Замена внешнего ШРУСа на 2110

Авторемонт

Gofcar Send an email 26.11.2016

0 462 4 минут

Замена внешней гранаты на ВАЗ 2110 может стать серьезной проблемой, если под рукой нет некоторого специального инструмента. Однако, из каждой нестандартной ситуации есть нестандартный выход. О том, как поменять гранату на ВАЗ 2110 быстро и без затруднений – в статье.Замена внешней гранаты на ВАЗ 2110 может стать серьезной проблемой, если под рукой нет некоторого специального инструмента. Однако, из каждой нестандартной ситуации есть нестандартный выход. О том, как поменять гранату на ВАЗ 2110 быстро и без затруднений – в статье.

Содержание статьи:

• Необходимые инструменты
• Как заменить гранату без снятия
• Типы хомутов пыльника
• Заключение
• Видео

Для начала, что такое ШРУС. Это правильное название гранаты, второе – это народное, из-за специфической формы детали.

Внутри ее установлены 6 подшипников, на которых вращается внутренняя обойма. Поэтому крутящий момент на ступицу может передаваться под любым углом.

Инструменты для замены внешнего ШРУСа Лада 2110

Здесь есть несколько специфичных инструментов, без которых обойтись никак не получится. Для начала, нужна головка на 32, а так же огромный рычаг, чтобы открутить эту самую гранату.

Далее понадобится что-то наподобие обратного молотка. Вес груза порядка килограмма. Если его нет, то пойдем по второму пути, его опишем ниже. Еще понадобится приспособление для снятия и установки хомутов, либо клещи, либо просто отвертка, об этом поговорим немного позже.

Меняем гранату на ВАЗ 2110 без снятия привода

Это первый, наиболее короткий путь, который подразумевает наличие всех указанных инструментов. Все достаточно просто.

• До того, как поддомкратить автомобиль, надо открутить гайку гранаты. Для этого садим помощника в салон, он должен из всех сил давить на педаль тормоза, придерживать руль. Для того, чтобы открутить гранату после добросовестной затяжки, необходим рычаг порядка метра, иногда больше. Резьба везде обычная, правая.
• Затем срываем болты крепления колеса, домкратим и снимаем колесо.
• Откручиваем два болта на 17, которые держат шаровую опору, выводим шлицы из зацепления, отводим ступицу в сторону.
• Теперь приспособлением для снятия хомутов, либо отверткой, в зависимости от типа хомута, снимаем его. Не забываем про маленький хомут.
• Теперь обратный молоток с приваренной гайкой накручиваем на гранату. Зажимаем привод газовым ключом так, чтобы тот уперся в кованый рычаг (сабля). Это нужно для того, чтобы не вырвать привод из коробки, иначе придется идти по второму пути. Резким ударом срываем гранату со шлицев.
• Снимаем пыльник, как правило, граната выходит из строя именно из-за того, что он прорвался.

Важно! Ни в коем случае нельзя ставить те, пыльники, которые идут в комплекте с гранатой. Они изготавливаются из очень некачественной резины, дубеют при малейшем похолодании и лопаются. Поэтому вскоре придется менять гранату снова.

• Устанавливаем новый пыльник. Делаем это очень аккуратно, желательно предварительно помылив шлицы. Шикарные азиатки лесби сливаются в страстном поцелуе, подобная картина возбудить любого любителя азиатской красоты. И тут https://porno-asia.org/cat-lesbi полно красивых сучек, ласкающих киски друг друга, сопровождая секс похотливыми стонами. Азиатки лесби умело орудуют пальчиками и язычками, и смотреть на это одно удовольствие. Основная проблема – это упорное кольцо, через него аккуратно перекидываем пыльник отверткой.
• Теперь затягиваем внутренний хомут, накручиваем новую гранаты на молоток, после чего набиваем ее на место. Теоретически, это можно сделать молотком через старую гайку, сбить гранату молотком тоже можно, но есть риск повредить шлицы, с непривычки.
• Берем смазку шрус, обычно он есть в комплекте. Выдавливаем его по кругу на шарики, отводя пыльник и выворачивая гранату.
• Далее затягиваем хомут.
• Собираем все в обратном порядке.
• Очень важно так же сильно затянуть гайку и обязательно закернить её.

Виды хомутов на пыльнике ШРУСа

Теперь пришла пора поговорить о том, какие же хомуты бывают, как с ними справиться, и какие же хомуты для пыльника ШРУСа лучше?

Первый тип

Начнем с самого популярного. Это так называемый «фордовский» хомут. В последнее время его все чаще можно встретить в комплектах разных производителей гранат для ВАЗ 2110 и прочих отечественных автомобилей. Среди его плюсов, несомненно, полный разъем, то есть, если вы случайно забудете одеть его заранее, то это можно сделать в любой момент. Кроме того, его «не перетянешь».

Среди минусов, конечно, его одноразовость, максимум 2 раза можно его использовать. Многие могут подумать, что в комплекте всегда есть новый, в чем крайне сильно ошибутся. Бывает и так, что его нет. Всякое бывает.

Для его установки понадобятся клещи, либо обычные бокозеры-кусачки. Просто затягиваем его настолько, насколько хватит сил руками, потом сжимаем.

Второй тип

Это чистокровные китайские хомуты. Как только вы их увидите, сразу поймете, почему о них такое мнение. Просто изготовлены такие хомуты чуть ли не из фольги. Именно поэтому они затягиваются в два витка. Для установки просто ставим упор отверткой в пластику, чтобы избежать проворачивания, потом затягиваем, загибаем, подгибаем усики, отрезаем лишнее.

К плюсам можно отнести простоту установки, не нужен абсолютно никакой инструмент, кроме отвертки. Ну а к минусам, как и с предыдущим вариантом – одноразовость, поскольку после установки придется ножницами отрезать лишний хвостик хомута.

Третий тип

Третий тип можно встретить только на гранатах для отечественных автомобилей. С одной стороны, они самые удобные, поскольку изготавливаются из толстого металла, кстати, достаточно мягкого, установка занимает порядка пяти секунд. Его можно устанавливать хоть 10 раз, все зависит от аккуратности. Конечно, есть один минус – это необходимость в специальном зажиме, стоимость которого в пару раз превосходит стоимость замены на СТО. Конечно, если планируется покупать только такие же гранаты, то можно приобрести, вещь нужная.

Заключение о замене внешнего ШРУСа ВАЗ 2110

Итак, теперь несколько моментов, даже уточнений, которые напрашиваются из текста.

• Перед установкой обязательно напихайте ШРУСа в гранату. Пока из-под шариков не полезет.
• Не устанавливайте пыльник из комплекта. Они не ходят и 5000 километров, особенно зимой.
• Не забывайте – ШРУСом не испортишь, выдавливайте весь тюбик из комплекта.
• Перед снятием старой гранаты убедитесь, что шлицы такие же. Для этого вставьте новую гранату в ступицу.
• Обязательно надежно устанавливайте хомуты. Это залог долговечности работы детали. Нет пыльника – нет гранаты.

Видео: замена внешнего ШРУСа 2110

ВАЗ

Похожие

Замена ШРУС ВАЗ 2110 в своем гараже

Содержание:

• 1 Как определить неисправность шрус на ВАЗ 2110
  • 1. 1 Замена шрус ВАЗ 2110 своими руками
• 2 Простой альтернативный способ снятия шрус на ВАЗ 2110
  • 2.1 Несколько слов касаемо технологии обратной сборки

Шарнир для равных угловых скоростей ВАЗ 2110 (ШРУС) — штука весьма интересная с технической точки зрения. Впрочем, краткий рассказ о ней можно было бы уместить всего в нескольких абзацах текста, если бы шрусы на ВАЗ-2110 не любили со столь завидной регулярностью выходить из строя. Что же делать, как можно вовремя быть готовым к неизбежному? Если вам интересно, как выполнить самостоятельный ремонт ВАЗ-2110, то эта статья именно для вас.

Замена ШРУС на ВАЗ 2110

Как определить неисправность шрус на ВАЗ 2110

Известное также в простонародье как “граната”, данное передаточное устройство постоянно подвержено сильному износу и напряжениям в течении езды. Если во время поворота колес слышен характерный хруст — значит пришло время замены “гранат”. Тянуть с ремонтом ни в коем случае не стоит.

Также необходимо визуально проверять состояние пыльников. Если нарушена герметичность защиты — машина далеко не проедет. Как бы банально это не звучало, но коррозия, пыль и дорожная грязь убьют шрусы подвески ВАЗ-2110 быстрее, чем десятки тысяч километров пробега.

Замена шрус ВАЗ 2110 своими руками

Далее постараемся описать процесс замены шрус на примере “десятки”. Для начала блокируете задние колеса автомобиля ручным тормозом и для перестраховки подкладываете под них предохранительные бруски. Теперь можно и побороться с гайкой ступицы. Именно побороться, ведь усилие ее натяжения весьма немалое, 25 кгс*м. Для этого вам понадобится хороший рычаг для приложения силы.

Обычно для этих целей рукоятку ключа удлиняют одетой на него полой трубой. Полностью откручивать гайку не надо. Теперь необходимо взяться за колесные болты, ослабляете, но не откручиваете все четыре штуки. Дальнейший процесс разборки, для наглядности, распишем по пунктам:

1. Поднимаем переднюю часть ВАЗ-2110 домкратом. Снятое со ступицы колесо стоит сразу же для перестраховки положить под кузов автомобиля.
2. Откручиваете ступичную гайку. Находящуюся под ней шайбу удобно достать при помощи отвертки с магнитной рукояткой.
3. Откручиваете кронштейн стойки ВАЗ-2110 от рулевого наконечника. Для выпрессовывания пальца наконечника удобно воспользоваться специальным съемником.
4. Откручиваете два болта крепления шаровой опоры. Всего их 2 шт.
5. Теперь можно освободить шрус от зацепления с тормозным диском. Для чего последний можно свободно сорвать со своих посадочных мест на оси.

Официальная инструкция по ремонту ВАЗ-2110 на следующем этапе подразумевает полный демонтаж переднего привода с одной лишь целью — удобного и простого процесса сбивания переднего и заднего шрус. По нашему мнению, процесс этот является далеко не самым рациональным и для экономии усилий вполне можно обойтись без него.

Простой альтернативный способ снятия шрус на ВАЗ 2110

Теперь необходимо подлезть под днище машины. По этой причине ремонтные работы удобно выполнять в гараже, поставив автомобиль на смотровую яму. Использовав зубило или небольшую монтировку как рычаг, можно сбить задний шрус с посадочного места на оси привода.

Привод следует снимать только с одной стороны коробки передач, либо необходимо зафиксировать положение оси привода КПП при помощи технологического фиксатора (например, снятого ранее заднего шруса ВАЗ-2110). Пренебрежение данным правилом чревато смещением шестеренок дифференциала. В этом случае замена шрус становится бессмысленной, поскольку их будет невозможно вставить обратно.

Демонтаж ШРУСА ВАЗ 2110

После некоторых усилий конструкцию привода в сборе с передней и задней гранатой можно извлечь из под днища вашего автомобиля ВАЗ-2110 с целью из дальнейшего обслуживания. Теперь можно качественно оценить состояние пыльников, технического состояния изделия, наличия смазки и степень износа. Процесс замены почти закончен, осталось только снять шрус с оси привода.

Конструкцию привода зажимаете в тисках. Наружный шрус легко снимается при помощи молотка. Легкими ударами по обойме, удерживая обратный конец “гранаты” рукой, сбиваем ее с оси. Внутренний шрус ВАЗ 2110 снимается аналогичным образом.

Несколько слов о смазке. Количество ее в передней и задней гранате регламентировано. Когда меняете шрус на новый, следует не забывать, что нормальное количество смазки для передней гранаты измеряется в количестве 40 см. кубических, для внутренненго шруса в два раза больше (80 см. куб.).

Несколько слов касаемо технологии обратной сборки

В целом, она предельно проста и выполняется в обратной последовательности. Отметим лишь несколько основных моментов:

• внутренний шрус устанавливаем на посадочную ось под капотом авто до щелчка зацепления со шлицом;
• в дальнейшем, чтобы посадить наружный шрус на тормозной диск, необходимо при помощи наставки и молотка забивать его центральную ось периодически проверяя, насколько глубоко села на свое посадочное место внутренняя “граната” под капотом авто.

Когда внутренний шрус вплотную сблизился с коробкой передач — можно приступить к завершающему этапу сборки. Остается только установить на место тормозной диск, соединить кронштейн стойки с рулевым наконечником, закрепить на место шаровую опору и прикрутить колесо. Поздравляем, вы с правились с ремонтом. На этом желаем вам безопасной езды и успехов в ремонте.

Замена шруса ВАЗ 2110

Главная » ВАЗ 2110 » Рулевое управление

Автор Александр Мариков На чтение 4 мин. Опубликовано 08.10.2021

ШРУС — Шарнир равных угловых скоростей, который также называют «гранатой», может доставить много проблем владельцу ВАЗ 2110, если вовремя не выполнить замену. В этом материале подробно описано, как проходит замена ШРУСа ВАЗ 2110. Мы рассмотрим конструкцию шарнира, основные неисправности и их признаки.

Процесс извлечения ШРУСа из ступицы ВАЗ 2110

Содержание

1. Назначение и устройство
2. Признаки неисправности ШРУСа
3. Замена
4. Необходимые инструменты и подготовка к работе
5. Пошаговая инструкция

Назначение и устройство

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:

• Стопорное кольцо.
• Шарики.
• Сепаратор.
• Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
• Корпус.
• Вал привода.
• Внутренняя обойма.

Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.

Подробное устройство шарнира угловых скоростей

Резкий старт с места с вывернутым рулем в одну из сторон приводит к преждевременному износу шарнира «десятки». Срок работы заводской детали составляет около 100 тысяч километров.

Признаки неисправности ШРУСа

Износ гранаты по причине брака или окончания эксплуатационного срока и загрязнение деталей – это самые распространенные поломки шарнира угловых скоростей. Неисправный ШРУС сам «сообщит» водителю, что пора проводить замену наружного шарнира и пыльника. Во время движения появляется хруст, особенно потрескивающие звуки заметны при повороте, в кузове ВАЗ 2110 появляются вибрации. Если вовремя принять меры, то замену внутреннего и наружного шарнира выполнять не придется, достаточно будет провести установку нового пыльника. Чтобы узнать степень поломки нужно будет провести разбор.

Выявить поломку и подтвердить свои догадки можно следующими способами:

• Выворачиваем рулевое колесо до упора вправо, а потом влево. Во время этого процесса следует оценить состояние пыльника. Если в нем появились разрывы, то элемент нужно поменять.
• Взять приводной вал и покачать из стороны в сторону. Если при этом появляется люфт, то требуется замена внутреннего и наружного ШРУСа.

Пыльники защищают гранату от грязи, которая разрушает деталь. Изнашиваются они быстрее, чем другие компоненты узла, поэтому чехлы следует регулярно осматривать. Если игнорировать неисправности и продолжать использовать авто, ШРУС на ВАЗ 2110 может переломиться пополам. Это не только затраты, но и опасность попасть в ДТП, ведь поломка может случиться в дороге.

Замена

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Для замены вам понадобится стандартный набор инструментов.

• Стандартный набор отверток.
• Удлинитель.
• Монтировка и пробой.
• Набор торцевых ключей.
• Молоток.
• Домкрат.

Чтобы проводить ремонт было удобно, «десятку» следует загнать на эстакаду или на яму, не забудьте поставить машину на ручной тормоз. Под задние колеса необходимо положить фиксаторы, а затем включить передачу. Оба ШРУСа установлены на валовом приводе, замена проходит по одинаковой схеме.

Пошаговая инструкция

1. Выкручиваем гайки на картерной защите, с каждой стороны расположено по две гайки, сзади на 19, спереди на 17.
2. Слейте часть масла из коробки передач (менее 50%). Снимаем болты при помощи баллончика со стороны неисправной гранаты. Вооружившись головкой на 30 следует выкрутить гайку внешнего ШРУСа.
3. Домкратом поднимаем машину и демонтируем нужное колесо. На ступице вы увидите два болта, которые держат гранату. Выкручиваем 13-ым ключом и двигаемся дальше.

   Откручивание креплений ШРУСа.

4. Ступицу необходимо отодвинуть от реактивных тяг, сделать это можно при помощи монтировки. Потянув стойку, необходимо извлечь палец шарнира. Привод вала можно отодвинуть.

   Валовый привод необходимо снять и отодвинуть.

5. Из коробки необходимо достать внутреннюю гранату. Переходим к капоту, вставляем монтировку между компонентами и дергаем в сторону КПП. После этого шарнир выйдет из крепления. Теперь можно достать привод с гранатами.
6. Сняв хомуты с пыльника, можно изучить его состояние. При наличии повреждений сразу производим замену пыльника.
7. По внутренней гранате необходимо нанести удары молотком, пока не слетит обойма. То же самое выполняем и с другой сторону.
8. На привод необходимо поставить новые кольца, а затем надеть чехол.

   Устанавливаем кольцо на ШРУС, при помощи этого элемента шарнир необходимо надежно зафиксировать.

9. Во время установки нового шарнира на поверхность пыльника следует нанести смазку. Хомутами закрепляем пыльник на валу и шарнире. Накрутив гайку на гранату, можно забивать вал в КПП. Сборка проходит в обратном порядке, работа завершена.

После выполненных работ вы можете отправляться в путь для проверки новой гранаты. Если же у вас остались вопросы, то вы можете просмотреть видеоинструкцию ниже.

Оцените автора

Снятие и установка коробки передач. Какой инструмент нужен для снятия

Может потребоваться проведение работ по демонтажу коробки передач, как для выполнения ремонтных работ с шестернями приводов, так и для. Ничего сложного в выполнении таких процедур нет, но выполнять их следует на подъемнике, либо в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручной тормоз + колодки под задние колеса = безопасность прежде всего

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль находится в ровном и устойчивом положении, убедитесь, что на задние колеса установлены противооткатные упоры… Поднимите максимально.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

1. Первым делом открываем капот и выключаем питание с АКБ.
2. Далее отсоединяем от вилки трос сцепления, выведя его из места фиксации на самой коробке передач.

   Снятие троса сцепления

   Вынимаем трос из кронштейна

3. Отсоединить колодку от датчика скорости.

   Датчик скорости сиденья.

4. Следующим этапом является слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров … Запомните какой.

   Старое масло сливается из коробки передач.

   Требуется емкость не менее 5 литров

5. Затем откручиваем болт, который фиксирует, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
6. Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
7. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

   Оторванные болты убираем в сторону.

8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, после чего его необходимо отвести назад относительно вала шарнира выбора передач.

   Снимаем ослабленный рычаг по схеме.

9. Дальше надо (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что вместо левого ШРУСа должна быть вставлена ​​заглушка во избежание проворачивания привода, а правая петля может быть не снята полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревка.

   Почти готов. ШРУС уже на приводе.

10. Для того, чтобы дальнейшая работа по демонтажу КПП была проще, необходимо.

    Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака

11. Далее откручиваем гайку, которая крепит нижнюю правую сторону коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку крепится специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
12. При необходимости гайку (указана красной стрелкой — прим.) можно ослабить.
13. Откручиваем 3 гайки, которые крепят крышку сцепления к картеру коробки передач.

    Болты указаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — картер коробки передач.

14. Затем демонтируем болт крепления коробки передач к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что под КПП установлены упоры, домкрат или другое опорное устройство.
15. Немного приподнимите двигатель, очень удобно, в этом случае при работах на смотровой яме используйте второй домкрат.
16. Далее откручиваем гайку крепления двигателя с левой стороны. При этом осмотрите его состояние и, если требуется замена, внимательно прочитайте эту статью.
17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а затем переходим к ее задней опоре.

    Снятие задней подушки

18. Как легко снять все подушки двигателя,.
19. При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует фиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
20. Когда все болты сняты, а коробка передач прочно закреплена на стопорном устройстве или домкрате, вставьте тяжелую отвертку непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
21. Перемещайте ящик до отрыва от направляющих втулок, при этом обязательно придерживайте его с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте процесс демонтажа до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда ящик ничего не держит, убираем его в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего шага, в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Установка и сборка коробки передач должны выполняться аналогично снятию.

Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Замена коробки довольно редкая процедура, которую очень сложно сделать в одиночку. Для снятия детали потребуется помощь второго человека, а также другой инструмент. От того, как именно снять коробку на ВАЗ-2109, зависит объем дальнейших работ. Неосторожный демонтаж приведет к дополнительным поломкам элементов внутри редуктора и полному выходу детали из строя.

Какой инструмент нужен для снятия

Коробку лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде. Если нет возможности воспользоваться ямой, то понадобится домкрат и подставки для фиксации автомобиля на определенной высоте. Без помощника обойтись будет довольно сложно, поэтому лучше заранее договориться с человеком.

Вам также потребуются:

• набор ключей;
• крепление;
• ветошь;
• Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей, он также будет использовать накидные ключи. Поворотная головка сделает снятие коробки передач проще и легче. Также необходимо определенным образом закрепить автомобиль, чтобы была доступна нижняя часть защитного кожуха.

Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и лучше заранее подготовить лебедку для фиксации детали. Снятие коробки следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы имеют довольно маленькие размеры, а грязь, налипшая на коробку в процессе эксплуатации, делает их практически незаметными. Приступаем к демонтажу КПП.

Первый шаг — отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Масло лучше не доливать позже, так как частицы металла и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь. .. Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, экономить и использовать ее не стоит старое масло.

После этого переходим к следующим действиям:

1. Снятие брызговика и защиты картера, если есть.
2. Снятие приводных и колесных гаек. Лучше снять все 4 колеса, но если вы не уверены в надежном положении автомобиля, то можно оставить 2 колеса. Также необходимо поднять двигатель и надежно зафиксировать его с помощью подставок из дерева, камня или металла.
3. Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
4. На следующем этапе лучше снять стартер. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие только проводов затруднит установку детали. Стартер можно прикрепить к близлежащим проводам, благодаря чему деталь не потеряется и будет надежно закреплена.
5. Снятие провода заземления.
6. Откручиваются болты, которыми шар крепится к кулаку.
7. Необходимо снять продольный раскос с автомобиля с левой стороны.

Для того, чтобы вытащить диски из КПП, вам понадобится помощь второго человека. Помощнику нужно вытащить внутреннюю гранату с помощью шины, а первый человек в это время должен резко дернуть за колесо. Этот метод экономит время при извлечении дисков. Так как после снятия приводов в коробке дифференциал может вращаться, лучше вместо демонтированной детали вставить старую гранату или чопик.

1. Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
2. Следующим шагом является снятие разъема датчика заднего хода.
3. Защита маховика откручивается от КПП.
4. Запомнив расположение рычага переключения передач, нужно его снять.

Необходимо открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии редуктора ослабляется и его крепление.

Затем, придерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе нужно вместе с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это делается для того, чтобы первичный вал был отсоединен, а его лепестки не деформировались. После того, как коробка от всего отсоединена, ее нужно вынуть из-под капота. На этом разборка детали завершена.

В среднем ящик разбирается за 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно, чтобы под рукой были нужные ключи и помощник, способный оказать физическую помощь. При полной замене детали можно не беспокоиться о сохранении рабочего состояния редуктора и не переживать о случайном падении устройства после снятия.

Если деталь подлежит капитальному ремонту и переустановке, рекомендуется подстелить чистую тряпку под МКПП.

Варианты ремонта коробки передач без снятия

Не всегда требуется полная замена коробки передач, поэтому иногда целесообразно производить ремонт без снятия коробки. Замену диска или корзины можно проводить и на неснятой коробке, но нужно учитывать, что время на ремонтные работы может увеличиться в 1,5 – 2 раза. Для замены деталей необходимо открутить два верхних болта, а вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси. С помощью штифтов можно отодвинуть коробку передач от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

Демонтаж входного вала.

(Данный момент используется в случае замены первого вала без снятия коробки передач)

1. Отверните болты в картере сцепления, снимите картер сцепления в сборе.

2. Отсоедините болты на крышках первичного вала, слегка постучите, чтобы снять крышку.

3. Включите синхронизатор коробки передач с двумя группами шестерен.

4. Отсоедините гайку первичного вала с помощью специального инструмента.

5. Вбейте внутрь первый вал.

6. Постучите слева и справа от первого вала, извлеките подшипник из отверстия в картере.

7. Снимите распорную втулку шестерни первого вала.

8. Снимите стопорное кольцо шестерни первого вала и первый вал.

9. Используйте прижимную пластину и болт (M10x1) для зажима первого вала. Во избежание повреждения синхронизатора 5/6 передачи при сборке и разборке закрепите шестерню первого вала на втором узле вала прижимной пластиной и болтами при сборке и разборке шпиндельного узла.

Прижимную пластину можно изготовить самостоятельно в соответствии с реальной ситуацией.

Демонтаж узла шестерни

1. Отрежьте стальную проволоку, удерживающую узел шестерни, снимите 6 болтов с отверстиями.

2. Снимите стопорное кольцо во внутреннем отверстии ведущей шестерни, снимите ведущую шестерню и стопорный диск.

3. Ударьте по опоре подшипника, чтобы снять ведущую шестерню и подшипник.

Снятие промежуточной шестерни заднего хода в сборе

1. Снимите стопорное кольцо в задней шестерне второго вала.

2. Снимите шайбу шпинделя шестерни заднего хода второго вала.

3. Снимите подшипник на заднем конце промежуточного вала заднего хода, используя специальные инструменты.

4.Открутить заглушку с вала промежуточной шестерни заднего хода с помощью отвертки

5. Ослабьте самоконтрящуюся гайку на промежуточном валу заднего хода.

6. С помощью съемника снимите промежуточный вал заднего хода.

7. Детали промежуточной шестерни заднего хода в сборе

Разборка коробки передач в сборе

1. Снимите стопорное кольцо на промежуточном валу на заднем валу.

2. Установите подшипник шестерни, чтобы установить заднюю часть второго вала.

3. Снимите задние подшипники с двух промежуточных валов.

4. Снимите прижимную пластину подшипника с задней стороны двух промежуточных валов. Постучите медным стержнем по промежуточному валу, отодвиньте его назад примерно на 10 мм, отсоедините 2 передних подшипника с помощью специальных инструментов.

5. Снова демонтируйте подшипник ведущей шестерни.

6. Снимите узел выходного вала с коробки передач.

7. Снимите два промежуточных вала в сборе, снимите промежуточную шестерню заднего хода в сборе.

Сборка и разборка выходного вала в сборе

(Нет необходимости регулировать зазор шестерни, чтобы избежать регулировки, относительно 12-ступенчатых коробок передач)

1. Отсоедините переднюю часть вторичного вала, снимите переднюю часть вторичного вала. шестерня и одна сторона синхронизатора 5/6 передачи.

2. Снимите стопорное кольцо, снимите синхронизатор 5/6 передач.

3. Снимите пружинный штифт вторичного вала, выньте длинную шпонку, поочередно отсоедините шестерни и проставки вторичного вала.

4. Сборка. Установите выходной вал на стол коротким концом вверх, установите прокладку шестерни заднего хода, поверните ее на шаг зубьев, затем установите длинную шпонку.

5. Соберите скользящую втулку вала-шестерни, выемка должна находиться в канавке вала-шестерни с отверстием, направленным вверх стороной с короткими зубьями.

6. Соберите прокладку вала-шестерни, поверните ее на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

7. Установите соединительные зубья первой шестерни на выходной вал, установите шлицевую шайбу фланцем вверх, поверните ее на шаг зуба и вставьте длинную шпонку.

8. Установите детали одной стороны синхронизатора 1/2 скорости, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена ​​в канавку выходного вала с отверстием в нем.

9. Установите ступицу шестерни синхронизатора 1/2 скорости, затем установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в паз выходного вала с отверстием в нем.

10. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 1/2 скорости, затем установите шлицевой вал вторичного вала фланцем вниз, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

11. Установите соединительные зубья 2-й шестерни на выходной вал, поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

12. Установите соединительные зубья шестерни 3-й передачи на вторичный вал, установите шлиц (фланец вверх), поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

13. Установите детали одной стороны синхронизатора 3/4 скорости, установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в канавку выходного вала с отверстием в нем.

14. Установите ступицу синхронизатора 3/4 передачи, затем установите стопорное кольцо, срез стопорного кольца должен быть направлен в паз выходного вала с отверстием в нем.

15. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 3/4 передачи, затем установите шлицевой вал вторичного вала фланцем вниз, поверните его на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

16. Установите соединительные зубья 4-й шестерни на вторичный вал, установите прокладку, поверните шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

17. Установите соединительные зубья 5-й передачи на выходной вал, установите шлицевое соединение (фланец вверх), поверните на шаг зубьев и вставьте длинную шпонку.

18. Установите детали одной стороны синхронизатора 5/6 передачи, установите стопорное кольцо, прорезь в стопорном кольце должна быть направлена ​​над канавкой вала-шестерни с отверстием в нем.

19. Установите пружинный штифт вала-шестерни, установите длинную шпонку в правильное положение.

20. Установите ступицу синхронизатора 5/6 передачи, затем установите хомут, отверстие должно быть разведено с канавкой выходного вала с отверстием в нем.

21. Установите компоненты другой стороны синхронизатора 5/6 передачи, установите шестерню первичного вала.

22. Используйте прижимную пластину, чтобы прикрепить шестерню входного вала к выходному валу.

Сборка коробки передач

1. Соберите обратную передачу IDLER с помощью полет.

2. Соберите вал промежуточной шестерни заднего хода, затяните контргайку.

3. Отметьте зубья напротив шлица промежуточного вала.

4. Установите 2 промежуточных вала в картер коробки передач.

5. Отметьте зубья, расположенные на 180 градусов напротив шестерни первичного вала, установите узел вторичного вала в картер коробки передач, установите подшипник ведущей шестерни, чтобы закрепить заднюю часть вторичного вала.

6. Вставьте отмеченные зубья на вторичном валу в отмеченный паз на шестерне первичного вала, установите задний подшипник промежуточного вала.

7. Установите передний подшипник промежуточного вала.

8. Таким же образом установите передний и задний подшипники другого промежуточного вала.

9. Отсоедините прижимную пластину на передней части шестерни, смажьте отверстие входного вала, вставьте входной вал в шлицы шестерни.

20. Установите ведущую шестерню диапазона, установите стопорное кольцо.

21. Установите 2 передних подшипника для удлиненных промежуточных валов, затем установите стопорное кольцо на задней части промежуточного вала в картер коробки передач.

22. Установите картер сцепления в сборе.

12-ступенчатые коробки передач с двумя промежуточными валами с синхронизаторами можно собирать и разбирать в соответствии с инструкциями, описанными выше. Для некоторых 8- и 9-ступенчатых коробок передач, таких как 8 Js 130 Т — B и 9 Js 150 Т — B некоторые шестерни были удалены, конструкция немного отличается, обратите на это внимание при разборке. Сборку и разборку всех других редукторов можно проводить в соответствии с настоящей инструкцией.

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и ее ремонту. Посмотрите видео и фото процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, следует отметить, что если одна из деталей в коробке передач при ее ремонте была заменена: подшипники или картер дифференциала, картер сцепления, то необходимо заменить регулировочное кольцо подшипника дифференциала. А затем приступайте к разборке самой коробки.

Разобрали и отремонтировали коробку передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробки передач:

1.из автомобиля очистить от различных загрязнений и помыть снаружи.

2. Стрелку, показывающую уровень масла, необходимо снять с коробки передач.

3. Установите коробку передач вертикально на картер сцепления и отверните болт № 1 с плоской шайбой и две гайки № 3 с пружинной шайбой, крепящие кронштейн троса сцепления. Снимите этот кронштейн с коробки передач, открутив все болты.

4. На задней крышке откручиваем все оставшиеся болты крепления (их четыре).

5. Снимите эту крышку. Для этого с помощью отвертки нужно приподнять отлив, расположенный на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи, необходимо вывернуть.

7. Затем необходимо предотвратить проворачивание валов редуктора. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку нужно переместить вниз при включенной пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, затем включить третью или четвертую передачу, перемещая тягу выбора передач .

8. Необходимо ослабить гайку крепления первичного вала и открутить его. Это нужно пробовать, потому что гайка затянута очень туго.

9. Затем проделайте то же самое с выходным валом, как и с первичным.

10. На пятой передаче приподнять отвертками ведомую шестерню (при этом ступица синхронизатора спрессуется с вала). Вместе с шестерней необходимо снять синхронизатор и заглушку вторичного вала. Но обязательно нужно следить, чтобы втулка синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут раскрошиться.

11. Снимите упорную пластину сверху в синхронизаторе, а затем в самом синхронизаторе в пазу муфты достаньте вилку.

12. Пятая передача и стопорное кольцо (1) также должны быть сняты с синхронизатора. Необходимо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2) и снять кольцо. Это необходимо сделать для того, чтобы поставить кольцо в то же положение, в котором оно было, т. к. в процессе работы зубья муфты и кольца уже притерлись друг к другу. Если нет смысла разбирать синхронизатор, то его нужно чем-то соединить, чтобы он не развалился.

13. На выходном валу снимите втулку.

14. На первичном валу расположена ведущая шестерня пятой передачи. Сначала нужно его снять и вспомнить, как он стоял.

15. Снимите пластину подшипника (1). Для этого возьмите ударную отвертку и открутите четыре болта с пружинными шайбами ​​на креплении опорной плиты. Снимите упорную шайбу (2) на вторичном валу.

16. Поднимите рукой два вала и снимите с них стопорные кольца подшипников.

17. Отвинтить фиксаторы и вынуть шарики вместе с пружинами.

18. Затем отвинтите блокировку реверса, снимите уплотнительное кольцо и снимите стопорную пружину.

19. Снимите стопорный шар, наклонив коробку.

20. Отвернуть двенадцать гаек и болт с пружинными шайбами ​​на креплении картеров коробки передач. Запомните место для держателя (1) и проушины (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть удалена.

21. Вдоль картеров имеются три специальные канавки. Вставьте туда отвертку и отсоедините картер сцепления от картера коробки передач.

22. Подняв картер коробки передач, повернуть его влево до выхода картера из-под шестерни. Затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.

23. Отвернуть болты крепления вилок первой, второй, третьей и четвертой передач.

24. Подняв тягу переключения первой и второй передач, смотреть, когда она выйдет из опоры (3), а затем повернуть ее влево до тех пор, пока головка (1) не перестанет цепляться за стопорную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если нет необходимости снимать заглушку со стержней, то и не надо, так как потом можно их перепутать.

25. Головку тяги переключения третьей и четвертой передач необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув тягу. Затем поднимите шток так, чтобы он не имел опоры, и снимите шток с вилкой, вытащив их из паза муфты синхронизатора.

26. Снимите тягу включения пятой передачи с опоры, повернув ее и вынув головку, соединенную со стопорной скобой.

27. Снимите ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню. Для этого нужно переместить промежуточную шестерню заднего хода к механизму выбора передач, повернуть ее на 30-40 градусов и вынуть из-под шестерен вала.

29. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, слегка покачивая их.

30. Снимите дифференциал в картере сцепления.

31. На креплении в механизме выбора передач открутите три болта с пружинными шайбами ​​и снимите этот механизм.

32. Снимите магнит в картере сцепления.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней отверните гайку и снимите сам корпус. Если уплотнительное кольцо корпуса не обладает эластичностью или порвано, его необходимо заменить.

34. Под выключателем фонарей заднего хода есть металлическое уплотнительное кольцо, поэтому выкручиваем выключатель. Он расположен в картере коробки передач.

35. Затем специальным съемником или отверткой выпрессуйте подшипник выходного вала.

36. Снимите масляный картер, расположенный под подшипником.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съемником. Если такового нет, то необходимо согнуть проволоку в виде крюка, вставить его в канавку картера и поместить крючок под подшипник. С помощью отвертки выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвертку деревянный брусок и постучать по отвертке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картер сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до упора новые передние подшипники.

39. Сдвиньте край в защитной крышке вала переключения с помощью отвертки. Сдвиньте кромку вместе с опорной втулкой штока.

40. Переместите шток, отвернув болт на креплении рычага переключения передач, и снимите этот рычаг. Затем снимите шток переключателя передач в картере сцепления.

41. При необходимости заменить шток шарнира, на нем необходимо защитный чехол, отодвинуть и отвернуть болт на креплении шарнира. Для прочности на болт был нанесен клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой зачистите болт и нанесите этот клей. Если защитный кожух в шарнире штока изношен или неэластичен, то его необходимо заменить.

42. Замените картер сцепления. Для этого снимите с лодки вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессуйте сальники.

43. В картере сцепления и коробке передач необходимо проверить все поверхности задней крышки. При наличии незначительных повреждений их можно зачистить наждачной бумагой, а при значительных повреждениях заменить любую деталь, например, трещины, сколы, вмятины.

44. Затем проверьте целостность картера сцепления и коробки передач. При обнаружении каких-либо дефектов картер подлежит замене.

45. Проверьте подшипники качения. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их необходимо заменить и установить на вал с учетом того, что при измерении радиального зазора его величина должна быть не более 0,07 мм. Если в подшипнике есть люфт, то его тоже необходимо заменить.

46. При проверке тяг переключения передач замените их, если они погнуты, имеются заусенцы или потертости, сработали отверстия под фиксаторы или имеются неровности. Также замените вилки, если они неисправны (например, ножки изношены или вилки погнуты).

47. Проверить уплотнения полуосей. Если есть надрывы, плохо смотрятся, край неровный или с рваными деталями, с бусами резины, пружина растянута или сломана, то сальники надо менять.

48. Также стоит проверить и при необходимости заменить сальник вала переключения передач и сальник первичного вала.

49. При проверке магнита, если он цел, то его легко очистить от грязи, а если есть небольшие трещины или он уже плохо намагничивается, то его следует заменить.

50. Поверхности картера коробки передач и сцепления, а также задняя крышка очень хорошо очищены от герметика.

51. Зубья шестерен должны войти в зацепление и установиться в картер сцепления, после чего установить валы.

52. При установке вилок на тяги переключения передач необходимо знать: 1 — шток вместе с вилкой переключения первой и второй передач, и 2 — шток вместе с вилкой переключения третьей и четвертой передач .

53. Все вращающиеся детали должны быть хорошо смазаны трансмиссионным маслом.

54. Установите магнит на место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом обязательно смазать все соприкасающиеся поверхности герметиками для лучшего соединения друг с другом. Также смажьте герметиками сопрягаемые поверхности при соединении задней крышки с картером коробки передач.

Видео по разборке коробки передач ВАЗ 2109:

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слить масло из коробки передач, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и вывернуть болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Коробку передач удобнее снимать вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-коробка передач; 2-задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-тяга привода переключения передач; 5-двигатель; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-выключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стретч

3. Отвернуть болты крепления и снять защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

5. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от шарнирного конца.

11. Отсоедините разъем жгута проводов от датчика скорости, расположенного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините разъем жгута от выключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте гайки крепления раскосов к рычагам подвески.

14. Отверните гайки крепления раскосов к кронштейнам или отверните три болта крепления кронштейнов к кузову и разведите левый и правый раскосы в стороны.

15. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры рулевой тяги.

17. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

18. Отверните основание болта и отсоедините шаровые опоры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Используя монтировку, выдавите хвостовик одного из внутренних приводных шарниров. переднее колесо из коробки передач и отведите привод в сторону.

20. Замените приводной шкворень технологической заглушкой (например, старый внутренний шкворень). Затем отключите второй диск.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте оба привода одновременно без установки технологической заглушки, иначе внутри коробки дифференциала сместятся полуоси и установить приводы без разборки коробки передач не получится.

21. Отверните три болта крепления и снимите кожух картера сцепления.

22. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

23. Подвесить двигатель за рым-болты (для удобства фотографирования капот снят).

24. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отвернуть гайку и снять болт левой опоры силового агрегата.

26. Отверните три гайки крепления левой опоры силового агрегата к трансмиссии и снимите опору.

27. Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала отведите ее горизонтально от двигателя, чтобы отсоединить первичный вал от сцепления. Не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления при снятии коробки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем смазки. Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке с учетом следующего.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При соединении приводов передних колес с коробкой передач заменить стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отсоединение приводы от коробки передач во время движения.

30. Наконец, затяните гайку крепления раскоса к рычагу, когда подвеска нагружена, а автомобиль стоит на земле.

Лидер ингушской оппозиции: Ситуация хуже, чем при Зязикове

Кавказский узел 14 мая процитировал лидера ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева, заявившего, что президент Юнус Бек-Евкуров не оправдал тех надежд, которые возлагал на него народ Ингушетии после того, как президент Дмитрий Медведев выбрал его вместо непопулярного Мурата Зязикова на посту лидера республики.

Хазбиев заявил, что Евкуров не смог пресечь бесчинства спецслужб в республике. «До сих пор спецслужбы, эскадроны смерти не прекратили практику заходить в дома и хватать парней, которые потом бесследно исчезают; они до сих пор не перестали расстреливать молодых парней на улице среди бела дня, — сказал Хазбиев в интервью радио «Эхо Москвы» 10 мая. — Будет возмездие, будут взрывы, будут теракты; люди уйдут в леса [присоединиться к повстанцам — NCW]». Хазбиев сказал, что оппозиция руководству Ингушетии приобрела массовый характер, и за последние два-три месяца в ряды повстанцев ушло «очень много молодых ребят». Он предсказал, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока в республике будет продолжаться чиновничий беспредел.

По данным Кавказского узла, только за первые три месяца 2009 года в результате 38 вооруженных нападений на военных и милицию было убито 12 и ранено 32 человека, тогда как за тот же период в республике убито 17 мирных жителей и похищено трое, двое из которых впоследствии были найдены мертвыми.

Хазбиев сказал, что дестабилизация в республике началась при Зязикове, но акции протеста во время его пребывания в должности сумели остановить похищения людей силовиками. Но ситуация «просто ухудшилась» после того, как Евкуров сменил Зязикова, сказал он. «После того, как новый президент вступил в должность, мы [оппозиция] поставили его на место», — сказал Хазбиев «Эхо Москвы». «Мы иногда просто говорили журналистам… что ситуация не меняется. Но на самом деле становится все хуже».

Хазбиев обвинил руководство республики в ухудшении ситуации, заявив: «Если оно не может справиться с ситуацией, если ему неподконтрольны спецслужбы, если оно не может с ними справиться, если оно не может навести порядок в судах, то что о чем мы говорим?», добавив: «О чем мы говорим? Нарушения прав человека, беззаконие — никто никаких законов не соблюдает, суды беззаконно действуют, преступники в прокуратуре, преступники в МВД».

Хазбиев отметил, что люди из администрации Зязикова продолжают занимать ключевые посты в силовом аппарате республики. Он сказал, что, по его мнению, Евкуров хотел бы улучшить ситуацию в Ингушетии, но просто не в состоянии это сделать.

Чтобы подчеркнуть то, что он считает продолжающимся и даже усугубляющимся официальным беспределом в Ингушетии, Хазбиев сказал, что имя Магомеда Евлоева, основателя Ingushetia.org, застреленного в милиции в августе прошлого года, не может даже упоминаться на республиканских телевидение.

6 мая прокуратура Ингушетии заявила, что не будет расследовать обстоятельства смерти Евлоева. Назрановский суд ранее постановил, что задержание Евлоева полицией было незаконным, а офицер, санкционировавший арест Евлоева, признал, что ордер на арест Евлоева был получен только после его смерти. Впоследствии адвокаты Евлоева обратились в Следственный комитет с официальным ходатайством о выяснении обстоятельств его задержания, но теперь прокуратура республики отказала в этом ходатайстве.

Между тем события последней недели в Ингушетии, казалось бы, подтверждают мрачную картину Хазбиева о ситуации в республике.

15 мая неизвестные обстреляли автозаправочную станцию ​​в станице Троицкая Сунженского района Ингушетии, а в другом случае неизвестные обстреляли частный дом в станице Кантышево Назрановского района республики. «Газета.ру» со ссылкой на источники в МВД республики сообщила, что боевики на двух автомобилях обстреляли АЗС, в результате чего возник пожар, который потушили местные пожарные. В результате инцидента никто не пострадал, но нападавшим удалось скрыться. По данным «Интерфакса», при обстреле частного дома в Кантышево ранен один человек.

14 мая в станице Орджоникидзевская Сунженского района Республики Ингушетия погиб сотрудник МЧС РИ Руслан Героев. РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах сообщил, что Героева застрелили неизвестные, ехавшие на автомобиле Lado Priora без номерных знаков. Брат потерпевшего, Алхан Героев, является начальником уголовного розыска Сунженского РОВД. 20 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов и огнеметов дом семьи Героевых, ранив Алхана Героева и убив его сестру. По данным Ingushetia.org, Алхан Героев совсем недавно выписался из больницы, где лечился от ранений, полученных в результате теракта 20 апреля.

13 мая неизвестные обстреляли частный дом в Плиевском муниципальном районе города Назрани, сообщает ИТАР-ТАСС. В результате нападения никто не пострадал, но дому был нанесен значительный ущерб. Источники в местной полиции сообщили информагентству, что боевики стреляли из автомобиля Lada Priora черного цвета без номерных знаков.

11 мая в результате взрыва у здания городского отделения милиции в городе Назрань ранены двое милиционеров и один местный житель. «Интерфакс» сообщил, что взрыв, произошедший возле автомобиля «Волга» одного из полицейских, припаркованного у отделения милиции, был вызван взрывным устройством, заложенным в мусорном баке возле припаркованного автомобиля, который был поврежден вместе с несколькими автомобилями. другие транспортные средства. Источник в МВД республики сообщил информагентству, что двое сотрудников милиции и местные жители получили легкие осколочные ранения и им была оказана помощь на месте, от госпитализации отказались.

10 мая 33-летний житель села Аршты Сунженского района Ингушетии Султан Сулейманов был застрелен неизвестными, сообщает «Интерфакс».

9 мая родители подозреваемого в мятеже Абдул-Малика Алиева были застрелены у своего дома в станице Орджоникидцевской. Источник в полиции сообщил РИА Новости, что нападавшие скрылись на автомобиле ВАЗ-2112.

7 мая неизвестные обстреляли автомобиль, принадлежащий участковому из села Галашки Мурату Костоеву, когда он ехал по окраине села Мужичи, сообщает «Интеракс». Костоев был ранен и госпитализирован. Примерно в то же время неизвестные ворвались в дом фермера в Арштах Мусы Хациева, вывели его на улицу и выстрелили ему в голову. Отдельно неизвестные на автомобиле заложили взрывное устройство на автозаправочной станции в селе Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. Были вызваны специалисты по обезвреживанию бомб, которым удалось безопасно обезвредить устройство. Также 7 мая самодельное взрывное устройство, изготовленное из артиллерийского снаряда, было обнаружено у парадных ворот дома, принадлежащего бывшему начальнику контрольно-ревизионного управления президента республики Зелимхану Хаутиеву.

В очередном инциденте 7 мая в станице Орджоникидзевская взорвана машина, за рулем которой находился высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии Хамзат Татрашвили. Татрашвили был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Умеете ли вы выдергивать чеку из гранаты зубами и умеют ли солдаты «варить» гранаты?

GatGatCat спрашивает: Варить гранаты и выдергивать чеки зубами — это то, что люди делают на самом деле, или только в играх?

Мы все это видели — главный герой фильма выхватывает ручную гранату, лихо выдергивает зубами чеку, пока его волосы развеваются на ветру, считает раз-картошка-две-картошка-три и швыряет ее в кишащую поблизости орды врагов копошились на его месте. Но так ли это в реальной жизни?

Прежде всего, да, если у вас есть волосы, они могут развеваться по ветру… Что касается части гранаты, обычно рекомендуется правильная техника: поза, выкрикнуть, ударить в грязь».

На первом этапе «правильного захвата» особенно важно НИКОГДА не регулировать захват рычага (так называемое «доение») после вытягивания штифта. Это может привести к достаточному ослаблению указанного рычага, чтобы ударник мог сделать свое дело с ударным капсюлем, который, в свою очередь, создает искру, тем самым вызывая медленное горение материалов взрывателя, продолжающееся примерно 2-6 секунд для большинства типов гранат. после чего воспламенится основной заряд, разбрасывая осколки во все стороны. Поэтому, если вы отрегулируете хват, у вас может быть очень плохое время, даже если вы снова нажмете рычаг после этого. Это привело к гибели многих солдат, например, считается, что это стало причиной смерти специалиста Дэвида Г. Рубика, у которого в руке взорвалась граната M67, когда он собирался бросить ее во время учений.

Как вы можете видеть из этих шагов, ни в коем случае не тратьте свое сладкое время на избавление от гранаты после того, как вы отпустите рычаг, упомянутый «приготовление». Тем не менее, приготовление гранаты не лишено своих достоинств, с общей идеей свести к минимуму окно возможности, которое противник должен отреагировать на указанную гранату, потенциально отбрасывая ее назад или ныряя в укрытие.

Тем не менее, в то время как в фильме метание гранаты назад является обычным явлением, это невероятно сложно осуществить в реальной жизни. Учтите, что когда граната брошена, она, вероятно, будет находиться в воздухе или подпрыгивать на земле в течение пары секунд в большинстве сценариев, и, таким образом, единственный шанс, что кто-то на самом деле поднимет ее и успешно бросит обратно, это если они Омар Вискель поймал его в воздухе и тут же отшвырнул назад. Но даже в этом случае, доберется ли она до метателя перед взрывом, остается только гадать — буквально учитывая, если вы обратили внимание, довольно изменчивую оценку в 2-6 секунд от отпускания рычага до взрыва, в зависимости от модели гранаты.

Например, в собственном полевом руководстве армии США по использованию гранат и пиротехнических сигналов указано, что время воспламенения имеет тенденцию варьироваться на целых 2 секунды, например, у гранаты M67 расчетное время «3-5 секунд». взрыватель замедленного действия». Таким образом, подсчет «одна картошка, две картофелины» потенциально дает вам только одну картофелину, чтобы выполнить бросок, а затем укрыться. И если вы окажетесь на краю пропасти, чтобы выстрелить, эта граната будет очень близко к вашей позиции, когда поет песню своего народа.

Здесь мы должны отметить, что во многих распространенных конструкциях гранат зона потенциального поражения составляет примерно 15-30 метров (50-100 футов), а риск поражения осколками достигает пары сотен метров с некоторыми типами гранат. гранаты. Как вы понимаете из этого, потенциально менее одного картофеля просто не является достаточно хорошим запасом прочности в большинстве сценариев.

По этой причине и армия США, и Корпус морской пехоты настоятельно не рекомендуют готовить гранаты, причем последние называют это «наименее предпочтительной техникой» броска гранаты. Что касается наиболее предпочтительной техники, цитируя руководство морской пехоты по боевым действиям в урбанизированной местности:

Предпочтительная техника заключается в том, чтобы бросить гранату достаточно сильно, чтобы она подпрыгивала или прыгала, что затрудняло ее подбор. Техника резкого броска с пропуском / отскоком может использоваться морскими пехотинцами на тренировках и в бою.

Тем не менее, есть крайние случаи, когда приготовление гранаты может быть полезным, когда вознаграждение перевешивает риски, а потенциальные факторы окружающей среды делают это более безопасным занятием. Таким образом, в том же руководстве отмечается, что приготовление гранаты — это метод, который может использоваться «по мере необходимости» на усмотрение отдельного морпеха, но никогда не должен использоваться во время обучения. Точно так же армия США отмечает в своем полевом руководстве по использованию гранат, что процесс приготовления гранат должен быть зарезервирован только для боевых условий.

Что касается ситуаций, когда приготовление гранаты считается потенциально уместным, наиболее распространенными являются зачистка комнат и бункеров, где между вами и надвигающимся взрывом есть хорошие толстые барьеры. (Хотя всегда стоит отметить, что, хотя многие голливудские герои укрывались с одной стороны стены из гипсокартона, это не совсем хороший барьер, и осколки, и пули легко проходят сквозь гипс и бумагу. Также в качестве краткого отступления. , любой такой герой, когда-либо оказавшийся в ловушке в комнате во многих домах и зданиях, может довольно легко просто пробить дыру в гипсокартоне, чтобы сбежать, если они того пожелают. 2×4 за ним…)

В любом случае, за пределами городской среды, попадание в очень близких врагов за тяжелым укрытием — еще один распространенный сценарий, упомянутый в полевых руководствах, к которым мы обращались для приготовления гранаты.

Что касается количества времени, в течение которого рекомендуется приготовить гранату перед ее броском, каждый официальный источник, с которым мы консультировались, отмечает, что 2 секунды — это абсолютный максимум времени, в течение которого солдату рекомендуется удерживать боевую гранату перед ее броском. упор на МАКСИМУМ.

При этом технология улучшила эту ситуацию в некоторых новых конструкциях гранат, в которых используются компоненты электронного таймера, а не непредсказуемые взрыватели. В этих гранатах вы можете быть абсолютно уверены, что с того момента, как вы отпустите рычаг, у вас будет ровно столько времени, сколько было задумано конструкторами, что делает приготовление этих гранат гораздо более безопасным в правильных обстоятельствах. Кроме того, появляются новые конструкции гранат с датчиками положения в качестве дополнительного механизма безопасности, гарантирующего, что они не взорвутся, если датчик не обнаружит, что граната была брошена первой.

Подводя итоги приготовления гранат, солдаты могут и делают, хотя и редко, «готовить» гранаты, чтобы свести к минимуму время реакции противника, хотя делать это не рекомендуется и требует, цитируя книга с дословным названием Гранаты , «большое доверие к контролю качества производителя». И, конечно же, солдат с яйцами или яичниками из твердой стали и соотечественники, чрезвычайно доверяющие своему умению точно считать картошку, когда буквально секундная погрешность может быть разницей между тем, умрешь ты или нет, неаккуратными секундами. счетчику верить нельзя.

Теперь о том, как выдергивать чеку зубами… Хотя конструкции гранат различаются, судя по рассказам разных солдат, знакомых с различными гранатами, а также глядя на заявленную производителями необходимую силу вытягивания — казалось бы, попытка вытащить чеку зубами из гранаты — отличный способ отправить детей вашего дантиста в колледж.

Например, относительно распространенная граната М67 требует силы около 3-5 кг (от 7 до 11 фунтов), чтобы вытащить свободный приклад. У российской гранаты F1 требуется усилие тяги около 8 кг (17 фунтов), чтобы выбить чеку. Или, как отмечает один солдат, говоря о сингапурской гранате SFG87, «штифт фактически был частично обернут вокруг ложки (рукоятки) гранаты и был чрезвычайно жестким. Приходилось буквально выкручивать и выдергивать булавку, из-за чего пальцы краснели и немного болели».

Даже без погнутых булавок, чтобы проиллюстрировать, насколько сложно в некоторых случаях вытащить эти булавки, у нас есть этот счет из Одиннадцать Чарли Один Папа Джеймса Маллена. В нем, как он утверждает,

[Новый парень] вошел в хижину и повесил свое снаряжение, по-видимому, на брезентовую перемычку его LBG, но на самом деле висевшее на тяге осколочно-фугасной гранаты, а затем решил уйти. куда-то прочь. Хуже того, парень не перегнул шплинт гранаты, чтобы в любой момент… упасть шестеренка, выдернуть шплинт, воспламениться капсюль гранаты, и через несколько секунд всем в хрюше время будет убито или ужасно ранено.

У меня случился небольшой сердечный приступ, и я сразу же повернулся, чтобы выпрыгнуть, но солдат позади меня преградил мне путь, после чего я в основном сильно оттолкнул его в сторону, вверх по лестнице и наружу, чтобы избежать быстрого и жестокого конца…

Я узнал, что парень, который отвечал за это, скоро вернется. Я решил, что он должен позаботиться об этом… Минут через десять этот солдат… вернулся… Он снова спустился вниз, казалось бы, беззаботный, и переставил свой LBG так, чтобы он висел на ремешке для подтяжки, а не на тяге карабина. ручная граната….

Возвращаясь к погнутым чекам, хотя многие гранаты не поставляются с согнутыми чеками, это обычная практика, которую делают солдаты во всем мире, что еще больше затрудняет выдергивание чеки. Основная цель этого состоит в том, чтобы гарантировать, что булавка не будет случайно вытащена, когда вы этого не хотите, например, зацепившись за заблудшую ветку дерева, когда вы бежите через джунгли, или даже в бою, когда вы можете ударить палубе или карабкаться бессистемно, не задумываясь о своих гранатных чеках.

Иллюстрируя это, в Eleven Charlie One Papa Маллен заявляет: «Я указал ему, что шплинт гранаты даже не согнут, и он сказал, что совершенно не знал, что он должен их согнуть. Итак, последнюю неделю или около того мы ковырялись в кустах с этим парнем, чьи гранаты можно было легко взорвать, если бы чека зацепилась за большой шип или шип. Думаю, это была наша вина, что мы не рассказали этому парню такие вещи, которым никогда не учили в начальной или продвинутой пехотной подготовке в штатах.

Эта практика, хотя и широко используемая солдатами, иногда не одобряется некоторыми военными именно потому, что чрезвычайно трудно вытащить чеку, если сначала не потратишь время на то, чтобы отогнуть металл. Это не только приводит к тому, что в крайнем случае развертывание гранаты может занять немного больше времени, но также считается, что солдаты непреднамеренно доят гранату сразу после того, как чека, наконец, была вытащена с чрезвычайной силой. Предполагается, что именно это произошло в вышеупомянутой смерти специалиста Дэвида Дж. Рубика, как отметил полковник Рэймонд Мейсон, который отвечал за выяснение того, что пошло не так. В ходе расследования было установлено, что Рубик, по словам свидетелей, предварительно согнул штифт и держал рычаг в нажатом состоянии, когда он взорвался у него в руке.

Конечно, если бросать гранату сразу же после извлечения чеки, не имеет большого значения, будете вы доить гранату или нет, поскольку это будет очень рискованно только в том случае, если вы решите держаться за нее ради некоторого количества картошки. Вдобавок ко всему, что бы ни говорило начальство, многие солдаты не желают доверить свою жизнь и жизнь своих соотечественников тяговому усилию в 3-8 кг, которое потенциально может оказать ветка дерева или что-то подобное при беге трусцой.

Тем не менее, ветка дерева — это не ваши зубы, и независимо от того, согнули ли штифты или нет, как утверждает сержант Осман Сипахи из вооруженных сил Турции, вы можете вытащить штифт таким образом, «но есть большая вероятность, что вы облажаетесь. Ваши зубы. Это то же самое, что откусить горлышко от пивной бутылки; это выполнимо, но не рекомендуется».

Или, как резюмирует подполковник Билл Куигли, автор книги «Прохождение через ад огня и льда»: «Дело в фильмах, когда парень хватает кольцо гранаты зубами и вытаскивает чеку, — это груз; этого не произойдет, если он не готов выбросить вместе с ним и несколько зубов. Мы все отметили, что хотели бы получить некоторые из этих голливудских гранат, которые позволяют вам откусить чеку, бросить гранату на несколько сотен ярдов и никогда не промахнуться по цели, взорвавшись с эффектом взрыва 500-фунтовой бомбы. …»

Если вам понравилась эта статья, вам также может понравиться наш новый популярный подкаст The BrainFood Show (iTunes, Spotify, Google Play Music, Feed), а также:

• Русский танк, который так трудно уничтожить, иногда просто убегал Над противотанковыми орудиями, чтобы вывести их из строя
• В то время английский чувак изобрел ружье, стреляющее квадратными пулями, и кошмар водоплавающих птиц
• В то время США сделали ядерную пушку
• Главный пистолет времен Второй мировой войны, который никто не хотел опускать — «Кошмар сантехника»
• Необнаружимый ядовитый дротик ЦРУ

Бонусные факты:

Любая статья, посвященная обсуждению использования гранат, была бы упущением, если бы не ответила на часто задаваемый дополнительный вопрос о том, можно ли вставить чеку обратно после того, как вы вытащили ее, и при этом безопасно ли ее отпустить. рычага — ответ «да», но это нужно делать ОЧЕНЬ осторожно, так как даже небольшое ослабление рычага до полной повторной установки штифта может привести к тому, что ударник сделает свое дело, возможно, даже без вашего ведома, как показано на примере смерти некоего Александра Чечика из России. Мистер Чечик решил, что было бы неплохо выдернуть чеку из имеющейся у него гранаты, сфотографировать ее и отправить друзьям. Последнее сообщение, которое он когда-либо получил, было от друга, в котором говорилось: «Слушай, не трахайся… Где ты?» Сообщается, что, не отвечая, Чечик попытался вставить булавку обратно, но безуспешно. Граната в конечном итоге взорвалась в его руке, мгновенно убив его, а также, без сомнения, сделав его сильным кандидатом на премию Дарвина.

Далее, как иногда случается со всеми нами, если вам случится найти брошенную в вас гранату или уронить гранату, которую вы держите, с уже вытащенной чекой, если поблизости нет легкодоступного укрытия, общая рекомендация — положить плашмя на земле, при условии, что вы не забыли надеть свой кевларовый шлем, как хороший солдат, головой к гранате. Эти каски предназначены для эффективной защиты от осколков. Эта позиция также обеспечивает минимальные шансы попадания осколков в вас, в первую очередь, за счет уменьшения поперечного сечения вас, подверженного взрыву гранаты.

В этот момент вы можете подумать, раз уж у вас есть кевларовый шлем с защитой от осколков, почему бы просто не надеть его на гранату? Гениально, да? Ну нет. В то время как эти шлемы могут выдержать шквал большого количества высокоскоростной шрапнели, они не могут выдержать всю силу взрыва типичной гранаты, что было трагически доказано обладателем Почетной медали Джейсоном Данхэмом. В его случае, не доверяя своему шлему, чтобы сдержать взрыв, он также положил свое тело поверх шлема, чтобы убедиться, что никто больше не пострадает от упавшей гранаты. Он не выжил, но выжили его окружающие.

Еще один случай, когда солдат прыгает на гранату, чтобы спасти своих сослуживцев, но на этот раз с достаточно счастливым концом, у нас есть дело младшего капрала Уильяма Кайла Карпентера. 21 ноября 2010 г., когда он находился в Афганистане, в его позицию из мешков с песком была брошена граната. Вместо того, чтобы бежать, он использовал свое тело, чтобы защитить другого солдата от взрыва. Чудом, несмотря на тяжелые ранения, Карпентер выжил и был награжден Почетной медалью в июне 2014 года.

Аналогичный случай, во время боя 20 февраля 1945, Джек Х. Льюис и его товарищи продвигались к японской взлетно-посадочной полосе возле горы Сурибати. Укрывшись в окопе под шквальным огнем, Джек понял, что они всего в нескольких футах от вражеских солдат в соседней траншее. Ему удалось застрелить двух солдат, прежде чем две боевые гранаты упали в его траншее . Быстро сообразив, Джек бросился на первую гранату, швырнув ее в вулканический пепел, и использовал свое тело и винтовку, чтобы защитить остальных от готовящегося взрыва. Когда сразу после первой появилась еще одна граната, он протянул руку и подтянул ее под себя. Его тело приняло на себя основной удар двух взрывов и огромное количество осколков. Все его товарищи были спасены, но его травмы были настолько серьезными, что они подумали, что он умер. Только после того, как прошла вторая рота, кто-то понял, что он каким-то образом все еще жив.