задолго до того, как это необходимо, из-за изгиба или сгорания клапанов.

Коленчатые клапаны Bent Valves

Самая распространенная неисправность клапанов — изгиб или поломка в результате контакта с поршнями. Клапаны контактируют с верхней частью поршня из-за неправильной синхронизации двигателя. В результате обрыва цепи / ремня ГРМ и неправильной установки новых ремней и цепей.

Клапаны сгоревшие Сгоревшие клапаны

Другой распространенный тип отказа клапана — сгоревшие клапаны. По сути, это вызвано выходом продуктов сгорания между клапаном и седлом клапана из-за неправильного уплотнения. Горячие газы сгорания проходят через клапан, который начинает выгорать, край клапана. Обычно этот тип неисправности влияет только на выпускные клапаны, но он также может повредить впускные клапаны.

Поскольку в современных двигателях эти проблемы настолько редки, многие люди не распознают их на ранней стадии.

Вот некоторые из общих признаков того, что вам может понадобиться работа клапана.

Тикающие или хлопающие звуки

Тикающие или хлопающие звуки — это наиболее распространенные типы шумов, которые вы можете услышать, когда клапаны протекают.

Синий дым из выхлопной трубы при запуске

Синий дым является классическим признаком общей неисправности двигателя, и его нельзя игнорировать. Хотя синий дым не является результатом проблем с клапанами; это одно из наиболее частых показаний, особенно в сочетании с тикающими и хлопающими звуками.

Потеря мощности двигателя

Еще одним признаком того, что у вас проблемы с клапанами, является то, что вы часто замечаете снижение мощности и производительности двигателя. Если ваши направляющие клапана и уплотнения протекают; масло может накапливаться в верхней части клапана и вызывать потерю герметичности. Это может вызвать проблемы со сжатием, что приведет к плохому сгоранию и потере мощности.

Обрыв ремня ГРМ Обрыв ремня ГРМ

Если у вас двигатель с натягом, это означает, что ход клапана и поршня занимают одинаковое пространство.Таким образом, ремень ГРМ по существу не дает им врезаться друг в друга. Следовательно, если ремень ГРМ порвется, они будут сталкиваться друг с другом, вызывая искривление клапанов.

Итак, вы выполнили тест на герметичность цилиндра и подтвердили утечку клапана. Теперь вы знаете, что головка блока цилиндров должна быть снята; и быть отправленным в механический цех для проверки.

Чего следует ожидать, от механического цеха в отношении клапана

Итак, «стандартной» работы клапана больше не существует.Потому что все клапаны работают по-разному. Головка (OHC) может потребовать намного больше времени и усилий, чем головка от двигателя с толкателем. Часто невозможно определить, что потребуется голове с точки зрения ремонта, пока это не будет:

• Очищено
• В разобранном виде
• Полностью проверено

Всегда спрашивайте сначала оценку, обычно известную как полоса, и указывайте стоимость ремонта.

Выпускные клапаны и пружины часто нуждаются в замене.Направляющие клапана и / или седла, возможно, придется заменить. Голова может покоробиться или потрескаться, что потребует дополнительного ремонта. Список вещей, включенных в «полную» работу клапана, будет варьироваться от работы к работе.

Наиболее распространенные работы, выполняемые как часть работы клапана, должны включать:

• Сначала визуальный осмотр на предмет сломанных и поврежденных деталей.
• Полностью разберите головку, чтобы можно было очистить и осмотреть все детали.
• Осмотрите литье головки блока цилиндров на предмет трещин или других повреждений.Лучше всего было бы испытание давлением.
• Осмотрите клапаны, седла, пружины, направляющие и другие компоненты клапанного механизма на предмет износа и повреждений.

На этом этапе магазин должен быть в состоянии предложить твердое предложение для всей работы.

Чего ожидать дальше:

• Заменить любые детали, которые не подлежат ремонту.
• Установите и обработайте изношенные направляющие и седла клапанов.
• Отремонтировать головку блока цилиндров, чтобы обеспечить ровность и надлежащую (среднеквадратичную) отделку. Это необходимо для правильного уплотнения современных прокладок.
• Полностью заново очистите все детали и головку блока цилиндров.
• Соберите головку, обработав и установив все новые детали.
• Проведите вакуумный тест на головке через впускные и выпускные отверстия. Это подтвердит, что клапан был правильно запломбирован.
• Головка блока цилиндров должна вернуться к вам со всеми деталями, необходимыми для завершения работы.

Головки цилиндров с клапаном Выполнено

Заключение

Установите головку блока цилиндров на двигатель с новой прокладкой головки блока цилиндров и болтами крепления головки блока цилиндров; (не используйте повторно болты с крутящим моментом до предела текучести). Обратитесь к документации по обслуживанию автомобиля, чтобы узнать, как правильно затянуть болт головки, и получить технические характеристики. Кроме того, (OHC) процедура центровки распредвала и синхронизации. Наконец, замените все прокладки вместе с новым ремнем ГРМ или комплектом цепи ГРМ.

Поделитесь, пожалуйста, машинным порталом Дэнни.com Новости

Безопасно ли бежать марафон после операции на сердце (замены клапана)? | БДЖСМ блог

Каждую неделю студенты массового открытого онлайн-курса профессора Яна Шрайера (@McGillU) задают вопросы. На один вопрос отвечает наша всемирная экспертная группа в блоге BJSM. Вопрос на этой неделе от студента MOOC, который раньше участвовал в марафонах. (не тот, на фото слева)

Q: Раньше я был марафонцем, в настоящее время у меня 2+ митральная регургитация, и я перенес операцию на сердце, включая восстановление трикуспидального клапана.Я не спрашиваю вашего медицинского мнения (и я ценю, что вы не можете дать мне медицинские советы в блоге), но мне интересно, какие принципы лежат в основе рекомендаций кардиолога бегунам, перенесшим операцию, и интересно, будет ли когда-нибудь снова безопасно пробежать марафон? (Подчеркивание — это пример для обсуждения, это НЕ медицинский совет для одного человека.

Ответ Доцент Андре Ла Герш, MBBS, доктор философии, FRACP, FCSANZ, FESC. Спортивный кардиолог, кардиологическое отделение, больница Святого Винсента, Мельбурн, Австралия (нажмите, чтобы прочитать ключевую статью доктора Ла Герче о проблемах с правым сердцем (члены и доступ к библиотеке) в интенсивных упражнениях или послушайте его беседу (бесплатно) с доктором Майклом Тернером).

Примечание: юридическая оговорка. BJSM подчеркивает, что это не «совет терпения», а обсуждение общего вопроса.

Есть много разных причин, по которым сердечный клапан может не работать должным образом. У каждого из них есть свои особые проблемы, которые могут повлиять на рекомендации по упражнениям, а также на личный анамнез предыдущих операций на сердце и другие медицинские или хирургические данные. Однако есть несколько основных принципов, которым обычно следуют.

Во-первых, мы хотим избежать любых факторов, которые могут усугубить состояние и увеличить вероятность повторной операции.Сложность повторной операции всегда больше.

Важным соображением является различие между «структурным заболеванием клапана», таким как проблемы со створками клапана или сосочковыми мышцами, которые удерживают клапан на месте, в отличие от «функциональной» регургитации митрального клапана, когда утечка возникает из-за расширения структур сердца вокруг клапан, но сам клапан в порядке. В некоторых случаях структурное заболевание сердца, такое как тяжелый пролапс митрального клапана, может усугубляться из-за физических нагрузок.

В целом, при отсутствии значительных отклонений в структуре клапана и при отсутствии дилатации левого желудочка или сердечной недостаточности, тогда можно тренироваться на любом уровне и участвовать во всех видах спорта.

Рекомендации Американской кардиологической ассоциации (Bonow et al. Circulation 2015) (ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП) предлагают:

1. Пациенты с митральной регургитацией от легкой до умеренной степени с нормальным размером сердца, функцией и давлением могут участвовать во всех соревновательных видах спорта на всех уровнях.Это будет включать марафонский бег.

Если есть 1) аномалии в структуре клапана или 2) значительное расширение или дисфункция левого желудочка, то требуется тщательный анамнез пациента, физикальное обследование и обследование, прежде чем рекомендовать пациентам, что можно считать безопасным количеством упражнений или интенсивности.

Вот изображения обложки для выпуска 2016 спортивной кардиологии, отредактированного профессором @TheAMSSM Джонатаном Дрезнером

(Посещали 5419 раз, сегодня 4 раза)

Разрушение восстановленного или построенного двигателя — это все о соединении поверхностей

Изображения наследияGetty Images

Двигатель внутреннего сгорания, возможно, был величайшим творением человека.Он двигал нас по земле, морю и небу. И за последние около 220 лет мощность и эффективность этих контролируемых взрывов возросли в геометрической прогрессии. Достижения в области машиностроения и обработки помогли ДВС стать более мощным и эффективным по мере его развития. Тем не менее, когда двигатель возвращается вместе с заводскими спецификациями или забивается двигатель большим количеством экзотических деталей, правильная процедура обкатки помогает контролировать эти точные измерения.

Более жесткие допуски, более гладкие поверхности и меньшие зазоры приводят к большей мощности и меньшему износу.И если вы потратили кучу денег на создание своего хотрода, последнее, чего вы хотите, — это чтобы он потерял мощность из-за плохого взлома.

Линия двигателей V6 на заводе Иваки японской компании Nissan Motor Co. в Иваки, Фукусима.

TORU YAMANAKAGetty Images

Для начала нужно с места для запуска вашего двигателя. Если у вас нет удобной стойки двигателя в динамометрической ячейке , , вы всегда можете собрать свою собственную стойку для обкатки (хотя, если вы похожи на нас, вы, вероятно, просто установите свой недавно восстановленный двигатель в его будущее. дом).Убедитесь, что у вас есть простые, но необходимые датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, которые помогут вам узнать, сделали ли вы что-нибудь катастрофически неправильно . Подсоединение его к выхлопной системе поможет вам услышать, ест ли один из ваших стержневых подшипников сам себя или у вас есть клапаны, хлопающие по поршням.

А теперь пора провести хороший визуальный осмотр. Сотрудники MAPerformance рекомендуют «тщательно проверять ВСЕ движущиеся части, которых вы касались во время установки», а также все ваши жидкости.

Жидкости, а именно нефть, — одна из тех горячих проблем, по которым мы, вероятно, никогда не достигнем консенсуса. Но лучше всего следовать тому, что рекомендует поставщик компонентов распределительного вала или клапана. Например, если вы используете распредвал с плоским толкателем, вам, вероятно, следует опираться на здоровую дозу ZDDP, но, опять же, ваш поставщик распредвала должен предложить инструкции по обкатке. Область, в которой все согласны: подготовка системы. По возможности заправка масляного насоса и подача масла по всему двигателю помогут предотвратить чрезмерный износ от работы всухую.Да, масло и сборочная смазка уже должны быть нанесены на изнашиваемые детали, но это по-прежнему хорошая практика. И меняйте масло раньше и чаще, как после первоначальной обкатки, на дистанциях 500, 1500 и 4000 миль.

Элементарная система охлаждения двигателя.

Британская энциклопедия Getty Images

Согласно Summit Racing, если вы используете плоский толкатель, дайте двигателю поработать со скоростью от 2000 до 2500 об / мин без нагрузки на двигатель в течение первых 30 минут.Дайте двигателю полностью остыть и повторите процесс еще два-три раза. «Не оставляйте двигатель на холостом ходу в течение длительного времени в это время. Это очень важно для поломки распредвала ». Двигатели с роликовым кулачком не требуют этой процедуры.

Двигатель должен создать давление в цилиндре, чтобы расширить поршневые кольца и дать им возможность сесть. Отказ приводит к плохой работе и продувке (высокое давление на верхней стороне поршня выталкивает газы сгорания, а также капли масла и топлива через поршневые кольца в картер).

Как только вы наконец выезжаете из гаража, ведите автомобиль с разной скоростью и нагрузкой первые 200 миль, согласно ATK. Случайные запуски двигателя на полном газу с начала качения помогут посадить кольца. Мы сказали, что время от времени! Через 200 миль проверьте коромысла / клапанный зазор и повторно затяните болты головки и болты впускного коллектора.

Мой Pontiac Star Chief 1963 года выпуска по имени Большая Ронда.

Джейк Лингеман

Если вы хотите быть очень мягким, после 200 миль сделайте пять или шесть средних ускорений дроссельной заслонки, пару резких ускорений дроссельной заслонки и вернитесь к скорости примерно 20 миль в час.От 500 до 1000 миль езжайте нормально, но держите обороты ниже 5000. «Всегда избегайте длительных периодов простоя в это время», — говорит Саммит.

Какая-то боль в самом деле. Но это всего лишь 1000–1500 миль, и если вы хотите проехать 100 000 или 150 000 миль на своем восстановленном или собранном двигателе, это небольшая цена. И внутренности вашего двигателя будут вам за это благодарны. Толерантность!

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Сроки и производительность клапана

Сроки и производительность клапана

Если вы любите гонки или автолюбитель, то вы, скорее всего, не боитесь менять кулачки в вашем двигателе. Тем не мение, Чтобы сделать вашу машину быстрее, нужно не просто заменить кулачок, а заменив его на «правый» распредвал. Это где твой понимание фаз газораспределения становится решающим при выборе правильного кулачка.К поможет вам лучше понять синхронизацию клапанов, на этой странице будут рассмотрены вопросы перекрытия продувки и эффект тарана.

ПРОДУВКА
На рабочем такте сгорание толкает поршень вниз в цилиндре. Во время этого хода необходимо открыть выпускной клапан перед поршнем. попадает в нижнюю часть цилиндра. Это позволит создать избыточное давление в цилиндр, чтобы «выпустить воздух» непосредственно перед тем, как поршень достигнет нижней части инсульт. Термин «продувка» используется для описания этого события.

Регулировка времени работы выпускного клапана таким образом гарантирует отсутствие давления остается в цилиндре, чтобы прижиматься к поршню на такте выпуска. В противном случае может возникнуть давление 20 фунтов на квадратный дюйм (или около того) на поршень, когда он запускает цилиндр. Это потребует некоторой мощности вашего двигателя только для того, чтобы вытолкнуть выхлоп из цилиндра!

Двигатели с высокими оборотами должны открывать выпускной клапан раньше так давление имеет больше шансов выйти из цилиндра. Однако на более низких оборотах слишком быстрое открытие выпускного клапана означает, что вы не в полной мере использовать мощность такта.

НАКЛАДКА
Во время цикла двигателя бывает период, когда и впускной, и выпускной клапаны открыты одновременно. Эти фазы газораспределения известны как «перекрытие». Думайте об этом как о наложении друг на друга циклов выпуска и впуска.

Клапаны синхронизированы так, чтобы впускной клапан слегка приоткрывался до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ) на такте выпуска. Точно так же выпускной клапан закрывается сразу после того, как поршень начинает опускаться. на такте впуска.

Перекрытие предназначено для выхлопных газов, которые уже стекает по выхлопной трубе, чтобы создать эффект, подобный сифону и втягивать свежую смесь в камеру сгорания. В противном случае небольшое количество сгоревшие газы останутся в камере сгорания и разбавят поступающий смесь на такте впуска. Эти фазы газораспределения являются продуктом кулачка. спецификации продолжительности и разделения.

Наука, связанная с перекрытием, довольно сложна.Давление, длина рабочего колеса, температура и многие другие аспекты влияют на то, как хорошо работает эффект перекрытия.

RAM ЭФФЕКТ
Когда поршень достигает нижней части цилиндра на такте впуска, впускной клапан в этот момент не закрывается сразу. Впускной клапан остается открыт, даже если поршень запускает цилиндр на сжатие Инсульт. Выражение «эффект тарана» используется для описания этого события.

Установка впускного клапана таким образом позволяет количество свежей смеси, которое необходимо забить в цилиндр.Эффект очень похоже на гидроудар в сантехнике. Происходит то, что во время приема ход свежая смесь достаточно быстро течет по впускному коллектору и в цилиндр, что он не может мгновенно остановиться, когда поршень останавливается в нижняя часть такта впуска. Как и в случае с эффектом гидроудара, входящий смесь забивается в цилиндр, даже если поршень запускается на такте сжатия.

В двигателях с высокими оборотами впускной клапан может оставаться открытым дольше, чтобы воспользоваться этим эффектом тарана.Однако на низких оборотах поршень недостаточно силен, и поршень начнет выталкивать свежую смесь из цилиндра. Из всех различные эффекты фаз газораспределения, это может иметь наибольшее влияние на ваш производительность двигателя.

Авторские права AutoWare 1998

Регулируемая синхронизация клапана (VVT)

Регулируемый клапан ГРМ (VVT)

Базовый Теория

После мультиклапанная технология стала стандартом в конструкции двигателя, регулируемая синхронизация клапанов становится следующим шагом к увеличению мощности двигателя, независимо от мощности или крутящего момента.

Как ты знаете, клапаны активируют дыхание двигателя. Время дыхания, которое время впуска и выпуска воздуха регулируется формой и фазой угол кулачков. Чтобы оптимизировать дыхание, двигатель требует разных фаз газораспределения на разных оборотах. При увеличении оборотов продолжительность такта впуска и выпуска уменьшается, так что свежий воздух не достаточно быстро, чтобы попасть в камеру сгорания, при этом выхлоп становится не быстрым достаточно, чтобы покинуть камеру сгорания.Поэтому лучшее решение — открыть впускные клапаны раньше и закрытие выпускных клапанов позже. Другими словами, Перекрытие между периодом впуска и периодом выпуска должно быть увеличивается с увеличением оборотов.

Без переменной Технология Valve Timing, инженеры использовали для выбора лучшего компромиссного времени. Например, фургон может иметь меньшее перекрытие из-за преимущества низкой скорости. выход.Гоночный двигатель может иметь значительное перекрытие для высокой скорости мощность. Обычный седан может принять оптимизацию фаз газораспределения. для средних оборотов, так что и управляемость на низких скоростях, и выход на высоких скоростях будут не нужно слишком много жертвовать. Независимо от того, какой из них, результат просто оптимизируется для конкретной скорости.

с Регулируемая синхронизация клапана, мощность и крутящий момент могут быть оптимизированы в широком диапазоне оборотов. Наиболее заметные результаты:

• Двигатель может вращаться выше, тем самым повышается пиковая мощность.Например, 2-литровый Neo VVL от Nissan. мощность двигателя на 25% больше пиковой мощности, чем у его версии без VVT.
• Низкоскоростной крутящий момент увеличивается, тем самым улучшая управляемость. Например, двигатель Fiat Barchetta 1.8 VVT обеспечивает пиковый крутящий момент 90%. между 2000 и 6000 об / мин.

Причем все эти преимущества приходят без каких-либо недостатков.

переменная Подъемник

В некоторых конструкции, высота подъема клапана также может изменяться в зависимости от частоты вращения двигателя.На высоком скорость, более высокий подъем ускоряет впуск и выпуск воздуха, таким образом, еще больше оптимизируя дыхание. Конечно, на меньшей скорости такой подъемник вызовет противодействующие эффекты, такие как ухудшение процесса смешивания топлива и воздух, таким образом уменьшая мощность или даже приводя к пропускам зажигания. Поэтому подъемник должен изменяться в зависимости от частоты вращения двигателя.

1) Кулачок сменный VVT

Honda впервые применила VVT для дорожных автомобилей в конце 80-х. запустив свою знаменитую систему VTEC (Valve Timing Electronic Control).Первый появился в Civic, CRX и NS-X, затем стал стандартным для большинства моделей.

Можно рассматривайте это как 2 набора кулачков разной формы, чтобы обеспечить различное время и поднимать. Один комплект работает на нормальной скорости, скажем, ниже 4500 об / мин. Другой заменяет на более высокой скорости. Очевидно, что такая компоновка не допускает непрерывного изменение фаз газораспределения, поэтому двигатель работает немного ниже 4500 об / мин, но выше этого он внезапно превратится в дикое животное.

Это Система действительно улучшает пиковую мощность — она ​​может поднять красную линию почти до 8000 об / мин (даже 9000 об / мин в С2000), как двигатель с гоночными распредвалами, и увеличить максимальную мощность на целых 30 л.с. за 1.6-литровый двигатель !! Тем не мение, чтобы использовать такой прирост мощности, вам нужно поддерживать кипение двигателя на уровне выше пороговая частота вращения, поэтому требуется частое переключение передач. В качестве низкоскоростного крутящего момента слишком мало (помните, кулачки нормального двигателя обычно 0-6000 об / мин, при этом «медленные кулачки» двигателя VTEC еще должны обслуживать на 0–4500 об / мин), ходовые качества не будут слишком впечатляющими. Коротко, Система кулачкового переключения лучше всего подходит для спортивных автомобилей.

Honda уже улучшил свой 2-ступенчатый VTEC до 3-ступенчатого для некоторых моделей.Конечно, чем больше в нем ступеней, тем более утонченным он становится. Он по-прежнему предлагает менее широкий распространение крутящего момента, как и в других бесступенчатых системах. Однако кулачковый система остается самой мощной VVT, так как никакая другая система не может отличаться от Lift клапана как это делает.

Преимущество:	Мощный на верхнем конце
Недостаток:	2 или только 3 этапа, непостоянно; нет значительного улучшения крутящего момента; комплекс
Кто используй это ?	Honda VTEC, Mitsubishi MIVEC, Nissan Neo VVL.

Хонды последний 3-ступенчатый VTEC был применен в Civic sohc двигатель в Японии. Механизм имеет 3 кулачка с разным синхронизирующим и подъемным профилем. Обратите внимание, что их размеры тоже разные — средний кулачок (быстрый тайминг, высокий подъем), как показано на диаграмме выше, является самым большим; кулачок правой стороны (медленный ГРМ, средний подъем) среднего размера; левый боковой кулачок (медленный выбор времени, низкий лифт) самый маленький.

Это механизм работает так:

Этап 1 (низкая скорость): 3 шт. коромысел перемещается самостоятельно. Поэтому левый коромысел, который приводит в действие левый впускной клапан приводится в действие левым кулачком пониженного подъема. Правая коромысла, которая приводит в действие правый впускной клапан, приводится в движение правым кулачком среднего подъема. Оба синхронизация кулачков относительно медленная по сравнению со средним кулачком, который не срабатывает. клапан сейчас.

Этап 2 (средняя скорость) : гидравлическое давление (на картинке окрашен оранжевым) соединяет левую и правую коромысла вместе, оставляя среднюю коромысло и кулачок работать самостоятельно.Поскольку правый кулачок больше, чем левый, эти соединенные коромысла фактически приводится в движение правым кулачком. В результате оба впускных клапана работают медленно, но средний лифт.

Этап 3 (высокая скорость): гидравлическое давление соединяет все 3 коромысла вместе. Поскольку средний кулачок самый большой, оба впускных клапаны фактически приводятся в движение этим быстрым кулачком. Таким образом, быстрое время и высокий подъем достигается в обоих клапанах.

Очень похож на систему Хонды, но правильный и левый кулачок с таким же профилем.На малой скорости оба коромысла приводятся в движение. независимо от этих правых и левых кулачков с низкой синхронизацией и низким подъемом. На высоком скорости, 3 коромысла соединены вместе таким образом, что они приводятся в движение быстродействующий средний кулачок с высоким подъемом.

Вы может подумать, что это должна быть двухступенчатая система. Нет это не так. Начиная с Nissan Neo VVL дублирует такой же механизм в выпускном распредвале, может быть 3 ступени получается следующим образом:

Этап 1 (низкая скорость): как впускной, так и выпускной клапаны находятся в медленном состоянии.
Этап 2 (средняя скорость): быстро конфигурация впуска + конфигурация медленного выпуска.
Этап 3 (высокая скорость): оба впускные и выпускные клапаны в быстрой комплектации.

2) Кулачок VVT

VVT с фазированием кулачка — самый простой, дешевый и наиболее часто используемый механизм на данный момент. Тем не менее, его прирост производительности также минимален, очень действительно справедливо.

В основном, он изменяет фазы газораспределения, изменяя фазовый угол распредвалов.Для Например, на высоких оборотах распредвал впускных клапанов будет повернут заранее на 30, так что для более раннего приема. Это движение контролируется системой управления двигателем. система в соответствии с потребностями и приводится в действие шестернями гидравлического клапана.

Обратите внимание, что фаза кулачка VVT не может изменять длительность. открытия клапана. Это просто позволяет раньше или позже открыть клапан. Ранее открыт приводит, конечно, к более раннему закрытию. Он также не может изменять высоту подъема клапана, в отличие от кулачковый VVT.Однако VVT с фазированием кулачка — самая простая и дешевая форма VVT, потому что каждому распределительному валу нужен только один гидравлический привод фазирования, в отличие от другие системы, использующие индивидуальный механизм для каждого цилиндра.

Непрерывный или дискретный

Проще фазировка кулачка VVT имеет 2 или 3 фиксированных угла сдвига на выбор, например как 0 или 30. Лучшая система имеет непрерывное переключение переменной, скажем, любое произвольное значение от 0 до 30, зависит от оборотов.Очевидно, это обеспечивает наиболее подходящие фазы газораспределения на любой скорости, поэтому значительно повысить гибкость двигателя. Более того, переход настолько гладкий, что практически незаметен.

Впускной и выхлоп

Некоторые дизайн, такой как система BMW Double Vanos, имеет фазовращение VVT как на впускном, так и на выпускном распредвалах, это дает больше перекрытие, следовательно, более высокая эффективность. Это объясняет, почему BMW M3 3.2 (100 л.с. / литр) более эффективен, чем его предшественник M3 3.0 (95 л.с. / литр), VVT которого ограничены впускными клапанами.

В E46 3-й серии, Двойной Ванос сдвигает впуск распредвал в пределах максимального диапазона 40. Выпускной распредвал 25.

Преимущество:	Дешево и простой, непрерывный VVT улучшает передачу крутящего момента на всем обороте диапазон.
Недостаток:	Отсутствие переменного подъема и переменной продолжительности открытия клапана, что снижает мощность на верхнем конце чем кулачковый VVT.
Кто используй это ?	Мост автопроизводители, такие как: Audi V8 — впускной, 2-ступенчатый дискретный BMW Double Vanos — впускной и выпускной, непрерывный Феррари 360 Модена — выхлоп, 2-ступенчатый дискретный Fiat (Альфа) СУПЕР ПОЖАР — впускной, 2-ступенчатый дискретный Ford Puma 1.7 Zetec SE — впускной, 2-ступенчатый дискретный Jaguar AJ-V6 и обновленный AJ-V8 — впускной, непрерывный Lamborghini Diablo SV двигатель — впускной, 2-ступенчатый дискретный Porsche Variocam — впускной, 3-ступенчатый дискретный Рено 2.0-литровый — впускной, 2-ступенчатый дискретный Toyota VVT-i — впускной, непрерывный Volvo 4/5/6 цилиндров модульные двигатели — впускные, непрерывного действия

По картинке легко понять его работу. Конец распределительный вал имеет зубчатую резьбу. Нить соединена колпачком, который может двигайтесь по направлению к распределительному валу и от него. Поскольку резьба шестерни не в параллельно оси распределительного вала, фазовый угол сместится вперед, если крышка толкнул в сторону распредвала.Аналогичным образом снимаем колпачок с распредвала. приводит к сдвигу фазового угла назад.

Ли толкать или тянуть определяется гидравлическим давлением. Есть 2 камеры рядом с крышкой, и они заполнены жидкостью (эти камеры окрашены в зеленый и желтый цвета соответственно на картинке) Тонкий поршень отделяет Эти 2 камеры, первая жестко крепится к крышке. Жидкость попадает в камеры через электромагнитные клапаны, которые регулируют гидравлическое давление действующие на какие камеры.Например, если система управления двигателем сигнализирует клапан в зеленой камере открывается, затем гидравлическое давление действует на тонкую поршень и подтолкните его вместе с крышкой к распределительному валу, таким образом сдвинуть фазовый угол вперед.

Непрерывный вариацию по времени легко реализовать, поместив колпачок на подходящую расстояние в зависимости от оборотов двигателя.

Макрос иллюстрация привода фазирования

Toyota VVT-i (Регулируемая синхронизация клапана — Интеллектуальная) распространяется на все больше и больше его модели, от крошечного Yaris (Vitz) к Supra.Его механизм более или менее такой же, как у BMW Vanos, но это также бесступенчатая конструкция.

Однако слово «Integillent» подчеркивает умный программа управления. Не только меняет время в зависимости от оборотов двигателя, но и рассмотрите другие условия, такие как ускорение, подъем или спуск.

3) Замена кулачка + Кулачковый Фазинг VVT

Комбинация VVT с переключением кулачков и VVT с фазированием кулачка может удовлетворить требование максимальной мощности и гибкости на всем обороте диапазон, но он неизбежно более сложен.На момент написания только Toyota и Porsche имеют такие конструкции. Однако я верю, что в будущем будет все больше и больше спортивных автомобилей. принять этот вид VVT.

Toyota VVTL-i это самая изощренная конструкция VVT на сегодняшний день. Его мощные функции включают:

• Непрерывный фаза газораспределения регулируемые фазы газораспределения
• 2-ступенчатая переменная подъем клапана плюс продолжительность открытия клапана
• Применяется к обоим впускные и выпускные клапаны

Система может быть рассматривается как комбинация существующих VVT-i и Honda VTEC, хотя механизм вариатора отличается от Хонда.

Нравится VVT-i, изменение фаз газораспределения реализовано сдвиг фазового угла всего распределительного вала вперед или назад с помощью Гидравлический привод закреплен на конце распредвала. Время рассчитывается системой управления двигателем с частотой вращения коленчатого вала двигателя, ускорением, при подъеме или спуске с холма и т. д. с учетом. Более того, изменение непрерывно в широком диапазоне до 60, поэтому Одна только переменная синхронизация — это, пожалуй, самая совершенная конструкция до сих пор.

Что делает VVTL-i лучше обычного VVT-i — это буква «L», что означает «подъем» (подъем клапана). как всем известно. Давайте посмотрим на следующую иллюстрацию:

Как и VTEC, в системе Toyotas используется одна коромысла. толкатель для приведения в действие обоих впускных клапанов (или выпускных клапанов). Он также имеет 2 камеры лепестки действуют на толкатель коромысла, лепестки имеют другой профиль — один с более длительным профилем времени открытия клапана (для высокой скорости), другой с более короткий профиль продолжительности открытия клапана (для низкой скорости).На низкой скорости медленный кулачок приводит в действие толкатель коромысла через роликовый подшипник (для уменьшения трения). Высокоскоростной кулачок не влияет на толкатель коромысла, потому что под его гидравлическим толкателем имеется достаточный зазор.

<Плоский крутящий момент выход (синяя кривая)

Когда скорость увеличилась до пороговой, скользящий штифт толкается гидравлическое давление для заполнения промежутка. Включается высокоскоростной кулачок.Обратите внимание, что быстрый кулачок обеспечивает более длительное открытие клапана, в то время как скользящий штифт увеличивает подъем клапана. (для Honda VTEC продолжительность и подъем реализуется кулачками)

Очевидно, переменная продолжительность открытия клапана является двухступенчатой ​​конструкцией, в отличие от непрерывной конструкции Rover VVC. Однако VVTL-i предлагает регулируемый подъемник, что значительно увеличивает его выходную мощность на высоких скоростях. Сравнивать с Honda VTEC и аналогичными конструкциями для Mitsubishi и Nissan система Toyotas имеет бесступенчатую регулировку фаза газораспределения, которая помогает ему достичь гораздо лучших низких и средних оборотов гибкость.Поэтому это, несомненно, лучший VVT на сегодняшний день. Однако это также более сложный и, вероятно, более дорогой в сборке.

Преимущество:	Непрерывный VVT улучшает передачу крутящего момента во всем диапазоне оборотов; Переменный лифт и длительность подъема на высоких оборотах.
Недостаток:	Подробнее сложный и дорогой
Кто используй это ?	Тойота Селика GT-S

Variocam Plus использует гидравлический фазирующий привод и регулируемые толкатели

Variocam из 911 Carrera использует цепь привода ГРМ для фазировка кулачка.

Porsches Variocam Plus, как сообщается, был разработан на основе Variocam, который обслуживает Carrera. и Боксстер. Однако я нашел их механизмы практически ничего не поделитесь. Variocam был первым введен в 968 в 1991 году. В нем использовалась цепь привода ГРМ для изменения фазового угла распределительного вала, при этом предусмотрена 3-ступенчатая система изменения фаз газораспределения. 996 Carrera и Boxster также используют ту же систему. Этот дизайн уникальный и запатентованный, но на самом деле он уступает гидравлическому приводу, который предпочитают другие автопроизводители, особенно он не позволяет столько же вариаций фазового угла.

Следовательно, Variocam Plus, используемый в новом 911 Turbo, наконец Follow использует популярный гидравлический привод вместо цепи. Один известный Эксперт Porsche охарактеризовал изменение фаз газораспределения как непрерывное, но, похоже, противоречит официальному заявлению, сделанному ранее, в котором раскрывается система имеет 2-х ступенчатые газораспределения.

Однако Самым значительным изменением «Плюса» является добавление регулируемый подъем клапана. Это реализуется за счет использования регулируемых гидравлических толкателей.В виде Как показано на рисунке, каждый клапан обслуживается 3 кулачками — центральный очевидно меньший подъем (всего 3 мм) и меньшее время открытия клапана. В Другими словами, это «медленный» кулачок. Два наружных выступа кулачка точно так же, с быстрой синхронизацией и большим подъемом (10 мм). Выбор камеры лепестки выполнены регулируемым толкателем, который на самом деле состоит из внутреннего толкатель и внешний (в форме кольца) толкатель. Они могли быть заперты вместе проходящий через них штифт с гидравлическим приводом.Таким образом, «быстрый» выступы кулачка приводят в действие клапан, обеспечивая высокий подъем и длительное открытие. Если толкатели не заблокированы вместе, клапан будет приводиться в действие «медленный» выступ кулачка через внутренний толкатель. Внешний толкатель будет двигаться независимо от толкателя клапана.

Как Как видно, механизм регулируемого подъема необычайно прост и экономит место. В регулируемые толкатели лишь немного тяжелее обычных толкателей и зацепляются почти нет места.

Тем не менее, на данный момент Variocam Plus предлагается только для впускные клапаны.

Преимущество:	VVT улучшает передачу крутящего момента на низкой / средней скорости; Переменный подъем и продолжительность подъемник на высоких оборотах.
Недостаток:	Подробнее сложный и дорогой
Кто используй это ?	Порше 911 Турбо

4) Ровера уникальный Система ВВЦ

Rover представил собственные системные вызовы VVC (Variable Valve Control) в MGF в 1995 г.Многие эксперты считают его лучшим VVT по универсальности. способность — в отличие от кулачкового VVT, он обеспечивает плавную регулировку времени, таким образом улучшается передача крутящего момента на низких и средних оборотах; и в отличие от кулачкового VVT, он может увеличивать продолжительность открытия клапанов (и непрерывно), тем самым увеличивая мощность.

В основном, VVC использует эксцентриковый вращающийся диск для привода впускных клапанов каждых двух цилиндр. Поскольку эксцентричная форма создает нелинейное вращение, открытие клапанов период может быть разнообразным.Все еще не понимаете? ну, любой умный механизм должен трудно понять. В противном случае Rover будет не единственным автопроизводителем, использующим Это.

ВВЦ имеет один недостаток: поскольку каждый отдельный механизм обслуживает 2 соседних цилиндра, Для двигателя V6 нужно 4 таких механизма, а это недешево. V8 тоже нужно 4 таких механизм. V12 невозможно установить, так как недостаточно места для установите эксцентриковый диск и ведущие шестерни между цилиндрами.

Преимущество:	Постоянно изменяемые сроки и продолжительность открывания позволяют добиться как управляемости, так и высокой скорость мощность.
Недостаток:	Нет в конечном итоге такой же мощный, как VVT с кулачковым переключением, из-за отсутствия переменной поднимать; Дорого для V6 и V8; невозможно для V12.
Кто используй это ?	Ровер Двигатель 1.8 VVC, обслуживающий MGF, Caterham и Lotus Elise 111S.

EGR (рециркуляция выхлопных газов) принятый метод снижения выбросов и повышения топливной экономичности.Однако это VVT действительно раскрывает весь потенциал системы рециркуляции отработавших газов.

В Теоретически необходимо максимальное перекрытие между впускными и выпускными клапанами открывается всякий раз, когда двигатель работает на высоких оборотах. Однако когда машина работает на средней скорости по шоссе, другими словами, двигатель работает на небольшая нагрузка, максимальное перекрытие может быть полезно как средство уменьшения расхода топлива потребление и выбросы. Поскольку выпускные клапаны не закрываются, пока впускные клапаны были открыты некоторое время, некоторые выхлопные газы рециркулируют обратно в цилиндр одновременно с впрыскивается новая топливно-воздушная смесь.В составе топливно-воздушной смеси заменяется на выхлопные газы, нужно меньше топлива. Поскольку выхлопные газы состоят в основном из негорючий газ, такой как CO2, двигатель работает нормально на бедном топливе / воздушная смесь не загорается.

Каковы последствия игнорирования регулировки клапана?

Общие сведения о проблемах центровки автомобилей

Автор: [email protected] (gregsgarageinc • 31 янв, 2018 •

Автомобильное выравнивание относится к углам колес относительно кузова автомобиля.В идеале все четыре колеса должны быть установлены под одинаковым углом. Однако со временем выравнивание естественным образом изменится. Это может привести к удивительному количеству проблем, включая чрезмерный расход топлива, неравномерный износ шин и даже поломки трансмиссии. К счастью, вы можете поддерживать правильную центровку, просто регулярно обслуживая свой автомобиль.Если вы хотите узнать больше о плохом выравнивании, а также о том, как распознать, что ваш автомобиль может страдать от этого, читайте дальше. Эта статья предоставит полезный обзор симптомов, причин и устранения плохой центровки автомобиля. Симптомы плохой центровки Самым распространенным признаком того, что ваш автомобиль страдает от неправильной центровки, является рулевое колесо, которое постоянно тянет в одну сторону.Чем дольше вы будете не заниматься этим вопросом, тем хуже станет. В конце концов, вам придется корректировать тягу рулевого колеса практически все время. Однако на ранних этапах дела обстоят не так резко. Фактически, вы можете совершенно не замечать ощущения, что вас тянут.Однако вы можете заметить, что ваше рулевое колесо выглядит слегка изогнутым в одну или другую сторону. Это может быть так, даже если ваша машина не испытывает затруднений при движении прямо. Если вы подозреваете, что у вас плохое выравнивание, проверьте свои шины в следующий раз.Неравномерный износ является убедительным свидетельством того, что проблемы с выравниванием могут иметь значение. Чтобы отличить от других причин неравномерного износа — например, из-за того, что шины не вращаются регулярно, — внимательно посмотрите, где сконцентрирован износ. Заметно меньший протектор на внутренней или внешней стенке шины убедительно свидетельствует о том, что выравнивание может иметь значение. Причины плохой центровки. Автомобильная регулировка представляет собой чувствительную систему, которая может легко выйти из строя из-за ее правильного состояния.Ударов и неровностей, о которых вы иначе не задумывались бы, может быть более чем достаточно, чтобы вывести машину из строя. Это может включать такие вещи, как наезд на выбоину или случайное столкновение с бордюром. Точно так же даже самый, казалось бы, безобидный изгибатель крыльев может исказить выравнивание вашего автомобиля. Однако имейте в виду, что проблемы с центровкой могут возникнуть, даже если ваш автомобиль не получил таких незначительных травм.Выравнивание можно сравнить с настройкой инструмента. Простое использование автомобиля на регулярной основе приведет к постепенному отклонению его от желаемой ориентации. Обычный износ соответствующих компонентов системы — например, шаровых и шарнирных соединений — может привести к нарушению центровки. Работа с плохим выравниванием Плохое выравнивание представляет собой довольно простую проблему, которую может решить обученный механик — при условии, что проблеме не позволили усугубиться слишком долго.Техник восстанавливает правильную центровку с помощью процесса, известного, как правило, как регулировка углов установки колес. Это включает в себя тщательное измерение угла каждого из ваших колес относительно осей, а также относительно друг друга. Эти измерения попадают в более широкую категорию, известную как первичные углы, которая включает в себя проверку изгиба, кастера и выравнивания носка.После того, как они были правильно установлены, механик обращается к так называемым вторичным углам. Вторичные углы включают измерение таких вещей, как: Наклон оси рулевого управления Разница в колесной базе Угол рамы Высота переднего и заднего хода Для точной регулировки углов установки колес требуется лар. ge степень мастерства и терпения.Допустимое отклонение может составлять доли дюйма. Для получения дополнительной информации о том, что означает правильная регулировка углов установки колес, не стесняйтесь обращаться к специалистам Greg’s Garage.

.