Ваз 2114 замена пружин задних: Снятие и замена задних амортизаторов и пружин на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Май 08 1971

Содержание

Как Поменять Задние Пружины На Ваз 2106 ~ VIVAUTO.RU

В выходные проделал работу, которую планировал уже очень давно, но из-за большой трудоемкости этой работы, долго не мог решиться, а тут еще выяснил, что «умерла» правая передняя стойка амортизатора.

Долго думал что делать, денег выделять на замену передних стоек по минимуму надо с текущим курсом 5600 р., и жаба не давала покоя и ездить с разбитой стойкой плохо. Собственно проблема стойки была только в том, что вышел газ, а у нас они газомаслянные и появились удары справа на крупных ямах. Решил пока брать оригинальную но с разборки — цена составила 1200 р. Может вариант не самый хороший, но лучше, чем ездить на убитой. А раз уж буду разбирать стойку, то почему бы не поставить проставки, которые уже ждали своей очереди. Эти проставки нужны больше не для дорожного просвета, а чтобы снизить уровень шумов при проезде неровного асфальта. Были куплены Ford 1 683 279 Проставка пружины подвески 2 шт. — 224 р. штука Была куплена стойка с разборки — 1200 р.

Проставки конечно не подошли по диаметру, но это и не важно, я их обрезал и те места, которые не прижались опорным подшипником закрепил хомутами-стяжками.

Резина проставок очень мягкая, мне даже кажется, что она продавится со временем, но время покажет. На данном этапе шум при проезде неровностей значительно снизился и опоры стоек испытывают меньше ударных нагрузок и это хорошо. Т.к. разобрал стойки, обновил заодно и смазку на опорных подшипниках, сами они в нормальном состоянии.

Под задние пружины вырезал проставки из какой-то неубиваемой мягкой резины толщиной в 10 мм (под нагрузкой около 7 мм)

В перспективе установка демпферов на рулевые наконечники, на форуме форд-фокусов утверждают, что эти демпфера снижают шум от дороги чуть ли не в два раза по сравнению со всеми другими местами вместе взятыми, но посмотрим.

Стойка кстати работает нормально, все стуки ушли. Авто приподнялся, как будто обновил все пружины на новые, результатом остался доволен.

Качество отечественных дорог весьма далеко от идеала. Ямы, кочки и трещины давно сопровождают нас при езде практически по всем регионам. Про грунтовые дороги и говорить нечего. Подвеска автомобиля призвана компенсировать колебания колес при проезде по ямам. Но, к сожалению, запаса ее хода не всегда хватает, чтобы избежать удара днищем о дорогу. Выходом может служить увеличение дорожного просвета – расстояния между нижней точкой автомобиля и дорожным покрытием. Сделать это можно при помощи специальных проставок под пружины. О них мы сегодня и поговорим.

Назначение проставок под пружины

Как уже говорилось, ямы и ухабы преследуют отечественного автолюбителя почти повсеместно. Неслучайно официальная проставка зарубежных автомобилей включает в себя увеличение дорожного просвета. Очень часто этого недостаточно. Да что уж там, даже отечественные автомобили с их немалым клиренсом достают днищем до земли. Поэтому для России большой клиренс будет актуален всегда. Ситуаций, когда его увеличение необходимо, множество. Но самые жизненные – это:

постоянный контакт днища или защиты картера с дорогой, особенно при движении по колее;
попадание передними колесами в яму, когда передок автомобиля, нагруженный двигателем, клюет носом и пружины, полностью смыкаясь, передают всю энергию удара на кузов;
при полной или чрезмерной загрузке багажника задняя часть автомобиля сильно проседает, на кочках колеса цепляются о подкрылки, а при длинном заднем свесе – задней частью, выхлопной трубой о землю.

Со временем пружины изнашиваются и не способны эффективно гасить колебания и нагрузку.

Поэтому перед или зад автомобиля проседает даже без нагрузки. Установка проставок – один из самых простых и дешевых способов увеличить дорожный просвет или повысить жесткость пружин без их замены. Сделать это может каждый за небольшую сумму денег.

Как Поменять Задние Пружины На Ваз 2106

Замена задних и передних пружин на ВАЗ 2106

Необходимость такого события, как замена задних пружин ВАЗ 2106, вызвана износом или разрушением. Износ выражается в проседании автомобиля во время эксплуатации, разрушение происходит при постоянной перегрузке, так как это также называется езда по шоссе. Некоторые автовладельцы снимают пружины для сдача

изношенные резиновые прокладки, которые также могут засорить поверхность автомобиля.

Как Снять Задний Бампер Skoda Fabia 2
Read

Пружины ВАЗ 06 заменены на открытую плоскую поверхность с отличным противооткатным ходом, поскольку машину придется поднимать и опускать несколько раз. 1. Статья о замене масла в коробке передач на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Вы узнаете, как заменить масло в карбюраторе и коробке передач на коробке впрыска без щупа. Начнем с подготовительных работ по настройке времени и зажигания. Как установить зажигание на ВАЗ 2106, показано в. Процесс прост, он доступен практически каждому владельцу ВАЗ 2106. Это полезно для этой цели:

домкрат не колесный гаечный ключ;
колесные выемки, другими словами удобные камни;
набор ключей, другими словами, гаечные ключи;
5 рулевых тяг для пружин;
низкий деревянный блок на другом блоке шлака;
мощная плоская отвертка;
молоток;
тканевые перчатки.

При таком ремонте тканевые перчатки надевают так, чтобы не травмировать руки при работе на выступающих частях подвески, а не на автомобиле. Вы можете легко найти пружинные стяжки у любого из знакомых автовладельцев, это устройство доступно в арсенале многих водителей ВАЗ 2106. В последнем случае его всегда можно приобрести в магазине автозапчастей. Замена пружин не требует замены резиновых прокладок, которые служат прокладкой между верхним витком изделия, а не стеклом в задней части автомобиля.

Инструкция по работе с задними пружинами

Перед заменой сдвиньте 2 башмака под колесо в сторону снятого. Замена задних пружин начинается с отвинчивания колеса, не снимается, позже в конце балки задней оси необходимо заменить блок без опускания домкрата. Вся машина будет лежать на блоке без сжатия пружины. Номер двигателя, ВАЗ 2106, модель автомобиля и номер, модель двигателя, массивная. Наложение должно стой там, чтобы не мешать нижней подвеске амортизатора. Далее про реферат.

Снимите гайку демпфера, открутите ее и не снимайте длинный болт. Амортизатор должен быть отвинчен, чтобы можно было снять пружину.
Поместите соединительные пружины на спиральные пружины 5 сзади и не закрепляйте их плотно, нажав на шпильки ключом.
Согните поверхность кузова, пока вы не сможете снять пружину с помощью зажимов.
У вас, резиновое пространство, приклеенное к металлу корпуса, не остается в стекле, только стальное кольцо падает. Я некоторое время думал о замене передних окон ВАЗ 2106 на стекло, ВАЗ 2106 как. Поэтому вы должны порвать резину с помощью длинной плоской отвертки и не вынимать ее из гнезда.
Ослабьте зажимные зажимы, повернув шпильки по очереди. Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, а также на разборные тяги ВАЗ. Устройте связи до новой весны; не тяните его до приблизительного размера старого.
Поместите последнюю резиновую прокладку на верхний виток пружины с помощью стальной шайбы. Его конфигурация такова, что она должна соответствовать форме верхней катушки.

Как заменить назад Пружины ВАЗ-2101-07, наконечники в процессе.

как удалить, установить задние пружины

легковые автомобили
Vas
Традиционные серии, советы по замене, небольшой обзор.

Снятие и установка задней пружины. ВАЗ Классик.

Мы не устанавливаем назад

двойная пружина. Фары ВАЗ 2109, как и в моделях, используются в левой и правой фарах устройства. Подпишитесь на мой видео канал :.

1 — нижняя продольная штанга; 3,5 — резиновая втулка; 3 — кронштейн для крепления одного из продольных стержней к корпусу; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительная компрессия буфера хода; 7 — пружина; 8 — верхняя чаша пружины; 9 — сжатие буфера хода; 10 — верхняя изолирующая пружинная прокладка; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая пружинная прокладка; 13 — поперечный стержень.

Чтобы вставить заготовку в гнездо вместе со стяжками, не делайте этого, удерживая ее одной рукой, опуская домкрат 2, пока зажимные зажимы не ослабнут.
Снимите стяжки, привинтите амортизатор и не переворачивайте их.

Вернуться к содержанию

Порядок разборки передней подвески

Замена передних пружин на ВАЗ 2106 немного сложнее, вам нужно будет полностью открутить или снять амортизатор или отвинтить его от нижнего монтажного кронштейна, что не очень удобно. Операция осложняется тем, что подставка расположена внутри пружины и не позволит ее снять. В остальном процесс очень похож, только блок нужно будет заменить под нижним рычагом подвески. Важно следовать последовательности.

Снимите колесо, поместите устройство под нижний рычаг, чтобы амортизатор можно было открутить.
При открытой крышке снимите шток амортизатора сверху и болт кронштейна 4.5 снизу, снимите деталь.
Не закрепляйте стяжки на пружине, не помещая шпильки в длинную коробку.
Поверните рулевое колесо до конца, чтобы получить доступ к нижней гайке шарового шарнира. Ослабьте и открутите гайку легким ударом молотка по втулке, выбейте из нее шариковый шаровой шарнир. Сила сжатой пружины поможет вытолкнуть ее.
Теперь вы можете поднять домкрат и снять пружину с помощью стяжек. Дальнейшая работа выполняется как описано выше.

Чтобы не покупать новые пружины, владельцы ВАЗ 2106 часто приобретают более высокие резиновые прокладки, например, те, что продаются. Они также помещены под задние пружины

поднять заднюю часть тяжелой машины. В этом случае дело упрощается. После снятия соединительной детали вам не нужно будет ее затягивать, просто замените резиновое изделие, а затем соберите всю сборку.

Замена пружин на знаменитую «классику» — это давно устоявшаяся процедура, которая требует только своего времени и физических усилий от ее владельца. Турбина на ВАЗ-2106 Для замены лобового стекла на автомобиль ВАЗ-2106 и установки его в качестве ветрового стекла. Но вам не нужно платить за это на станции.

Разновидности проставок под пружины

Элементы бывают нескольких видов:

Межвитковые. Это самый простой и дешевый способ. Они представляют собой буквально проставки, толстые прокладки, которые устанавливаются внутрь пружины между отдельными витками, препятствуя их полному смыканию. Таким образом, пружина становится как бы короче, но не физически, а по эффективной работе. Благодаря этому, жесткость ее повышается. Следует иметь в виду, что при таком способе дорожный просвет не изменяется. Меняется только жесткость подвески.

Проставки под пружины. Эти изделия монтируют между кузовом (чашкой пружины) и пружиной. В этом случае клиренс автомобиля увеличивается на толщину проставки. Следует иметь в виду, что при установке таких элементов изменяется ход отбоя амортизатора. Подвеска неизбежно станет жестче.

Регулируемые. По своей функциональности повторяют проставки под пружины с тем отличием, что эффективность их работы можно изменять. При помощи специального механизма настраиваются жесткость подвески и величина клиренса. В ряде случаев это очень удобно, так как жесткость машины зачастую зависит от степени ее загруженности.

Замена передней пружины без съемника, стяжек.

как заменить пружину

передней подвески
ВАЗ
без стяжек и возможно ли это вообще. группа ВКонтакте по ремонту.

1 — нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжытия; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

Установить деталь в гнездо вместе со стяжками и, поддерживая ее одной рукой, второй опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.

Снять стяжки, прикрутить амортизатор и произвести дальнейшую сборку в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Материалы, из которых производятся

Современные проставки изготовляются из самого разного материала – алюминия, полиуретана, пластика. Все они имеют свои особенности:

Алюминиевые проставки в основном устанавливаются сверху пружин. Они меньше деформируются сами и щадяще относятся к кузовным элементам кузова. Минус в том, что алюминий подвержен коррозии от солевой смеси на зимних дорогах и в межсезонье.

Полиуретановые проставки не отличаются повышенной прочностью. Элементы могут деформироваться при высоких нагрузках. Таким образом, возможно повреждение опорной чашки кузова или самой пружины. Хотя такие элементы чаще устанавливаются между витками пружины (там они наиболее эффективны).

Пластиковые проставки – наиболее качественные изделия, которые изнашиваются равномерно и одновременно с металлическими частями, а также не подвержены разрушению от атмосферных и прочих воздействий. Они могут устанавливаться и между витками пружин, и под опорную чашку кузова для увеличения клиренса.

Достоинства и недостатки

Естественно, у каждой конструкции всегда есть какой-нибудь недостаток. Эффективность любого изделия определяется сочетанием положительных и отрицательных качеств. Давайте рассмотрим их.

Межвитковые проставки – наиболее дешевые и простые в монтаже устройства. После такой модернизации грузоподъемность, как правило, значительно увеличивается без существенного уменьшения дорожного просвета. Самый главный недостаток – при кажущемся увеличении грузоподъемности характеристики прочности кузова остаются неизменными. При неразумной загрузке и ежедневной эксплуатации в качестве грузовика в кузове постепенно появляются усталостные трещины. Ликвидировать их практически невозможно.

Проставки под пружины не так сильно воздействуют на кузов. Однако следует понимать, что изменение дорожного просвета влечет за собой и изменение множества других геометрических параметров автомобиля. В первую очередь, это изменение центра тяжести автомобиля. Меняются и углы относительного расположения рычагов подвески, полуосей и самой покрышки в колесной арке. Таким образом, следует тщательно взвешивать и оценивать возможные негативные последствия от установки этих приспособлений.

Монтаж проставок: как это делается

Как уже было сказано, элементы устанавливаются между витками пружин либо между самой пружиной и опорной чашкой кузова. Поэтому суть работы сводится к облегчению доступа к этим деталям. В любом случае снимаются колеса той оси, на которую устанавливаются проставки. Элементы монтируются межу витками разгруженной пружины (вот для чего надо поднимать автомобиль).

Иногда разбирается стойка или снимается полностью пружина, на которую планируется поставить проставку. И здесь возможны некоторые нюансы.

Recommendations

Comments 32

что за смазка на резиновых проставках?

А не чревато это для резиновых изделий?

Не знаю, я смазывал «на всякий случай», чтоб не скрипело

Особенности монтажа задних пружин на ВАЗ 2107

Содержание

Как заменить задние пружины
Предварительный осмотр
Порядок работ
Теория
Практика

Как заменить задние пружины

Со временем упругость металла снижается, автомобиль проседает, и на ямах колёса начинают доставать до подкрылков. Приходит время замены задних пружин. Процедура не сложная и водитель, обладающий минимальным опытом слесарных работ, сможет исправить проблему самостоятельно. Эта статья подойдет владельцам всех «классических» ВАЗ ов от 2101 до 2107.

Иногда помогает замена проставок под пружины на более толстые. Они выпускаются в трёх вариантах с различной толщиной. Если пружины не лопнули, то с завышенными проставками «Жигулёнок» ещё походит.

Предварительный осмотр

Начать следует с визуального осмотра авто, желательно на смотровой яме, и составления списка деталей, которые подлежат замене вместе с пружинами.

Осмотреть внутренние арки и посадочные места пружин на наличие трещин несущего металла. Возможно понадобятся сварочные работы.
Если на амортизаторах есть масляные потёки, то их также придётся менять.
Попутно с задними пружинами стоит заменить втулки амортизаторов, а заодно и втулки на задние тяги.
Осмотреть задний тормозной шланг на наличие трещин. Потрескавшийся шланг следует заменить с последующей прокачкой тормозной системы.

Список запчастей для замены задних пружин обычно выглядит так:

задние пружины с резиновыми проставками и металлическими накладками стандартного размера;
втулки для амортизаторов;

новые реактивные тяги или резиновые втулки на них.

Порядок работ

При отсутствии ямы или ремонтной эстакады выбирается ровное место с запасом вокруг машины.
Передние колёса плотно фиксируются с двух сторон подручными средствами (башмаками).
Слегка отпускаются болты заднего колеса на первой стороне.
Домкратом поднимается одна сторона автомобиля и устанавливается страховочный козелок.
Снимается колесо.
Под край заднего моста ставится гидравлический домкрат и немного поднимается, чтобы расслабить амортизатор.
Откручивается двумя ключами на 19 и аккуратно выстукивается пробоем нижний болт амортизатора.
Полностью отпускается домкрат, чтобы мост повис на реактивных тягах (штангах).
С помощью монтировки или отвёртки пружина вынимается из штатного места на чулке и извлекается (на себя, чуть в сторону).

Металлической щёткой очищаются места посадки для новых деталей.
Монтаж новой пружины с прокручиванием до посадки в штатный паз.

Теория

Сразу стоит сказать, что рассматриваемый нами объект должен применяться исключительно для поездок, а не для перевозок. Если он эксплуатируется, как второй вариант, то переделки будут нецелесообразными. Поговорим о том, как поставить более жесткие пружины на ВАЗ 2107. В первую очередь, надо разобраться, для чего же это нужно? Ответ одновременно и крайне сложен, и прост. Дело в том, что более жесткие пружины способны резко поднять чувствительность к движениям рулевым колесом.

В поворотах серьезно снижаются крены, а значит, аэродинамика автомобиля остается постоянной, несмотря на движения в пространстве. Аэродинамический мешок, если его конфигурация остается постоянной, начинает понемногу «подгонять» автомобиль, а если его, так сказать, деформировать, наклонив кузов, то он будет играть абсолютно противоположную роль.

Идем дальше. Так как же усиленные пружины ВАЗ 2107 способны поднять чувствительность руля? Очень просто. В то время, как автомобиль накренился в одну сторону, вторая очень сильно разгружается, а значит, колесо частично, а может и совсем, теряет сцепление с дорогой. Пружины повышенной жесткости исправляют этот недостаток и делают развесовку по сторонам более постоянной и равномерной.

Как известно, спортивная подвеска отличается не только жесткостью, но и высотой. Как правило, тюнеру срезают один виток, потому что найти аналогичные пружины меньшей длины практически невозможно. Если же это все-таки произошло, то они, скорее всего, будут немного мягче, а значит, смысл теряется.

Практика

На практике все выглядит не так сложно, как в теории. Здесь все сводится исключительно к аккуратности и точности. Для начала, надо разобрать подвеску, вытянуть стоковые и выбросить их. Конечно, есть вероятность, что их можно оставить, но только в том случае, если автомобиль является реэкспортным из Германии. Таковых не слишком много, потому что за границу было переправлено всего 6000 автомобилей. Предположим, что это обычный ВАЗ 2107. тогда надо приобрести пружины от ВАЗ 2104, после чего срезать ровно один виток. Если срезать чуть меньше, то она не влезет на посадочное место, а если много – то может выскочить, потому что будет болтаться.

Как видно, это не слишком сложно. Еще один момент, на который нужно обратить внимание при установке усиленных пружин – это более мощные амортизаторы, с более жестким ходом. Если оставить штатные, то штоки просто будут вырваны. Так же стоит обратить внимание и на остальные элементы подвески, как передней, так и задней. Стоит немного усилить поперечные стабилизаторы, тягу панара, а так же надо бы, для достижения максимального эффекта, продублировать продольные реактивные тяги. Ну а если же хочется уж совсем жесткой подвески, то лучше бы установить полиуретановые резинотехнические изделия.

ВАЗ 2107 — это автомобиль, который характеризуется простотой в техническом плане. Он был создан специально для езды по дорогам России, для ее климата. Но, несмотря на высокую выносливость данного автомобиля, плохое качество дорожного покрытия часто становится причиной того, что в задней подвеске появляются проблемы.

Первыми сигналами о том, что водителю пора посмотреть под днище машины являются:

Участившиеся пробои на ямах;
Появление нехарактерных шумов и стуков;
Отклонение транспортного средство от прямолинейной траектории.

На ВАЗ 2107 на заводе устанавливают заднюю зависимую подвеску, которая имеет цилиндрические винтовые пружины и гидравлически амортизаторы. Четыре продольные штанги и одна поперечная на резинометаллических сайлентблоках удерживают балку заднего моста на кузове. Все сайлентблоки, установленные на подвеску, характеризуются одинаковой конструкцией и могут заменить друг друга, что позволяет в несколько раз упростить их замену и ремонт.

Пружины в конструкции задней подвески упираются верхними концами в резиновые прокладки, которые изолируют вибрацию и в свою очередь упираются в кузов, а на нижние концы пружины надеты пластмассовые прокладки, которые упираются в чашки, что с помощью сварки закреплены на балке заднего моста. Возможность сжатия пружин регулируется специальными цилиндрическими упорами, которые отштампованы в кузове. Торцы упоров оборудованы резиновыми буферами. Еще один дополнительный буфер, контролирующий сжатие, расположен на кронштейне, что находится над картером.

Амортизаторы фиксируются на сайлентблоках.

Замена пружин ваз 2107 очень часто является способом устранить неисправность в задней подвеске. Осмотр в таком случае всегда осуществляется на подъемнике или специальной смотровой яме. Иногда используются домкраты, но их мощи недостаточно, чтобы можно было провести полноценный осмотр и сделать диагностику. Также очень часто причиной поломки становятся амортизаторы и втулки шарниров. Они быстро изнашиваются и выходят из строя, как и пружины. Трещины и сколы на резине внутренних втулок тоже приводят к неправильному функционированию устройства. Некоторые вид неисправностей можно определить, разбирая автомобиль. Например, о повреждении амортизатора сигнализируют следы масла на стенках его корпуса.

Замена пружин задней подвески требует от мастера определенных знаний и навыков, хотя и не является самым сложным из существующих видов ремонтных работ. Несколько простых советов помогут упростить процесс:

Прежде чем браться за ремонт задней подвески обязательно зафиксируйте автомобиль с помощью противооткатных устройств.
Открутите заржавевший болт, гайку или крепеж, сначала почистите его металлической щеткой, в затем увлажните специальной жидкостью, например, керосином.
Для ремонта не надо полностью демонтировать задний мост. Можно осуществлять замену деталей по очереди. А вот демонтажа продольной штанги не избежать. Для этого понадобится ключ «на 19».
Чтобы не пришлось проделывать одну и туже работу несколько раз, замените сразу все те детали, которые выглядят подозрительно.
Замена пружин осуществляется только после того, как снят амортизатор. Меняют их по очереди. Если опорное кольцо потеряло свою форму, то его также необходимо заменить.

как снять и поставить, какие лучше, инструкции с фото и видео

Назначение задних пружин на ВАЗ 2107

Задние пружины необходимы для обеспечения комфортной езды. Они являются важнейшей частью подвески и успешно гасят тряску, возникающую при езде по неровной дороге. Ещё пружины не позволяют автомобилю опрокинуться при входе в очень крутой поворот. И наконец, при езде по ровной дороге пружины удерживают кузов машины на постоянной высоте.

Задняя пружина на ВАЗ 2107 расположена далеко за колесом

Внешне пружина представляет собой стержень, выполненный из конструкционной стали и скрученный в спираль. Подвески самых первых автомобилей оборудовались рессорами. Но сейчас практически на всех машинах стоят пружины, потому что места в кузове они занимают меньше, а обслуживать их — легче. На ВАЗ 2107 помимо пружин стоят ещё и амортизаторы, главной задачей которых является гашение колебаний, возникающих в результате работы пружины.

О жёсткости автомобильных пружин

Говоря о назначении пружин, нельзя не остановиться на такой важнейшей их характеристике, как жёсткость. У автолюбителей принято делить подвески на «жёсткие» и «мягкие». На ВАЗ 2107 используются оба вида подвесок. А их использование обусловлено назначением машины.

Жёсткость пружин зависит от множества различных параметров

Если владелец «семёрки» любит скорость и предпочитает агрессивный стиль вождения, он устанавливает жёсткую подвеску, которая делает машину максимально устойчивой на крутых виражах. А если водитель не привык торопиться, то ему стоит поставить мягкую подвеску, обеспечивающую максимальный комфорт при езде по неровным дорогам. Жёсткость пружин «семёрки» зависит от следующих параметров:

диаметр пружинного стержня. С увеличением диаметра стержня растёт и жёсткость пружины;
диаметр самой пружины. Под диаметром пружины подразумевается диаметр цилиндра, образованного скрученным пружинным стержнем. Чем больше этот диаметр, тем мягче будет пружина;
количество витков. Чем больше витков в пружине, тем она мягче;
форма. Пружины могут быть цилиндрическими, бочкообразными и коническими. Цилиндрические считаются самыми жёсткими, бочкообразные самыми мягкими, а конические занимают промежуточное положение между цилиндрическими и бочкообразными.

Замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Когда у Вас нарушилась целостность пружины, появились повреждения и трещины – нужно срочно произвести замену. Сделать замену пружин передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 можно своими руками, более подробней мы расскажем ниже.

Последствия неисправных пружин:

– Ухудшается плавность хода. – Виден явный перекос передней части кузова – Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью. – Явные следы ударов витков друг о друга.

Нам потребуется такой инструмент:

– Ключи на “22″ и “13″. – Два домкрата (винтовой и гидравлический). – Болонник. – Щетка по металлу. – Молоток.

Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 своими руками

1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.

2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.

3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

4. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».

5. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.

6. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.

7. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать. Берем второй домкрат, желательно гидравлический.

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

О выборе пружин

Как уже говорилось выше, выбор пружин должен быть основан на назначении автомобиля. Тот, кто ездит быстро, ставит жёсткие пружины, а тот, кто любит комфорт — ставит мягкие. Есть ещё одна ситуация, в которой без замены не обойтись: пружины могут «устать». Всё просто: с годами упругость любой пружины снижается. Если это происходит с задними пружинами «семёрки», то зад автомобиля начинает сильно провисать, а колёса, попадая в особенно глубокую яму, начинают задевать за подкрылки с характерным скрежетом. После этого водитель просто обязан установить новые жёсткие пружины. Какие выбрать?

Вазовские пружины

При износе пружин наилучшим вариантом будет установка комплекта стандартных задних пружин для ВАЗ 2107. Если приобрести «родные» пружины по каким-то причинам не удалось, есть второй вариант: пружины от ВАЗ 2104. Они немного жёстче «родных» пружин, и водители, предпочитающие агрессивный стиль вождения, наверняка заметят улучшение управляемости машины. Ещё пружины с «четвёрки» ставят те, кто решил перевести свою «семёрку» на газовое топливо. Баллоны с газом тяжёлые, следовательно, задние пружины должны быть жёстче, а их свободный ход должен быть короче. Наконец, есть третий вариант: пружины от ВАЗ 2101. Сегодня приобрести новые пружины от «копейки» удаётся далеко не всегда, поскольку «копейку» давно сняли с производства. Но если такие пружины всё же удалось достать, подвеска «семёрки» после их установки станет мягче.

О пружинах с иномарок

Устанавливать задние пружины с иномарок на ВАЗ 2107 не рекомендуется. Дело в том, что параметры этих пружин даже близко не подходят к стандартным вазовским. Пружины на иномарках рассчитаны на другой вес автомобиля, другой тип кузова, другие амортизаторы и т. д.

Установка пружин с иномарок на ВАЗ 2107 нецелесообразна

Если водитель всё-таки решит установить их, ему придётся серьёзно модифицировать подвеску «семёрки» и практически наверняка придётся менять задние амортизаторы, что приведёт к дополнительным расходам. Но даже такие меры не гарантируют нормальной работы подвески. Поэтому водители, занимающиеся тюнингом своих «семёрок», предпочитают не связываться с пружинами от иномарок, прекрасно обходясь вазовскими пружинами, о которых упоминалось выше.

Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 — детальная инструкция

Пока автомобиль «на колесах» сорвите «балонником» крепежные болты колеса.
Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менять пружину подвески.
Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».
Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.
Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.
Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

Теперь пришла очередь второго домкрата (гидравлического)

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

Чтобы заменить переднюю пружину сделайте следующее:

1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

Сборка производится в обратной последовательности.

Вот теперь можно сказать, что замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 завершена.

Полезная информация

Открученная от чулка короткая штанга облегчит демонтаж и монтаж. Для комфорта сборки новую резиновую проставку и металлическую накладку фиксируют на пружине изолентой или скотчем. Усиленные пружины с ВАЗ 02 – 04 повысят грузоподъёмность, но авто станет грубее в ходу. Реактивные тяги проще заменить новыми, не тратя время на запрессовку втулок в тисках. Экспериментируя с высотой пружин следует помнить о длине рабочего хода амортизаторов. Возможно их придётся удлинять или использовать другие. При разборке тормозной шланг получает лишнюю нагрузку, что может привести к его повреждению.

Прочитайте, может пригодится: Ремонт подлокотников Ваз-2107

Соблюдайте технику безопасности и замена задних пружин не доставит хлопот.

Пружины на ВАЗ 2114: выбор и замена

Пружины считаются важным компонентом для любой машины, так как от их функциональности зависит деятельность автомобильной подвески. Чтобы понять, какие пружины на ваз 2114 лучше поставить, нужно прочесть и изучить больше информации об этом.

Пружины на ваз 2114

Содержание

Почему нужно вовремя менять пружины?
Особенности, которыми должны обладать лучшие пружины на ВАЗ
Выбираем изделия по маркировке
Выбор в зависимости от производителя
Несколько важных рекомендации при поиске нужной продукции
Советы по установке
Полезное видео

Почему нужно вовремя менять пружины?

Итак, что может случиться, если пружина транспортного средства исчерпала личный ресурс или полностью сломалась?

Существует несколько негативных последствий этой проблемы:

Уменьшается дорожный просвет автомобиля, что может привести к повреждению остальных деталей транспорта, вследствие контакта с некачественным покрытием дорог (ямы, кочки и многое другое).
Резина колес в задних арках машины начинает чувствовать двойное трение, а значит, чаще изнашивается.
Ухудшается управление транспортом, так как его может начать заваливать на одну сторону и качать во время поездки.
Быстро начинает понижаться эксплуатационный ресурс системы амортизационного типа.

Поврежденная пружина

Получается, пружина, которая вышла из строя, может привести к серьезным неполадкам в будущем. Поэтому абсолютно логичен следующий вопрос – когда нужно осуществлять замену?

Чаще всего изготовители заявляют, что их товар может проработать где-то 10 лет. Но они имеют в виду, что транспорт будет передвигаться только по ровным дорогам, без вспомогательной нагрузки. Это практически невозможно осуществить в условиях российских дорог, поэтому лучше всего производить замену через три года после начала использования.

Особенности, которыми должны обладать лучшие пружины на ВАЗ

Многие задаются вопросом, какие задние пружины поставить на ваз 2114?

Существует несколько моментов, на которые должен обратить внимание собственник отечественного транспорта:

Диаметр пружины. Воздействует на уровень жесткости подвески.
Количество витков – чем их больше, тем ниже жесткость.

Выбор пружин подвески

Жесткие задние изделия любят ставить те люди, которым требуется хороший уровень рулевого управления. Правда в этой ситуации снижается сцепление с покрытием дорожного типа. То есть у любого варианта есть свои преимущества и недостатки. Но все равно, на любую российскую модель всегда можно подобрать подходящий тип.

Точно ответить на вопрос – какие пружины поставить на ваз 2114 – невозможно, так как все зависит от их назначения, которое устанавливается обозначенной маркировкой.

Выбираем изделия по маркировке

Итак, водитель пришел в магазин за новенькими пружинами. Как сделать правильный выбор?

В этом может помочь расшифровка маркировки, отображенная ниже:

2101 -прекрасно подходит под стандартные седаны, снабженные приводом заднего типа;
21012 — жесткие пружины, которые в основном используются на спецтранспорте;
2102 — изначально, создавались для российских универсалов. При установке этого изделия увеличивается клиренс машины, что довольно важно, если транспорт эксплуатируется на бездорожье;
2018 — обычно ставится на любой транспорт с переднего типа приводом, кроме «Оки» и тех автомобилей, у которых под капотом находится 16-ти клапанный силовой аппарат;
2110 — эти изделия созданы для экспертных российских моделей от ВАЗ;
2111 — работают на таких моделях, как ВАЗ 2111 и 2113. Только на подвесках заднего типа;
2112 — аналог 2111, только для подвески переднего типа;
2121 — чаще всего ставят лишь на полноприводных машинах. Прежде всего, это простая Нива.

Новые пружины на ваз

С маркировкой легко разобраться. Но еще необходимо понять, как влияет производитель на выбор пружин.

Выбор в зависимости от производителя

Часто люди при поломке компонентов пытаются купить оригинальные, заводские на замену, не желая пробовать что-то новое. Но можно найти достойную продукцию от других производителей, есть пружины, которые далеко не хуже оригинальных.

Перечень самых популярных производителей:

Сириус. Опытный изготовитель с огромным ассортиментом товара и возможностью индивидуального заказа компонента по чертежам заказчика.

Пружины Сириус

Фобос. Продукция бюджетного типа. Пружины доступны в плане цене, но и прослужат недолго.

Пружины Фобос

Технорессор. Еще один недорогой вариант, но с более высоким качеством. Прекрасная продукция с открытой возможностью собственноручной регулировки жесткости.

Пружины Технорессор

Eibach. Дорого, но качество прекрасное качество продукции.

Пружины Eibach

SS20 и Kilen. Два изготовителя, которые заявляют, что их качество лучше, чем у оригинала.

Пружины SS20

Асоми. Производятся из специальных сплавов, пружины становятся еще более долговечными, благодаря качественному напылению.

Пружины Асоми

Изучив всех производителей, можно самостоятельно сделать выбор и понять, какие задние пружины лучше поставить на ваз 2114.

Несколько важных рекомендации при поиске нужной продукции

Всегда можно найти советы, которые помогут справиться с проблемами. Существует несколько вопросов от российских автолюбителей, на которые есть ответы. Например, вопрос — ВАЗ 2114 – что купить? Ответ: Все зависит от места эксплуатации машины. Если его в основном использовать на бездорожье, то лучше взять модель 2112, так как она может увеличить дорожный просвет.

Собственно в вопросе с пружинами для авто есть довольно много разных вариантов. Поэтому лучше всего предварительно получить консультацию у умного и опытного специалиста, прежде чем производить замену.

Выбор пружин ваз 2114

Советы по установке

Не забывайте, что пружины на подвеску необходимо устанавливать одного класса. К примеру, люди поставили на переднего типа подвеску детали А-класса, получается, на заднюю подвеску нужно установить тоже класс «А». Если для задней подвески нет изделий того же класса, то в виде исключения на заднюю часть устанавливается класс «B».

Если на передней подвеске стоят пружины B-класса, то устанавливать на заднюю класс «А» запрещено. На левый и правый бортик одной оси ставьте подвески одного класса.

Подвеска ВАЗ 2114 очень прочная, и необходимость замены компонентов появляется очень редко. Потому не все водители автомобилей 2114 знают, что лучше выбирать из большого ассортимента, который есть на рынках. Иногда на ВАЗ 2114 устанавливают детали от 2112, они немножко жёстче, рассчитаны на другой вес, потому слегка приподнимут 2112 — на пару сантиметров, значит, так можно улучшить проходимость. Если, наоборот, есть мысль занизить авто, то лучше купить Eibach, причём передние -5, а задние -7, чтобы транспорт не задирался.

Замена пружин ваз 2114

Итак, выбор пружин на ВАЗ очень широкий. Самое важное, это выбрать правильные характеристики жёсткости, которые будут подходить нагрузке на автомобиль и условиям использования. В интернете можно найти самые разные советы. Конечно, лучше изначально проконсультироваться у мастера. Отказ от оригинальных компонентов в пользу других изготовителей может быть продиктован мыслью улучшить ходовые параметры транспорта, но обязательно сопоставьте цену на тюнинг и получаемый результат.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:

Замена заднего амортизатора и пружины ВАЗ 2114

Ремонт задней подвески переднеприводного автомобиля ВАЗ — несложная работа и может быть выполнена в одиночку, но с помощником будет проще.
Определите, что вы собираетесь менять! Если багажник автомобиля долго раскачивается после проезда кочки — то причина неисправные амортизаторы. Если вы возили на своей машине цемент и стеновые блоки, при этом грузили сверх меры — меняйте пружины.
Если сами не знаете какая неисправность, но слышите шумы или стуки задней подвески, то или меняйте все, или не трогайте и езжайте к спецу-подвесочнику.

Прим.: на заднеприводных иногда стучит кардан, и стук часто слышится от задней подвески — их владельцам сюда — ремонт карданных валов.

При выборе пружин обращайте внимание на цветовую маркировку — она обозначает жёсткость. Жесткость передних и задних пружин должна быть одинакова.
Кроме амортизатора и пружины желательно купить резиновые и пластмассовые детали (подушки амортизатора, прокладку пружины, кожух амортизатора, и демпфер хода сжатия), а также крепеж.
Но можно не покупать все сразу, а только необходимое, после разборки и осмотра.

Поднимите одну сторону на домкрате и подложите под машину опору. Не работайте с автомобилем стоящим на домкрате, тем более не лезьте под него. При откручивании гаек потребуется приложить усилие, а домкрат не является устойчивой опорой.

Снимите колесо. Очистите болт и гайку крепления амортизатора от грязи. Полейте резьбовое соединение смазкой wd40 или другой проникающей смазкой. Пока гайка отмокает, откручиваем верхнюю гайку.

Для этого вынимаем заднюю полку и складываем заднее сиденье. Находим и вынимаем заглушку. Перед нами конец штока поршня с лысками под ключ на 6.
Шток закреплен гайкой М10. Несмотря на то, что гайка защищена от пыли, перед ее откручиванием можно брызнуть смазкой wd40 — хуже точно не будет.
Руководство по ремонту ВАЗ 2114 рекомендует придерживать шток специальным ключом. Скорее всего, его у вас нет. Воспользуйтесь рожковым.
Для отворачивания гайки используйте накидной ( причем с большим вылетом, для работы в нише). Если такого ключа нет — даже не пытайтесь, не стоит зря портить грани гайки.

Спецключ же можно купить в автомагазине, стоит недорого.

Перейдем к нижней проушине амортизатора. Используйте два ключа на 19.
Одним придерживайте болт (или гайку). Другим крутите.
Ключ можно брать накидной или головку. Для увеличения момента используйте трубу. Отвернув гайку, вынимаем болт, а затем и амортзатор с пружиной. Высоко в нише кузова осталась прилипшая прокладка пружины.
Оторвите ее. Выньте и осмотрите. Если прокладка деформирована, ее лучше заменить.

Внимательно осмотрите кожух амортизатора. В нем не должно быть трещин, протертых дыр и других повреждений. Если таковые нашлись, а вы кожух не покупали, придется сходить в магазин еще раз.
Ставить дырявый кожух не стоит, а вот стальную крышку кожуха можно оставить. Также осмотрите остальные детали, которые не собирались менять. Деформированные и продавленные придется заменить.

Перед установкой проверьте, легко ли накручивается гайка на шток нового амортизатора. Можно ли от руки вставить болт и от руки навернуть на него гайку. При необходимости гайки замените, а втулку амортизатора дополнительно откалибруйте разверткой.
Большого зазора быть не должно, но если болт сразу при установке придется забивать молотком, то и при следующей замене его можно будет только выбить.

У нового амортизатора вытяните на всю длину шток. На шток оденьте буфер хода сжатия. Кожух амортизатора соедините с крышкой и также оденьте на амортизатор.
Затем одну подушку и дистанционную втулку. Проверьте, чтобы шток был вытянут максимально.

На верхний край пружины положите новую прокладку, сориентируйте ее и закрепите скотчем или тонкой проволочкой. Оденьте пружину на амортизатор и сориентируйте теперь на чашке амортизатора.

Чтобы завести на место амортизатор с несжатой пружиной, отогните как можно ниже рычаг поперечины с помощью ломика.
И вот верхний край пружины упирается в кузов (через прокладку), а в нижнюю втулку амортизатора вставлен болт. Заверните гайку, но не торопитесь затягивать. Теперь необходимо, весом машины, сжать пружину, а шток амортизатора выпустить через отверстие в кузове.

Для этого можно использовать два приема : привернуть колесо и поставить машину на землю или поднять рычаг поперечной балки домкратом не снимая автомобиль с опоры. Выберите сами , что вам удобнее.

Поднимая рычаг (или опуская автомобиль) не торопитесь. Командуйте помощником и направляйте шток, но не допускайте его сжатия. Для направления штока используйте кусок шланга или металлическую трубку. Попробуйте также ключ трубочку.
Когда шток вышел в отверстие кузова, надеваем верхнюю подушку, опорную шайбу и закручиваем гайку (достаточно от руки). И только опустив автомобиль на колеса протягиваем гайки как следует.
И верхнюю, и нижнюю. Аналогично поменяйте пружину и амортизатор с другой стороны автомобиля.

Проехав километров 50…100 осмотрите и протяните подвеску.

Просели задние пружины ваз 2110 – Прокачай АВТО

Содержание

Зачем
Усовершенствуем ВАЗ 2110
Фотоинструкция
Другие модели
С помощью замены стоек и амортизаторов
Видео
Поделись с друзьями
Применяемость
Преимущества пружин подвески ВАЗ от SS20
Гарантия
Значение класса пружины
Преимущества пружин SS20
Контроль годности пружин
Маркировка
Передние пружины SS20
Задние пружины SS20

Всем здравия! Решил я добраться до подвески, а если быть точным, то до пружин. Когда авто собиралось с нуля, были установлены пружины «фобос» красные, с переменным шагом и занижением -50, вкруг. Спустя 5 лет вот что с ними стало

Проще говоря, так как у данных пружин шаг витков переменный, т.е. снизу чаще (ближе друг к другу), а сверху реже. Сделано это по заявлению производителя для сохранения мягкости подвески при этом занижая авто. При движении по мелким неровностям работают более мягкие (нижние) витки, мягко сглаживая колебания подвески. При ударных нагрузках или сильных кренах в игру вступают верхние жесткие витки, к этому моменту нижние уже складываются и перестают работать.

Все это замечательно, пока все это работало! Сейчас же ситуация такова — Стоим никуда не едем, нижние мягкие витки УЖЕ сложены и их как бы нет! А лучше б и не было вообще, потому как толку от них уже никакого, только вред, потому что на ходу они начинают раздвигаться и с грохотом складываться обратно. Сейчас «работают» только верхние грубые витки. Работают они плохо, хода подвески практически нет.

У товарища Ваз 2110. Задние пружины у него сток и подсели. БПАНовцом он не является и ему требуется приподнять машину. Он приобрел новые сток пружины себе, а старые отдает мне.

Возник вопрос: Если я себе назад поставлю подсевшие пружины от 2110, зная о том что по количеству витков они одинаковы, но жесткость у них больше за счет более толстого прута витков, нежели сток 2109. Как высоко поднимется 21099 и стоит ли пилить собственно 🙂 ? Цель сделать по дешману, т.е. без вложений, пока хотябы с задними разобраться. Сейчас это все выглядит так

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Задняя часть автомобиля может сильно проседать

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают подкрылки, чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Проставки

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

направление световых пучков фар;
положение регулятора давления задних тормозов;
кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

Поставить автомобиль на ручной тормоз.
С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
Демонтировать колесо.
Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.

Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.

На противоположный амортизатор также установить проставку.
Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Отворачиваем болт нижнего крепления

Вынимаем болт

Стороной с большим расстоянием поворачиваем к продольной оси машины

Линия монтажа должна совпадать с продольной осью амортизатора

Независимо от выбора отверстия

Вставляем распорную втулку и болт

Вставляем болт в отверстия

Другие модели

Проставки для классики

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Мы осуществляем селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надежность и комфорт.

Поделись с друзьями

Применяемость

ВАЗ 2101-2107
ВАЗ 2108-21099
ВАЗ 2110-2112
ВАЗ 2113-2115
ВАЗ 1117-1119 (ЛАДА Калина)
ВАЗ 2170-2172 (ЛАДА Приора)
ВАЗ 2121-2131
Сhevrolet Niva

Преимущества пружин подвески ВАЗ от SS20

100% контроль качества;
максимально идентичные характеристики, обеспечивающие наилучшее сцепление с дорожным покрытием, надёжность и комфорт;
высокая устойчивость лакокрасочного покрытия.

Гарантия

Значение класса пружины

Стандартный метод проверки: после изготовления пружину сжимают до контрольной высоты, определяя необходимую для этого нагрузку. По ней пружины сортируют на классы, которые отмечают на витках краской разного цвета («ВАЗ») или рисками («Москвич»). Как и на любом производстве, контроль пружин (сортировка по классам) сопровождается различными допусками и эти допуски, достаточно «широки», т.е. высота двух пружин одного класса (под контрольной нагрузкой) может отличаться на 16 мм, что означает перекос кузова.

Высота кузова справа и слева с пружинами одного класса, установленными в подвеску автомобиля не должна отличатся более, чем на 4мм. Исследования пружин различных производителей выявили ряд существенных недостатков.

Преимущества пружин SS20

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надежность и комфорт.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет 100% контроль качества, геометрии пружин, опорных и рабочих витков, проводит ресурсные испытания, поэтому пружины SS20 сохраняют работоспособность не менее 5 лет.

Пружины SS20 обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведет к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.

Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20 устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.

Замену пружин проводят при поломке или чрезмерной осадке одной из них, а также когда все они «просели» в процессе эксплуатации. Дефект одной пружины легко определить по явному перекосу кузова, при этом необходимо учитывать состояние опор, сайлентблоков, шин. Частые срабатывания подвески до ограничителей хода («пробои») – также признак «просевших» пружин.

Контроль годности пружин

установите новые пружины;
после пробега 2 тысячи километров измерьте по вертикали расстояние от оси колеса до крыла;
при уменьшении этого расстояния во время эксплуатации более чем на 20% пружину необходимо заменить.

Измерения следует проводить на ровной, горизонтальной площадке, учитывая состояние демпферов опор и сайлентблоков.

Маркировка

Передние пружины SS20

Задние пружины SS20

Пружины SS20 не требуют каких-либо доработок других деталей подвески и устанавливаются взамен штатных.

Рекомендуем эксплуатировать пружины с использованием защитной полиуретановой оплетки. Оплетка защитит витки пружины от соударения и разрушения, устранит стуки и увеличит срок службы пружин подвески.

В таблице указаны рекомендуемые розничные цены в Самаре

Опорные подшипники автоваз оригинал ваз 2114. Разновидность и проверка состояния опорного подшипника

При выборе автомобиля покупатели часто учитывают качество дорог, по которым им приходится ездить. Популярность таких моделей, как ВАЗ 2114, обусловлена тем, что они лучше приспособлены к отечественным дорожным реалиям, а потому позволяют «покорять» дороги нашей страны с меньшими затратами на ремонт и обслуживание.

Всегда важно помнить о таком понятии, как амортизация. Перепрыгивая через кочки, наезжая на ямы, машина будет подпрыгивать, если амортизаторы и подвеска не смогут нормально работать, гасить колебания и колебания. В подвеске каждый узел и каждая деталь играет важную роль. И опорный подшипник на ВАЗ 2114 уж точно не исключение.

Что это?

Нередко владельцы отечественной «четырнадцатой» модели ВАЗ замечают, что имеется стук . Причина его появления – вышедшие из строя опорные подшипники.

Но не нужно сразу приступать к замене. Первоочередной задачей является проверка состояния опоры. И только после этого предпринимать соответствующие действия.

Подпятник — элемент стойки амортизатора, расположенный в конструкции передней подвески. Его работа заключается в том, чтобы поддерживать подвижность соединения между кузовом и амортизатором вашего автомобиля. Если подшипник оказывается неисправен, нарушается подвижность, возникает стук, который сложно не заметить. Особенно когда дело касается плохих дорог.

Views

Существует несколько типов опорных полузащитников:

Подшипник со встроенным внутренним или наружным кольцом. Для его установки не требуется использование зажимных фланцев. Имеются соответствующие отверстия для крепления;
Со съемным наружным кольцом;
Со съемным внутренним кольцом;
Отделочная и режущая конструкция, характерной чертой которой является сильная жесткость.

Название упорного подшипника говорит само за себя. Это что-то вроде крепления стойки на переднем амортизаторе, которое находится в районе соединения с кузовом. Такое расположение указывает на осевые нагрузки, которые должна выдерживать опора.

Диагностика

Для диагностики текущего состояния поворотного элемента необходимо выполнить пару простых действий.

Откройте капот и положите ладонь на элемент, то есть на подшипник. При этом ваш помощник должен раскачивать машину. Если слышен стук, то его следует немедленно менять.
Разберите конструкцию, чтобы визуально убедиться, что элемент неисправен и нуждается в замене. Важно отметить, что примерный срок службы опорного подшипника на ВАЗ 2114 составляет 40 тысяч километров. Это рекомендуемый пробег, после которого элемент подлежит замене вне зависимости от его текущего состояния.

Неисправная стопа может привести к достаточно печальным последствиям, таким как нарушение развала-схождения, повышенный риск при движении на высоких скоростях, повышенный износ стоек амортизаторов.

Если вовремя не обратить внимание и не принять соответствующих мер по устранению поломки, вы рискуете полностью разрушить подвеску своего автомобиля. Нередко в капоте образуется дыра от стойки. Как вы понимаете, такие проблемы влекут за собой значительные финансовые потери.

Замена

Первый шаг — посмотреть обучающее видео по замене. Это позволит вам расширить собственный кругозор, наглядно понять этапы замены, а также последовательно выполнять подобную процедуру, тем самым возвращая амортизаторам и подвеске прежнюю функциональность.

Замена опоры осуществляется в следующей последовательности ваших действий.

Поднимите автомобиль домкратом.
Отвинтите колесные гайки и снимите их.
Снимите крышку с гайки, расположенной на ступице.
Ослабьте крепление ступицы.
Снимите рулевую колонку с рейки. Для этого вам понадобится молоток и монтажный брус.
Теперь снимаем шаровую опору, демонтируем болты крепления.
Следующим этапом является снятие суппорта тормозной системы. Для этого сначала отсоединяются крепления и тормозные шланги.
Гайку штока необходимо ослабить. Нет необходимости полностью демонтировать его.
Обязательно затяните пружины.
Отвинтить крепления подшипника. Подставка вместе с опорой и диском снимается. Вы должны заменить их на новые.
Произведена сборка узла с новым элементом. Процедура выполняется в обратном порядке.
Гайку желательно поменять на новую и как следует затянуть. Просто рассчитайте усилие, так как стопорная гайка часто срывается.

Выполнить работу по замене упорного подшипника самостоятельно не так сложно, как вы могли заметить. При этом крайне важно вовремя заметить первичные признаки неисправности поддержки, и принять соответствующие меры для решения проблемы.

Учитывая качество российских дорог в комплекте с качественной сборкой отечественных автомобилей, нужно быть готовым к постоянно возникающим поломкам деталей машин. Даже если вам повезло, и ваш автомобиль действительно укомплектован качественными деталями в сочетании с отличной сборкой, естественную амортизацию никто не отменял.

В настоящее время в комплектацию подвески автомобиля входит огромное количество различных деталей: амортизаторы, пружины, подшипники и многое другое. Каждая деталь отвечает за определенные функции, но гарантия безопасности достигается только за счет качества установленных механизмов и их правильной работы.

Разновидность и проверка состояния опорного подшипника

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 2114 часто сталкиваются с проблемой постороннего стука в стойках, основной причиной которого является опорный подшипник. При подозрении на неисправность в опорном подшипнике не нужно сразу спешить с его заменой, в первую очередь проверьте его состояние.

Прежде чем оценить важность упорного подшипника в общей конструкции автомобиля, необходимо понять конструкцию подвески. При сборке моделей ВАЗ используются гидрорейки, основной функционал которых заключается в сглаживании колебаний при движении в пружине подвески, а также в обеспечении качества и безопасности ее работы.

Опорный подшипник является составной частью стойки амортизатора передней подвески. Его функция – плавная реализация подвижности в соединении амортизатора с кузовом автомобиля. При его неисправности возникают проблемы с управлением, возникает неприятный стук в подвеске, особенно при движении по плохой дороге.

Со встроенным внутренним кольцом или наружным встроенным кольцом. Для монтажа нет необходимости использовать прижимные фланцы, в этом случае предусмотрены монтажные отверстия.
Съемное наружное кольцо.
Съемное внутреннее кольцо.
Подшипник для отделки и резки, обладает высокой жесткостью.

Опорный подшипник имеет говорящее название, это что-то вроде опоры передней стойки амортизатора, находится в районе соединения с кузовом автомобиля. Такое расположение обеспечивает осевые нагрузки, которые может выдержать подшипник.

Для точной диагностики опорного подшипника необходимо провести ряд несложных манипуляций:

Положите ладонь на подшипник под капотом автомобиля. Второй человек в этот момент трясет машину, появление стуков говорит о необходимости срочной замены опорного полузащитника.
Но все же лучше провести необходимые процедуры по снятию и последующей разборке подшипника.

После 40 000 км пробега на всех моделях ВАЗ требуется замена опорных подшипников.

Полностью изношенный подшипник кроме стука мешает развалу колес, этот фактор создает опасность при движении, увеличивает износ стоек амортизаторов. Те водители, которые категорически не хотят обращать внимание на неисправность собственного автомобиля, увеличивают вероятность полного выхода из строя подшипников, следствием чего будет дырка в капоте от стойки. И в результате финансовые вложения увеличиваются в разы. Подумайте, стоит ли уходить от возникшей проблемы таким образом.

Замена опорного подшипника ВАЗ 2114

Наконец, убедившись в неисправности подшипника, его необходимо заменить.

Замена осуществляется несколькими способами:

При снятии диска.
Без извлечения диска.

Смена опорного полузащитника:

Автомобиль необходимо поднять домкратом и, предварительно отсоединив, снять колесо.
Снимаем крышку с гайки на ступице.
Ослабляем ступицу.
Рулевой наконечник снимается с рейки с помощью молотка и сборки.
Отсоединяем шаровую и откручиваем болты.
Снимаем тормозной суппорт, перед этим отсоединяем крепления и отстегиваем тормозной шланг.
Крепление гайки штока полностью откручивать не нужно, достаточно ослабить.
Пружины стянуты.
Подшипниковые опоры отсоединены, стойка с диском и опорой сняты и подлежат замене.
Стойка устанавливается в обратном порядке.

Обратите внимание на необходимость замены гайки на новую, она должна быть полностью затянута. При следовании этой рекомендации нужно действовать максимально аккуратно, чтобы не сорвать гайки, ведь такая проблема возникает довольно часто.

Работы по самостоятельному ремонту не вызывают затруднений, по этой причине модели отечественных автомобилей довольно популярны среди автомобилистов.

Опорный подшипник — абсолютно обычная деталь в автомобиле, которая ничем не выделяется, но при появлении первой неисправности сразу сообщает об этом автовладельцу, подавая шумовые сигналы, стучит ли, щелкает ли при маневре или при обнаружении дефектов. дорожное покрытие. Решение этой проблемы заключается в проведении необходимой диагностики и поиске причин издаваемого шума, и последующей замене опоры или стойки полностью.

Выход из строя опорного подшипника стойки на автомобилях очень распространен. Многие владельцы этих автомобилей сразу едут на СТО, где за замену приходится платить большие деньги и терять время. при наличии необходимого инструмента все работает без посторонней помощи.

Как проверить работоспособность опорного подшипника

Основной причиной, по которой владельцы решаются на такой ремонт, является посторонний стук при проезде даже незначительных неровностей дорожного покрытия. При возникновении такого дискомфорта замена подпятника не всегда является лучшим решением. Для начала нужно проверить его работоспособность, ведь проблема может заключаться и в других частях амортизатора.

Проверить работоспособность этого элемента подвески достаточно просто:

открыть капот;
кладем ладонь на опору;
напарник раскачивает машину из стороны в сторону;
если под ладонью слышен характерный треск или стук, подшипник подлежит замене.

Важно знать, что поломка или износ опорного подшипника вызывает ускоренный износ стоек и нарушение настроек развала схождения.

Необходимый инструмент

Качественный своими руками, предполагает наличие минимального набора инструментов для выполнения данных задач:

Стандартный набор рожковых и накидных ключей, размер 12-24;
Съемник поперечной рулевой тяги;
Обычный автодомкрат;
Хомут для пружин амортизатора;
Ключ на 19 используется для снятия гайки штока стойки.

Как выбрать опорный подшипник на автомобиль ваз 2114

Современный автопром предлагает огромный выбор данного вида запчастей. Практически каждый автомагазин предоставит любые опорные подшипники на ВАЗ 2114, различного качества и ценовой категории.

Для данной модели автомобиля чаще всего используются подшипники следующих типов:

опорный подшипник с неразборными кольцами. Его преимуществом является наличие отверстий для крепления, не требующих прижимных фланцев;
Съемное внутреннее кольцо. Используется для повышения точности вращения наружного кольца;
Полностью разборная система используется для повышения точности вращения внутреннего кольца.

Исходя из конструкции и наличия финансовых средств, подбирается опорный подшипник, который будет наиболее приемлем в вашем конкретном случае. Не стоит экономить, так как изделия низкого качества вряд ли прослужат более 10 тысяч километров и процедуру наряжать заново. подшипники стоят от 10 до 80 долларов, в зависимости от производителя и конструкции. Сэкономив на покупке, вы рискуете вывести из строя, и тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже.

Как происходит замена

Сразу стоит отметить, что многие модификации этих автомобилей имеют одинаковую подвеску. Например, замена опорного подшипника на ВАЗ 2115, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2109 абсолютно идентична.

Приступим непосредственно к самому ремонту. Есть несколько способов проведения работ:

снятие всей стойки, с прикрепленными к ней рулевыми рычагами и другими деталями. В этом случае настройки наклона колеса сохраняются, и вам не придется повторно накатывать схождение;
можно отсоединить стойку от рулевого кулачка, а затем снять остальные детали.

Первый способ

Демонтируем колпак ступицы и разблокируем ШРУС
Выкручиваем ШРУС до полного расслабления, при этом педаль тормоза должна быть в зажатом состоянии.
Поддомкрачиваем машину и откручиваем колесо.
Отвинтить и отвинтить гайку наконечника и выдавить палец.
Далее необходимо демонтировать шаровую и освободить тормозной шланг от амортизатора.
Ослабьте гайку стойки и отвинтите три гайки крепления опоры. Затем отворачивается ШРУС и демонтируется рейка.
Далее выполняется пружинная стяжка, которая обязательна перед заменой опорного подшипника на ВАЗ 2114.
После этого ставим все на место, вплоть до полной сборки автомобиля.

Второй способ

Поддомкрачиваем машину и демонтируем колесо.
Затем ослабляем хомут крепления ступицы и демонтируем рулевой наконечник.
Демонтируйте шаровую опору и снимите тормозной суппорт.
Далее ослабляем крепление гайки стойки и затягиваем пружину.
Меняем опорный подшипник и ставим все обратно.

После завершения работ гайку крепления стойки желательно заменить на новую.

Проверяем качество выполненных работ

При выполнении замены своими руками могут проявиться некоторые недостатки квалификации. Где-то гайка не дожата или какой-то из элементов стойки установлен сильно криво. Чтобы в дальнейшем не попасть в неприятную ситуацию на дороге, необходимо проверить работоспособность всех механизмов, которые вы затронули при замене опорного подшипника.

Сначала раскачаем машину и проверим на посторонние стуки. Обязательно проверьте работу тормозов, так как при замене был демонтирован суппорт. Если все в норме, можно приступать к эксплуатации, не забыв проверить настройки развала-схождения, так как их тоже очень легко сбить.
Замена опорного подшипника на автомобилях ВАЗ 2108-2115 производится в среднем раз в 40 тыс. км. Если вы не хотите подвергать опасности стойки машины, замену необходимо производить в профилактических целях.

Какая опора стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2114, 2113, 2115 и чем аналоги лучше заводских? На эти вопросы отвечает интернет-магазин моторинг. Стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2114, 2113, 2115 в автомобиле соединяют модуль подвески с кузовом. Опора стойки автомобилей ВАЗ состоит из нескольких компонентов и устанавливается поверх передней или задней стойки. Устройство стойки включает в себя подшипник и резиновый демпфер. Стойка (передняя подвеска) выполняет на прошлых своих ходовых качествах (смягчение неровностей) также управляющую функцию автомобиля, в чем очень помогает подшипник. Резиновый демпфер служит для гашения вибраций, возникающих от неровностей дороги и передающихся от стойки к кузову.
Вопрос какая функция опоры в подвеске? что такое поддержка? Мы считаем, что это снято.
Теперь поговорим об аналогах и какая лучше опора для профессиональных производителей подвески таких как SS20, Asomi, Evolex, Fara, Sevi с завода, Например
Ни для кого не секрет, что вместо штатного подшипника используется стальной Для аналоговых опор изготовлена втулка, которая вварена в резиновый демпфер. Это полностью исключает люфты и посторонние звуки, в отличие от заводских опор, тем самым снимает вес машины с системы демпфирования, что исключает выдавливание демпфирующей резины и значительно увеличивает ее долговечность. лучше сказывается на поглощении звуков и вибраций подвески, а также увеличивается срок службы опоры и подвески в целом;

Ступица задняя — самостоятельная замена в гараже. Задняя ступица: функции и инструкция по замене Как заменить заднюю ступицу

Замена подшипника задней ступицы на ВАЗ-2114 достаточно сложная, но реально своими руками. Итак, автолюбителю необходимо знать конструктивные особенности автомобиля, а также иметь некоторый опыт в ремонте подвески, но разобраться в процессе, прочитав данный материал, сможет даже начинающий автолюбитель. Статья расскажет обо всех особенностях операции, а также пошагово покажет, как делается процедура.

Видео о простой и быстрой замене заднего ступичного подшипника на ВАЗ-2114

Видео расскажет как заменить передний ступичный подшипник, а так же расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Задняя подвеска и ходовая часть

Подшипник производства АвтоВАЗ

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу замены, стоит рассмотреть устройство задней подвески, чтобы понять расположение детали, а также определить, что необходимо снять в для замены заднего ступичного подшипника.

Секционная задняя ходовая часть

1. Ступица заднего колеса; 2. Рычаг задней подвески; 3. Кронштейн рычага подвески; 4. Резиновая втулка шарнира рычага; 5. Распорная втулка шарнира рычага; 6. Болт рычага задней подвески; 7. Кронштейн кузова; 8. Опорная шайба для крепления штока амортизатора; 9. Опора рессоры верхней подвески; 10. Распорная втулка; 11. Изолирующая прокладка пружины подвески; 12. Пружина задней подвески; 13. Подушки крепления штока амортизатора; 14. Буфер такта сжатия; 15. Шток амортизатора; 16. Защитный кожух амортизатора; 17. Чашка пружины нижней опоры; 18. Амортизатор; 19. соединитель рычага; 20. Ось ступицы: 21. Колпак; 22. Гайка крепления ступицы колеса; 23. Кольцо уплотнительное; 24. Шайба подшипника; 25. Подшипник ступицы; 26. Тормозной щит; 27. Стопорное кольцо; 28. Грязеотражатель; 29. Фланец рычага подвески; 30. Втулка амортизатора; 31. Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора; 32. Резинометаллический шарнир рычага подвески;

Процесс замены подшипника

Теперь, когда мы разобрались с конструктивными особенностями, можно переходить непосредственно к процессу замены. Сначала нужно собрать инструменты. Что вам потребуется: домкрат, набор рожковых и накидных ключей, баллонный ключ, ветошь, торцевой ключ на 30 дюймов, круглогубцы для снятия стопорных колец, ВД-40 (по необходимости), а также новый подшипник.

Когда все собрано, можно рассмотреть пошаговую инструкцию по замене заднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ-2114:

Ставим автомобиль на ровную поверхность.
Выставляем первую передачу на КПП и ставим антиоткаты (башмаки) под передние колеса.
Ставим первый
Демонтируем защитный колпак ступицы.
Головкой на 30 мм и удлинителем отламываем гайку крепления ступичного подшипника.
Срываем болты колесного диска.
Поддомкрачиваем машину.
Демонтируйте колесо.
Вид снятого колеса с автомобиля
Откручиваем задние крепления барабана.
Снимите кожух переднего тормозного барабана.
Снимите верхнюю крышку тормозного барабана
Демонтируйте ступичную гайку.
Открутить гайку ступицы
Устанавливаем съемник ступицы и приступаем к демонтажу детали.
Съемник задней втулки Classic
Когда ступица с подшипником снята, можно переходить непосредственно к демонтажу внутреннего элемента.
С помощью плоскогубцев снимите стопорные кольца.
Снимите ступицу
Есть два способа снять подшипник со ступицы. Первый – выбить изделие из посадочного места. Второй, менее варварский, — использовать пресс для выпрессовки подшипников. Как показывает практика, первым пользуются все автолюбители, так как пресс хранится не в каждом гараже.
Выпрессовываем подшипник
Теперь, когда старый товар разобран, можно переходить к установке новой детали.
Перед запрессовкой необходимо смазать внутреннюю поверхность ступицы маслом. Это нужно для того, чтобы запчасть лучше вошла в посадочное место.
После установки подшипника можно устанавливать стопорные кольца.
Теперь легкими ударами молотка устанавливаем ступицу на место.
Остальной процесс сборки осуществляется в обратном порядке.

Выбор запчасти

Неоригинальный подшипник задней ступицы Kroner

Выбор запчасти всегда может быть сложной задачей, поскольку на нее влияет множество факторов. Следует отметить, что товар должен быть качественным и проверять наличие сертификатов, оригинальной упаковки и голограмм. Помимо основного оригинального продукта, существует ряд аналогов, рекомендуемых к установке. Рассмотрим все возможные варианты покупки запчасти.

Оригинал

2108-3104020 и 2108-3104020-02 — оригинальные каталожные номера подшипника задней ступицы ВАЗ-2114. Запчасть по данному артикулу производится на заводе АвтоВАЗ. Идеально сидеть в кресле. Средняя стоимость составляет 2000 рублей.

Аналоги

Подшипник задней ступицы

Помимо оригинала, есть ряд рекомендуемых к установке заменителей. Как показывает практика, именно их выбирает большинство автомобилистов, так как качество изготовления и срок службы намного выше.

Итак, рассмотрим все варианты покупки ступичного подшипника:

Наименование производителя	Каталожный номер	Стоимость, руб.
Вебер	BR 2108-4020	500
Мастер-спорт	2108-3104020-ST-PCS-MS	500
Финвал	HB321	750
Корам	ЧР 001	750
Хола	NB722	750
Мейле	214 633 0001	750
SCT	SCP 1307	750
Сх	СХ 081	750
Кроны	K151208	850
Оптимальный	802 658	1000
Пиленга	ПВ-П 1307	1000
Мапко	26081	1100
Фленнор	FR8	1200
Герцог	h20 1206	1200
АБС	200068	1300
Патрон	ПБК1307	1300
Муг	LA-WB-11604	1400
Триалли	CS 256	1500
ГКН-Спидан	26727	1500
Крутящий момент	ЦАП 30600037	1500
EGT	554312EGTk	1500
SNR	R172. 04	1500

выводы

Как видно из статьи, замена заднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ-2114 не так сложна, как кажется на первый взгляд, но не все автомобилисты способны справиться с этой задачей, поэтому они часто обращаются в автосервис. Следует отметить, что выбору изделия следует уделить особое внимание, ведь от качества запчасти зависит срок службы самой ступицы.

Ось или полуось (назовите как хотите) задней ступицы на автомобилях ВАЗ 2110-2112 меняется в исключительных случаях. Делается это либо при повреждении резьбы, когда ее уже невозможно восстановить, либо после аварии в результате искривления, что тоже бывает крайне редко. Если вдруг вам пришлось столкнуться с подобной проблемой, то ниже будет рассмотрен порядок замены полуоси.

Сначала рассмотрим список инструментов, необходимых для ремонта:

Торцевая головка 17 мм
Расширение
Рукоятка с трещоткой
Вороток
Молоток
Ударная отвертка Phillips
Проникающая смазка

Как снять ступицу заднего моста на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Стоит отметить тот факт, что перед началом данной процедуры необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, такие как:

Снятие тормозных колодок ( читайте в статье -)

После этого нам ничего не будет мешать и мы можем приступить непосредственно к самой работе. Первым делом необходимо нанести проникающую смазку на осевые болты. И после этого пытаемся содрать их мощным набалдашником, как показано на фото ниже:

Когда болты сорваны, можно окончательно открутить их трещоткой, чтобы было быстрее и удобнее:

Когда с этим справились, пробуем отсоединить ось вместе с тормозной крышкой от задней балки. Обычно ось заедает до такой степени, что без молотка не обойтись. В этом случае с обратной стороны на стык кожуха и балки наносим проникающую смазку.

Затем на резьбу оси немного накручиваем гайку и потихоньку постучаем по ней молотком, как это наглядно показано на фото ниже:

Обычно после пары ударов кожух отскакивает от балки вместе с осью. Теперь вам понадобится крестовая отвертка, чтобы открутить два винта сзади:

А теперь можно аккуратно выбить ось из тормозной крышки, несколько раз ударив по ней молотком:

И последнее Результат проделанной работы представлен на фото ниже:

Установка происходит в обратном порядке и сложностей быть не должно. Что касается цены на эту деталь, то она может варьироваться от 400 до 600 рублей за штуку.

Во время движения различные части автомобиля подвергаются определенным нагрузкам. Они могут быть от неровностей дороги, ее уклона, сопротивления ветра и других. Для того чтобы люди в машине чувствовали себя комфортно, все эти нагрузки должны быть сбалансированы. Одним из таких элементов для уравновешивания нагрузок являются ступичные подшипники.

Устройство ступицы заднего колеса.

Это узлы, которые поддерживают опорные части транспорта.

Подшипник позволяет автомобилю свободно катиться по дороге. Он также участвует в передаче и снижении нагрузки на остальные части машины. Подшипники позволяют колесам свободно вращаться.

Эти подшипники доступны спереди и сзади. На протяжении всего срока службы они могут испытывать большие нагрузки, в связи с чем часто выходят из строя и требуют замены … Подшипники могут испытывать нагрузки не только при движении по плохой дороге, но и при запуске или остановке автомобиля, в связи с чем риск их износ достаточно высок.

Когда менять?

В процессе эксплуатации автомобиля в подшипнике происходит естественный процесс износа деталей и старения смазки.

Сломанный подшипник не является серьезной проблемой. Но это доставляет немало хлопот автовладельцу. Автомобиль с неисправным подшипником будет издавать шум при движении.

Основными причинами отказа подшипника являются:

Неправильная установка подшипника и неотрегулированный зазор.
Урон при движении.
Недостаточная смазка подшипника.

Проверка работы подшипника

Если подшипник начинает издавать неприятные звуки, перед заменой стоит проверить деталь. После тщательной диагностики может быть принято решение о необходимости ремонта.

Проверить легко: нужно поднять машину и покрутить руль. Если шума нет, то деталь цела. При появлении шума при вращении колеса необходимо заменить подшипник.

Инструменты и рабочие материалы

Для выполнения работ вам потребуются:

Алгоритм замены

Такую работу можно выполнить самостоятельно, но здесь придется потрудиться.

Перед подъемом колеса нужно «сорвать» ступичную гайку — это легко сделать с помощью головки на 30 мм, мощного ключа и трубы. Не забудьте предварительно расправить заклинившую сторону гайки!

Процесс :

Автомобиль поддомкрачен и колесо снято с нужной стороны.
Кроме домкрата обязательно подставьте надежную опору.
Тормозной барабан демонтирован.
Выворачиваем штифты и снимаем барабан.
Ступица откручивается ключом. Здесь нужно использовать съемник, но можно обойтись и без него.
Снимается стопорное кольцо, удерживающее подшипник в посадочном месте, а сам подшипник выбивается.
Затем вставляется и смазывается новая деталь. Запрессовка осуществляется съемником или молотком с деревянной накладкой.
Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, воздействовать следует только на наружное кольцо. Не забудьте про стопор!
Далее выполняется сборка.
После полной затяжки ступичной гайки заклиниваем боковину кривошипом.

Следует отметить, что для долговечности подшипника все работы необходимо выполнять аккуратно. Если допустить какой-то изъян, то это может вызвать серьезные последствия.

Если не соблюдать правила установки, то срок службы подшипника может сократиться вдвое.

Заключение

Как видно из вышеизложенного, такую работу можно выполнить своими силами. Но в такой работе нужно быть осторожным. Именно поэтому, если навыков в этом деле нет, стоит обратиться на СТО, чтобы не тратить деньги на покупку новой детали и время, потраченное на работу.

Никакая часть транспортного средства не подвергается такой же нагрузке, как шасси. Отсюда и большое количество ошибок. Ярким примером тому является подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам конструкторов он должен исправно служить не менее 100 000 км. пробег. Но отечественные дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины своего ресурса.

В этом случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности. Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Рассмотрим как проверить задний ступичный подшипник. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью. И в силу этого не только опытные, но и начинающие автомобилисты, если знать характерные особенности. Основные из них:

Посторонний шум при движении. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
Особенно неприятный звук слышен на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
При прохождении поворотов отчетливое торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
Подогрев руля во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автомобилист должен насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого при помощи домкрата подвешивают предположительно неисправное колесо. Теперь нужно хорошенько его раскрутить.

Нужен вместительный кроссовер? Смотрите статью Выбор кроссовера с большим багажником — топ 10.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотри сюда.

Шум есть — плохой, но еще не смертельный. Взяв колесо руками сверху и снизу, нужно покачать его по вертикали. При наличии люфта подшипник отправляется на свалку.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети по следующим причинам:

Производственный брак;
Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на высокой скорости;
Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, на подшипнике наблюдается недостаток смазки и пыль и грязь;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте. Однако этого можно легко избежать, изучив последовательность работ и ориентируясь на некоторые детали перед заменой подшипника ступицы заднего колеса самостоятельно.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля нельзя назвать простым. Не потому, что это требует специального образования и специальных навыков. Сложность, прежде всего, заключается в сложности ремонта. Снятие некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.

К этому надо быть готовым заранее. Нельзя гнать в сервис машину с полуразобранной задней ступицей. Если решимость не пропала, в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и приспособления

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками вам потребуются:

Домкрат и подходящая деревянная опора;
Торцевой ключ, обычно на 30 и подходящий кусок трубы, как усилитель для драйвера;
Ключ на 12, для направляющих дисков;
Баллонный ключ;
Круглогубцы для снятия стопорных колец;
Молоток;
Долото;
Универсальный съемник. Можно обойтись и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому лучше купить его, он подходит и для переднего ступичного подшипника.
Лом.
И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно вынимать из упаковки раньше времени, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно сорвать колесные болты и поднять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые придется приложить в процессе работы. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчив. Дальнейший порядок действий следующий:

Откручиваются болты и снимается колесо;
Теперь можно снять пыльник втулки.
Направляющие колесных дисков откручены. Иногда сделать это непросто, они «закисают» в алюминии. Здесь главное не разорвать линии, поэтому торопиться не нужно;
Далее снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как долго они не снимались. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится стучать молотком, через дерево, с обратной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. Нужно иметь в виду, что штифты не могут снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы. Можно лишь слегка натянуть их, а затем попробовать постучать диском по дереву. Должно помочь.
Гайка ступицы откручена. Надо будет попробовать — закручено очень туго. Поэтому кривошип усиливают куском подходящей трубы. Необходимо следить за тем, чтобы автомобиль не раскачивался.
Концентратор удален. Здесь, конечно, лучше использовать трехлапый съемник. Однако он есть не у всех, поэтому придется воспользоваться «пролетарским» методом. Он заключается в следующем. На ступицу устанавливается колесо и прикручивается болтами, но не до конца, а так, чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. Несколькими резкими рывками колеса ступицу обычно можно снять. И это полдела.
С помощью круглогубцев, вставленных в соответствующие отверстия, снимается стопорное кольцо.
Старый подшипник выпрессовывается или просто выбивается универсальным съемником;
Ось втулки тщательно осмотрена. Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его необходимо удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но для начала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если в нем есть протечки, придется менять, чтобы потом снова не снимать барабан.
Ось и ступица осматриваются на наличие повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
Новый подшипник вынимается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочному месту;
Подшипник устанавливается с помощью универсального съемника. При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков. В этом случае в качестве оправки используется старая обойма. Не рекомендуется бить подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
Теперь можно установить стопорное кольцо;
Осторожно, с помощью оправки или трубы подходящего диаметра, легкими ударами ставится ступица на место;
Фиксируется гайкой;
Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
Колесо крутится. Ради интереса стоит попробовать его раскачать и покрутить. Не будет посторонних звуков и люфтов.

Как поменять задний ступичный подшипник на ваз 2110 видео

Результат

После снятия автомобиля с подставок и домкрата можно протестировать его на ходу. Наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы будет обеспечено. И самое главное, теперь у вас есть уверенность в надежности и безопасности вашего автомобиля.

При появлении нехарактерных для работающего автомобиля звуков и шумов следует обязательно искать источник их происхождения. Если шум, появляющийся в движении, исходит от задних колес и меняет свой тон при маневрах, то требуется замена заднего ступичного подшипника.

Проверка подшипника и подготовка к ремонту

В справочной автолитературе можно найти информацию о том, какой ресурс имеют некоторые детали автомобиля. Ибо срок службы составляет примерно 100 тыс. км. Это число очень условно.

На срок службы ступичных подшипников могут влиять такие факторы, как:

интенсивность использования автомобиля и стиль вождения;
состояние дорожного полотна в регионе эксплуатации автомобиля;
качество ранее установленных деталей;
частая перевозка грузов, неравномерное размещение грузов, перегрузка, использование прицепа.

В отличие от ступицы переднего колеса, заднее колесо чаще сталкивается с тем, что необходимость замены ступичного подшипника возникает гораздо раньше, чем ожидает автомобилист. Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей, выпускаемых отечественным и зарубежным автопромом, имеют передний привод, следует рассматривать вопросы диагностики и задних колес именно таких автомобилей.

Появление характерного шума от задних колес в движении – это только первый признак износа подшипников. Для начала работы необходимо убедиться в правильности поставленного «диагноза». Задние колеса следует подвешивать по одному, приподняв домкратом угол кузова.

Колесо нужно покрутить и послушать звук, который исходит от него при свободном вращении. Изношенный подшипник будет издавать характерный шум вместо тихого. Кроме того, можно взять колесо с разных сторон обеими руками и проверить осевой люфт, потянув его правой или левой рукой.

Если замена подшипника задней ступицы неизбежна, необходимо подготовить инструменты:

домкрат;
набор ключей для авторемонта;
, WD-40;
верстак с тисками;
специальные или самодельные съемники.

Новый подшипник намеренно исключен из списка, так как его покупка должна производиться после демонтажа старого. Иногда после разборки узла возникает необходимость замены подшипника вместе со ступицей или цапфой.

Как самостоятельно заменить задний ступичный подшипник

Любые работы в гараже начинаются с надевания спецодежды, освобождения места ремонта от лишних предметов освещения и обустройства. Далее все достаточно просто.

Необходимо соблюдать следующий алгоритм:

включить первую передачу, передние колеса зафиксированы «башмаками»;
снимается защитный колпачок ступицы и с помощью керна загибается вмятина со стороны гайки;
отламываются ступичные гайки и колесные болты;
колесо подвешивается путем поднятия угла кузова домкратом;
колесо откручивается и снимается;
вкручиванием болтов в съемные отверстия или продуванием деревянной проставки тормозной барабан снимается;
ступичная гайка откручена;
ступица снимается с полуоси (если ступица очень легко снимается с шкворня полуоси, это может свидетельствовать о сильном износе седла. Возможно, потребуется замена шкворня.). Для того, чтобы быстро снять ступицу, можно прикрутить к ней колесо и тянуть двумя руками или использовать специальный съемник;
со ступицы снято стопорное кольцо и сальник;
с помощью отрезка трубы подходящего диаметра из ступицы выбивается подшипник;
ступицу и полуось шкворня очистить от грязи, старой смазки, следов коррозии, смазать посадочные места для обойм подшипников.

На этом разборка ступичного узла заканчивается. Выполнив операцию в первый раз, даже неопытный автомобилист сможет узнать, как заменить задний ступичный подшипник своими руками. На самом деле ничего сложного в этом нет.

Установка нового подшипника

Для того, чтобы автомобиль снова смог двигаться, работы должны быть завершены и выполнены следующие технологические операции:

в ступицу запрессован новый подшипник (не забит! ). Это можно сделать с помощью тисков или длинного болта с увеличенными шайбами. Для окончательной посадки подшипника вы можете использовать прокладку из старой обоймы подшипника;
новый сальник также устанавливается на свое место с помощью пресса или легкими ударами молотка по деревянной рейке. При установке подшипника и сальника необходимо обеспечить равномерность их погружения, не допускать перекосов;
ступица в сборе устанавливается на полуось цапфы. Внутреннее кольцо подшипника ступицы ставится на место путем нанесения легких ударов молотком по отрезку трубы, внутренний диаметр которой несколько больше диаметра полуоси;
гайка ступицы затянута (плотно). Сторона гайки загибается в паз, расположенный на полуоси, устанавливается защитный колпачок;
Тормозной барабан ставится на место;
колесо прикручено;
проверяется вращение колеса на новом подшипнике;
автомобиль снят с домкрата.

Как видно из описания, замена подшипника не представляет особой сложности, что позволяет автовладельцам выполнять данную манипуляцию самостоятельно, экономя деньги на посещении автосервиса.

Задняя подвеска ВАЗ 2110, устройство, диагностика и ремонт. Как отремонтировать заднюю подвеску ваз 2110. Устройство, диагностика и ремонт задней подвески ваз 2110.

Появление неисправностей задней подвески ВАЗ 2110 можно определить по характерным стукам или другим посторонним звукам, доносившимся снизу автомобиля.

Содержание

Задняя подвеска Устройство подвески VAZ 2110
Задняя подвеска VAZ 2110 Проектирование
Слабые места задней подвески VAZ 2110
Возможные разломы задней подвески VAZ 2110
Знаки Breakdown
Диагностика
.0029 Поломки задней подвески как их устранить
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Задняя подвеска ВАЗ 2110, разборка (пошагово)
Видео, разборка и установка задней подвески
Задняя подвеска, полезные советы по сборке
Независимая задняя подвеска ВАЗ 2110, плюсы и минусы
Советы проф.

Устройство задней подвески ВАЗ 2110

На ВАЗ 2110 подвеска зависимая с гидравлическими телескопическими амортизаторами и цилиндрическими рессорами. Он состоит из следующих элементов:

Нижняя и верхняя опорные чашки пружины.
Склад.
Кронштейн крепления амортизатора.
Балки рычажные.
Соединитель рычага.
Весна.
Резиновая прокладка.
Амортизатор.
Распорная втулка.
Амортизатор подушек.
Опорная шайба.
Крышка.
Буфер сжатия.
Амортизатор.
Сайлентблок.
Кронштейн рычага крепления.
Ступица колеса.

Задняя подвеска ВАЗ 2110 Особенности конструкции

Основу задней подвески ВАЗ 2110 составляют два продольных рычага, скрепленных соединительной балкой.
Сверху сзади на рычаг крепится ушко на кронштейне для крепления амортизатора снизу.
Фланец приварной наружный, предназначенный для защиты тормозных механизмов и осей колес.
Впереди на рычагах втулки установлены ринометаллические сайлентблоки, зафиксированные на лонжеронах кузова скобами и болтами.
Сверху пружины упираются в приваренную спецопору на арке.
Нижняя часть пружины опирается на чашку.
Амортизатор крепится к опоре с помощью гайки через резиновую подушку и опорную шайбу.
Задняя часть продольного рычага подвески соединена с нижней частью телескопического гидравлического амортизатора.
Этот амортизатор работает на обжатие и сжатие.

Слабые места задней подвески ВАЗ 2110

Самое слабое место задней подвески — стойки, резинометаллические шарниры и пружины. В зависимости от пробега автомобиля и условий эксплуатации срок их службы может значительно сократиться.

Возможные неисправности задней подвески ВАЗ 2110

Неисправности задней подвески включают:

Амортизатор не работает в результате поломки или износа.
Слабое крепление штанги.
Разрушение посадочной площадки.
окончательно износились.
Сломался, лопнула или деформировалась пружина или чашка опоры пружины.
Резиновый ограничитель буфера разрушился.

Признаки поломки

Самый яркий симптом повреждения амортизатора — барабаны от элемента. Кроме того, во время движения можно слышать посторонние звуки.

Диагностика

Чтобы проверить состояние подвески, резко нажмите на заднюю часть автомобиля под любым углом и также отпустите. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если со стойками и подвеской все в порядке, для остановки движений будет достаточно одного-двух циклов. Но когда маршрутизация длится дольше, то подвеска требует ремонта.

Поломки задней подвески как устранить

Стук (шум) в подвеске при движении автомобиля

Причина поломки	Средство
Поломка или осадка пружины	Замена пружины
Неисправность амортизаторов	Ремонт или замена амортизаторов
Ослабление крепления амортизаторов или износ втулок сортов амортизаторов и резиновых втулок	Подтянуть болты и гайки крепления амортизаторов, заменить поврежденные или изношенные элементы
Перегрузка задней подвески или разрушение буфера сжатия	Замена поврежденных буферов, разгрузка кузова автомобиля
Резиновые втулки рычагов изношены	Замена втулок

грн Авто с прямого хода

Причина поломки	Средство
Деформация рычагов подвески	Замена рычагов подвески
Смещение заднего моста автомобиля в результате износа втулок рычагов	Замена втулок
Поломка или осадок одного из источников	Замена пружины

Частые «засыпания» в задней подвеске

Причина поломки	Средство
Амортизаторы не работают	Замена или ремонт амортизаторов
Пробой либо пружинный осадок	Замена пружины
Задняя ось ТС	Разгрузка заднего моста TS

Инструменты, приспособления, расходные материалы

В процессе работы вам понадобится:

Джек.
Специальные стойки.
Отвертки.
Гаечные ключи.

Задняя подвеска ВАЗ 2110, разборка (пошагово)

Ослабьте гайки крепления амортизаторов, расположенных в багажнике. При этом необходимо удерживать шток от проворачивания.
С помощью домкрата подвешиваем заднюю часть кузова для демонтажа колес.
Демонтируем тросы ручного тормоза, сборку желательно делать такую - снимаем тормозные барабаны, отсоединяем наконечники тросов от привода, и отсоединяем оболочку от тормозного щита. Затем освобождаем крепления к рычагам подвески и кузову.
На следующем этапе отсоедините шланги и регулятор давления задних тормозных механизмов.
Опускаю машину на подставку под кронштейны рычагов подвески.
Освобождаем верхнюю часть крепления амортизатора к кузову.
Снова поднять заднюю часть корпуса, повернуть нижние застежки.
В зависимости от проводимых работ не лишним будет демонтировать стойки, буфер промежуточного вала и пружины.
Затем откручиваем болты крепления балки к лонжеронам, после чего можно будет освободить балку задней подвески.
Для ремонта или замены тормозного щита или ступицы потребуется открутить болты их крепления. Затем удалите элементы.

Видео, разборка и установка задней подвески

Задняя подвеска, полезные советы по сборке

При сборе необходимо строго соблюдать ряд основных правил:

При монтажных работах важно, чтобы нижний конец пружины обязательно упирался в выступ чашки.
Пружины должны быть одной группы жесткости. Его можно определить по цвету, которым маркируется подвесной элемент.
Нужно окончательно оттянуть амортизаторы, опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы автомобиля.

Независимая задняя подвеска ВАЗ 2110, плюсы и минусы

Преимущества : Хорошая управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости, повышенный комфорт при вождении, возможность настройки параметров подвески под определенные условия езды, высокая информативность при управлении.

недостатки : короткие ходы подвески, поврежденная подвеска трудно ремонтируется в полевых условиях, достаточно большое количество узлов, что увеличивает вероятность их повреждения, сложность регулировки и дороговизна обслуживания.

Советы проф.

Как видите, разобрать и собрать подвеску самостоятельно несложно, если соблюдать правила, описанные выше.

Сопутствующие материалы

Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолёте
Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
Как выбрать б/у шины, Полезные советы
Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового класса
Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Быстро мигает поворотник на ВАЗ 2114.

Сигнал поворота быстро мигает. Определить причину этой ошибки

Автомобили часто имеют какие-то поломки, как серьезные, так и пустяковые, но все они заставляют автовладельца нервничать. Одной из пустяковых неисправностей является случай, когда поворотник на машине мигает очень быстро, причем только с одной стороны: то с левой, то с правой. О чем это может сигнализировать, какие причины могут предшествовать возникновению данной проблемы – будет рассказано далее в нашей статье.

Почему сигнал поворота быстро мигает?

Такая маленькая неприятность может случиться с каждым и, в большинстве случаев, ничего серьезного в этом нет. Например, самой распространенной причиной того, что очень быстро мигает поворотник, может быть перегоревшая одна из лампочек. Например, если перегорела хотя бы одна лампочка поворотника — передняя, задняя или дополнительная — этого вполне достаточно, чтобы изменить текущее сопротивление в сети. В результате вся сторона, где лампочка неисправна, будет мигать очень быстро. Нужно просто вкрутить новую лампу, и все будет хорошо.

Если быстро мигает левый или правый поворотник, но все лампочки рабочие, то проблема другого характера. Как вариант, возможно, на цоколе лампы и в самом контакте патрона образовался нагар, ржавчина или грязь, из-за чего контакт нестабилен. Это вполне может быть причиной того, что быстро мигает поворотник ВАЗ 2109, да и любого другого автомобиля. Для решения этой беды придется разобрать все поворотники и почистить все лампы и контакты.

Гораздо реже поворотники ВАЗ 2107 быстро мигают из-за неисправности реле поворотников. Как правило, реле живут не один десяток лет, так что эту причину можно считать исключением.

Наконец, еще одна причина того, что поворотник быстро мигает, это установка не обычных ламп накаливания, а светодиодных. Светодиодные лампы имеют совсем другое сопротивление, поэтому их установка также может стать причиной частого моргания поворотника.

Если все эти варианты не подходят вашему случаю, если лампочки новые, контакты чистые, реле рабочее, предохранители целые — вам не повезло, так как проблема в самой проводке. Если вы не электрик, то самостоятельно справиться с этой неприятностью не получится – обратитесь в автосервис.

Надеемся, что смогли помочь вам решить проблему, почему часто мигает указатель поворота. Читайте больше наших статей, совершенствуйте свои знания, ведь ремонт автомобиля – это просто.

Я заменил переключатель указателя поворота, и он не работает должным образом. Включаю поворотник (правый и левый), один раз моргает, 2 раза звук есть, но без мигания лампы поворота, на 3-й и далее звука нет и мигает. Я его разбирал и переустанавливал несколько раз. Сигнализация работает без нареканий, предохранители тоже в порядке.

Цепь питания поворотников ВАЗ 2114 включает в себя подрулевой переключатель, реле, предохранитель, кнопку аварийной сигнализации, лампы и проводку.

Каждый из этих элементов выполняет свою функцию. Выключатель подает питание на необходимые лампы. Дополнительно напряжение может подаваться через аварийный ключ, минуя выключатель. Для защиты проводки от возможного короткого замыкания проводки поворотников в цепь включены предохранители.

Реле отвечает за прерывание горения ламп, то есть этот элемент обеспечивает мигание поворотников. Кроме того, он дает возможность определить исправность всех ламп. Если перегорит хотя бы одна лампа, частота мигания всех поворотников, а также контрольной лампы на приборной панели удвоится.

Если после замены подрулевого переключателя возникли проблемы с работой этой световой сигнализации, в этом случае виновато одиночное срабатывание ламп этого реле.

Тут все просто — если был неисправен переключатель, то поворотники либо вообще не работали, либо работали в одном режиме, например правые поворотники моргали, а левые нет.

Предохранители тоже пропадают, т.к. если бы они сгорели, то питание на схему не поступало бы, то есть вообще не работали бы витки.

Реле не дорогая деталь, поэтому проще заменить, чем ремонтировать.

И все же перед заменой этого компонента рекомендуется предварительно проверить его работоспособность. Для этого можно позаимствовать этот элемент с другого автомобиля или установить свое реле на другой автомобиль.

Заменить легко. На ВАЗ 2114 этот элемент находится в блоке предохранителей. Под крышкой этого блока есть схема расположения всех предохранителей и реле; с его помощью можно легко найти нужный элемент.

Если схемы нет, то определить, что вам нужно, легко — она находится в верхнем ряду, вторая слева. Он не имеет никаких креплений, просто устанавливается своими заглушками в разъемы.

Стоит отметить, что приобретать и устанавливать на автомобиль необходимо только рекомендованное производителем реле, в данном случае модель 493.3747. Также возможна установка аналогов, которых сейчас много на рынке, но предварительно следует поинтересоваться рабочими параметрами, обычно применяемыми к корпусу. Характеристики вышедших из строя и купленных элементов должны полностью совпадать.

Осталось только установить новый элемент в блок предохранителей и проверить работу поворотников.

В любом автомобиле поворотники должны быть в рабочем состоянии. Этот тип оптики позволяет другим участникам дорожного движения знать о ваших намерениях при совершении маневров, поэтому выполнение поворотов во многом связано с безопасностью. Что делать если не аварийка ВАЗ 2114, как выявить проблему и заменить лампы? Читайте об этом ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не умеете, то ничего сложного в этом нет — нужно просто замкнуть контакты, но сейчас не об этом.

По каким признакам можно определить проблемы с поворотниками (ПО):

Поворот включается, но не работает. Неисправность такого плана может быть вызвана сбоем в работе реле прерывателя.
Не работает указатель поворота. При такой проблеме индикатор поворотников на приборной панели автомобиля будет загораться чаще, чем обычно.
Сигнал работает, но не выключается. Суть проблемы заключается в неисправности переключателя, расположенного под рулем автомобиля.
Источник света в оптике мигает быстрее обычного. Судя по всему, вышла из строя одна из ламп, установленных по углам. Также проблема может заключаться в окислении контактов, в частности речь идет о самих лампах или контактах в блоке с предохранительными элементами.
Габаритные огни включены, но намного тусклее, чем обычно. На практике эта проблема обычно появляется после установки в фары несовместимых осветительных приборов (ламп). Возможно проблема с контактами.
При включении ПО громко щелкает реле. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на колодке; само реле может выйти из строя.
Часто неисправность кроется в перегорании предохранительного устройства. Это приводит к короткому замыканию в программном обеспечении, и часто эта проблема проявляется в задней оптике. Специалисты называют это место «болезнью» не только модели 2114, но и других ВАЗов. Со временем контакты окисляются, что приводит к образованию коррозии и замыканий (видео снято Владиславом Чиковым).

Как проверить приборы освещения в Четырке?

Процедура проверки осуществляется следующим образом:

Для начала необходимо убедиться, что вы используете исправный предохранитель. Блок предохранителей находится в моторном отсеке, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив сиденья водителя. Отогните защелки и снимите крышку, после чего внимательно осмотрите ее внутреннюю часть. Он содержит схему, которая поможет вам разобраться, какой предохранитель отвечает за работу конкретного оборудования.
Извлеките предохранитель, отвечающий за работоспособность ПО, и внимательно осмотрите его — если плавкая нить внутри оплавилась или повреждена, то предохранитель подлежит замене. Но даже при отсутствии видимых повреждений нужно в гнездо снятого предохранителя вставить еще один с соответствующим номиналом.
Если это не помогло восстановление ПО, то проверьте реле, оно находится в этом же блоке. Как правило на реле поворотников есть значок, нужно его вытащить и заменить на исправный. Для этого не обязательно покупать новое реле, нужно вытащить другое рабочее устройство и установить его. Если аварийка и ПО не работают, то продолжаем проверку.
Теперь надо продиагностировать лампочки, но такая проверка потребуется, если не работает только часть витков. Откройте капот или багажник и снимите защиту фар, затем снимите источники света с сидений. Замените снятую лампу на заведомо исправную и проверьте, как она работает. Если изменений нет, идем дальше.
Необходимо проверить целостность электрических цепей. Для этого вам понадобится контрольная лампа с двумя подключенными к ней проводами. Один конец следует подключить к минусу аккумулятора или к корпусу Четырки, а второй провод подсоединить к контакту диагностируемой электрической цепи.
Если в результате подключения лампа начала гореть, это говорит о хорошем сечении проверяемого провода. Аналогично проверяются остальные цепи. Если вы нашли место, где нет тока, то это свидетельствует о неисправности между проверяемым местом и последней точкой, где было напряжение. Поврежденные провода подлежат замене.
Также необходимо проверить качество контактов на всех электрических цепях. Проверьте контакты в монтажном блоке, на цоколе в оптике автомобиля, на кнопке световой сигнализации и подрулевом переключателе. Часто причиной проблемы является окисление, такие контакты подлежат чистке или замене.

Фотогалерея «Неисправности поворотов»

Инструкция по ремонту и замене указателей поворота и сигнализации своими руками

Перед снятием и заменой вышедших из строя световых приборов на белые или желтые необходимо выключите зажигание и аккумулятор. Это позволит избежать короткого замыкания. Работы по замене необходимо проводить в перчатках, чтобы не испачкать стекла лампочек.

Как заменить лампы в программе:

Для начала нужно отсоединить разъем с подсоединенными проводами от оптики.
Затем кончик пружины освобождается.
Теперь нажмите на крепление, расположенное между оптикой и поворотом. Снимите блок с программным источником света с сиденья.
Неисправные лампочки заменяются, сборка производится в обратном порядке.
Что касается повторителей, то для их замены необходимо снять его корпус с места посадки вместе с прорезиненной прокладкой примерно на полсантиметра вперед.
Снимите заднюю часть устройства с места установки.
Полностью снимите повторитель, затем отсоедините штекер с проводкой и снимите прокладку. После этого саму прокладку необходимо установить на новый повторитель.
Теперь осталось снова соединить штекер с проводкой и установить репитер обратно.

Порвался трос капота на ВАЗ 2114. Как открыть капот если оборвался трос: полезные советы.

В процессе эксплуатации отечественных автомобилей могут возникать неприятные ситуации, например, когда не открывается капот ВАЗ 2114. Чаще всего это провоцируется обрывом кабеля. Он соединяет замок капота и ручку открывания, которая находится в салоне. Этот казус приводит к тому, что капот просто не открывается, а иногда и не закрывается, как ни старайся. Описанную неприятность можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

При обрыве троса

Для исправления ситуации, при которой не открывается капот ВАЗ 2114, необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму и иметь под рукой:

плоскогубцы;
ключи для снятия защиты двигателя.

В первую очередь необходимо осмотреть кабель на предмет возможного обрыва. Есть вероятность, что он сломался где-то в салоне. Цепляем пассатижами внутреннюю часть троса, но нужно только следить, чтобы схватился сам элемент, а не его оплётка. Трос подтягивается на себя, после чего капот должен открыться. Но этот способ подходит только для тех случаев, когда обрыв произошел именно внутри салона.

Для тех случаев, когда трос обрывается не в салоне, а под самим капотом, действовать нужно по-другому. Здесь ремонт будет происходить снизу автомобиля, чтобы можно было добраться до замка капота. Для этого необходимо, чтобы машина находилась на эстакаде, либо ремонтник должен находиться в смотровой яме. Таким образом, работа с днищем будет проходить в более удобных условиях. Два ключа снимают защиту картера на двигателе.

Далее идет демонтаж пыльника с мотора. Для этого он снимается с креплений, которые находятся впереди. Пыльник загнут назад. После, проникнув отверткой в пространство рядом с радиатором, необходимо добраться до замка капота. Там нужно нащупать защелку, которую следует повернуть в левую сторону, при этом сильно нажимая на нее. Замок должен открыться.

Очень важно следить за всеми деталями автомобиля. Поэтому замок капота необходимо регулярно смазывать. Для того чтобы кабель меньше страдал от постоянного использования, его следует изредка обрабатывать силиконовой смазкой с внутренней стороны оплётки. Таким образом, риск разрыва снизится в несколько раз. Если описанные способы не помогли открыть капот, придется обратиться за квалифицированной помощью.

Прежде чем отправиться в путь, полезно осмотреть свою машину. Ведь если в пути начнутся неприятности, это может дорого обойтись. Поэтому в первую очередь следует рассмотреть механизмы, отвечающие за безопасную работу. Капот как составная часть машины является защитой двигателя от воздействия окружающей среды. Для этого рассматриваемый элемент изготавливают из высокопрочных материалов, чаще всего из стали.

Его внешняя сторона покрыта слоем краски, которая предназначена для защиты капота от влаги. Капот можно открыть своими руками, а можно использовать специальные приспособления. Есть еще один метод, который может помочь справиться с возникшей неприятностью.

Как было сказано выше, для проведения такого ремонта автомобиль загоняют на эстакаду, после чего снимают пыльник, защиту и обеспечивают доступ к тросу.

Далее нужно определить сторону открывания капота, то есть в какую сторону тянуть трос. Если потянуть его на себя, то он изменит свое расположение и это даст возможность открыть капот с помощью монтировки.
Если нет возможности поставить автомобиль на эстакаду, можно использовать домкрат, чтобы обеспечить возможность работы с днищем автомобиля. Передняя часть автомобиля поднята. Чтобы обезопасить себя во время ремонтных работ, под колеса подкладывают бревна или надежные бруски. В этом случае, даже если автомобиль сорвется с домкрата, он не сможет раздавить лежащего под ним человека. На пол желательно постелить подстилку, чтобы было удобнее работать.
Самодельный крючок из проволоки. С его помощью пружина замка цепляется и тянется в сторону двигателя.
Важным моментом является то, что замки могут иметь несколько иную конструкцию. Особенно, если у машины был другой владелец. Ведь он мог внести свои коррективы в обустройство «друга». Например, установить капотный газовый упор, и тогда проблема может быть не столько в самом замке, сколько в заклинивании упоров.

В более новых моделях проблема обрыва кабеля давно решена. Имеют запасной тросик, обеспечивающий аварийное открывание капота или бензобака.

Замена системы открывания капота

Для кардинального решения проблем с капотом, если он не открывается или заедает при открытии, следует заменить всю систему.

Для замены пружины на замке необходимо отсоединить саму пружину и трос привода замка. Снимается отверткой, слегка поддев.
При необходимости замены самого троса пружина не снимается. Трос снимается с креплений, ключом на 13 откручивается болт крепления ручки. С помощью плоскогубцев выпрямляется один конец троса.
Чтобы снять петлю с рукоятки, нужно сдвинуть втулку, после чего шнур протягивается через моторный отсек.
Чтобы капот случайно не захлопнулся, придерживайте его защелку отверткой. В то же время с помощью 19гаечный ключ, ослабьте стопорную гайку.
Далее тем же инструментом снимается и сама защелка капота.
Для замены пружины необходимо поддеть стопорную шайбу и снять ее. Эта процедура осуществляется с помощью отвертки. Вынимают ось, а затем и саму пружину.

После замены пружины система собирается в обратном порядке.

Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой открытия капота из-за обрыва троса. Это важная деталь, которая помогает получить доступ к «сердцу» автомобиля. Сломанный тросовый привод доставляет немало хлопот водителю. Поломки всегда случаются неожиданно и не вовремя.

Представьте себе ситуацию, когда зимним утром вы спешите на работу, пытаетесь завести машину, но ничего не происходит. Срочно потяните за рычаг, открывающий капот, чтобы посмотреть на двигатель. Слышен характерный звук обрыва троса. И вы понимаете, что вам придется ехать на работу в такси.

Любой водитель должен уметь выходить из таких ситуаций. Это позволит вам обойтись без услуг автосервисов, сэкономить деньги и время. Эта статья поможет вам узнать, как открыть капот, если оборвался трос. Применив советы, вы справитесь с проблемой.

Способы открытия капота при обрыве троса

Конструкция капота, замка и расположение тросового привода на автомобилях разные. Но последовательность ремонта остается одинаковой во всех случаях. Владельцам отечественных марок повезло больше, так как производители долгие годы не вносили существенных изменений в конструкцию выпускаемых автомобилей. Поэтому открыть капот всегда получится без проблем.

Чаще всего обрывается трос возле рычага, реже под капотом. В первом случае справиться с поломкой легко, а во втором придется повозиться.

При обрыве троса перед рычагом
Это самая простая ситуация. Для устранения поломки осмотрите место крепления троса и ручки открывания капота в салоне, возможно слетел стопор с рычага — вставьте на место и закрепите. Если вы заметили, что отломился сам тросик, то вам понадобятся пассатижи. Чтобы открыть капот, постарайтесь крепко ухватиться за трос вместе с кожухом и потянуть его вниз. Может не получиться с первого раза. Если произойдет заедание, разрежьте крышку и намотайте металлический тросик на пассатижи, а затем с большим усилием потяните – капот откроется.

Когда оборвался трос под капотом
Если вы осмотрели крепление внутри салона и ничего не нашли, значит оборвался тросик под капотом рядом с замком. Эта проблема считается самой серьезной, ведь нужно как-то получить доступ к замку и принудительно нажать на него.

Для заднего открывания капота существует два основных метода, которые можно использовать в автомобилях отечественного и иностранного производства.

через решетку радиатора. На многих моделях добраться до замка можно с помощью самодельной проволоки или вязального крючка. Вставьте крючок в прорезь в решетке. Также можно пролезть через воздухозаборник. Дотянитесь до язычка, к которому прикреплен кабель, и потяните за него. Некоторые автомобили имеют сплошную решетку радиатора без прорезей. В этом случае его необходимо удалить, но сделать это не всегда просто. В крайнем случае придется ломать. Новая сетка стоит недорого.
Через картер. Это еще один способ попасть в замок. Вам понадобится смотровая яма, но если таковой нет, то чинить ее придется лежа на земле, поддомкратив машину. Снимите металлическую защиту масляного поддона двигателя. Используя длинную отвертку, достаньте язычок, к которому прикреплен кабель, и нажмите влево (по направлению к водителю). Вам может понадобиться помощь другого человека. Вы дергаете за трос, а помощник сначала прижимает бленду, потом поднимает ее.

Если капот открывается вперед, в этом случае придется повозиться. Вам понадобится самодельный крючок. Попасть в замок можно через воздухозаборник капота. Снимите его и зацепите кабель через решетку. В некоторых случаях приходится вырезать одно деление, так как узкие прорези мешают работе.

Если не получилось, то вам поможет другой способ. Поднимите край капюшона в районе замка. Вытяните уплотнительную резинку- должен получиться зазор. Затем зацепите трос длинной отверткой или крючком, и капот откроется.

Причины отказа тросового привода

Распространенной причиной поломки кабеля является естественный износ. Со временем он растягивается и изнашивается на изгибах. Отсутствие смазки также сильно влияет на срок его службы.

Если замок и тросик долгое время не обрабатывались маслом, то происходит заедание. Водителю приходится прилагать немало усилий, чтобы открыть капот. В результате кабельный привод не выдерживает.

Регулярно проверяйте состояние замка и троса. При низких температурах они замерзают. Когда вы чувствуете, что капот открывается с трудом, определите причину и устраните проблему, не дожидаясь поломки. Если кабель все еще рвется, установите новый. Постарайтесь закрепить его надежно, не сгибая. В завершение обработайте замок смазкой. После качественно выполненной работы вы надолго забудете о проблеме с оборванным кабелем.

Видео: как открыть капот — ВАЗ 2108-2115

Замена троса капота ВАЗ 2114 чаще всего производится по причине его повреждения. При этом каждый случай обрыва троса капота можно отнести к одной из двух возможных ситуаций — в одном случае обрыв происходит в самом салоне автомобиля, возле ручки, во втором эта часть обрывается под капотом автомобиля. Разница между этими двумя ситуациями весьма существенна.

Если оборвался трос в салоне, то для того, чтобы открыть капот, нужно просто чем-то подцепить оборванный конец троса из салона и потянуть. Во втором случае придется повозиться – чтобы заменить трос капота на ВАЗ 2114, потребуется завести машину на яме, сняв защиту с двигателя. Это нужно для того, чтобы можно было дотянуться рукой до пружины замка капота, которую можно найти между двигателем и радиатором. Потянув за пружину в сторону аккумулятора, можно открыть капот.

Поломка такого рода часто остается незамеченной, так как не связана напрямую ни с одним силовым агрегатом в автомобиле. В результате езды по неровной дороге, тряске или (не дай Бог!) аварии трос капота может слететь с пружины, а водитель общего шума может этого не заметить. Столкнувшись с проблемой, когда выходит из строя тросик капота, прежде чем разбирать машину на яму, лучше всего приобрести новое устройство, тем более, что цена его очень низкая (по сравнению со многими другими элементами автомобиля).

Чтобы разобрать автомобиль, добравшись до места крепления троса, следует дать ему постоять некоторое время, не приступая к работе сразу после прибытия в гараж — об горячий двигатель можно обжечься. Если выяснится, что тросик не порвался, а просто оторвался от пружины, вам лучше поступить, так как у вас останется запасной тросик, а исправить эту проблему проще простого — вручную установить тросик на место . Для большей уверенности можно зафиксировать кабель изолентой. Если он сломается, вам придется полностью заменить его. Если произошел обрыв троса капота на ВАЗ 2117 в самом салоне, для его замены все равно придется разбирать машину.

Сам процесс замены относительно прост. Однако при выборе нового кабеля вы можете столкнуться с определенными трудностями – на прилавке специализированного магазина их может быть несколько. Одножильный кабель самый распространенный, дешевый и самый ненадежный – именно такие устанавливаются на заводе ВАЗ. Многожильные кабели могут служить намного дольше и стоить немного дороже.

Для замены троса (независимо от типа) необходимо снять конец троса с пружины замка, снять петлю на ручке и ослабить крепления в моторном отсеке. Это позволит вам удалить неисправный кабель. Новый нужно продеть в отверстие с резиновой прокладкой, надеть заглушку и занести в салон. Другой конец нужно закрепить на пружинке и уголке, в салоне надеть петлю на ручку. Затем следует натянуть трос, и затянуть петлю с замком. наилучший результат может быть достигнут, если кто-то потянет запирающую пружину во время натягивания троса.

В современных моделях ВАЗ имеется специальная ручка, расположенная в салоне автомобиля, которая предназначена для открывания капота с места водителя. Но что делать, если отвалился тросик, который, собственно, и отвечает за эту операцию?

Если оборвался тросик капота, то автомобилисту, прежде чем приступить к ремонтным работам, необходимо получить доступ в нужный отсек своего автомобиля.

Открытие капота при проблемах с тросиком

Открыть капот на ВАЗ 2114 или 2115 можно двумя способами. Первый, когда автовладельцу несказанно повезло, и тросик капота оборвался прямо в салоне автомобиля:

Найти конец поврежденного изделия;
Зацепиться чем-нибудь удобным — чаще всего в этом случае используют обычные пассатижи;
Потяните изделие на себя — это позволит открыть капот и начать полноценный ремонт.

Второй вариант намного сложнее — оборвался трос капота, но место повреждения оказалось недоступным для автомобилиста. В этом случае, чтобы открыть моторный отсек на ВАЗ 2114 или на другой модели того же производителя — ВАЗ 2115, потребуется выполнить более сложную процедуру:

Переместите автомобиль на смотровую яму.
С помощью ключа на «Восьмёрку» демонтируйте защиту силового агрегата, что позволит вам обеспечить несколько человек с ограниченным доступом в нужный отсек его автомобиля.
Перед продолжением работы рекомендуется проверить температуру двигателя — если он горячий, можно легко обжечься при соприкосновении агрегата с рукой.
После этого нужно просунуть руку в пространство между и его силовым агрегатом, нащупать специальную пружину запорного механизма и сдвинуть ее по направлению.

Если все сделано правильно, то капот автомобиля должен легко открываться. К сожалению, но иногда в вышеописанной процедуре человек испытывает определенные трудности и не может осуществить задуманное. В этом случае можно поступить иначе, однако для этого потребуется физическое разрушение решетки, что позволит легко получить доступ к запорному механизму. Естественно, заведомо сломанный продукт придется покупать и переустанавливать.

Процедура замены

Итак, получилось открыть капот на ВАЗ 2114 или на ВАЗ 2115. Теперь можно заняться собственно ремонтом:

Вначале совершите поход в магазин и заберите товар, необходимый для замены. Многожильные кабели дороже одножильных аналогов, но и более долговечны – этот момент рекомендуется учитывать при выборе.
Найдите конец разорванного изделия, который относится к салонной части, и привяжите к нему шнурок. Демонтируйте ручку и потяните получившуюся систему на себя — шнуры протянутся в кабину.
Повторите процедуру в обратном порядке- привяжите новый трос к шнурку из салона и протяните его в моторный отсек автомобиля.
Теперь можно связать новое изделие с ручкой и с запорным механизмом.

Осталось только проверить работоспособность новой системы, в первую очередь, на надежность связи, и можно продолжать эксплуатировать автомобиль.

Замена передних и задних пружин —

Рисунок 1

Пружины и стойки могут вызвать некоторые проблемы с подвеской, особенно в суровом северном климате. Подшипники передних стоек могут начать скрипеть, а затем заедать, и мы видели, как несколько передних и задних спиральных пружин ломались из-за коррозии. Итак, давайте обсудим, что вы можете искать, когда сталкиваетесь с одним из этих транспортных средств.

В большинстве случаев жалобы клиентов будут звучать так: «Я слышу стук спереди, когда еду по кочкам». Все технические специалисты слышали эти жалобы, и обычно они находили ослабленные звенья стабилизатора поперечной устойчивости, изношенные шаровые шарниры или наконечники рулевых тяг.

На автомобилях Saab внимательно осмотрите пружины, как передние, так и задние. Иногда бывает нелегко увидеть сломанную пружину, потому что оторвался только нижний виток. В других случаях, особенно в случае с этим 9-3 2004 года, над которым мы работаем, легко увидеть сломанную пружину. 9-3 основан на платформе GM Epsilon и имеет ту же конструкцию подвески с некоторыми изменениями от Saab.

Рисунок 2

Мы видим сломанную пружину (см. Рисунок 1 ), а также три цветные точки, которые помогают нам определить, какая пружина нам понадобится для работы.

Снимите верхний крепежный болт тяги стабилизатора поперечной устойчивости (см. Рисунок 2 ). Нет необходимости удалять всю ссылку, если только она не изношена и вы не заменяете ссылку.
Рисунок 3
Рисунок 4
Снимите один болт, которым кронштейн стойки крепится к стойке, а затем снимите тормозной шланг со стойки (см. рис. 3 и 4 ). Есть только два болта, которые крепят стойку к поворотному кулаку (см. Рисунок 5 ).
Рисунок 5

Примечание: В передней части этого автомобиля нет регулировки развала, поэтому нам не обязательно будет перепроверять сход-развал. Тем не менее, каждый раз, когда на каком-либо автомобиле выполняются работы с подвеской, это хорошая возможность порекомендовать ее.

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рис.

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Рисунок 16

Рисунок 17

Опустите автомобиль и открутите три болта, удерживающих верхнюю опору стойки (см. , рисунки 6 и 7 ). Подойдет любой приличный сжиматель пружины, поэтому сожмите пружину и снимите верхний болт (см. , рис. 8 и 9 ). Стойка готова к снятию, теперь можно поменять местами пружины.
Обратите внимание на то, как распорка разбирается, чтобы вы могли правильно собрать ее обратно (см. Рисунок 10 ). По порядку пружина, пыльник, изолятор, подшипник и верхнее крепление. Мы не будем заменять стойку или опору, потому что они были сделаны 40 000 миль назад, но если бы это было не так, сейчас самое время порекомендовать замену.
Вставьте чехол в новую пружину, наденьте изолятор и затем вставьте новый подшипник (см. Рисунок 11 ).
Теперь вы готовы собрать стойку и поставить ее обратно в автомобиль (см. Рисунок 12 ).
Сломанные задние пружины обычно легче обнаружить (см. Рисунок 13 ), и их гораздо легче заменить. Подоприте задний рычаг подвески и открутите один болт, удерживающий его на заднем поворотном кулаке (см. Рисунок 14 ).
Небольшая монтировка — это все, что нужно, чтобы опустить рычаг управления вниз достаточно далеко, чтобы снять пружину (см. Рисунок 15 ).
Снимите резиновые изоляторы со старой пружины и вставьте их в новую пружину (см. Рисунок 16 ). Установите новую пружину на место и с помощью домкрата верните рычаг управления в исходное положение, чтобы можно было снова установить стопорный болт (см. Рисунок 17 ).

Помните, что всякий раз, когда вы затягиваете болт подвески, проходящий через втулку, это следует делать, когда автомобиль находится на высоте дорожного просвета.

При выполнении этой работы обратите внимание на наклейку на внутренней стороне дверного проема двери водителя. Вам понадобится код подвески, чтобы убедиться, что вы получаете правильные пружины. Первые две цифры в нижнем ряду — это код передней пружины, а следующие две — код задней пружины.

Как видите, замена пружин на этих автомобилях относительно проста, и легко увидеть, когда задние пружины сломаны. Поскольку иногда не так просто увидеть сломанные передние пружины, обязательно присмотритесь во время осмотра. Может сложиться впечатление, что с этими автомобилями сложно работать или трудно достать запчасти, но это не так.