Замена передних стоек ВАЗ 2110 с видео

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением. Можно ли заменить стойки своими силами или для этого обязательно придётся обращаться в автосервис? Можно. О том, как это сделать, мы и расскажем читателю в данной статье.

Содержание

• 1 Назначение механизма

• 2 Причины замены на ВАЗ 2110

• 3 Что необходимо, чтобы заменить передние стойки

• 4 Как поменять (пошагово с фото)

  • 4.1 Инструкция на видео

• 5 Важные моменты

Назначение механизма

Элементы передней подвески: 1 – защитный колпак; 2 – ограничитель хода сжатия опоры; 3-верхняя опора стойки; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – верхняя чашка пружины; 6 – пружина передней подвески; 7 – регулировочный болт; 8 – эксцентриковая шайба; 9 – защитный кожух; 10 – буфер хода сжатия

Задача как передних, так и задних амортизационных стоек сводится к тому, чтобы гасить колебания автомобиля в ходе его движения по неровной дороге, а также обеспечивать максимальное сцепление колёс машины с дорожным покрытием. Кроме того, передние стойки повышают плавность управления автомобилем. В целом стойки — это важнейший узел подвески машины. Крепятся они к передней и задней оси, увидеть их можно, сняв колеса автомобиля.

Передняя стойка ВАЗ 2110 в сборе

Причины замены на ВАЗ 2110

Как и любая другая деталь подвески, амортизационные стойки имеют ограниченный срок службы. Узнать его можно в руководстве по эксплуатации автомобиля. В частности, срок службы стоек ВАЗ 2110 может варьироваться от 30 000 до 40 000 км. По истечении его у автовладельца начинаются проблемы, перечисленные ниже:

• Возникает сильное биение рулевого колеса.
• При движении по неровной дороге автомобиль сильно вибрирует, причём вибрация чувствуется сильнее со стороны вышедшей из строя стойки.
• В районе одной из стоек появляется характерный стук (который говорит о том, что клапаны амортизатора работают неправильно).
• Тормозной путь автомобиля становится длиннее (и это чрезвычайно опасно, так как может привести к ДТП).
• В момент резкого поворота траектория заноса становится неровной.
• При выезде со стоянки на асфальте видны пятна вытекшего масла.

Что необходимо, чтобы заменить передние стойки

1. Комплект передних стоек с запчастями.
2. Комплект стяжек для амортизаторов.
3. Комплект торцовых ключей.
4. Комплект рожковых ключей.
5. Специальный ключ для штоков стоек.

Как поменять (пошагово с фото)

1. Чтобы поменять деталь, изначально автомобиль устанавливается на ровную поверхность, поддомкрачивается, под задние колёса устанавливаются противооткатные башмаки, передние колёса снимаются.
2. С помощью специального ключа ослабляется гайка на штоке стойки.

   Гайка на штоке стойки ослабляется специальным ключом

3. Теперь рожковым ключом на 13 следует отвернуть все гайки верхнего стакана амортизатора.

   Гайки на амортизационном стакане ослабляются ключом на 13

4. Снимается ступица, рулевая тяга и её наконечники. После этого можно будет извлечь переднюю стойку.

   Стойка вместе с пружиной извлекается со штатного места

5. Так как на стойке установлена пружина амортизатора, она будет мешать дальнейшей работе. Поэтому её следует сжать с помощью комплекта стяжек.

   Амортизационную пружину нужно сжать комплектом стяжек

6. Теперь пружину можно свободно снять и заменить как стойку целиком, так и её отдельные части, вышедшие из строя.

   Стойка разобрана и готова к ремонту

7. После замены на стойку вновь надевается пружина, стяжки убираются, стойка устанавливается на место, затем производится обратная сборка подвески.

Инструкция на видео

Важные моменты

• Следует отметить, что все перечисленные выше признаки неисправности стоек следует считать косвенными. Дело в том, что в условиях гаража диагностировать эту неисправность со стопроцентной точностью крайне затруднительно. Для точной диагностики самым оптимальным вариантом будет загнать машину на специальный стенд, имитирующий движение автомобиля по сильно пересечённой местности. Это устройство снимает массу показаний, в том числе даёт точную информацию и о состоянии стоек. Проблема только одна: далеко не у всех автовладельцев есть доступ к такому оборудованию. Так что приходится визуально оценивать стойки на предмет потёков масла и внимательно прислушиваться к звукам передней подвески при езде. Если точно известно, что все узлы подвески исправны, но при езде она всё равно стучит, можно считать, что неисправна именно стойка.
• Перед началом ремонта следует провести пару простых тестов. Нужно найти широкое ровное место, разогнаться до определённой скорости, войти в занос и оценить, как ведёт себя машина. На той же скорости следует затормозить, а затем измерить длину тормозного пути. После замены стоек эти процедуры необходимо провести ещё раз, с той же скоростью. Это позволит получить представление о том, как изменилась управляемость автомобиля и насколько эффективен был ремонт в целом.
• Новым стойкам необходимо дать возможность притереться к остальным частям подвески. Это означает, что в течение 2-3 недель после их замены водить машину нужно крайне осторожно, особенно по неровным дорогам. По возможности следует избегать «гребёнок» на дорогах, а если этого сделать нельзя, необходимо снижать скорость до минимума, проезжая такие участки. Кроме того, следует всячески избегать заносов при входе в поворот и резком торможении — это тоже может сильно навредить новым стойкам.

Как видно из статьи, заменить стойки под силу даже начинающему автолюбителю. А главная трудность сводится не к тому, чтобы заменить эти узлы, а к тому, чтобы понять, что менять нужно именно их. И если доступа к нормальному тестовому стенду у автовладельца нет, ему остаётся только одно: действовать методом исключения. Если все узлы подвески новые, а проблемы всё равно есть, виновата может быть только стойка. В этом случае следует запастись терпением и воспользоваться рекомендациями, изложенными выше.

• Автор: Александр
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

замена передних стоек своими руками

На автомобилях ВАЗ-2110 замена передних стоек проводится с периодичностью, которая зависит от множества факторов. Во-первых, большую роль играет стиль езды. Во-вторых, качество изделий. В-третьих, то, по каким дорогам приходится ездить автомобилю. И не думайте, что если летать по кочкам, вы разобьете стойки. Картина вырисовывается скорее обратная. Конечно, резкие удары вредят подвеске. Но зато амортизатор работает, ход штока совершается полный, следовательно, износ его будет равномерным. Все против здравого смысла, но так оно и происходит в большинстве случаев. Но в один прекрасный момент вы начинаете понимать, что требуется заменить или отремонтировать передние стойки. Вот сейчас и поговорим о том, как это сделать.

Признаки износа передних стоек

Первое, что сразу же бросается в глаза, так это наличие масляных пятен на пыльнике, пружине, поверхности стойки. Дело в том, что амортизатор используется в подвеске с масляным наполнением. И чтобы жидкость не вытекала из него, в верхней части установлен сальник. При разрушении амортизатора он начинает протекать, следовательно, полностью нарушается работа системы подвески. Отсюда следует, что необходима замена передней стойки ВАЗ-2110. Своими руками сделать это несложно.

Диагностировать такую неисправность можно без особого труда, достаточно только посмотреть на поверхность амортизатора. Комфорт езды при износе стоек ухудшается: каждая, даже самая маленькая кочка заставит автомобиль долго прыгать. Ощущение такое, будто вы попали в шторм на корабле. Машину раскачивает, она долго приходит в нормальное состояние. Недостаток от такого поведения проявляется довольно скоро: могут появиться трещины на торпеде, лобовом стекле.

Основные компоненты стоек ВАЗ-2110

Основа стойки – это амортизатор. Именно с его помощью ВАЗ-2110, замена передних стоек которого рассматривается, плавно движется по любым неровностям. Он чем-то даже похож на трубный насос для подкачки шин. Впрочем, и принцип работы у них весьма схож. Стоит заметить, что амортизаторы, используемые на автомобилях ВАЗ-2110, работают в двух направлениях. Пружина, которая устанавливается между стойкой и стаканом в кузове, позволяет придать подвеске жесткость. С ее помощью автомобиль практически не замечает мелких неровностей дороги, они моментально сглаживаются жесткой пружиной. Опорный подшипник – это элемент системы, который позволяет стойке изменять свое положение относительно кузова автомобиля.

Другими словами, с его помощью можно выполнить поворот. Его корпус крепится к кузову машины, а внутри закреплен шток амортизатора. Замена опоры передней стойки ВАЗ-2110 необходима даже при проведении ремонта амортизатора. Получается, что последний соединен с кузовом, но только через буферный каскад – подвижный шарнир. Немалую роль играют и более мелкие элементы стойки, изготовленные из резины – отбойники и пыльники. Последние защищают шток от попадания грязи и пыли, а первые не позволяют ему войти в корпус стойки до упора.

Замена или ремонт?

Стоит поговорить и о возможности реставрации амортизаторов. Конечно, замена патрона передней стойки ВАЗ-2110 может спасти ситуацию, заставит амортизатор работать в нормальном режиме. Но вот только под силу ли вам выполнить все ремонтные работы? Комплект для восстановления амортизаторов стоит намного дешевле готовых изделий. Но вот только один нюанс: требуется максимально точно залить жидкость в корпус.

Если ошибиться на несколько граммов в большую или меньшую сторону, то амортизатор не будет работать. Он либо выдавит масло при работе, либо же шток будет совершать движение свободно, не испытывая сопротивления жидкости. Но есть одно преимущество – не придется делать развал-схождение. При условии, конечно, что вы перед разборкой стойки наметили ее положение относительно ступицы. Но если на ВАЗ-2110 замена передних стоек производится, развал-схождение делать просто необходимо.

Подготовка к снятию

Итак, вам потребуются ключи на 17, 19, 13, 10. Кроме того, необходим специальный съемник для пружин и рулевого наконечника, домкрат, противооткатные упоры, опоры для установки на них автомобиля. Вот и все, теперь можно начинать. Поднимаете машину, предварительно слегка ослабив болты на колесах. После поднятия можно их полностью выкручивать и колесо под переднюю часть машины положить. Теперь вытягиваете шплинт из рулевой тяги, выкручиваете гайку.

Теперь рассоединяете ступицу и стойку. Если планируется замена картриджа передней стойки ВАЗ-2110, то намечаете положение на ступице – прочерчиваете линию, по которой при сборке будете равняться. Это позволит избежать процедуры прохождения развала-схождения. Вот и все, теперь, чтобы извлечь всю стойку в сборе, вам нужно снять резинку с нее, а также выкрутить три гайки, которые крепят опорный подшипник к кузову. Дальнейшая разборка проводится с помощью тисков не на автомобиле.

Сборка новой стойки

Для того чтобы собрать новую стойку, вам потребуется от старой несколько частей – пружина, а также верхняя тарелка. Она сделана из металла, поэтому изнашивается крайне редко. Также пригодится и верхняя шайба, которая надевается на опорный подшипник. Она выполнена в форме широкополой шляпы, тоже металлическая. Все остальные элементы под замену, ничего не оставляете, даже гайки и болты монтируете новые.

Если проводится замена вкладыша передней стойки ВАЗ-2110, то все второстепенные элементы, такие как опорный подшипник, отбойник, пыльник, болты и гайки, тоже необходимо ставить новые. Сначала установите амортизатор вертикально, после чего прокачайте его, выдвинув несколько раз шток до упора. После зафиксируйте его в выдвинутом положении и принимайтесь за сборку. Сначала ставите пружину, она должна быть сжатой. Затем на нее укладывается тарелка и, если нужно увеличить клиренс, прокладка. После этого монтируете опорный подшипник, наживляете гайку. Теперь с пружины можно снять съемник.

Установка стойки

На ВАЗ-2110 замена передних стоек несложная, установка их производится в обратном снятию порядке. Главное – это попасть шпильками опорного подшипника в отверстия кузова. Как только сделали это, нужно наживить гайки. И теперь осталось совсем немного работы – закрепите на ступице стойку, установив два болта, верхний должен быть с эксцентрической шайбой. Протяните все резьбовые соединения, после чего установите на место рулевой наконечник. Если монтируется новая стойка, то постарайтесь отрегулировать хотя бы схождение колес, лишь бы доехать до места проведения ТО. Если вы ставите восстановленные амортизаторы, то потребуется только развал отрегулировать.

Выводы

По сути, замена передней стойки ВАЗ-2110 своими руками проводится довольно быстро. При условии, что все резьбовые соединения заранее обработаны проникающей смазкой, они будут с легкостью выкручиваться. Дальнейшая работа не представляет трудностей. Если, конечно, в наличии имеется весь необходимый инструмент – ключи и съемники.

Ваз 2107 2110, Форд Фокус 2 3, видео

Амортизатор является важной частью любой подвески, которая гасит колебания, создаваемые пружинами, и предохраняет автомобиль от излишнего раскачивания. Как и любая другая деталь, амортизатор тоже нуждается в периодической замене, так как имеет ограниченный ресурс. Замена переднего амортизатора ВАЗ 2110 может выполняться и в условиях обычного гаража. В этой статье мы расскажем о всех тонкостях данной процедуры, а также перечислим основные методы проведения замены передних элементов подвески и постараемся ответить на самый распространенный и запутанный вопрос: «какой амортизатор будет лучше всего установить?».

В отличие от задних амортизаторов, как например, на классических автомобилях, передний устанавливается внутри пружины в виде стойки. Для того, чтобы снять ее, необходимо немного разобрать подвеску. Сделать это можно несколькими способами. Каждый из них отличается сложность проведения и продолжительностью по времени. Какой из них выбрать – решать вам. А мы расскажем вам о порядках проведения.

Самый простой способ замены передних амортизаторов

Данный метод еще называют классическим, за его простоту и доступность любому автовладельцу. Им могут воспользоваться как начинающие, так и достаточно опытные водители. Чтобы поменять передний амортизатор таким способом, необходимо заранее купить специальный ключ, который способен удерживать шток амортизатора.

Порядок выполнения замены:

1. Автомобиль устанавливается на ровную площадку и исключается возможность любого его перемещения. Откройте капот и, придерживая с помощью нового инструмента шток амортизатора, выкрутите верхнюю гайку.
2. После этого, открутите три гайки по краям крепления.
3. Ослабьте гайку ступицы с помощью головки на 30 и очень длинного рычага. Поднимите автомобиль и снимите колесо. Теперь полностью выкрутите гайку ступицы и с помощью молотка и деревянной подкладки выбейте ШРУС из ступицы.
4. С помощью съемника вытащите наконечник рулевой тяги и саму тягу. Открутите крепления тормозного суппорта к ступице. Выкрутите все крепления ступицы к рычагам и демонтируйте ее. После этого, вытащите амортизатор, снимите с него пружину и установите на новый элемент.
5. Сборка происходит в обратной последовательности.

Зачем ставят проставки на задние стойки

Так случается, что груженая «десятка» задевает за подкрылки колесами заднего хода. Для увеличения клиренса и решения этой проблемы автолюбителями монтируются т.н. проставки задних стоек ВАЗ 2110, которые размещаются между нижней плоскостью амортизаторов и кронштейнами заднего траверса (балки).

При увеличении заднего клиренса происходят изменения следующих характеристик автомашины:

• позиция РД (регулятора давления) заднего контура тормозов;• вектор направления света передней оптики;• кастор (угловое расстояние осевого наклона поворота передней колесной пары в продольном сечении).

Если две первых позиции подлежат самостоятельной регулировки, то угловое расстояние необходимо устанавливать на специализированном предприятии.

Способ замены с пометкой углового положения регулировочного болта

На самом деле, здесь нет ничего сложного. Для этого берут самый обычный кернер и делают пометку о том, как располагается регулировочный болт. После этого, также откручивается верхняя гайка, а затем – нижняя. Болты вытаскиваются, а поворотный кулак отводится в другую сторону, чтобы не мешать при демонтаже. Останется только лишь выкрутить верхние гайки крепления и вытащить амортизатор.

Не забудьте о том, что снятое колесо заметно упрощает проведение ремонтных работ. Тем более, что проведение ремонтных работ без этой процедуры просто не возможна.

Российская Плаза

Чтобы не ошибиться с выбором амортизаторов, которые гарантированно подойдут на Приору или Калину, стоит, в первую очередь, обратить внимание на детали, производимые Санкт-Петербургским амортизаторным концерном. Ввиду того что организация осуществляет свою деятельность на территории России, качество производимых ею элементов полностью удовлетворяет современные стандарты

Итак, чтобы знать какие детали имеют российское происхождение, достаточно осмотреть изделие, обнаруженный штамп «ОТК» станет свидетельством того, что в руках потенциального потребителя качественное устройство, не являющееся бракованным изделием. На сегодняшний день завод-изготовитель предлагает автолюбителям 4 модели масляных стоек. Какие из них предпочесть — выбирать непосредственному потребителю:

• самый мягкий вариант — Soft-Drive, идентичный относительно ездовых характеристик родным деталям. Несмотря на то что автомобиль будет по-прежнему раскачиваться, новые приспособления прослужат в разы дольше;
• модель Sport подойдёт тем, кому нужны максимально жёсткие стойки, их характеристики на 80% выше заводских. Благодаря их качествам авто превосходно держит дорогу, естественно, если не увлекаться ездой по ямам и кочкам. Линейка примечательна наличием укороченных амортизаторов, занижающих транспортное средство;

• амортизаторы X-Drive особенно практичны при эксплуатации в северной стороне России;
• последний в модельном ряде — стандарт, являющийся самым жёстким вариантом. Масло в таком транспортном средстве замёрзнет даже при незначительном спуске столбика термометра.

Снятие переднего амортизатора вместе с кулаком

Демонтируйте резиновую накладку с самой верхней точки опоры и расслабьте место соединения. После этого, аккуратными движениями вынимается соответствующая рулевая тяга и снимается тормозной диск с суппортом.

Все работы должны производиться при снятом колесе и поднятой стороной замены. Гайка ступицы должна быть заранее расслаблена. Эту гайку открутите, и выбейте наружную «гранату» при помощи ударного инструмента и деревянной прокладки.

После того, как опора снизу будет освобождена, необходимо открутить три гайки крепления сверху и снять ее вместе с поворотным кулаком. Замена производится так же, как и во всех остальных случаях: пружина снимается и ставится на новый элемент. После этого, новый амортизатор устанавливают со старой пружиной. При необходимости, замене можно подвергнуть и саму пружину.

Устройства SS20

На российскую Ладу Приору или Калину прекрасно подойдут изделия отечественной Самарской фирмы, которая не первый год занимается изготовлением огромного количества продукции, способствующей тюнингу российских транспортных средств. Стойки SS20 обладают оптимальным соотношением цены и качества. Чтобы правильно выбрать деталь, нужно знать, какие амортизаторы представлены в стандартном исполнении, а какие в укороченном:

• жёсткий агрегат Шоссе позволит с лёгкостью войти в поворот даже на большой скорости. От приобретения имеет смысл отказаться тем, кто постоянно ездит по грунтовке;
• модель Стандарт характеризуется отличными показателями работоспособности в любую погоду, ввиду чего может стать оптимальным вариантом для автолюбителей из районов, где доминирует суровый климат;

• вариант Комфорт Оптима из-за своей универсальности является самым продаваемым продуктом. Характеризуется средней жёсткостью, которая обеспечит комфортную езду на всех видах дорог с любым стилем вождения;
• детали Спорт, естественно, относятся к категории самых жёстких стоек. Такие приспособления не адаптированы для езды в черте города, однако хорошо держат авто даже во время крутых поворотов.

Какой амортизатор лучше выбрать?

В процессе замены амортизатора или тюнинга подвески, водители часто задумываются о том, какой амортизатор лучше всего установить на ВАЗ 2110. Ввиду конструкции и назначения автомобиля, преимуществом пользуются все-таки масляные.

Существует два типа амортизаторов – это масляные и газовые. Однако существует и другой вид – гибридный, но он применяется на отечественных автомобилях очень редко. На сегодняшний день, самыми распространенными в автомобилестроении являются именно масляные амортизаторы. Дело в том, что масло обладает более высоким коэффициентом сжатия, нежели газ, а соответственно, масляный амортизатор будет намного мягче. Это идеальный выбор в пользу плохих дорог и небольшой скорости. Такой амортизатор протянет достаточно большой срок службы и создаст комфортную обстановку в автомобиле, независимо от дорожного покрытия.

Газовые амортизаторы, обладая большей жесткостью, прекрасно зарекомендовали себя на спортивных автомобилях, где необходима повешенная устойчивость на поворотах. Так как «десятки» являются самыми обычными автомобилями, не предназначенные для спортивных состязаний, применение газовых амортизаторов на них является нецелесообразным. Это объясняется тем, что любые неровности дорожного покрытия запускают по кузову довольно сильные вибрации и тряску. В результате, получается не самая комфортная поездка, а детали и без того шумного интерьера начинают трещать еще сильнее.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что установить газовый амортизатор на ВАЗ 2110 можно, но не желательно.

На этом наша статья заканчивается. Пожалуй, это все, что необходимо знать об амортизаторах на ВАЗ 2110. Как видите самостоятельно подобрать и установить новый амортизатор на «десятку» не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно иметь минимальное представление о принципе работы подвески и иметь стандартный автомобильный набор инструментов.

Лучшие пружины подвески ВАЗ 2110-12

1. Если пружина подвески с ржавчиной.
2. Если не вооруженным взглядом видно, что передняя или задняя часть автомобиля ниже другой, тогда необходимо заменить пружины на той стороне, которая больше просела.
3. Расстояния от центра колеса до колесной арки на левой и правой сторонах автомобиля различные, то это дефект пружины подвески.
4. В случае, когда пружина подвески сломалась.

ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115	ВАЗ-2110, 2112	ВАЗ-2111	ВАЗ-2112	ВАЗ-2108-110, 2109-110, 21099-110, 2113-110, 2114-110, 2115-110 (компл. для Европы)	ВАЗ-2110-110, 2112-110 (компл. для Европы)
Каталожный номер	2108-2902712	2110-2912712	2111-2912712	2112-2902712	2108-2902712-10	2108-2912712-10	2110-2912712-10
Диаметр прутка до навивки1, мм	12,9±0,05	11,6±0,05	13,2±0,05	12,9±0,05	11,55±0,05
Внутренний диаметр пружины1, мм	124,8±1,0	84,85±0,85	124,8±1,0	84,85±0,85
Защитное покрытие	эмаль	эпоксидное	эмаль	эпоксидное
Толщина покрытия2, мм	0,10±0,05
Полное число витков	7±0,05	11,5±0,05	7±0,05	10,5±0,05
Число рабочих витков	5,5	10	5,5	5	9
Высота пружины в свободном состоянии2, мм	383,5	403	418	383,5	364,5	381
Контрольная нагрузка, Н (кгс)	3188±118 (325±12)	3188±137 (325±14)	3433,5±137 (350±14)	3482,55±137 (355±14)	3188±118 (325±12)	2894±127,5 (295±13)	3188±137 (325±14)
Высота пружины при контрольной нагрузке, мм	211	240	211	192	225	230
Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс)	класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325)	класс А — более 3433,5 (350) класс Б — менее или равно 3433,5 (350)	класс А — более 3482,5 (355) класс Б — менее или равно 3482,5 (355)	класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325)	класс А — более 2894 (295) класс Б — менее или равно 2894 (295)	класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325)
Обозначение групп (классов) пружин	полоса краски: класс А — желтая, класс Б — зеленая	класс А — без отметки, класс Б — полоса краски черного цвета	полоса краски: класс А — оранжевой, класс Б — голубой	класс А — полоса краски оранжевого цвета, класс Б — без отметки	полоса краски: класс А — белая, класс Б — голубая	полоса краски: класс А — коричневой, класс Б — синей	полоса краски: класс А — песочной, класс Б — морской волны
Место маркировки по группам	внешняя сторона средних витков
Риски	отсутствуют
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см)	18620±590 (19,0±0,6)	19290±580 (19,7±0,60)	20400±610 (20,8±0,62)	20600±740 (21±0,75)	18620±590 (19±0,6)	18600±560 (18,9±0,6)	21100±630 (21,5±0,65)
Выступание концов за наружную цилиндр. поверхность пружины, мм	4 мах
Особенности	действующее производство

1. Какие выбрали пружины подвески ?
2. Какие были пружины до этого, впечатления о них
3. Какой тип пружин Вам больше подходит ?

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

ВАЗ 2110 гремит передняя подвеска. Появление неисправностей в рулевом управлении. Появление неисправностей опорного подшипника

Прежде чем рассматривать все возможные неисправности передней подвески на ВАЗ 2110, следует вспомнить, каково устройство передней подвески. Это телескопическая независимая подвеска с винтовыми пружинами, цилиндрической формы, стабилизатором поперечной устойчивости, поперечными нижними рычагами с растяжками и гидравлическими амортизирующими стойками. Конечно, все автовладельцы знают, что основным элементом подвески является амортизатор. Сам термин в переводе с французского означает смягчать или ослаблять.

Амортизаторы автомобильные предназначены в первую очередь для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля, демпфирования подрессоренных и неподрессоренных масс автомобиля, уменьшения кренов кузова при торможении, обеспечения плавности хода и предотвращения отрыва колес от дороги. Благодаря всем вышеперечисленным функциям он считается важнейшей деталью подвески в любом транспортном средстве. От исправности этого элемента зависит безопасность пассажиров, водителя, а также сохранность автомобиля.

Что делать, если вы периодически слышите шум и стук в передней подвеске на ВАЗ 2110?

Не стоит сразу бежать в автосалон и платить за дорогие, бессмысленные услуги за то, что можно сделать самому, например, это может быть, или, в нашем случае, ремонт передней подвески. Следует упомянуть, что многие автолюбители стараются реально оценивать качество амортизаторов и поэтому возлагают на них ответственность за любую неисправность, связанную с шумом и стуком передней подвески. Это мнение небезосновательно, однако существуют и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только из-за неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В этом случае следует детально изучить схему передней подвески, и только после этого можно определить, требуется ли замена рычага передней подвески или можно обойтись более мелким ремонтом.

Итак, основные причины шума в районе передней подвески на ВАЗ 2110:

1. Возможно ослабли болты, которые отвечают за крепление стабилизатора поперечной устойчивости к корпусу стрелы;
2. Резиновая часть опоры стойки сильно отложена или разрушена;
3. Передняя подвеска может шуметь, если верхнее крепление стойки не закреплено на кузове;
4. Изношены раскосы, стойки передней подвески или резинометаллические шарниры рычага и подвески;
5. Резиновые подушки растяжек или стержней пришли в негодность;
6. Буфер хода сжатия разрушился, поэтому слышен стук в передней подвеске;
7. Изношен нижний рычаг передней подвески или ось рычага подвески;
8. Пружина подвески осела, деформировалась или сломалась;
9. Отсутствие балансировки колес.

При внимательном осмотре такие неисправности может обнаружить даже водитель без специальных навыков. Устранить все перечисленные причины шума и стука можно подтяжкой разболтавшихся креплений или заменой изношенных элементов на новые. Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля должно быть у каждого уважающего себя автовладельца, именно это руководство поможет вам устранить неполадку. Самое главное внимательно посмотреть на устройство передней подвески и определить причину стука.

Балансировку колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автосервис, где есть приличный балансировочный стенд. Рассматриваемая услуга достаточно недорогая, к тому же дисбаланс может влиять не только на возникновение шума, но и на курсовую устойчивость при прямолинейном движении или на неравномерный и преждевременный износ машинной резины. За одного спросить,?

Каким должен быть вывод после всего вышеизложенного? Помните, как только вы услышите стук или шум в передней подвеске автомобиля, вовсе не обязательно сразу ехать в автосалон или покупать огромное количество дорогих импортных амортизаторов. Зачастую ремонт таких проблем ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной подтяжкой нескольких креплений.

1. При высоком дисбалансе колес отбалансировать в автомастерской, заменить буфер при его разрушении.
2. Пружина должна быть заменена, когда она ломается или оседает.
3. Замена шаровой опоры производится при ее износе или деформации.
4. Другие шарниры подлежат замене при их износе или при износе стоек стабилизатора поперечной устойчивости;
5. Замена резинового элемента опоры стойки при ее разрушении или просадке;
6. Если крепление к кузову верхней опоры стойки ослаблено, подтяните его;
7. Необходимо заменить изношенные колодки и подтянуть болты, если они ослабли или изношены на стреле и колодках оттяжек.

Видео — «Замена передних и задних стоек ВАЗ»

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо немедленно установить их источник, независимо от того, является ли он это постоянный стук или появляется только при проезде неровностей.

A ВНИМАНИЕ
Неисправности в работе подвески и рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 могут привести к серьезной аварии!

Состояние подвески лучше проверять, поставив автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, то можно производить эту работу на свободной ровной площадке площади, хотя и с меньшим удобством. В любом случае нужен помощник.

1. Внимательно проверьте состояние деталей подвески на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески. Разрывы и трещины в крышках недопустимы, так как это приведет к попаданию влаги и грязи в шарнир и вызовет преждевременный износ шарнира. Всегда заменяйте поврежденные детали.

2. Проверить состояние резинометаллических соединений и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек. На фото видна правая часть автомобиля. С левой стороны автомобиля таким же образом проверьте те же места.

3. Откройте капот автомобиля, снимите пластиковые защитные колпачки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. Резиновая часть опоры должна быть без трещин, надрывов, вздутий и т.п. После предварительного осмотра можно переходить к более детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться обеими руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко повернуть его в боковом направлении. При этом необходимо следить за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание уделите шаровому шарниру. Изношенные шкворни подвески подлежат замене.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 легче определить, если при качании колеса коснуться шаровой опоры рукой.

5. При отсутствии люфта в шарнирах подвески проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

6. Поднять автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 домкратом с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поместите прочную подставку (треногу) под порог кузова автомобиля и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Качайте колесо вертикально, держа одну руку сверху, а другую снизу. Повышенный стук от центра колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

ПРИМЕЧАНИЯ
Стук в подшипнике ступицы исчезает, если повторить проверку с нажатой педалью тормоза.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь затягивать гайку ступицы с большим крутящим моментом, чем рекомендовано производителем, для устранения зазоров. Это может привести к разрушению подшипника и срыву гайки и хвостовика шарнира привода колеса.

7. Осмотр телескопической стойки амортизатора на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Течь масла свидетельствует о неисправности амортизатора. В этом случае амортизатор требует ремонта или замены. Проверьте целостность пружины и буфера сжатия.

8. Проверить кронштейны крепления растяжек к кузову автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Кронштейны должны быть надежно закреплены болтами к кузову автомобиля и не иметь повреждений.

9. При проверке задней подвески автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 обратите внимание на состояние подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, отбойников и крепление штоков амортизаторов к кузову автомобиля. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и обивку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После замены отдельных деталей подвески обязательно проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес (развал-схождение) на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Развал-схождение необходимо проводить на специальном стенде в автосервисе, так как неправильная установка угла поворота колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или управлении автомобилем. Часто при езде может появляться непонятный стук передней подвески на мелких неровностях на разной скорости. Неопытные автолюбители сразу едут на СТО для решения проблем, но в большинстве случаев после проведения детали специалисты ничего не находят. Но стук остался, и с этим нужно что-то делать. Не спешите покупать новые детали шасси. Очень может быть, что причина этого стука — сущий пустяк, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески довольно серьезная (ремонт стоит до 500-1000$), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появляться из-за дефекта рычагов подвески. Виновником часто являются сайлентблоки. В результате машина плохо управляется. Стучать может и из-за потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики потребуется плоское крепление. Он позволит определить, насколько эти детали изношены. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлениях. Если есть люфт или повреждение, то в стуке виноваты сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть складными. Дальше можно сделать. Для этого демонтируют рычаг, а затем с помощью специальной оправки выдавливают деталь. Новый сайлентблок перед установкой желательно смазать. Поверхность сиденья также необходимо очистить. После установки стук должен прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков является серьезной проблемой. Многие сразу рекомендуют заменить стойку амортизатора. Вот он, новый, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там его предлагают заменить, но и после этого стук не исчезает.

При диагностике передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку с рулевого управления. Часто может стучать рулевая рейка, причем звук легко спутать со стуком. Если он слышен на мелкой гравийке, то это однозначно неисправность рулевой рейки. В этом случае звуки будут слышны только с одной стороны. Помимо стука, на руле ощущаются вибрации.

Основные причины вибрации руля

Среди популярных причин, вызывающих небольшой стук в передней подвеске на мелких неровностях, большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Для постановки точного диагноза рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдайте за движением тяги. Если она не двигается, значит, она в порядке. Если болтается тяга, то, скорее всего, износ втулок.

Если рейка проворачивается, то точный диагноз — большой зазор в зацеплении. Но эту проблему можно легко устранить, подтянув эту самую рейку. Также, дергая рулевую тягу, также можно заметить сломанные или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука — рулевой шарнир. Проверить эту гипотезу двумя руками будет достаточно сложно. Нужна помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать руль, а автовладелец должен взяться за шарнир так, чтобы удержать сам шарнир, его корпус и штифт. Если есть износ, то можно почувствовать люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшее время не понадобится, а придется покупать и менять только втулку шарнира.

Опора верхней стойки

Также может вызывать стук в передней подвеске на мелких неровностях. На автомобильных форумах тема этого стука очень популярна. Причины у всех разные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но часто стук остается.

Одна из возможных причин — верхняя опора стойки. Он состоит из резиновой части в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял эластичность, то в этом причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того, чтобы точно узнать, так ли это, измерьте зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать несложно, но в некоторых моделях этот узел может быть закрытым. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, то опору необходимо срочно заменить. Однако этот разрыв не всегда равномерен. При измерении рекомендуется ориентироваться на средний показатель. Стоит внимательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук появляется только с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь, на первый взгляд, металлические детали не могут столкнуться. но амортизаторы гидросистемы плохо гасят резкие, но короткие движения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимой эластичностью. Если опоры будут слишком вытянутыми, то они неизбежно потеряют свою энергоемкость. Они хуже переносят удары и с возмущенным стуком отдают их по кузову автомобиля.

Изношена опора подшипника

Эти звуки возникают так же, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и значительно громче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае необходимо снять рейку. При этом рекомендуется учитывать одну довольно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Итак, максимальный износ там, где он постоянно находится, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на некоторое время пропадает, то это однозначно подпятник.

Существует и другой метод диагностики. Это достаточно старо, но эффективно. Помощник снова понадобится. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. В это время водитель должен ощущать шток амортизатора рукой. На этот шток будет передаваться стук.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске при поворотах колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о состоянии опорного подшипника.

Еще возможная причина — плохая затяжка гайки на верхней опоре, бывает и такое.

Сферический подшипник

На автомобильных форумах в темах посвященных этому стуку обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Даже больше можно сказать — это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных автомобилях стуки шаровых опор бывают очень редко. Он более характерен для классических моделей ВАЗ.

Например, изношенная петля может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко — тянут переднее колесо в сторону поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Новички могут спутать люфт шарового шарнира с движением подшипника ступицы. В этом случае помощник перед рывком колеса должен зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван сущим пустяком — проверьте резиновые сапоги… Петли не могут жить долго, если порвался защитный кожух.

Стойка

Очень часто именно этому узлу приписывают стук в передней подвеске на мелких кочках. На самом деле подставка является источником стуков в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, даже если она еще не протекла, может вызвать удары током. Когда автомобиль движется, и колеса проваливаются в яму, силы отскока этой стойки недостаточно, и она не способна помешать пружине выпрямиться. Рейка сбивает колесо вниз. Когда колесо либо касается ямы, либо зависает в воздухе, оно максимально растягивается. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Методы диагностики стойки

Существует множество методов. Классика — качните тело вниз, и он должен плавно подняться в нормальное положение и остановиться. Если да, то стойка рабочая.

Бывает, хотя и довольно редко, что рейка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, например, открутилась гайка, удерживающая поршень. Однако стука не происходит. Машину качает при езде, падает управляемость. В этом случае производится замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора — последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь определенную удельную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу вылетает, а масло в рейке не прогрелось. Если на улице мороз, то вязкость в рейке завышена. При этом тонкие и очень хрупкие детали выходят из строя.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Это делается для увеличения усилия сопротивления и для того, чтобы масло не «убегало». Но в результате ухудшается устойчивость и управляемость, ведь жестко не значит хорошо.

Непопулярные причины стука

Не лишним будет проверить скобу. Эта часть состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. На неровностях дороги слышен стук на мелких неровностях и при поворотах.

Для правильной диагностики нужно потянуть за конец стабилизатора одной рукой. Лучше всего это работает, если колеса повернуты вправо.

Бывает, что опоры двигателя изнашиваются. Двигатель активно движется при увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он доходит до кузова с генератором и отстойником. Результат — стук. Об этом источнике стука не часто догадываются. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески в данном случае ничего не дает.

Машину может стучать что угодно. Например, стиральные бочки. Если она плохо закреплена на своем месте, то колея будет стучать. Есть еще много всяких загадочных виновников таких звуков.

Тормоза как источник стука

Иногда звуки, исходящие от подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автомобилист все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, но стук остался как был.

Чтобы поставить диагноз, нужно двигаться. Если он пропадает, а при отпускании педали снова возобновляется, то виноваты тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникнуть после установки новых колодок.

Если машину стучит, не спешите ремонтировать ходовую. Посторонний звук может быть вызван совсем другой причиной. В этом случае может помочь только полная диагностика. Может быть достаточно заменить втулки передней подвески и звук исчезнет навсегда.

При выезде на участки с неровностями дороги в виде ям и трещин каждый из водителей может столкнуться с ситуацией, когда на мелких неровностях у автомобиля появляется серьезный стук в передней подвеске. Эти неисправности могут сильно понервничать как у молодого автовладельца, так и у опытного водителя.

Если в дальнейшем возникнут проблемы с подвеской, добиться ее ремонта можно только при полной реставрации, которая в зависимости от марки автомобиля стоит от 15 до 40 тысяч рублей. Каковы причины стука в картере передней подвески?

Установлена ​​передняя подвеска с дефектами

Возможной причиной появления стука на кочках могут быть дефекты рычажной системы. При этом вы заметите изменения в худшую сторону в плане управляемости автомобиля. Единственным виновником в данной ситуации является комплект сайлентблоков.

Диагностика рычага необходима для выявления проблем. Сделать это можно самостоятельно, используя обычную монтировку. Для этого используйте монтировку в качестве вытянутой руки, чтобы создать противовес, и согните каждую руку в другом направлении. Если вы обнаружили значительный люфт в конструкции (расхождение более 5-7 см), то подвеску стоит обслужить.

Если на машине установлена ​​разборная конструкция, то нужно только заменить старый комплект сайлентблоков на новый. Процесс замены выглядит следующим образом:

• Сначала нужно демонтировать рычаги;
• Затем идет этап выпрессовки комплекта сайлентблоков из несъемных отверстий. Для этого используйте специальную оправку;
• Установите новый комплект сайлентблоков, предварительно обильно смазав каждый из них для уменьшения трения во время работы. Также не забудьте перед установкой очистить все стороны посадочной поверхности подвески от пыли и грязи.

Появление неисправностей в рулевом управлении

По мнению специалистов, возникновение стука на мелких неровностях в подвеске в 70% случаев связано с наличием явных проблем в узлах автомобиля. При этом многие водители считают, что проблема связана со стойками амортизаторов, хотя неисправность кроется в дефектах рулевого управления.

Узнать так это или нет поможет внешний осмотр и диагностика рулевой рейки. При проверке этого узла вы также услышите стук, похожий на стук амортизатора. В этом случае вы услышите стук только с одной из сторон. Также дополнительным симптомом, указывающим на появление проблем в этом элементе, является наличие легкой вибрации руля. Вибрация вообще хорошо ощущается при движении по гравийным дорогам.

Совет: появление звука возникает при трении вращающейся шестерни о конструкцию рулевой рейки. Это может быть побочным эффектом.

Проблема в рулевой рейке следующая — зазор между шестерней и рейкой постепенно увеличивается, интенсивность элемента при этом увеличивается. В результате при длительной эксплуатации автомобиля на кузове сопрягаемых поверхностей каждой пары образуется значительная выработка.

Для проверки крепления рулевой рейки необходимо домкратом поднять один из бортов перед машиной и с помощью монтировки «раскачать» каждую из рулевых тяг в разные стороны. При этом наблюдайте за поведением каждого из узлов. Если вы наблюдаете появление люфта, то появление продолжительного стука в передней подвеске на кочках связано с высоким износом втулочного комплекта. Кроме того, при повороте рулевой рейки вы увидите зазор в каждой паре.

Решение данной проблемы — проведение работ по устранению зазора путем прикручивания рулевой рейки к конструкции редуктора. Комплект втулок, получивший в процессе работы большие выработки, легко заменяется новым. Для этого выньте рейку из корпуса и поменяйте втулки.

Если рулевая рейка и втулки в полном порядке, а руль сильно вибрирует на мелких неровностях, то проблему следует искать в рулевых шарнирах. Для проверки этой части требуется партнер. Диагностика проводится поэтапно:

1. Снять рулевую рейку с корпуса;
2. Закрепите конструкцию шарнира, штифта и корпуса с помощью втулки;
3. Попросите напарника делать резкие рывки при повороте руля на небольшой угол.

В результате ненужный люфт между элементами сразу определится вами. Таким образом, вы сможете заменить конкретный узел, а ремонт обойдется намного дешевле, чем полная замена передней подвески.

Совет: как только неисправности в шарнирах будут устранены, заведите машину и попробуйте снова проехать по неровной дороге. Если в руле нет звуков и вибраций, значит, проблема с петлями решена. Однако если он не слушается руля, проблему нужно искать в чем-то другом.

Разломы стоек стойки

При движении по неровной дороге больше всего страдают вершины опор. В этом случае чаще всего приходится заменять резиновую основу, которая необходима для демпферного гашения возникших вибраций и лишнего шума. Звук возникает из-за потери гибкости и сильного износа основания.

Часто при появлении звуков водитель начинает вручную перебирать всю переднюю подвеску, тратя много времени и денег на новые детали, а причина появившегося шума не исчезает. Выявить наличие проблемы в резиновой основе можно, просто измерив расстояние зазора между опорной конструкцией и пластиковым упором. Среднее значение этого параметра должно быть 8-10 мм.

Для замены прорезиненной основы обратитесь в автосервис — здесь опору аккуратно снимут и установят новый слой резины. В этом случае шум и вибрация уйдут сразу, а новый «слой» прослужит еще 20-40 тыс. км.

Появление неисправностей опорного подшипника

Звук от неисправности в этом элементе похож на звук при выработке демпфера, но при этом кажется гораздо более звонким. Чтобы обнаружить сломанный подшипник, нужно просто снять рейку и осмотреть целостность элемента. Вы обнаружите, что он сильно изношен только с одной стороны, потому что производительность не может быть одинаковой по всей площади подшипника сразу. Наибольший износ наблюдается в тот момент, когда автомобиль движется плавно, без поворотов.

Во время движения достаточно легко обнаружить проблемы с подшипниками — стук появляется при движении автомобиля прямо, и исчезает при движении автомобиля с правым/левым поворотом. Также при износе подшипника высокая вибрация при повороте рулевой рейки.

Появление неисправностей шаровых опор

Специалисты называют этот узел подвески наиболее частым источником появления «классического» стука в передней подвеске автомобиля. но данный тип «болезни» имеет свою специфику, так как поражает преимущественно автомобили с задним приводом.

Основная проблема заключается в том, что появление выработки на конструкции шарнира является причиной появления биения при движении автомобиля по неровностям дороги. Проверить это можно так:

• Сначала колеса подвешиваются с проблемной стороны;
• Далее при заблокированном диске нужно сделать несколько резких поворотов вправо/влево от вертикали опоры;

Совет: чтобы исключить какое-либо влияние комплекта подшипников, расположенных в ступице, попросите напарника при диагностике узла выжать до упора педаль тормоза.

• При появлении стука сразу будут найдены неисправные места.

Также необходимо проверить комплект пыльников, крепящихся к шаровым опорам. При значительных повреждениях ботинка срок службы шарнирной системы сокращается на 2-3 года.

Неисправности стойки

В основном стойка может давать стук и передавать удары о неровности дороги только при сильном износе всей конструкции. При этом больше всего страдает этот элемент автомобиля при попадании передней пары колес в глубокую яму – стойка не отскакивает, а резко распрямляется пружина. В результате колесо резко пойдет вниз, при этом растянув пружину на максимально возможную длину. Таким образом, получается в 2 удара — стойки на опоре и стойки с нижней частью ямы.

Проверка работоспособности опорной стойки проводится стандартным способом — автомобиль раскачивается вертикально или напарник давит с усилием на центральную часть капота. Если стойка исправна, корпус машины должен вернуться в исходное состояние 1 раз без резких выпрямлений.

Если корпус резко упадет, вы услышите удар. Это свидетельствует о неисправности элемента из-за открученной контргайки, которая шумит внутри самой опорной стойки. Ремонт стойки следует проводить только в автосервисе, так как будет использоваться специальное оборудование, обеспечивающее качественную фиксацию всех элементов.

При наличии стука на мелких неровностях из-за стойки автомобиль сильно раскачивается при движении и теряет управление. Это может привести к аварии на неровной дороге.

Также проблемы могут заключаться не в самой стойке, а в амортизаторах. Неисправность системы амортизаторов в первую очередь связана с неправильной обработкой масла. Часто водители заливают масляный раствор с неправильными вязкостными характеристиками. На эту величину влияет не только купленное масло, но и температура окружающей среды, при которой заливается раствор. Слишком низкая температура не позволяет повысить текучесть масла до необходимого значения.

Появление неисправностей в опоре двигателя

Для выявления неисправностей в состоянии опоры двигателя достаточно будет провести только визуальный внешний осмотр. При высокой степени износа этого элемента вы обнаружите появление значительных надрывов, как показано на фото ниже.

Слева показана сломанная опора, справа новая. Как правило, проблемы с опорой двигателя могут возникнуть после 100 тысяч километров пробега автомобиля. Кроме того, шум в опорах может сопровождаться троением самого двигателя. При этом вы можете обнаружить воспламенение. Чтобы определить конкретную причину появления стука и срабатывания, проведите детальную диагностику всех систем автомобиля.

Совет: помните — своевременное проведение ремонта (даже при наличии легкого шума на мелких кочках, ямках и неровностях) гарантирует долговечность передней подвески автомобиля в будущем.

Что стучит в передней подвеске?

Кузов автомобиля и его ходовая часть. Неисправности подвески встречаются очень часто. Это связано с невнимательностью водителей и их стилем вождения. Не менее сильное влияние оказывает некачественное дорожное покрытие. Узлы машины не вечны, поэтому со временем их ремонт неизбежен.

Что указывает на неисправность?

Автомобилисты замечают проблему, когда слышат стук в передней подвеске. Это еще не сигнал к тому, что необходимо обращаться в автосервис, за исключением тех случаев, когда детали начали портиться, и определить это может даже новичок. Водителю следует научиться различать, какие звуки полностью естественны, а какие указывают на поломку.

Услышав стук в передней подвеске, не паникуйте сразу. Этот узел достаточно надежен и крепок. Прежде чем он полностью выйдет из строя, потребуется длительное время или сильное механическое воздействие.

Проблемы, которые можно устранить самостоятельно

Стоит отметить, что причины стука в передней подвеске могут быть разными, и их очень много. Самый безобидный из них – защита двигателя потеряла часть своих креплений. Поэтому на неровной поверхности он издает звуки, похожие на стук изношенных деталей. Однако автомобилистам следует учитывать, что в шарниры подвески мог попасть и посторонний предмет. Перечисленные неисправности легко выявить в процессе диагностики, а затем устранить.

При движении автомобиля может появиться стук в подвеске от вышедших из строя амортизаторов. Его можно заменить, если масло начнет вытекать из этих компонентов ходовой части. В этой ситуации целесообразно обратиться в автосервис для ремонта или полной замены, что предпочтительнее.

При появлении стука в передней подвеске износ сайлентблоков и резинометаллических втулок может вызвать нехарактерные звуки. При этом автолюбителю следует внимательно осмотреть рычаги шасси. Водителю видно облупившуюся резину сайлентблоков и втулок. Кроме того, если потянуть колесо на себя, при значительном износе деталей оно поддастся удару. В таких ситуациях требуется срочная замена этих деталей.

Резиновые подушки, предназначенные для крепления к коробке передач, могут выйти из строя. передний мост и нижние тяги стабилизатора поперечной устойчивости. При хорошем освещении и внимательном осмотре это легко заметить. Автовладельцу потребуется заменить подушки. Не лишним будет проверить прочность крепления амортизаторов и качество втулок их креплений. При обнаружении неисправностей необходимо заменить втулки, а также подтянуть болты и гайки креплений.

Серьезные неисправности

Часто водители автомобилей сталкиваются с износом резинометаллических шаровых опор в рычагах. Их можно просмотреть, повернув руль. Если верхний слой резины треснул, замените детали. Стоит отметить, что стук в передней подвеске ВАЗ или любого другого автомобиля может свидетельствовать о наличии большого зазора в ступичных подшипниках или их неисправности. Для установки зазора без обращения в автосервис не обойтись, так как для работы потребуется опытный мастер и применение подъемника.

Довольно частая причина стука при езде – неправильная балансировка колес или деформация их дисков. При значительных повреждениях деталей целесообразно проводить полную замену. Проводить ремонт необходимо только в тех случаях, когда на дисках имеются лишь трещины или незначительные вмятины.

Стук в передней подвеске может быть вызван ослаблением пружин. Также возникает при поломке ходовой части из-за слабой затяжки креплений рычагов или разрушения буферов сжатия. Автомобилисту следует проверить исправность рычагов, лонжеронов кузова и поворотных кулаков. Для проведения качественного ремонта, заметив стук в передней подвеске Форда или других автомобилей, стоит обратиться в специализированные центры для диагностики и дальнейшего исправление проблем.

Поиск проблемы в тормозной системе

В некоторых случаях стук в передней подвеске свидетельствует о проблеме в работе. тормозная система. Ее диагностику следует проводить, если не были выявлены неисправности ходовой части. Проблему нужно искать в тормозных колодках в том случае, если при торможении стук пропадает, но появляется в процессе движения. Однако автомобилисту потребуется поддомкратить автомобиль и снять колесо. Затем выворачивает наружу тормозной диск с суппортом и ступицей. Подушечки часто отклеиваются от подушечек. Чаще всего их быстрый износ связан с низким качеством, что бывает при покупке запчастей неизвестных производителей.

Поиск проблемы в рулевом управлении

Стук на кочках в передней подвеске будет слышен водителю при поломке некоторых компонентов рулевого управления. При этом с ходовой частью все в порядке, но шум отчетливо слышен с передней оси автомобиля. Чаще всего выходят из строя наконечники, в которых со временем появляются щели. Аналогичному износу подвержены шарнирные соединения рулевых тяг. Самостоятельно менять детали можно только при наличии нужных инструментов, а также опыта проведения подобных работ. Новичок в авторемонте может повредить рулевую систему, что потребует вмешательства опытных мастеров.

Последовательность проверки узлов

Для того, чтобы диагностика была проведена правильно, нужно делать ее в следующей последовательности:

• Амортизаторы.
• Кулаки шарнирные шаровые и сайлентблоки.
• Рычаги и уплотнения на них.
• Наконечники поперечной рулевой тяги.
• Резиновые прокладки.

Все перечисленные предметы должны быть в удовлетворительном состоянии. Они должны быть целыми и не поврежденными.

Замена деталей подвески

После тщательного осмотра автомобиля водитель гарантированно найдет деталь, которая издает стук в передней подвеске или других узлах. В зависимости от степени повреждения требуется ремонт или замена детали. Следует отметить, что второй вариант является более подходящим. Это связано с тем, что новая сменная деталь выйдет из строя не скоро, а срок службы отремонтированного элемента все равно будет ограничен. Если ремонт не под силу автолюбителю, ему следует обратиться в автосервис.

Лада 2110-2112 Амортизатор передний Телескопический Газонаполненный Комплект Премиум

• Описание
• Отзывы (0)

Премиум-серия

Сбалансированные характеристики как для города, так и для трассы.

У них лучшие качества, 100% надежность, а технические характеристики самые высокие.

Исключить разрыв колес, возникновение сносов и маневрирование.

Сбалансированные характеристики при езде как в городе, так и по трассе.

При использовании современных шин и исправности деталей подвески вы получите максимальную надежность в управлении автомобилем на любом дорожном покрытии.

Газонаполненные стойки и амортизаторы DEMFI отличаются от гидравлики избыточным давлением (азот), обеспечивающим надежный и постоянный контакт колес с дорогой, что положительно сказывается на управляемости автомобиля при интенсивном движении по неровной дороге и в периоды отрицательных температур .

Наличие избыточного давления газа (в амортизаторах Demfi Gas) повышает порог пенообразования амортизирующей жидкости, а значит, такие амортизаторы лучше работают при движении по неровным дорогам, дольше сохраняя работоспособность при дальних пробегах. Зимой на таких амортизаторах «холодный стук» возникает значительно реже.

За счет газоподпора гидравлические процессы протекают стабильнее и при одинаковом клапанном узле амортизаторы с газупором имеют более стабильные и большие (до 3-8%) усилия. Поэтому субъективно потребитель считает амортизаторы с газовым наполнением «жестче» (объективно они более энергоемкие) амортизаторов без газового наполнения.

Чем дольше (интенсивнее) амортизатор (любого производителя) работает в определенных дорожных условиях (покрытиях), тем быстрее снижается его работоспособность до определенного уровня (крайняя ситуация — жидкость вспенилась). Амортизаторы Demfi Gas в таком режиме работы дольше сохраняют свои характеристики, чем аналогичные масла. В этой ситуации автомобиль с амортизаторами Демфи Газ будет более уверенно преодолевать участки дороги с наличием неровностей с минимальными изменениями траектории своего движения, обеспечивая при этом надежное торможение.

Амортизаторы Демфи — гидравлические двухтрубные с газовой опорой. В амортизаторы Demfi Hydraulics подается газ (азот) с избыточным давлением — 1 атм. , в передние амортизаторы Demfi Gas — 5 атм., в амортизаторы Demfi Gas — 6 атм.

Просмотрено

• 8 033 ₽

• Производитель: Демфи
• Код товара: Лада 2110-2112
• Наличие:В наличии

Премиум-серия

Сбалансированные характеристики как для города, так и для трассы.

У них лучшие качества, 100% надежность, а технические характеристики самые высокие.

Исключить разрыв колес, возникновение сносов и маневрирование.

Сбалансированные характеристики при езде как в городе, так и по трассе.

При использовании современных шин и исправности деталей подвески вы получите максимальную надежность в управлении автомобилем на любом дорожном покрытии.

Газонаполненные стойки и амортизаторы DEMFI отличаются от гидравлики избыточным давлением (азот), обеспечивающим надежный и постоянный контакт колес с дорогой, что положительно сказывается на управляемости автомобиля при интенсивном движении по неровной дороге и в периоды отрицательных температур .

Наличие избыточного давления газа (в амортизаторах Demfi Gas) повышает порог пенообразования амортизирующей жидкости, а значит, такие амортизаторы лучше работают при движении по неровным дорогам, дольше сохраняя работоспособность при дальних пробегах. Зимой на таких амортизаторах «холодный стук» возникает значительно реже.

За счет газоподпора гидравлические процессы протекают стабильнее и при одинаковом клапанном узле амортизаторы с газупором имеют более стабильные и большие (до 3-8%) усилия. Поэтому субъективно потребитель считает амортизаторы с газовым наполнением «жестче» (объективно они более энергоемкие) амортизаторов без газового наполнения.

Чем дольше (интенсивнее) амортизатор (любого производителя) работает в определенных дорожных условиях (покрытиях), тем быстрее снижается его работоспособность до определенного уровня (крайняя ситуация — жидкость вспенилась). Амортизаторы Demfi Gas в таком режиме работы дольше сохраняют свои характеристики, чем аналогичные масла. В этой ситуации автомобиль с амортизаторами Демфи Газ будет более уверенно преодолевать участки дороги с наличием неровностей с минимальными изменениями траектории своего движения, обеспечивая при этом надежное торможение.

Амортизаторы Демфи — гидравлические двухтрубные с газовой опорой. В амортизаторы Demfi Hydraulics подается газ (азот) с избыточным давлением — 1 атм., в передние амортизаторы Demfi Gas — 5 атм., в амортизаторы Demfi Gas — 6 атм.

Подвеска. Схема подвески киа сид и ремонт Из чего состоит конструкция подвески

1. При замене опорного подшипника передней стойки Киа Сид 2010 рекомендуется менять элементы с обеих сторон. В этом случае износ элементов будет равномерным, что может гарантировать качество подвески;
2. Если вы не уверены в качестве смазки, не помешает добавить несколько капель. моторное масло прямо в новую деталь – это также облегчит установку;
3. При сборке узла желательно использовать специальный фиксатор резьбы. Этот способ поможет избежать самопроизвольного откручивания креплений;
4. Некоторые водители ставят дополнительные проставки на переднеприводную модель. Это помогает немного увеличить клиренс автомобиля и сделать подвеску немного жестче, что является хорошим решением для наших дорог.

Когда изучал вопрос замены подвески, то наткнулся на очень полезную информацию на форуме Сид Клуба.
Тема называется «Комплект подвески»
Всем, кто озадачен заменой стоек/пружин будет очень полезно прочитать! Я оставлю здесь выдержки, относящиеся к корпусу ED. Эта ветка также содержит много другой полезной информации, в том числе и по последующим телам.

Решение на базе KYB
Передняя подвеска:
1. Амортизатор передней подвески KYB Excel-G правый 339257
2. Амортизатор передней подвески KYB Excel-G левый 339258
3. Пружина передней подвески KYB K-Flex RC2849(RC2850 от 2.0 SW CRDi), 2 шт
3.1 Опция: пружина Lesjofors 40 442 25 от 2.0 SW CRDi, 2 шт (Feel experience)
3.2 Опция: пружина Lesjofors 40 442 24 от 1,4-1,6, 2 шт (Loft Experience)
3.3 Опция: Пружина Suplex 46 074, 2 шт (опыт I-Dreamer)
4. Комплект защиты от пыли (2 пыльника/2 бампера) Kayaba
8, 1 компл.
4.1 Опция: пыльник от ВАЗ 2108-2110 зад (резина)/отбойник Febi 32258, 2 компл.
по отзывам колю4кин и BDY 4.1 — пока лучшее нестандартное решение
4.2 Опция: пыльник Febi 31538 / крыло Febi 32258, 2 компл.

(мнение колю4кин по вариантам 4.1 — 4.3)
4.4 Опция: пыльник ВАЗ 2110-2

1 / отбойник Febi 08384, 2 компл. (как установить от Andrey_74)
5. Передний опорный подшипник амортизатора Hyundai/Kia 54612-1G010, 2 шт.

5.2 Опция: подшипник переднего амортизатора SKF VKD 35002, 2 шт (или VKD 35002 T комплект из 2 шт), хотя есть вопросы по надежности
6. Пружина передняя, ​​левая, Hyundai/Kia 54622-1H000 9- дешевле
8.2 Опция: Опора Kayaba SM5668 (в сборе с подшипником), 2 шт — дорого
9. Нижняя передняя прокладка рессоры Hyundai/Kia 54633-1H000, 2 шт
10. Верхняя передняя прокладка рессоры Hyundai/Kia 54634-1х200, 2 шт

Задняя подвеска:
1. Амортизатор задней подвески KYB Excel-G 349084, 2 шт.
1.1 Опция: задний амортизатор KYB Excel-G 349085 (от Elantra J4(HD), мягче 349084, больше ход), 2 шт
2. Пружина задней подвески KYB K-Flex, 2 шт: RC6368 для 1,4-1,6 HB
RC6369 для 2.0 HB CRDi
RC6375 для 1.4-1.6 SW
RC6376 для 2.0 SW CRDi
2.1 Опция: Пружина Suplex 46 077, 2 шт. (опыт xorke)
2.3 Опция: Пружина Lesjofors 42 442 20 для HB, 2 шт.
2.4 Опция: Пружины Fobos 55350, 2 шт (+10 мм к клиренсу)
3. Пыльник/отбойник от Elantra J4 Hyundai/Kia 55370-0P000/55348-2H000, 2 компл. (совет Andrey_74 как установить)

4. Опора заднего амортизатора Hyundai/Kia 55330-1H000, 2 шт (при необходимости)
4.1 Опция: Опора заднего амортизатора Hyundai/Kia 55330-2H000 от Elantra, 2 шт
4.2 Опция : Опора заднего амортизатора Hyundai/Kia 55330-2L000 от Hyundai i30, 2 шт
4.3 Опция: Опора амортизатора Kayaba SM5669, 2 шт (при необходимости)
5. Болт с шайбой задней опоры Hyundai/Kia 55396-3L000, 4 шт (при необходимости)
6. Пыльник опоры амортизатора Hyundai/Kia 55339-2H000, 2 шт (при необходимости)
7 Втулка опоры амортизатора Hyundai/Kia 55313-2H000, 2 шт (при необходимости)
8. Прокладка задней верхней пружины Hyundai/Kia 55341-1H000, 2 шт (при необходимости)
8.1 Опция: Hyundai/Kia 55341-2G000, 2 шт. шт (дешевле, проще купить)
9. Прокладка задней нижней пружины Hyundai/Kia 55344-1H000, 2 шт (при необходимости)
9.1 Опция: Hyundai/Kia 55344-1D000, 2 шт (дешевле)

Решение на базе Bilstein
Передняя подвеска:
1. Стойка амортизатора передняя левая Bilstein 22-196408
2. Стойка амортизатора передняя правая Bilstein 25-1964
3. Пружина передней подвески Lesjofors 40 442 25 от 2.0 SW CRDi, 2 шт (Почувствуйте опыт)
3.1 Опция: пружина Lesjofors 40 442 24 от 1.6 SW и HB, 2 шт (Опыт Loft)
3.2 Опция: Пружина Suplex 46 074 , 2 шт (опыт I-Dreamer)

4.1 Опция: 1 комплект Sachs (2 пыльника, 2 бампера) 900 143 (По ощущениям)
4.2 Опция: 1 комплект Boge (2 пыльника, 2 бампера) 89-143-0
5. Подшипник переднего амортизатора 54612-1G010, 2 шт.
5.1 Опция: опорный подшипник амортизатора Lemforder 31420 01, 2 шт.

Задняя подвеска:
1. Амортизатор газовой подвески, задний Bilstein 19-197135, 2 шт.
1.1 Опция: амортизатор газовой подвески задний Bilstein 19-196350 (от i30), 2 шт
2. Пружина задней подвески Suplex 46 077, 2 шт (По ощущениям)
2.1 Опция: пружина Lesjofors 42 442 23 от 2.0 SW CRDi, 2 шт (опыт xorke)
2.2 Опция: пружина Lesjofors 42 442 20 от HB, 2 шт
2. 3 Опция: пружина Fobos 55350, 2 шт (+10 мм до земли) клиренс)
3. Пыльники/отбойники в комплекте с патронами, по последней информации, из комплекта исключены, но подходят штатные Hyundai/Kia 55316-1H000/55348-1H000 (или 55348-2L000) — 2 комплекта.

Решение на базе Mando
Передняя подвеска:
1. Амортизатор подвески передний левый газ масло Mando EX546512H000
1.1 Опция: Амортизатор газомасляный передний левый Hyundai/Kia 54651-2H000 от Elantra J4(HD)
2. Амортизатор подвески передний правый газомасляный Mando EX546612H000
2.1 Опция: Амортизатор газомасляный передний правый Hyundai/Kia 54661- 2H000 от Elantra J4(HD)
3. Пружины передней подвески Suplex 46 074, 2 шт (опыт I-Dreamer)
3.1 Опция: Пружины Kilen: 14923 или 14924 (АКПП) для HB, SW 1.4-2.0, 2 шт
14925 для 1.6-2.0 CRDi, 2 шт
4. Пыльник ВАЗ 2110-2

1 / измельчитель Febi 08384, 2 комплекта.
4.1 Опция: пыльник Febi 31538 / крыло Febi 32258, 2 комплекта
4.2 Опция: пыльник Febi 03180 / крыло Febi 08384, 2 комплекта
4. 3 Опция: пыльник от ВАЗ 2110 / отбойник от ВАЗ 2108, 2 комплекта.
5. Опорный подшипник переднего амортизатора Hyundai/Kia 54612-2C000, 2 шт.
5.1 Опция: Опора переднего амортизатора Hyundai/Kia 54612-1G010, 2 шт
5.2 Опция: Опора амортизатора Lemforder 31420 01, 2 шт
5.3 Опция: Подшипник переднего амортизатора SKF VKD 35002, 2 шт
или ВКД 35002Т (комплект из 2 шт.), хотя есть вопросы по надежности
6. Пружина передняя левая, 54622-1H000
7. Пружина передняя правая, 54623-1H000
8. Опора стойки амортизатора 54610-2H000, 2 шт
8.1 Опция: опора стойки амортизатора 54610-2х300 или 54610-2х400 (дешевле), 2 шт
9. Нижняя передняя прокладка рессоры 54633-1Н000, 2 шт
10. Верхняя передняя прокладка рессоры 54634-1х200, 2 шт.

Задняя подвеска:
1. Амортизатор задний газовый Mando EX553112H000, 2 шт (выбрано по каталогу, на практике не проверено)
1.1 Опция: амортизатор газовый задний Mando EX553002H000 (old), 2 шт
1. 2 Опция: амортизатор задней подвески KYB Excel-G 349085 от Elantra J4(HD), 2 шт
2. Пружина задней подвески Suplex 46 077, 2 шт (Почувствуйте опыт)
2.1 Опция: Пружина задней подвески Kilen, 2 шт: 54921 для НВ 1.4-2.0
54922 для НВ 2.0 CRDi
54923, 54834 для SW 1.4-2.0
54924 для SW 2.0 Пружина 53 CRDi9 Опция 53 CRDi9 2.2. для SW 2.0 CRDi, 2 шт (+10 мм к дорожному просвету)
3. Пыльник/отбойник от Elantra J4 55370-0P000/55348-2H000, 2 компл. (совет Andrey_74 как установить)
3.1 Опция: пыльник/амортизатор бампера МР-Универсал 10201, 2 комплекта, но есть нарекания по надежности
4. Опора заднего амортизатора 55330-1Н000, 2 шт (при необходимости)
4.1 Опция : Опора заднего амортизатора 55330-2H000 от Elantra, 2 шт
4.2 Опция: Опора заднего амортизатора 55330-2L000 от Hyundai i30, 2 шт
5. Болт с шайбой задней опоры 55396-3L000, 4 шт (при необходимости)
6. Чехол амортизатора 55339-2H000, 2 шт (при необходимости)
7. Втулка амортизатора 55313-2H000, 2 шт (при необходимости)
8. Прокладка задней верхней пружины 55341 -1H000, 2 шт (при необходимости)
8.1 Опция: 55341-2G000, 2 шт (дешевле, проще купить)
9. Прокладка задней нижней пружины 55344-1H000, 2 шт (при необходимости)
9.1 Опция: 55344-1D000 , 2 шт (дешевле)

Боеприпасы:
Передние:
54661-1H000 или 54661-1H001 (справа)
54661-1х200 или 54661-1х201 (правый для колес 225/45 R17)
54661-2L200 (правый от Hyundai i30)

54651-1H000 или 54651-1H001 (левый)
54651-1х451 или 5 /45 Диски R17)
54651-2L200 (слева от Hyundai i30)

Зад:
55310-1H003 или 55310-1х302 (с пыльниками/крыльями)
55311-2R600 или 55311-2R700 (с Hyundai i30 90 52019) или 55311-2L600 (от Hyundai i30)
55311-1H500 или 55311-1H600 (от FL)

Таблица взаимозаменяемости пружин:

В большинстве случаев преждевременный выход из строя шарнира и замены ШРУСа на моделях Киа Сид, вызван разрывом его защитного кожуха. Вода и грязь с земляного полотна попадают в узел, оказывая агрессивное воздействие на детали шарнира, значительно сокращая срок его службы.

Признаки неисправности

• Хруст при повороте руля в крайние положения;
• Толчок при запуске автомобиля и при наборе скорости;
• Шум во время движения.

Процедура замены

• Ослабить гайку ступицы
• Снимите переднее колесо со стороны замены;
• Полностью отвинтить и снять гайку;
• Отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака и стабилизатора поперечной устойчивости;
• Разъединяем соединение с шаровой опорой;
• Полностью отвинтить колесную гайку;
• Извлеките ступицу из шарнирных пазов.

Далее, если необходима замена только наружного ШРУСа, то можем заменить на месте без снятия полуоси с коробки передач. При замене внутреннего шарнира Киа Сид, или обоих сразу, демонтируем полуось, предварительно слив масло из коробки передач;

• Демонтируем старые петли;
• Заложив в новые изделия смазку, устанавливаем петли и защитные кожухи;
• Устанавливаем полуось на место;
• Залить масло в коробку передач;
• Собираем все в обратном порядке.

Цены на замену ШРУС Киа Сид

Замена ШРУСа

из 1″900 руб.

Замена шаровой опоры Киа Сид

Замена шаровой опоры на Киа Сид долгий и сложный процесс, требующий практически полной разборки подвески. В одиночку это сделать в гараже крайне сложно – здесь нужна не только яма, но и помощники, а если вы хотите сэкономить время и нервы, то лучше всего будет обратиться в мастерскую.

Признаками плохой шаровой опоры являются неравномерный износ шин, гул при движении выше 60 км/ч и стук при движении по неровной дороге, а также неравномерный износ шин. При появлении этих «симптомов» лучше обратиться к специалисту.

Цены на замену шаровой опоры Киа Сид

Замена шаровой опоры

из 750 руб.

Диагностика подвески Киа Сид

Если ваш светодиод качается при торможении и немного отклоняется от направления движения, если при езде слышны стуки в районе подвески, колёса виляют на большой скорости, неровности слышно на неровностях дороги, то это может быть поводом для диагностики подвески, так как там написано о ее выходе из строя. Дополнительными «симптомами» проблем с подвеской являются неравномерный или повышенный износ шин, большой тормозной путь, биение колес и преждевременное срабатывание ABS при движении по неровной дороге.

Диагностику подвески не обязательно откладывать до тех пор, пока не начнутся трудности в ее эксплуатации, это можно сделать и во время планового ТО. Процедура не займет много времени – в службах для этого есть специальное высокотехнологичное оборудование и квалифицированные мастера. Диагностика не займет много времени. Регулярные проверки подвески уберегут вас от непредвиденных проблем и дорогостоящих «ремонтных сюрпризов».

Киа Сид Диагностика подвески Цены

Диагностика подвески

из 350 руб.

Замена пыльника Киа Сид

Гарантия на пыльники Киа Сид 15 тыс. км, но срок службы может достигать 50 тыс. км. Хоть эта деталь и кажется на первый взгляд незначительной, но если ей не уделить должного внимания, то на ней образуются трещины и порывы. В конечном итоге это может привести к выходу из строя ШРУСа, да и всей полуоси, а значит, и к дорогостоящему ремонту по их замене.

Как и замена шаровой опоры, замена пыльника процесс долгий и трудоемкий, в котором есть свои тонкости. Если вы хотите, чтобы ваша подвеска работала исправно, то лучше всего доверить эту процедуру профессионалам.

Замена пыльника Киа Сид цены

Замена пыльника

из 1″300 руб.

Замена ШРУСа

из 1″300 руб.

Замена рычагов подвески Киа Сид

Задняя подвеска Сида оснащена четырьмя рычагами (три поперечных один продольный) с каждой стороны, которые придают автомобилю хорошую управляемость и плавность хода. Эти детали долговечны, но резкий удар по колесу, неправильный ремонт или замена, движение по каменистой дороге или наезд на препятствие могут их деформировать или сбить с места.

Ремонт рычага при его деформации невозможен из-за сложности сохранения правильной геометрии подвески — здесь необходима замена.

Рубрики

• Авто
• Ремонт
• Своими руками
• Авто советы

Leave a Comment Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment

При проектировании шасси Киа Сид инженеры компании решили использовать уже известную схему. Поэтому передняя половина подвески осталась независимой по типу McPherson. Свою популярность такая подвеска заслужила благодаря обладанию рядом преимуществ: компактность. Благодаря этому появляется возможность разместить двигатель в моторном отсеке поперечно; простота устройства; большой ход для предотвращения поломок. Наряду с достоинствами есть и недостатки. Она заключается, как ни странно, в его конструктивном устройстве, а именно в шарнирном креплении стойки. Такое крепление позволяет значительно изменить развал колес. Поэтому этот тип подвески редко используется для спортивных автомобилей. Описание конструктивной схемы Основой устройства данного типа рычажно-пружинной схемы будет амортизаторная телескопическая стойка. Эта деталь необходима для выполнения двух функций: служить телескопическим элементом направляющего механизма; служат элементом, снижающим частоту вертикальных колебаний колес относительно кузова автомобиля. Вокруг каждой стойки размещена спиральная пружина цилиндрического типа, буфер сжатия и защитный кожух. Схема крепления амортизатора к другим частям автомобиля следующая. Его вершина контактирует с корпусом через посредника в торцевой верхней опоре. Таким образом, благодаря наличию верхней опоры амортизационная стойка способна воспринимать нагрузку от кузова автомобиля. В нижней точке амортизационная стойка с поворотным кулаком и шаровой опорой объединена с рычагом передней подвески Kia cee’d. Поворотный кулак воспринимает силы, исходящие от колеса, и перераспределяет их на другие части подвески. Задача шаровой опоры – обеспечить правильную геометрию вращения ведущего колеса. Подрамник, используемый в качестве несущего элемента передней подвески Kia cee’d, крепится через резинометаллические подушки (сайлентблоки) к кузову автомобиля с помощью пары кронштейнов. Следует отметить, что использование сайлентблоков позволяет не только снизить шум подвески, но и убрать большую часть вибраций. При резком повороте вправо или влево центр масс смещается в ту же сторону. В результате кузов автомобиля наклоняется и колеса могут потерять контакт с дорогой. Это может привести к опрокидыванию автомобиля. Чтобы этого не допустить, в конструкцию подвески Киа Сид включен такой элемент, как стабилизатор поперечной устойчивости. Крепится к подрамнику с одной стороны, контактирует с рычагами передней подвески Киа Сид через стойки с помощью резиновых втулок. Ступицы колес в этой схеме устройства подвески закреплены с помощью нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников. Имеющиеся недостатки Наряду с уже перечисленными достоинствами подвеска имеет и недостатки. Большой ход. Возможно, это хорошо для комфорта, но в то же время снижает управляемость. При движении по плохим дорогам начинается процесс быстрого разрушения мест крепления стоек амортизаторов к брызговику. Цельная конструкция амортизационной стойки. При его износе придется заменить всю стойку целиком. Плохая звукоизоляция от дорожного шума. Плохая компенсация основного тона. Из-за этих недостатков подвеску McPherson стараются не ставить на автомобили представительского класса. Но для бюджетного класса автомобилей его плюсы перевешивают минусы. Нормальная работа деталей подвески и ходовой части гарантирует комфортную и безопасную езду по дорогам общего пользования. В данной статье будет рассмотрен процесс замены опорных подшипников Киа Сид 2008, а также процесс диагностики неисправности и помощь в процессе выбора запчастей. Этот автомобиль считается очень надежным, и его оценили многие отечественные автолюбители. Например, опорный подшипник на Киа Сид способен безотказно отработать 100 тысяч километров, пока не потребуется его замена. Провести процедуру ремонта несложно, главное правильно следовать инструкции. Упорный подшипник Киа Сид 2008: диагностика и признаки неисправности, причины Корейская подвеска очень живучая. Однако при наличии определенных факторов опорный подшипник Киа Сид 2010 может выйти из строя намного раньше положенного срока. Это происходит, когда: неосторожное вождение по плохим дорогам; попадание влаги в элемент и вымывание смазки; агрессивный стиль вождения; Доказательством того, что пора менять шаровую опору передней опоры амортизатора, будут: медленная реакция автомобиля на поворот руля; вибрации на руле при совершении маневров; слышен стук опорного подшипника; Устранение неисправности простое: необходимо открыть капот и положить руку на место верхнего крепления опоры амортизатора; помощник трясет машину или крутит руль; если вы чувствуете биение или чувствуете перекатывание шариков, то вам следует заняться ремонтом; Проверка люфта опорного подшипника передней стойки Киа Сид 2011: Видео: как определить неисправность амортизаторов и передних стоек Киа Сид: Устройство передней подвески Киа Сид Ниже фото с указанием деталей, которые необходимо будет снять для замены опорного подшипника на Киа Сид 2011 года (устройство сборки актуально как для моделей 2008-2010 годов, так и для автомобилей 2011-2013 годов ). 54648 — заглушка декоративная; 54559 — гайка крепления штока амортизатора; 1338CA — верхние опорные крепления; 54610 — опора стойки амортизатора; 54630S — пружина амортизатора; 54633 — упор пружинный; 54625В — изолятор верхний; 54626 — пыльник; 54650В — чашка пружины нижняя; 54660 — амортизатор; 54645 — болт крепления к поворотному кулаку; 62618Б — гайка; REF 50-517 — поворотный кулак со ступицей, в которой находится ступичный подшипник; При ремонте нам потребуется демонтировать весь узел, а детали с артикулом 54610 подлежат замене. Однако если при устранении неисправности была выявлена ​​неисправность пыльников или плохая работа амортизатора, производитель рекомендует заменить элементы на новые. Демонтаж опорного подшипника переднего амортизатора Киа Сид 2008 Перед началом работы запаситесь необходимым инструментом. В список войдут: стандартный набор ключей со сменными головками. В обязательном порядке понадобятся головки на 13, 17 и 19 мм; автомобильный домкрат; специальные муфты для пружин; отвертка , смазка ВД-40; Теперь приступаем к снятию опорного подшипника передней стойки Киа Сид 2008: Отрываем болт крепления нужного нам колеса; Подвешиваем это колесо, поставив машину на домкрат. Дополнительно стоит зафиксировать остальные ролики противооткатными башмаками, чтобы обеспечить устойчивое положение стоящей машины; Откручиваем болты и снимаем колесо; Ключом на 13 откручиваем пластину, удерживающую тормозные шланги; Головкой на 17 открутить стабилизатор поперечной устойчивости; Далее демонтируем крепление поворотного кулака; Нижняя часть отсоединена, теперь находим верхнее крепление опоры стойки под капотом и снимаем декоративную заглушку; Ключом на 14 откручиваем три болта держащих верхнюю часть и снимаем узел для последующей разборки; Замена опорного подшипника Kia Ceed 2008-2011, 2012-н. в. Теперь следует разобрать узел на составные части: В первую очередь используем специальные стяжки. Закрепляем их на пружинах так, чтобы они захватили не менее двух витков; Затягиваем их до тех пор, пока они не перестанут давить на опору; Откручиваем гайку верхнего крепления; Снимаем опору с интегрированным туда опорным подшипником КИА Сид 2013. Следует сказать, что при ремонте производитель рекомендует менять опорный подшипник передней стойки вместе с самой опорой. Однако «умельцы» научились извлекать саму шаровую опору из своих посадочных мест. Хотя данная процедура является более дешевой альтернативой полноценной услуге, она крайне нежелательна с точки зрения безопасности и надежности самой процедуры. Кроме того, производитель продает запчасти уже в собранном виде. Поэтому при одной замене опорного подшипника Киа Сид 2013 придется искать альтернативу в виде неоригинальных деталей. Замена опоры передней стойки Киа Сид в сборе Лучшим решением является следующий порядок действий: Снять всю опору передней стойки; Установите новую деталь в сборе; Примечание: Если при устранении неисправности выявлена ​​неисправность амортизатора (течи масла), то следует также приобрести новую запчасть. Установите на место нижний изолятор; Наденьте пружину на шток; Установите упорный подшипник на место; Наденьте гайку на шток и затяните ее; Ослабьте галстуки. Замена опорного подшипника Киа Сид 2010: сборка и установка После того, как владелец поменял деталь на новую, можно приступать к установке: Заводим верхнюю часть узла в подкапотном пространстве; Закручиваем три верхних болта; Ставим декоративную накладку на место; Теперь монтируем нижнюю часть — закручиваем крепления поворотного кулака; Прикрепляем стабилизатор обратно; Прикручиваем пластину с тормозным шлангом; Устанавливаем колесо и прикручиваем болты крепления; Монтируем декоративную заглушку; Опускаем машину с домкрата; Проверяем правильность момента затяжки перед выездом на дороги общего пользования. Опора стойки Киа Сид: код, цена, артикул Сегодня на рынке есть много как оригинальных, так и неоригинальных запчастей для корейских автомобилей. Цена опорного подшипника Киа Сид 2010 года начинается от 300 рублей на запчасти сомнительного качества (Патрон — 333 рубля, Фенокс — 300 рублей, Доминант — 360 рублей) до 950 рублей на модели Сакс (900-940 рублей) или Лемфордер (780 рублей). рублей). Однако при ремонте лучше отдать предпочтение оригинальным деталям. К счастью, они стоят своих денег. Например, опорный подшипник на Киа Сид 2008 года, номер 546121G010, оценивается в 770 рублей. Многие водители предпочитают вторую часть (подходит и на Рио №546122С000), которая стоит от 69от 0 до 750 руб. Нет.
Киа Сид 2007-2012
1	Hyundai-KIA Южная Корея Оригинал	546122C000	715	2 шт.	—	+	24 месяца
2	SKF Швеция Аналог	ВКД35002Т	670	2 шт.	—	—	24 месяца
3	SWAG Германия Аналог	60540014	550	2 шт.	—	—	24 месяца
4	SNR Франция Аналог	М25901	390	1 шт.	—	—	24 месяца
5	Hyundai-KIA Южная Корея Оригинал	546101H000	2600	1 шт.	+	+	36 месяцев
6	FEBEST Германия Аналог	HYSS-ENF	1300	1 шт.	+	+	12 месяцев
Киа Сид 2013-н.в.
5	Hyundai-KIA Южная Корея Оригинал	546123S050	1050	2 шт.