Замена порогов lada 2108 (ваз 2108)

Автомобилю требуется постоянный контроль над всеми узлами и агрегатами. Особое внимание, учитывая состояние отечественных дорог, необходимо уделять днищу и порогам машины. Страдают от этой проблемы абсолютно все водители, и те, кто ездит аккуратно, и любители быстрой езды. Ремонт и замену порогов ВАЗ 2108, 2109 21099 можно сделать, отдав автомобиль в автосервис, но можно выполнить данную роботу самостоятельно в гаражных условиях.

Приступая к роботе необходимо оценить сложность выполняемого ремонта. Так, если повреждения незначительные, то порог можно отремонтировать с помощью специальных приспособлений, которые предназначены для выравнивания полых поверхностей. При повреждениях средней тяжести порог так же ремонтируется, либо производится частичная его замена.

Для того, чтобы начать ремонт, вскрывается, нужна часть порога и вставляется наковальня или гидропресс, и начинается процесс выравнивания поверхности. Небольшие поржавевшие участки закрываются стальными латками, которые привариваются к нужному месту.

Если есть прогнившие, порванные или сквозные участки на пороге, то лучше их заменить.

Для замены порога необходимо болгаркой вырезать крепление порогов. Далее очищается поверхность от коррозии, и удаляются сгнившие части. Устанавливая новые пороги, первым делом подгоняется соединитель. Затем выравнивается нижняя часть усилителя и прикручивается к соединителю. Все зазоры между усилителем и соединителем должны быть минимальными. На месте сварки делается несколько отверстий для сварки и закрепляется внешняя панель струбцинами. Далее через приготовленные отверстия приваривается низ панели к усилителю, а соединитель заваривается к днищу. Закрепляется на пороге металл, а под днище привариваются заплаты. После этого поверхность очищается, наносится шпаклевка, грунтовка и производится покраска.

Чтобы пороги прослужили дольше, выполняется антикоррозийная обработка.

На этом ремонт и замена порога ВАЗ 2108, 2109 и 21099 завершена.

Все узлы и агрегаты автомобиля ВАЗ 2109 требуют постоянного контроля и ухода. Без внимания не должны остаться и пороги Вашего автомобиля, особенно в том случае, если они разрушены или подверглись коррозии. Замена порогов ВАЗ 2109 необходима, когда невозможно сделать ремонт. Как заменить пороги ВАЗ 2109, расскажет данная публикация.

Пороги автомобиля ВАЗ 2109 представляют собой несложную конструкцию. Они состоят из наружной панели, соединителя и усилителя. Всё это приваривается к кузову, используя точечную сварку. Замена порогов ВАЗ 2109, также как и замена порогов на ВАЗ 2114 под силу каждому автовладельцу. Сделать замену можно самостоятельно своими руками.

Содержание

• 1 Замена порогов ВАЗ 2109
  • • 1.0.1 Источники

— Роботу по замене старых порогов ВАЗ 2109 на новые лучше делать в гараже.

— Перед началом работ необходимо снять переднюю и заднюю двери. Также на порогах есть алюминиевая накладка. Её тоже необходимо снять. После этого приподнимите чуть-чуть коврик.

— Старые пороги ВАЗ 2109 извлекайте лучше по частям, снимая их со средней стойки.

— Снимать старые пороги необходимо правильно, для того чтобы не возникло сложностей при установке новых. Используя маркер, помечайте места, где будет делаться точечная сварка.

— Вырезать старые пороги можно и при помощи болгарки. Затем необходимо поверхность зачистить от коррозии, удалив гниль и сильные повреждения.

— Займемся установкой новых порогов. Подгоните по размерам соединитель. Часть усилителя отрежьте, выровняйте и приварите нижнюю часть к месту соединителя. Недалеко от средней стойки сделайте вырез.

— Верхняя панель должна садиться вплотную без лишних зазоров. Хорошо закрепите внешнюю панель, используя струбцины или саморезы.

— Теперь проделайте отверстия, через которые мы будем делать сварку. Приварите низ панели и соединитель к усилителю.

— Металлическая накладка приваривается сверху порога. А вот со стороны днища приварите заплаты. — Замена порогов ВАЗ 2109 у нас получилась, а вот теперь необходимо хорошо очистить и обработать поверхность новых порогов.

— Необходимо загерметизировать все сварочные швы. Нанесите слой шпаклевки, а потом и грунтовки. Покрасьте поверхность краской.

— Установите двери на место в обратной последовательности .

— Не забудьте про антикоррозийные средства, которые необходимо нанести толстым слоем на металлические детали. С этой целью используйте качественный лак, мастику и пропитку.

— Установите пластмассовую защиту на пороги, которую со временем необходимо будет поменять.

Видео, фото-подборка демонстрирующая ремонт порогов ВАЗ 2109.

Для деловых поездок или поездок личного характера, при этом имеющих некоторую срочность или просто требующих комфорт, следует воспользоваться услугами такси, особенно если речь идет о передвижении по Москве. Квалифицированный водитель, с подготовленным автомобилем доставит вас в любую точку города.

Разумеется, все это негативно сказывалось на сохранности корпуса автомобиля. Уже через 1-3 года после выпуска начинали гнить пороги и колесные арки, а еще через пару лет — днище, крылья, нижняя часть дверей и кромки оконных проемов. В нашем климате менять наиболее повреждаемые части кузова приходится раз в 5-7 лет. Замена порогов ВАЗ Спутник (Самара) требуется тогда, когда в них появляются сквозные дырки и трещины.

Для того, чтобы осуществить эту операцию самостоятельно, нужно иметь сварочный аппарат и уметь с ним обращаться. Кроме того, нужна болгарка для обрезки днища и соединителя. Варить пороги лучше полуавтоматической или дуговой инверторной сваркой. Выполнять работу нужно в хорошо освещаемом гараже. Прекрасно, если в помещении есть смотровая яма или подъемник.

Вторые дешевле, но их придется подрезать, так как контроль качества на заводе, где они изготавливаются, оставляет желать лучшего. Если вы осуществляете ремонт сами, берите оригинальные запчасти от официального производителя. Кроме железа, следует купить электроды или проволоку, фосфатный грунт, стекловолоконную шпатлевку и подобрать краску, соответствующую цвету автомобиля. Алгоритм действий.

Пояснение к пункту 7:

Источники

• http://lada-avtovaz.ru/zamena-i-remont-porogov-vaz-2108-2109-21099/
• http://club2108.ru/remont/kak-zamenit-porogi-vaz-2109.html
• http://expertvaz.ru/21099/zamena-porogov.html

Замена порогов на ваз 2109 своими руками

1 Есть ли отличия между порогами ВАЗ 2109,21099 и 2108

2 Что влияет на износ

3 Подготовительные работы перед заменой

4 Алгоритм проведения демонтажа порога по фрагментам

5 Алгоритм действий при полной замене

6 Процедура замены порогов

Есть ли отличия между порогами ВАЗ 2109,21099 и 2108

Пороги, усилители и соединители с ВАЗ 2109/2109/21099 по 2115 полностью идентичны. Поскольку кузов 2108 — двухдверный вариант девятки, размеры составляющих коробов немного другие. В свою очередь, все элементы порога ВАЗ 2108 совместимы с купе более поздних годов выпуска — 2113. В плане качества изготовления переднеприводные Самары более поздних годов выпуска подвержены коррозии сильнее. По отзывам владельцев планомерное ухудшение качества кузовов началось с 1990-х годов.

Что влияет на износ

К активному разрушению внешней и внутренней части коробов автомобиля приводит сочетание некачественной антикоррозийной обработки вкупе с условиями городской эксплуатации зимой:

• реагентами;
• постоянным воздействием воды;
• перепадами температуры;
• высокой влажностью.

Большинство считают, что пороги делались на 2109 весьма некачественно. Перечислим главные причины и следствия быстрой коррозии автомобилей ВАЗ:

1. Некачественная заводская окраска кузовных элементов ВАЗ. Влага попадает под краску, быстро запуская процесс коррозии. На практике ремонт коробов нужен уже после 10 лет эксплуатации.
2. Отсутствие современных технологий антикоррозийной обработки. Яркий пример правильной обработки — оцинкованный кузов Audi 80 конца 80-x и начала 90-х годов выпуска. Такие автомобили до сих пор «в строю». Тогда как ВАЗ выпуска 00-x уже встречается редко.
3. Слабая гидроизоляция. Во внутренний порог (соединитель) быстро попадает вода и находится там круглый год. Соль с городской дороги «добивает» металл.
4. Непродуманное устройство дренажных отверстий отвода воды из кузова.
5. Недостатки системы отопителя салона.

Читайте также:  Пошаговая инструкция по замене порогов на ВАЗ 2110

Подготовительные работы перед заменой

Предварительный осмотр авто и замену короба удобнее проводить в гараже с ямой.

Понадобится мощный сварочный аппарат инверторного типа и болгарка с диском по металлу. При большом желании провести кузовные работы можно самостоятельно, арендовав его или купив с последующей перепродажей.

Затем можно приступать к предварительному этапу работ по замене кузовных порогов:

1. Требуется предварительно обработать новые кузовные детали, поскольку основная проблема — коррозия. Практика показала, что первоочередной задачей является защита от воды. Влагу и воздух не пропускает эпоксидный грунт. Для обработки лучше всего подходит грунт в виде аэрозоля.
2. Необходимо снять двери. На ВАЗ 2109 понадобятся пара ключей и помощь напарника.
3. Следует приварить куски стального профиля по диагонали дверных проемов. Получившаяся конструкция предотвратит ситуацию, когда при удалении остатков сгнивших коробов, кузов автомобиля «сложится» под собственным весом из-за потери жесткости.
4. Производится замер нового короба. Следует также разметить примерные границы, по которым удаляют отживший свой век порог.

Алгоритм проведения демонтажа порога по фрагментам

Когда инструмент найден и подготовительные работы завершены, можно приступать к демонтажу пришедших в негодность кузовных элементов.

Рассмотрим, какие операции нужно проделать:

1. Вырезать «короб» болгаркой и остатки удалить зубилом.
2. Сгнивший усилитель по сварочным швам также отсверлить болгаркой и фрагментарно удалить подручным инструментом.
3. Таким же образом удалить соединитель порога с днищем.

Алгоритм действий при полной замене

Несмотря на сгнивший кузов, автомобиль может годами служить владельцу верой и правдой, поскольку черная сталь имеет серьезный запас прочности.

Рассмотрим алгоритм действий по шагам:

1. Наружная часть сгнившего порога вырезается по верхней кромке болгаркой.
2. По низу остатки металла удаляются зубилом.
3. Усилитель зачищается до первого слоя в местах точек контактной сварки.
4. Болгаркой аккуратно проходятся по точкам сварки поперек усилителя. Если все сделано правильно, усилитель достаточно легко отделяется от точек сварки зубилом.
5. Удаляется соединитель порога. Для этого используют зубило или болгарку.

Процедура замены порогов

Пригнал знакомый на переварку порогов и как оказалось после вскрытия еще и усилители умерли. Ну как говориться глаза боятся, а руки делают и как всегда на помощь приходит верный друг и товарищ в виде болгарки.

передняя часть порога левого

задняя часть порога левого

усилитель в плачевном состоянии

замятие домкратом видимо было

Срезавши просто ужаснулся состоянием внутрянки, был тихий ужас все в хлам гнилое, Но все было благополучно срезано и очишено в левом пороге было наполовину забито грязью и за этого передняя часть соединителя сгнила, пришлось из куска металла делать самопальную( фото нет), а так же чуть усилил поддомкратник внутри из толстого метелла.

Небольшое усиление поддомкратника (может архаично выглядит зато выполняет свое предназначение)

Следующий этап это вваривание усилителей ( толщина металла в сравнении с заводскими остатками уступает раза в 2 точно визуально).

внутри слой мастики

Дальше нужно зачистить всю сварку ну тут ничего сложного нет. и начинается подгонка порогов вот тут сложнее чуток, т.к. пороги не соответствуют размерам немножко и пришлось повозиться чтобы выгнать их близко к заводским стандартам.

Так ничего сложного нет в этом ремонте, но главное подойти в прямыми руками и светлой головой. И вот такие зазоры получились. Конечно не идеал, но мерял как в стандарте по мм от двери так и получилось ну может ошибся на пару мм что не критично я считаю.

вот как то так

Были еще найдены косяки по кузову о чем сообщил хозяину машины он сказал это на потом все.

Дырки и ржавчина сильная в полу под водительскими ногами

А так же лопнувшие стойки задние на стыке с крышей

зазор как с завода был

Критика и советы приветствуются в любом виде.

Что есть свеженького?

14.10.2022

В некоторых случаях при ремонте требуются именно оригинальные запчасти, а вот аналои могут не подойти. Чтобы не…

Далее 14.10.2022

Во время эксплуатации любого транспортного средства бывают моменты, когда некоторые детали выходят из строя и…

Далее 06.10.2022

На сегодняшний день практические в каждой семье есть личный автомобиль, который стал практически незаменимым…

Далее 30.09.2022

К сожалению, многие приезжающие отдыхать люди в Крым, приходят в ужас, когда видят пляжи, на которых им придется. ..

Далее

Ремонт и переделка ваз 2109 21099 2108

Многим автолюбителям «придется по душе» доработка ВАЗ 2109 и 21099 своими руками – как альтернатива заводской базовой комплектации данных авто. Что же можно улучшать? Да, практически, любой узел машины. Как говорится, совершенству нет предела. Но, не прибегая к услугам автосервиса, обычно «доводят» движок, салон, внешний вид автомобиля.

Это ТОП наиболее популярных переделок, которые владельцы предпочитают выполнять самостоятельно, заботясь о своей «девятке», столь популярной у населения в далекие 90-е, но не утратившей былой резвости и сегодня.

Доработка ВАЗ 2109 и 21099 своими руками обычно начинается с внешнего тюнинга, усовершенствований салона и установок электронного фарша. Попробуем и мы улучшить – всего несколько новшеств. И начнем, пожалуй, с установки бортового компьютера.

Содержание

ПК на ВАЗе – это возможно!

Нет, ну конечно, можно ездить и с небольшим ноутбуком, подсоединенным к разъемам. Но, во-первых, «ноут» в машине не оставишь. А во-вторых, его подключение и питание бывают связаны с определенными неудобствами. С чего же рекомендуется начинать установку ПК? Естественно, с его выбора.

Можно купить уже готовую сборку (это будет лучше всего, если вы не слишком разбираетесь в компьютерном железе) или попытаться собрать из старого, к примеру, системника. Но монитор, по любому, следует покупать новый и, желательно, сенсорный. И это не только дань моде. Управление при помощи пальцев – важная мелочь, экономящая время и усилия водителя.

Обычно экран устанавливается на специальном креплении либо на торпеде, либо на панели над коробкой передач – в таком месте, чтобы минимально приходилось опускать или поднимать глаза, отвлекаясь от дороги на экран. А то получится, что вы устанавливали компьютер для улучшения комфорта езды, а постоянное отвлечение привело к дискомфорту. Такого происходить не должно.

Хорошо будет также, если ПК будет оснащен приводами и разъемами для чтения информации с различных популярных носителей: дисков, флешек. Экран на солнце не должно засвечивать. А в остальном, выбирайте то, что по карману (разумеется, предварительно посоветовавшись с интернетом и друзьями).

Еще несколько советов: Компьютер бортовой запитываем от аккумулятора напрямую. Это исключит возможные скачки напряжения в системе. А управляющий провод подключаем от зажигания. Лучшее место, по мнению специалистов, для расположения материнской платы и б/п (блока питания) – под водительским креслом. Там же можно спрятать и разводку (пучок) проводов.

В остальном, если вы не уверены в том, как производить работу по подключению устройства, почитайте внимательно инструкцию или же – порасспросите соседей по гаражу: может, кто уже устанавливал и подскажет.

Установка подлокотника на 2109

Сейчас во многих современных авто используется такая удобная вещь, как передний подлокотник (между передними сидениями). Он особенно хорош в дальних переездах или при стоянии в пробках. Правая рука, находясь на опоре, меньше устает, что облегчает длительное сидение за рулем.

В 21099 можно устанавливать несколько конструкций подлокотника. Но лучше всего будет универсальный, который можно откидывать параллельно спинкам сидений, облегчая доступ к ручнику (например, Аламар, но можно и любой другой подходящий для ВАЗа по размерам). Установку начинаем, отодвигая сидушку вперед. Далее – нужно открутить (но полностью не выворачивать) болт крепления ремней безопасности.

Сдвинув сиденье назад, раскручиваем болт «на 10» — также не до конца. Вилку подлокотника ставим на нижний болт. Последовательность должна быть такова: верхушка болта, кронштейн безопасности, штанга для подлокотника. Затягиваем конструкцию ключами. Вся установка (вместе с прочтением инструкции) занимает минут 20. Подлокотник должен свободно откидываться в перпендикулярное положение, а в рабочем состоянии – находится параллельно полу.

Тюнинг светодиодами

Очень модное в наше время усовершенствование машины. Безусловно, это нововведение касается, в первую очередь, внешнего вида авто. Реснички на фары и ангельские глазки (как на японцах или BMW) сделать своими руками не только возможно, но и довольно просто, например, использовав уже готовую светодиодную ленту. Правильно ее отмерив и подключив к питанию, можно достичь потрясающего эффекта, даже не разбирая.

Требуется выкрутить фару с положенного места и вытащить основную лампу. Затем – отмеряем круговую ленту светодиодов по размерам. И коль коснулись фар, то их заодно можно затонировать.

Скрепляем проволочкой концы, просовываем в отверстие от лампы, разравниваем тонкой длинной отверткой и подключаем к питанию. Собранную фару ставим на место.

Таким образом, видим, что доработка ВАЗ 2109 и 21099 своими руками не только возможна но, иногда, просто необходима. Ведь время диктует свои правила, и ваша машина должна максимально соответствовать им.

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

1. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

1. Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

1. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

1. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Данный раздел посвящен тюнингу автомобиля ВАЗ 2108 своими руками. Вы найдете много интересной информации по тюнингу вашего автомобиля ВАЗ. Все статьи написаны реальными владельцами ВАЗ 2108 и применялись на практике.

Замена ручки стеклоподъемника своими руками

Со временем ручка стеклоподъемника может сломаться. Если такое у Вас произошло, не спешите обращаться в автосервис. Эту работу можно без труда и больших затрат времени выполнить самостоятельно. В качестве примера, я рассмотрю как заменить ручку стеклоподъемника на ВАЗ 2108.

Замена генератора ВАЗ 2108!

При включении дополнительных приборов в автомобиле (магнитофона, печки, противотуманных фар, освещения салона. ) могут возникнуть проблемы с нехваткой мощности генератора автомобиля ВАЗ 2108.

Установка кондиционера на ВАЗ 2115

Современные автомобили ВАЗ уже начали оснащать кондиционером. Это удовольствие конечно не дешево стоит. Приходится очень много переплачивать за кондиционер. Едва кто решится переплатить около 3-7% от стоимости своего автомобиля за кондиционер. Мы будем устанавливать кондиционер своими руками на автомобиль ВАЗ 2115.

Какое масло лить в ваз 2107 зимой. Как заменить масло в двигателе на ВАЗ семерке? Необходимые инструменты и материалы для замены масла

«Семёрка» от ВАЗа — один из долгожителей нашего автопрома. С момента выпуска первого экземпляра в 1982 году он не сходил с конвейера 30 лет. Модель позиционировалась как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным двигателем. В остальном «семерка» отличалась удобными сиденьями, видоизмененной приборной панелью и большим количеством хрома в отделке. До 2000 года ВАЗ 2107 оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,5 л, после – инжекторными агрегатами того же объема.

Ресурс двигателя очень зависит от качества и типа используемого масла. Какое масло заливать в ВАЗ 2107 ? Ответ на этот вопрос прост: «Необходимо использовать масло, рекомендованное производителем». Но этот вопрос заслуживает более подробного рассмотрения.

Классификация моторных масел

Рекомендации производителя не регламентируют тип масла применимого к семерке двигателя. Минеральное, синтетическое и полусинтетическое масло можно заливать в двигатель, если оно соответствует требованиям качества.

На канистры моторного масла нанесена маркировка (например, «API SJ» или «SG/CD»), информирующая о качестве продукта. При выборе масла стоит обратить на это внимание.

Аббревиатура API ( Американский. Нефтяной. Институтский. ) означает «Американский институт нефти». Это американская неправительственная организация, обеспечивающая регулирование вопросов, касающихся газовой и нефтяной промышленности. Одним из направлений API является разработка стандартов и рекомендуемых практик для нефтегазовой отрасли.

Моторное масло нормируется по таким показателям:

• токсичность;
• моющее средство;
• коррозионная активность;
• эффективность защиты деталей от трения;
• количество отложений, оставшихся на деталях за период срока службы;
• температурные характеристики.

Буквы «S» и «C» означают, что масло предназначено для бензиновых или дизельных двигателей.

Буква, стоящая после «с» или «с», означает качество эксплуатационных характеристик моторного масла. Маркировка в алфавитном порядке. Чем дальше буква от «а», тем лучше характеристики масла.

Подходит для масла ВАЗ 2107 — не ниже «API SG/CD».

Примечание: Методика SAE (как и «5W40» квалифицирует масло только по показателям вязкости. Рабочие характеристики И качество эта классификация не учитывает.

Какое масло лить в ВАЗ 2107

Если говорить о какое масло лить в ваз 2107 ,»синтетика»,»минералка» или «полусинтетика»,тогда «семерка» самое подходящее масло синтетика.Как компромисс-полусинтетика.

Синтетические масла синтезируются из различных химических веществ и обладают большей текучестью при низких температурах. Этот тип масел нечувствителен к перегреву и более стабилен с химической точки зрения. Соответственно срок службы «синтетики» гораздо больше, чем у Минерало.

Полусинтетическое масло представляет собой компромисс между качеством синтетики и минеральной ценой. Подходит для эксплуатации летом или в теплых зимних условиях. В сильные морозы лучше лить синтетическое масло.

Благодаря присадкам полусинтетические и синтетические масла обладают улучшенными смазочными свойствами и значительно замедляют износ двигателя.

Как определить, что масло пора менять

Определить, что масло разложилось и требует замены, по датчику давления масла. Со временем масло разбавляется. Его давление растет при запуске двигателя и значительно падает после прогрева.

При отсутствии датчика давления необходимо ориентироваться на рекомендацию производителя. При езде на небольшие расстояния замена масла нужна через 6000 км. Если поездки преимущественно дальние, периодичность замены можно увеличить до 10 000 км.

Сколько масла необходимо для двигателя ВАЗ 2107

По заявлению производителя количество масла в системе, включая фильтр, составляет 3,75 литра. С учетом компенсации Угона 4-литровой масляной канистры хватает для заполнения системы и откапывания в процессе эксплуатации.

• При замене масла лучше лить той марки, которая была до этого. Если тип старого и нового масла не совпадает (например, «синтетика» после «минералки»), систему лучше промыть после слива старого масла.
• Не заливайте синтетическое масло в старые двигатели. Благодаря повышенным моющим свойствам «синтетика» может отмывать отложения, покрывающие микротрещины в картере.
• В новый двигатель Лучше лить исключительно синтетическое масло. Это предотвратит его перегрев и значительно увеличит ресурс. Поэтому сразу после обкатки необходимо слить масло, залитое на заводе, и залить в систему «синтетику».
• Независимо от пробега двигателя своевременная замена смазочных материалов увеличит его ресурс и повысит надежность.

Надуманная проблема выбора масла для ВАЗ 2107 не такая уж и сложная. Достаточно придерживаться рекомендаций производителя по качеству и приобрести нужный тип масла, исходя из условий эксплуатации (холодный или теплый климат), состояния двигателя и финансовых возможностей.

Хотя большинство ВАЗ 2107 были выпущены в прошлом веке. Он до сих пор остается самым «народным» автомобилем для жителей России и стран СНГ. С началом выпуска «семерки» стал устанавливаться карбюраторный двигатель, а с 2000 года на эту машину стал устанавливаться инжекторный мотор ВАЗ 21074, который в дальнейшей доработке получил ряд модификаций. И несмотря на возраст и неприхотливость этого автомобиля, часто начинающих автовладельцев все же интересуют элементарные процедуры обслуживания. В этот раз мы расскажем и покажем процедуру замены масла в двигателе на ВАЗ 21074.

Когда менять и сколько масла льется в двигатель

Замена масла на инжекторном ВАЗ 2107 проводится также как и на карбюраторном, т.е. каждые 10000 км. Одновременно с заменой масла меняется и масляный фильтр.

В соответствии с инструкцией в автомобиль необходимо залить 3,75 л. Масло. Но как показывает практика, в горловину маслобака нужно будет залить 4,0 л, а начальный уровень масла будет близок к значению «MAX» на щупе.

Если замена масла производится в холодное время года, то его уровень лишь немного должен быть выше отметки «min». Это позволит быстрее прогреть двигатель. В жару, наоборот, уровень масла должен быть на отметке МАХ. Так как объем перекачиваемого масла в системе увеличится, это благотворно скажется на температуре в двигателе в целом.

Какое масло лить ваз 2107

Чтобы определиться с выбором масла для вашего двигателя, необходимо учитывать несколько факторов. Например, смазка с индексом вязкости 10W30 подойдет для новой или более двигатель не раскатан . В мотор с пробегом свыше 40 тыс. км требуется 10W40 или 15W40. В зависимости от температуры окружающей среды Если Ваш автомобиль будет ночевать на улице при температуре -20°С, то Вам необходимо полусинтетическое масло класса SG с индексом вязкости 5W30 или 5W40. Конечно, такие масла стоят недешево, как для «Жигулей». Но по большому счету, внеплановый ремонт двигателя или замена АКБ не выдержавшего «насилия» обойдется намного дороже, не упоминается, что в поездке может сорваться.

На двигателях ВАЗ 2107 не допускается применение синтетической смазки, так как ее консистенция губительно действует на резиновые детали в моторе.

Необходимые инструменты и материалы для замены масла

Для быстрой и безопасной замены масла используйте смотровую яму или эстакаду. За их отсутствие можно приподнять переднюю часть автомобиля домкратом.

Для замены масла потребуется инструмент:

• шестигранник на «12»;
• создать масляный фильтр; 9тара 0028
• для отработанного масла объемом более 4л;
• перчатки;
• лейка;
тряпки
• ;
• канистра С. масло свежее — 4л;
• новый масляный фильтр.

Подходящие компоненты: Масло полусинтетическое Esso Ultra 10W-40 (5 л) Артикул — 141896. Цена около 850 руб. Оригинальный масляный фильтр LADA 21050101200500, его цена составит 180 руб. В качестве аналога можно прикрутить: Bosch 0451103336 — 150 руб или JS Asakashi C0065 — 150 руб.

Цены актуальны на лето 2017 года для Москвы и области.

Гоняем машину по смотровой яме, находим масляный фильтр, нужно его снять.

Сначала лезет спец приспособление и отламывается, потом оно легко откручивается руками.

Имейте в виду, оттуда же масло, лучше чем-то заменить и делать это все в перчатках.

Берем шестигранник на 12 мм, находим необходимое отверстие в защите двигателя, вставляем ключ и начинаем немного проворачивать. Не забудьте подставить емкость для слива масла.

Масло пошло, будем его сливать.

Откройте заливную крышку, чтобы масло текло быстрее.

Хорошо протереть место посадки Масляный фильтр, удалить старое масло.

Залить масло в новый фильтр, смазать резинки.

Столкнувшись с вопросом, какое масло лить в мотор, нужно руководствоваться технической документацией, разработанной производителем конкретного автомобиля. Процедура замены жидкости считается достаточно простой. Однако существует ряд нюансов, которые следует учитывать при заливке новой смазки.

Замена масла ВАЗ 2107, согласно заводской спецификации, должна производиться каждые 6-15 тысяч километров пробега. При этом не всегда понятно, сколько жидкости заливать в двигатель. Кроме того, регулярность замены масла на ВАЗ напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и от того, сколько смазки используется.

Прежде чем разобраться с вопросом, как заменить масло в двигателе, следует отметить, что выбор смазки не зависит от того, какой двигатель используется в машинах марки Жигули: инжекторный или карбюраторный.

Наиболее предпочтительным для ВАЗ 2107 является синтетическое масло. При этом двигатель двигателя также нормально работает на полусинтетике и минеральной смазке.

Синтетическая основа изготовлена ​​из смеси нескольких химических веществ, благодаря чему достигается высокая текучесть при низких температурах. Он хорошо переносит сильный нагрев и отличается стойкостью своего состава. Это означает, что синтетическое масло для ВАЗ нужно менять реже, чем другие материалы.

Основное преимущество «полусинтетики» в том, что она сочетала в себе основные характеристики «синтетики» и дешевизну «минералки». Такой тип фундамента рекомендуется заливать летом или в теплую зиму. При низких температурах необходимо отдать предпочтение синтетическому материалу.

Периодичность замены масла в двигателе на ВАЗ 2107 зависит от типа базы. Чаще всего заливают минералку, затем «полусинтетику» и «синтетику». Кроме того, на эффект влияет тип топлива, используемого в автомобиле. Например, на машинах, оснащенных газовым неисправным оборудованием, масло загрязняется медленнее. На этом транспорте замена масляной основы допускается каждые 15 тысяч километров.

О необходимости быстрой заливки нового материала также можно узнать, если обратиться к датчику давления, расположенному на приборной панели.

Требуемый объем

Определить, сколько масла необходимо залить в двигатель, вы сможете, если обратитесь к инструкции к автомобилю. Производитель ВАЗ 2107 сообщает, что для заливки потребуется не менее 3,75 литров смазки. Если учесть компенсацию Угона, то получается, что объем масла должен быть 4 литра.

1. Выбрать масляную основу Это соответствует той же марке, которая использовалась ранее. В противном случае нужно смывать смазку после слива.
2. «Синтетика» не должна использоваться в старых двигателях. Благодаря тому, что обладает повышенными моющими свойствами, смазка способна удалять отложения, закрывающие мелкие трещины в стартере.
3. В новых двигателях следует использовать только синтетическую основу.

Подготовка к замене

Многие советуют заменить смазку на прогретом силовом агрегате. При достижении рабочей температуры силовой агрегат Смазка приобретает первоначальные показатели текучести. Во время промывки мотора необходимо залить в него специальную жидкость и дать поработать установке на холостом ходу в течение 10 минут.

Перед заменой материала подготовьте ряд инструментов:

• само масло;
Масляный фильтр
• соответствующий заводской спецификации силовой установки;
• набор ключей;
• контейнер, куда будет сливаться отработанный материал;
• ребер для протирки.

Замена материала

Перед тем, как тащить выхлопное масло, нужно прогреть двигатель и заглушить. Под масляной пробкой устанавливается емкость для старого материала. Выкрутить эту заглушку можно шестигранным ключом на 12.

Для ускорения процесса слива отработанной смазки ее следует предварительно снять вместе с крышкой с горловины маслобака.

После того, как материал полностью немного, нужно открутить масляный фильтр, используя для этого соответствующий ключ. Далее устанавливается на место заглушка на поддоне. Теперь нам следует протереть место, где находится фильтр, и залить новую смазку. Также следует нанести немного материала на уплотнительное кольцо. В конце фильтр устанавливается на свое место, после чего можно заливать новую жидкость.

По завершении процедуры двигатель должен поработать на холостом ходу в течение пяти минут. Силовой агрегат пробки Рекомендуется проверить крепление фильтра и коробки и измерить уровень смазки, данные манипуляции позволяют заранее предотвратить появление протечек.

Видео: Замена моторного масла на семерке

ВЫБОР МАСЛА ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 Выпускался на территории нашей страны почти 30 лет, с 1982 по 2012 год. С самого начала производства ставился как роскошная версия ВАЗ 2105 с более мощным и надежным двигателем. Кроме того, этот классический седан оснастили более удобной кабиной с удобными передними сиденьями, измененной приборной панелью и чуть более презентабельным внешним видом с большим количеством хрома в элементах отделки.

Многие автомобили марки ВАЗ 2107 комплектовались карбюраторными двигателями объемом 1,5 л Мощность 77 л. с. Машины, выпущенные после 2000 года, оснащались форсунками ВАЗ 21067.

Многих владельцев этих автомобилей интересует что такое Масло заливают в инжектор ваз 2107 или карбюратор. Для продления срока службы двигателя важно регулярно менять масло И специалисты отмечают, что можно заливать одну и ту же смазку в двигатели инжекторные и карбюраторные.

Характеристики современных масел для ВАЗ

2107

Многие наверняка видели маркировку типа API SH или SJ/CF API на таре при покупке масла. Этот параметр очень важен, поскольку от него зависит качество приобретаемого продукта.

Аббревиатура API

означает Американский институт нефти, который проверяет соответствие моторного масла. Основные стандарты качества по различным показателям, такие как:

• стирка;
• количество осадков на деталях двигателя после нормального срока службы;
• температурных характеристик;
• токсичность;
• коррозионная активность;
• эффективность защиты компонентов двигателя от трения.

Что касается аббревиатур CF и SJ, то их можно расшифровать так:

Какое масло лучше заливать в двигатель?

Какое масло В двигатель лучше выбрать? ВАЗ 2114 с пробегом полусинтетика, минералка зима На мороз.

Какое моторное масло льется в двигатель

Какой двигатель мазут в двигатель от какого двигателя мазут В двигатель и как часто.

• J и F. Характеристики масла. Чем дальше от буквы, тем выше качество товара;
• S и C — это категории двигателей, для которых подходит смазка. Масла для бензиновых агрегатов обозначают буквой S, а для дизельных. С.

Какое масло лить?

Инженеры ВАЗ советуют заливать двигатели ВАЗ 2107 Инжекторное масло, соответствующее стандартам API SG/CD. Лучше. Состав жира с параметрами API SH, SJ или SL.

Читать

Часто автолюбители при покупке моторного масла в первую очередь обращают внимание на классификацию продукта в соответствии с принципами общества инженеров автомобилестроения из Америки. САЕ. По этой классификации определяется только вязкость продукта, а не качество. Автопроизводитель рекомендует следующие марки масел:

• ЭССО УЛЬТРА. 10w40;
• Эссо Унифло. 10w40, 15w40;
• ЛУКОЙЛ ЛЮКС. 5w40, 10w40, 15w40;
• Лукойл Супер. 5w30, 5w40, 10w40, 15w40;
• Омскойл ЛЮКС. 5W30, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 20W40;
• Новил-SINT-5W30;
• Норси Экстра. 5W30, 10W30, 5W40, 10W40, 15W40;
• Шелл Хеликс Супер. 10W40.

Как определить необходимость замены масла?

Если на вашем автомобиле ВАЗ 2107 установлен датчик давления масла, то он будет. Необходимо обратить внимание на масло В различных режимах работы двигателя. Когда смазка разлагается, индикатор давления показывает давление в системе.

Это происходит из-за закипания и разбавления смазки в картере двигателя. При отсутствии датчика давления необходимо руководствоваться рекомендациями инженеров компании. Рекомендуют менять масло В двигателе каждые 6 тыс. км пробега на короткие расстояния или через 10 тыс. км при эксплуатации автомобиля на дальние расстояния. О замене масла на ВАЗ 2107 у нас есть отдельная подробная статья с видео инструкцией на эту тему.

Сколько масла нужно вылить?

Многих владельцев ВАЗ 2107 интересует количество масла для двигателя. Производитель отмечает, что необходимо залить 4 литра смазки, а точнее 3,75 литра (с учетом жидкости в фильтре). Специалисты дают несколько советов, которых лучше придерживаться.

Одним из основных видов работ по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ, независимо от модели и года выпуска является замена рабочих жидкостей, в первую очередь масла. Причем замену смазочных материалов следует проводить во всех узлах автомобиля, где используется смазка. Прежде всего, это двигатель и часть трансмиссии.

Так как в наших широтах наблюдается сезонная смена климата с сильными перепадами температур, часто возникает вопрос, какое масло заливать в двигатель ВАЗ зимой, ведь смена сезона влияет и на свойства смазочного материала. И в этом вопросе следует быть несколько иным.

Вязкость

Начнем с того, что у смазки, предназначенной для заливки в силовые установки, одним из основных параметров является ее вязкость. Эта характеристика определяет текучесть масла при различных условиях эксплуатации. Она должна быть текучей в холодном состоянии (для обеспечения легкости запуска двигателя) и сохранять вязкость, то есть не стекать с поверхности после нагревания. Именно вязкость масла является одним из основных критериев при выборе. Для обозначения смазок по вязкости введена целая классификация — SAE.

По нему все масла делятся на:

• Летнее;
• Зимний;
• Всесезонный;

Первые два варианта встречаются у нас относительно редко, они больше предназначены для эксплуатации в условиях круглогодично стабильных температурных показателей. Для летнего варианта главный критерий – сохранение вязкости при высоких температурах, а текучесть при низких – практически не учитывается. А для зимнего варианта все с точностью до наоборот.

Так как у нас сезонные перепады температур — большие, использовать отдельно летнее и зимнее масло Просто нецелесообразно. Поэтому использование всесезонных смазок более рационально. А еще они разные по вязкости, поэтому должно быть правильное моторное масло На зиму на ВАЗ.

Для обозначения вязкости всесезонных моторных масел по классификации SAE используется индекс, состоящий из цифр и букв. Примеры такой маркировки – 5W-40, 0W-30, 10W-50 и т. д. Первая часть маркировки указывает на показатели вязкости при низких температурах. По сути, этот показатель свидетельствует о том, что на минимальной границе температуры смазка будет оставаться достаточно жидкой, чтобы масляный насос мог «продать» ее по системе. И в этом случае, чем меньше номер первой части маркировки, тем больший мороз выдержит смазка. Так, масло с индексом 5W будет оставаться текучим при температуре до — 30 град., а вот у 15W максимальный температурный порог уже -20 град С.

Вторая часть маркировки указывает на вязкость при высоких температурах. Здесь наоборот, чем больше цифра, тем выше вязкость после нагрева.

Чтобы подобрать вязкость моторного масла на зиму на ВАЗ-2114 или любую другую модель, следует только определиться с температурой в разные сезоны. Так, для северных широт следует в первую очередь ориентироваться по низкотемпературной вязкости, то есть по первой части индекса SAE. Если зимой температура опускается до -30 градусов. C и ниже лучше использовать масла 0W или хотя бы 5W. Использование смазки с более высоким индексом приведет к тому, что при сильных морозах масло будет настолько густым, что стартер не сможет провернуть коленчатый вал. А вот для южных широт следует больше ориентироваться по второй части индекса, то есть по высокотемпературной вязкости.

Для широты с умеренным климатом масло на зиму на ВАЗ-2106 (вообще не важно какой модели) придется искать компромисс, чтобы и смазка оставалась жидкой, а летом — вязкой. Оптимальным для этого климата является масло с индексом 5W-40.

Тип масла

Это посмотрел какое масло лить зимой в ВАЗ 2110 по такому параметру как вязкость.

Но также обратите внимание на тип смазочного материала. Всего трое из них:

• Минерал;
• Синтетика;
• Полусинтетика;

Минеральное масло для зимы ВАЗ-2109 — Худший вариант. Такой смазочный материал, изготовленный путем переработки нефтепродуктов, не обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, особенно низкотемпературной вязкостью. То есть порог обмолота значительно выше, чем у других видов масла. Но тут стоит отметить, что такое масло для применения в качестве смазки практически не встречается. Но его часто используют в качестве основы для промывочных жидкостей.

Масло синтетическое — один из самых оптимальных вариантов Для силовых установок современных автомобилей. Его получают путем синтеза, в процессе которого задаются определенные параметры смазки, в том числе вязкость. Поэтому определяя, какое масло лить зимой в ВАЗ-2114, предпочтение следует отдать синтетическому.

Полисинтитики — это смесь минеральных и синтетических масел. По эксплуатационным показателям уступает «синтетике» (но по цене ниже), но превосходит «минералку». Поэтому использовать такое масло в двигателе ВАЗ-21083 или моделях классического семейства – вполне приемлемый вариант.

Именно эти два критерия — вязкость и тип следует учитывать, определяя какое масло заливать на зиму в ВАЗ-2115 или любую другую модель.

Естественно обращайте внимание на производителя. Не покупайте смазку в сомнительных точках продаж, малоизвестных производителей. Выбирая масло лучше не экономить.

Наконец, пройдите передачу. В классических моделях ВАЗ смазка заливается в редуктор и коробку передач, а начиная с модели ВАЗ-2108 и выше — только в КПП (у них нет коробки передач). Причем в этих узлах есть специальное масло — трансмиссионное. Эта смазка не требует такой замены, как смазка для силовой установки, да и общие требования к ней значительно ниже.

Выбирая трансмиссионное масло ВАЗ-2107 на зиму, учитывать нюансы особо не нужно. В элементах трансмиссии масла имеют индекс по классификации SAE 75W-85, 80W-90 и другие. Заливается как в редуктор, так и в редуктор.

Видео — Какое масло в машину выбрать на зиму?

Увеличить клиренс автомобиля без изменения дизайна. Как увеличить клиренс автомобиля

Увеличить клиренс автомобиля без изменения конструкции. Как увеличить клиренс автомобиля

Дорожный просвет, пожалуй, одна из самых востребованных характеристик автомобиля по запросам автомобилистов. Величина дорожного просвета автомобили интересуют сразу после того, как узнают объем и мощность двигателя, расход и динамические характеристики. И это правильно, ведь в наших российских условиях высокий клиренс автомобиля порой важнее, чем наличие задних стекол или даже кондиционера. Как увеличить дорожный просвет, чтобы сделать езду на автомобиле по отечественным дорогам более комфортной, мы расскажем в этом материале.

Перед тем, как приступить к операции по увеличению дорожного просвета автомобиля, необходимо рассмотреть несколько аспектов. Первое: точно рассчитать свой автомобиль (поскольку его стоимость может отличаться от паспортной, особенно если это иномарка). Второе: определитесь, какой высоты дорожного просвета вы хотите добиться. Дело в том, что просто увеличить дорожный просвет – это еще полдела, но нужно учитывать такие параметры, как углы съезда/въезда и угол продольной проходимости автомобиля. Они у всех автомобилей разные, и даже если вы увеличите дорожный просвет своего седана, он не будет, лучше не станет карабкаться в горки — и все из-за своих, заложенных заводскими конструкторами. И, наконец, вам придется определиться с бюджетом на эту операцию, так как способов увеличения клиренса несколько, и трудозатраты на их применение разные.

Дешевые варианты увеличения дорожного просвета

1. Самый простой способ сделать свой автомобиль на несколько миллиметров выше – это установить колеса и шины большего диаметра, чем стандартные. Это щадящий вариант, так как при установке нестандартных колес и шин вы не вносите никаких изменений в конструкцию ходовой части. При увеличении дорожного просвета таким способом нужно помнить, что лучше устанавливать на автомобиль колесные диски и шины тех параметров, которые рекомендует производитель. Обычно эти параметры указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля, если они там не указаны, можно найти эту информацию в интернете или обратиться в ближайший автосалон марки. Узнав эти параметры, вы можете купить шины и диски, а затем установить их в любом шиномонтаже.

Преимущество этого варианта одно — фактическое увеличение дорожного просвета. Но есть и несколько минусов: увеличение расхода топлива, неверные показания спидометра, а если установлены шины и диски, параметры которых не рекомендованы производителем, то шины могут задевать колесные арки при повороте, что в итоге приведет к преждевременному выходу шины из строя. носить.

2. Второй способ более эффективен, так как дает большее увеличение дорожного просвета. Это установка специальных проставок между пружинами амортизатора и кузовом автомобиля. Прежде чем приступить к реализации этого способа, помните – устанавливая проставки, вы уже вносите изменения в конструкцию ходовой части автомобиля, следовательно, нарушаете заводские параметры. А это может сказаться как на изменении работы подвески, так и на безопасности автомобиля.

Если вы все же решитесь на этот вариант, то вам предстоит выбрать из нескольких видов проставок — алюминиевых, полиуретановых или пластиковых. Срок службы алюминия на порядок выше, чем у полиуретана и пластика, в этом компоненте быстрее всего изнашиваются пластиковые прокладки. Так что если собираетесь серьезно и надолго увеличить клиренс — присмотритесь к алюминиевым деталям. Также имейте в виду, что проставки различаются в зависимости от того, на какую подвеску, переднюю или заднюю, вы их ставите. Здесь важно четко следовать маркировке и не перепутать детали местами. Между чашкой корпуса и пружиной амортизатора устанавливаются проставки. Есть еще один тип проставок — межвитковые проставки, которые устанавливаются между витками пружин. Они тоже изготавливаются из различных материалов, но служат для подтяжки подвески, что позволяет избежать недостатков, возникающих при установке обычных проставок (одним из преимуществ межвитковых проставок является уменьшение крена автомобиля в поворотах).

Ford Fusion — увеличенный дорожный просвет за счет проставок.

Преимущества проставок — увеличенный дорожный просвет, отсутствие провисания задней части автомобиля при большой нагрузке. Недостатки — изменение углов подвески (может повлиять на управляемость автомобиля), увеличение хода амортизатора (увеличивается риск поломки подвески при попадании в глубокую яму) и вибрационные нагрузки на кузов и на саму подвеску .

3. Третий способ — замена заводских пружин амортизатора на нестандартные с большим количеством витков. Этот вариант дороже двух предыдущих, так как предполагает покупку усиленных пружин с увеличенным числом витков и длинноходных амортизаторов к ним (цена на эти комплектующие и стоимость их установки разная, но она намного выше, чем у первых двух вариантов).

Преимуществ у данного способа увеличения дорожного просвета автомобиля несколько: большой ресурс и срок эксплуатации, меньшее проседание кормы (по сравнению с проставками) при полной загрузке автомобиля. Среди недостатков – изменение углов передней и задней подвески, увеличение ее жесткости, вибрации, которые будут передаваться на ходовую часть и кузов автомобиля.

Дорогой вариант увеличения дорожного просвета

Есть более дорогой способ увеличить клиренс автомобиля — установка пневмоподвески. Он предполагает покупку передних и задних подушек безопасности, датчиков давления воздуха, компрессора, ресивера и пульта управления. Этот метод подробно описан в нашем материале о . Главным его преимуществом является возможность изменения дорожного просвета автомобиля в зависимости от скорости движения или качества дороги, по которой движется автомобиль, в достаточно широком параметре. То есть автомобиль может получить как меньший (для скоростной езды), так и увеличенный (для езды по бездорожью) дорожный просвет. Однако недостатков тоже хватает: помимо дороговизны монтажа, ремонта и обслуживания, пневмоподвеска имеет относительно небольшой эксплуатационный ресурс (особенно это актуально для жителей регионов России, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего). быть желанным).

Как видите, любой из выбранных способов увеличения дорожного просвета автомобиля имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, прежде чем решиться на такую ​​операцию, тщательно рассчитайте ее бюджет и подумайте о последствиях, которые могут возникнуть в результате изменения штатного клиренса вашего «железного коня».

В России сложные условия эксплуатации автомобиля. В ряде регионов зимы сопровождаются не только холодами, но и обильными осадками. Большое количество снега на дорогах затрудняет движение транспортных средств, дорожный просвет которых на это не рассчитан. Именно поэтому, когда автомобиль официально поступает на наш рынок, он проходит так называемую русскую адаптацию. Проще говоря, меняются некоторые характеристики автомобиля, и самое большое внимание уделяется дорожному просвету.

Как видите, одинаковые автомобили одной модели, произведенные для стран Европы и России, имеют отличия по ряду деталей. В автомобили для российского рынка чаще всего устанавливаются другие стойки и пружины, за счет которых в «стоковой» версии можно увеличить клиренс.

Если автомобиль привезен в Россию из-за границы или модифицирован, его клиренса может не хватить в зимних условиях, что заставит автовладельца задуматься над вопросом, как увеличить дорожный просвет. Оптимальный вариант – установить новые стойки и пружины, подходящие для этой модели автомобиля, например, от российской версии. Но этот метод требует больших финансовых затрат, из-за чего подходит не всем. Есть вариант установки пневмоподвески, но она не всем нужна, а ее стоимость еще больше.

Ниже мы рассмотрим два основных способа увеличить дорожный просвет автомобиля недорого и безопасно для других элементов подвески.

Замена дисков и шин

Самый простой способ увеличить клиренс – установить новые диски и шины, радиус которых больше, чем у оригинала. В ручном обслуживании автомобиля можно найти минимальные и максимальные параметры диаметра шин, с которыми необходимо ознакомиться перед покупкой новой резины. Выбирая шины большего диаметра, чем советует производитель, велик риск того, что их не удастся установить из-за арок или других деталей, которые будут мешать свободному движению колеса влево или вправо при повороте.

К очевидным преимуществам увеличения дорожного просвета заменой дисков и шин можно отнести низкую цену, но есть и ряд недостатков:

Установка больших дисков и шин на зиму — удобный вариант, так как летом это будет достаточно вернуть стандартные колеса, чтобы снова опустить машину.

Установка проставки

Процедура установки специальных проставок для увеличения дорожного просвета автомобиля гораздо более затратна в финансовом отношении, чем выбор шин большого диаметра. При этом установка проставок производителем автомобиля не предусмотрена, соответственно, осуществляется на риск водителя. Нет гарантии, что подвеска машины будет вести себя должным образом после установки проставок. Они могут не только ускорить процесс износа элементов подвески, но и снизить безопасность вождения, особенно при их неправильном подборе.

Проставки для увеличения дорожного просвета на автомобиль бывают 2 видов:

В продаже можно найти проставки для подвески автомобиля, изготовленные из пластика, алюминия или полиуретана. Самый прочный и долговечный вариант – алюминий, но пластиковые проставки намного дешевле. Если вам нужно увеличить дорожный просвет автомобиля к сезону, то они станут более разумной покупкой.

Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?

Не грозит ли это чем-то негативным?

Ничего страшного не произойдет от 2-2,5 сантиметров.
Если выше, то хз….

https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/

Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы, которые быстрее забьются. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину с более высоким профилем. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колеса больше на 3%: 195/70R14 — по факту 195/65R14 — должно быть). Расход, возможно, тоже немного увеличился, но едва заметно, потому что разница всего 3%.

Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, механическая коробка передач, 1998 г.

Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы, которые быстрее забьются. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину с более высоким профилем. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колеса больше на 3%: 195/70R14 — по факту 195/65R14 — должно быть). Расход, возможно, тоже немного увеличился, но едва заметно, потому что разница всего 3%.

Ставлю и 3 и 5см. Правда, и машина была старше. все зависит от того насколько просели пружины. (особенно задняя слабенькая) возможно просто вернуть их проставками в исходное положение.
Забыл добавить, что спидометр будет врать. расход увеличивается в основном от ширины, а не высоты резины, но неровности проглатывает лучше/70.

у меня резина перед 55, зад 65. машина выше, и так лучше выглядит. но болтает на большой скорости больше…

Nissan Teana 2006
Nissan Laurel Medalist 2000
Toyota Mark II GX100 2000

Может попробовать подобрать стойки чуть длиннее или пружины другие?
Если проставки где?

На что реально может повлиять подъем автомобиля на 2-4 см?
и как можно все это сделать с умом?
другие более длинные стойки и пружины что ли?

Снимаешь стойки (калиброванные или истинные болты) если калиброванные
то выбиваешь их, ставишь другие, захватываешь их длиннее на проставке
углекислотой сверлишь отверстия в проставке под свою стойку и ставишь
на место.

+ проставки… их цена..

Проставки могут быть разные, алюминиевые, резиновые и т.д.
высота тоже разная но с умом.

больше колес больше шин =)

Для какой именно машины вы увеличиваете клиренс, для каждой свои особенности toyo или niss и какой пробег на машине

Передняя подвеска

Для подъема необходимо:
1) снять передние стойки

Задняя подвеска.

Для подъема необходимо:

стойка.

7) собираем сиденье.

10.06.2002.

Увеличение дорожного просвета (автоподъемник)
Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение дорожного просвета автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них через несколько лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, ведь у них пружины почти не проседают.
Процесс подъема кузова описан ниже на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
Передняя подвеска
Почти идеально подходят «алюминиевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
Для подъема необходимо:
1) снять передние стойки
2) стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится сверху к кузову.
5) вбить новые — из комплекта с проставками.
6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
7) установить проставку сверху (Иногда проставки подходят не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства- большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
8) установить подставку с проставкой на место .
Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные в диаметре больше тех, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
Задняя подвеска.
Как уже говорилось ранее, как правило, больше проседает задняя часть.
Зависит от того, что там заранее ставят более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать (возвращать на прежнее место) дверь багажника будем немного другим способом — под пружины ставим проставки. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу они подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
Для подъема нужно:
1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
3) снимаем стойку и разбираем ее (Как правило для задних стоек не
требуется втягивание пружин — пружины очень мягкие если работать с напарником который потом поможет собрать стойку своим весом .Поэтому, направляя лежачую подставку к стене, аккуратно откручиваем центральную гайку
4) устанавливаем сверху пружины резиновую прокладку и собираем 9стойка 0071.
5) устанавливаем стойку на автомобиль
6) удлиняем центральную стойку гайкой
7) собираем сиденье.
Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
Также диагностируем состояние шаровых, рулевых и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Короны от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.) и т.п.) или такие же, но с полным приводом.
Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства автомобилей японского производства. Просто нужно немного изменить проставки. Алюминий, например, для Тойоты-Калдина разрезаем на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». В резине для Toyota Vista вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке и то, и другое можно сделать за три-четыре часа.
Не следует особо забывать о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, немного ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников привода. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

10.06.2002.
Статья подготовлена ​​с помощью специалистов по ремонту автомобилей из Новосибирска

для памяти

Увеличение дорожного просвета (автоподъемник)
Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение дорожного просвета автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них через несколько лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. К автомобилям с жесткой подвеской это относится в гораздо меньшей степени, ведь у них пружины почти не проседают.
Процесс подъема кузова описан ниже на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
Передняя подвеска
Почти идеально подходят «алюминиевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
Для подъема необходимо:
1) снять передние стойки
2) стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится сверху к кузову.
5) вбить новые — из комплекта с проставками.
6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
7) сверху установить проставку (Иногда проставки не очень плотно садятся. Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
8) установить подставку с проставкой на место .
Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую ​​высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные в диаметре больше тех, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
Задняя подвеска.
Как уже говорилось ранее, как правило, больше проседает задняя часть.
Зависит от того, что там заранее ставят более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать (возвращать на прежнее место) дверь багажника будем немного другим способом — под пружины ставим проставки. Для этого почти идеально подходят «резиновые прокладки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу они подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).
Для подъема нужно:
1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
3) снимаем стойку и разбираем ее (Как правило для задних стоек не
требуется втягивание пружин — пружины очень мягкие если работать с напарником который потом поможет собрать стойку своим весом .Поэтому, направляя лежачую подставку к стене, аккуратно откручиваем центральную гайку
4) устанавливаем сверху пружины резиновую прокладку и собираем 9стойка 0071.
5) устанавливаем стойку на автомобиль
6) удлиняем центральную стойку гайкой
7) собираем сиденье.
Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
поставил 30мм. Для более тяжелой и просевшей машины — 50мм.
Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.
При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
Также диагностируем состояние шаровых, рулевых и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Короны от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.) и т.п.) или такие же, но с полным приводом.
Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства автомобилей японского производства. Просто нужно немного изменить проставки. Алюминий, например, для Тойоты-Калдина разрезаем на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». В резине для Toyota Vista вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем-то, творческий, но при определенной сноровке и то, и другое можно сделать за три-четыре часа.
Не следует особо забывать о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, немного ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников привода. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.

Клиренсом принято называть величину дорожного просвета автомобиля, расстояние от его нижней точки до поверхности дороги. Этот параметр имеет большое значение для «тех, кто разбирается», после основных характеристик автомобиля (объем двигателя, мощность, расход топлива, л/100 км и т.д.).

Размер дорожного просвета автомобиля особенно важно знать нашим автолюбителям, это неудивительно, учитывая состояние российских дорог. Часто после покупки автомобиля владельцы сталкиваются с проблемой низкого клиренса, в результате чего начинают задумываться о том, как продать машину или как увеличить клиренс. Сегодня я постараюсь помочь вам решить проблему, связанную с дорожным просветом, и расскажу о методах, позволяющих увеличить дорожный просвет.

Сначала нужно кое-что понять…

• Во-первых. Вам необходимо четко рассчитать величину дорожного просвета вашего автомобиля. Дело в том, что клиренс вашего автомобиля может отличаться от того, который прописан в паспорте, в большей степени это касается иномарок.
• Второй. Вы должны решить, какой клиренс автомобиля будет идеальным для вас. Также следует понимать, что увеличение дорожного просвета – это только «верхушка айсберга». Необходимо учитывать такие параметры, как: угол продольной проходимости автомобиля, а также углы съезда и въезда. Эти параметры индивидуальны для каждого автомобиля, поэтому даже если вы увеличите дорожный просвет своего автомобиля, он не превратится во внедорожник, не станет покорять крутые вершины и лихо рассекать болото. Причиной этого является его неспособность адаптироваться к таким дорожным условиям, то есть, другими словами, конструкторы не предусмотрели такую ​​проходимость.
• Третий. Следует быть готовым к операции: « Повышение клиренса » — не бесплатно, и так или иначе вытащит из кармана определенную сумму денег. Сколько будет зависеть от многих факторов: от того, какой из вариантов вы выберете для себя, кто и где будет выполнять эту работу, а также какие детали будут для этого использоваться.

Бюджетные варианты увеличения дорожного просвета

Первый вариант . Самый простой способ увеличить дорожный просвет на несколько миллиметров — заменить стандартные колеса и шины на шины и колеса большего диаметра. Это, пожалуй, самый простой и «щадящий» способ, ведь в этом случае вы практически не меняете конструкцию ходовой части машины. Увеличивая дорожный просвет, таким образом необходимо учитывать допустимые параметры, которые рекомендует автопроизводитель, узнать их можно в руководстве по эксплуатации или у дилера, или на сайте производителя.

Плюсы:

1. Увеличенный дорожный просвет;
2. Незначительное увеличение просвета;
3. Минимальные затраты.

Минусы:

1. Повышенный расход топлива;
2. Нарушение точности показаний спидометра;
3. Грязный кузов из-за шин большего диаметра, затирание колесных арок при повороте по той же причине.

Второй вариант относительно недорогой — установка специальных проставок между рессорами и кузовом автомобиля. Выбирая этот способ увеличения дорожного просвета, нужно понимать, что такая модификация шасси уже считается вмешательством в конструкцию ходовой части, то есть вы умышленно изменяете и нарушаете заводские параметры своего автомобиля. Как поведет себя подвеска после такого тюнинга и как изменится от этого безопасность вашего автомобиля, остается только гадать.

Если вас это не пугает, вам нужно подобрать подходящий вариант проставок, так как их существует несколько видов. Распорки пластиковые, алюминиевые, полиуретановые. Основное отличие каждой из этих проставок заключается в их сроке службы. Так самыми долговечными являются алюминиевые проставки, они прослужат в разы дольше аналогов из пластика или полиуретана. При покупке нужно указать, куда именно вы собираетесь ставить проставки, а также тип подвески вашего автомобиля. Существуют проставки, которые устанавливаются между пружиной амортизатора и чашкой корпуса, а также так называемые межвитковые, то есть те, которые ставятся между витками пружин. Для изготовления таких проставок используются разные материалы. Помимо увеличения дорожного просвета, эти проставки позволяют сделать подвеску более жесткой, что позволяет избежать некоторых недостатков, возникающих после установки обычных проставок. Дело в том, что межвитковые проставки уменьшают крены автомобиля при прохождении поворотов.

Плюсы:

1. Увеличенный дорожный просвет;
2. При большой нагрузке задняя часть машины не провисает.

Минусы:

1. Вибрация и нагрузки на кузов и подвеску;
2. Углы работы подвески, а также управляемость автомобиля;
3. Ход амортизатора увеличивается.

Третий вариант увеличения дорожного просвета — заменить стандартные пружины амортизатора на пружины с большим количеством витков. Этот способ дороже двух предыдущих, так как предполагает покупку усиленных пружин с большим количеством витков и амортизаторов к ним.

Есть и другие, более дорогие способы увеличения дорожного просвета — установка пневмоподвески … Этот вариант предусматривает установку следующих деталей:

• Панель управления;
• Компрессор;
• Ресивер;
• Передние и задние подушки безопасности;
• Датчики давления воздуха.

Плюсы:

Среди преимуществ возможность увеличения или уменьшения клиренса автомобиля, в зависимости от потребностей водителя и состояния дороги, по которой движется автомобиль. Иными словами, если вы решите нажать на педаль на трассе, автомобиль можно будет опустить для улучшения маневров и лучшей управляемости, или наоборот – поднять в случае движения по неровностям или необходимости заехать на какую-либо возвышенность.

Минусы:

1. Цена комплекта и его установка;
2. Высокая стоимость обслуживания;
3. Дорогой ремонт;
4. Небольшой срок службы, это больше актуально для тех, кто собирается ездить на таком автомобиле по дорогам общего пользования.

Как видите, вариантов увеличения клиренса достаточно для осуществления задуманного, но у каждого из способов есть свои плюсы и минусы. Самое главное перед реализацией своей идеи хорошо подумать и просчитать все положительные и отрицательные стороны данного вида тюнинга конкретно для себя, и только после этого принимать решение. если посмеешь увеличить клиренс на свой автомобиль , тогда рекомендую доверить эту работу профессионалам, они сделают все качественно, к тому же дадут гарантию качества на несколько месяцев.

Дорожный просвет (или клиренс) — величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до поверхности дороги. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля. Например, на внедорожниках дорожный просвет выше, чем у обычного легкового автомобиля. Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но в то же время его устойчивость на дороге к опрокидыванию уменьшается.

Ниже в качестве примера приведена таблица, в которой клиренс расписан модельным рядом автомобилей ВАЗ.

VAZ 2101 170mm VAZ 2108 160mm

VAZ 2102 175mm VAZ 2109 165mm

VAZ 2103 170mm VAZ 21099 170mm

VAZ 2104 170mm VAZ 2110 170mm

VAZ 2105 170mm VAZ 2111 150mm

VAZ 2106 175mm VAZ 2112 160mm

ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм

Как видите, дорожный просвет у разных моделей отличается, и разница заметна в модификациях автомобиля. Так, например, у «Нивы» клиренс 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой в поворотах и ​​развивать большую скорость, так как при высоте автомобиля уменьшается, уменьшается лобовое сопротивление набегающего потока воздуха. Также высокий клиренс универсалов позволяет перевозить большой груз, при этом автомобиль не проседает и не «цепляется» днищем за неровности дорожного покрытия.

Это также баланс между высокой и низкой высотой автомобиля. Ведь слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает скорость его движения, за счет увеличения потока воздуха, а слишком малая высота, хотя и будет обеспечивать достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, подвергает днище автомобиля повреждениям на высокие кочки и кочки.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для автомобилей, непригодных для этих дорог, является одной из важнейших процедур.

• Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес большого диаметра. Особенно это касается автомобилей с базовой комплектацией.

К недостаткам этого способа можно отнести появление ошибки на спидометре и ограничение диаметра колесных арок. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет задевать арки.

• Метод второй … Установка проставок под крепления деталей подвески к кузову, например, рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при заходе в глубокую яму амортизатор может вылететь из стакана.

Недостаток этого способа в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение дорожного просвета происходит неравномерно. В связи с этим регулятор тормозных усилий, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако «колдун» имеет возможность регулировать.

• Третий способ. Напоминает второй способ и заключается в замене стандартных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и при втором способе, необходимо удлинить или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками новые пружины прослужат гораздо дольше и надежнее, однако помимо тех же недостатков имеют высокую стоимость.

• Четвертый способ. Усиленные пружины. Этот вариант используется для транспортных средств, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, которые имеют возможность перевозить крупногабаритные грузы. Усиленные рессоры не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «провисание» при полной загрузке, сохраняя при этом нормальный клиренс и предохраняя днище от повреждений, вызванных неровностями дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всего шасси, однако снижается комфортность езды без груза, так как задняя часть будет «пружинить» на мелких неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключение следует сказать, что учитывая все преимущества и недостатки разных способов, как увеличить клиренс автомобиля решает сам водитель. Кроме того, допускается совмещение различных методов, что значительно увеличивает эффект, но не рекомендуется выходить за рамки данного «тюнинга» технических характеристик шасси автомобиля, так как это может увеличить износ остальной части подвески.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Извлечение старого порога и приведение его формы в соответствие с новым требуют определенных навыков.

Стоимость

Около 70–100 долларов США

Расчетное время

2 часа

Пожалей бедный деревянный порог. Эта растоптанная, потертая, само собой разумеющаяся доска печет на солнце, промокает под дождем и выносит песок от каждого ботинка, который топает в доме или выходит из него. Без регулярного внимания — случайного подкрашивания и небольшого уплотнения — рано или поздно эта древесина придет в негодность, и основной каркас не сильно отстанет.

Работы по замене лучше начинать в первой половине дня, чтобы было время исправить все проблемы, которые обнаружатся после того, как старый порог выйдет из строя. Гнилой нижний подоконник, обшарпанные концы балок или изрешеченные термитами краевые балки могут растянуть эту двухчасовую работу на целый рабочий день.

Вот пошаговое руководство по установке дверного порога.

Как заменить дверной порог за 9 шагов

Шаг 1. Изучите детали, из которых состоит наружный дверной порог

909:00 Нажмите «Увеличить это изображение», чтобы просмотреть подписи к иллюстрациям.

Шаг 2: Подготовка с заменой наготове

Фото Рины Бамми

Измерьте длину, ширину и толщину старого порога и подготовьте замену с аналогичным профилем. Он должен быть на дюйм или два длиннее, чем расстояние между внешними краями дверной коробки, чтобы вы могли обрезать его для точной подгонки позже.

Снимите штормовую дверь и любые уплотнители, прикрепленные к порогу.

Подсказка: Вы проведете много времени стоя на коленях снаружи дома. Положите на крыльцо резиновые коврики, как это сделал Том, или приобретите пару хороших наколенников.

Шаг 3. Удаление старого порога

Фото Рины Бамми

Вставьте в сабельную пилу полотно для резки дерева, по крайней мере, до тех пор, пока старый порог не будет глубоким.

Разрежьте древесину в двух местах, примерно в 10 дюймах от каждого косяка. Держите лезвие так, чтобы его зубья были почти параллельны поверхности, и следите за его кончиком, чтобы не порезать пол.

Прекратите пилить, как только почувствуете, что лезвие прорезает порог. Подождите, пока лезвие не перестанет двигаться, прежде чем вынимать его из пропила.

Шаг 4. Подденьте внешнюю доску и обработайте ее

Фото Рины Бамми

Вставьте плоскую планку (она же монтировка) между порогом и подоконником и приподнимите центральную часть. Отогните концы от косяков, если можете, или разбейте их молотком и долотом и вынимайте по частям. Используйте терпение и ловкость, а не грубую силу; вы не хотите повредить концы дверных упоров.

Подденьте подножку (внешнюю доску под порогом) и осмотрите дерево под ней на наличие признаков гниения.

Замените любую найденную гнилую древесину и опрыскайте ее раствором бората, таким как Bora-Care, чтобы предотвратить гниение и отпугнуть термитов.

Шаг 5. Установите резиновое уплотнение

Фото Рины Бамми

Слой гидроизоляции на нижнем подоконнике предотвращает попадание воды на нижний каркас. Том использует Vycor Plus, резиновую самоклеящуюся мембрану, которую он обрезает так, чтобы она помещалась между косяками и на несколько дюймов шире подоконника. Обшивка идет над подоконником, клейкой стороной вниз, с выступом вперед, достаточным для того, чтобы покрыть верхний край подножки.

Разгладив мембрану, Том хватается за край, ближайший к внутренней части дома, и переворачивает его на себя, образуя небольшую плотину, препятствующую проникновению воды.

Шаг 6. Разметка выемки для нового порога

Фото Рины Бамми

Концы нового порога должны быть надрезаны так, чтобы он подходил к обеим дверным косякам. Это создает «рог», который проходит под кожухом. Сначала измерьте ширину правого наличника, затем зацепите ленту за задний правый угол порога и перенесите это измерение на задний край порога.

Далее измерьте ширину косяка и упора, зацепите ленту за тот же угол и перенесите измерение на конец штока. Используйте квадрат, чтобы провести перпендикулярную линию от каждой отметки, пока обе линии не пересекутся.

Шаг 7. Вырежьте выемку, измерив расстояние между косяками

Фото Рины Бамми

Вырезать по линиям разметки электролобзиком или циркулярной пилой; закончите распилы циркулярной пилой ручной пилой.

Чтобы отметить вырезы для левого паза, измерьте ширину проема от косяка до косяка, затем зацепите ленту за вырезанный паз и перенесите это измерение на заднюю кромку порога.

Отметьте ширину косяка и остановитесь на левом конце порога, соедините отметки квадратом и вырежьте паз, как показано на рисунке.

Обрежьте выступы заподлицо с краями корпуса. Отшлифуйте порог наждачной бумагой с зернистостью 120 и побрызгайте боратом.

Шаг 8. Установка порога

Фото Рины Бамми

Вставьте зубчатый порог в положение под дверными упорами, затем подтолкните его на место, постукивая молотком по деревянному блоку у края порога.

Измените положение блока так, чтобы ни один конец порога не был слишком далеко впереди другого.

Когда он плотно прилегает к черному полу, вставьте пару прокладок — лучше всего вырезать из кедровой черепицы — под центр и оба конца порога, но не под выступы.

Расположите прокладки таким образом, чтобы тонкий конец одной упирался в толстый конец другой. Таким образом, когда вы нажмете на толстый конец, порог поднимется, не наклоняясь.

Когда порог плотно прилегает к дверным упорам и корпусу, отщелкните концы прокладок заподлицо с подоконником.