Необходимость снятия коробки переключения передач возникает при следующих неисправностях:

• передачи самопроизвольно выключаются;
• нечеткое включаение передач;
• повышенный шум, появление посторонних звуков;
• при обгоне пропадает сцепление;
• передачи переключаются с трудом;
• утечки масла.

Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях:

• при замене сцепления;
• при замене старой коробки передач на новую;
• если необходимо устранить течь заднего сальника коленвала;
• при замене переднего сальника КПП;
• при замене выжимного подшипника;
• при замене маховика;
• при замене втулки;
• в тех случаях, когда коробка мешает выполнению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру ее снятия с помощником. Желательно, чтобы он имел опыт авторемонтных работ.

Инструкция по снятию КПП

Процедура снятия коробки передач – трудоемкая и занимает много времени. Проще ее замену на ВАЗ 2110 сделать, посетив автосервис, но можно справиться своими руками.

Инструментарий

Для проведения процедуры понадобится инструментарий, состоящий из:

• набора гаечных, торцевых или рожковых ключей;
• набора головок с удлинителями;
• плоской отвертки;
• монтировки;
• пассатижей;
• домкрата;
• чистую ветошь.

Кроме того, следует приготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковый 5-литровый бутыль.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были находились рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки переключения передач необходим доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать авто на эстакаду или смотровую канавку.

Так как работа по снятию довольно сложная, понадобится помощник.

В следующем видео демонстрируется замена сцепления, первым этапом при которой является снятие КПП.

Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

1. Сначала следует демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
2. Далее демонтируем справа щиток моторного отсека.
3. На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла, рекомендуется прогреть перед сливом двигатель, дав поработать ему несколько минут. Далее под сливное отверстие следует подставить приготовленный бутыль либо другую тару и открутить сливную пробку.

   Сливание масла из коробки

4. Когда масло полностью стечет, очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем закручиваем пробку обратно.
5. После слива масла, нужно отключить питание авто, отсоединив клемму с минусом от аккумуляторной батареи.
6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подвода воздуха и датчик расхода воздуха. Корпус воздухофильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
7. Затем нужно демонтировать стартер с авто. Сначала необходимо отвернуть гайку, с помощью которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее необходимо снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить крепежные гайки крепления и снять стартер.
8. На следующем этапе отсоединяем от кронштейна КПП и вилки выключения передач трос привода включения сцепления. Для этого в моторном отсеке нужно вытянуть из рычага вилки трос сцепления. Затем следует ослабить крепежную гайку оболочки троса к кронштейну на КПП.  Удерживая оболочку, можно вытянуть наконечник троса из кронштейна.
9. Теперь нужно отсоединить разъем проводов от датчика скоростей, а также от датчика заднего хода.

   Отсоединение разъема датчика заднего хода

10. Далее отсоединяем реактивную тягу. Она крепится на буфере с помощью двух гаек. Открутив гайки, удаляем скобу. Теперь тягу можно демонтировать.
11. Теперь отсоединяем от шарнира тягу привода переключения передач.
12. Затем окручиваем крепежные болты на крышке картера сцепления и демонтируем крышку.
13. Теперь снимаем приводы колес. На одном приводе следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем при монтаже не возникло.Момент вставки заглушки в отверстие

    Затем снимаем правый привод, но его можно просто отвести в сторону и не снимать.

14. Чтобы упростить процедуру снятия, нужно ослабить болты крепления шаровой опоры.
15. Открутив крепежные болты, нужно снять нижнюю крышку картера.
16. Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
17. Далее вывешиваем силовой агрегат, используя приготовленный упор.  В качестве упора можно использовать доску. Открутив крепежную гайку, снимаем левую опору двигателя.
18. Отвернув гайки, которыми задняя опора мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживая гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
19. Чтобы сдвинуть коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует придерживать так, чтобы она не опиралась на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружина может деформироваться, что приведет к неисправности агрегата.
20. Покачивая КПП, сдвигаем ее максимально назад и демонтируем.

    Снятие КПП с авто

После демонтажа КПП на ВАЗ 2110 можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.

Освоив процедуру снятия коробки переключения передач самостоятельно, можно сэкономить на автосервисе и получить опыт авторемонтных работ.

 Загрузка …

Видео «Снятие коробки переключения передач на ВАЗ 2110»

В этом видео демонтируется, процесс снятия КПП с автомобиля ВАЗ 2110.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Замена кпп ваз 2110 своими руками

Замена коробки ваз 2110 самостоятельно

Замена КПП

Перед тем, как залазить под капот автомобиля, необходимо немного узнать о том, что такое замена коробки ваз 2110. Первым делом, необходимо знать, что коробка передач – блок автомобиля.

А данный блок имеет в себе ряд небольших механизмов, которые необходимо умело разобрать для проведения капитального ремонта.

Замена коробки на ваз 2110 проводится путем демонтажа старого устройства и установки нового, купленного на рынке или в специальном магазине. Данный механизм весьма сложен при разборке.

Замена коробки – дело ответственное

Ваз 2110 замена коробки передач

Если решение самостоятельного разбора и ремонта коробки передач непоколебимо, необходимо, хотя бы изучить инструкцию автомобиля и его технические показатели.

Когда автомобиль покупается с рук, данная инструкция может отсутствовать, потому необходимо помочь с ремонтом коробки передач ВАЗ 2110.

Для проведения работ понадобится несколько простых инструментов, набор гаечных, торцовых и рожковых ключей. Необходимо запастись терпением, внимательностью и немалым количеством времени.

Демонтаж устройства с авто

Замена коробки передач ваз 2110

Чтобы осуществить замену механизма, его необходимо удалить из автомобиля.
Для замены коробки передач в автомобиле ВАЗ 2110 необходимо проделать следующие действия:

• Первым делом необходимо отсоединить брызговик.

Для этого необходимо:

• Используя торцовый ключ с 10-тимиллиметровым ходом, откручиваются пять крепежных гаек переднего крепления брызговика и крепления брызговика к двигателю.
• Далее заменяется торцовый ключ на аналогичный, но с 8-мимиллиметровым ходом. Находится месторасположение четырех болтов.Этими болтами брызговик крепится к грязезащитному щитку моторного отсека.
• Торцовый ключ вновь меняется и выбирается предыдущий с цифрой «10». Ним откручиваются два болта.Они расположены на задней стенке крепления брызговика.

Замена коробки передач на ваз 2110

• Остается только изъять сам брызговик и снять его с автомобиля. Следует быть внимательным, так как следует вывести его из сцепления с грязезащитными щитками.

Снятие коробки ваз 2110

Грамотно сливаем масло из КПП

Далее необходимо слить масло коробки передач.
Данная операция проводиться следующим способом:

• Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму.

• Под сливным отверстием (место, откуда будет стекать масло) устанавливается специальный термостойкий резервуар.
• Используя ключ с цифрой «17» откручивается пробка сливного отверстия.

• Ожидаем, пока последняя капля масла стечет в тару.
• После окончательной процедуры слива, крышка устройства возвращается на прежнее место.

Как снять коробку ваз 2110

• Вынимается измерительный щуп. Щуп необходим для того, чтобы проверять уровень масла в коробке передач.
• Его поверхность следует протереть чистой тряпкой. До полного устранения остатков масла.
• В то место, где был установлен щуп,  необходимо шприцем (используя дозировочную воронку небольшого размера или с наконечником из резиновой трубки) произвести заливку масла.Его объем не должен превышать 3, 3 литров. Чтобы не перелить масло сверх нормы, приближаясь к отметке, необходимо проверять щупом.
• Щуп, после заливки масла, возвращается в прежнее положение и место.
• После процесса сливания масла с коробки передач, необходимо произвести отсоединение аккумуляторную батарею.

• Используя накидной ключ с 10-тимиллиметровой головкой, ослабляется затяжная гайка крепления клеммы провода с показателями «минус». Клемма удаляется.
• Защитный чехол, который хранит клемму «плюс» удаляется.
• Тем же ключом необходимо открутить гайку, которая удерживает положительную клемму.
• Используя торцовый ключ на «13», снимаются гайки крепления аккумуляторной батареи.
• Тем же ключом необходимо произвести удаление гайки нижнего крепления батареи. Планка удаляется.
• Аккумуляторная батарея извлекается из автомобиля.

• Далее происходит снятие воздушного фильтра.
• Ослабляется хомут крепящих шлангов системы вентиляции картера. То же необходимо проделать со шлангом подвода воздуха. Отсоединяется коробка проводов от датчика расхода воздуха.
• Используя торцовый ключ с 10-тимиллиметровым ходом, откручивается болт крепления воздухозаборника.
• Извлекается основание трех стоек из резины.
• Та же операция необходима для удаления заднего крепления.
• Корпус воздушного фильтра снимается вместе с датчиком, шлангом и дроссельной заслонкой.
• Используя ключ с цифрой «13» необходимо удалить полку аккумуляторной батареи.

Снять коробку передач ваз 2110 несложно

• Далее удаляется стартер(см. Ремонт стартера Ваз 2110 – делаем все сами).
• Тяговое реле необходимо отсоединить от колодки провода.
• Гайка удаляется ключом на 13-ть миллиметров. Она крепит наконечник силового провода стартера.
• Гайки стартера откручиваются ключом на 15 миллиметров.
• Стартер удаляется из автомобиля.
• Трос привода включения сцепления необходимо отсоединить от коробки передач.
• Обе гайки, крепления и контрагайка слегка откручиваются. Ослабляются гайки и у крепления оболочки троса к кронштейну картера.

Снятие коробки передач ваз 2110

• Оболочка аккуратно извлекается из кронштейна.
• Удаляется уплотнитель из отверстия перегородки моторного отсека.
•  Демонтируется расширительный бачок. Шланги должны остаться присоединенными.
• Снимается левая часть обивки моторного отсека.
• Крепление резинового чехла имеет небольшой болт. Его необходимо удалить.
• Левый край чехла отводится в сторону для доступа.

Ваз 2110 снятие коробки передач

• Ось крепления троса имеет специфическую пружинную скобу, которую необходимо удалить.
• Снимается наконечник троса оси.

• В салоне автомобиля следует найти гайку, которая крепит кронштейн оболочки троса.
• Трос выводится через салон автомобиля и удаляется.
• Следующим шагом необходимо отсоединить колодку проводов. Она подключена к свету заднего хода и датчику скорости автомобиля.
• На картере имеется особый хомут, который и закрепляется данные провода. Гайка крепления отсоединяется любым ключом с цифрой «13».

Ваз 2110 снять коробку передач своими руками

• С картера изымается коробка проводов. Кронштейн должен остаться на коробке с проводами.
• Следующим шагом отсоединяем реактивную тягу, освобождая коробку передач.
• Реактивная тяга имеет крепление на буфере в виде двух гаек. Их необходимо открутить.
• Удаляется скоба.

• Тягу можно оставить в автомобиле, но можно и удалить, так как ее ничто не удерживает внутри.
• От шарнира отсоединяется тяга привода переключения передач.
• Снимается левая опора двигателя. Для этой процедуры понадобится сделать опору для двигателя.
• Монтажная проушина имеет гайку. Ее необходимо изъять.
• Монтажная проушина демонтируется.
• На нижней крышке картера имеется три болта, которые крепят ее. Их необходимо открутить и отложить в сторону.
• Демонтируется нижняя крышка картера.
• Три болта необходимо открутить, перед тем как снять коробку передач.
• Здесь же располагается особая гайка. Ее также следует извлечь.

• Возле коробки передач имеются направляющие втулки. Легкими покачиваниями следует удалить коробку передач с прежнего положения.
• Происходит изъятие коробки передач.

Что делать с коробкой передач решать водителю. Всегда можно обратиться в магазин за новым устройством. Данное видео поможет все сделать правильно. Кроме того, рекомендуется в процессе просматривать картинки и фото. И своими руками можно легко научиться, даже ремонтировать КПП, если имеется инструкция.

А вот цена коробки передач может варьироваться в зависимости от места расположения магазина, его отдаленности от завода изготовителя, личных качеств торговца и зависит от многих других пунктов.

Источник: http://MasteraVaza.ru/korobka-peredach/remont-korobki-peredach-korobka-peredach/zamena-korobki-vaz-2110-518

Как самостоятельно снять КПП с авто ВАЗ 2110?

Прежде чем снимать коробку передач, следует убедиться, что неисправности связаны именно с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослабленным креплением коробки передач, дефектами привода отключения сцепления.

Коробка переключения передач ВАЗ 2110

Необходимость снятия коробки переключения передач возникает при следующих неисправностях:

• передачи самопроизвольно выключаются;
• нечеткое включаение передач;
• повышенный шум, появление посторонних звуков;
• при обгоне пропадает сцепление;
• передачи переключаются с трудом;
• утечки масла.

Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях:

• при замене сцепления;
• при замене старой коробки передач на новую;
• если необходимо устранить течь заднего сальника коленвала;
• при замене переднего сальника КПП;
• при замене выжимного подшипника;
• при замене маховика;
• при замене втулки;
• в тех случаях, когда коробка мешает выполнению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру ее снятия с помощником. Желательно, чтобы он имел опыт авторемонтных работ.

КПП под днищем машины

Инструкция по снятию КПП

Процедура снятия коробки передач – трудоемкая и занимает много времени. Проще ее замену на ВАЗ 2110 сделать, посетив автосервис, но можно справиться своими руками.

Инструментарий

Для проведения процедуры понадобится инструментарий, состоящий из:

• набора гаечных, торцевых или рожковых ключей;
• набора головок с удлинителями;
• плоской отвертки;
• монтировки;
• пассатижей;
• домкрата;
• чистую ветошь.

Кроме того, следует приготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковый 5-литровый бутыль.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были находились рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки переключения передач необходим доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать авто на эстакаду или смотровую канавку.

В следующем видео демонстрируется замена сцепления, первым этапом при которой является снятие КПП.

Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

1. Сначала следует демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
2. Далее демонтируем справа щиток моторного отсека.
3. На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла, рекомендуется прогреть перед сливом двигатель, дав поработать ему несколько минут. Далее под сливное отверстие следует подставить приготовленный бутыль либо другую тару и открутить сливную пробку.Сливание масла из коробки
4. Когда масло полностью стечет, очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем закручиваем пробку обратно.
5. После слива масла, нужно отключить питание авто, отсоединив клемму с минусом от аккумуляторной батареи.
6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подвода воздуха и датчик расхода воздуха. Корпус воздухофильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
7. Затем нужно демонтировать стартер с авто. Сначала необходимо отвернуть гайку, с помощью которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее необходимо снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить крепежные гайки крепления и снять стартер.
8. На следующем этапе отсоединяем от кронштейна КПП и вилки выключения передач трос привода включения сцепления. Для этого в моторном отсеке нужно вытянуть из рычага вилки трос сцепления. Затем следует ослабить крепежную гайку оболочки троса к кронштейну на КПП.  Удерживая оболочку, можно вытянуть наконечник троса из кронштейна.
9. Теперь нужно отсоединить разъем проводов от датчика скоростей, а также от датчика заднего хода.Отсоединение разъема датчика заднего хода
10. Далее отсоединяем реактивную тягу. Она крепится на буфере с помощью двух гаек. Открутив гайки, удаляем скобу. Теперь тягу можно демонтировать.
11. Теперь отсоединяем от шарнира тягу привода переключения передач.
12. Затем окручиваем крепежные болты на крышке картера сцепления и демонтируем крышку.
13. Теперь снимаем приводы колес. На одном приводе следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем при монтаже не возникло.Момент вставки заглушки в отверстие

    Затем снимаем правый привод, но его можно просто отвести в сторону и не снимать.

14. Чтобы упростить процедуру снятия, нужно ослабить болты крепления шаровой опоры.
15. Открутив крепежные болты, нужно снять нижнюю крышку картера.
16. Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
17. Далее вывешиваем силовой агрегат, используя приготовленный упор.  В качестве упора можно использовать доску. Открутив крепежную гайку, снимаем левую опору двигателя.
18. Отвернув гайки, которыми задняя опора мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживая гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
19. Чтобы сдвинуть коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует придерживать так, чтобы она не опиралась на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружина может деформироваться, что приведет к неисправности агрегата.
20. Покачивая КПП, сдвигаем ее максимально назад и демонтируем.Снятие КПП с авто

После демонтажа КПП на ВАЗ 2110 можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.

 Загрузка …

Видео «Снятие коробки переключения передач на ВАЗ 2110»

В этом видео демонтируется, процесс снятия КПП с автомобиля ВАЗ 2110.

Источник: http://AvtoZam.com/vaz/2110/kak-samostoyatelno-snyat-kpp/

Коробка передачи 2110, разборка и ремонт, пошаговая инструкция. Как разобрать и отремонтировать коробку передач ВАЗ 2110. Разборка и ремонт коробки передач 2110

На автомобилях модели ВАЗ 2110 вмонтирована пятиступенчатая КПП, состоящая из двух валов. Она отличается наличием 5-ти передач переднего хода, одной задней и оборудована синхронизаторами для перехода с одной передачи на другую. Конструктивно МКПП объединена с главной передачей и дифференциалом. 

Содержание

• Коробка передач 2110, устройство, принцип работы
• Инструменты помощники, приспособления и расходные материалы
• Коробка передач 2110, разборка, пошаговая инструкция
• Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обращать особое внимание
• Ремонт коробки передач руками, как привести запчасти в нужный вид
• Съемник для выпрессовки подшипника, если его нет, чем заменить
• Роликовые подшипники, какой радиальный зазор допустим
• Сальники, в каком они должны быть состоянии
• Советы профи, каким герметиком смазывают соприкасающиеся поверхности

Коробка передач 2110, устройство, принцип работы

Корпус МКПП состоит из трех элементов (картер сцепления, картер КПП и задняя крышка картера КПП) и сформирован из сплава алюминия. Между элементами нанесена бензомаслостойкая прокладка-герметик. Гнездо картера оборудовано специальным магнитом, где собирается металлический остаток износа. Первичный вал являет собой блок, который имеет ведущие шестерни, постоянно сцепленные с ведомыми.

Полый вторичный вал оборудован съемной ведущей шестерней основной передачи. На данном валу располагаются ведомые шестерни передних передач и соответствующие синхронизаторы.

 На валах вмонтированы передние роликовые подшипники, а также задние шариковые.

Под передним подшипником на вторичном валу располагается маслосборник, который предназначен направлять поток масла к ведомым шестерням внутрь вала.

Дифференциал является двухсателлитным. На фланце его коробки прикреплена ведомая шестерня основной передачи. Конструкция привода управления МКПП состоит из рычага ПП, тяги, шаровой опоры, штока ПП, а также систем выбора и переключения скоростей. Винты, при помощи которых производится крепление шарнира и рычага, имеют разную длину, покрытие и момент затяжки.

В случае осевого перемещения силового аппарата при езде транспорта возможно самопроизвольное выключение передач. Во избежание подобных ситуаций привод управления КПП ВАЗ 2110 оборудован реактивной тягой. Один ее конец связан с силовым аппаратом, а к другому крепится обойма шаровой опоры рычага ПП.

Все элементы КПП ВАЗ 2110 в процессе работы должны смазываться, поэтому в нее заливают трансмиссионную жидкость, уровень которой контролируется при помощи щупа и должен все время находится в пределах минимума и максимума.

Инструменты помощники, приспособления и расходные материалы

Для разборки и ремонта КПП вам будут нужны такие инструменты и расходные материалы:

1. Гаечные ключи.
2. Набор отверток.
3. Чистая ветошь.
4. Молоток.
5. Деревянный брус.
6. Специальный съемник для подшипников.
7. Клей ТБ-1324.
8. Шлифовальная шкурка.

Коробка передач 2110, разборка, пошаговая инструкция

Чтобы разобрать МКПП, необходимо в точности следовать нижеописанной инструкции:

1. Снимаем с автомобиля коробку передач, чистим ее от разных загрязнений и моем с наружной стороны.
2. Указатель, показывающий уровень масла, вынимаем из коробки передач.
3. Далее ставим КПП в вертикальное положение на картер сцепления, после чего откручиваем болт с плоской шайбой и две гайки с пружинной шайбой, крепящие кронштейн троса сцепления. Открутив все болтики, снимаем данный кронштейн из КПП.
4. На крышке, расположенной сзади, откручиваем все остальные болты крепления (четыре штуки).
5. Снимаем данную крышку, для чего необходимо при помощи отвертки приподнять прилив, который расположен на крышке.
6. Затем откручиваем болтик с пружинной шайбой, держащий вилку пятой передачи.
7. Теперь необходимо предотвратить от прокручивания валы коробки передач, для чего их следует зафиксировать — на включенной передаче вилку и муфту синхронизатора передвигаем вниз, чтобы шлицы муфты и шестерня соединились, после чего включаем четвертую либо третью передачу, переместив шток выбора передач.
8. Далее нужно расконтрить и открутить крепежную гайку первичного вала. Здесь нужно постараться, так как гайка очень туго закручена.
9. Затем проделываем со вторичным валом те же манипуляции, что и с первичным.
10. Приподнимаем в пятой передаче при помощи отверток ведомую шестерню (спрессовываем с вала ступицу синхронизатора). Вместе с шестерней снимаем вилку вторичного вала и синхронизатор. Проследите, чтобы не съехала муфта синхронизатора, поскольку шарики, фиксирующие синхронизатор, способны рассыпаться.
11. В синхронизаторе сверху снимаем упорную пластину, после чего в самом синхронизаторе достаем вилку в пазе муфты.
12. Также с синхронизатора следует снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи. Пронумеруйте муфту и блокирующее кольцо, после чего снимите его. Это необходимо сделать, чтобы установить кольцо в такое же положение, как было, поскольку при работе кольца и зубья муфты приработались друг к другу.
13. Снимаем втулку на вторичном вале.
14. На вторичном валу расположена основная шестерня пятой скорости. Снимите ее и запомните, в каком положении она стояла.
15. Снимите пластину подшипников. Возьмите ударную отвертку и открутите на креплении пластины подшипников четыре болтика, имеющие пружинные шайбы. На вторичном валу снимите упорную шайбу.
16. Далее приподнимите рукой два вала и снимите с них стопорные кольца.
17. Открутите фиксаторы и достаньте оттуда шарики с пружинами.
18. Затем открутите фиксатор заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, после чего выньте пружину фиксатора.
19. Наклонив коробку, достаньте шарик фиксатора.
20. На креплении картеров КПП открутите 12 гаек и болт с пружинными шайбами. Не забудьте снять технологическую заглушку.
21. Вдоль картеров расположены три специальных паза. Вставьте туда отвертку и отсоедините от картера КПП картер сцепления.
22. Приподнимая картер КПП, поверните его влево, чтобы картер вышел из-под шестерни. Далее снимите с картера сцепления картер КПП.
23. Открутите болты на креплении вилок 1-ой — 4-ой передач.
24. Приподнимите шток переключения первой и второй передач и проследите, чтобы он вышел с опоры. Тогда поверните ею влево, чтобы головка перестала цепляться за блокировочную скобу. Снимите шток с вилкой — выньте из паза муфты синхронизатора вилку штока.
25. Повернув шток, головку штока переключения 3-ей и 4-ой скоростей отсоединяем от рычага выбора скоростей. Далее приподнимаем шток и снимаем его вместе с вилкой, вытащив их с паза муфты синхронизатора.
26. Затем вынимаем из опоры шток включения 5-ой скорости, для чего поворачиваем его и достаем головку, соединенную с блокировочной скобой.
27. Снимаем ось промежуточных шестерен заднего хода.
28. Снимаем промежуточную шестерню, для чего сдвигаем ее до механизма выбора скоростей, поворачиваем на сорок градусов и выводим из-под шестерен вала.
29. Одновременно снимаем первичный и вторичный валы, раскачивая их.
30. Снимаем дифференциал в картере сцепления.
31. На креплении механизма выбора скоростей откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего снимаем данный механизм.
32. Вынимаем магнит в картере сцепления.
33. Откручиваем гайку корпуса привода спидометра с ведомой шестерней и снимаем сам корпус. Если уплотнительное кольцо корпуса порвано или на нем отсутствует упругость, его необходимо заменить.
34. Откручиваем выключатель света заднего хода, так как там есть место для уплотнительного металлического кольца. Он расположен в картере КПП.
35. Далее выпрессовываем с помощью специального съемника либо отвертки подшипник вторичного вала.
36. Снимаем маслосборник, который расположен под подшипником.
37. Специальным съемником выпрессовываем подшипник первичного вала.
38. Взяв подходящую оправку, запрессовываем в картере сцепления новые передние подшипники до самого упора.
39. В защитном чехле штока выбора передач при помощи отвертки сдвигаем кромку с опорной втулкой штока.
40. Сдвигаем шток, открутив для этого болт на креплении рычага выбора скоростей, после чего снимаем этот рычаг.
41. Далее в картере сцепления вынимаем шток выбора скоростей.

Ремонт коробки ВАЗ, на какие дефекты обращать особое внимание

1. Проверяем коробку передач и картер сцепления на их целостность. При наличии каких-либо дефектов, картер нужно заменить. Для этого необходимо снять с картера подшипник и вилку выключения сцепления. Затем выпрессовываем сальники.
2. В КПП и картере сцепления следует проверить все поверхности и заднюю крышку. Если присутствуют небольшие повреждения, можно зачистить их шлифовальной шкуркой. При наличии значительных повреждений, в частности скол, вмятин, трещин, необходимо произвести ее замену.
3. Проверьте штоки переключения передач. Если они согнуты, присутствуют задиры или заусеницы, различные неровности либо износились лунки под фиксаторы, замените их.
4. Также обратите внимание на вилки.

   При наличии изношеных лапок, согнутых вилок или прочих дефектов, замените их на новые.

Ремонт коробки передач руками, как привести запчасти в нужный вид

1. При необходимости замены шарнира штока, на нем следует отодвинуть защитный чехол, после чего открутить болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен специальный клей ТБ — 1324. Поэтому необходимо перед сборкой почистить болт и нанести на поверхность данный клей.
2. Проверьте магнит, если он целый, просто почистите его от загрязнений. В случае обнаружения небольших трещинок или если он плохо магнитит, следует произвести его замену.
3. Почистите от герметика поверхности картеров КПП, сцепления и заднюю крышку.
4. При помощи трансмиссионного масла смажьте все вращаемые элементы.

Съемник для выпрессовки подшипника, если его нет, чем заменить

Если он отсутствует, сгибаем проволоку в виде крючка, вставляем ее в паз картера и помещаем крючок под подшипник. Отверткой выпрессовываем из картера подшипник, подложив деревянный брус под отвертку, и стучим молотком по ней, переставляя в пазах крючок.

Роликовые подшипники, какой радиальный зазор допустим

Если ролики, сепаратор или дорожка качения повреждены, замените их и вмонтируйте на вал, с учетом замера радиального зазора, величина которого не должна быть больше 0. 07 миллиметров. При наличии люфта в подшипнике, его также нужно заменить.

Сальники, в каком они должны быть состоянии

Помимо всего выше сказанного, необходимо обратить внимание на сальники полуосей. При наличии надрывов, растянутой или сломанной пружины, неровной кромки с вырванными элементами или наплывами резины, сальники нужно поменять.

Советы профи, каким герметиком смазывают соприкасающиеся поверхности

При установке картера КПП на картер сцепления необходимо смазать все соприкасающиеся поверхности специальным герметиком для лучшего соединения.

Также смажьте герметиком соприкасающиеся поверхности при соединении задней крышки с картером КПП.

• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2018
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
• Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
• Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
• Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
• Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
• Что делать если автомобиль застрял в снегу, полезные советы
• Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
• Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
• Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
• Как завести машину зимой, полезные советы
• Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
• Как провести диагностику автомобиля своими руками
• Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
• Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
• Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
• Надо ли прогревать двигатель?
• Как самому почистить дроссельную заслонку?
• ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать
• Как заменить вилку сцепления ВАЗ?
• Замена диска сцепления 2110. Как заменить диск сцепления 2110 без снятия коробки передачи?
• Что такое кодграббер, как он работает и существует ли защита от него
• Как заменить наконечники рулевых тяг ВАЗ своими руками?

Источник: http://prosedan.ru/korobka-peredachi-2110-razborka-i-remont-poshagovaya-instrukciya

Замена коробки передач на ВАЗ 2110. Видео как поменять КПП своими руками

Автомобиль ВАЗ-2110 2004 года выпуска, двигатель 1,5 16-клапанный, коробка механическая, пробег на автомобиле 176 000 километров и к этому сроку службы работа МКПП имеет большие проблемы – выбивает первую, вторую, пятую и заднюю передачи. Сначала хотели ее отремонтировать, но посчитали это не рентабельным. В качестве решение проблемы осуществляется замена КПП. Как произвести замену коробки передач на ВАЗ 2110 своими руками, смотрите подробно у видео.

Как снимается коробка передач

Поднимаем капот, скидываем всё под капотом, ставим траверсу и поднимаем автомобиль. Снимаем крышку, откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра, снимаем с датчика ДМРВ разъем, скидываем клеммы с аккумулятора и убираем АКБ. Скидываем трос сцепления, отключаем проводку от стартера.

откручиваем и снимаем 3 болта (головка на 19). Здесь третий болт – стоит дополнительная траверса-усилитель. И сзади снимаем разъем с датчика скорости, и выкручиваем датчик скорости, чтобы не обломать его.

В принципе, сверху с коробкой всё, остается только крепление подушки задней, а дальше снизу уже разбирать надо.

Ставим поперечную траверсу, и теперь двигатель будет спокойненько висеть. И теперь поднимаем автомобиль и разбираем все снизу.

Откручиваем гайку привода головкой на 30 и откручиваем шаровую опору (снизу два болта на 17). И точно так же вытаскиваем привод со второй стороны.

А с этой стороны мы еще открутим траверсу, так называемую “саблю”, потому что у нас коробка ляжет на нее и будет неудобно с ней заниматься. Сливаем масло с коробки, перед тем как выдернуть привода.

Судя по всему, масло на этом автомобиле не менялось очень давно – грязное, и похоже, что со стружкой. Открутили спереди гайку, сняли шайбу, также сзади ослабили и снимаем болт со стабилизатора, так называемое “яйцо”.

Открутили и снимаем болт заднего рычага, нижнего рычага. Теперь можно рычаг снять и спокойно вывести траверсу. Берем монтажку, выдергиваем привод, перед этим закрутив болт сливной пробки (чтобы не забыть о нем когда будем заливать свежее масло).

Поддеваем привод и хлопком его выдергиваем из коробки. Также и со второй стороны – поддеваем и выдергиваем. Теперь нам остается открутить гайку на шпильке (спереди один болт), открутить кулису крепления. После этого откручиваем гайки, поставили гидростойку и остается заключительный штрих – открутить гайку подушки. Коробка отошла, выводим ее до конца из сцепления и можем опускать.

Замена МКПП и других деталей

Переставляем с коробки стартер, выжимной уже перекинут, и обратили внимание, что коробка, которая стояла – во-первых, без щупа, во-вторых, вентиляция еще есть. Новый корпус коробки – другой, здесь крепление стоит прикрученным на корпус, а на старой КПП – отлива даже и нет. Поэтому двигатель и болтался.

Сцепление живое – стоит Valeo. Выжимной не шумит, так что переставляем стартер и устанавливаем на место, хотя в идеале конечно же устанавливать как сцепление, так и выжимной подшипник новые, дабы в скорости не пришлось вновь проделывать трудную работу.

Процедура сборки

Поднимаем и вставляем коробку, если первичный вал не входит, надо немножко коленвал провернуть. Наживляем болт и смотрим, чтобы у нас сверху между коробкой и двигателем не попала проводка, чтобы ее не зажать. Наживляем и затягиваем эту гайку, и коробка подожмется к двигателю.

Теперь нам остается немножко сместить коробку вперед, поддомкратить её и закрепить крепление подушки гайкой. Смажем шпильку на подушке медной смазкой, закручиваем гайку. Сейчас уже подушка затянулась и уже в этом месте болтаться коробка не будет. Теперь можно опускать опору и прикручивать кулису. Ее надо будет менять.

Ставим на место привод, один и второй – вставляем и осаживаем на стопоре. Теперь привода у нас сидят на месте, приобрели опору, вставили, наживили. Верхний болт М12, нижний болт М10, старая опора была на болты М8.

Два вида опор, затягиваем хомутик, а после этого уже вставляем привода на место, после чего ставим на место рычаг и саблю, смазывая резьбу. Заводим рычаг, смазываем болт и вставляем его на место.

Наживляем гайку, шаровую опору, также болты смазываем. Наживляем стойку стабилизатора, болт тоже смазываем. После чего все протягиваем.

Ступицу подтянули, шаровую прикрутили, траверсу спереди и сзади прикрутил, стойку стабилизатора прикрутили, рычаг прикрутили.

Также с этой стороны привод вставили, здесь откручивали только шаровую опору и откручивали сам привод. Теперь можно опускать и собирать сверху.

Траверсу можно снимать. Собираем сверху. Заливаем масло. Вставляем болты, наживляем и затягиваем их. Спереди болт покороче, сзади – подлиннее. Также прикручиваем датчик скорости.

После чего одеваем и закручиваем трос сцепления, ну и дальше отрегулируем его по высоте педали. Педаль стоит сантиметра на 4 выше, чем положено, потому что на старой коробке вилка сцепления была загнута, из-за этого натяжка была гораздо больше на тросике.

Чтобы опустить педаль, гайки спереди на тросике «расконтрагаим» и расслабим.

Надо поджать сам наконечник, потому что резьба закисшая и начинает прокручиваться. «Законтрагаили» гайки, снимаем зажим, стартер подключили, затягиваем болты, коробку подтянули. Пока воздуховод не поставили, в принципе, он и мешать не будет масло заливать.

Заливаем масло через воронку. Масло Лукойл ТМ-4 80W90, где-то 2,5 литра, а потом уровень померяем. В итоге, залили 3,2 литра масла. После того, как масло стечет, воронку вытащим, поставим щуп на место, и поставим корпус воздушного фильтра и аккумулятор и попробуем, как переключаются передачи.

Педали сейчас стоят практически на одном уровне, надо будет выехать и попробовать, как сцепление будет отжимать. Заводим двигатель и пробуем скорости. Все передачи работает, всё нормально, ну и задняя. После чего можно выезжать на трассу и потихоньку испытывать проделанную работу.

Источник: https://etlib.ru/video/zamena-kpp-vaz-2110-3810

Как снять КПП на ВАЗ-2112 16 клапанов: демонтаж коробки передач

Выполнять работы по демонтажу коробки переключения передач, может потребоваться как для выполнения ремонтных работ с шестернями приводов, так и для замены сцепления.  В выполнении подобных процедур ничего сложного нет, однако выполнять их следует на подъёмнике, либо на яме, и лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + башмачки под задние колёса = безопасность прежде всего

Перед тем как приступить к демонтажу КПП, обеспечьте автомобилю ровное и устойчивое положение, позаботьтесь о том, чтобы под задние колёса были установлены противооткатные упоры. Рычаг ручника поднимите максимально вверх.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

1. Первым делом открываем капот и отключаем питание с аккумуляторной батареи.
2. Далее, отцепляем трос сцепления от вилки, выводя его с места фиксации на самой коробке переключения передач.

   Демонтаж троса сцепления

   Вытаскиваем трос из кронштейна

Следующим шагом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробку сливного отверстия и подготавливаем заранее подготовленную емкость с общим объёмом не менее 5-ти литров. Запомните какой объём масла вы слили с КПП.

Старое масло сливается из КПП.

Потребуется ёмкость не менее 5 литров

Дальше необходимо вывести из мест фиксации внутренние ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом обратите внимание, что на место левого ШРУСа необходимо вставить заглушку, во избежание проворачивания привода, а правый шарнир можно и не убирать полностью, достаточно убрать его в сторону и просто вывесить на верёвке.

Почти готово. Шрус уже на приводе.

Немного приподнимаем двигатель, очень удобно в таком случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.

Сдвигайте коробку до тех пор, пока она не сойдёт с направляющих её втулок, при этом обязательно с помощью помощника придерживайте её от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа проводите до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

Когда коробку ничего не держит, убираем её в сторону.

Теперь, когда эти работы выполнены, можно продолжать выполнять следующий этап в зависимости от ваших целей.

Монтаж и сборка

Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Источник: http://carfrance.ru/kak-snyat-korobku-pereklyucheniya-peredach-na-vaz-2112-svoimi-rukami/

Инструкция по замене (снятие и установка) КПП ВАЗ 2110,2112 своими руками

Снимать КПП на ваз 2110 необходимо с помощником. Порядок действий:

1.Снимаем стартер, аккумулятор и сливаем масло.

2.Отсоединяем трос сцепления от вилки выключения. Для этого ослабляем затяжку гаек 1 и 2, после снимаем его.
3.Сдвигаем чехол с оболочки троса и откручиваем гайку крепления. Вынимаем трос из кронштейна на коробке переключения передач.

4.Отсоединяем провода от датчика скорости. Нужно сжать пружинные зажимы.

5.Откручиваем болт 1, которым крепится кронштейн зажигания к КПП ВАЗ 2110 и два болта 2 и 3, которыми крепится коробка к двигателю.

6.Также нужно отсоединить разъем датчика заднего хода, он находится снизу автомобиля.

7.Отвинчиваем болты крепления реактивной тяги к КПП, их два.

8.Ослабляем болт хомута тяги переключения передач и отсоединяем ее от шарнира штока, при этом ее нужно сдвинуть назад.

9.Следующим шагом будет снятие приводов колес, при том вместо левого ставим заглушку, которой может служить старый шрус, и привязываем ее, чтобы она не выпала. Правый привод снимать не обязательно, можно отсоединив его от коробки передач, отвести в сторонку и подвесить к кузову.

10.Для того, чтобы было легче снимать КПП на ВАЗ 2110,2112, откручиваем левую шаровую опору от поворотного кулака.

11.Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач. Следует знать, что на двигателях с системой впрыска установлен поддерживающий кронштейна 2, который снимаем со шпильки.

12.Если необходимо, отвинчиваем верхнюю гайку этого кронштейна.

13.Откручиваем болты крепления крышки 1 от картера сцепления 2, их всего три.

14.Далее необходимо отвернуть болт левого нижнего крепления КПП ВАЗ 2110 к двигателю.

15.Вывешиваем двигатель следующим образом: устанавливаем на передние крылья доску, подложив под нее тряпки, как показано на фото ниже.

16.Привязываем к ней силовой агрегат с помощью крепкой веревки, троса или, как на фото, с помощью старого ремня безопасности. Веревки должны быть в натяжении.

17.Снизу автомобиля отвинчиваем гайку крепления левой опоры двигателя.

18.Затем нужно отвернуть две гайки задней опоры силового агрегата.

19.Откручиваем крепление задней опоры двигателя к КПП ВАЗ 2110, 2112, при этом удерживаем другим ключом гайки от прокручивания и снимаем ее.

20.Вставляем монтировку или отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления, сдвигаем КПП с направляющих втулок, поддерживая ее.

21.Сдвигаем КПП ВАЗ 2110, 2112 максимально к левой стороне автомобиля, пропустив заднюю крышку над растяжкой, при этом первичный вал выйдет из зацепления. Если вал не выходит, тогда отжимаем двигатель в противоположную сторону от коробки. Как только вал выйдет из зацепления, коробку можно вынимать из-под автомобиля.

22.Установку коробки передач на место, производится в обратном порядке. 23.Затем устанавливаем привода ведущих колес. 24.Заливаем трансмиссионное масло, если сливали. 25.Затем следует регулировка привода выключения сцепления.

26.Регулировка рычага переключения передач.

Источник: http://ladauto.ru/vaz2110/kak-snyat-i-ustanovit-kpp-vaz-2110-2112.html

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2110-2111-2112

Разборка сборка коробки

Ремонт кпп, руководство по сборке и разборке коробки автомобиля ваз 2110, порядок замены сальников своими силами, руководство по ремонту привода. Инструкции по ремонту коробки лада 2110. Ремонт сцепления, дифференциал, привода лада 2112

Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.

Головкой «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.

Снимаем кронштейн.

Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, …

…снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.

Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ваз 2110.

Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов ваз 2111.

Головкой «на 32» с мощным воротком…

…отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи ваз 2112 в сборе.

Вынимаем вилку включения пятой передачи.

Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора ваз 2110.

Вынимаем упорную пластину.

Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты ваз 2112 синхронизатора…

…и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.

Медным молотком наносим удар в торец первичного вала ваз 2111.

В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.

Головкой «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.

Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.

В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…

…и спрессовываем втулку шестерни ваз 2112 и упорную шайбу.

Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…

…и снимаем его.

Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала ваз 2111.

Головкой «на 13» отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.

Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.

Головкой «на 13» отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки ваз 2110 передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…

…и снимаем его.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.

Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни ваз 2110 заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы ваз 2111 из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…

…и снимаем его.

Головкой «на 10» отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.

Снимаем рычаг выбора передач со штока.

Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.

Вынимаем шток выбора передач.

Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач ваз 2112, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).

Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем установочный болт шарнира…

…и снимаем шарнир.

Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…

…выпрессовываем кольцо.

Извлекаем маслосборник.

Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Вынимаем магнит.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо.

Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач.

Вынимаем регулировочное кольцо.

Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал

Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…

…и снимаем его с переднего конца вала.

В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.

В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.

Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала

Снимаем ведущую шестерню главной передачи.

Снимаем ведомую шестерню I передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем ведомую шестерню II передачи.

Переворачиваем вал в тисках.

Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …

…спрессовываем его.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…

…и снимаем его.

Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.

При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.

Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

Снимаем шестерню III передачи.

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала ваз 2111.

Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.

Зажав коробку дифференциала ваз 2110 в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.

Извлекаем из коробки сателлиты.

Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…

…и спрессовываем подшипник.

Источник: http://vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/transmissiya/korobka-peredach/razborka-sborka-korobki.html

Как снять КПП на ВАЗ-2112 16 клапанов: демонтаж коробки передач

Выполнять работы по демонтажу коробки переключения передач, может потребоваться как для выполнения ремонтных работ с шестернями приводов, так и для замены сцепления.  В выполнении подобных процедур ничего сложного нет, однако выполнять их следует на подъёмнике, либо на яме, и лучше всего в компании с помощником.

Содержание

• 1 Подготовительные работы
  • 1.1 Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ
• 2 Монтаж и сборка
• 3 Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Подготовительные работы

Ручник + башмачки под задние колёса = безопасность прежде всего

Перед тем как приступить к демонтажу КПП, обеспечьте автомобилю ровное и устойчивое положение, позаботьтесь о том, чтобы под задние колёса были установлены противооткатные упоры. Рычаг ручника поднимите максимально вверх.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

1. Первым делом открываем капот и отключаем питание с аккумуляторной батареи.
2. Далее, отцепляем трос сцепления от вилки, выводя его с места фиксации на самой коробке переключения передач.

   Демонтаж троса сцепления

   Вытаскиваем трос из кронштейна

3. Отключаем колодку от датчика скорости.

   Датчик скорости на посадочном месте.

4. Следующим шагом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробку сливного отверстия и подготавливаем заранее подготовленную емкость с общим объёмом не менее 5-ти литров. Запомните какой объём масла вы слили с КПП.

   Старое масло сливается из КПП.

   Потребуется ёмкость не менее 5 литров

5. Затем выкручиваем болт который фиксирует модуль зажигания к самой КПП, а затем ещё два болта, которые служат для фиксации самой КПП к двигателю автомобиля.
6. Отключаем разъём, расположенный в нижней части КПП, который служит для передачи информации к датчику заднего хода.

   Датчик отмечен красным маркером.

   Разъём с датчика снят

7. Вывёртываем два болта, которые фиксируют реактивную тягу.

   Сорванные болты убираем в сторону.

8. Далее, ослабляем момент затяжки хомута фиксирующий крепление тяги рычага переключения передач, затем её необходимо сдвинуть назад, относительно штока шарнира выбора передачи.

   Ослабленный рычаг отводим согласно схеме.

9. Дальше необходимо вывести из мест фиксации внутренние ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом обратите внимание, что на место левого ШРУСа необходимо вставить заглушку, во избежание проворачивания привода, а правый шарнир можно и не убирать полностью, достаточно убрать его в сторону и просто вывесить на верёвке.

   Почти готово. Шрус уже на приводе.

10. Для того, чтобы дальнейшие работы по демонтажу КПП проходили проще, необходимо ослабить болты фиксирующие шаровую опору к поворотному кулаку.

    Откручиваем крепления и выводим с кулака шаровую опору

11. Далее, откручиваем гайку, которая фиксирует нижнюю правую сторону коробку переключения передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях, под этой гайкой вмонтирован специальный кронштейн, который также необходимо снять с места крепления.
12. Если будет необходимость, то гайку, (указанная красной стрелкой – прим.) можно ослабить.
13. Выкручиваем 3 гайки которые держат крышку сцепления к картеру КПП.

    Болты указаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — корпус КПП.

14. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы под КПП были установлены упоры, домкрат, либо иное другое поддерживающее устройство.
15. Немного приподнимаем двигатель, очень удобно в таком случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
16. Далее выкручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. Заодно осмотрите её состояние и если потребуется замена, внимательно прочитайте эту статью.
17. Далее выкручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем её переднюю часть, после чего переходим к её задней опоре.

    Демонтаж задней подушки

18. О том, как легко снять все подушки двигателя, прочитайте эту статью.
19. При демонтаже этой опоры, выкручивая гайку и болт, следует фиксировать их при помощи двух ключей, дабы избежать фактов проворачивания.
20. Когда все болты выкручены, а КПП крепко зафиксирована на фиксирующем её устройстве либо домкрате, вставьте отвёртку с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.

    КПП надежно держит домкрат.

    Фиксация двигателя на ВАЗ-2112

    Отвёртка должна быть толстая и прочная.

21. Сдвигайте коробку до тех пор, пока она не сойдёт с направляющих её втулок, при этом обязательно с помощью помощника придерживайте её от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа проводите до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробку ничего не держит, убираем её в сторону.

Теперь, когда эти работы выполнены, можно продолжать выполнять следующий этап в зависимости от ваших целей.

Монтаж и сборка

Монтаж и сборку КПП следует проводить в аналогичном порядке снятию.

Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Ремонт и замена коробки переключения передач ВАЗ 2110 своими руками

• Особенности механических приборов
• Часто возникающие неисправности
• Cоветы по разборке КПП
• Видео инструкция

Ремонт коробки передач ВАЗ 2110 своими руками должен выполняться при появлении малейших неисправностей. КПП — важный узел, отвечающий за переключение между разными скоростями. ВАЗ 21102 — автомобиль, в котором стоит надёжное устройство. Но время от времени всё равно требуется осуществлять ремонт коробки передач и ухаживать за ней.

1 – подшипник выключения сцепления;
2 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления;
3 – шестерня ведущая главной передачи;
4 – роликовый подшипник вторичного вала;
5 – маслосборник;
6 – ось сателлитов;
7 – ведущая шестерня привода спидометра;
8 – шестерня полуоси;
9 – коробка дифференциала;
10 – сателлит;
11 – картер сцепления;
12 – ведомая шестерня главной передачи;
13 – регулировочное кольцо;
14 – роликовый конический подшипник дифференциала;
15 – сальник полуоси;
16 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала;
17 – синхронизатор I и II передач;
18 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала;
19 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала;
20 – синхронизатор III и IV передач;
21 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала;
22 – шариковый подшипник вторичного вала;
23 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала;
24 – синхронизатор V передачи;
25 – вторичный вал;
26 – задняя крышка картера коробки передач;
27 – ведущая шестерня V передачи;
28 – шариковый подшипник первичного вала;
29 – первичный вал;
30 – картер коробки передач;
31 – роликовый подшипник первичного вала;
32 – сальник первичного вала;
33 – сапун.

Особенности механических приборов

Демонтаж или снятие устройства — первый шаг для тех, кто решил самостоятельно выполнить ремонт КПП. Желательно иметь помощника рядом, так будет гораздо легче.

Сначала с автомобиля снимается АКБ, потом переходят к стартеру. Замена кулисы своими силами проводится так же, есть лишь небольшие отличия. Примерно таких же действий требует ремонт вторичного вала. От вилки обязательно отключают трос, отвечающий за сцепление. На устройстве есть специальный кронштейн, из которого деталь и вытаскивается.

Устройство КПП ВАЗ 2110 имеет свои особенности: придётся отсоединять большое количество проводов от датчика скорости, чтобы выполнить работу.

Любой справочник по ремонту КПП в домашних условиях расскажет об этом.

Ремонт кулисы КПП без этого тоже не обходится. Сначала надо сжать нужное количество зажимов пружинного типа, после этого демонтируется часть с колодкой. Есть несколько болтов, отвечающих за соединение между реактивной тягой и коробкой. Их нужно отвернуть, используя ключ с соответствующими параметрами. Как и когда осуществляется ремонт карданчика кулисы КПП указано в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2110.

На следующем этапе капитальный ремонт требует снятия колёсных приводов. Главное чтобы там осталась заглушка. От кулака отворачивается конструкция шаровой опоры, которая располагается с левой стороны.

Ремонт ручки КПП проводится отдельно, если есть такая необходимость. Инструкцию легко найти.

Шаровые опоры можно оставлять на своих местах, но при отворачивании работа идёт быстрее и проще. Двигатель, со своей стороны, снабжён всего одним креплением. Потому ремонт рычага и другие подобные процессы требуют всего лишь в данный момент отвернуть одну гайку. Иногда необходимо со шпильки снимать шланг, ответственный за впрыск. Руководство по ремонту говорит о том, что максимально назад сдвигается сама коробка.

Часто возникающие неисправности

Владельцы могут слышать посторонние шумы, когда рычаг переходит к нейтральному положению. Самостоятельный ремонт КПП в этом случае может потребовать замены смазочного материала — масло отсутствует, либо не сохраняет должный уровень качества.

Обслуживание коробки передач можно продолжить, если шум не исчез и после данного этапа. Тогда причина неисправности может быть в том, что сместились валы, появились дефекты на зубьях у шестерён или износился подшипник первичного вала.

Как ремонтировать коробку передач? Очень просто, иногда хватает замены испорченных деталей. Важно помнить, например, размеры сальников.

Тугое переключение передачи — ещё одна проблема, которая часто возникает в коробке переключения передач ВАЗ 2110.

Здесь наверняка сцепление выключается не полностью, либо появился дефект в шарнире карданчика, или же сломался сам механизм, ответственный за выбор передач.

Люфт рычага коробки передач — тоже проблема, но не такая серьёзная. Иногда узел работает с проблемами, потому что повредился рычаг штока, либо ослабли крепления на соединениях с болтами. Ход ремонта остаётся одинаковым почти во всех случаях.

Самостоятельное выключение передач. Справочник по ремонту КПП содержит описание и такой ситуации. Ремонт 1 скорости тут явно не поможет. Такая ситуация появляется, когда мотор слишком сильно колеблется во время работы, деформируются вилки, изнашиваются штоки, ослабляется гайка на втором вале, повреждаются или изнашиваются зубья у шестерён. Ремонт подушки коробки тогда необходим.

Когда включаются передачи, появляется посторонний звук. Дело не в том, что заклинило рычаг КПП, а в том, что сломался механизм, где происходит сцепление. Эту неисправность можно узнать и по другим признакам: увеличился шум на пониженных или повышенных скоростях, при движении машины из коробки передач утекает масло. Здесь не требуется капитальный ремонт КПП 2110, достаточно убрать повреждённые детали, заменив их новыми.

Cоветы по разборке КПП

Автовладельцы зачастую сталкиваются с вопросом как снять КПП. В первую очередь механизм необходимо полностью очистить перед тем, как получить доступ к таким деталям, как вилка КПП. Схема сборки коробки требует тщательного изучения. Кап ремонт КПП требует этого в любом случае.

Регулировка КПП предполагает, что сначала достаётся щуп, на котором показывается уровень масла. От троса по сцеплению отворачиваются все крепления.

Останется избавиться от задней крышки, ремонт вторичного вала не исключение. На задней крышке есть всего 4 болта, которые и отворачиваются в обязательном порядке. Чаще всего крышка цепляется с плоской отвёрткой. Опора рычага КПП находится тут же, рядом.

Потребуется дополнительное закрепление для валов, иначе они будут проворачиваться. Есть деталь зацепления с шестерёнкой, в неё должны войти шлицы от муфты. Книга по ремонту коробки будет содержать изображение деталей. Особенности ремонта в том, что для этого надо включить 5 передачу.

Остаётся только снятие валов первичного типа, а дальше можно искать неисправности КПП. Проблемы при ремонте возникают только в том случае, если износ какого-то узла стал критическим.

Часть с дифференциалом и синхронизатором, валы первичный и вторичный — чаще всего полезные советы дают по работе с ними, они больше всего выходят из строя. Замена КПП ВАЗ в домашних условиях предполагает наличие ограниченных возможностей. Например, у первичных валов конструкцию вообще почти невозможно разобрать самостоятельно.

Замена подшипников остаётся единственным действием. С короткоходной кулисой КПП работать проще.

• Ремонт двигателя ВАЗ 2110 своими силами
• Замена топливного фильтра на ВАЗ 2110 самостоятельно
• Замена термостата ВАЗ 2110

Пошаговая процедура по снятию коробки передач с автомобиля ВАЗ 2110, видео

17.03.2021 10 591 ВАЗ 2110

Автор:Иван Баранов

Современный автомобиль включает в себя множество сложных устройств, приборов и узлов. Во время эксплуатации они изнашиваются и требуют время от времени либо ремонта, либо замены. В статье разбираются случаи, когда необходимо снимать коробку передач и дается инструкция по ее снятию с автомобиля ВАЗ 2110.

[ Скрыть]

В каких случаях следует снимать коробку передач?

Прежде чем снимать коробку передач, следует убедиться, что неисправности связаны именно с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослабленным креплением коробки передач, дефектами привода отключения сцепления.

Коробка переключения передач ВАЗ 2110

Необходимость снятия коробки переключения передач возникает при следующих неисправностях:

• передачи самопроизвольно выключаются;
• нечеткое включаение передач;
• повышенный шум, появление посторонних звуков;
• при обгоне пропадает сцепление;
• передачи переключаются с трудом;
• утечки масла.

Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях:

• при замене сцепления;
• при замене старой коробки передач на новую;
• если необходимо устранить течь заднего сальника коленвала;
• при замене переднего сальника КПП;
• при замене выжимного подшипника;
• при замене маховика;
• при замене втулки;
• в тех случаях, когда коробка мешает выполнению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру ее снятия с помощником. Желательно, чтобы он имел опыт авторемонтных работ.

КПП под днищем машины

Инструкция по снятию КПП

Процедура снятия коробки передач – трудоемкая и занимает много времени. Проще ее замену на ВАЗ 2110 сделать, посетив автосервис, но можно справиться своими руками.

Инструментарий

Для проведения процедуры понадобится инструментарий, состоящий из:

• набора гаечных, торцевых или рожковых ключей;
• набора головок с удлинителями;
• плоской отвертки;
• монтировки;
• пассатижей;
• домкрата;
• чистую ветошь.

Кроме того, следует приготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковый 5-литровый бутыль.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были находились рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки переключения передач необходим доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать авто на эстакаду или смотровую канавку.

Так как работа по снятию довольно сложная, понадобится помощник.

В следующем видео демонстрируется замена сцепления, первым этапом при которой является снятие КПП.

Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

1. Сначала следует демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
2. Далее демонтируем справа щиток моторного отсека.
3. На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла, рекомендуется прогреть перед сливом двигатель, дав поработать ему несколько минут. Далее под сливное отверстие следует подставить приготовленный бутыль либо другую тару и открутить сливную пробку.

   
   Сливание масла из коробки

4. Когда масло полностью стечет, очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем закручиваем пробку обратно.
5. После слива масла, нужно отключить питание авто, отсоединив клемму с минусом от аккумуляторной батареи.
6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подвода воздуха и датчик расхода воздуха. Корпус воздухофильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
7. Затем нужно демонтировать стартер с авто. Сначала необходимо отвернуть гайку, с помощью которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее необходимо снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить крепежные гайки крепления и снять стартер.
8. На следующем этапе отсоединяем от кронштейна КПП и вилки выключения передач трос привода включения сцепления. Для этого в моторном отсеке нужно вытянуть из рычага вилки трос сцепления. Затем следует ослабить крепежную гайку оболочки троса к кронштейну на КПП. Удерживая оболочку, можно вытянуть наконечник троса из кронштейна.
9. Теперь нужно отсоединить разъем проводов от датчика скоростей, а также от датчика заднего хода.

   
   Отсоединение разъема датчика заднего хода

10. Далее отсоединяем реактивную тягу. Она крепится на буфере с помощью двух гаек. Открутив гайки, удаляем скобу. Теперь тягу можно демонтировать.
11. Теперь отсоединяем от шарнира тягу привода переключения передач.
12. Затем окручиваем крепежные болты на крышке картера сцепления и демонтируем крышку.
13. Теперь снимаем приводы колес. На одном приводе следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем при монтаже не возникло.

    
    Момент вставки заглушки в отверстие
    Затем снимаем правый привод, но его можно просто отвести в сторону и не снимать.

14. Чтобы упростить процедуру снятия, нужно ослабить болты крепления шаровой опоры.
15. Открутив крепежные болты, нужно снять нижнюю крышку картера.
16. Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
17. Далее вывешиваем силовой агрегат, используя приготовленный упор. В качестве упора можно использовать доску. Открутив крепежную гайку, снимаем левую опору двигателя.
18. Отвернув гайки, которыми задняя опора мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживая гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
19. Чтобы сдвинуть коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует придерживать так, чтобы она не опиралась на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружина может деформироваться, что приведет к неисправности агрегата.
20. Покачивая КПП, сдвигаем ее максимально назад и демонтируем.

    
    Снятие КПП с авто

После демонтажа КПП на ВАЗ 2110 можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.

Освоив процедуру снятия коробки переключения передач самостоятельно, можно сэкономить на автосервисе и получить опыт авторемонтных работ.

Загрузка …

Последовательность действий при замене коробки

Ваз 2110 крепление коробки

Последовательность действий должна быть таковой:

• Из автомобиля изымается аккумуляторная батарея.
• Происходит процесс сливания масла с коробки передач.
• Отсоединяется стартер.
• Демонтируется трос привода сцепления.

Примечание: трос соединяется с вилкой выключения сцепления. Трос расположен в кронштейне на коробке. Для его удаления необходимо произвести вытягивание его из гнезда.

• Датчик скорости присоединен к колодке с проводами. Колодку можно отсоединить посредством сжатия пружин.
• В устройстве имеется болт, который соединяет кронштейн модуля зажигания и коробку передач. Его необходимо удалить. В верхней части соединения коробки передач и двигателя имеется два болта. Это и есть крепеж коробки передач ваз 2110.

Примечание: Передний болтик (который располагается в автомобиле по его ходу) короче, чем последующий болт.

• Выключатель заднего света присоединен к колодке с проводами. Колодка с проводами отсоединяется снизу автомобиля.
• Болты крепления реактивной тяги к коробке передач откручиваются. Их два.

Крепление коробки ваз 2110

Примечание. Следует отметить, что реактивная тяга имеет контакт с шарниром штока выбора передач. Способом откручивания крепления, ослабляется хомут. Для удобства проведения последующих действий, тяга сдвигается в сторону.

• Следующим этапом будет извлечение привода колес.

Примечание: Здесь имеется два привода. Их условно можно разделить на правый и левый. В правый привод необходимо вставить заглушку. Ее необходимо крепко закрепить, так как она может выскользнуть в самый неподходящий момент. Привод, расположенный с левой стороны, нет необходимости полностью извлекать. Его достаточно сдвинуть немного в сторону, таким способом, чтобы он не мешал в последующих действиях.

• Откручиваются два болта на левой шаровой опоре и поворотного кулака. Они в последствие извлекаются.
• В нижней правой части, где крепление коробки передач ваз 2110 к кузову имеет гайку, необходимо открутить в сторону.

Примечание: некоторые автомобили, которые используют систему впрыска топлива, имеют под данной гайкой особый кронштейн впускной трубы. Его необходимо изъять и оставить шпильку.

• Гайка крепления может быть ослаблена, если некоторые элементы мешают.

Крепление коробки с кулисой ваз 2110

• Картер сцепления имеет на нижней крышке три болта, которые ее удерживают. Их необходимо удалить и снять крышку.
• В левом углу крепления коробки передач к двигателю имеется болт. Его необходимо открутить и отложить.
• Немного подать двигатель вверх.

Примечание: для подачи двигателя вверх или сторону, можно использовать доску или таль.

• В нижней части автомобиля, на креплении левой опоры имеется гайка. Ее лучше удалить снизу автомобиля.
• Задняя опора силового агрегата присоединена к кузову автомобиля. В этом месте необходимо отсоединить две гайки.

Крепление подушки коробки передач ваз 2110

• Задняя опора соединяется с коробкой передач. Их необходимо разъединить. Здесь имеется два болта. Их необходимо открутить.

Примечание: для удобства проведения данной операции, необходимо использовать два ключа, так как гайка может прокручиваться, а в большинстве случаев так и происходит.

• Коробка передач установлена на направляющих втулках. Их необходимо аккуратно «обойти». Для этой цели необходимо взять отвертку и вставить посередине блока цилиндров и картера сцепления.

Примечание. Для удобства проведения операции необходимо придержать коробку передач, так как она может выпасть и повредиться.

• В этот же момент, необходимо продвигать коробку передач в заднюю часть. Растяжка передней подвески станет показателем. Крышка коробки (задняя) должна пройти над данной подвеской.

Примечание. Иногда, первичный вал не отсоединяется. В данном случае необходимо отодвинуть двигатель с помощью той же доски. Передний конец коробки передач опускается и изымается снизу автомобиля.

• По окончанию работ с коробкой передач, для тех, которых она извлекалась, ее необходимо установить обратно на прежнее место. Те действия, которые производились в момент разборки, следует повторить в обратном порядке. Все крепления коробки передач ваз 2110 уже усвоены и проблем не представят. После установки на прежнее место коробки передач, необходимо заменить масло и произвести несколько пробных запусков двигателя.
• Помимо запуска двигателя производится регулировка рычага переключения передач и привода выключения сцепления.

Работа со стартером и его крепление

Как описано выше, необходимо отсоединить стартер. С этим отсоединением могут возникнуть небольшие проблемы, потому необходимо четко придерживаться установленных инструкций по его удалению:

• Перед демонтажем стартера необходимо побеспокоится об отсоединении клеммы «минус» от аккумулятора.
• Отсоединяется картер от поверхности двигателя.
• Гайка крепления стартера легче откручивается, когда производить доступ к ней из отсека с мотором.
• В нижней части автомобиля имеется тяговое реле. Оно имеет клемму, с которой важно отсоединить провода.
• Тяговое реле присоединено к проводу небольшой гайкой. Она же выступает в роли крепления контактного болта.
• Механизм без проблем изымается из автомобиля.

Трос привода сцепления

Могут возникнуть проблемы с отсоединением троса привода сцепления. Несколько простых правил сделают данный процесс менее сложным:

• Снимается стеклоочиститель ваз.
• В приводе сцепления имеется контргайка и регулировочная гайка. Их необходимо немного ослабить. В вилке сцепления изымается трос.
• Нижний наконечник троса имеет чехол. Под ним располагается гайка крепления. Ее необходимо открутить.

Примечание: гайка может прокручиваться, потому лучшим вариантом станет использование второй отвертки для ее стабилизации.

• Кронштейн имеет шпильки, на которых установлен. С них он и снимается. На креплении стеклоочистителя имеется два болта. От них необходимо аккуратным способом избавится.

Примечание. Следует, также, запомнить месторасположение данного кронштейна, чтобы не восстановить его не той стороной, которой необходимо.

• Защитный чехол имеет болт, который необходимо открутить. Снимается держатель чехла.
• Чехол нет надобности полностью снимать. Его достаточно сдвинуть в сторону. Тут же открывается доступ к креплению конца троса к педали сцепления. Здесь необходимо отделить крепежную скобу.
• Извлекается наконечник троса.
• Трос вынимается в салоне автомобиля, предварительно открутив болт, который размещен на держателе троса к кронштейну педали.
• Изымается втулка педали сцепления.

Примечание: при поломке втулки, необходимо произвести ее замену.

• Проводится замена троса в обратной последовательности.

Приводы колес

При снятии коробки передач необходимо снять приводы колес. Для этого необходимо:

• Под защитным колпаком или чехлом имеется гайка ступицы, которую необходимо ослабить.
• Слегка откручиваются гайки на ступице и креплении колес.

Примечание: гайка достаточно плотно прикручена. Чтобы «сорвать» ее с места, необходимо приложить больший плечевой момент для оборота. Можно воспользоваться трубой.

• Автомобиль приподнимается, под задние колеса устанавливаются стопоры. Для стабилизации автомобиля, необходимо воспользоваться стояночным тормозом.
• Переднее колесо демонтируется. Гайка на ступице откручивается.
• Снимается тормозная колодка и тормозная скоба. Скоба отодвигается в сторону. Можно воспользоваться пружиной подвески и закрепить ее на ней. Тормозной шланг не должен перегибаться или сильно затягиваться.

Демонтаж коробки ваз 2110

• Поворотный кулак соединяется со стойкой. Элементы соединения следует извлечь. Там имеется два болта и две гайки. Их необходимо открутить.
• Кулак отжимается вниз, и выводится хвостовик наружного шарнира, который расположен в ступице.
• Особым предметов или инструментом извлекается деталь из коробки передач.

Этих правил достаточно для получения доступа к коробке передач. Для последующей установки детали на место, необходимо будет использовать молоток, которым и подгоняется деталь в коробку передач. Действия по подгонке необходимо производить весьма аккуратно, так как в любой момент можно повредить одну из деталей.

ВАЗ 2110 ремонт коробки передач

Поделитесь закладкой с друзьями:

• Особенности МКПП ВАЗ 2110
• Основные неисправности
• Снятие МКПП
• Ремонт МКПП ВАЗ 2110
• Тонкости сборки коробки передач

Механическая коробка передач – это комплекс шестерен, которые в разных сочетаниях сцепляются друг с другом и образуют несколько передач с разными передаточными числами. К ключевым преимуществам этого механизма можно отнести сравнительно небольшую цену, высокий КПД и простоту конструкции. Также автомобиль с механической коробкой переключения передач отличается экономичностью и хорошей динамикой разгона.

Механическая коробка передач была изобретена Карлом Бенцом, который создал несовершенную модель этого узла для своего автомобиля в 1886 году. Постепенно этот механизм, помогающий транспортному средству приспосабливаться к разным вариантам движения, усложнялся и сейчас он является самым популярным в мире.

к содержанию ↑

Особенности МКПП ВАЗ 2110

Подобно любому механическому устройству, коробка передач не застрахована от поломок и повреждений, поэтому владельцы машин вынуждены иногда оставлять свой автомобиль на ремонт. Коробка передач тоже периодически выходит из строя, а автомобилисты при этом обращаются в специализированные сервисы для выполнения ремонтных работ.

Есть еще один вариант восстановления работоспособности механической коробки передач, предполагающий самостоятельное выполнение работ. Для этого нужно снять МКПП, разобрать и заменить необходимые запчасти, а затем собрать все в обратном порядке. Для этого нужно иметь некоторый опыт и иметь определенный набор инструментов, иначе ремонт может сильно затянуться.

Механическая коробка передач состоит из большого количества элементов, каждый из которых может сломаться.

Ниже мы рассмотрим основные причины поломки коробки передач и разберемся, как снять механизм с машины.

к содержанию ↑

Основные неисправности

При переключении рычага в нейтральное положение слышен посторонний шум. В этом случае дело может быть в низком качестве смазочного материала или его отсутствии. Если после замены масла шум в МКПП не пропадет, дело может быть в износе подшипников первичного вала, дефектах на зубьях шестерен или смещении валов. В случае любой из перечисленных неисправностей нужно менять необходимые элементы.

Передачи переключаются туго. Дело может быть в поломке механизма выбора передач, дефекте шарнира карданчика или неполном выключении сцепления. Также затрудненная работа МКПП иногда обусловлена ослаблением креплений болтовых соединений или повреждением рычага штока.

В таком случае нужно отрегулировать определенные элементы и заменить поврежденные детали коробки передач.

Передачи выключаются сами. Эта неисправность может быть связана с износом или повреждением зубьев шестерен, ослаблением гайки второго вала, износом штоков и деформацией вилок, а также повышенным колебанием мотора при работе. Для решения проблемы нужно заменить неисправные элементы и отрегулировать привод.

Посторонний звук при включении передач. Основная причина этого – поломка механизма сцепления. Также признаками неисправности могут быть утечка масла из коробки передач или увеличивающийся шум при движении машины на повышенных или пониженных передачах. В первом случае нужно проверить на износ все маслосодержащие элементы и заменить их, а затем произвести замену масла. Во втором случае дело может быть в выходе из строя подшипников вторичного вала, которые требуют замены.

к содержанию ↑

Снятие МКПП

Демонтаж коробки передач ВАЗ 2110 – задача несложная. Перед этим нужно сначала отсоединить минусовую клемму от питания АКБ и снять брызговик. После этого с коробки снимают стабилизатор и сливают из системы масло. На следующем этапе работ снимают пыльник сцепления и систему привода. После этого нужно снять разъемы датчиков скорости и заднего хода. Кронштейн может осложнить последующие действия, поэтому его лучше снять и убрать в сторону, а затем демонтировать левую подушку мотора и открутить гайки крепления МКПП. Теперь коробку передач можно снять и приступить к ее самостоятельному ремонту.

к содержанию ↑

Ремонт МКПП ВАЗ 2110

Ремонт коробки переключения передач можно выполнить своими руками в домашних условиях. При помощи гаечного ключа нужно открутить кронштейн, которым коробка передач была прикреплена к мотору. После этого нужно демонтировать заднюю крышку МКПП. Для выключения передачи необходимо вдавить или вытянуть шток. После этого выкручивают вилку пятой передачи и легкими ударами по ней ее включают. После этого можно приступить к следующей стадии ремонта коробки переключения передач.

Для демонтажа пятой передачи нужно открутить гайки валов – первичного и вторичного. На следующей стадии пятая передача разбирается на составные части:

1. Вытаскиваем вилку.
2. Снимаем муфту.
3. Демонтируем синхронизатор.
4. Вытаскиваем упорную шайбу.

После выполнения описанных работ нужно снять шестерню пятой передачи, слегка постучав по первичному валу до тех пор, пока не появится маленький зазор, который упростит процедуру демонтажа элемента коробки передач. После этого штоки и стопорную пластинку можно без проблем снять.

После сдвигания упорной шайбы вы сможете снять втулку и демонтировать с первичного вала стопорное кольцо. Такой же процедуре подвергается вторичный вал МКПП. После этого можно вытаскивать первичный и вторичный вал вместе. Далее снимается механизм, отвечающий за выбор передач, а также все его элементы.

При помощи особого крючка извлекаем подшипники валов, а сальники и подшипники дифференциала выбиваем.

После полного разбора механической коробки передач ВАЗ 2110 нужно произвести осмотр на наличие повреждений. Далее нужно заменить определенные детали и собрать механизм в обратном порядке.

к содержанию ↑

Тонкости сборки коробки передач

Для обеспечения продолжительного срока службы механической коробки передач и нормальной ее работы при сборке узла нужно соблюдать некоторые правила.

К примеру, при монтаже рычага механизма выбора передач нужно тщательно обезжирить резьбовые отверстия и все болты крепления. Кромку сальников МКПП нужно покрыть маслом, а фиксатор муфты покрыть пластичной смазкой.

Все поверхности механизма, соприкасающиеся друг с другом, обрабатываем герметиком. Для наглядности посмотрите схему механической коробки передач ВАЗ 2110.

Видео:

Видео:

Просмотров: 26048

Ваша оценка:

Загрузка…

Adblock
detector

Как заменить на ВАЗ 2110 сцепление

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени проблемы все же могут начаться. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку вскрывать нельзя, так как неправильно работает или совсем вышел из строя механизм сцепления. Особенно такие неисправности неприятны, когда вы находитесь в дороге или едете по пробке в городе. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести сдвиг, а иногда просто корректировку.

Симптомы поломки сцепления

А теперь в чем признаки неисправного сцепления. Наиболее важным является наличие проскальзывания. Чтобы это определить, нужно резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя увеличиваются, а обороты при этом остаются прежними, или очень медленно набираются, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110. Если вдруг педаль сцепления значительно увеличилась, и для ее выжима требуется меньше усилий, значит, имеется дефект. Часто чувствуется запах гари. Это свидетельствует о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет затруднено. А во время старта с места будут заметны слабые, а затем и сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают, что механизм сплочения «живет» недолго. Конечно, бывают и неожиданные поломки, которые не выдают себя никакими признаками заранее. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления одинаков. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и не снимая полностью коробку передач. Правда, часть масла из него придется слить. Гораздо проще заменить трос сцепления ВАЗ 2110, не нужно снимать коробку передач.

Подготовка к ремонту

Все работы можно проводить как на потолочной или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Чтобы заменить сцепление ВАЗ 2110, нужно действовать по определенному алгоритму. Отсоедините всю бортовую сеть от аккумулятора, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируйте модуль зажигания, а также открутите гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про провод массы.

Выкручивается при помощи ключа на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 подключается к штекеру при помощи троса. Затем снимите держатель троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером на 13. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, затем вытащить заглушку, которая соединена с реверсом выключатель. После этого необходимо слить масло из коробки передач. На самом деле, вполне возможно, что останется около трети от общего количества. Лучше всего, конечно, сливать все масло при замене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимите левое переднее колесо. С помощью съемника и ключа на 19 стяните рулевой наконечник с шарнира передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта крепления корпуса шаровой опоры к ступице колеса. При необходимости снимите подвеску. После отсоедините ссылку, чтобы не повредить ее при удалении. После этого необходимо установить двигатель под двигатель, аналогично закрепить коробку передач. С последней снимаются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого на ВАЗ 2110 не получится заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, которыми корпус коробки крепится к ДВС, откручиваются ключами на 19. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно отодвинуть коробку на максимальное расстояние от двигателя. При этом, конечно, желательно вытащить правый привод. После того, как вы получили доступ к элементам сцепления, необходимо их заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключ на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты крепления корзины сцепления к маховику. Выжимной подшипник расположен на первичном валу. Для нового нанесите дополнительно графитовую смазку и переустановите его. Учтите, что все элементы необходимо менять единовременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вы хотите заменить венец на маховике, вам нужно сбить старый зубилом и молотком. Легкими штрихами нужно взять круг вокруг этого элемента. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Он установлен в ведомом диске сцепления ВАЗ 2110, который опирается на маховик.

Затем сверху наденьте корзину, совместите ее со всеми отверстиями на маховике. Вылечить все болты. Обратите внимание, повторное использование старых болтов не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех этих болтов нужно делать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекошена, что приведет к неправильной работе.

Заключение

После всего этого необходимо снять пластиковую отправку и установить редуктор на место. Соберите в обратном порядке. В конце производится регулировка троса сцепления ВАЗ 2110. Нужно добиться необходимого свободного хода педали.

Как поставить выжимной подшипник ВАЗ 2110. Выжимной подшипник сцепления

Пожалуй самые ответственные узлы в любом автомобиле это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является сцепление. Он находится между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика к первичному валу. Сцепление может быть нескольких видов — сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является цельным. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала углубляются в конструкцию этого узла. Помимо самого ведомого диска, в систему также входят:

• Выключатель сцепления.
• Нажимной диск.
• Привод (трос сцепления на ВАЗ-2110 установлен).
• Вилка.
• Выжимной подшипник.
• Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения дисковых накладок и маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передачи на пониженную или усиленную ведущую педаль сцепления на ВАЗ-2110 выжимается, тем самым смещая диск с маховика при помощи тросового привода и вилки.

После включения нужной скорости трансплантаты тестируются при отпускании педали. Чем меньше его будет выпущено, тем сатетер поедет машина. Диск как раз используется для выравнивания крутящего момента. Без этого элемента было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что на ВАЗ-2110 пришло в негодность сцепление? Признаки неисправности Рассмотрим ниже.

Неполное включение

Характерный симптом — передача включается с трудом или вообще не входит. Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью выжатой педали. Причин такой поломки несколько:

• Деформация или повреждение ведомого диска.
• Износ вилки муфты.
• Неправильно отрегулирован тросовый привод.
• Износ диафрагменных пружин на диске сцепления.
• Недостаточный ход педали.
• Нет смазки во втулке направляющего подшипника.
• Различная регулировка рычагов прижимного диска.

Вибрация

При включении передачи возникает вибрация на ВАЗ-2110? Диск сцепления в этом случае может быть сильно изношен. Также причиной вибраций является неправильно закрепленный редуктор (в случае ремонта со снятием) или сломанная подушка безопасности. В последнем случае может быть перекос КПП. Из-за этого валы несимметрично совпадают друг с другом. Также теряют эластичность упругие пружины ведомого диска и накладки сцепления коробки.

Шум

Почему шумит сцепление на ВАЗ-2110? Эта неисправность возникает уже не из-за диска (кроме случаев утончения пружин), а из-за изношенного подшипника. Основная выпущена.

Именно он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень просто. Нужно прислушаться к работе коробки при включении мотора на нейтрали. Если при нажатии на педаль гул пропадает, значит, пришел в негодность выжимной подшипник сцепления на ВАЗ-2110. Как мы видим, большинство проблем связано с ведомым диском. При обнаружении таких неисправностей следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобится набор рожковых ключей и головок, домкрат и балконный ключ. Все работы можно выполнять на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину на яму и блокируем задние колеса ревущим рычагом стояночного тормоза. Сама коробка сбрасывается на «нейтралку». Далее сломайте колесные болты и поднимите переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса потребуется открутить болты крепления нижней шаровой опоры. Также следует снять датчик расхода воздуха и хомут крепления его патрубка. Вылез и воздушный фильтр. Затем снимите трос сцепления с вилки. Для этого отпустите две гайки, которыми трос соединяется с кронштейном на трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем болт крепления стартера. Рядом откручиваем болт крепления коробки передач ключом на 19с расширением. Снимаем верхнее крепление стартера и вынимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого в паре с рычагом снимаю продольную растяжку. Снимите третий болт крепления коробки передач. Находится в шрусном районе. Отверните болты крепления реактивной тяги и достаньте их. Далее отпустите гайки, которые находятся на тяге управления КПП. Трейт также удаляют наружу. Рядом с двигателем устанавливаем фокус.

Лучше чтоб это был домкрат. Таким образом, мы можем варьировать положение мотора относительно корпуса. Сверху под упор подкладываем брусок или кусок твердой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем винты двигателя заднего моста. Затем осторожно снимите коробку передач с мотора и опустите ее на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вынимаем корзину вместе с диском и делаем дефект.

Дефектовка

Итак, изучаем внешний вид диска. На ней не должно быть следов нагара и люфта пружины. Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны быть сильно изогнуты внутри. Должен получиться выжимной подшипник. Выберите его пальцем и послушайте его работу. Если шумит при вращении, значит уже изношен. Стоит отметить, что любые шумы устраняются в подшипниках.

Даже если он едва заметен, со временем превратится в настоящий гул. Поэтому, чтобы не разбирать лишний раз коробку, поменяйте и выжимной подшипник на новый. При установке важно не перепутать его стороны. Что касается смазки, то она уже заложена производителем. Но иногда фирмы запасаются смазкой на подшипник, поэтому и носят по 30тыс. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от «ВПМ-Авто») и обработать ее через другой раз. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Для очистки диска с корзиной используйте первичный вал КПП. Его можно купить на любой разборке (даже в нерабочем состоянии). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать ввод нашего ящика. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас продаются целые комплекты сцепления на ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

• Ведомый диск сцепления.
• Выжимной подшипник.
• Корзина сцепления.

Каталожный номер данного товара 2110-1601000-00.

Данный комплект подходит для автомобилей ВАЗ «Десятого» семейства, а так же «Лада Гранта». Масса комплекта 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на ресурс сцепления, является манера езды. Чтобы сохранить диск, нужно избегать высоких нагрузок. Не начинайте движение с высоких оборотов (с пробуксовкой) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор касается и любителей покататься на прицепе. Помните, что каждый килограмм прицепа нагружает узлы коробки и сцепления. Не буксируйте автомобили, масса которых превышает ваш наряд. Эти факторы напрямую влияют на ресурс диска сцепления. Используя аккуратную манеру вождения, можно увеличить возможности этого предмета до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена которого достаточно высока, не прослужит 40 тысяч километров.

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между коробкой передач и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходникам, т.д. Довольно часто изнашиваются и требуют немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудряетесь переключать передачи без его участия, хотя в этом случае оно не пройдет бесследно в сторону других частей мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
• Если сцепление не включается полностью, то есть «сбрасывается».
• Если при включении слышны посторонние звуки — Щелчки, рывки и т.п.
• При несанкционированном отключении сцепления.
• При вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам понадобится:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Крепление или трубный усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 Пошаговая инструкция

1. «Обработать» болты крепления левого колеса, затем подковать перед автомобиля и поставить на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления днища.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

&nbsp.

Ну и снова «свидетель». Подобные слова, сказанные с грустью, нередко можно услышать и от владельцев «Десятки». Давая их, подразумевается выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что почти все автомобили других марок, в конструкцию сцепления которых входит выжимной подшипник, также не застрахованы от подобной болезни.

Назначение, устройство и типичные неисправности подшипников сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее эта неприятность с завидным постоянством может напоминать и напоминает о себе. Ну и «смело», хоть и «свистит», на скорость не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.

Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначен для прямого воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отделяется от маховика и нажимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено, отключающее сцепление.

Неисправность выпущена Подшипник Чревато более серьезным и неоправданным ремонтом ремонтом, при котором заменой одного подшипника уже не обойтись. Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющих втулок или поломка (загибание, поломка) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в этом случае, наверное, трижды.

Конечно шум или шорох доработки не является прямой командой на замену с невозможностью продолжения движения автомобиля, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому больше нравится). Иногда может возникать после запуска двигателя, когда все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и исчезать при его прогреве, либо постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при отключенном сцеплении автомобиля.

В другом, более серьезном случае, когда выжимной подшипник может «натирать» о диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование наростов на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет будет идти на километры и чем быстрее будет произведен подшипник, тем лучше и надежнее. Ремонту он подлежит не только замене новым. К счастью, цена подшипника невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника в том, что без демонтажа редуктора (КПП) тут не обойтись. А чтобы снять коробку передач, образно говоря, нужно разобрать еще половину автомобиля. Далее обо всем по порядку.

Работы по замене выпуска ВАЗ 2110, то есть разборке автомобиля с целью добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля на яму или подъемник. После этого разберите, отсоедините или поверните следующие узлы и детали:

• аккумулятор;
• корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
трос сцепления
• ;
• верхние болты крепления коробки передач и гайки крепления стартера.

Далее, открутив левую и ослабив правую гайки крепления ступиц ослабив болты крепления передних колес, автомобиль поднять на подъемнике. Если в распоряжении нет подъемника, необходимо подчинить автомобиль отрыву его передних колес от поверхности. Для их разделения необходимо, уделяя особое внимание технике безопасности, поочередно под каждую сторону кузова авто установить опоры.

Снимите колеса. Потом по очереди: от грязи защитить фартук (защита двигателя), на реактивном приводе привода переключения передач ослабить крепление (перед ослаблением хомута полезно будет наметить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг переключения передач при сборке), коробка передач освобождается от тяги привода переключения и реактивной тяги, отвернув оставшиеся гайки, демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с растяжкой и шарикоподшипником. Для этого потребуется открутить стабилизатор. поперечная устойчивость от шаровой опоры рычага И все соединительные крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех болтов крепления, сливаем масло из КПП, отсоединяем клемму от датчика скорости и провода выключателя света заднего хода, Демонтируем левый привод (чтобы убедиться, что сателлиты в вместо привода устанавливаются КПП, можно вставить деревянный колпачок, отрезок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой диаметром). Правый руль допускается не демонтировать, в этом случае достаточно будет лишь ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет гораздо удобнее.

Далее необходимо подвесить двигатель (поставить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и обрыва шлангов печки после снятия КПП. Затем отворачиваем гайки(и) крепления, находящиеся(ые) на КПП, откручиваем болты и гайку, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров и скобу к КПП. Осталось снять коробку передач с двигателя и снять ее. Опора, установленная под двигателем, остается до установки коробки передач на место и затяжки гаек на опорах (Е).

Переходим к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

1. Вдавливаем его фиксатор.
2. Снимаем узел выжимного подшипника с вала, а затем с держателя.
3. Снимите сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие горячих заеданий. Выступая со своей стороны при установке обращается к купе. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинной скобой. При замене выжимного рекомендуется провести ревизию корзины и ведомого диска сцепления. Монтажные работы на КПП производятся в обратном порядке.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110. Выполнение замены без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не занимает более 5 часов . Если замена произойдет на сотке — цена вопроса времени будет еще меньше.

Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении Причиной по которой служит выжимной подшипник узла. И это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выпущенных на ВАЗ 2110 – это вовсе не исключительная проблема. Но решить ее необходимо.

Что нужно знать

Выжимной подшипник — Это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно так, что вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы заболели свистком и просто игнорируют его. Но долго это продолжаться не может, ведь несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой вам не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не перепутайте, если услышите такое обозначение. Из-за этого удара ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Таким образом, сцепление выключается.

Неисправность рафинера может привести к различным последствиям:

• Повреждение вилки сцепления;
• Нарушится целостность лепестков пружин корзины сцепления;
• Втулки направляющие деформации.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, своевременно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь оперативно принимать меры.

Шум — признак необходимости замены?

Не совсем так. Если появился шум, это не значит, что нужно сразу заменить элемент. А вот к ремонту настоятельно призывать не рекомендуется. Например, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В остальных случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Худший вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент бегает по лепестковой пружине, на лепестках будет образовываться продукция. Если вам «посчастливилось» столкнуться с похожей ситуацией, времени нет. Нужно срочно заменить.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Вышедшие из строя подшипники не ремонтируются, т.к. выход один — замена

Снятие подшипника

Для снятия этого устройства Вам придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите автомобиль или обгоните его на яме, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• С помощью соответствующих инструментов произведите разборку коробки передач.
• Из выжимного подшипника выпрессовать спецзамки.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Нажмите на фиксирующие ножки, чтобы снять держатель пружины.
• После этого вам не составит труда снять поврежденную муфту с муфтой.

Сложность процесса в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос системы сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты крепления коробки передач;
• Гайка, отвечающая за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы выполнили весь спектр демонтажных работ, можно переходить к заключительному этапу — установке нового элемента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают убедиться, что подшипник, пришедший на смену от старости, действительно рабочий. Это просто проверяется. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет отелей, а также нет люфта, значит, вы купили действительно хороший, хороший морозостойкий подшипник.
2. Вставить новую деталь в муфту. Это необходимо сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​на муфту.
3. Вставив предмет, зафиксируйте его с помощью держателей.
4. Перед установкой нового выжимного подшипника на втулку (направляющую) не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте муфту и подшипник с помощью пружинного фиксатора.
6. Установите коробку передач и другие демонтированные элементы на свои законные места.
7. Завершает весь процесс ремонта регулировка сцепления.

Самостоятельно заменить выжимной подшипник не очень сложно. Основная проблема — демонтировать коробку передач. Все остальные события вызвать невозможно. Однако от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не обойти вниманием самую полезную вещь, которая только может пригодиться при ремонте любимого ВАЗ 2110 — мануал. Там подробно описано буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно произвести даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции техобслуживания будет подтверждена.

Как правило, замена выжимного подшипника ВАЗ 2110 проводится при его выходе из строя. Если это происходит, нормальное функционирование муфты сразу же нарушается, она просто перестает отключаться.
Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 не предполагает ремонта. Отремонтировать не получится, в такой ситуации спасает только замена новой детали.

Процесс замены

Для комфортного и качественного автомобиля необходимо поставить на яму для осмотра или эстакаду. Первое, что вам нужно сделать, это удалить контрольную точку.

Внимание! Для выполнения действий по замене выжимного подшипника необходимо обзавестись стандартным набором инструментов.

Инструкция для поврежденной детали

После подготовительных работ Можно смело приступать к ремонту:

• После снятия КП нужно отогнуть фиксаторы переменной части и снять ее с направляющего вала коробки.
• При нажатии на четыре лапы снимается держатель пружины.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты. На этом этапе подшипники готовы.
  Далее начинаем установку новой детали.

Перед установкой нового элемента его необходимо тщательно проверить. Он должен свободно вращаться без щелчков.
Купленный подшипник устанавливается на муфту, при этом выступающие части должны быть направлены в сторону от муфты.

Выжимной подшипник желательно фиксировать с помощью держателя. Он устанавливается на направляющий вал, но предварительно вал тонким слоем смазывается любой смазкой.
Отличным вариантом будет трансмиссия. Далее элемент фиксируется пружиной фиксатора.
В частых случаях перестановка выжимного подшипника потребуется любителям быстрой езды. Это объясняется тем, что при таком стиле езды быстрее изнашиваются детали сцепления.
Особенностью проблемы со сцеплением является пробуксовка автомата на относительно высоких оборотах, другими словами — при разгоне.
Данный факт свидетельствует об износе фрикционных накладок. Если не предпринимать никаких действий, продолжая ездить на таком автомобиле, то он когда-то будет просто задевать из-за рассыпания этих накладок.
При подозрении на такую ​​проблему приходится лезть в сцепление. Скорее всего, потребуется его регулировка или замена слейва.
А если шум слышен непосредственно от самого сцепления, то, скорее всего, проблема во фривинном подшипнике.

Внимание! При необходимости замены изношенного элемента потребуется полностью демонтировать узел сцепления. Конечно, лучше всего работать на подъеме, но можно обойтись и домкратом.

Порядок присоединения

Итак:

• Снял минус с аккумулятора.
• Отсоединяет разъем лампы заднего хода.
• Карданный вал отсоединен.

• Снять болты с рабочего цилиндра сцепления.
• Коробка с картером отсоединена от блока цилиндров.
• Лиф демонтирован с поперечной планкой задней опоры двигателя.
• Извлекается, при этом отворачиваются гайки крепления опоры.
• КПП установлена ​​в последнее положение рычага переключения.
• Коробка с одной стороны будет без опоры, поэтому ее нужно будет поставить на опору.
• Сняты шесть болтов, которые крепят корзину сцепления на маховике.
• Теперь есть полный доступ к проверке и замене выжимного подшипника.
• Сборка производится в обратном порядке.

• Ведомый диск центрирован относительно маховика.
• При сборке необходимо протереть все смоченные в бензине детали. Это необходимо сделать для устранения масла и грязи, попавших на поверхность. В худшем случае захват будет остановлен.

Внимание! Поскольку размер нового диска больше, чем у старой детали, сцепление будет вести, поэтому необходимо его отрегулировать.

Чистый подшипник Нюансы

Выходной подшипник необходим для муфты сцепления. Если он сломается, переключиться на другую передачу не получится, да и вообще вряд ли съедет.
Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функциональные возможности и по какому принципу он действует. Всё равно эта деталь сломается, это вопрос времени.
Неисправность можно обнаружить на основании слуха характерного шума, скрипа, свиста и т. п.

Внимание! Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в любом случае он сломается, и последующая эксплуатация машины будет невозможна.

Для замены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстросъемный подшипник

Итак:

• Сначала рекомендуется загнать машину в яму для осмотра. С помощью стандартного набора инструментов снимите коробку передач.
• Хомуты выпрессованы из подшипника.
• Требуемый для замены элемент снят с вала CAT.
• Подкс запрессован, а держатель пружинного принципа снят.
• Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончании выполнения описанных выше действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка покупного прессованного подшипника

Как правило, после демонтажа старой детали ее заменяют. Прежде чем закрепить купленный экструзионный подшипник, его следует тщательно проверить.
Должен свободно вращаться, при этом не должно быть вылетов и щелчков.
Итак:

• Для установки подшипника необходимо закрепить его непосредственно на муфте таким образом, чтобы он был направлен дублирующими частями в сторону муфты.
• Далее с помощью держателя требуется подшипник.

• Выжимной подшипник предварительно смазан маслом и установлен на валу.
• С помощью пружинного фиксатора деталь фиксируется.
• КПП устанавливается на свое место.

На этом этапе процесс закрепления нового элемента завершен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, иначе подшипник не прослужит так долго, как хотелось бы.
При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, в любом случае цена на это будет намного дешевле, чем ремонт на сто. Подробную инструкцию Вы можете посмотреть на видео.
Кроме того, рекомендуется использовать фото и картинки в качестве наглядного пособия.

можно или нельзя заполнять. Выбираем масло для КПП ВАЗ Лучшее масло в коробку ВАЗ 2110

Как ни крути, а время летит, а вместе с ним накапливается и пробег на автомобиле. Как только значение пробега приближается к 60 000 км, каждый опытный автолюбитель знает, что пора менять масло в коробке передач. О том, как это сделать, вы можете узнать в соответствующем материале на нашем сайте. Сегодня уделим внимание не менее важному вопросу, какое масло заливать в коробку передач ВАЗ 2107? Ведь трансмиссионных масел очень большой выбор, собственно, как и моторных, но какое из них будет лучше, мы узнаем позже.

Каждый водитель не раз задавал себе этот вопрос, а какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107? Причем не просто залить и забыть, но и при этом как минимум не ухудшить процесс смазки редуктора. Производитель рекомендует заливать масла следующих классов вязкости:

• SAE75W90;
• САЭ75В85;
• САЕ80W85.

• четырехступенчатый;
• 5-ступенчатая.

Для нормального функционирования этих узлов важно своевременно менять смазку. Тем более, что заливаемое масло не обязательно должно быть дорогим, совсем нет. Важно правильно подобрать характеристики трансмиссионного масла, чтобы потом не пришлось разбирать коробку передач для проведения ремонтных работ.

Известно, что КПП на любом автомобиле – самый неприхотливый агрегат, способный прослужить без ремонта свыше 150 тысяч километров при условии бережной и правильной эксплуатации. Многие считают, что если слитая отработка с КПП еще имеет яркий оттенок, то и менять ее не нужно. Сменить смазку требуется в любом случае, так как к концу рекомендованного срока, независимо от цвета, меняется молекулярная структура масла, и оно уже не может выполнять свои функции. А когда это происходит, то начинается ускоренный износ всех трущихся деталей внутри механизма. Исходя из этих особенностей, необходимо своевременно проводить замену, это предотвратит преждевременный выход из строя элементов агрегата.

О чем говорит нефтяная группа?

Как и моторное масло, трансмиссионное масло имеет характеристику вязкости, а также группу, к которой оно принадлежит. Для отечественного автомобиля ВАЗ-2107 рекомендуется заливать смазку группы GL-4 или GL-5. Что такое группа?
GL-4 — обозначает тип масла, который содержит высокую концентрацию присадок. Этот тип рекомендуется для автомобилей с механической коробкой передач. Отличный вариант для отечественного автомобиля ВАЗ-2107. GL-5 – это масла, которые используются для смазывания шестерен скольжения, работающих под углом – гипоидных передач.

На ВАЗ-2107 такая трансмиссия (гипоидная), и находится она в редукторе заднего моста. Поэтому для коробки передач рекомендуется использовать GL-5, но так как завод рекомендует менять масло в редукторе и редукторе одновременно, то доблестные владельцы не заморачиваются, и заливают в обе емкости однотипную смазку. В этом нет ничего плохого, так как GL-5 подходит и для коробок передач. Также стоит отметить, что эта группа используется в механизмах, которые предназначены для работы в тяжелых условиях эксплуатации.

Какой класс вязкости?

Для автомобиля ВАЗ-2107, который эксплуатируется в условиях умеренного климата с относительно холодной зимой и жарким летом, рекомендуется заливать масло с классом вязкости SAE75W90. Это всесезонный тип масла, который рассчитан на рабочие температурные показатели: от -40 до +45. Именно в этих температурных пределах смазка не теряет своих характеристик и пригодна к работе.

Ориентироваться надо на класс вязкости по вашему региону проживания, что зависит от климатических условий. Например, такая аббревиатура, как SAE80W85, обозначает верхний предел +35 и нижний предел -26 градусов. В некоторых регионах этого недостаточно, поэтому обращайте внимание на эти значения при выборе масла.

Объем масла в коробке

Если быть точным, то масло заливается не в коробку, а в картер коробки передач. При замене его заливают в картер, где находится заливная пробка. Количество масла, которое необходимо залить в картер коробки передач, зависит от того, сколько передач имеет коробка передач. Если коробка имеет пять ступеней, то потребуется не менее 1,6 литра. Для заправки 4-ступенчатой ​​коробки передач вам понадобится на 250 мл меньше, то есть 1,35 литра.

Пятиступенчатая коробка передач отличается от четырехступенчатой ​​не только своей конструкцией, но и объемом картера. Разница невелика, но это нужно учитывать при смене смазки.

Минерал, полусинтетика или синтетика — что выбрать?

Производитель рекомендует заливать синтетические, полусинтетические или минеральные масла, которые являются оптимальным вариантом для ВАЗ-2107. Минеральная вода – самый дешевый материал, но ее недостаток в том, что зимой она твердеет при более высокой температуре, чем другие. Это значительно затрудняет запуск двигателя, особенно если не выжимать сцепление при запуске.

Синтетика и полусинтетика не так сильно густеют в морозные дни, но оба материала отличаются по консистенции. Синтетика более текучая, и хороша для использования в новых коробках передач, так как имеет свойство подтекать при малейших дефектах уплотнений. Полусинтетика чуть толще, и таких проблем не имеет, так что это хороший вариант, если вы планируете заливать коробку передач с приличным пробегом. Если даже полусинтетика начинает сочиться, то требуется ремонт коробки передач с заменой изношенных деталей. Стоимость полусинтетики и синтетики не сильно отличается и начинается от 1000 рублей.

Течет из коробки, требуется ремонт.

Вопрос, какое масло лучше заливать в коробку ВАЗ-2107, каждый водитель должен решить сам, исходя из предоставленной информации. Важно ответственно отнестись к выбору: использовать подходящее по характеристикам масло, и соблюдать сроки его замены. Ведь это продлит здоровую жизнь вашего автомобиля и сэкономит затраты на ремонт.

Замена масла в коробке передач (КПП) «Десятки» процедура простая и недорогая, от регулярности этой процедуры напрямую зависит долговечность работы коробки передач. Владельцам автомобилей ВАЗ 2110 необходимо иметь информацию о том, сколько масла в коробке ВАЗ 2110, как проверить уровень и как часто производить его замену.

[Скрыть]

Когда менять?

Согласно заводской инструкции срок службы масла в коробке ВАЗ 2110 составляет 75 тыс. км. Как показывает практика, если автомобиль эксплуатируется в условиях резких перепадов температур и в городских пробках, то периодичность замены масла следует сократить до 35-40 тыс. км.

Помимо плановой замены масла, могут быть ситуации, когда жидкость нужно менять немедленно. Сигналом к ​​срочной замене масла является наличие металлической пыли или частиц в масле на стержне щупа или заметное загустевание масла, не связанное с его низкой температурой.

Какое масло лучше для вас?

Заводская инструкция допускает использование масел, соответствующих стандартам API — SG, SH, SJ. В зависимости от этих параметров отличается поведение масла зимой, при довольно низких температурах. Чем ниже параметры начальной вязкости, тем меньшую температуру выдержит масло. На зиму многие владельцы ВАЗ 2110 с инжектором заливают стандартное масло 75W-90.

• Valvoline Durablend 75W-90;
• BP Energear HT 75W-90;
• ТНК Транс КП 75W-90;
• Лукойл ТМ 4-12 80W-85;
• Лада Транс КП 80W-85.

Все перечисленные выше масла соответствуют требованиям API GL4. В настоящее время наиболее часто используются бренды Лукойл, ZIC, Mannol. Окончательный выбор сорта масла остается за автовладельцем. Во многих отзывах предпочтение отдается ZIC G-FF 75W-85.

Производитель не предъявляет особых требований к использованию масел стандартов GL4 или GL5. Масло не должно иметь класс ниже GL4, а использование более дорогого масла GL5 возможно и зависит от пожеланий автовладельца. Есть ряд мнений, что масла GL5 способствуют более интенсивному износу синхронизаторов.

Контроль уровня и требуемого объема

Во время эксплуатации автомобиля регулярно проверяйте уровень масла в коробке передач. По заводской инструкции контроль проводится каждые 15 тысяч километров, но на практике желательно проводить эту операцию в 2-3 раза чаще.

Для проверки уровня необходимо вынуть щуп, расположенный в верхней части картера рядом с корпусом термостата. На стержне иглы есть две выемки для обозначения нижнего и верхнего предельных уровней. В исправной коробке уровень масла должен быть чуть ниже максимального уровня. Если уровень недостаточен, масло необходимо долить. Для этого заливают жидкость того же производителя и с теми же параметрами, что и раньше. Если эта информация не известна, то масло необходимо заменить.

При замене смазки необходимо знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2110. По заводским нормам в коробке содержится 3,5 литра масла. Объем масла не зависит от количества клапанов на двигателе, так как картер один и тот же. Поэтому для замены нужно купить тару с таким же количеством нового масла.

Иногда при заливке в картер поступает чуть более 3,5 литров, при этом уровень не превышает максимально допустимого значения. Не следует заливать в коробку более 3,6 литров масла, так как это вызывает повышенное сопротивление вращению шестерен и увеличивает расход топлива. Вторым побочным эффектом перелива масла может быть выдавливание сальников привода колес. Излишки масла лучше откачивать через отверстие для щупа медицинским шприцем большого объема, снабженным длинной трубкой.

Инструкция по замене масла своими руками

Процедура замены масла очень проста и не требует специальных знаний и инструментов. Сделать это своими руками может любой автовладелец. Перед началом работы необходимо прогреть автомобиль и коробку, проехав не менее 15–20 км.

Необходимые инструменты

После прогрева коробки потребуется подготовить инструменты и расходные материалы:

• пустую емкость емкостью не менее 4 литров для слива отработанного масла;
• ключ любого типа размером 17 мм;
тряпки
• ;
• воронка со шлангом диаметром не более 10-12 мм;
Канистра свежего масла
• .

Алгоритм действий

Порядок замены масла следующий:

1. Установить автомобиль на горизонтальную яму или эстакаду.
2. Извлеките щуп из картера коробки передач.
3. Если снизу установлена ​​защита двигателя и коробки передач, то ее необходимо снять.
4. Протрите дно картера ветошью и отверните сливную пробку ключом на 17 мм.
5. Подставьте под емкость емкость и слейте масло. Масло полностью сливается не менее 15 минут.
6. Протрите заглушку и резьбу чистой тканью.
7. Вверните заглушку вручную и затяните гаечным ключом.
8. Установите шланг с воронкой в ​​отверстие для щупа и залейте свежее масло в количестве примерно 3,3 литра.
9. Подождите несколько минут, пока масло стечет в картер, и проверьте уровень.
10. При необходимости долейте масло или слейте излишки масла.
11. Через 200-300 км пробега повторно проверьте уровень и убедитесь в отсутствии утечек масла через сливную пробку или уплотнения коробки.

Щуп уровня масла в верхней части картера Сливная пробка в нижней части картера

Что произойдет, если вы не замените масло?

Несвоевременная замена масла в коробке существенно снижает ресурс агрегата. В состав трансмиссионных масел входит целый комплекс присадок, эффективно удаляющих продукты коррозии на стальных деталях коробки передач и облегчающих работу бронзовых синхронизаторов. Со временем эти присадки теряют свои свойства и со старым маслом увеличивается износ деталей. Кроме того, масло служит для отвода тепла от узлов КПП, чем старше смазка, тем хуже она обеспечивает отвод тепла. Негативное влияние окажут и частицы металла, образующиеся при работе коробки. Они будут попадать в подшипники и места контакта шестерен, увеличивая их износ.

Стоимость замены

В стоимость замены будет входить только цена масла, которая колеблется от 1200 рублей (масло Лукойл) до 2700 рублей (Valvoline). Самые дорогие варианты масла будут стоить до 4 тысяч рублей.

Всем добрый день! Вы зашли к нам на сайт, значит искали какое подходит масло в коробку ВАЗ 2110 . В этой статье мы рассмотрим какие подходят масла в коробку ВАЗ 2110 .

Масло в КПП ВАЗ 2110

Итак, начнем. Автомобиль ВАЗ 2110 с завода комплектуется только механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Конечно, есть «десятки», которые оснащены «автоматом», но это уже результат переоснащения автомобиля «умельцами». Это очень редкие случаи и масло в АКПП ВАЗ 2110 следует подбирать в соответствии с установленной коробкой. Мы не будем останавливаться на этом варианте, а рассмотрим лишь, какое масло подходит для механической коробки ВАЗ 2110.

Производитель рекомендует использовать в КПП ВАЗ 2110 масло с классификацией API GL-4 или универсальное GL-4/GL-5. По вязкости в коробку ВАЗ 2110 подходит трансмиссионное масло SAE 75W90 или 80W90. В любом случае второе число должно быть именно 90, а первое выбирается в соответствии с климатом, в котором непосредственно эксплуатируется автомобиль. Если климат мягкий или умеренный, то масло в коробку ВАЗ 2110 следует выбирать с вязкостью 80W9.0, если климат холодный — 75W90. В любом случае, это всего лишь рекомендация для комфортного использования автомобиля. В любом случае, если залить в коробку ВАЗ 2110 масло вязкостью 85W90, ничего страшного не произойдет. Поскольку коробка передач ВАЗ 2110 достаточно «живучая» и неприхотливая, то даже залитое в коробку ВАЗ 2110 моторное масло не принесет никакого вреда. Помните поговорку: «Лучше хоть немного масла, чем никакого масла?» И если где-то в дороге вы заметите, что масло в коробке ВАЗ 2110 почему-то «исчез», а ближайший магазин очень далеко и под рукой только моторное масло, то смело доливайте его в коробку, а по приезду и устранении неисправности просто меняйте на «правильное».

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110?

Итак, мы определили, что масло в коробку ВАЗ 2110 должно соответствовать классу API GL-4 или GL-5 и вязкости по SAE 75W90 или 80W90 . .. Так как мы в Сибири, а зимы у нас довольно суровые (до -35..-40С), нам важно, чтобы после длительного простоя машина заводилась и передачи включались мягко. Часто при использовании некачественного или неправильно подобранного масло в коробку ваз 2110 после долгого простоя на морозе не возможно включить нужную скорость. Приходится долго ждать с выжатым сцеплением и работающим двигателем, пока масло не прогреется. Во избежание подобных ситуаций рекомендую использовать в коробку ВАЗ 2110 масло вязкостью 75W90 круглый год.

Теперь рассмотрим, какое масло лить в коробку ВАЗ 2110 … Среди моих личных рекомендаций три варианта. Это трансмиссионное масло для коробки передач ВАЗ 2110, которым я сам пользуюсь уже несколько лет и которые показали себя только с лучшей стороны.

Лучшее масло в коробке ВАЗ 2110

Почетное третье место занимает трансмиссионное масло Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 . .. В общем, продукция Liqui Moly вызывает у меня уважение. Это и немецкое качество, и действительно передовые свойства. Почему тогда третье место? Определенно цена, которая немного кусается. Если вы планируете заливать действительно качественное масло в коробку ВАЗ 2110 и при этом не жалеете денег, то смело переходите по ссылке купить трансмиссионное масло Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ (GL-4/GL- 5) 75W-90. Я уверен, что вы будете удивлены качеством. А если вы планируете немного сэкономить, то мы продолжим.

Сколько масла в коробке ВАЗ 2110?

Это последний вопрос, который мы рассмотрим сегодня. Итак, объем масла в КПП ВАЗ 2110 составляет примерно 3,3 литра. Это объем, когда масло залито до отметки МАХ на щупе. Но зная устройство коробки передач ВАЗ 2110, следует залить чуть больше максимального уровня. Если ориентироваться по щупу, то это на 3-4 мм выше максимальной отметки. Судя по объему, то дополнительно 200-250 мл. Это связано с тем, что конструкция 5-й передачи, когда коробка передач ВАЗ 2110 заполнена маслом до отметки МАХ, не позволяет достаточно промывать эту скорость. Поэтому лучше налить немного.

Подведем итоги. В коробку передач ВАЗ 2110 заливается трансмиссионное масло с классом API GL-4 или GL-4/5 и вязкостью 75W90 или 85W90. Для замены нужно 3,3-3,5 литра. Liqui Moly, Petro-Canada и ZIC остаются одними из лучших вариантов масел для коробки передач ВАЗ 2110. Это всего лишь мои рекомендации. С полным перечнем трансмиссионных масел для ВАЗ 2110 коробка можно ознакомиться и купить по

Все моторные и трансмиссионные масла имеют свои уровни качества, отличаются по классу вязкости. Учитывая это, владелец ВАЗ 2110 должен уметь не только правильно выбрать подходящий вариант, но и иметь определенные навыки по его замене. По стандарту автомобиль проходит ТО каждые 15 000 км. Это обязательная процедура, позволяющая выявить и предотвратить поломки в автомобильной системе. Как правило, замена масла в коробке передач ВАЗ 2110 проводится при пробеге 75 000 км. На каждом ТО нужно проверять его уровень.

Схема коробки передач ваз 2110

Какое масло заливать в коробку ваз 2110?

На выбор предлагаются следующие виды трансмиссионных масел для ВАЗ 2110:

• синтетическое;
• минерал;
• молюсинтетический.

Процесс замены масла

Перед проведением самостоятельной замены автомобилист должен подготовить емкость объемом 3,5-4 литра. Также вам понадобится специальный накидной ключ на 17, шприц, подходящий для работы с жидкими моторными и трансмиссионными маслами. Перед началом работы следует прогреть систему автомобиля, а именно проехать несколько километров.

Замену производить по следующему алгоритму:

• поставить автомобиль на эстакаду или воспользоваться домкратом;
• брызговик демонтирован;
• ключом откручивается имеющаяся пробка на сливном отверстии коробки;
• рабочая жидкость сливается в емкость. Вы можете использовать воронку;
• на отвинченной пробке не должно быть никаких загрязнений. Его необходимо промыть. После очистки заглушка устанавливается на прежнее место;
• необходима тщательная промывка КПП;
• наличие указателя уровня масла необходимо протереть чистой тряпкой;
Новое масло
• заливается в картер коробки передач с помощью шприца.

В конце автомобилист должен установить брызговик, проверить уровень залитой жидкости. По работе мотора можно будет точно узнать, качественное масло или нет. Эта процедура показывает, как заменить масло в коробке передач. По аналогии происходит замена масла в КПП на ВАЗ 2112. Процедура занимает около 45 минут. Все зависит от опыта.

В дополнение к этому следует отметить, что автомобиль (ВАЗ 2110-2112) может комплектоваться 8-ми или 16-клапанными моторами. Обычно требуется около 3,3 литров. Однако при заливке масла в коробку передач ВАЗ 2110 допустимо некоторое отклонение от нормы (0,1-0,2 л). Если автовладелец заливает все 4 литра, то есть риск, что его выдавит через сальники. Использование щупа позволяет точно контролировать уровень жидкости. Недолив масла может привести к быстрому износу ряда расходников в подкапотном пространстве.

Выбор качественного масла

Масло в коробку ваз 2110 рекомендуется приобретать у проверенных фирм. Лучшими маслами отечественный автолюбитель признал такие бренды, как ZIC, Лукойл, ТНК, Mannol, Castrol. Эти масла обеспечивают снижение температуры трансмиссии. Их заливают в систему автомобиля по сезону. Для коробки передач ВАЗ 2110 подходят масла, относящиеся к таким группам, как SAE80W-85, SAE75W-90. Они не теряют своих свойств, даже если подвергаются высоким нагрузкам, отлично противостоят внешним воздействиям. Синтетические трансмиссионные масла для автоматических коробок передач распространены по всему миру.

Таким образом, выяснилось, сколько масла в коробке ВАЗ 2110, и был определен порядок замены масла в коробке передач ВАЗ 2110.

Каждый владелец отечественного автомобиля должен уметь правильно подобрать масло для коробки ВАЗ-2114, ведь при неправильном подборе масла о надежности и стабильности работы трансмиссии можно только мечтать. Выбор масла для КПП в отечественных автомобилях не так сложен, как кажется, с ним справится даже начинающий автолюбитель, все что нужно знать, это несколько важных правил.

Специалисты помогут определить, какие производители выпускают лучшее масло для коробки ВАЗ-2114, а кого лучше обойти стороной.

Как выбрать тип масла для коробки передач ВАЗ-2114

Какая основа будет у масла особого значения не имеет, поэтому можно купить как минеральное, так и синтетическое. Если смотреть на стоимость и расход, то выгоднее остановить свой выбор на минеральном веществе. На какие критерии следует обратить внимание?

1. Какова относительная скорость скольжения?
2. Величина удельных нагрузок, действующих во внутреннем пространстве механизма.

На эти критерии влияет наилучшая вязкость масла, подобранная специально для вашего автомобиля, а также необходимое количество присадок. Противозадирные присадки желательны, потому что, хотя сернистые компоненты в жидкости вызывают дефекты металла, они также образуют царапины, которые со временем образуют тонкую пленку, замедляющую процесс износа. Это позволяет механизму работать дольше даже в самых суровых климатических условиях, а вопрос дефекта металла отходит на второй план.

Если раньше в качестве смазки для трансмиссии отечественных автомобилей использовалось ТАД-17И, то сегодня его с успехом заменяет высококачественное ТМ5-18.

Другие типы трансмиссионных масел:

1. GL-4 — подходит для переднеприводных автомобилей.
2. GL-5 – считаются самыми универсальными, подходят для автомобилей отечественных марок, отличаются лучшим качеством.

Кроме минеральных смазок формата Рексол ТМ-5-18, Норси и Лукойл ТМ-5-18 есть массы не такие густые — Велс ТМ, Спектрол-Форвард, Техас Geartex EP-C. Также на прилавках магазинов присутствуют синтетические и полусинтетические смазки для коробок передач Motulgear, Teboil EP, BP Energear SGX.

Масло лучшей вязкости для коробки ВАЗ-2114

Если машина эксплуатируется в регионе со стабильной жаркой погодой, лучше заливать в коробку Лада масло 140 класса, если смотреть в каталоге, то это тип SAE. Ориентируясь на температурный режим, выберите вещества класса 90 для умеренных.

В России владельцы ВАЗ-2114 хорошо покупают внесезонные жидкости:

1. 75W-90 — выдерживает даже критические минусовые температуры. Основным недостатком считается шум, без которого работа коробки передач не обходится.
2. 80W-90 – универсальная смазка для автомобилей с хорошим пробегом, по более низкой цене, чем предыдущий образец. Требует замены каждые 50 000 – 70 000 км.
3. 85W-90 не подходят для суровых российских зим, поэтому лучше вообще не тратить на них свои кровные.

При выборе масла отдавайте предпочтение зарубежным производителям — они редко вызывают быстрый износ синхронизаторов.

От какого масла лучше держаться владельцам ВАЗ-2114 от высоковязких жидкостей 85W-90. Чем выше индекс вязкости, тем прочнее образуется масляная пленка, а значит, смазка труднее достигает узла коробки передач и заставляет работать синхронизаторы буквально на износ.

FB104/01 — Сменная панель фильтров

|

Расширенный поиск

  Поиск OEM/BMC

Технические характеристики

Панельный воздушный фильтр обычно называют «сменным воздушным фильтром». Он устанавливается в оригинальной воздушной коробке автомобиля для замены штатного воздушного фильтра. Он изготовлен из высокоэффективных материалов, которые обеспечивают увеличенный поток воздуха в сочетании с более эффективной фильтрацией, гарантируя сдерживание всех примесей размером от 7 микрон (по сравнению с 10 микронами OEM).

Воздушные фильтры BMC изготавливаются с использованием системы «полного формования», которая позволяет изготавливать характерный красный фильтр из единой формы без сварных соединений, что позволяет избежать легкой поломки. Резина, используемая в системах фильтрации воздуха BMC, имеет долгий срок службы, очень прочна и обладает оптимальными характеристиками сцепления со всеми формами воздушных коробов.

Фильтры BMC изготовлены из многослойной хлопчатобумажной марли, пропитанной маловязким маслом, покрытой сеткой из сплава с эпоксидным покрытием для защиты от паров бензина и окисления из-за влажности воздуха.

Все воздушные фильтры BMC предварительно смазаны маслом, их можно промывать и регенерировать с помощью соответствующего комплекта для регенерации BMC.

Любую другую информацию можно найти на странице часто задаваемых вопросов.

Совместимость

АУДИ

Модель	л.с.	Шасси	Год	Двигатель
100 (44, С3) 1.8 Инъекция 90	90	—	1983 > 1990	ДжВ, РН, 4Б
100 (44, С3) 2. 0 113	113	—	1986 > 1987	СЛ
100 (44, С3) 2,0 л/кат. 115	115	—	1984 > 1990	КП, РТ
100 (44, С3) 2. 1 136	136	—	1982 > 1984	Туалет
100 (44, С3) 2.2 120	120	—	1985 > 1986	ПК
100 (44, С3) 2. 2 137	137	—	1984 > 1990	КУ
100 (44, С3) 2.2 Турбо 165	165	—	1986 > 1990	МС
100 (44, С3) 2. 2 Турбо 190	190	—	1988 > 1990	2Б
100 (44, С3) 2.2 Турбо 200	200	—	1988 > 1990	1Б
100 (44, С3) 2. 3 136	136	—	1986 > 1990	НФ
100 (F104, 43, С1+С2) 2,0 Д 78	78	43	1978 > 1979	CN
100 (F104, 43, С1+С2) 2. 2 136	136	43	1977 > 1983	WC, РГ
200 (43, 44) 2.2 136	136	43	1979 > 1982	Туалет, WK
200 (43, 44) 2. 2 136	136	44 ​​	1983 > 1984	ТУ, КН
200 (43, 44) 2.2 137	137	44 ​​	1984 > 1985	КУ
200 (43, 44) 2. 2 Турбо 170	170	43	1970 > 1982	кг
200 (43, 44) 2.2 Турбо 182	182	44 ​​	1983 > 1988	кг, JY
200 (43, 44) 2. 2 Турбо 190	190	44 ​​	1988 > 1991	2Б
200 (43, 44) 2.2 Турбо 200	200	44 ​​	1989 > 1990	1Б
200 (43, 44) 2. 3 136	136	44 ​​	1986 > 1991	НФ
200 (43, 44) 2.3 Турбо 165	165	44 ​​	1985 > 1991	МС

БАРКАС

Модель	л. с.	Шасси	Год	Двигатель
Б1000/Б1000-1 1,3 58	58	км/1	1976 > 1991

ШЕВРОЛЕ

Модель	л. с.	Шасси	Год	Двигатель
НИВА 1,7 80	80	—	2004 >

ЛАДА (ШИГУЛИ)

Модель	л. с.	Шасси	Год	Двигатель
2110 1,5 73	73	110	1995 >
2110 1,5 16 В 91	91	110	1995 >	ВАЗ-2112
2110 1,5 я 76	76	110	1995 >	ВАЗ-2111
2110 1,6 82	82	110	2000 >
2110 1,6 90	90	110	2000 >
2110 1300 Ванкель 120	120	110	1997 >
2110 2. 0 и 16В 150	150	110	1996 >
2111 1,5 16 В 91	91	111	1995 >
2111 1,5 я 76	76	111	1995 >
2111 1,6 82	82	111	2005 >
2111 1,6 90	90	111	2006 >
2112 1,5 73	73	112	1995 >
2112 1,5 16 В 91	91	112	1996 >
2112 1,5 я 76	76	112	1995 >
2112 1,6 82	82	112	2005 >
2112 1,6 90	90	112	2006 >
1118 + 1119 1,4 90	90	1117,1118,1119	2008 >
1118 + 1119 1,6 82	82	1118,1119	2005 >	ВАЗ1118. 3
2170 (Приора) 1,6 98	98	—	2008 >
ГРАНТА 1,6 80	80	2190	2011 >	ВАЗ21126
ГРАНТА 1,6 87	87	2190	2011 >	ВАЗ21126, ВАЗ-11186
ГРАНТА 1,6 90	90	2190	2011 >	ВАЗ-21127
ГРАНТА 1,6 98	98	2190	2011 >	ВАЗ21126
ГРАНТА 1,6 106	106	2190	2018 >	ВАЗ-21127
КАЛИНА 1,4 90	90	1117,1118,1119	2008 >	ВАЗ-11194
КАЛИНА 1,6 82	82	1117,1118,1119	2005 >	ВАЗ1118. 3
КАЛИНА 1,6 87	87	2192, 2194	2013 >	ВАЗ-11186
КАЛИНА 1,6 98	98	2192, 2194	2004 > 2013
КАЛИНА 1,6 98	98	2192, 2194	2013 >	ВАЗ-21126
КАЛИНА 1,6 106	106	2192, 2194	2013 >	ВАЗ-21127
НИВА / 4х4 /ТАЙГА 1. 7i 82	82	21214	2000 >	21214
НИВА / 4х4 /ТАЙГА 1.7i 83	83	21214Y	2011 >	21214 (Е5)
САМАРА 1500 71	71	—	1995 >

ПОРШЕ

Модель	л. с.	Шасси	Год	Двигатель
914 1.7 F4 Тарга 80	80	—	1970 > 1973
914 1. 8 Ф4 Тарга 85	85	—	1974 > 1976
914 2.0 F4 Тарга 95	95	—	1972 > 1973
914 2. 0 F4 Тарга 100	100	—	1974 > 1976
924 2.0 F4 купе 125	125	—	1976 > 1985

СИДЕНЬЕ

Модель	л. с.	Шасси	Год	Двигатель
ТЕРРА 1,3 Д 45	45	—	1990 > 1994
ТЕРРА 1,4 Д 48	48	—	1990 > 1995

ТРАБАНТ

Модель	л. с.	Шасси	Год	Двигатель
ТРАБАНТ 1.1 41	41	—	1990 > 1991

ФОЛЬКСВАГЕН

Модель	л. с.	Шасси	Год	Двигатель
ДЕРБИ 1,3 75	75	—	1982 > 1984
ПОЛО II (86C/CF) 1. 3 Купе 75	75	—	1982 > 1994
ПОЛО II (86C/CF) 1.3 Купе (Система впрыска D-Jetronic) 55	55	—	1987 > 1990
ПОЛО II (86C/CF) 1,3D купе 45	45	—	1987 > 1990
ПОЛО II (86C/CF) 1. 3 G40 купе 113	113	—	1990 > 1994
ПОЛО II (86C/CF) 1.3 G40 купе 115	115	—	1987 > 1990
ПОЛО II (86C/CF) 1,4D купе 48	48	—	1990 > 1994
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T1 1,6 48	48	—	1964 > 1968	Т1
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T2 1,6 46	46	—	1970 > 1979	2
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T2 1,6 50	50	—	1970 > 1979	2
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T2 1,7 67	67	—	1971 > 1973	2
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T2 1,8 68	68	—	1973 > 1975	2
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T2 2. 0 70	70	—	1975 > 1979	2
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T3 1,6 50	50	—	1979 > 1982	24, 25
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T3 1,9 60	60	—	1982 > 1992	24, 25
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T3 1,9 83	83	—	1983 > 1985	24, 25
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T3 1,9 90	90	—	1983 > 1985	24, 25
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T3 1,9 78	78	До н. 24_F_175000	1982 > 1992	24, 25
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T3 2.0 70	70	—	1979 > 1982
ТРАНСПОРТ/АВТОБУС T3 2. 1 95	95	—	1985 > 1992	24, 25

ВОЛЬВО

Модель	л.с.	Шасси	Год	Двигатель
240 2,4 Д 79	79	—	1987 > 1993
240 2,4 Д 82	82	—	1978 > 1985
240 2. 4 Д Комби 82	82	—	1979 > 1993	Р 245

Сальник рулевой рейки: назначение, замена

Рулевая рейка всегда должна содержаться в исправном состоянии: от этого узла зависит безопасность движения. Частый признак того, что следует проводить техническое обслуживание этой детали, – масляные потеки. Это указывает на то, что пломбы рулевого были повреждены или изношены. При появлении даже малейших масляных следов рекомендуется провести ремонтные работы. Заменить этот сальник намного дешевле, чем замена или ремонт всей рулевой рейки. Тем более, что ремонт стеллажей не дорогая операция.

Рулевая рейка: Разновидности

Существует несколько видов рейлингов, и они отличаются своими конструктивными особенностями, а также принципом действия. В общем, абсолютно любые грабли – это кратер, спрятанный в гофрированном чехле, защищающем механизм от пыли и грязи. Также устройство рулевой рейки предполагает наличие подшипников, на которых находится колесо с зубьями, являющееся ведущим.

К этому колесу при помощи специальной пружины крепится прямо на стойке. Пружины использовались для того, чтобы между зубчатым элементом и прямой полосой не образовывались зазоры. А для ограничения хода в устройстве есть стопорное кольцо и шарнирная втулка. По такому принципу устроена любая рулевая рейка (ВАЗ-2110 не исключение).

Механический рельс

Что это такое? Устройство рулевой рейки механического типа наиболее простое. Здесь есть шестеренчатый механизм. Он расположен в нижней части рулевой колонки. Он находится в зацеплении с рейкой, а последняя через рулевые тяги приводит в движение управляемые колеса.

Рулевая рейка с ГУР

Гидравлика имеет более сложное устройство, и ее можно увидеть в конструкции большинства современных автомобилей. С помощью этого механизма управление автомобилем значительно облегчается наличием в системе гидравлического усилителя, в несколько раз увеличивающего усилие, прилагаемое водителем. Здесь тоже есть редуктор.

Электрика

Электрическая силовая шина немного отличается от гидравлической. Здесь действие водителя усиливается электродвигателем. Здесь нет гидравлических систем.

Расположение

Устройство рулевой рейки может существенно различаться на разных марках автомобилей. Что касается расположения этого узла, то оно тоже может быть разным и полностью зависит от производителя и марки машины. Если рейка крепится к кузову автомобиля и находится за мотором, то это верхнее расположение. В нижнем расположении этот узел располагается на подрамнике, балке или корпусе.

Когда необходимо менять сальник рулевой рейки?

Важнейшими частями системы рулевого управления являются не только рейка, зубчатое колесо и электрический или гидравлический усилитель. На самом деле в устройстве этого механизма есть более важные составляющие. Это подшипник и сальник. Если последний имеет малейшее смещение, его необходимо заменить. На необходимость покупки ремкомплекта рулевого и замены всех уплотнений может намекнуть утечка гидравлической жидкости или масла. Обнаружить такой симптом довольно легко. В бачке жидкости гидроусилителя уровень очень быстро упадет до минимума. В салоне водитель и пассажиры почувствуют характерный запах.

Это свидетельствует о том, что масло из системы управления попадает на горячие детали, просачиваясь через сальниковую стойку или другие уплотнения. На месте стоянки автомобиля могут остаться масляные пятна. Кстати, они могут появиться и не только после стоянки, но и во время движения.

О том, что требуется замена сальника, также будет сообщать о большом количестве дыма. Также следует обратить внимание на рулевую рейку, если колесо слишком туго крутится во время поворотов. Иногда появляется гул в месте расположения гидроусилителя, которого раньше не было. Здесь стоит поторопиться, иначе вскоре машина может полностью потерять управление. О предстоящей замене могут сказать и крутилки, которые машина выполняет очень неохотно. При этом во время вращения руля слышен стук. Необходимо обратить внимание на сальниковое уплотнение на рулевом и в другом корпусе. Если руль плохо возвращается в центральное положение и не хочет в нем оставаться, велика вероятность того, что этот механизм сломан. Стоит готовиться к ближайшему ремонту рейки, если уровень жидкости в бачке ГУРа постоянно падает, и видимых причин для этого нет.

Как поменять сальник на руле

Многие скажут, что ремонт стоек лучше доверить профессионалам — они точно знают, как обслуживать эти достаточно сложные механизмы, и имеют необходимые специфические инструменты и приспособления для это. Также в мастерской часто имеются в наличии необходимые расходные материалы и запчасти – ремкомплекты и прокладки, подходящие для конкретной модели автомобиля.

Но при отсутствии возможности посетить СТО, если замена осуществляется самостоятельно, очень важно заранее знать размер сальника рулевой рейки, чтобы приобрести деталь, которая подойдет без проблем к определенному элементу. Если зазоры не совпадают, течь не прекратится, а может даже усилится.

Необходимые инструменты и приспособления

Перед началом рабочего процесса следует запастись необходимыми инструментами. Для замены сальника понадобятся тиски и верстак, набор головок, ключ на 32. Также следует подготовить кусок резинового шланга с толщиной стенки около 10-12 миллиметров. Длина отрезка должна быть около 50 сантиметров.

Специалисты рекомендуют подготовить две пластиковые бутылки. Их объем должен быть около 1-1,5 литров. Также следует подготовить смазочные материалы, отвертку или электродрель. Не мешает и дышло, а также газовый ключ.

Демонтаж рейки

Первым делом нужно снять рулевую рейку. Без демонтажа балки с опорами двигателя, а также стабилизатора и части выхлопной трубы снять рулевую рейку не представляется возможным. Для этой операции на некоторых моделях автомобилей может понадобиться специальный съемник. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. На автомобилях, оснащенных подушками безопасности, также рекомендуется отсоединить плюсовой провод.

Затем подождите десять минут и приступайте к демонтажу балки. Предварительный подъем коробки передач в двух местах. Теперь, когда все узлы сняты, необходимо слить жидкость из системы рулевого управления. Снимите шланг с распределителя и опустите его в бутылку.

Затем запускают двигатель и поворачивают руль в одну и другую сторону до упора, когда сольется вся жидкость в емкости. Руль лучше закрепить, чтобы не порвать проводку.

Далее снимает грабли прямо с заданных мест. Чтобы его снять, открутите крепления. Часто снять рейку получится с первого раза, но так получается не всегда – этому мешает фиксация выступов. Но при определенных усилиях все получится.

Замена сальника

Чтобы добраться до мест установки сальников, рейка разбирается полностью. Большинство деталей не менялись, и они могли сильно нагреваться. Потребуется приложить силу. Необходимо открутить рулевые тяги, а также болты регулятора.

За торцевой крышкой виден верхний сальник рулевой рейки — выбивается легкими ударами молотка. Затем выбить второй. Но работать нужно аккуратно, чтобы не поцарапать зеркало внутри стойки. Теперь осталось запрессовать на место старый новый сальник и собрать все воедино. Специалисты рекомендуют смазывать детали перед установкой. Остается только залить новую жидкость и прокачать систему. Если в нем есть пузырьки воздуха, управлять автомобилем нельзя.

Что делать после ремонта

Профессиональные автослесари рекомендуют выполнить развал-схождение. Может пойти не так, потому что был проведен демонтаж рулевой рейки и рулевых тяг. Также следует правильно установить руль. Чтобы дольше сохранить рулевое управление, необходимо чаще менять расходники, проводить техническое обслуживание, выполнять балансировку и не заезжать на ямы. Также стоит периодически проверять давление в шинах и вовремя доливать жидкость в бачок гидроусилителя.

Итак, мы разобрались, как самому сделать замену этому элементу.

Ремонт комбинации приборов ВАЗ 2110

Потребуется крестовая отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Опустите рулевую колонку.

3.Ослабьте два винта верхнего крепления комбинированного щитка.

4. Открутите по одному винту в нижней части экрана с обеих сторон.

5.Потяните клапан на себя и поместите его на приборная панель (если длины проводов не хватает, отсоедините колодки от выключателей на панели).

6. Выверните два винта крепления комбинации приборов.

7. Расправьте выступы двух верхних точек крепления комбинации приборов.

8.Потяните комбинацию приборов на себя и отсоедините две колодки с проводами от комбинации приборов.

В комбинации приборов контрольные лампочки А12-1.2

9.Для заменить лампочку повернуть патрон с перегоревшей лампой против часовой стрелки до упора и вынуть из комбинации.

10. Установите новую лампу в обратном порядке. Таким же образом заменяются остальные ламели.

11. Установите комбинацию приборов в перевернутом виде.

Ищите и находите другие вопросы в разделе:

Благодаря этому водитель всегда может знать состояние узлов и агрегатов своего автомобиля. Но чтобы точно знать, о чем речь, необходимо учитывать распиновку панели. Подробнее об этом мы расскажем ниже.

Устройство панели приборов

Что делать, если не горит и не работает? Как он образуется и как с ним обращаться в случае необходимости? Прежде всего, давайте посмотрим на его структуру.

Комбинация приборов автомобиля включает в себя следующие элементы:

• тахометр, позволяющий контролировать количество оборотов двигателя внутреннего сгорания;
• спидометр, показывающий скорость движения;
• Контроллер уровня топлива в баке;
• регулятор температуры силового агрегата, а именно антифриза в системе охлаждения;
• контрольных индикаторов, которых должно быть 12;
• Индикаторы подвески светодиодные 2110;
• резервный разъем, в котором включается контрольная лампа;
• несколько площадок для подключения кабелей.

Следует отметить, что красная колодка на схеме подключения обозначена Х2, а белая колодка Х1, поэтому перепутать эти элементы не получится. Если говорить непосредственно о панели управления «десятки», то в этих автомобилях используется несколько типов приборных панелей, расположенных на торпеде. При этом большинство зависит от года выпуска. автомобиль — машина может комплектоваться как старой, так и новой версией приборки.

1. Одной из особенностей старой приборной панели является то, что в ней все устройства установлены симметрично.
2. В панели управления нового образца несколько индикаторов — температура силового агрегата и уровень бензина — расположены с небольшим смещением вправо.

Если приборы не работают, перестают гореть лампочки, зачастую единственный выход — разобрать панели. На практике некоторые узлы вполне могут выйти из строя, процедура разборки и диагностики, как правило, помогает решить проблему. Однако перед изготовлением ВАЗ 2110 рекомендуем ознакомиться с распиновкой щитка. Это делается для того, чтобы понять, куда ведет тот или иной провод и какую функцию он выполняет, какие предохранительные элементы используются и т. д.

В принципе, «прочитать» разобранный щиток не проблема, тем более, что всю необходимую информацию можно найти в сервисной книжке по эксплуатации автомобиля. При наличии такой книги и станка под рукой, а также желания, любые проблемы в работе пульта управления можно решить без помощи электрика.

Распространенные неисправности и способы их устранения

Панель управления может перестать работать по нескольким причинам.

Как правило, снятие панели приборов производится при таких неисправностях:

1. Перестала работать подсветка на панели управления «десятками». В этом случае необходимо провести диагностику состояния контактов, а также состояния проводки, отвечающей за подвеску. Щиток мог перестать работать просто из-за сгорания предохранительных элементов, или лампы могли выйти из строя из-за износа, часто причиной является короткое замыкание. В принципе, как показывает практика, причин более чем достаточно, поэтому выявить и решить проблему без тестера иногда бывает очень проблематично.
2. Одной из самых серьезных проблем, при которой может потребоваться замена разобранного устройства, является его полный выход из строя. Если происходит системный сбой, и все без исключения датчики и индикаторы на приборной панели перестают работать, стрелки контроллеров падают вниз, а лампочки просто не загораются. Для устранения проблемы необходимо в первую очередь продиагностировать предохранительный элемент под номером 15, он обозначен как F6 и находится эта деталь в блоке предохранителей. Если этот компонент сгорел, то эта неисправность решается просто – заменой на новый. Однако для начала нужно разобраться, в чем именно причина его перегорания. Сначала следует найти и устранить причину, только потом устанавливать новый элемент. Как правило, причиной перегоревшего предохранителя является короткое замыкание в бортовой сети.
3. Стрелки начали самопроизвольно двигаться вверх и вниз. Такая проблема довольно распространена в отечественных десятках, как правило, основной причиной является проблема плохого контакта массы. Во-первых, насыпной провод подается к перегородке, предназначенной для разделения салона автомобиля и моторного отсека. При необходимости добраться до него потребуется демонтировать аудиосистему с места установки, необходимо проверить качество ее фиксации.
   Во-вторых, довольно часто при установке масса убирается в другое место, чтобы было удобнее добираться. Так что если у вас стоит противоугонная система, а под автомагнитолой нет провода, попробуйте поискать его под обшивкой салона, в частности, возле левой ноги автомобилиста.
   В-третьих, при установке новой автомагнитолы мог быть поврежден провод заземления. При подключении отрицательного провода заземляющий провод необходимо открутить. Далее осуществляется его обратная установка, однако, как показывает практика, зачастую она менее надежна, чем была изначально. В результате вибраций, возникающих при езде, движении по неровным дорогам, в том числе по ямам и ухабам, крепление со временем начинает ослабевать. Соответственно это приводит к тому, что пропадает контакт, а это, в свою очередь, приводит к неработоспособности пульта управления. Итак, в первую очередь нужно надежно закрепить проводки, так как это может принести определенные трудности в дальнейшем.
4. Неисправности, связанные с работой самого устройства. Если вам нужно качественно проверить, все ли в норме с этим устройством, максимально демонтируйте его с места установки, но для этого не отсоединяйте питающие его провода. Сначала диагностируется белый провод с маркировкой Х2, который подключается к первому контакту. Кроме того, с помощью мультиметра следует также продиагностировать наличие напряжения на 9 и 10 выводах. Если система исправна, то при диагностике вы заметите, что напряжение в системе составляет 12 вольт. Также рекомендуем проверить тыльную сторону приборной панели — все токопроводящие дорожки на ней должны быть целыми.
5. Как показывает практика, проблема неработоспособности панели управления часто связана с выходом из строя самого прикуривателя. Это связано с тем, что многие автолюбители практикуют подключение к этой розетке различных электронных устройств и гаджетов для различных функций. Например, это может быть зарядное устройство для мобильного телефона, планшета и видеорегистратора, антирадар-детектор, GPS-навигатор и другие устройства могут питаться от прикуривателя. Так как устройства такого типа потребляют большое количество тока, устройства часто повреждают сам прикуриватель, и проблема перегорания F19Элемент безопасности также может часто встречаться. Соответственно панель управления либо отключается совсем, либо продолжает функционировать, только некорректно. В том случае, если предохранитель исправен, можно попробовать отключить блок гнезда прикуривателя. Если эти действия не дали никаких результатов, то просто замените предохранитель.
6. Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110 часто является причиной ее выхода из строя. Возможно, новый щит был установлен неправильно, поэтому теперь он не работает. Или при установке не все провода были подключены к приборке, тоже могли просто перегнуться. Если проблема в проводах, то их замена решит проблему (видео от LedStyle70).

На самом деле большинство неисправностей, связанных с функционированием пульта управления, зачастую решаются самостоятельно в домашних условиях. Особенно если речь идет о десятке лучших продуктов отечественного автопрома. Но здесь есть несколько вещей, которые следует учитывать. Если у вас нет опыта или знаний в плане работы с электрикой и электроникой, то заниматься самостоятельным ремонтом не стоит. Лучше обратитесь к квалифицированному специалисту. Пусть вы платите деньги, но вы будете уверены, что все будет сделано правильно.

Очень часто владельцы ВАЗ решают изменить цветовую гамму приборной панели. Во-первых, потому что это не требует особых знаний и навыков, а во-вторых, не требует больших вложений. В этой статье мы рассмотрим несколько способов настройки дашборда. Сделаем доработки на старой приборке типа ВАЗ 2110. Но это не значит, что эти улучшения нельзя сделать на новой панели приборов. Все делается таким же образом.

Светодиоды в приборной панели.

Самый первый и самый простой способ тюнинга приборной панели ВАЗ 2110 — это замена штатных лампочек на светодиоды, которые можно купить в любом автомагазине. Снимаем приборную панель ВАЗ 2110 и вынимаем из патронов лампочки накаливания и вставляем на их место светодиоды. Диоды лучше брать просто белые. Когда вы их наденете, они будут выделять немного синевы. Честно говоря, это выглядит более эффектно, чем родная желтоватая подсветка. Тут действительно есть один недостаток, яркость подсветки уже не будет регулироваться.

Изменение цвета одометра.

Стандартный цвет одометра не внушает доверия, он какой-то зеленый, как экран калькулятора. Но это легко исправить. Нужно просто снять его и аккуратно отклеить пленку с его экрана (лучше поддеть канцелярским ножом). На этом смена цвета одометра закончилась. Мы можем положить его обратно. Но на фото видно, как он стал показывать белые цифры на синем экране.

Светодиодная лента в приборной панели.

Снимаем сам «циферблат» и протираем цветной фильтр на цифрах с обратной стороны.

Вы также можете очистить стрелки красного цвета, как это сделали мы. После покрываю их лаком белого цвета.

Теперь подключаем светодиодную ленту. Ее можно кинуть прямо в штатный разъем подсветки. В нашем случае мы взяли зеленую светодиодную ленту. Также не плохо смотрятся красный и синий, тут это на любителя.

Кстати, ночью не слепит. А днем ​​все хорошо видно!

Два приборных фонаря.

Вы можете реализовать два варианта подсветки приборной панели одновременно. В нашем случае при включении габаритных огней загорается синяя подсветка приборной панели, если яркость уменьшить через реостат, то останется только штатная. Как этого добиться смотрите на фото:

Также можно сделать до 7 видов различных комбинаций подсветки, но это уже не так просто. Здесь нужна управляющая электроника.

Приборная панель автомобиля ВАЗ 2110 предназначена для отображения информации о текущем состоянии автомобиля. Изготовлен из пластика нормального качества.
Наличие большого количества лампочек приводит к тому, что иногда требуется их замена. Многие водители хотят поменять невзрачную заводскую панель ВАЗ 2110 на более современную.
Статья предлагает узнать, как производится замена лампочек приборной панели ВАЗ 2110 и как сделать это более эстетично.

Особенности приборной панели автомобиля ВАЗ 2110

Комбинация на приборной панели автомобиля ВАЗ 2110 включает:

• 1 — показывает температуру. Если стрелка этого указателя переходит в красную зону шкалы, это свидетельствует о перегреве двигателя.
  Необходимо обратить внимание на работу электровентилятора и термостата системы охлаждения.

Совет: Не запускайте двигатель в режиме перегрева. Температура жидкости более 110°С.

• 2 — тахометр. Показывает приблизительную частоту вращения коленчатого вала двигателя.
  Для получения истинного значения скорость вращения агрегата необходимо умножить на 100. Показание стрелки в красной зоне означает, что двигатель работает на повышенной частоте, что опасно для дальнейшего движения автомобиля.
• 3 — спидометр. Положение стрелки указывает на примерную скорость автомобиля в км/ч.
• 4 — показывает уровень топлива.
• 5 — кнопка обнуления счетчика суточного пробега.
• 6 — дисплей суточного счетчика пробега и одометра.
• 7 — дисплей для индикации времени.

На фото показана установка лампочек на панели:

• Позиции 1 — используются для подсветки стрелок приборов и шкал.
• Позиции 2 — наименьшие по размеру используются в желтых индикаторах и красных сигнальных индикаторах. Эти лампы устанавливаются без резиновых колпачков. В приборку уже встроены светофильтры нужных цветов.
• Позиция 3 — имеет средний размер, используется для обозначения низкого уровня бензина, в момент, когда стрелка находится на нуле. Выгорает очень редко.

Вся комбинация приборов удерживается на месте двумя винтами. Его соединения выполнены с помощью печатного монтажа на плате с использованием фольгированного гетинакса. Плата хорошо прикреплена к задней части корпуса.
Спидометр оборудован двумя счетчиками, показывающими пройденный путь: один общий, другой «суточный». Соответствующая кнопка может легко сбросить последний.

Совет: Сбросить показания можно только на стоящем автомобиле.

Последние модели ВАЗ 2110 оснащены электронной приборной панелью. Он содержит все компоненты и индикаторы управления, значки и лампы.

Как заменить подсветку приборной панели

Итак:

• Руль опущен в нижнее положение.
• Откручиваются два верхних самореза, декоративная планка вытаскивается.
• Откручиваются три самореза крепления приборной панели.

Совет: Тросик спидометра мешает вытащить приборку. Чтобы его выключить, он сначала отстегивается от коробки, оттягивая стопорное кольцо в сторону и подтягивая кверху обломок троса, который затем просовывается в кабину. Часть приборки стягивается на себя, а трос удобно отсоединяется от спидометра.

• Тросик остается на месте, приборка вытаскивается, все электрические разъемы отсоединяются.
• Картридж поворачивается против часовой стрелки и вынимается вместе с лампой. Лампы без цоколя.
• После его выполнения в панели приборов ВАЗ 2110 сборку узла производят в обратном порядке.

Как заменить лампочки освещения центральной консоли

При эксплуатации автомобиля могут выйти из строя лампы, расположенные на центральной консоли автомобиля ВАЗ 2110. В этом случае заменить лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 несложно своими руками. Цена работы небольшая.
Для этого вам понадобится:

• Отвертка плоская.
• Крестообразная отвертка.
• Новая лампочка.

Инструкция по работе:

• Отсоединить «минусовые» клеммы от аккумуляторной батареи и от привода к коробке передач троса спидометра.
• Выключатель наружного освещения выдвинут. Для этого подденьте элемент плоской отверткой.
  Отсоедините разъем от выключателя и протолкните его внутрь обшивки приборной панели.
• Замена лампы приборной панели ВАЗ 2110 для ее подсветки производится путем выдавливания отверткой патронной антенны, которая затем вынимается из выключателя. Лампа вытаскивается из патрона и заменяется новой.
• Подденьте аварийный выключатель плоской отверткой, затем вытащите ее. Разъем отсоединяется от выключателя и вдавливается внутрь обшивки панели.
• Крестовой отверткой откручиваются два самореза, которые фиксируют крышку консоли приборной панели и крышка снимается. ТЭН и пепельница выдвигаются из гнезда.
• Автомагнитола вытащена из гнезда. Пружинные скобы крепления панели к накладке выдавливаются отверткой, а створка оттягивается на себя.
  Отверткой освобождаются два пластиковых усика от нижнего крепления щитка к приборной панели. Щит поднимается, выдавливается третья пружинная скоба его крепления.

• Отсоедините разъемы подключения прикуривателя (см.), фонари к нему, лампы выключателя аварийки. Щиток приборной панели снимается.
• Замена подсветки панели приборов ВАЗ 2110 подсветки выключателя аварийки с внутренней стороны панели панели приборов производится после ее вытаскивания с помощью патрона. Для этого их поворачивают в держателе.
• Усики держателя картриджа сжаты, элемент извлечен из прикуривателя. Лепестки прикуривателя сжимаются, деталь выталкивается, лампочка вынимается из облицовки приборной панели и при необходимости меняется.
• Крестовой отверткой откручиваются два самореза, которые крепят комбинацию приборов на панели. Комбинация приборов смещается в сторону.
  Накидная гайка троса спидометра отвинчена от датчика скорости. Трос отсоединяется от спидометра, затем вынимается и выходит через отверстие в передней панели.
• Разъединены разъемы, снята комбинация приборов. Для замены лампочек панели приборов ВАЗ 2110 патрон необходимо повернуть против часовой стрелки, а комбинацию приборов снять с устройства.
  Устанавливаются новые лампы. Сборка и установка комбинации производится в обратном порядке.
• Аккумулятор подключен.
• Проверяется работа ламп на панели приборов.

Как заменить лампочки в кнопках

Итак:

• Для замены лампы подсветки аварийной кнопки снимается панель с дефлекторами, после чего из нее вытаскивается аварийная кнопка.
• Дефлекторы направлены максимально вверх.
• Слева и справа внизу находятся монтажные проушины. С помощью шлицевой отвертки их стягивают вниз, а панель тянут на себя.
• Кнопка тревоги вытянута.
• Патрон с лампой расположен сбоку. Его нужно повернуть против часовой стрелки пинцетом и вытащить.
• Контакты на лампочках закручены вокруг патрона по бокам. Размер луковиц такой же, как спичечный коробок.
• Для того чтобы заменить лампы в панели приборов противотуманной фары ВАЗ 2110, нужно аккуратно поддеть отверткой панель с кнопкой и потянуть на себя.
• Остальные операции выполняются аналогично замене лампочек панели приборов ВАЗ 2110 аварийной системы.

Аналогично меняется лампа колеса корректора фар:

• Подденьте отверткой и вытащите колесо.
• С помощью небольшой отвертки патрон проворачивается вместе с лампой и вытаскивается.
• Свет меняется.

Подробно как производится замена ламп панель приборов ВАЗ 2110 хорошо показано на видео.

На автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112 приборная панель включает в себя контрольные лампы и бортовые приборы, с помощью которых водитель может легко контролировать состояние автомобиля. На приборную панель выводятся следующие световые индикаторы: температура охлаждающей жидкости, поворотники, тахометр, уровень топлива, спидометр, изображение в виде АЗС, что означает, что нужно заправиться, лампочки габаритов и дальнего света, ближнего уровень тормозной жидкости, экран, отражающий пробег автомобиля, аварийная сигнализация, Check Engine, сигнализирующая о неисправностях двигателя, дисплей с часами, индикация неисправности генератора или подзарядки аккумулятора, индикация включенного ручника, лампа низкого давления масла в двигателе и на карбюраторных моторах лампа воздушной заслонки).

Разборка и замена устройств

Для замены (ремонта) устройств необходимо в строго установленном порядке выполнить следующие действия:

1. Полностью снять весь узел.

2. Отвинтить винты (2 шт.), которые крепят рейку. После этого саму шину необходимо отключить от системной платы прибора.

3. Отвинтить винты (7 шт. ), которые крепят рамку со стеклом.

4. Необходимо снять раму, отсоединив ее от системы приборов.

5. Открутите винты (2 шт.), которыми крепится плата комбинации приборов.

6. Отсоедините левый светофильтр, отмеченный символами контрольной лампы.

7. Отсоедините правый светофильтр, отмеченный символами контрольной лампы.

8. Открутите винты (2 шт.), которые крепят красную и белую накладки. Затем снимите эти накладки.

9. Отвернуть гайки крепления датчика уровня топлива, датчика температуры охлаждающей жидкости и тахометра. Каждое устройство закреплено 3 гайками.

10. Отсоедините плату от корпуса системы приборов.

11. Отвинтить винты крепления шкалы прибора к корпусу (5 шт.).

12. Извлеките весы с инструментами из корпуса системы.

13. Очень осторожно, поддев отверткой стрелку указателя уровня топлива, снимите ее с оси.

14. Отвинтить винты (2 шт.) крепления указателя уровня топлива к шкале.

15. Отсоедините указатель уровня топлива. Установите новый на его место. При установке датчика выполните все действия в порядке, обратном снятию.

16. Замените остальные крепления так же, как описано. В этом весь ремонт панели приборов ВАЗ 2110. Как видите, ничего сложного и нет необходимости ехать в специализированный сервис и платить деньги.

17. Сборку системы приборов следует выполнять в порядке, обратном порядку разборки. При проведении этих работ необходимо учитывать, что гайки, крепящие тахометр, имеют разную резьбу.

Во многих автомобилях, в том числе ВАЗ 2110, контрольные лампы А12? 1.2 используются в комбинации приборов. При замене лампы выполните следующие действия:

2.