Ваз 2108 замена задних колодок: 2108, 2109, 21099 | , — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

Ваз 2108 замена задних колодок: 2108, 2109, 21099 | ,

Июл 20 1972

Содержание

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – осуществляют торможение автомобиля, а так же стопорят его на небольших уклонах за счёт ручника, задние колодки играют довольно важную роль в торможении автомобиля, если они износятся то про быструю остановку автомобиля можете забыть потому что одни передние просто не смогут быстро затормозить тонну веса, понять что колодки износились можно просто, если при торможении в задней части появился скрежет металла об металл, то уже нужно смотреть их, но лучше не доводить до такого состояния и менять колодки во время (Понять что колодки износились, ещё можно по ручнику, если он хорошо подтянут, а автомобиль всё равно не стоит на месте, то задние колодки нуждаются в замене).

Примечание!
Чтобы поменять в задней части колодки, нужны будут: Гаечные ключи, накидные, отвёртки, пассатижи, ну и монтажные лопатки две понадобятся или монтировки вместо них!

Краткое содержание:

Замена задних тормозных колодок
Дополнительный видео-ролик

Где находятся задние тормозные колодки?
Они располагаются на задних колёса, под барабанами тормозными и кстати, в отличие от передка, в зади они выполнены совершенно по другому, но состав у них тот же как и у передних колодок, а именно: Фрикционная накладка которая стирается от времени и благодаря которой и происходит остановка автомобиля (Она указана красной стрелкой) и основание колодки (Оно указано синей стрелкой, основание металлическое и фрикционная накладка именно закреплена на нём), если более подробно хотите узнать вообще о том что такое тормозные колодки, из чего они состоят и как при покупке не нарваться на подделку, прочтите статью под названием: «Что такое тормозные колодки?» в которой всё до мелочей расписано.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Они подлежат замене при сильном износе, определённого пробега у колодок вообще нет, потому что они стираются в зависимости от того с каким усилием Вы жмёте на педаль тормоза, вот к примеру, если Вы перестанете им пользоваться вообще и будете просто ездить тормозя передачами и только в экстренных ситуациях применять тормоз, то колодок Вам хватит на очень долгое время, ну а понять то что пришло их время и нужно менять колодки, можно только по двум признакам (Мы их уже указали выше, это ручник не держит, хотя трос натянут и скрежет в задней части при торможении), кроме таких ситуаций бывает что ещё с фрикционной накладкой что то происходит (Она например начинает отваливаться от основания или на ней появляются сколы, борозды и в случае замасливания накладки, колодка кстати тоже нуждается в замене, ну и самое распространённое, это сточенная фрикционная накладка почти до металла, из-за этого на автомобилях и появляется скрежет), но чтобы увидеть фрикционную накладку нужно будет тормозной барабан снять, поэтому как правило мало кто это делает и большинство людей ездят до того, пока скрежет металла об металл не услышат, мы же Вам настоятельно рекомендуем раз в 15-30 тыс.

заглядывать в тормозную систему задних колёс, тем более задние барабаны снимаются не очень долго за часа 2-3 Вы 100% управитесь.

Примечание!
При замене колодок, заменять их необходимо сразу на обоих сторонах (Т.е. на левом заднем и на правом заднем колесе придётся поменять сразу колодки), если этому пренебречь, то автомобиль будет тормозить неравномерно, в связи с чем, при экстренном торможении, машину будет бросать в занос, поэтому делайте всё как надо и не в коем случае колодки между собой ещё не перекидывайте, если вы старые на свои места установить хотите (Т.е. при установке старых колодок, они должны будет встать точно так же как и ранее стояли)!

Снятие:
1) В начале включите первую передачу на автомобиле и киньте под передние колёса какие ни будь бруски, чтобы машина не двигалась (Хоть она и стоит на передаче, но небольшой ход у неё как правило будет, чтобы этого не было, обязательно подложите бруски, потому что есть вероятность что после поднятия задка, от малейшего колебания машина может просто упасть на землю), затем проверьте полностью ли опущен у Вас ручник (Если будет нужно, опустите его до упора вниз), ну и всё, можно приступать к замене, сперва поднимите автомобиль домкратом и снимите то заднее колесо на котором Вы собираетесь менять тормозные колодки (Как снять колесо правильно, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле»), потом откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости, если он будет доходить до отметки MAX то при помощи резиновой груши откачайте её чуть чуть, а иначе жидкость выплеснется во время замены колодок (Повторно откачивать тормозную жидкость запрещается, поэтому изначально запаситесь немного ею, приобретя жидкость в автомагазине).

2) Теперь тормозной барабан снимайте, для этого нужно будет выкрутить два штифта которые указаны красными стрелками и вынуть их после этого.

3) А когда штифты будут откручены, взять придётся спец. болты (Их в автомагазине найти можно) и завернуть их на те места, куда штифты были ввёрнуты, но заворачивать болты нужно аккуратно и самое главное равномерно, именно за счёт них барабан и сойдёт со своего посадочного места, если он сильно прикипел, то можно молоточком резиновым аккуратно по барабану постукать, но только не по краю тыльной стороны, а именно с лицевой части, постучать по краям (Но не по самым краям) барабана (см. маленькое фото), тем самым большинство ржавчины с него спадёт и барабан уже легче снять будет, кстати, если нет резинового молотка то можете обычным постучать, но только рекомендуем дощечку между молотком и барабаном подложить тоненькую, потому что металлическим молотком, барабан запросто разбить можно, если и после этих операций барабан не снимется, то переходите на статью: «Замена тормозного барабана на ВАЗ 2114», там много всего про его снятие сказано, а так же сказано в каких случаях он подлежит замене на новый, какой минимальный диаметр у него должен быть и многое другое.

4) Когда барабан будет снят, пассатижами снимите верхнюю пружину (Указана красной стрелкой), там её с любого края (С какого Вам удобней) зацепить будет нужно пассатижами и оттянуть, в общём должно так получиться, чтобы она вышла из зацепления и снилась с тормозных колодок которые она между собой крепит (Наподобие такая пружинка стоит ещё и внизу, примерное местонахождение указано серой стрелкой), сразу же после чего ещё две пружинки снять будет нужно с колодок они тоже их крепят (Одна пружинка указана зелёной стрелкой, вторая на другой колодки расположена так же по середине, на фото её не видно), когда всё будет сделано, колодки могут сниматься и находящуюся между ними распорную планку (Указана жёлтой стрелкой) тоже снять придётся, а то она упадёт просто и всё, на этом снятие колодок завершено с автомобиля но есть один нюанс, на задней колодки (Фото сделано с левого бока автомобиля) располагается рычаг, Вы сразу же его заметите, отсоедините его наконечник от троса когда сниматься колодка будет и не выбрасывайте её, во время установки перенести рычаг на новую колодку придётся.

Установка:
Устанавливаются колодки в обратном порядке, Вы главное все пружинки подсоедините обратно точно так же как они и удерживали старые колодки, кроме этого со старой колодки снимите рычаг привода ручника, для этого вынуть шплинт будет нужно пассатижами (Это проволочка такая) и когда она будет снята, снимите опорную шайбу (см. фото 1), надавите на опорный палец и его снимите (см. фото 2), ну и после этого, можете переносить приводной рычаг на новую колодку, так же закрепив его пальцем, надев опорную шайбу и зафиксировав всё шплинтом, кстати, когда колодки будете ставить, верхние концы колодок следите за тем чтобы в пазы поршня вошли (см. фото 3), а когда уже всё будет стоять, сведите колодки между собой при помощи монтажных лопаток или двух ломов не больших (см. фото 4), а иначе тормозной барабан просто не установиться на своё место.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробный процесс по замене колодок в зади, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

Замена задних колодок lada 2108 (ваз 2108)

Добро пожаловать! Задние тормозные колодки — осуществляют торможение автомобиля, а так же стопорят его на небольших уклонах за счёт ручника, задние колодки играют довольно важную роль в торможении автомобиля, если они износятся то про быструю остановку автомобиля можете забыть потому что одни передние просто не смогут быстро затормозить тонну веса, понять что колодки износились можно просто, если при торможении в задней части появился скрежет металла об металл, то уже нужно смотреть их, но лучше не доводить до такого состояния и менять колодки во время (Понять что колодки износились, ещё можно по ручнику, если он хорошо подтянут, а автомобиль всё равно не стоит на месте, то задние колодки нуждаются в замене).

Примечание! Чтобы поменять в задней части колодки, нужны будут: Гаечные ключи, накидные, отвёртки, пассатижи, ну и монтажные лопатки две понадобятся или монтировки вместо них!

Краткое содержание:

Замена задних тормозных колодок
Дополнительный видео-ролик

Где находятся задние тормозные колодки? Они располагаются на задних колёса, под барабанами тормозными и кстати, в отличие от передка, в зади они выполнены совершенно по другому, но состав у них тот же как и у передних колодок, а именно: Фрикционная накладка которая стирается от времени и благодаря которой и происходит остановка автомобиля (Она указана красной стрелкой) и основание колодки (Оно указано синей стрелкой, основание металлическое и фрикционная накладка именно закреплена на нём), если более подробно хотите узнать вообще о том что такое тормозные колодки, из чего они состоят и как при покупке не нарваться на подделку, прочтите статью под названием: «Что такое тормозные колодки?» в которой всё до мелочей расписано.

Когда нужно менять задние тормозные колодки? Они подлежат замене при сильном износе, определённого пробега у колодок вообще нет, потому что они стираются в зависимости от того с каким усилием Вы жмёте на педаль тормоза, вот к примеру, если Вы перестанете им пользоваться вообще и будете просто ездить тормозя передачами и только в экстренных ситуациях применять тормоз, то колодок Вам хватит на очень долгое время, ну а понять то что пришло их время и нужно менять колодки, можно только по двум признакам (Мы их уже указали выше, это ручник не держит, хотя трос натянут и скрежет в задней части при торможении), кроме таких ситуаций бывает что ещё с фрикционной накладкой что то происходит (Она например начинает отваливаться от основания или на ней появляются сколы, борозды и в случае замасливания накладки, колодка кстати тоже нуждается в замене, ну и самое распространённое, это сточенная фрикционная накладка почти до металла, из-за этого на автомобилях и появляется скрежет), но чтобы увидеть фрикционную накладку нужно будет тормозной барабан снять, поэтому как правило мало кто это делает и большинство людей ездят до того, пока скрежет металла об металл не услышат, мы же Вам настоятельно рекомендуем раз в 15-30 тыс. заглядывать в тормозную систему задних колёс, тем более задние барабаны снимаются не очень долго за часа 2-3 Вы 100% управитесь.

Содержание

1 Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
2 Проверка состояние колодок не снимая барабан
3 Замена задних тормозных колодок Ваз 2110 2112 2109
- - 3.0.1 Источники

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! При замене колодок, заменять их необходимо сразу на обоих сторонах (Т.е. на левом заднем и на правом заднем колесе придётся поменять сразу колодки), если этому пренебречь, то автомобиль будет тормозить неравномерно, в связи с чем, при экстренном торможении, машину будет бросать в занос, поэтому делайте всё как надо и не в коем случае колодки между собой ещё не перекидывайте, если вы старые на свои места установить хотите (Т.е. при установке старых колодок, они должны будет встать точно так же как и ранее стояли)!

Снятие: 1) В начале включите первую передачу на автомобиле и киньте под передние колёса какие ни будь бруски, чтобы машина не двигалась (Хоть она и стоит на передаче, но небольшой ход у неё как правило будет, чтобы этого не было, обязательно подложите бруски, потому что есть вероятность что после поднятия задка, от малейшего колебания машина может просто упасть на землю), затем проверьте полностью ли опущен у Вас ручник (Если будет нужно, опустите его до упора вниз), ну и всё, можно приступать к замене, сперва поднимите автомобиль домкратом и снимите то заднее колесо на котором Вы собираетесь менять тормозные колодки (Как снять колесо правильно, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле»), потом откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости, если он будет доходить до отметки MAX то при помощи резиновой груши откачайте её чуть чуть, а иначе жидкость выплеснется во время замены колодок (Повторно откачивать тормозную жидкость запрещается, поэтому изначально запаситесь немного ею, приобретя жидкость в автомагазине).

Установка: Устанавливаются колодки в обратном порядке, Вы главное все пружинки подсоедините обратно точно так же как они и удерживали старые колодки, кроме этого со старой колодки снимите рычаг привода ручника, для этого вынуть шплинт будет нужно пассатижами (Это проволочка такая) и когда она будет снята, снимите опорную шайбу (см. фото 1), надавите на опорный палец и его снимите (см. фото 2), ну и после этого, можете переносить приводной рычаг на новую колодку, так же закрепив его пальцем, надев опорную шайбу и зафиксировав всё шплинтом, кстати, когда колодки будете ставить, верхние концы колодок следите за тем чтобы в пазы поршня вошли (см. фото 3), а когда уже всё будет стоять, сведите колодки между собой при помощи монтажных лопаток или двух ломов не больших (см. фото 4), а иначе тормозной барабан просто не установиться на своё место.

Дополнительный видео-ролик: Более подробный процесс по замене колодок в зади, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

Проверка состояние колодок не снимая барабан

С внутренней части щитка есть окошко, закрытое заглушкой. Увидеть тормозные колодки через него возможно, если залезть под автомобиль или с помощью зеркальца.

Замена задних тормозных колодок Ваз 2110 2112 2109

Поддеваем отверткой заглушку…

…и извлекаем ее (колодки на фото сняты).

Допустимая толщина накладок — MIN 1,5 мм.

Для смены колодок установите автомобиль на эстакаду, яму или домкрат. 1. Снимите заднее колесо и ослабьте трос ручного тормоза (см. Снятие элементов и регулировка ручного тормоза). 2. Ключом 12мм отверните две шпильки

3. Снять барабан возможно двумя способами: а. Равномерно поворачивайте тормозной барабан и наносите удары по торцу через молоток…

… монтажную лопатку или деревяшку

Не нажимайте на тормоз при снятом барабане!!!

4. Отверткой отсоедините стяжную пружину от колодки…

5. выньте пружину.

6. Отверткой отцепите тормозную колодку от направляющей пружины.

7. Отсоедините нижнюю пружину, снимите колодку.

8. Снимите нижнюю пружину.

9. Снимите распорную планку.

10. Отсоединив пружину от задней тормозной колодки, отсоедините рычаг ручного тормоза от наконечника троса.

11. Для замены направляющей пружины извлеките ее из щитка

12. Выньте шплинт оси рычага ручного тормоза и переставьте рычаг на новую колодку. Вставьте шплинт.

После установки новых колодок сведите их, упираясь монтировкой в бортик щитка. Установите барабан в обратном порядке. Чтобы тормозные колодки заняли свое положение, после установки барабана нажмите на тормоз несколько раз. Отрегулируйте ручной тормоз.

Неравномерный износ задних шин, снижение качества торможения задней пары колес, появление вибрации при резком нажатие на педаль тормоза. Все эти факторы свидетельствуют об износе задних тормозных колодок ваз 2108.

Замену колодок необходимо проводить с обеих сторон иначе нарушится равномерность тормозного пути. Так же в процессе ремонта и последущей сборки тормозного механизма не допускайте попадания бензина, масла и прочих технических жидкостей на поверхность колодок и тормозного барабана. Во первых некоторые жидкости при взаимодействие с фрикционными накладками колодок могут спровоцировать их сильный износ.

Перед тем, как устанавливать новые колодки, проверьте качество соединения фрикционных накладок с основанием, они должны быть прочно закрепления и не болтаться.

Для замены потребуется стандартный набор инструментов, новые колодки. Установите автомобиль на первую скорость, подложите под передние колеса прокладки, чтобы предотвратить произвольное скатывание во время поддомкрачивания, а так же снимите с ручника, чтобы колодки не были в расжатом состояние. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, если необходимо долейте до отметки максимум.

Порядок выполнения демонтажных работ выглядит следующим образом:

Установите автомобиль на домкрат и снимите колесо.
Произведите демонтаж тормозного барабана (см. Снятие и замена тормозного барабана ваз 2108).

С помощью отвертки и плоскогубцев снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины колодок.
Снимаем переднюю колодку, предварительно отсоединив направляющую пружину.

Снимаем расжимную планку, направляющую пружину второй колодки и снимаем ее вместе с рычагом ручного тормоза. Скиньте с рычага наконечник троса ручника.
Снимите с задней колодки рычаг ручника, для этого снимите фиксирующий шплинт и шайбу, выньте палец и снимите рычаг.

Все, теперь, когда колодки сняты, можно приступать к установке новых. Установку проводим в порядке обратном снятию. После установки, сдавите колодки двумя монтажными лопатками, чтобы подогнать диаметр под тормозной барабан. Оденьте барабан, предварительно проверив его рабочую поверхность на наличие шероховатостей и цирапин, которые в свою очередь не допускаются. Если барабан уже старый, то необходимо удалить буртик выроботки с помощью обычного напильника.

После сборки, прокачайте педаль тормоза, чтобы колодки приняли свое рабочее положение.

На этом ремонтные работы по снятию и замене задних тормозных колодок ваз 2108 завершены.

Источники

http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-zadnih-tormoznyih-kolodok-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html
http://xn—-8sbapc1bfiir0a.xn—p1ai/remont/tormoznoy-sistemi/zamena-tormoznyx-kolodok.html
http://zubilovaz.ru/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-vaz-2108

Замена изношенных задних тормозных колодок на ВАЗ 21099

Как узнать износ тормозных накладок задних колес

Толщина накладок согласно действующему стандарту должна быть не менее 1,5 миллиметров. Изношенные детали обязательно меняются. Задние тормозные колодки автомобиля ВАЗ 21099 меняются сразу на обоих колесах. Большой износ можно определить по нескольким характерным моментам:

если автомобиль прошел более 100000 км. Износ обычно составляет 99%;
ручной тормоз не держит машину, его невозможно подтянуть;
тормозной барабан начинает скрипеть. Слышится неприятный звук, непонятное скрежетание;
уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке. Иногда это связано с износом колодок;
толщина накладок не соответствует ГОСТу. (меньше 1,5 мм).

На основе вышеописанных предпосылок определяется состояние колодок, их возможный износ, без снятия барабана.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

≡ 4 Ноябрь 2015 · Рубрика: Ремонт

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

(32 голос, средняя оценка: 4,53 out of 5)

К записи «Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115» оставлено 3 коммент.

андрей:
07.07.2013 в 19:35
если замене подлежат только колодки, я бы поступил следующим образом: поддомкратил а/м, открутил центральную гайку и сдернул с оси колесо, барабан, ступицу с подшипниками в сборе. перед вами осталась только ось и колодки, меняй на здоровье. а откручивать колесо, снимать барабан (если он еще прикипел), да потом еще ступица мешает — лишняя головная боль, плюс время. а так с перекурами и болтовней с соседом — минут 40, не больше (удачи всем на дорогах!).
Ответить

Оставить свой комментарий

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Технологический процесс замены

Принцип работы тормозной системы одинаков на всех «девятках». Поэтому установка новых деталей выполняется в одинаковой последовательности.

Сначала снимается заднее колесо.
Откручиваются направляющие штыри.
Для снятия барабана вкручиваются специальные болты.
Затем нужно снять верхнюю и нижнюю пружину.
Для удаления передней детали, снимается пружина, расположенная в центре детали.
Первой снимается передняя накладка.
Удаляется разжимная колодка.
Снимается пружина задней накладки (расположена в центре).
Фиксатор ручника снимается совместно с колодкой.
Вынимается фиксирующий шплинт.
Удаляются шайбы.
Колодка освобождается от стопорного пальца.

Замена колодок задних — бортжурнал Лада 2109 2001 года на DRIVE2

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ваз своими руками. Тормозная система это одна из главных частей автомобиля, поэтому к ней нужно относится со всей ответственностью.

Своевременная замена тормозных колодок может вас уберечь от различных неприятностей, таких как дорожно-транспортные происшествия.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109

Самостоятельно менять колодки или ехать на станцию технического обслуживания, выбирать конечно вам, но если вы решили немного сэкономить на ремонте, то замену можно произвести своими силами, тем более, что это не так уж и сложно как кажется.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не имеет каких либо различий, поэтому эта подробная инструкция подойдет к любой из этих марок авто.

Для начала нужно определиться, когда следует производить замену колодок и на что обратить внимание.

Как узнать износ задних тормозных колодок:1.Большой пробег автомобиля, 99% есть износ.2.Не держит ручной тормоз, и нет возможности его больше подтянуть.3.Скрип, стук, скрежет в тормозном барабане.4.Тормозная жидкость в бачке значительно ниже уровня (возможно при износе колодок).

5.При снятии толщина тормозной колодки менее 1,5 миллиметров.

Это так сказать основные предпосылки, по которым можно определить износ колодок, без снятия тормозного барабана. Также читайте статью почему скрипят тормозные колодки.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

Сменить задние тормозные колодки сможет любой владелец авто, главное, как говорится должны быть руки, которые растут откуда надо и необходимый инструмент.

Необходимый инструмент.•Набор ключей.•Отвертка•Пассатижи.

•Домкрат.

Первым делом вам необходимо заехать на яму или эстакаду и отпустить ручник, это вам позволит в дальнейшем с легкостью снять и одеть тормозной барабан.

Дальше поддомкрачиваем и снимаем колесо, после чего надо снять тормозной барабан, который держится на двух направляющих болтах, их надо будет отвернуть фото 1.

После того как сняли барабан, снимаем при помощи отвертки или бородка верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

Дальше берем пассатижи и снимаем направляющую пружинку, которая держит колодку от горизонтального перемещения фото 2.

zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok

Теперь можно снять переднюю колодку, вытаскиваем разжимную планку, после чего снимаем пружинку, которая находится по центру с задней колодки.

И наконец, можно вытаскивать и заднюю колодку, он извлекается вместе с рычагом привода ручного тормоза.

Новые колодки в основном продаются без рычага привода стояночного тормоза, поэтому его необходимо переставить со старых колодок на новые.

Делается это следующим образом, разгибается и вытаскивается шплинт, снимается шайба и извлекается палец привода ручного тормоза. На этом демонтаж колодок считается завершенным.

Внимание! Если вы осуществляете замену тормозных колодок с одной стороны, то необходимо их поменять и с другой, то есть смена производится с двух сторон.

Сборка производится в обратной последовательности. После того, как установите тормозные колодки их необходимо сдавить двумя монтировками.

zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-na-vaz

Это делается для того что бы сжать поршеньки тормозного цилиндра, после чего вы сможете легко одеть тормозной барабан.

Но прежде обратите внимание на бачок с тормозной жидкостью, если он полный ее надо немного откачать при помощи шприца, что бы при сдавливании колодок жидкость не выдавило через верх.

После того, как вы поменяете тормозные колодки с двух сторон, не забудьте отрегулировать ручной тормоз. Удачной дороги и без поломок.

Особенности сборки

Чтобы правильно поменять тормозные накладки ВАЗ 21099 нужно придерживаться определенной последовательности, от которой зависит нормальное функционирование всей тормозной системы.

сначала устанавливается задняя накладка;
подсоединяется трос ручника. Рычаг одевается на палец;
устанавливается специальная дистанционная шайба, конструкция фиксируется шплинтом;
натягиваются стяжные пружины.

Важно! Когда барабан собран, чтобы установить правильное положение накладок, нужно два-три раза отжать тормозную педаль.

Несколько советов от профессионалов

когда устанавливаются новые задние колодки, очень важно тщательно осмотреть барабан. Производительность всей тормозной системы машины ВАЗ 21099 зависит от степени изношенности не только накладок, но и состояния барабана. Когда он сильно изношен, получить хорошее торможение невозможно;
если ослабли пружины, их лучше заменить;
перед установкой нужно внимательно осмотреть тормозной цилиндр. Уплотнения должны быть сухими, даже малейшие потеки тормозной жидкости, категорически запрещены. Поврежденные пыльники подлежат замене;
после монтажа колодок, колесо не нужно сразу опускать на землю. Сначала проводится регулировка троса стояночного тормоза. На уравнителе подтягивается гайка. Дергаем ручку, одновременно подсчитывая щелчки. Если их число больше 8, повторяем подтяжку. Число щелчков должно находиться в диапазоне 2-7. Такой регулировкой нужно добиться полной фиксации колес, когда поднят рычаг ручника. Когда все сделано правильно, колесо невозможно провернуть руками;
при движении автомобиля, когда ручник полностью опущен, колодки не должны задевать о поверхность барабана. Иначе он будет сильно нагреваться, возможно, его заклинивание.

Тормозной механизм заднего колеса Ваз 21099 Лада Самара

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
Тормозной механизм заднего колеса

Предупреждения
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

При установке старых колодок замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.

Комплекты тормозных колодок необходимо заменить одновременно с обеих сторон автомобиля.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней, то откачайте из бачка часть жидкости. Иначе она польется через край при установке новых колодок.

Примечание

При замене колодок также осмотрите тормозной барабан. Замерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Если диаметр равен или больше предельно допустимого, замените барабан. При наличии рисок барабан можно расточить до диаметра 201 мм. Рекомендуется одновременно заменять барабаны с обеих сторон.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля

2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля

3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем

4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути

5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5. 2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть

6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление

7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система

8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование

9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

Кузов

10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10. 5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы

11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия

12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения

13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

Дополнения

Иногда сложно сжать тормозные цилиндры. Чтобы их ослабить, достаточно снять крышку с бачка тормозной жидкостью. Давление сразу упадет.

Если колодки изнашиваются неравномерно, возможен большой износ суппорта. Идеальным решением станет установка новой детали.

Во время замены задних накладок, стоит провести замену всех пружин. Это не потребует больших финансовых вложений, зато новые детали никогда не откажут в дороге.

Чтобы направляющие суппорта работали намного плавнее, их стоит смазать специальной графитовой смазкой.

Замена задних тормозных колодок пробег

Срок службы задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — 60-70 тысяч км пробега.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Комплект задних тормозных колодок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Среднеразмерная шлицевая отвертка

— Плоскогубцы с тонкими губками

Подготовительные работы

— Снимаем заднее колесо

— Очищаем задний тормозной механизм от грязи

Порядок замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем вначале переднюю тормозную колодку, затем заднюю. Перед снятием максимально возможно сводим колодки, утопив поршни тормозного цилиндра вовнутрь. Это можно сделать при помощи двух монтажных лопаток если их концы завести за буртик опорного тормозного щита и сжать ими колодки.

— Отсоединяем верхнюю стяжную пружину тормозных колодок

Опираемся шлицевой отверткой отверткой на тормозной цилиндр и используя ее как рычаг поддеваем её лезвием край верхней стяжной пружины и выводим его из зацепления с передней колодкой. Вынимаем пружину.

— Отсоединяем направляющую пружину передней колодки

Отверткой или плоскогубцами поддеваем ее край и выводим из зацепления с колодкой.

— Снимаем переднюю тормозную колодку

Опускаем ее вниз вместе с нижней стяжной пружиной. Пружину отсоединяем и снимаем руками.

— Снимаем разжимную планку

Она ни чем не закреплена и просто вынимается.

— Отсоединяем направляющую пружину от задней тормозной колодки

Поддеваем ее отверткой или плоскогубцами.

— Снимаем заднюю тормозную колодку

При этом необходимо вывести из зацепления с рычагом ручного привода наконечник троса стояночного тормоза (рычаг закреплен на задней колодке).

— Отделяем рычаг ручного привода от задней колодки

Для этого необходимо расшплинтовать ось рычага при помощи плоскогубцев и снять с нее рычаг.

Все, тормозные колодки сняты.

Особенности установки новых тормозных колодок в тормозные механизмы задних колес

— Устанавливаем вначале заднюю тормозную колодку, потом переднюю в порядке обратном снятию

— Присоединяем к задней тормозной колодке рычаг ручного привода

При этом надеваем рычаг на ось, устанавливаем дистанционную шайбу, устанавливаем рычаг, зашплинтовываем.

— Стяжные пружины натягиваем при помощи плоскогубцев или отвертки

— После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки зазора между колодками барабаном

Проделываем аналогичную процедуру снятия старых тормозных колодок и установки новых, для другого заднего колеса.

Примечания и дополнения

— При замене задних тормозных колодок необходимо оценить состояние тормозных барабанов, так как эффективность работы задних тормозных механизмов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 строится на взаимодействии: колодки — барабан. И если изношен барабан, а колодки новые, нормального торможения добиться не удастся.

— Так же если необходимо заменяем направляющие пружины обеих колодок.

— Следует обратить внимание на тормозные цилиндры задних тормозных механизмов. Подтекание тормозной жидкости через их уплотнения недопустимо. Так же недопустима работа цилиндров с поврежденными пыльниками.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Каждый рачительный хозяин своей машины регулярно перед выездом проводит ее осмотр, проверяя уровень масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Но о периодической проверке такой «мелочи», как тормозные колодки (планки) многие автовладельцы даже не задумываются, а зря. В вопросе безаварийной езды не может быть мелочей, ведь от их состояния напрямую зависит безопасность, а в некоторых случаях жизнь людей.

Понятно, что демонтировать каждый раз колесо, чтобы проверить состояние планок нет смысла, есть определенные признаки, подсказывающие водителю о приближающихся сроках их замены. В этой статье мы рассмотрим, как определить износ тормозных колодок. А также какого типа планки бывают, какие из них чаще приходится менять: передние или задние. Сколько тысяч км пробега они могут выходить и на что в общем надо обращать внимание.

Типы фрикционного покрытия колодок

Основным рабочим материалом, отвечающим за процесс остановки авто, является фрикционный слой, закрепленный на металлической части колодки. Идеального сочетания материалов, применяемых в их производстве, достичь пока не удалось. Сейчас производятся четыре типа тормозных планок:

Колодки с нанесенным на них полуметаллическим фрикционным слоем, в котором встречается до 65% составляющих из меди, стальной проволоки или порошка железа, смешанных для лучшего трения с графитом. Их плюс – высокая теплоотдача, а минусы – быстрый износ и шум.
Планки с приклеенным к ним материалом из органических составляющих: высокотемпературной смолы, резины, стекла, кевлара и углерода. К их положительным качествам можно отнести менее шумную работу и мягкость, а к отрицательным – меньший срок службы и достаточное количество выделяемой ими пыли.
Колодки с небольшим содержанием металлических элементов, не более 30%, с добавлением органических (вышеописанных) веществ. Что способствует неплохому теплообмену, но сказывается на их шумности.
Керамические планки, считающиеся на данный момент лучшим вариантом. Их фрикционный слой изготовлен из керамических волокон с добавлением наполнителя, включающего в себя небольшое количество меди. Обладая небольшим весом, эти колодки в эксплуатации более долговечны и производят меньше шума.

Факторы, влияющие на износ колодок

Давайте рассмотрим факторы, влияющие на то, как часто будут меняться тормозные планки. Их немного, но они напрямую влияют на такие показатели, как: через какой срок это произойдет, и сколько километров пробега проедет машина, прежде чем сработает соответствующий индикатор на панели приборов. Вот некоторые из них:

Режим поездок. Когда машина двигается в городе, часто приходится останавливаться через короткие промежутки, что способствует быстрому износу планок.
Стиль езды. Неагрессивная манера вождения способствует меньшей нагрузке на тормозной механизм и увеличивает промежуток, через который потребуется менять колодки.
Характер загрузки машины. При постоянной загрузке багажника уменьшается нагрузка на передние тормозные планки, соответственно и менять их нужно будет реже.

Сроки замены и признаки

Исходя из модели механизма тормозов и фрикционного материала планок, производители указывают, сколько тысяч километров пробега смогут выходить колодки. Также производители рекомендуют, когда нужно менять планки, ориентируясь на оставшийся минимально допустимый фрикционный слой.

Все это описано в инструкции к машине, но существуют усредненные нормы, значение которых колеблется в интервале от 20 до 30 тысяч км, для передних планок в дисковых тормозах. А для колодок задних тормозов барабанного, а также дискового типа, этот интервал пробега в км, нужно умножить на два.

Также большое значение, на скорость износа, имеет масса машины. Вышеописанные цифры актуальны для небольших легковых авто массой до 1300 кг. Если же рассматривать большие седаны весом около 1600 кг, то износ планок произойдет в полтора раза быстрее. У машин же снаряженной массой 1800 кг и более, замену колодок нужно будет производить после преодоления ими расстояния в два раза меньшего, чем сможет проехать небольшой легковой автомобиль.

Если же машина покупалась б/у, зачастую нет возможности узнать, когда последний раз менялись колодки, и каков их пробег. Понять, что пришла пора их заменить, помогут некоторые признаки:

Загорелся сигнальный индикатор износа колодок на панели приборов. На некоторых тормозных планках стоит электронный или механический индикатор, подающий сигнал, когда фрикционный материал изнашивается до минимального предела и наступает пора их менять.

Появился звук при остановке авто. Этот звук возникает, при определенном проценте износа фрикционного материала, когда он стирается до металла.
При резкой остановке слышится звук и ощущается биение в районе колес. Причиной этому служит неравномерный износ колодок или трещины и сколы, которые могут возникать на диске или фрикционном слое. При этом может не сработать даже индикатор при его наличии. Неравномерный износ фрикционного слоя опасен тем, что через определенное количество км пробега придется менять не только планки, но и диск или барабан колеса.

(Осторожно! Громкий звук.)

Вырос тормозной путь и время, затраченное на остановку авто. Это случается когда происходит неравномерный или полный износ планок, в этом случае нужно срочно их менять.
Занос из-за неравномерного срабатывания тормозов, когда одно из колес схватывается быстрее, а второе, на котором износились колодки, медленнее.

Наиболее точным способом узнать о том, что пришла пора менять тормозные планки является регулярный визуальный их осмотр, после того как пробег авто превысил общепринятые 30 000 км. В этом случае правильно определить состояние фрикционного слоя помогут линейка или штангенциркуль. При этом допустимый его остаток не должен быть менее 1,5 или 2 мм в зависимости от марки авто.

Все вышеописанные факторы износа касаются и задних тормозных механизмов в независимости от их типа. Разница лишь в том, что в задних дисковых тормозах способы проверки аналогичны передним. Единственным отличием, актуальным для колодок барабанных механизмов является то, что определить их износ можно еще и по срабатыванию ручного тормоза. Если при выжатом ручнике на уклоне, планки не удерживают машину от скатывания, значит, пришла пора их заменить.

Также при визуальном осмотре состояния тормозов барабанного механизма, в некоторых моделях машин предусмотрено окошко в барабане. Глянув в него, можно определить степень износа фрикционного слоя колодок.

Не допускайте полного износа на колодках фрикционного слоя, установите для себя, в зависимости от стиля езды и других факторов, оптимальный, именно для вашей машины пробег, после которого придет пора озаботиться проверкой их состояния.

Перед началом попытки самостоятельно заменить задние тормозные колодки, на собственном автомобиле, необходимо выяснить важную информацию и потом определиться, когда же необходимо осуществлять их замену. Оказывается, чтобы успешно и своевременно поменять задние тормозные колодки самостоятельно, придется, как бы угадывать точный момент для этого, поскольку никто не сможет определенно сказать, когда это необходимо.

Определение времени, условий и момента для замены колодок

Общий уровень изношенности задних тормозных колодок одновременно зависит сразу от нескольких главных факторов. Среди которых находятся такие критерии, как общий стиль вождения автомобиля, условия его эксплуатации, качество деталей и первоначальное состояние тормозных колодок.

Если пришлось покупать контрафактные детали, независимо от наличия осознанного выбора или по незнанию, вождение автомобиля осуществляется по некачественным дорожным покрытиям, присутствует частое и резкое торможение машины, тогда не стоит ожидать хороших результатов и последствий. При наличии таких факторов, общий срок безотказной службы тормозных колодок будет намного меньше, чем при более благоприятных условиях их эксплуатации.

Средний показатель безотказного пробега задних тормозных колодок составляет около 50000 километров или даже больше, в то время как передние могут служить всего-лишь только в пределах 10000 — 15000 километров. Задние колодки, на практике, оказалось, что могут быть более долговечными, особенно если они установлены на барабанные тормоза. Но все же, здесь все зависит от общего технического состояния автомобиля и всех, вышеперечисленных факторов, имеющих существенное влияние на эти показатели. Независимо от наличия или отсутствия каких-либо причин, обязательно настанет тот момент, когда замена задних тормозных колодок своими руками станет просто необходима. Самое главное, что делать в таком случае, это нельзя упускать этот момент, поскольку могут появиться новые трудности.

Изношенная и новая тормозные колодки

Существует очень большая разница между ситуацией, когда просто попал камешек под машину во время скоростного движения, тормоза «поскрипели» и затихли, и между другим моментом, когда присутствует достаточно устойчивый скрип при торможении, который становиться только еще сильнее и неприятнее. В такой ситуации необходимо срочно предпринимать какие-либо действия, например, посетить магазин автомобильных запчастей, при наличии желания и возможности самостоятельно заменить задние тормозные колодки.

При затягивании решения данной проблемы, может полностью выйти из строя тормозная система и тогда, даже при сильном желании, не получится быстро остановить собственный автомобиль. В общем, необходимо срочно определяться, отгонять автомобиль на автосервис, отдавать в руки знакомого механика у него в гараже или же после попытки разобраться, как самостоятельно заменить прежние колодки новыми задними тормозными колодками. Во времени может и придется немного потерять, но в финансовом плане можно сэкономить.

Замена задних тормозных колодок дисковой системы своими руками

Не вдаваясь в детальные подробности всех этапов подготовки автомобиля для замены старых тормозных колодок, будет взят пример, когда задние колеса уже сняты, при помощи ключа были откручены два болта, при этом придерживая направляющую. Далее проводим демонтаж тормозного суппорта и давлением пальцев вгоняем внутрь передний тормозной цилиндр. Потом необходимо снять старые задние тормозные колодки и тщательно провести чистку суппорта. После этих этапов устанавливаются новые тормозные колодки, все детали конструкции собираются заново в прежнее рабочее состояние.

Видео-пример замены тормозных колодок дисковой системы:

Замена задних тормозных колодок своими руками пройдет намного увереннее, при условии наличия опыта замены передних тормозных колодок. Здесь подразумеваются дисковый тип тормозов, а вот с барабанным типом немного сложнее работать. Но все же, замена задних тормозных колодок не доставит больших хлопот, если все делать правильно и последовательно выполнять все по инструкции, не спешить и при этом ничего не перепутать. В общем, вся работа по замене колодок выполняется аналогично их замене на других автомобилях, имеющих подобный тип задних тормозов.

Замена задних тормозных колодок барабанной системы

Все-таки необходимо знать, что барабанный тип тормозной системы работает по другому принципу, в отличие от дисковой системы. После плавного нажатия педали тормозная жидкость перемещается по шлангам и трубкам, и оказывает влияние сразу на два поршня в рабочем цилиндре, предназначенные для прижимания планки к боковым сторонам барабана, а далее происходит постепенное снижение скорости движения автомобиля.

Передние колеса фиксируются башмаками и далее необходимо включить первую передачу, ручной тормоз не активируется выжиманием. Ослабляются зажатые болты, которые фиксируют и крепят колесо к ступице. Необходимая сторона автомобиля поднимается при помощи домкрата и сразу же ставится под нее подставка. Теперь все готово для дальнейшей работы, можно выкручивать болты и снимать автомобильное колесо. Можно приступать к процессу разборки барабанного тормозного механизма.

Непосредственное начало процесса замены задних тормозных колодок своими руками изначально осуществляется снятием барабана тормозной системы. Он всегда фиксируется на ступице при помощи двух направляющих шпилек, которые необходимо выкрутить. Далее с помощью монтировки, между разведенными поршнями цилиндра, нужно воздействовать на планки. Это очень важно, поскольку невозможно будет поставить назад барабан на прежний механизм, даже после успешной самостоятельной установки новых тормозных колодок.

Видео-пример замены тормозных колодок барабанной системы:

Необходимо тщательно следить за общим уровнем тормозной жидкости в системе, которая при сжатии под высоким давлением поршней цилиндра, в будущем может вытекать из бачка тормозной системы. Пассатижами снимаются верхняя и нижняя пружины, которые исполняют роль стягивающих элементов и уже демонтируется рычаг самого ручника. Потом установка задних тормозных колодок и обратная сборка всего блока тормозного механизма осуществляется своими руками в обратной последовательности.

Правильный выбор тормозных колодок

Покупка колодок на рынке или в интернет-магазинах существенно повышает шансы на то, что можно попасть на недоброкачественный товар из категории подделок, визуально которые может определить только опытный эксперт. Даже оригинальную коробку с упаковкой научились подделывать не хуже заводского варианта.

Достаточно часто многие опытные специалисты утверждают, что нередки случаи покупки подделок даже в очень известных и, казалось бы, надежных торговых сетях, торгующих автомобильными запчастями. Совсем другая ситуация складывается, при условии осознанного выбора покупки не оригинальной запчасти или товара, в данном случае, задних тормозных колодок. В таком случае, вся ответственность полностью ложится на владельца.

Все же, будет намного лучше, если сразу обратиться за помощью к дилеру представляющему оригинальные товары компании, и приобрести тормозные колодки прямо у него. Тогда, по крайней мере, появится гарантия возможности возврата или купленного автомобильного товара. Даже если это будет стоить немного дороже, но все равно здесь можно сэкономить на самостоятельной установке, и при этом, вероятнее всего, можно сохранить здоровье и жизнь.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114 своими руками

Удобное и безопасное передвижение на автомобили ВАЗ 2114 зачастую влияет от тормозных задних колодок, замену каких рекомендуется вовремя выполнять. Не стоит их доводить до капитального износа. Потому что с тормозами не шутят. Нужно наблюдать за работой тормозных механизмов. От этого напрямую зависит состояние автомобиля, но самое главное это ваша и пассажиров безопасность.

1 Тормозная система ВАЗ 2114

2 Когда необходима замена задних тормозных колодок на ваз 2114

2.1 Задние колодки

2.2 Задние тормозные колодки на ваз 2114 как выбрать

2.3 Размеры задних тормозных колодок ВАЗ 2114

2.4 Тормозной барабан

3 Как происходит замена задних колодок на ваз 2114

4 Причины замены задних колодок на ВАЗ 2114

5 Причины и способы устроения неполадок

5. 1 Напряженный ход педали тормоза

5.2 Занос автомобиля или увод в сторону при торможении

5.3 Недостающее качество торможения

5.4 Повышение давление на педали тормоза при торможении

5.5 Неполноценное растормаживание каждого колеса

5.6 Скрип или вибрации при торможение

5.7 Замедление одного колеса при ослаблении педали

Тормозная система ВАЗ 2114

Система тормозных колодок модели ВАЗ 2114 – гидромеханического вида, двухконтурные. Подача тормозной жидкости поделены между передних и задних колес.

Тормозная система ВАЗ 2114: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоза»; 3 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 — трубопровод контура «правый передний-левый задний тормоза»; 5 — бачок главного цилиндра; 6 — вакуумный усилитель; 7 — тормозной механизм заднего колеса; 8 — упругий рычаг привода регулятора давления; 9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регулятора давления; 11 — педаль тормоза; А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза.

На передней части подвески установлены блины которые при торможении зажимают щеками колодок, а на задней балке устанавливается барабан внутри которых колодки разжимаются. Для снижения усилий нажатия на педаль тормоза, на тормозной системе установлен вакуумный усилитель. Для выполнения работы вакуумного усилителя, установлен главный цилиндр, который распределяет тормозную жуткость на передний и задний контур.

Тормозная система передних колес выглядят в веди поршня и скобы называется суппорт и работают на сжатия колодок на тормозной блин. Задняя система тормозов выглядит в виде цилиндра по бокам которого находятся поршни с манжетами, которые работаю на разжим, тем самым он давят на колодки и разжимают их в барабане.

Когда необходима замена задних тормозных колодок на ваз 2114

Задние барабаны стираются не так быстро, как передние блины, так как передний контур срабатывает раньше, чем здании, но все ровно за определены срок службы задние барабаны нуждаются в замене.

Стоит отметить, что задняя тормозная система не чем не отличаются от модели ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115.

В этой статье мы расскажем, как правильно заменить в переднеприводном автомобили модели ВАЗ задние тормозные колодки.

Задние колодки

Определенного времени замены тормозных колодок нет, но как правило выполняют замену колодок примерно через 70 тыс. км. пробега.

Но в основном бывают различные причины для замены деталей в тормозных барабанах:

В первую зависит от манеры езды водителя;
Качественных колодок;
Качество фрикционных накладок и барабанов;
Условие использования автомобиля.

Зачастую при резком торможении приведет к быстрому износу фракционных накладок.

Быстрей расходуются детали, трущиеся между собой в сырой влажной среде.

Если не равномерно выработанные барабаны, то новые колодки также будут вырабатывается неправильно. В данный момент задние тормозные колодки ВАЗ 2114 изготавливают много различные компании. Но самое лучшие качество будет у оригинальных производителей.

Сейчас существует много различных фирм, которые зарекомендовали себя, лучшим качеством по доступным ценам. Но не стоит вестись на недорогие детали, потому что есть в них мелкие, но важные недоработки.

Они выражаются в качестве:

метала;
накладок;
не соответствуют заводским параметров запчасти.

Задние тормозные колодки на ваз 2114 как выбрать

Если вы задаетесь вопросом какие тормозные колодки задние на ваз 2114 вам выбрать, рекомендую ознакомиться с этой таблицей самых удачных брендов производителей колодок на ваз 2114.

Торговая марка	Номер передние	Номер задние	Отзывы потребителей
Ferodo Premier	TAR527B	FSB240	Не портят диск, бесшумные, равномерное торможение. Но очень много подделок.
Brembo	P41004	S41503	Износостойкие, хорошая теплоотдача, на большой скорости не перегреваются
Lukas TRW	GDB1446	GS8210	Стабильные тормозные свойства при любых перепадах температур.
ATE	13046029652	03013702312	Оптимальное соотношение цена/качество. Бесшумное эффективное торможение. Щадят диски
Girling	6114461	5182109	Высокое качество. Даже при плохом состоянии тормозного барабана притираются и не скрипят
Ferodo Premier	FOB 1325	FSB240	Долговечные, хорошо выдерживают экстремальное вождение.
Bosch	0986491700	986487813	Долговечные накладки, почти не изнашиваются после пробега 20 тыс. км.

Размеры задних тормозных колодок ВАЗ 2114

У всех колодок разный размер, и по этому они могут не подойти на ваш автомобиль, в этом случае рекомендую при покупке колодок на ваз 2114 ознакомиться с их размерами.

Характеристики	Передние дисковые	Задние барабанные
Длина, мм	104,3	179
Высота, мм	62,1	146
Толщина, мм	17,5	68

Тормозной барабан

Задний тормозной барабан считается одним из главных элементов тормозной системы колеса, и взаимодействует в момент, когда разжимаются колодки.

Автомобиль производит торможения за счёт взаимодействия колодок с барабаном при нажатии тормоза.

Барабанная система тормозов, является мене эффективная чем дисковая и является устаревшей. Но является мене уязвимой.

Как происходит замена задних колодок на ваз 2114

Причины замены задних колодок на ВАЗ 2114

Как можно понять, что наступило время заменить колодки?!

Возможные причины и неисправности тормозных колодок:

Напряженный действующий ход педали тормоза;
Занос автомобиля или увод в сторону при торможении;
Недостающие качество торможения;
Повышение давление на педали тормоза при торможении;
Неполноценное растормаживание каждого колеса;
Скрип или вибрации торможения;
Замедление одно колесо при ослаблении педали.

Причины и способы устроения неполадок

Напряженный ход педали тормоза

Причина №1
⇒ Вытекание из колесных цилиндров, тормозная жидкость.
Устранение:
Смените поврежденные из строя части колесных цилиндров, необходимо промыть и высушить колодки, диски и барабаны, затем систему гидропривода нужно прокачать.

Причина №2
⇒ Если в тормозной системе находится воздух.
Устранение:
Необходимо воздух из системы удалить.

Причина №3
⇒ Неисправны резиновые уплотнительные кольца в основном тормозном цилиндре.
Устранение:
Необходимо изначально заменить кольца, а затем нужно прокачать систему.

Причина №4
⇒ Испорчены гидропривода тормозов резиновые шланги.
Устранение:
Для устранения, нужно просто поменять шланг и прокачать систему.

Причина №5
⇒ Завышенное пульсирование тормозного диска (более 0,15 мм).
Устранение:
Прошлифуйте круг если его толщина круга меньше 10,8 мм, нужно его поменять.

Причина №6
⇒ Потеря жидкости сквозь уплотнительные кольца который толкает регулятор давления воздуха.
Устранение:
Необходимо поменять уплотнительные кольца.

Занос автомобиля или увод в сторону при торможении

Причина №1
⇒ Самозаклинивание клапана колесного цилиндра.
Устранение:
Необходимо проверить и ликвидировать заклинивание поршня в цилиндре, при потребности сменить непригодные детали, затем нужно прокачать систему.

Причина №2
⇒ Закупорка определенной металлической трубки из-за засорения либо вмятины.
Устранение:
Необходимо почистить или поменять трубку, а затем прокачать систему.

Причина №3
⇒ Засмолены либо загрязнённые диски, барабанов и накладок.
Устранение:
Что бы устранить неполадку, необходимо почистить детали механизма тормозной системы.

Причина №4
⇒ Несоответствующая настройка привода регулятора давления
Устранение:
Все просто, нужно отрегулировать привод.

Причина №5
⇒ Не правильная работа регулятор давления.
Устранение:
Необходимо отремонтировать либо сменить регулятор.

Причина №6
⇒ Если, при установке колес углы повреждены.
Устранение:
Необходимо настроить углы колес.

Причина №7
⇒ Различное в шинах давление.
Устранение:
Для дальнейшего движения нужно установить позволяющие давления.

Причина №8
⇒ Не исправна один из контуров тормозной системы (сопутствует плохой эффективности торможения)
Устранение:
Сложного не чего нет просто смените неработающие детали, а затем прокачайте систему.

Недостающее качество торможения

Причина №1
⇒ Замыливание детали колодок тормозных устройств.
Устранение:
Необходимо помыть и высушить колодки.

Причина №2
⇒ В колесных цилиндрах, заклинивает поршни.
Устранение:
Ликвидируйте моменты заклинивания, непригодные детали поменять, затем необходимо прокачать систему.

Причина №3
⇒ Абсолютный износ, перегрев накладок тормозной системы.
Устранение:
При износе необходимо заменить тормозные колодки, а при перегреве необходимо остановится и дать тормозному механизму остыть.

Причина №4
⇒ Приспособление колодок с неподходящими накладками
Устранение:
Не стоит устанавливать колодки других фирм, самые оптимальные это заводские.

Причина №5
⇒ Уменьшения плотности одного из контуров (сопутствуются неполным провалами тормозной педали).
Устранение:
Сменить не рабочие детали, затем прокачать систему.

Повышение давление на педали тормоза при торможении

Причина №1
⇒ Поврежденный вакуумный усилитель, шланг, объединяющий вакуумный усилитель и трубу двигателя, либо расслаблено держатель на штуцерах.
Устранение:
Необходимо сменить усилитель, затем сменить шланг либо затянуть хомуты его крепления.

Причина №2
⇒ Расширение уплотнителей цилиндров по причине проникновения в бензин и минеральных масел для двигателя.
Устранение:
Хорошо вымыть всю систему, сменить необходимые детали, затем нужно прокачать систему.

Неполноценное растормаживание каждого колеса

Причина №1
⇒ Неисправное выступание регулирующего болта вакуумного усилителя сравнительно с плоскости крепежа основного цилиндра.
Устранение:
Настроить выступание (1,25-0,2 мм) регулирующего болта.

Причина №2
⇒ Увеличения резиновых уплотнителей основного цилиндра из-за проникновения в бензин и минеральных масел.
Устранение:
Необходим хорошо промыть, систему тормозной жидкости полностью. Сменить резиновые поврежденные детали, затем сделать прокачку гидроприводной системы.

Причина №3
⇒ Самозаклинивание поршня основного цилиндра.
Устранение:
Нужно совершить проверку, и по возможности сменит основной цилиндр и затем прокачать систему.

Скрип или вибрации при торможение

Причина №1
⇒ Снижение связочной пружины задних тормозных колодок.
Устранение:
Сделайте проверку стяжку пружины, при потребности смените его на новый.

Причина №2
⇒ Загрязнение фрикционных накладок
Устранение:
Почистите накладки железной щеткой, использовав не горячую воду с моющими веществами. Ликвидируйте фактор просачивания жидкости либо смазочного материала на тормозных колодках.

Причина №3
⇒ Излишнее пульсирование тормозного круга или его сезонный износ (чувствуются по пульсациям тормозной педали).
Устранение:
Прошлифуйте круг, для толщины не меньше 10,8 мм поменяйте его.

Замедление одного колеса при ослаблении педали

Причина №1
⇒ Если поршня в колесном цилиндре заедает, то из-за грязного или ржавого корпуса цилиндра.
Устранение:
Раскрутите цилиндр, почистите, помойте детали, испорченные смените.

Причина №2
⇒ Некорректная настройка стояночной тормозной системы.
Устранении:
Требуется настроить стояночную систему.

Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса | ВАЗ 2108

Вы здесь

Инструкции по ремонту автомобилей » ВАЗ » ВАЗ 2108 » Техническое обслуживание автомобиля

Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса ВАЗ 2108

Общие сведения

	Вам потребуются
баллонный ключ ключи на “12” и “13” домкрат подставка плоскогубцы бородок

Перед началом

Установите опорные бруски под передние колеса.

Снимите заднее колесо.

Проверьте, рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Очистите тормозной механизм от грязи.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок — 1,5 мм. При износе накладок до 1,5 мм и более замените комплекты колодок.

Предупреждения

Недопустимо применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей.

Колодки заменяют с обеих сторон автомобиля.

Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Отверните два направляющих штифта.	2. Снимите тормозной барабан. Если возникли трудности со снятием, вверните два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и спрессуйте его, равномерно ввертывая болты.	3. Снимите верхнюю стяжную пружину бородком или плоскогубцами.

4. Снимите нижнюю стяжную пружину тем же способом.	5. Снимите направляющую пружину передней колодки.	6. Снимите переднюю колодку.

7. Снимите разжимную планку.	8. Снимите направляющую пружину задней колодки.	9. Снимите заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

10. Снимите шплинт с задней колодки.	11. Снимите опорную шайбу.	12. Надавите на палец и снимите с колодки приводной рычаг. Выньте палец из колодки.

13. Проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок. Замените их в следующих случаях: а) толщина накладок менее 1,5 мм; б) поверхность накладок замаслена; в) фрикционная накладка непрочно соединена с основанием. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.	14. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние носки колодок в пазы поршня.	15. Перед установкой барабана сведите тормозные колодки двумя монтировками для того, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.

Видео про «Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса» для ВАЗ 2108

Другие материалы раздела

Техническое обслуживание автомобиля

Проверка герметичности системы охлаждения

Проверка и замена свечей

Замена фильтра тонкой очистки

Проверка терморегулятора воздушного фильтра

Замена масла в коробке передач

Проверка привода передних колес и шарнира тяги переключения передач

Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и подушек

Проверка люфта рулевого колеса

Проверка состояния рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов механизма рулевого управления

Замена тормозной жидкости

Проверка герметичности топливной системы

Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса

Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса

Прокачка тормозной системы

Проверка эффективности работы тормозной системы

Проверка герметичности тормозной системы

Проверка работы вакуумного усилителя

Проверка регулятора давления

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза

Проверка системы выпуска отработавших газов

Обслуживание аккумуляторной батареи

Замена охлаждающей жидкости

Проверка работы элементов электрооборудования

Регулировка света фар

Замена масляного фильтра и масла в двигателе

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра

Проверка и регулировка ремня привода генератора

Замена ремня привода генератора

Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера

ДТП в России

03. 23.21
ДТП в Омске
07.30.19
ДТП с переворотом в центре Волгограда
07.30.19
Упоротое быдло (c)
07.30.19
Фургон не проскочил
07.29.19
Жесткое ДТП под Киевом
07.29.19
ДТП с участием скорой в Туле

Ступица задняя: функции и инструкция по замене. Замена подшипника задней ступицы

Подшипник задней ступицы является очень важным элементом механизма поворота заднего колеса. Основная задача подшипника заключается в том, чтобы он плавно обеспечивал вращение колеса. В этой статье мы рассмотрим, как заменить задний ступичный подшипник своими руками, чтобы не ехать на СТО, где за работу возьмут нормальные деньги.

При появлении неприятного стука в районе задних колес, преимущественно на кочках или небольших ямках, а на ровной дороге характерный гул является сообщением автомобилисту о том, что задний ступичный подшипник неисправен и нуждается в заменить. Не рекомендую затягивать с ремонтом, так как эта поломка может потянуть за собой остальные узлы и агрегаты автомобиля.

Видео. Регулировка заднего ступичного подшипника своими руками

Отметим, что в предыдущей статье мы рассмотрели его работу и замену своими руками. из-за неправильной регулировки холостого хода у автомобиля возникают проблемы с повышенным расходом топлива, поэтому рекомендую обратить внимание на эту статью.

Как определить, что задний ступичный подшипник нуждается в замене?

Основная причина выхода из строя заднего ступичного подшипника – наши самые любимые отечественные дороги, которые находятся просто в ужасном состоянии. Дорожные неровности и ямы просто выбивают подшипник, он быстро приходит в негодность. Еще одна достаточно популярная в последние годы причина – некачественный материал, из которого изготовлен подшипник. Самостоятельная замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле – достаточно простой ремонт, который можно выполнить в условиях гаража.

Видео. Установка подшипников ступицы заднего колеса своими руками

Как определить, что проблема в подшипнике задней ступицы? Все очень просто, нужно приподнять домкратом ту сторону, где ярко выражен стук или грохот, взяться руками за руль и раскачать его. Таким образом, мы проверим люфт колеса и при его обнаружении потребуется немедленная замена. Плохой подшипник может повредить остальную часть системы в ступице.

Легкость вращения колес на автомобиле обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но эти элементы испытывают большие нагрузки в процессе эксплуатации, так как они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и прикрепленного к ней колеса. И ступица, и подшипник также должны принимать на себя вес автомобиля, так как только этот подшипник находится в соединении между ступицей и осью, поэтому он принимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных автомобилей обычно используется подшипник, рассчитанный на значительные нагрузки. А вот задний несколько уступает по этому показателю, к тому же в передней части автомобиля нагрузка на этот элемент практически всегда одинакова, так как этот подшипник принимает на себя только вес передней части автомобиля вместе с двигателем и коробкой передач. .

А вот задний ступичный подшипник часто приходится работать с переменной нагрузкой, которая зависит от загруженности салона, а также багажного отделения, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя гораздо чаще.

Признаки износа подшипников

Признаки износа подшипников задних колес очень легко распознать. При езде в салоне появляется гул в задней части автомобиля. На малых скоростях отчетливо слышен скрип.

В случаях, когда подшипник начал выходить из строя, при вращении колеса может возникать треск, указывающий на то, что обломки начали падать между роликами.

Проверить статус данного элемента тоже не составит труда. Достаточно подвесить заднее колесо домкратом, проверить наличие осевого люфта, покачивая колесо.

Затем следует провернуть колесо, прислушиваясь к наличию скрипов. Если началось разрушение подшипника, скорее всего, колесо будет закусывать при вращении.

Следующие шаги зависят от используемого элемента. На разных автомобилях конструкция подшипника может различаться. Например, на ВАЗ-2110 на задней ступице используется радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, внешне он похож на передний ступичный подшипник. А вот на Daewoo Lanos используется конический роликоподшипник, состоящий из двух половинок. Далее будем рассматривать все на примере этих двух автомобилей.

Итак, при наличии признаков износа ступичного подшипника ВАЗ-2110 его просто заменяют.

В Ланосе можно попробовать устранить гул, скрипы и люфт, подтянув ступичную гайку. Зачастую достаточно провести эту операцию для устранения люфта и гула.

Но если при вращении колеса слышен хруст или затяжка гайки ступицы не работает, подшипник задней ступицы заменяется.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Сначала рассмотрим замену этого элемента на «Десятку». Инструментов, которые понадобятся, не так много, но потребуются и специфические. Всего вам потребуется:

Домкрат;
Опоры для автомобилей;
;
Торцевой ключ «на 30» или головка с воротком того же размера;
Клещи для снятия стопорных колец;
Ключ на 12;
Специальный съемник для выпрессовки подшипника;
Молоток;
Долото;
;

Со всем этим можно приступать к замене. Автомобиль ставится на ровную поверхность, на КПП включается 1-я передача. Пока машина стоит на колесах, лучше сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка затягивается туго, поэтому может понадобиться удлинить шпонку патрубком.

Затем откручиваются болты крепления колеса, домкратится колесо, а сам автомобиль ставится на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.

Перед снятием ступицы необходимо снять тормозной барабан. Для этого сначала нужно выкрутить направляющие штифты. После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его можно удалить, только сбив барабан молотком и деревянным наконечником.

Затем полностью откручивается гайка ступицы, чтобы можно было снять ступицу с оси. Поскольку подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной насадки не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для ее равномерного схода с оси.

В этом случае вам придется дополнительно снять тормозные колодки, чтобы «оторвать» внутреннюю скобу с места, а затем стянуть ее съемником или зубилом и молотком. Способ затяжки внутренней обоймы не важен, главное снять ее, не повредив поверхность оси. Если подшипник оторвался от оси в полностью собранном виде, можно приступать к дальнейшей работе.

Итак, при снятой ступице необходимо выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Потом с помощью специального съемника. Если такового нет, можно просто выбить.

Но ставить новый элемент забивкой категорически запрещается. Запрессовывать его следует либо тем же съемником, либо мощными тисками, используя в качестве заправки наружное кольцо изношенного подшипника.

После посадки нового элемента устанавливаются его стопорные кольца, а замена подшипника задней ступицы завершена и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратном порядке.

Замена подшипника задней ступицы на примере Daewoo Lanos

На ланосах эта операция выполняется несколько иначе, да и инструментов нужно меньше:

Домкрат;
Опоры для автомобилей;
;
Ключ рожковый на «24-27»;
плоскогубцы;
Отвертка;
Съемник подшипника;
Молоток;
Долото;
;

Начальный этап работы почти такой же, как описано выше — автомобиль поддомкрачивается и снимается колесо.

Видео: Ланос, замена задних ступичных подшипников и задних колодок

Затем ключом откручивается ступичная гайка и снимается опорная шайба. После этого вы сможете снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Часто внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Для ее снятия придется использовать съемник или молоток с зубилом.

Далее необходимо выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и наружный подшипник с барабана. Для удобства работы внутри барабана сделаны специальные выемки, позволяющие легко выбивать молотком и зубилом наружные обоймы подшипников.

После этого нужно запрессовать наружные кольца новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать с помощью тисков и старых клипс в качестве направляющих.

Затем внутреннее кольцо внутреннего подшипника надевается на ось и тщательно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этому кольцу. Главное, чтобы она сидела на оси до упора.

Следующим шагом является установка барабана на место, а после этого уже установлена внутренняя обойма наружного подшипника. Осталось только заменить упорную шайбу и подтянуть ступичную гайку. Его нужно затянуть до упора, а затем открутить на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпачка гайку необходимо зафиксировать шплинтом.

После полной сборки следует немного поездить на автомобиле, а затем убедиться, что подшипник не греется. Если он нагревается, нужно снова снять колпачок, вытащить шплинт и еще немного ослабить гайку.

Продолжаем изучать конструкцию автомобиля. Сегодня задняя ступица. Ступица представляет собой круглую деталь с отверстием в центре для соединения с валом или осью и со шпоночным пазом или шлицами для передачи крутящего момента.

Функции концентратора

Основной частью узла ходовой части автомобиля, испытывающей наибольшие нагрузки, является ступица, как передняя, так и задняя. Потому что это промежуточная деталь, соединяющая колеса и подвеску автомобиля. Если эта важная деталь выйдет из строя, возникнет угроза для всех участников дорожного движения.
У каждого колеса своя ступица. Колесо жестко закреплено на ступице и вращается вокруг своей оси, а ступица жестко прикреплена к подвеске машины.
В зависимости от того, какой привод у автомобиля, функции ступицы разные. Если у автомобиля задние ведущие колеса, то ступицы задних колес выполняют дополнительную функцию – это перераспределение крутящего момента от коленчатого вала к колесу. Получается, что задняя ступица таких автомобилей является элементом трансмиссии, а не только ходовой частью.
К ступице колеса крепятся такие детали — тормозные диски или барабаны. Барабаны устанавливаются на недорогие машины.
Следовательно, еще одной функцией ступицы заднего колеса является обеспечение торможения. Кроме того, хаб служит местом установки различных датчиков (скорости, АБС, контроля и других технических показателей), которыми напичканы современные автомобили.
Вот функции задней ступицы:

- Обеспечение жесткой надежной фиксации колеса к подвеске.
- Обеспечение вращения колеса вокруг своей оси.
- Удерживает антиблокировочную и тормозную системы.
- Служит местом установки различных датчиков.

Устройство задней ступицы

Конструкция задних ступиц отличается от того, что у автомобиля передний привод или задний. Ступица представляет собой закругленную металлическую деталь с внешним ободом со множеством мелких отверстий и одним большим внутренним отверстием. Внешний обод с отверстиями нужен для крепления колеса. В отверстия, на которых закреплена колесная ось, вкручиваются направляющие болты и шпильки. Колеса крепятся, в основном, либо на 4 болта, либо на 5, но бывает и до 8 болтов.
Внутреннее отверстие ступицы предназначено для установки на подшипник. устанавливается в отверстие в нем. Некоторые ступицы имеют несколько посадочных мест для электронных датчиков ABS, скорости и т. д.
Все ступицы крепятся двумя болтами и одной шайбой. Ступица сидит через подшипник на цапфе. Цапфа также является очень важной частью шасси автомобиля. Подшипники применяются роликовые роликовые или конические.

Выход из строя ступицы заднего колеса

Избежать серьезных поломок позволяет своевременная диагностика и, при обнаружении признаков неисправности, их быстрое устранение.

Что ломает ступицы:

Спортивный стиль вождения, то есть с рывками, с , с поворотами на высоких скоростях, а также быстрая езда по неровностям.
Перегрузка автомобиля.
Застревание в грязи и снегу, когда машина села на днище.

При такой эксплуатации автомобиля может треснуть корпус ступицы и заклинить подшипник.

Симптомы

Варианты для самодиагностики:

На поворотах особенно слышно, если начинает выходить из строя ступичный подшипник.
Надавите ногой на резину колеса, чтобы определить, есть ли люфт. Если есть люфт (свободный ход), то пора менять ступицу.
Если есть гул в районе колеса. В этом случае необходимо поднять автомобиль домкратом и проверить колесо на люфт. При этом возможны звуки хруста, скрипа. При появлении такого гула продолжать эксплуатацию автомобиля невозможно, так как ступица или подшипник уже максимально изношены и в любой момент колесо может заклинить.

При замене колеса одновременно проверяйте ступицу. В случае замены необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сломать резьбу при затяжке болта ступицы заднего колеса.

Инструменты для замены задней ступицы

Для снятия ступицы потребуются следующие инструменты:

Процедура замены ступицы:

Ослабьте колесные гайки.
Поднимите автомобиль домкратом. Разместите опоры для страховки. Разместите противооткатные устройства (башмаки).
Снять декоративный колпак (центр колеса).
Отвинтить колесные гайки.
Снимите тормозной барабан со ступицы или снимите суппорт дискового тормоза.
Отвернуть болты крепления ступицы к кронштейну. Болт откручивается через специальное отверстие в самой ступице. Чтобы получить доступ, поворачивайте фланец, пока отверстия не совпадут с болтами. Эти гайки затягиваются с большим крутящим моментом, поэтому открутить их не так просто.
Отвернуть болты крепления суппорта, болты крепления поворотного кулака и направляющей тормозных колодок.
Вытяните ступицу. Задняя ступица снимается с подшипника. Нужен специальный съемник, чтобы выпрессовать ступицу из подшипника.

Видео

Как заменить ступичный подшипник Nissan X-Tail (Nissan Ixtrail).

Как поменять заднюю ступицу.

Замена задней ступицы на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, 2172, КАЛИНА, ПРИОРА, ГРАНТ.

Как отремонтировать ступицу ВАЗ.

Замена ступицы заднего колеса на Skoda A5 (Шкода А5).

Никакая часть автомобиля не подвергается такой нагрузке, как шасси. Отсюда и большое количество ошибок. Хорошим примером этого является задний ступичный подшипник. По замыслу и расчетам конструкторов он должен исправно служить не менее 100 000 км. бегать. Но отечественные дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отслужив и половины ресурса.

В этом случае с заменой можно не тянуть. Дело даже не в том, что плохой подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности. Не нужно думать, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замена подшипника ступицы заднего колеса вполне возможна самостоятельно.

Симптомы и причины

Рассмотрим, как проверить подшипник ступицы заднего колеса. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью. И в силу этого это не только опытные, но и начинающие автомобилисты, если знать характерные признаки. Основные из них:

Посторонние шумы во время движения. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
Особенно слышен неприятный звук на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
При прохождении поворотов чувствуется отчетливое торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
Подогрев колес во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автомобилист должен насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого при помощи домкрата подвешивают предположительно неисправное колесо. Теперь нужно хорошо его развернуть.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотри

Слышен гул — плохой, но еще не фатальный. Взяв колесо руками сверху и снизу, нужно покачать его по вертикали. Если есть люфт — подшипник на свалке.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети обусловлены следующими причинами:

Производственный брак;
Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило отсутствие смазки и пыль и грязь на подшипнике;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте. Однако этого можно легко избежать, если самостоятельно заменить подшипник ступицы заднего колеса, заранее изучить последовательность работ и акцентировать внимание на некоторых деталях.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля простым не назовешь. Не потому, что это требует специального образования и специальных навыков. Сложность, прежде всего, заключается в сложности ремонта. Снятие некоторых деталей требует приличных усилий и большого терпения.

Мы должны быть готовы к этому заранее. Нельзя загнать в сервис машину с полуразобранной задней ступицей. Если решимость не пропала — в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и приспособления

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками вам потребуются:

Домкрат и подходящая деревянная опора;
Торцевой ключ, как правило, на 30 и подходящий кусок трубы, как усилитель кривошипа;
Ключ на 12, для направляющих дисков;
баллонный ключ;
Круглогубцы для снятия стопорных колец;
Молоток;
Долото;
Универсальный съемник. Можно обойтись и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому лучше купить его, он подходит и для переднего ступичного подшипника.
Крепление.
И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно вынимать из упаковки раньше времени, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно сломать колесные болты, и поднять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые придется приложить в процессе работы. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейший ход действий такой:

Откручиваются болты и снимается колесо;
Теперь можно снять пыльник втулки.
Направляющие откручиваются ободья. Иногда это сделать непросто, они в алюминии «кислят». Здесь главное не сорвать края, поэтому торопиться не нужно;
Далее снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как долго они не снимались. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится стучать молотком, через дерево, с обратной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. Необходимо учитывать, что штифты нельзя использовать для снятия дисков, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы. Их можно только слегка выкрутить, а потом попытаться выбить диск через дерево. Должно помочь.
Гайка ступицы откручена. Надо будет попробовать — очень туго закручено. Поэтому хомут усиливают куском подходящей трубы. Необходимо соблюдать осторожность, так как автомобиль будет раскачиваться.
Ступица удалена. Здесь, конечно, лучше использовать трехлапый съемник. Однако он есть не у всех, поэтому приходится пользоваться «пролетарским» методом. Он заключается в следующем. На ступицу устанавливается колесо и прикручивается болтами, но не до конца, а так, чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. Несколькими резкими рывками колеса ступицу обычно можно снять. И это уже полдела.
С помощью круглогубцев, вставленных в соответствующие отверстия, снимите стопорное кольцо.
Старый подшипник выпрессовывается или просто выбивается универсальным съемником;
Внимательно осматривается ось ступицы. Иногда на нем остается обойма старого подшипника. Его необходимо удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но сначала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если в нем есть протечки, придется менять, чтобы потом снова не снимать барабан.
Ось и ступица осматриваются на наличие повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины, смазываются смазкой типа Литол.
Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочному месту;
С помощью универсального съемника подшипник устанавливается на место. При отсутствии инструмента подшипник можно запрессовать тисками. В качестве оправки в этом случае используется обойма старого. Не рекомендуется бить подшипник молотком, это может привести к его разрушению.
Теперь можно установить стопорное кольцо;
Осторожно, с помощью оправки или трубы подходящего диаметра, легкими ударами ставится ступица на место;
Фиксируется гайкой;
Тормозной барабан ставится на место, направляющие закручиваются;
Колесо крутится. Ради интереса стоит попробовать его раскачать и покрутить. Никаких посторонних звуков и люфта не будет.

Как поменять задний ступичный подшипник на ваз 2110 видео

Итог

Сняв автомобиль с подставок и домкрата, можно протестировать его на ходу. Наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы будет обеспечено. И самое главное, теперь есть уверенность в надежности и безопасности своего автомобиля.

Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, смена тона на низкий на малых скоростях или шум с возможным скрежетом на высоких скоростях. Такие неприятности может создать ступичный подшипник. Эксплуатационные характеристики, заложенные производителем, должны позволять водителю долго не думать об этом элементе колеса.

Однако дорожные реалии вносят свои коррективы. Основной причиной необходимости замены заднего ступичного подшипника является не физический износ, а механическая деформация. Водитель не успевает заметить все ямы на дороге, а для выхода из строя уязвимых деталей достаточно попасть только в одну из них.

Постоянный гул от задних колес должен насторожить водителя, и необходимо остановиться в ближайшем месте и проверить работоспособность подшипника. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тысяч километров. При приближении к такому параметру нужно начинать диагностику их состояния.

Для этого потребуется сделать следующее:

потребуется блокировка колес , расположенных по диагонали к диагностируемым, т.к. проверять нужно с обеих сторон, так как в салоне его нет всегда ясно, откуда исходит шум;
поддомкратил крутим колесо максимально руками пока не раздастся знакомый гул, обычно практически сразу заметен характерный проблемный звук, т.к. качественный подшипник работает без скрежета, хруста и гудения;
на сомнительном колесе, стоит проверить поперечный люфт по простой методике, придерживая колесо, его нужно покачать от себя и к себе, а наличие заметного люфта является показанием к замене подшипника .

Нужно знать, что большинство автосалонов предлагают ступицу в сборе с подшипником, но если посадочный диаметр не имеет износа и деформации, то можно не менять ступицу, а купить отдельно ремонтный подшипник.

Процедура замены

Перед заменой заднего ступичного подшипника блокируем автомобиль с помощью противооткатных колодок. Ослабляем крепления на диагностируемом колесе. Также, избавившись от центрального колпачка, отпускаем центральную гайку на 1-2 оборота. Теперь вы можете поднять эту сторону.

Устанавливаем стойки безопасности под кузов и снимаем колесо. Тормозной барабан сиденья можно заполнить WD-40 для облегчения демонтажа. В некоторых случаях используют тормозную жидкость или дизельное топливо. Перед откручиванием направляющих болтов их обычно простукивают медным молотком, чтобы «прилипшая» резьба «поддалась».

Демонтируйте тормозной барабан. В проблемных случаях для такой операции используется специальный съемник, а для более простых ситуаций болты вкручиваются в предназначенную для них резьбу, с их помощью создается помеха для снятия.

Шаг 1. Снимаем крышку Шаг 2. Откручиваем гайку съемником Шаг 3. Снимаем ступицу съемником Шаг 4. Вынимаем кольцо и подготавливаем подшипник Шаг 5. Выпрессовываем подшипник съемником Шаг 6. Установите ступицу обратно Шаг 7. Закручивание гайки

Снять центральную гайку и растянуть всю ступицу по оси. Иногда на валу остается обойма подшипника, тогда с помощью съемника или зубила демонтируйте его отдельно после ступицы . Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Осматриваем ось на предмет проворачивания обоймы подшипника. Если такие следы есть (наличие борозд на посадочном диаметре), то и ступицу придется менять.

Необходимо знать, что образование засечек стамеской или надлом на изношенной поверхности для более жесткой посадки обоймы подшипника категорически недопустимо! Изношенную ступицу в такой ситуации необходимо менять полностью!

Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с сопутствующей диагностикой других элементов. Одновременно стоит проверить тормозной цилиндр на герметичность, а также следить за износом тормозных колодок.

С помощью съемного инструмента вынимаем стопорное кольцо, и при необходимости заливаем под него специальную чистящую жидкость, чтобы подшипник легче выпрессовывался. Принято использовать один из трех популярных способов демонтажа наружного кольца со ступицы:

с помощью гидравлического пресса , который есть не в каждом гараже;
съемник многоразовый , стоимость его доступная, и можно использовать агрегат в дальнейшем;
молотком или кувалдой 2-3 кг, для этого метода необходима специальная прокладка соответствующего диаметра.

Устанавливаем ступицу на твердую поверхность и наносим молотком пару ударов по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или другие детали тяжелым молотком.

Освобожденную от зажима поверхность можно очистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии и затем смазать маслом (допускается отработка). Он облегчит установку нового подшипника, который предварительно необходимо собрать с помощью двух шайб и болта. Наружный диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

Смазочные материалы можно добавить в двухрядный сепаратор перед сборкой. С помощью молотка, желательно с медным или бронзовым наконечником, легкими постукиваниями по противоположным сторонам «сажаем» подшипник.

Необходимо знать, что подшипники изготовлены из высоколегированной стали, которая может рассыпаться при сильных динамических нагрузках (резких ударах), поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую прокладку, чтобы не повредить сепараторы .

Если на начальном этапе сближение получается тугим, то вероятно есть перекос, поэтому выравнивать его стоит легкими ударами, а не прикладывая лишней силы. Когда новая клипса сойдется пополам, старую можно использовать как прокладку. Продолжаем до тех пор, пока не появится канавка для стопорного кольца. Фиксируем подшипник кольцом.

Ступица в сборе

Избавляемся от стяжного приспособления из болта и двух шайб. Теперь можно вернуть ступицу на место. Обязательно установите новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.

Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем крепежными болтами. Крутим руль «от руки» и прислушиваемся к посторонним шумам. Отсутствие гула или скрежета, а также свободное вращение свидетельствует о правильной сборке.

Опускаем колесо домкратом, и только после этого проводим окончательную затяжку центральной гайки. Для этой операции рекомендуется использовать динамометрический ключ. Величина предварительной нагрузки должна быть близкой к 20 кг/м. Это значение достаточно велико, поэтому без специального ключа вам потребуется увеличить длину ключа. Теперь можно отцентрировать крюк и затянуть крепежные болты на колесе с требуемым моментом.

Замена колодки заднего дискового тормоза

Вы здесь

Главная | Бесплатные советы по ремонту, советы и руководства | Пошаговые руководства для домашних механиков | Часть 4: Крупные работы – Правильная замена деталей | Замена задних дисковых тормозных колодок

Что такое тормозные колодки?

Тормозные колодки представляют собой шайбы из материала с высоким коэффициентом трения, приклеенные или приклепанные к стальной опорной пластине. Они установлены в тормозных суппортах и прижимаются к тормозным дискам гидравлическими поршнями, которые двигаются тормозной жидкостью, которая прижимается к ним главным цилиндром через вашу ногу.

Когда-то, много лет назад, тормозные колодки изготавливались в основном из асбеста, но из-за опасений, связанных с раком, их больше нет. Тем не менее, вы никогда не должны счищать тормозную пыль сжатым воздухом, потому что фристоновый материал все еще не то, что вам нужно в ваших легких. Даже углеродно-керамические и металлические тормозные колодки оставляют пыль, которая раздражает ваши легкие и может привести к еще худшим последствиям.

Предупреждение

Для задних дисковых тормозов может потребоваться специальный инструмент или процедура для втягивания стояночного тормоза. В вашем руководстве Haynes есть все подробности.

Когда менять тормозные колодки

«Посмотрите на край колодки внутри суппорта, чтобы определить, насколько они изношены»

Важно, чтобы ваши задние тормозные обслуживается и при необходимости заменяется для безопасной эксплуатации. Ваш автомобиль может иметь электронный датчик и сигнальную лампу, когда колодка изнашивается, или металлический язычок, который визжит, но у многих их нет. Лучший способ узнать наверняка — поднять автомобиль на домкрате, снять заднее колесо и непосредственно осмотреть колодки. Всегда проверяйте остальную часть тормозной системы при замене колодок — если диски/диски изношены, имеют канавки или деформированы, отшлифуйте их или рассмотрите возможность их замены.

Все автомобили немного отличаются друг от друга, поэтому, если пришло время заменить тормозные колодки, воспользуйтесь нашим контрольным списком перед началом работы и найдите свой автомобиль для получения конкретных инструкций.

Как заменить задние тормозные колодки

Это пример видео. Полная пошаговая инструкция для вашей модели находится в руководстве.

Для встроенных видео Vimeo требуется Javascript. Если вы отключили javascript в своем браузере, попробуйте включить его и перезагрузить страницу. (Вы все еще можете использовать описанную ниже процедуру без видео, если предпочитаете не разрешать Javascript.)

Очень краткое содержание задачи:

Поднимите автомобиль, установите его на домкраты и снимите колеса
Поместите сливной поддон под диск и очистите тормоза с помощью аэрозольного очистителя тормозов
Втяните поршень стояночного тормоза электронным способом или с помощью инструмента для втягивания. Подробности см. в руководстве
Отверните болты крепления суппорта и снимите суппорт с диска
Снимите колодки с суппорта и осмотрите диск на предмет износа
Вставьте новые колодки и все необходимые зажимы
Установите на место суппорт и затяните болты
Проверить уровень тормозной жидкости

Почему тормозные колодки нуждаются в замене

Тормозные колодки имеют решающее значение для безопасной эксплуатации вашего автомобиля, и их следует обслуживать, чтобы избежать потенциальной аварии. Если колодки изнашиваются до опорной пластины, тормозное сопротивление будет намного больше, что может привести к аварии.

Фрикционный материал колодок немного мягче, чем стальные диски, и со временем колодки изнашиваются. Начиная с более чем 1/4 дюйма материала, каждый раз, когда вы останавливаетесь, стирается микроскопическое количество материала. Вам нужно будет заменить их до того, как опорная пластина начнет тереть диски, или вам также нужно будет быстро заменить диски.

В некоторых автомобилях есть индикаторы износа тормозных колодок, которые включают свет на приборной панели, когда колодки нуждаются в замене. Более простым индикатором износа является небольшой металлический язычок, который ударяет по диску и начинает визжать, когда он изношен на 75%. Еще один способ узнать, насколько изношены колодки – проверить уровень жидкости в бачке тормозной жидкости (который падает по мере износа колодок).

Haynes рекомендует осматривать колодки и измерять износ всякий раз, когда вы снимаете колеса для перестановки шин. Эта задача требует некоторого опыта, но использует базовые инструменты и займет всего минуту на колесо, если оно у вас уже снято.

Прежде чем начать

Каждый тормозной суппорт имеет две колодки, и важно менять оба передних колеса одновременно, чтобы обеспечить равномерное тормозное усилие. В то же время вы должны осмотреть диски и при необходимости перевернуть или заменить их.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для этой работы требуются только основные инструменты, за исключением инструмента для втягивания поршня, необходимого на некоторых автомобилях. Вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять колеса.

Напольный домкрат и домкратные стойки
Гаечный ключ
Линейка для измерения толщины колодки
Проволочная щетка
Аэрозольный очиститель тормозной системы
Инструмент для отвода тормозного поршня
Электронный сканирующий прибор (для втягивания поршня на некоторых автомобилях)
Набор трещоток и головок
Динамометрический ключ

Детали, которые могут вам понадобиться

Тормозные колодки
Зажимы/пружины колодки
Высокотемпературная смазка
Тормозная жидкость

Найдите свой автомобиль

Каждая машина уникальна, поэтому, прежде чем просматривать полную инструкцию, найдите свою…

Тип

Легковые/грузовые автомобили/внедорожники

Мотоциклы/квадроциклы

Другое

Год Year20202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

9198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953

Make Марка

Модель Модель

Замена направляющих клапанов на ВАЗ-2108 своими руками

В нашей статье мы расскажем о том, как производится замена направляющих втулок клапанов на автомобилях с двигателем ВАЗ-21083. Этот мотор устанавливался как на «восьмерки», так и на «девятки», «десятки» и подобные модели автомобилей. Особенность этих двигателей в том, что обслуживание и ремонт можно производить самостоятельно. Главное, иметь необходимые знания, а также иметь под рукой необходимые инструменты. Но если речь идет о направляющих клапанов, то эту работу желательно доверить опытному мастеру.

Функции направляющих

Это основные элементы, от которых напрямую зависит ресурс и правильное функционирование клапанов, а также всех сопутствующих узлов. Конструкция элемента и материал, из которого он изготовлен, позволяет работать механизму в условиях высоких скоростей движения штока клапана, а также перепадов температур. Кроме того, в этом узле почти нет смазки.

Почему возникает деформация, ее последствия

В процессе работы двигателя изнашивается направляющая втулка, поэтому может нарушиться соосность со штоком клапана. В результате элемент рвется сильнее, клапан «гуляет», не очень плотно прилегает к седлу. Это приводит к разрушению фаски седла. В результате клапан прогорает. Для ремонта необходимо его заменить, а также поменять седло. Ну и конечно заменить втулки направляющих клапанов на ВАЗ-21083.

Кроме того, из-за непостоянства клапана приходят в негодность сальники. Они не удерживают масло при увеличении углового смещения штока. В результате масло попадает в камеры сгорания, увеличивается его расход. Следовательно, на клапанах появится нагар, вредных выбросов из выхлопной трубы станет в разы больше. В итоге можно добиться замены лямбда-зонда или катализатора (на инжекторных двигателях). И следует отметить, что замена колпачков не поможет, так как даже новые скоро придут в негодность.

Диагностика

При ремонте двигателя особое внимание необходимо уделять состоянию головки блока цилиндров. Именно этот элемент обычно отвечает за то, что в цилиндрах теряется компрессия. Автолюбители при ремонте проводят только притирку клапанов.

Некоторые наивно полагают, что втулки из цельного металла практически не изнашиваются. Но все же рекомендуется при ремонте измерять зазор между стержнем клапана и втулкой. Если он слишком большой, притирка клапанов и замена колпачков не помогут, машина снова будет «кушать» масло.

Какие материалы используются для изготовления втулок

Поговорим о том, какие материалы используются для изготовления качественных втулок. В продаже можно найти изделия из:

бронзы;
латунь;
специальные сплавы чугуна;
металлокерамика.

Что касается теплопроводности и стоимости, то бронза и латунь впереди всех. Именно поэтому большинство втулок, которые встречаются в продаже, изготовлены именно из этих металлов. При замене направляющих втулок клапанов обращайте внимание на металл, из которого они изготовлены.

Какие нюансы нужно учитывать

Практически все втулки имеют специальный упорный буртик, который находится снаружи. Он позволяет максимально точно зафиксировать элемент в вертикальной плоскости на головке блока цилиндров. В том случае, если втулка гладкая, установку необходимо производить с помощью оправки. Что касается впускных клапанов, то на них не должны выступать направляющие. В противном случае увеличится их аэродинамическое сопротивление.

Втулки, установленные на выпускных клапанах, максимально скрывают шток, чтобы защитить его от высокой температуры. Это также обеспечивает очень хороший отвод тепла.

Как определить износ

Шток работает во втулке постоянно, поэтому внутри происходит чрезмерный износ элементов. Особенно это будет заметно при внушительном пробеге автомобиля. Кроме того, если использовать некачественную смазку, это ускорит изготовление втулок. Перед заменой необходимо определить, насколько элементы изношены.

Вы можете использовать один из следующих методов:

Нутрометр и микрометр. Эти инструменты позволяют измерить минимальный диаметр на втулках. Также необходимо измерить максимальное значение диаметра зоны хода штока клапана. Разница между значениями и будет зазором. Обратите внимание, что износ штока имеет коническую и бочкообразную форму. Кроме того, диаметр рукава меняется с высотой. Перед проведением замеров необходимо полностью очистить поверхность от грязи и пыли.
С циферблатным индикатором на подставке. В том случае, если зазор больше необходимого, нужно взять новый клапан и повторить замеры. Если зазор слишком большой даже при установке нового клапана, необходимо установить новые направляющие.

Как снять направляющие

Перед проведением работ нужно прогреть всю головку блока до 100 градусов. Алюминий, из которого сделана головка, имеет очень большой коэффициент расширения, намного меньше, чем гильза. При нагреве уменьшается натяжение соединения головки и втулки. В этом случае можно выпрессовать старые втулки практически без повреждения посадочных мест. Делается это кувалдой или молотком.

Также иногда используются специальные оправки для извлечения элементов. С помощью этого инструмента можно убрать направляющую четко по оси. Многие опытные мастера при замене направляющих втулок клапанов на ВАЗ-2108 используют пневмомолоты или специальные дрели.

Если никак не получается выбить втулку, придется ее сверлить. Лучше всего использовать станок, а не дрель. Если использовать дрель, возрастает вероятность повреждения домкрата сиденья. После разборки обратите внимание на внутреннюю поверхность посадочных гнезд. На них не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Если они присутствуют, придется дополнительно обрабатывать поверхность.

Установка новых направляющих

Сначала необходимо измерить диаметр втулки и посадки в головке. Разница должна быть не более 0,05 мм. Минимальное значение составляет 0,03 мм. Если гнездо больше, то нужно искать соответствующие втулки. Если диаметр слишком мал, придется сверлить отверстия. Перед установкой новых элементов в голову рекомендуется прогреть голову. А вот втулки лучше охлаждать жидким азотом.