Замена колодок передних лада калина: Замена передних и задних тормозных колодок на Лада Калина своими руками » АвтоНоватор
Замена передних и задних тормозных колодок на Лада Калина своими руками » АвтоНоватор
Тормозные колодки являются наиболее уязвимым элементом тормозной системы Лады Калины. Чтобы автомобиль исправно функционировал, важно поддерживать работоспособность колодок и своевременно выполнять их замену. Подготовив необходимый инструмент и ознакомившись с инструкцией, установить новые задние и передние колодки возможно самостоятельно.
Причины замены тормозных колодок на Ладе Калине
Основные причины замены колодок — естественный износ и преждевременная поломка. Управлять автомобилем со стёртыми или неисправными колодками не допускается, так как это может привести к аварии из-за снижения эффективности торможения. Чтобы выполнить замену колодок вовремя, необходимо обращать внимание на такие симптомы поломки, как увеличение тормозного пути и посторонние звуки при остановке автомобиля (колодки на ВАЗ гремят, шкребут, свистят).
К износу тормозных колодок может привести некачественный состав фрикционных накладок, неисправность рабочих тормозных цилиндров и частое аварийное торможение. Конкретный срок службы колодок зависит от ряда факторов, но по рекомендации автопроизводителей, менять их следует после каждых 10–15 тысяч км пробега.
Менять колодки нужно в паре, даже если истёрлась лишь одна из них
Перечень инструментов
Для замены тормозных колодок своими руками на автомобиле Лада Калина потребуется следующий комплект инструментов:
- домкрат;
- отвёртка прямошлицевая;
- пассатижи;
- струбцина;
- ключ рожковый на 17;
- ключ торцевой на 13;
- вороток с головкой на 7;
- противооткатные упоры.
Как заменить задние
Чтобы не допустить ошибок при установке новых задних колодок на Ладу Калину, следует пошагово выполнить ряд действий.
- Переключите коробку передач на первую скорость, положите под передние колёса упоры и домкратом поднимите заднюю часть машины.
Иногда для надёжности под кузов ставят дополнительные упоры
- Когда колесо будет приподнято, открутите фиксаторы и снимите его, чтобы получить доступ к барабану.
Снятое колесо для страховки можно положить под кузов
- Используя вороток, открутите все шпильки, удерживающие барабан, после чего снимите его. Для упрощения процесса можно постучать по задней части барабана молотком, чтобы ослабить крепление.
Используйте деревянную проставку при работе с металлическим молотком, чтобы не повредить барабан. Лучше для этого подходит киянка
- Снимите шплинт плоскогубцами, повернув шток по часовой стрелке. Затем извлеките нижнюю пружину, стягивающую колодки и крепёжную короткую пружину из центральной части колодки.
Лучше, если руки будут защищены перчатками
- Не вынимая верхнюю пружину, возьмитесь за центр колодки и отводите её вбок до тех пор, пока размещённая под пружиной пластина не упадёт. Отводите колодку в сторону, пока пластина не выпадет
- Отсоедините крепёжную пружину, выньте пластину и снимите незафиксированную колодку.
Будьте внимательны с пружинами: новые в комплекте для замены не идут!
- Установите новые колодки и далее следуйте обратному порядку действий.
Как можно поменять: пример на видео
Меняем передние своими руками
Для установки новых передних колодок необходимо руководствоваться следующей инструкцией.
- Слегка открутите фиксаторы на колесе, где необходимо выполнить замену. После этого поставьте машину на ручной тормоз, положите под колёса упоры и домкратом поднимите переднюю часть.
Не у всех есть в наличии такой надёжный домкрат, поэтому используйте для подстраховки упоры и снятые во время замены передние колёса
- Выкрутите до конца руль в сторону, с которой требуется снять колесо. Таким образом будет проще получить доступ к барабану.
- При помощи ключа на 13 полностью открутите фиксаторы на колесе и поднимите тормозной суппорт. Затем, используя пассатижи и отвёртку, отогните пластину, при этом удерживая гайку от случайного проворачивания ключом на 17.
Отвёртку желательно использовать длинную и толстую
- Снимите колодки и надавите струбциной на поршень, чтобы утопить его в суппорте.
Если не вдавить поршень в суппорт, новые колодки не встанут на место
- Проделав вышеописанные действия в обратном порядке, поставьте новые колодки. После завершения работы важно проверить наличие тормозной жидкости и при недостаточном количестве долить её.
Видео о том, как заменить и собрать передние колодки
Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)
При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой торможения (ABS) важно учитывать несколько нюансов.
- Прежде чем начать замену, потребуется окрутить датчик ABS, чтобы не повредить его в ходе демонтажа старых колодок. Датчик закреплён на одном винте, который можно открутить только при помощи глубокой звёздочки-головки Е8.
- Снимая тормозной барабан с крепления, следует проявить аккуратность, так как под ним расположен встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности системы торможения.
Распространённые проблемы
В ходе работы можно столкнуться с проблемами, которые будут препятствовать замене колодок. Если при снятии барабана он будет надёжно держаться на месте, можно побрызгать вокруг места его размещения средством WD-40 и выждать сколько необходим времени (обычно через 10–15 минут), затем приступить к демонтажу. Также аэрозоль пригодится для лёгкого снятия колодки с места фиксации. В случае когда не получается установить новую колодку, нужно глубже утопить поршень в цилиндр, пока крепление не будет ослаблено.
Своевременно установив новые колодки на Ладу Калину, вы сможете продлить срок службы тормозной системы. Исправно функционирующие тормоза помогут предотвратить опасные ситуации на дороге и сделают управление автомобилем предельно комфортным.
- Автор: Владимир
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Как заменить передние тормозные колодки на Лада Калина: фото и видео
Все работы по замене можно проводить самостоятельно, если понимать особенности и последовательность процесса. Кроме того, до начала выполнения задач нужно купить новые тормозные колодки, используя артикулы из статьи.
Смотрите это видео на YouTube
Содержание
- 1 Необходимый инструмент
- 1.1 Алгоритм замены
- 2 Артикулы тормозных колодок
- 2.
1 Когда менять (регламент)
- 2.2 Тюнинг
- 2.
- 3 Особенности замены и причины
Необходимый инструмент
Ключ на 17/14. Понадобится ещё на 13.
Для проведения демонтажа потребуется 2 ключа (на 13 и 17). При наличии ABS — TORX (1/4″; E8).
Алгоритм замены
- Машину вывесить на домкрате, предварительно сорвав болты с колеса.
Ослабляем болты, пока колесо стоит на земле.
- Снять само колеса и монтировкой и отверткой отжать цилиндр тормоза. Для удобства выполнения процесса рекомендуется сразу вывернуть руль влево или вправо, в зависимости от стороны.
- Домкратим колесо.
- Для страховки подкладываем колесо под днище.
- Утапливаем поршень отверткой.
- С другой стороны суппорта снять или отжать стопорную пластину.
Отгибаем скобу толстой отверткой.
- Ключом на 17 нужно придерживать гайку и открутить рожком на 13 направляющий болт.
Верхний болт удобнее отворачивать торцевой головкой с удлинителем.
- Открыть тормозной суппорт, чтобы достать старые колодки.
Снимаем суппорт и вытаскиваем старые колодки.
- Свести цилиндр до самого конца и вставить новые детали, после чего закрыть его и собрать все в обратной последовательности, перейти на другую сторону авто.
- Вставляем новые колодки.
- Одеваем скобу и проверяем положение усиков, которые должны упираться в скобу.
При наличии системы ABS нужно учесть особенность. До начала работ следует открутить датчик, чтобы он остался целым при демонтаже. Крепится он 1 винтом, который откручивается звездой-головкой Е8. Если болты не откручиваются, их нужно предварительно сбрызнуть смазкой WD-40, а через 15 минут пробовать откручивать детали. Она же может использоваться для новой колодки, чтобы было проще вставлять их.
Автомобиль с ABS.
Процедура снятия и установки колодок занимает не более получаса для 1 стороны.
Сразу после установки необходимо прокачать тормоза, нажимая на педаль несколько раз. На протяжении 500-700 км пути пластины будут притираться, поэтому торможение будет хуже.
Рекомендуется перед началом работ убрать тормозную жидкость до минимума. Это необходимо чтобы она не вытекла во время замены, поскольку новые детали всегда толще старых элементов. В таком случае при замене потребуется «свести суппорт«.
Если тормозуха под крышку – откачиваем шприцом небольшое количество, чтобы жидкость не потекла при сжатии тормозного цилиндра.
Артикулы тормозных колодок
Колодки на первое и второе поколение разные. Варианты без АБС.
Для Калины 1 — 21100-3501080-00 или 21100-3501080-01.
Колодки LADA Sport (ТИИР-295) для Калины первого поколения.
- ATF 142E3946
- AVTOSTANDART 21100350108088
- PILENGA ITALY FD-P 2005
- FORTECH FB-1102F
- TRIALLI PF 965
- KRAFT KT091355
- FINWHALE V210
- BOSCH 0 986 495 214
- LUCAS/TRW GDB1446
- BOSCH 0 986 494 533
Для второго поколения применяют артикул 11180-3501800-83.
Колодки АТЕ артикул 142E3946 в оригинальной упаковке.
Аналогичные номера используются для Лады Приоры. Владельцами замечено, что с завода используют колодки ТИИР, но они отличаются средним качеством, быстрым износом, а также появлением скрипа во время торможения после нескольких тысяч километров пути.
Когда менять (регламент)
Для контроля износа колодок достаточно заглядывать в смотровое окошко пару раз за год, например, при смене резины.
- Замену передних колодок необходимо проводить в 1.5-2 раза чаще, чем обслуживание задней тормозной системы.
- Точно определить пробег для замены сложно, но в среднем износ наступает через 30-50 тыс. км.
- Для точной диагностики рекомендуется каждые 10-15 тыс. км проверять толщину накладки на колодках.
- Критическое значение – 2 мм и менее.
Подробно о выборе передних колодок мы уже писали.
Тюнинг
Тормозную систему можно доработать, установив колодки спортивного типа марок: Брембо, Ванкс или ПроСпорт.
Однако для проведения такой работы потребуется не только установить новые колодки, но и заменить суппорта, ведь они будут отличаться по размерам от стандарта.
При тюнинге мы рекомендуем использовать мягкие колодки, у которых на 1 мм толще пластины. Они позволяют обеспечить улучшенное торможение, а скорость износа диска будет в несколько раз меньше, однако срок эксплуатации и замену выполнять приходится каждые 15-20 тыс. км.
Особенности замены и причины
Мы рекомендуем приобретать только качественные расходники. Колодки плохого качества могут приводить к преждевременному износу тормозного диска.
Существует много причин, в результате которых нужно проводить замену.
- Появление скрипа в колесах во время торможения.
- В ходе «рассыхания» основных элементов внутри суппорта, появляется посторонний звук.
- Обязательна смена элементов после покупки подержанного транспорта или проверки их толщины.
- Износ настолько сильный, что остаток пластины менее 2 мм.
- Обязателен осмотр и замена после зимы или 1 раз в год.
- При торможении появляется неравномерный результат остановки автомобиля.
Метки: Лада КалинаОписанные факторы должны насторожить водителя и привести к потребности диагностики тормозной системы, замены передних колодок.
Замена передних тормозных колодок на калине
Добро пожаловать!
Передние тормозные колодки – являются важной составляющей тормозного механизма и за очень короткое время (По сравнению с задними колодками) приходят в негодность, всё это связано с тем что при торможении весь вес автомобиля передаётся на его переднюю часть и поэтому передние тормозные колодки подвергаются очень большим нагрузкам, так же они быстро нагревают передние тормозные диски но и остывают по времени тормозные диски тоже относительно быстро (Особенно при езде), вот таким вот образом и работают передние тормозные колодки.
Примечание!
Чтобы сменить колодки на автомобиле, вам придётся запастись: Плоской отвёрткой, а так же зубилом, молотком и набором гаечных ключей в котором быть у вас должны ключи под номером «13» и «17»!
Краткое содержание:
- Замена передних тормозных колодок
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся передние тормозные колодки?
В каждом автомобиле есть тормозной суппорт (Правда не во всех эти суппорта есть, вот к примеру если брать машины с барабанными тормозами, то там эти суппорта отсутствуют), на каких то он в передней части располагается, а на каких то и в передней и в задней, на АвтоВАЗе машин с задними дисковыми тормозами выпускается очень мало (Но они всё же есть, та же самая калина NFR к примеру), а выпускается мало потому что задние тормоза как мы уже сказали особой роли при торможении не играют, тем более двигатели на наших автомобилях не слишком мощные и барабанные тормоза заднюю часть при торможении тоже на ура удерживают, плюс дисковые тормоза нужно чаще менять и колодки в них тоже требуют частой замены, ко всему этому дисковые тормоза более дорогие в обслуживании в отличие от барабанных и чтобы их установить тоже денег больше нужно и поэтому автомобили в цене возрастут при покупки, а чем больше стоит автомобиль, тем меньше спрос на него (Не богатые люди просто не смогут его уже купить) и поэтому такие тормоза применяются на ВАЗах только в передней части, для наглядности на фото ниже в круг обведён сам тормозной суппорт, а стрелкой показана щёль, в которую если заглянуть, можно будет увидеть тормозные колодки.
Когда нужно менять передние тормозные колодки?
Не сняв и не проверив колодки сказать с точностью что их нужно менять у вас не получиться, потому что как правило когда колодки приходят в негодность, они о себе не сразу дают знать (Только если они совсем не стёрлись до металла, в этом случае тормозить данное колесо на котором стёрлись колодки до металла не будет и будет очень неприятный звук при торможении стоять, как будто металл об металл трётся, вы его сразу услышате), по началу появляется посторонний звук (Скрежет лёгкий) со временем он всё усиливается и усиливается, но и проявляется он только когда автомобиль тормозит, если и у вас все эти симптомы присутствуют, то в таком случае снимайте колесо с автомобиля и через ту самую щель в тормозном суппорте, посмотрите состояние колодок, если вы уже видите что их фрикционная часть (Данная часть указана стрелками) стёрлась и практически дошла до основания на котором она сидит, то в этом случае снимайте колодки и меняйте их на новые, так к слову, фрикционная часть тормозных колодок не должна быть меньше 1.
Примечание!
Кроме этого колодки так же меняются если фрикционная накладка у них повреждена, если на ней имеются сколы и трещины, а так же если накладка начала отваливаться от основания к которому она прикреплена, более подробно о том что такое тормозные колодки, где они располагаются и как работают, можете ознакомиться в статье под названием: «Что такое тормозные колодки?»!
Примечание!
Колодки заменяются только комплектом и ни как иначе, то есть если вы собрались спереди колодки менять, то на обоих колёсах все четыре колодки и меняйте, если сзади нужно их сменить, то же самое, на обоих задних колёсах их и меняйте, всё это связано с тем что все колодки разные и какие то сильнее тормозят а какие то слабее и если вы замене колодки только на одном колесе, а на другом будут изношенные и совершенно другой фирмы, то в лучшем случае при торможении у вас автомобиль в бок будет уводить, а в худшем, его в занос будет бросать, потому что одно колесо будет гораздо сильнее тормозить другого!
Снятие:
1) На всех автомобилях которые выпускаются на ВАЗе колодки заменяются практически идентично и разницы особой нет, поэтому если вы научитесь на калине их менять, то и на девятке и на десятки вы тоже сможете эту процедуру проделать, в начале нужно будет снять нужное колесо тем самым чуть-чуть приподняв машину, для безопасности рекомендуем под задние колёса башмаки ещё подложить чтобы автомобиль чётко держался на весу и ручным тормозом машину ещё затормозить нужно (Кстати при замене задних колодок, ручник наоборот должен быть опущен, поэтому на будущее это учтите если задние колодки соберётесь заменять), если вы не умете снимать колесо или просто не знаете как это правильно нужно делать, в таком случае изучите статью: «Правильная замена колёс на автомобилях» и ещё кой что, тормозной бачок проверьте (Он указан стрелкой), а именно посмотрите сколько в нём жидкости налито, если он полностью заполнен, тогда с помощью резиновой груши откачайте от него чуть-чуть жидкости, просто когда вы поршни будете обратно утапливать которые в суппорте находятся, жидкость будет выходить и если тормозной бачок забит будет, то жидкость просто польётся наружу и двигатель запачкает вам.
Примечание!
Если жидкость придётся немного собирать при помощи медицинского шприца или резиновой груши, то ещё клемму минус скиньте, а то если жидкость на аккумулятор попадёт, то замыкание будет, о том как скинуть клемму с АКБ, читайте в пункте 1 «вот этой статьи»!
2) Теперь переходим к самой замене, у скобы тормозного суппорта есть болты её крепления, один из болтов вам будет нужно вывернуть, чтобы поднять скобу и снять колодки, но чтобы отвернуть этот нижний болт нужно отогнуть уголок стопорной шайбы которая предотвращает выворачивания этого болта при езде на автомобиле, отогнуть его можно с помощью отвёртки или же зубила (см. фото 1), как только операция проведена, отверните нижний болт придерживая при этом вторым ключом направляющий палец от проворачивания (см. фото 2), далее поднимите скобу у суппорта до упора на самый верх (см. фото 3) и выньте обе тормозные колодки, заменив при этом их на новые, по необходимости проверьте линейкой или же штангенциркулем фрикционные накладки тормозных колодок и при установке новых колодок, всё посадочное место от грязи и ржавчины протрите, при помощи металлической щётки к примеру, но только во время очищения суппорта, пыльник у поршня не порвите, а то менять придётся, в общём делайте всё аккуратно и в завершение, поставьте одну старую тормозную колодку на своё место и закройте суппорт (Болт направляющего пальца заворачивать не нужно), как только колодку установите на место, возьмите толстую отвёртку или небольшую монтировку и использовав их как рычаг, вдавите поршень во внутрь тормозного суппорта, поршень нужно вдавливать чтобы новые колодки установились, просто новые они по толще будут и если поршень не вдавить, то при установки колодки просто в него упираться будут, после завершения операции, выньте старые колодки и установите на их место новые.
Примечание!
Перед тем как скобу суппорта поднимать, тормозной шланг выньте из кронштейна в том месте которое стрелкой на фото ниже показано, таким образом вы обезопасите его и он при поднятии скобы не порвётся!
Установка:
Устанавливаются новые колодки в обратном порядке снятию, при установке проследите за тем чтобы нажимные пружины параллельно самим колодкам были установлены как это на фото ниже показано (Пружины указаны стрелками), а так же когда закрутите болт направляющего пальца (Кстати палец придерживать другим гаечным ключом не забудьте, а то он вместе с болтом проворачиваться будет), загните тот самый усик стопорной шайбы который вы ранее отгибали зубилом или отвёрткой, загибать его нужно таким образом, чтобы болт отвернуться не мог, в общём разберётесь, просто головой подумайте немного, в завершение когда всё будет уже закончено, сядьте в машину и несколько раз на тормоз нажмите, ещё проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и если будет нужно до доведите его до нормы и всё на этом.
Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно каким образом колодки заменяются на автомобиле, вы можете в видео-ролике ниже, в котором пример замены показывается на автомобиле Лада Калина 2.
Замена передних и задних тормозных колодок Lada Kalina (2194). Перечень работ, цена.
Услуги
41 отзыв
+45 бонусов
110 отзывов
от 1 200 ₽
+60 бонусов
22 отзыва
от 2 250 ₽
+112 бонусов
36 отзывов
от 2 400 ₽
+120 бонусов
38 отзывов
от 600 ₽
+30 бонусов
1 отзыв
+25 бонусов
4 отзыва
от 2 100 ₽
+105 бонусов
5 отзывов
от 800 ₽
+40 бонусов
3 отзыва
1 950 ₽
+97 бонусов
3 отзыва
от 1 200 ₽
+60 бонусов
от 1 000 ₽
+50 бонусов
5 отзывов
от 2 800 ₽
+140 бонусов
от 800 ₽
+40 бонусов
5 отзывов
от 1 500 ₽
+75 бонусов
1 отзыв
от 1 600 ₽
+80 бонусов
от 1 200 ₽
+60 бонусов
от 1 900 ₽
+95 бонусов
1 200 ₽
+60 бонусов
от 400 ₽
+20 бонусов
от 1 800 ₽
+90 бонусов
от 1 800 ₽
+90 бонусов
от 1 850 ₽
+92 бонусов
от 590 ₽
+29 бонусов
5s»>Почему «На колесах.ру»Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием автомобилей более 10 лет. Доверить свой автомобиль для ремонта можно только в сервисный центр, в котором четко налажены все процессы делопроизводства начиная от онлайн записи до своевременного заказа запчастей.
Справедливые цены
Бонусная система (экономия до 20%)
Запчасти в наличии и под заказ
Гарантия на работы и запчасти
Записаться в сервис
Выбор сервисного центра
Выберите сервисный центр
- Кутузовский проспект, 36, стр. 15 +7 (495) 380-10-10 доб. 5060
-
проспект Вернадского, 12д
+7 (495) 380-10-10 доб.
5170
- Северное Чертаново, 5, к. Д, стр. 7 +7 (495) 380-10-10 доб. 5150
- ул. Академика Королева, 8, к. 3 +7 (495) 380-10-10 доб. 5010
- ул. Балтийская, 11 (Сокол) +7 (495) 380-10-10 доб. 5120
-
ул. Дубининская, 76
+7 (495) 380-10-10 доб.
5140
- ул. Крылатская, 30, стр. 3 +7 (495) 380-10-10 доб. 5220
- ул. Привольная, 70, к. 1 (Жулебино) +7 (495) 380-10-10 доб. 5240
- ул. Профсоюзная, 144 +7 (495) 380-10-10 доб. 5190
Ключевые этапы
1
Звонок или онлайн запись
2
Консультация и помощь
- Поможем разобраться с услугами
- Определим цены для вашего автомобиля
- Запишем на точную дату
- Напомним за день звонком или по СМС
3
Выполнение работ
- Приезд в сервисный центр
- Осуществление работ
- Составление рекомендаций
- Начисление бонусов
4
Гарантия и документы
- Оформление документов
- Заполнение сервисной книжки
- Гарантия на работы
57 отзывов Наталья
Автосервис
Кутузовский проспект, 36, стр. 15
Достоинства
Не первый год приезжаю в этот сервис менять колеса. Всегда вежливые, очень оперативные. Упакуют, положат. Заранее напомнят о записи. Очень радует бонусная система.
Читать отзыв
129 отзывов Алена
Автосервис
проспект Вернадского, 12д
Достоинства
Хороший автосервис, компетентные и вежливые мастера. Есть возможность записаться на конкретное время и не ждать в очередях. В этом году добавили ещё один бокс, зона ожидания стала ещё комфортнее. Рекомендую всем
Читать отзыв
139 отзывов Илья
Автосервис
Северное Чертаново, 5, к. Д, стр. 7
Достоинства
Хороший сервис, в основном редко загружен, ребята — специалисты своего дела. В наличие несколько подъемников и есть комната ожидания. В выходные дни лучше записываться заранее, клиентов хватает.
Читать отзыв
132 отзыва Дмитрий
Автосервис
ул. Академика Королева, 8, к. 3
Достоинства
Очень приятный сервис, встреча и решение сопутствующих проблем. Делал сезонный шимонтаж, покупал диски и преду ещё. Очень доволен, рекомендую
Читать отзыв
109 отзывов Евгений
Автосервис
ул. Балтийская, 11 (Сокол)
Достоинства
Все сделали быстро и оперативно, на протяжении всего процесса, держали в курсе проведенных работ и давали рекомендации касаемо следующих действий. Дали полезные рекомендации.
Читать отзыв
87 отзывов Санал
Автосервис
ул. Дубининская, 76
Достоинства
Ребята али грамотные рекомендации без навязывания услуг. Персонал приветливый и отзывчивый, на вопросы охотно отвечают, всю работу показывают.
Читать отзыв
163 отзыва Станислав
Автосервис
ул. Крылатская, 30, стр. 3
Достоинства
Впервые воспользовался услугами данного сервиса на Крылатской. Работу осуществили быстро, качественно и добросовестно. Отдельное спасибо мастеру Фаруху и мастеру-консультанту Евгению, к таким специалистам хочется приезжать снова!
Читать отзыв
157 отзывов Иван
Автосервис
ул. Привольная, 70, к. 1 (Жулебино)
Достоинства
Обратился за помощью в связи с поломкой Опеля. Евгений и Станислав оперативно и профессионально устранили неисправность. Качественно выполнили все работы.
Читать отзыв
108 отзывов Зоткин Александр Владиславович
Автосервис
ул. Профсоюзная, 144
Достоинства
Пользуюсь услугами центра на Профсоюзной 144 с момента его открытия. Приезжаю по записи в строго определенное время. Грамотные мастера работы производят быстро и качественно. Замечаний нет. Вежливый компетентный менеджер. Всегда сдаю шины на хранение.
Читать отзыв
как поменять тормозные колодки на Калине своими руками
Передние тормозные колодки в устройстве тормозной системы автомобиля наиболее активно используются и подвержены ускоренному износу. При этом Лада Калина не стала исключением. Все дело в особенности распределения тормозных усилий и переносе веса самого авто при торможении на переднюю ось.
Если просто, автомобиль в большей степени тормозит передними колесами, при этом задние тормозные механизмы задействуются только при активном или экстренном торможении. Также передние колодки, использующиеся более часто, сильнее нагреваются. Соответственно, это также оказывает влияние на их срок службы.
В результате передние колодки изнашиваются быстрее задних тормозных колодок. Само собой, за их состоянием нужно следить, а также менять колодки передние Калина при появлении малейших признаков износа ниже допустимой нормы. Далее мы рассмотрим, как заменить колодки на Калине своими руками, а также что нужно учитывать, подбирая тормозные колодки на Калину.
Содержание статьи
- Проверка тормозных колодок
- Замена тормозных колодок Калина: как правильно заменить передние колодки
- Что в итоге
Проверка тормозных колодок
Итак, на Калине спереди установлены дисковые тормоза. Так вот, для быстрой оценки состояния колодок нужно обращать внимание на ряд характерных признаков, которые указывают на износ. Прежде всего, водитель может заметить появление постороннего шума (обычно свиста, скрипа или металлического скрежета при торможении).
Так вот, скрип или писк тормозных колодок обычно является своеобразным индикатором их износа. Этот звук для привлечения внимания водителя издают специальные накладки, выполненные на колодке. Если же колодки свистят достаточно долго и водитель игнорирует этот сигнал, свист перерастет в скрежет и вполне может начаться критический износ.
Обратите внимание, изношенная колодка не только означает, что эффективность торможения сильно снизится, но и быстро выведет из строя тормозной диск! В свою очередь, появление металлического скрежета и явное образование борозд на тормозном диске четко указывает на то, что колодки необходимо срочно менять. Бывает и так, что если момент упущен, заменить в таком случае потребуется колодки вместе с тормозными дисками или же нужно протачивать поврежденные тормозные диски.
- Чтобы не допустить критического износа, колодки лучше регулярно проверять, не дожидаясь появления явных признаков в виде свиста или скрежета. Чтобы понять, где стоят тормозные колодки, необходимо обнаружить тормозной суппорт и заглянуть в щель, через которую видны тормозные колодки. Через щель можно поверхностно осмотреть фрикционные накладки на колодке.
Однако чтобы полностью оценить ситуацию, нужно точно знать, когда менять передние тормозные колодки. Для этого колодки нужно снять и осмотреть их, визуально оценить состояние, а также проверить, насколько изношена фрикционная часть тормозных колодок.
Если фрикционная накладка повреждена, видны сколы и трещины, сама накладка начала отваливаться от основания, это четко указывает на необходимость замены. Если фрикционного слоя осталось меньше 1.5 мм, колодки также подлежат обязательной замене.
Замена тормозных колодок Калина: как правильно заменить передние колодки
Идем далее. Чтобы заменить тормозные колодки Калина, необходимо подготовить плоскую отвертку, зубило, молоток, набор гаечных ключей или отдельно ключи на 13 и 17. Теперь давайте рассмотрим, как заменить колодки тормозные передние Калина.
Первое, передние тормозные колодки на Калине, как и на любом другом авто, менять нужно комплектом (меняются все четыре колодки, то есть полностью и на каждом колесе). Дело в том, что если поставить новые изделия, но разных брендов, они могут иметь фрикционные накладки разного типа. Если же устанавливать новые элементы вместе с бывшими в использовании, на торможение неизбежно повлияет разность толщины фрикционного слоя.
Вполне очевидно, что у нового изделия и тех колодок, которые уже ранее стояли на машине, фрикционные накладки будут изначально изношены не одинаково, а также неравномерно будут изнашиваться в процессе эксплуатации авто. Также не рекомендуется ставить даже новые колодки, но разных брендов или менять их только на 1 колесе. Дело в том, что при торможении автомобиль может начать уводить, так как одно колесо будет тормозить хуже или лучше другого.
В свою очередь, при замене колодок основная задача сводится к тому, чтобы не только поставить новые детали, но и получить максимальную плавность и одинаковую эффективность торможения. Другими словами, предельно важно, чтобы при торможении машина не отклонялась от траектории, сохраняла устойчивость и т.д.
- Теперь перейдем к самой замене. Сначала нужно снять колесо, затем у скобы тормозного суппорта нужно обнаружить крепления.
Выкрутив нижний болт, следует поднять скобу и снять колодки.
Казалось бы, все просто. Однако чтобы отвернуть нижний болт, сначала потребуется отогнуть уголок стопорной шайбы, которая препятствует самопроизвольному выкручиванию болта при езде. Отогнуть уголок можно отверткой или зубилом.
Отогнув угол шайбы, нижний болт можно выкручивать, придерживая вторым ключом направляющий палец от проворачивания. Затем следует поднять скобу у суппорта до упора вверх, после чего можно доставать обе тормозные колодки. Обратите внимание, перед тем как поднимать скобу суппорта, следует вынуть тормозной шланг из кронштейна и сместить так, чтобы он не порвался при поднятии скобы.
Теперь, перед установкой новых колодок, их посадочное место следует очистить от грязи и ржавчины металлической щеткой. В рамках данной процедуры важно соблюдать аккуратность (например, не порвать пыльник у поршня). Закончив очистку, следует взять 1 старую тормозную колодку, поставить ее на место и закрыть суппорт, при этом болт направляющего пальца не закручивать.
Далее отверткой с толстым стержнем или небольшой монтировкой (в качестве рычага) нужно вдавить поршень внутрь тормозного суппорта. Указанный поршень нужно вдавливать, чтобы вставить новые колодки, так как они более толстые, чем старые и изношенные. Само собой, при установке они будут упираться в поршень, если его заранее не вдавить.
- Что касается установки, на Лада Калина замена передних тормозных колодок предельно проста при условии того, что все рассмотренные выше операции выполнены правильно и качественно. Новые колодки Калина ставятся в обратном порядке. При этом важно следить за тем, чтобы нажимные пружины стояли параллельно самим колодкам.
Еще нужно обращать внимание на то, что когда болт направляющего пальца будет закручен (палец также нужно придерживать другим гаечным ключом), потребуется снова загнуть уголок стопорной шайбы. Главное, загнуть уголок так, чтобы болт не смог открутиться.
Что в итоге
Как видно, замена колодок Калина не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена своими руками. Главное, правильно подобрать сами колодки, а также придерживаться всех рекомендаций, рассмотренных выше.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при нажатии. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза мягкая или проваливается.
Также отметим, что после замены колодок на Калине необходимо сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. В норме педаль не должна быть мягкой после 2-3 нажатий. Также необходимо завести ДВС, после чего педаль должна стать нормальной по жесткости. Если это не так, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке, долив рекомендуемую тормозную жидкость при такой необходимости.
Напоследок еще раз напомним, что автомобиль преимущественно тормозит именно передними колодками, так что за их состоянием следует постоянно следить. Другими словами, передние тормозные колодки на Калине требуют большего внимания, чем задние, а также менять их следуют чаще для сохранения максимальной эффективности торможения и повышения безопасности при езде.
Замена передних тормозных колодок Лада Калина
Тормозная система — играет важную роль в повседневной жизни автомобилиста, от ее исправности зависит безопасность, а нередко и человеческая жизнь. Одним из главнейших элементов тормозной системы являются тормозные колодки, именно они прижимаясь к тормозному диску, используя силу трения, останавливают ваш автомобиль.
Неисправные тормозные колодки — это огромный риск, увеличенный тормозной путь, а также повышенная вероятность столкновения и ДТП. Для того чтобы не стать главным героем сводки чрезвычайных событий, необходимо регулярно следить за состоянием передних и задних тормозных колодок. Сегодня, я расскажу о том, как заменить тормозные колодки на Лада Калина своими руками в случае их выхода из строя.
Некоторые автомобилисты шутят по этому поводу, по их мнению, первым, что необходимо сделать после покупки Лада Калина — это заменить передние тормозные колодки и только потом приступать к использованию этого автомобиля. Доля правды в этих словах безусловно имеется, «родные» колодки Калины действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, бытует мнение, что они порядком «едят» тормозной диск, так что как не крути, а замена передних тормозных колодок — обязательное мероприятие.
Инструменты:
1. Баллонный ключ.
2. Домкрат.
3. Плоскогубцы.
4. Плоская отвёртка.
5. Рожковый ключ на «17″ и торцевой на «13″.
6. Противооткатные клинки и несколько кирпичей.
7. Струбцина (желательно)
Ну и, конечно же, новые тормозные колодки на Лада Калина и примерно от 40-60 минут свободного времени, здесь, правда, «как пойдет», все зависит от мастерства и везения.
Заводские колодки Лада Калина — это изделия марки «ТИИР», на фото хорошо видно, что колодки имеют металлические вставки. Для замены я выбрал колодки марки Lucas TRW, свой выбор мог объяснить огромным количеством позитивных отзывов и высоким качеством этих колодок. На упаковке имеется пломба с голограммой, которая еще раз подтверждает, качество и серьезный подход производителя к защите своих изделий.
Замена передних тормозных колодок Лада Калина своими руками
1. Первым делом снимите колесо, о том как это сделать рассказывать не буду, поскольку это и так всем известно. В общем «сорвите» болты крепления пока машина стоит на земле, затяните ручник и включите первую скорость.
2. Поддомкратьте машину с той стороны с которой будете производить замену, колесо должно быть вывешенным. Под колеса, которые «остались на земле» установите противооткатные клинки или как вариант — кирпичи, это исключит вероятность.
3. Новые тормозные колодки, как правило, толще старых изношенных, поэтому перед тем как заменить тормозные колодки рекомендую вытянуть шприцом тормозную жидкость из бачка до отметки «MIN», в противном случае она будет выливаться во время выполнения работ.
Домкрат необходимо установить в специальное гнездо «1″ (см. фото) или «2″, если вы установите домкрат в другое не предназначенное для этого место, это может повредить кузов или привести к опрокидыванию автомобиля.
4. На фото можно увидеть подтверждение версии о том, что штатные колодки на Лада Калина порядком стирают диск, даже небольшой пробег оставил значительный след на тормозном диске.
5. Чтобы было удобно производить все дальнейшие работы выверните руль максимально влево.
6. Поднимите суппорт, для этого открутите болт «1″, используя ключ на «13″.
7. Возьмите отвертку и плоскогубцы, с их помощью отогните стопорную пластину, удерживая ключом на «17″ гайку «2″ от прокручивания. Поскольку старые тормозные колодки стерты, необходимо немного утопить тормозной поршень, для того чтобы установить новые. (см. фото обозначено красным прямоугольником). Иногда усилия рук недостаточно для того чтобы вдавить поршень на место, поэтому как вариант можете использовать подготовленную ранее струбцину или разводной ключ.
Вариант №2: оставьте с внутренней стороны одну колодку, после этого в место, которое обозначено на фото стрелкой, установите большую плоскую отвертку. Упирать отвертку необходимо поближе к оси в нерабочую часть диска, затем используя отвертку в качестве рычага, потяните рукоять отвертки на себя. Этим вы сможете сместить суппорт к себе по отношению к диску, а также вдавите тормозной поршень вовнутрь.
8. Установите новые колодки и опустите суппорт.
9. Затяните болт и застопорите предохранительную пластину, это позволит предотвратить самопроизвольное откручивание болта.
10. Выровняйте колеса рулем, чтобы они смотрели прямо.
11. Оденьте колесо на место и «наживите» четыре крепежных болта.
12. Опустите домкрат и произведите дотяжку болтов.
Все вышеописанное повторите по отношению к другому колесу. Долейте тормозную жидкость в случае необходимости, ее уровень должен быть по отметке «MAX».
Важное примечание!
Замена передних тормозных колодок должна проводиться в комплексе, то есть — левая и правая сторона, это позволит избежать неравномерного распределения тормозного усилия по колесам, а также опасного эффекта, когда автомобиль уводит в сторону из-за того, что одна сторона тормозит сильнее.
Также вы должны помнить, что сразу после замены новые колодки будут менее эффективны ввиду того, что им необходимо немного времени для того чтобы притереться к тормозному диску! Притирка новых тормозных колодок происходит на протяжении первых 200 км, в этот период рекомендую воздержаться от резких и затяжных нажатий на педаль тормоза, по возможности тормозите, заблаговременно используя двигатель.
На этом у меня все, теперь Вы знаете как заменить тормозные колодки Лада Калина своими руками, надеюсь статья была для вас полезной. Предыдущая статья была о замене термостата лада калина.
Обновление лады калины в гараже своими руками. Обновление лады калины в гараже своими руками Как поменять фильтр воздушный
Калина прошла долгий путь от старта проекта до серийного автомобиля. Все началось в 1993 году, когда слово «калина» было более знакомо поклонникам творчества Шукшина и любителям пирогов с этой ягодой. Собственное имя автомобиль получил значительно позже, в 1998 году, а в 2002 году было зарегистрировано название модели.
Многим известна история о том, что в Финляндии слово «калина» означает треск и рев, поэтому этот автомобиль известен там как Лада-119. Но нам удалось найти малоизвестный факт, подтверждающий версию об отсутствии интересной истории происхождения названия этой модели.
Пользователи одного форума задались вопросом: почему именно «калина»? Как обычно, было много домыслов и домыслов, в зависимости от степени остроумия и культуры посетителей сайта. Самый радикальный шаг выглядел так: взяли и отправили на АвтоВАЗ запрос: «Почему автомобиль Лада Калина называется КАЛИНА???» Точно, с тремя знаками вопроса. Ответ был: «Названия машин –
чисто вопрос предпочтений. Специалист пресс-центра ОАО «АВТОВАЗ». Так что, к сожалению, романтических историй здесь не будет. Просто кто-то любит калину. В 1999 был показан первый прототип — в кузове хэтчбек, а через год был продемонстрирован и седан. Использование математического моделирования и других технологий позволило добиться достаточно коротких сроков проектирования, прототип 1999 г. не был похож на тот, что предполагалось построить в 1993 г. В феврале 2004 г. АвтоВАЗ выдал заказ на создание производства для производство Калины, а уже в ноябре того же года началась сборка Калины в кузове седан, а с июля 2006 года хэтчбеки. Универсал стоял на конвейере последним, в августе 2007 года. Следует непременно отметить, что за все время производства в конструкцию автомобиля вносилось что-то новое, и проводились отзывные кампании, причем дважды – из-за дефектов в кузове. рулевая колонка, один раз — из-за дефекта опор двигателя. Для поездки в сервис мы взяли один из последних Калинов первого поколения. Год выпуска 2012, куплен в автосалоне со скидкой в 2013 году. Двигатель — 1,6 л, 16 клапанов, 98 л.с., комплектация «Люкс», пробег всего 34 тысячи километров. Все это время автомобиль обслуживался у официального дилера, а последнее ТО прошло летом 2015. Часть цен на обслуживание у дилера возьмем из нарядов на работу, сейчас они немного выше, но они до сих пор не в состоянии ударить по карману.
Давайте посмотрим, насколько хорошо обслуживать ВАЗ у дилера. Или плохо.
Двигатель
Двигатели ВАЗ 21126 хорошо известны по другим моделям ВАЗ: такой же стоял на ВАЗ-2170 Приоры, он же есть и на Грантах. Он аналогичен более раннему «приоровскому» агрегату ВАЗ 21124, но с существенными доработками. Главной их целью было увеличение ресурса (заявлено на 200 тыс. км) и мощности (98 л.с.). В этом двигателе применены облегченные детали кривошипно-шатунного механизма, появились автоматический натяжитель ремня ГРМ и металлические газопровод и прокладки ГБЦ. Также есть отличия в насосах и сальниках коленчатого вала. Но самое главное отличие 126-го мотора от предшественника – это отсутствие клапанных канавок на поршнях и, как следствие, загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ или смещении фаз. Некоторые бедолаги после такой поломки предпочитают при ремонте ставить поршневую от 124-го двигателя –
машина почти не теряет мощности, но клапана остаются целыми в любых ситуациях. В моторе используется ремень Gates 76 137 х 22 мм (137 зубьев), а его ресурс ограничен двумястами тысячами километров. Оптимистично, конечно, учитывая, что ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя. Однако на практике может быть и наоборот: ремень вполне способен «ограничить» ресурс мотора. Конечно не все могут и хотят менять его самостоятельно, в сервисе возьмут за это 4500 — 5000 рублей, а если менять с помпой — на 500 рублей дороже. Но не будем о грустном, посмотрим, как поменять масло в двигателе.
Честно говоря, абсолютно такой же, как и на любом другом простом в обслуживании автомобиле. Откручиваем пробку горловины, сливную пробку, масляный фильтр. Что радует: в защите картера ДВС есть отверстие для сливной пробки, снимать ее не нужно. Сверху достать фильтр несложно, но если в характере есть сталь, а в голове тяга к приключениям, то снизу получится открутить, достать можно с любой стороны. Дилер заливает масло Shell Helix 5W40 —
почему бы и нет. Фильтр даже у официалов стоит всего 320 рублей (кстати ставят MANN), экономить на нем не стоит. Масла понадобится 3,5 литра. Сколько можно сэкономить на самостоятельной замене? От 200 до 700 рублей: кто-то в сервисе считает Калину иномаркой, кто-то все же называет Жигули, поэтому цены могут сильно различаться.
Замена воздушного фильтра — простая работа, но вам понадобится отвертка: крышка крепится винтами, а не защелками. Думаю открутить их будет несложно, в замене самого элемента особенностей нет. Да и в сервисе за это возьмут всего 100 рублей — 200, так что откладывать много на черный день не получится.
Сэкономить на замене ремня генератора вряд ли получится. Но тут ситуация обратная: лезть сюда будет неудобно, за что спасибо конструкторам, для замены придется снимать подушку двигателя. На восьмиклапанных двигателях в этом нет необходимости, там нужно только ослабить ремень с натяжным роликом. За замену в сервисе попросят от пятисот рублей, сам ремень стоит 550. Для замены свечей понадобится ключ-звездочка (torx). В остальном все точно так же, как и на любой машине, где катушки расположены на свечах. В официальном сервисе поставили на ТО свечи АПС, которые стоят по 70 рублей за штуку. На самостоятельной замене можно сэкономить от 400 руб. Пока капот открыт, займемся заменой лампочек. Лампы левой (по ходу движения) фары меняются легко, особенно при наличии рентгеновского зрения или чертовой интуиции: действовать приходится наощупь. С правой даже немного сложнее: приходится снимать бачок омывателя, для чего нужно открутить один болт и одну гайку крепления. После этого его можно будет отодвинуть в сторону, больше ничего отсоединять не придется. Первое время, конечно, покажется неудобным, потом привыкаешь. Штатные лампы Калины сдохли в первые же месяцы, лампы Филипс показали себя чуть лучше, сейчас в машине стоит продукция Osram, и за полтора года ни одна лампа не перегорела. Правда, стоят они недешево: от 1000 рублей за штуку. За замену одной лампы в сервисе просят 200 руб. А теперь обратим внимание на это: не только Калина любит закидывать грязью моторный отсек, но и Калина. Решение простое: на средней части капота нет уплотнителя (по задумке производителей, такое решение позволит сохранить руки в чистоте при открытии замка капота), лучше приклеить его туда.
Подойдет любой дверной уплотнитель, в моторном отсеке станет заметно чище.
1 / 2
2 / 2
Несколько слов о замке капота. Достаточно слегка подцепить подручным инструментом и потянуть за тросик капота, и он откроется (как и на всем «восьмом» семействе). Этим пользуются любители бесплатных аккумуляторов, и «Калиновод» проектирует новые запирающие устройства. Об этом тоже стоит задуматься, особенно если среда обитания Калины не находится под контролем Человека-паука, Бэтмена или другого борца с несправедливостью.
Шасси, трансмиссия и тормоза
Мы объединим все, что увидим на подъемнике, в один раздел: отдельно говорить нет смысла, но чуть ниже мы уделим внимание действительно интересным вещам. Самое скучное в Калине — это ходовая часть. Ничего нового и неожиданного в себе не таит, ремонтируется в любом сервисе или «на коленке». На нашей машине в ходовой пока ничего не меняли, но явных дефектов осмотр не выявил, даже все «резинки» оказались целыми. Итак, перейдем к более интересным вещам: трансмиссии.
Известная «болячка» Калины – гул коробки передач. Речь идет о МКПП с индексом 2181, которая сразу после выпуска получила много нареканий именно из-за гула, особенно при торможении двигателем на 2 и 3 передаче. АвтоВАЗ признал ошибку, объяснив типично «самолетные» звуковые характеристики посредственной обработкой зубьев шестерен и главной пары. Однако он отметил, что, кроме расшатанной нервной системы, никаких других последствий быть не должно; это никак не влияет на надежность. Владельцам машин с гудящей коробкой посоветовали обратиться к дилеру, который избавит от неприятного шума. Владельцы автомобилей с АМТ на базе коробки 2180 (на ней построен «робот») такой проблемы не знают. Итак, если нет желания ехать в сервис, то что можно сделать с коробкой? Вариант первый: поменять масло на более качественное. На нашей Калине масло менялось два раза (сначала — на ТНК, потом — Total 75W90). К чему это привело? Грохот остался, но на подъемнике мы увидели, что масло из коробки бежит ручьем. И — отовсюду. И если сервис признал это неисправностью, с которой надо разбираться, то мнение опытных владельцев поражает оптимизмом: фиг с ним, если течет, то есть что-то течь, и то хорошо. Мол, потеплеет на улице — течь прекратится. Отметим, что «сопливая» коробка — это атрибут любителей «утихомирить» гул пятой передачи путем заливки масла в коробку передач. Кому-то помогает, но, конечно, еще и давит на железы. Словом, замена масла — не панацея. Но сильно расстраиваться из-за гула причин нет, это особенность КПП.
Несколько слов о ценах: за замену масла в КПП дилер взял 280 рублей, сервис просит за это 800. Однако… Мне пришлось один раз заменить сцепление на машине, но к Калине претензий нет: это первая машина Леонида, поэтому по неопытности он слегка «загорелся». Официалы заменили штатное сцепление Valeo на такое же. Претензий к нему нет, да и цена радует: обошлось всего в 8000 рублей, из них 4500 — работа. О том, что можно самостоятельно менять прокладки и лечить 500 рублей, даже не будем — скучно. Но скажем так: штатные колодки ТИИР-260 –
творения пронзительные, но недорогие (350 руб.). Гораздо лучше установить ТИИР-295, которые дороже (около 500 рублей), но не визжат при попытке заставить их держать диск. Пожалуй, на этом закончим обязательную программу и перейдем к произвольной. Что может и должен сделать владелец Калины.
Кузов и салон
Для того, чтобы в салоне было хорошо, в машине есть куча электрики: датчики, провода и даже кондиционер. И просто при общении с ними часто возникает необходимость достать бубен и потанцевать. Будем опираться на рассказ владельца, попутно «куря» тематические форумы. Ситуация первая: магнитола и желание на ней слушать музыку без хозяина. Такое случается нечасто, но владелец нашей машины с этим сталкивался, на форумах есть подобные истории. Борются с этим радикально: меняют радио. Обычный может не только сам выбирать треки без ведома владельца, но и садить за ночь аккумулятор, гоняя музыку в отсутствие хозяина.
Есть одна проблема: китайское устройство, которое устанавливается на автомобиль с завода, поддерживает стандартную навигацию, но скорее всего не получится «подружить» с чуждой Калине магнитолой с навигацией «клятва». Да и не особо это нужно: никто не разбирался в том, как обновлять карты в нем с 2011 года, а кто разбирался, тот, наверное, не хочет раскрывать тайну. Навигаторов сейчас в продаже очень много, жертвовать ради него качественно звучащей музыкой нет смысла, я думаю. Да и передняя панель у новой магнитолы вряд ли будет болтаться, а у родной легко. Ситуация вторая: перегорел предохранитель F1. Симптомы — потухшая приборная панель и указатели поворотов. Причина может заключаться в том, что официалы при установке защиты картера (металлическая, с пластиковым пыльником, обычно проблем не возникает) не особо заморачиваются с прокладкой плюсового провода задней «лягушки», который перетирается и «замыкает» на землю. Горит F1 — проверьте изоляцию этого провода в месте его выхода из защиты. Ситуация третья: система управления силовым агрегатом. Если одна сторона начинает сходить с ума, то дело может быть не в контроллере СУЭП, как считает официальная служба (дорогая штука, им выгодно в это верить), а в проводке, идущей к центральной стойке. Снимите накладку и осмотрите жгут, скорее всего проблема в изоляции. Кстати, на АвтоВАЗе в момент выпуска первой Калины нормы сборки были гораздо ниже нынешних, да и провода умельцы прокладывали кое-как. Поэтому может возникнуть не только электрическая проблема, но и акустическая: жгуты могут болтаться и стучать внутри полостей, а найти такого толстого «сверчка» сможет далеко не каждый. Четвертая ситуация: произвол системы климат-контроля. Причина, по которой она то бросает то в тепло, то в холод, кроется не обязательно в датчике температуры (хотя можно и его проверить, он находится за плафоном на потолке), а еще и в моторе-редукторе заслонки отопителя . Вообще эта коробка передач работает достаточно шумно, как образно сказал владелец Калины, «издает крик умирающего жирафа».
Ну, по крайней мере, это дает понять, что он все еще жив. На этом разговор об электрике закончен. Претензии к ЭБУ периодически возникают на бланках, но в нашей машине все в порядке, и специалисты сервиса не акцентировали на этом внимание.
Лада Калина выпускается ВАЗом с 2004 года. На сегодняшний день существует три модели этого автомобиля: универсал, седан и хэтчбек. Все эти автомобили прекрасно адаптированы к отечественным дорогам, отличаются маневренностью и неприхотливостью. Но и здесь не избежать повреждений и износа с течением времени. В этом случае необходим ремонт, для которого не всегда нужно ехать на СТО. Многие работы можно выполнить своими руками.
Такой мелкий ремонт обязателен, ведь предотвратив поломки, можно избежать более серьезных проблем в будущем. Например, есть смысл периодически самостоятельно диагностировать электронику автомобиля, проверять двигатель и т. д. Но стоит понимать, что ремонт можно производить только на начальных этапах, иначе есть вероятность полного выхода Лада Калина из строя. универсал. В этом случае следует сразу же обратиться в мастерскую к профессионалам.
Самостоятельный ремонт: распространенные проблемы
Таким образом, вам не нужно иметь образование механика, чтобы делать простые работы своими руками. Важно соблюдать правила безопасности. Всегда (в случае с новым автомобилем) при покупке Лада Калина к ней прилагается подробная инструкция, помогающая разобраться в тонкостях процесса. Можно выделить следующие особенности сборки своими руками:
- Необходимо помнить, что Лада Калина выпускается с двумя типами двигателей и унифицированными агрегатами, поэтому приступая к ремонту, вы должны быть на 100% уверены в модификации.
- Если проводится ремонт топливной системы или двигателя, необходимо удалить очищенные газы.
- Масло и другие жидкости доливайте только по нормам, указанным в инструкции, иначе потребуется замена фильтра.
Если вы собираетесь красить кузов, помните, что лучше всего это делать в проветриваемом помещении. Также необходимо иметь краскораспылитель, другое оборудование здесь не подходит. Детали, которые не будут окрашиваться, например, фары, нужно заклеить бумагой.
Распространенные проблемы и быстрые решения
Часто необходимо менять фильтр, а вместе с ним и масло. Вы также можете сделать это самостоятельно. Лада Калина в этом плане мало чем отличается от других отечественных автомобилей. Вам понадобится набор отверток и ключ-звездочка. Для начала нужно поднять пробку и закрутить болты. Решетку тоже нужно снять, потому что фильтр находится под ней. Монтаж нового оборудования осуществляется в обратном порядке. После замены включите отопление – если запахов нет, значит, ремонт проведен правильно.
Обновленная Калина
Самый долгожданный автомобиль за весь период производства авто в России. АвтоВАЗ с большой ответственностью подошёл к проекту производства этой модели и параметрам её соответствия международным стандартам. Автомобили выпускаются с тремя типами кузова (седан, хэтчбек, универсал) и с двумя типами двигателей.
Покупка автомобиля – всегда важное событие для автолюбителя и обязательное условие хорошего самочувствия. Важен не только сам автомобиль, но и умение им управлять, содержать его в надлежащем состоянии. Неумелый ремонт и эксплуатация ухудшают состояние машины, она может прийти в негодность и потребовать дополнительных вложений.
Каждый владелец транспортного средства знает, что необходимо строго следить за техническими неисправностями автомобиля. Это поможет сэкономить время и деньги в будущем. Многие водители заблуждаются, считая, что в период эксплуатации автомобиль нуждается только в плановом техосмотре. Вы должны проверять свой автомобиль регулярно и чаще.
Важно внимательно осматривать машину во время ее использования.
Тормозная система Калины достаточно капризная
- Соблюдение температурного режима в агрегатах трансмиссии. Недопустимость перегрева агрегатов трансмиссии, своевременная подтяжка колесных гаек. Важно регулярно менять масло, подходящее для двигателя конкретного автомобиля, уточнять срок годности смазки, недопустимость смешивания масел разных марок, постоянный контроль уровня охлаждающей жидкости.
- Отслеживание звуков и запахов при эксплуатации автомобиля. Запах бензина свидетельствует о негерметичности топливной системы, необходимо выяснить место и устранить причину. Чтобы поддерживать топливную систему в отличном состоянии, заправляться нужно только на проверенных заправках. Некачественный бензин увеличивает стоимость обслуживания автомобиля.
- Управление тормозной и рулевой системой автомобиля. Проверка наличия тормозной жидкости в расширительном бачке, степени износа колодок – от этого зависит безопасность движения на дороге.
- Особое внимание следует уделять автомобилю в зимнее время года. Дорожное покрытие обычно находится в ужасном состоянии, но водителю необходимо избегать попадания в выбоины, кочки и трещины. Нужно научиться плавно тормозить, избегать экстренного торможения, при котором возникает дополнительный шум. Все это приводит к преждевременному износу деталей и узлов двигателя, а также к езде в пробках по городу.
Путешествие зимой сопряжено с риском.
Необходимой мерой является смена летней резины на зимнюю для улучшения качества тормозного процесса. Многие аварии фиксируются именно в первый снегопад.
С наступлением холодов не следует часто мыть автомобиль, так как это приводит к появлению трещин на лакокрасочном покрытии. При использовании ручного тормоза не забывайте ослаблять его во время длительной остановки. Замерзшая вода на колодках не позволит завести машину.
Виды ремонта, руководство по его выполнению
Радость от вождения автомобиля не исчезнет, если каждый автолюбитель не забывает делать ежедневный визуальный осмотр своего транспортного средства. Неправильная эксплуатация влечет за собой неприятные последствия. Никакие деньги не помогут вернуть вам и вашим близким жизнь и здоровье.
Своевременная профилактика продлит срок службы автомобиля
Ремонт автомобиля — не самый приятный момент в жизни любого водителя, но избежать его нельзя. Ремонт бывает двух видов: плановый и профилактический. Причины могут быть не только в отказах тех или иных узлов и агрегатов, но и в обнаружении проблем, вызванных ремонтом машины самим владельцем.
Плановый ремонт проводится после достижения определенного пробега автомобиля. Внимание — в связи с повышенными требованиями к эксплуатации машины. Ремонт – это замена устаревших деталей, модулей, устройств. Могут потребоваться регулировка, сборка, сантехника и сварка.
По назначению, объему и характеру различают:
- капитальный ремонт, который проводится на СТО и должен соответствовать стандарту;
- текущий ремонт необходим для повышения работоспособности агрегата или агрегата и замены некоторых его деталей, выработавших свой ресурс.
на основании детального изучения возможных поломок автомобиля.
Все системы диагностируются компьютером: электроусилитель, ЭМУР, ЭУР. Автомобиль имеет двигатель объемом 1,6 и 1,4 литра с 8 или 16 клапанами. При выполнении капитального ремонта водителю необходимо знать, что способ управления идентичен предыдущим образцам: ВАЗ 2114, ВАЗ 2110. Поэтому усилия по ремонту сводятся к минимуму за счет тех же принципов работы. Зная этапы последовательного развития автомобилей ВАЗ, можно изучить трансформации с первенца Bosch М 797 к недавно появившемуся блоку управления двигателем М 73.
Автомобиль Лада Калина имеет опцию программирования динамики развития, которая помогает:
- повысить скорость разгона автомобиля;
- снизить температурный режим вентилятора, расположенного в двигателе;
- отключить иммобилайзер;
- заменить гидроусилитель руля электроусилителем, установленным в рулевой колонке.
Знание неисправностей и неполадок поможет владельцу быстро разобраться с ними и заменить вышедшие из строя детали на новые. Оригинальные детали покупаются в любом специализированном магазине, на авторынке. Также в некоторых случаях можно использовать бывшие в употреблении запчасти от старых моделей ВАЗ.
Профилактика и эксплуатация Калины интересует практически каждого владельца автомобиля российского производства. Тяжелые дорожные условия часто приводят к поломкам, устранить которые самостоятельно намного дешевле, чем обращаться за помощью к специалистам.
На сайте есть инструкции по ремонту поврежденных деталей машин, представленные в виде видео и не только. Благодаря им владельцы Лада Калина смогут провести ремонт своими руками сразу после ознакомления с алгоритмом процедуры ремонта.
В качестве обязательных для рассмотрения рекомендуются следующие процедуры: и замена клапана. Эти операции проводятся владельцами чаще всего, поэтому стоит потратить немного времени на изучение соответствующего руководства. Но полезные материалы ими не ограничиваются. Калина может понадобиться для восстановления электросистемы, поможет устранение неисправности системы газораспределения, а замена ламп пригодится для реанимации освещения фар.
Портал содержит другие инструкции. В них часто упоминаются важные нюансы, позволяющие избежать поломок после самостоятельного ремонта. Если руководство по ремонту Лада Калина полностью не раскрывает, каждый непонятный момент помогут уточнить опытные автовладельцы и специалисты , которые часто посещают портал, чтобы помочь новичкам справиться не только с элементарным ремонтом, но и с более сложными алгоритмами восстановления работоспособности машины. Для того, чтобы получить информацию, достаточно оставить вопрос на страницах сайта и дождаться ответа.
Краткая история Lada Kalina
Разработка новинки началась в 1993 году. Спустя пять лет в рамках проекта модель получила название Lada Kalina, которое используется до сих пор. До того, как автомобиль был запущен в производство в 2004 году, прототипы с различными вариантами кузова были показаны в 1999, 2000 и 2001.
Lada Kalina первого поколения
Производство модели первого поколения продолжалось с 2004 по 2013 год. Оно сопровождалось постепенным развитием автомобиля и совершенствованием его оснащения. С самого начала модель оснащалась 1,6-литровым 8-клапанным двигателем , но уже в 2007 году его сменила 16-клапанная версия с большей мощностью.
Периодически автомобили Lada Kalina изымались после обнаружения дефектов, но это не мешало им занимать 4 место по популярности на территории производителя. Несмотря на обещания серьезной модернизации с 2011 года постепенно прекратился выпуск представителей первого поколения . Именно в нем АвтоВАЗ прекратил выпуск модели седан.
Лада Калина второго поколения
16 мая 2013 года началось производство второго поколения. Автомобиль получил 2 варианта кузова: «хэтчбек» и «универсал». Он полностью изменил внешний вид , улучшил оборудование и новые опции для более мощных двигателей, соответствующих стандарту ЕВРО-4.
Какая лада лучше приора гранта или калина. Что лучше или сложность выбора между ладой калиной или грантой и приорой. Мощность двигателя и расход топлива
Главная / АккумуляторВ последнее время все больше автовладельцев отдают предпочтение автомобилям Lada. Этот концерн занимает лидирующие позиции по продажам. Тем более, что те, кто планирует приобрести отечественный автомобиль, не могут долго остановить свой выбор на той или иной модели. Приора или Гранта, что купить?
Однозначно ответить на этот вопрос сложно, хоть эти два «детища» Лады и находятся в разных ценовых категориях, но имеют массу общих черт и характеристик, и это еще больше усложняет выбор.
Многие удивляются, чем вызвана такая любовь к русскому автопрому. Но тут все как раз просто, это связано с низкой ценой «железных коней» и доступных комплектующих к ним. Все больше людей предпочитают владеть новой машиной, пусть и отечественной, нежели подержанной иномаркой. Почему это происходит, легко объяснить. Качественное купить сложно. В основном все автомобили ремонтировались после тяжелых аварий, и никто не прочь взять кота в мешке.
А как определить победителя в битве Приора против Гранта? Для этого нужно сделать сравнительный анализ автомобилей по всем позициям, такой подход поможет вам определиться при покупке.
Granta vs. Priora: сравнение экстерьера и интерьера
Первое, на что мы обращаем внимание перед покупкой автомобиля, это его внешний и внутренний вид. А если, например, сравнить модель с импортными автомобилями, то интерьер и экстерьер отечественных автомобилей резко проиграют, будут выглядеть беднее и скучнее.
Если абстрагироваться от иномарок и говорить о каждой машине конкретно, то Granta имеет более современный кузов и привлекательный дизайн, чем ее конкурент Лада Приора. Тем более, что Priora в базовой комплектации намного дороже своего соперника. Поэтому в борьбе Приоры с Грантой по внешнему виду и внутреннему дизайну побеждает вторая. И еще один плюс в пользу Гранты – в 2014 году машину стали выпускать в кузове лифтбек (до этого был только седан). Эта версия автомобиля выглядит очень презентабельно и современно. Если вы не видите шильдик Lada, то лифтбек Гранта вполне может сойти за «иностранца». Priora выпускается в кузовах седан, универсал и хэтчбек, но машины выглядят не так эффектно, как лифтбек Granta.
Внешний вид кузова — первое, на что обращает внимание покупатель.
В 2014 году Лада Приора претерпела рестайлинг. Правда, кузов кардинально не изменился. Лада Приора 2014 отличается от предыдущей версии обновленным бампером, решеткой радиатора и измененными фарами. Также автомобиль дополнили новыми светодиодными стоп-сигналами и задними габаритами.
А вот внутри Лада Приора 2014 кардинально изменилась. Передняя панель привлекает обновленным дизайном, а в дорогих комплектациях Priora можно наблюдать круиз-контроль и современный.
Механизм наклона спинки в Лада Приора 2014 тоже доработан, теперь работает плавно и четко, как в Гранте. Система обогрева сидений «Приоры» стала трехрежимной. Под стульями появились пластиковые накладки, закрывающие свободное пространство. В общем, внутри Приора сильно изменилась, снаружи — так себе. А дальше уж вам решать, согласны ли вы переплачивать за внутреннюю отделку салона весьма приличную сумму.
Сравнить технические характеристики
Помимо привлекательного внешнего вида и недорогой цены, каждый автовладелец обращает внимание на разные характеристики двигателя. Если вернуться к противостоянию Гранты и Приоры, то обе машины оснащены практически одинаковыми двигателями. Разница будет незначительно варьироваться в зависимости от выбранной отделки. По мнению специалистов, коробка передач у Гранты лучше, чем у ее конкурента Приоры. В настоящее время Granta выпускается с обновленной механической коробкой передач, которая во много раз лучше предыдущей. Переключать скорости теперь гораздо удобнее, а вибрация, которая была раньше, исчезла.
Количество бензина, которое потребляет тот и другой автомобиль при одинаковых технических характеристиках, сильно не отличается. С 2014 года Приора выпускается с роботизированной коробкой передач, как у Гранты. Правда, стоимость Приоры с такой коробкой будет около 500 тысяч рублей, но речь сейчас не об этом.
По качеству подвески Гранд и обновленная Приора практически равны
Оба «детища» концерна Лада могут похвастаться надежной подвеской. И если сначала в дуэли между автомобилями по ходовым качествам она явно побеждала Гранту, то после 2014 года, когда Приора претерпела ряд изменений, они оказались практически равными.
Но, к огорчению многих автовладельцев, все изменения, происходившие с Приорой в 2014 году, мощности машине не прибавили, эта машина не для гонок. Его потенциальная мощность составляет 98 и 106 л.с. зато у Granta спортивная модификация, и у нее под капотом уже 118 «лошадей». Кто-то скажет, что этого тоже мало, но отзывы владельцев говорят об обратном. Машина со спортивной начинкой очень резвая.
Лада Гранта или Приора: комплектация и цена
Конечно, всем хочется иметь надежный и современный автомобиль, оснащенный мощным двигателем, но не следует забывать и о стоимости автомобиля. Так, самая дешевая модель Приора в базовой комплектации вне зависимости от кузова будет стоить примерно столько же, сколько (лифтбек) в люксовой комплектации. Конечно, не в самом оборудованном, но все же люксе.
Чтобы было легче определиться, Приора или Лада Гранта, рассмотрим каждый автомобиль отдельно. Итак, Priora – эта модель очень эргономична и может получить твердую четверку по пятибалльной шкале. Автомобиль пользуется большой любовью у подрастающего поколения, которые с удовольствием тюнингуют Приору, переделывая ее «под себя».
Производство данного автомобиля началось в 2007 году, в 2014 году был проведен рестайлинг, который, как уже было сказано, не особо изменил внешний вид, но добавил в технических характеристиках и в интерьере. Самая главная доработка в Приоре 2014 года — это стойки, которые в предыдущей версии просто развалились. Это был огромный минус автомобиля. В целом модель очень хорошая и пользуется хорошим спросом у покупателей. Автомобиль представлен в двух комплектациях: стандартной и люксовой, которые отличаются наличием дополнительных функций.
Лада Гранту начала выпускаться в 2011 году. Она сразу привлекла многих покупателей привлекательным дизайном и невысокой ценой. Автомобиль оснащен достаточно тихим двигателем и современной системой шумоизоляции. Салон не особо шикарен, но вполне удобен при езде. Модель сошла с конвейера в 2011 году, в 2014 году помимо седана был выпущен и лифтбек. Гранта доступна в трех комплектациях: стандарт, норма и люкс. Самый дешевый и «пустой» автомобиль обойдется покупателю чуть больше 300 тысяч рублей.
Если говорить о безопасности, то Granta хорошо справилась с европейскими краш-тестами. Конечно, у машины есть свои недостатки, но в целом эту модель можно назвать удачной. А если сравнивать самые первые автомобили этой модели и те, что начали сходить с конвейера в 2014 году после небольшого рестайлинга, то качество заметно возросло.
Так какая машина лучше
Различия между машинами незначительные и выигрыш Гранта скорее связан с годом его выпуска.
Конечно, каждый выбирает себе машину по вкусу и карману. Но учитывая все описанные выше характеристики, Granta выигрывает несколько баллов у Priora хотя бы потому, что первая современнее своего конкурента. Даже тот факт, что Приора была обновлена в 2014 году, ее не особо спасает. Кстати, есть информация, что 2015 год — последний год, когда «Приора» будет выпущена, на смену ей должна прийти совершенно новая модель.
Помимо внешнего вида и технических характеристик, Гранта дешевле своих конкурентов.
Это также связано с тем, что при его сборке используется меньшее количество деталей.
Но у Priora есть и неоспоримые преимущества. Этот автомобиль отлично показал себя в эксплуатации. Проблемы и «болячки» модели давно известны, никаких сюрпризов при ее покупке ждать не приходится. Granta хоть и не такая «сырая», как пару лет назад, но все же может неприятно удивить своего владельца.
Поэтому решать, что лучше — Гранта или Приора — прерогатива покупателя. Взвесьте все плюсы и минусы каждой модели, посидите в них, оцените объем багажника, салон, технические характеристики. Если прислушаться к мнению специалистов, то существенной разницы между двумя транспортными средствами нет. При выборе опирайтесь на имеющиеся инструменты и собственные предпочтения. Удачного выбора!
Что предпочтительнее или что лучше — Приора или Гранта?
Как правило, те, кто ездил на классических заднеприводных «Жигулях» или семействе «Самар», смотрят в сторону новых автомобилей Волжского автозавода.
Вопрос не в моде
Lada Granta появилась в продуктовой линейке АвтоВАЗа в 2011 году, производство седана стартовало в мае того же года. «Гранте» суждено было стать официальной заменой заднеприводным автомобилям марки и линейки «девяток». Помимо седана в кузовной линейке присутствует и пятидверный лифтбек, отличающийся от седана формой переднего бампера, задних дверей и, соответственно, кормы. Производство автомобилей налажено на самом ВАЗе в Тольятти и на ИжАвто в Ижевске.
«Приору» официально представили в 2007 году как замену любимой потребителями «десятке», но лишь в 2009 году последняя была полностью вытеснена с конвейера. Сентябрь 2013 года ознаменовался рестайлингом модели, который коснулся внешнего вида (появились ходовые огни) и списка оборудования (добавилась система курсовой устойчивости, доработана шумоизоляция). Выбор кузовов для LADA Priora заметно шире, чем у другого героя нашего обзора – здесь вам и седан, и универсал, а также 3- и 5-дверные хэтчбеки.
Коррозионная стойкость сравниваемых автомобилей в целом неплохая, но в ранних экземплярах стоит обратить внимание на нижнюю кромку капота и багажника, низ дверей, а также заглянуть под днище. Активная коррозия в других местах свидетельствует о возможности некачественного ремонта после аварии. Особенно это касается «Приор», которые заслужили среди молодежи славу модных водительских автомобилей.
Выглядит лучше, чем есть на самом деле
«Гранты» выглядит более современно и интересно — заметна разница в развитии и смене тенденций мирового автопрома. Круглые вентиляционные отверстия, полка перед сиденьем переднего пассажира намекают на заимствование из французской школы дизайна интерьера. К сожалению, материалы отделки – это в основном твердые виды пластика, который через относительно небольшой промежуток времени начинает издавать неприятные звуки. Торпеда «Приора» имеет мягкие компоненты, а выглядит строже. Овальные часы и серые пластиковые вставки «под алюминий» добавляют некой элитарности.
Сиденья как спереди, так и сзади у родственных конкурентов почти одинаковые. На втором ряду втроем будет немного тесновато сидеть, но перемещение на небольшие расстояния можно терпеть. Но посадка заметно отличается. Преемник «десятки» понравится любителям быть ближе к дороге: у него низкая посадка, как у машин конца 90-х. А вот Lada Granta — представитель новой школы, построенной по принципу «высоко сижу — далеко гляжу». Конечно, это упрощает высадку/посадку водителя, улучшает обзор во все стороны с места водителя.
Как ни удивительно, но объем багажника в походном положении у меньшей «Гранты» на целых 50 литров больше — 480 и 430 литров соответственно. Сложив спинки заднего ряда, этот показатель можно увеличить, но ровной погрузочной площадки не получится. Интересно, что спинки в пропорции 60/40 складываются не на всех автомобилях — это было прерогативой только дорогих версий.
Бензин — наше все
Для Гранты предлагается четыре бензиновых двигателя объемом 1,6 л мощностью от 82 до 106 л. с. С. В паре с ними поначалу работали 5-ступенчатая МКПП и 4-диапазонный «автомат», а недавно к ним добавилась 5-ступенчатая роботизированная коробка передач. Подвеска на автомобиле была позаимствована у Калины, но сильно модернизирована: увеличен угол кастора, установлены новые опоры передних стоек, задние колеса получили отрицательный развал.
Моторная линейка «Приора» перекликается с «Грантовской». Но «Лада-седан-баклажан» может похвастаться еще и флагманским 1,8-литровым 120-сильным силовым агрегатом, который агрегатируется 5-ступенчатой механической или автоматической коробками передач. К сожалению, дизелей в гамме автомобилей ВАЗ нет. Подвеска Priora по конструкции и схеме аналогична «десятке». Инженеры лишь модифицировали стойки МакФерсон и установили более мощные задние амортизаторы.
Всего
Если вы хотите более современный и экономичный автомобиль, то присмотритесь к Lada Granta. Лада Приора больше подходит солидным и практичным гражданам. Но при покупке обеих машин будьте готовы к мелким неприятностям, которые в большинстве случаев можно устранить даже своими силами.
Часто люди, решившие купить автомобиль, сталкиваются со сложным выбором. Какой автомобиль лучше отечественный или зарубежный? Новый или б/у? Какой автомобиль лидирует или, наоборот, не очень популярен? Попробуем разобраться в этой непростой ситуации и дать начинающим автовладельцам несколько дельных советов.
К сожалению, очередной виток экономического кризиса привел к тому, что ведущие популярные марки иномарок стали практически недоступны рядовому российскому покупателю. И он все чаще стал обращать свой взор в сторону отечественной автопродукции.
В результате интерес к нашим автомобилям возрос, и продажи стали стабильно расти. Более того, как раз вовремя лидер российского автопрома АВТОВАЗ вывел на рынок несколько новых моделей и произвел серьезные обновления существующих.
Можно смело сказать, что самыми покупаемыми автомобилями 2015 года стали модели Lada Granta и Lada Priora. Давайте внимательно посмотрим на эти машины, сравним их цены и характеристики. Определите, что лучше Приора или Гранта?
По каким параметрам будем сравнивать Гранту и Приору?
По большому счету, каждая из этих моделей занимает свою нишу на рынке автомобилей и сравнивать их, наверное, недостаточно этично. Но именно этот вопрос постоянно волнует нашу аудиторию.
Итак, Лада Приора является логическим продолжением уже снятой с производства десятой модели. Его логичная модификация, очертания которой хорошо видны в силуэте Priora. А Lada Granta задумывалась и исполнялась как совершенно новый автомобиль, призванный заменить на рынке морально устаревшую «классику». Пойдем навстречу покупательскому спросу и будем искать ответ на вопрос: «Что лучше Гранта или Приора?» просто сравниваю эти машины.
Сравнение внешнего вида
Начнем, как и принято, с внешнего вида автомобилей. Посмотрим, какие варианты интерьера и экстерьера нам предлагают. Priora имеет очертания классического седана, немного напоминающего своего предшественника. Форму его корпуса, к сожалению, уже нельзя назвать современной, она скорее традиционна.
Несмотря на рестайлинг модели в 2014 году, кузов не претерпел серьезных изменений. Приора получила новые фары, новый бампер и задние габариты. Машина выглядит лучше, но ненамного. А вот внутри произошли более кардинальные изменения.
Применены новые материалы линейки «soft-look» и салон стал выглядеть намного богаче. Хотя старые проблемы остались – если у вас внушительные габариты, то вам будет немного тесновато на водительском месте.
А вот в Грантеместа хоть отбавляй, салон просторный и комфортный. Картину портит дешевый пластик, из которого сделана приборная панель.
О внешнем виде хотелось бы поговорить отдельно. Это современно, стильно и интересно. Автомобиль имеет стремительные очертания, оригинальные фары и бампера, новые ходовые огни. А Lada Granta, выпускаемая в кузове лифтбек, практически неотличима от хорошей иномарки. Сравнение Гранты или Приоры, которая выглядит лучше, безусловно выигрывает у Лады Гранты.
Сравнение комплектаций и цен Гранты и Приоры
Теперь о комплектациях и ценах. Lada Priora – единственный автомобиль в нашей стране, который выпускается в четырех вариантах кузова – седан, хэтчбек, универсал и купе. Если вы любитель универсалов, то конкурентов у Приоры нет.
Грант в этом кузове не выдается. Он продается как седан, лифтбек и спорткар. Если у Приоры две комплектации для всех моделей, Норма и Люкс, то Гранта добавила третью (самую дешевую) Стандарт.
Интересно, что недорогие комплектации Приоры оснащены намного лучше, чем аналогичные комплектации Гранты. Но и стоят они значительно дороже. А вот в комплектациях Люкс отличия в выпуске от Приоры или Гранты практически исчезают.
Тот же набор дорогих опций предполагает наличие электроусилителя руля, передних подушек безопасности, подогрев сидений, современной мультимедийной системы, бортового компьютера с множеством функций и многого другого.
И снова Lada Granta в самой дорогой комплектации Lux на 10-15% дешевле той же Priora. Это достигается за счет того, что в конструкции Лада Гранта значительно уменьшено количество мелких деталей, используемых при сборке кузова.
Отсюда и снижение уровня шума, и устранение всяких стуков и скрипов, которые так раздражали предыдущих владельцев ваз. Наличие самых разнообразных комплектаций является огромным плюсом Lada Granta, так как автомобиль становится доступным практически всем, основным слоям населения.
Мы сознательно не приводим конкретные цены на ту или иную модель, но стараемся показать основные тенденции, ведь ценовой разрыв у разных продавцов может сильно отличаться друг от друга. Делаем вывод, что сравнение Гранты и Приоры, что касается ценовой политики, опять остается за Грантой.
Сравнение по техническим характеристикам
На вопрос, что лучше Лада Гранта или Приора по техническим характеристикам, мнения автовладельцев практически совпадают. Принципиальных отличий между автомобилями не так уж и много – они оснащены одинаковыми моторами и практически одинаковыми коробками передач.
Модельный ряд Priora представлен двумя двигателями мощностью 98 и 106 л.с. с механической коробкой передач, а моторов у Granta четыре – добавлены 82 и 87 л.с., а коробка представлена механикой, роботом и автоматом.
Гораздо больше внимания уделяется рассуждениям о том, как устранить извечные недостатки Приоры – ремонт стоек и ГУР. Хотя, по заверениям производителя, в рестайлинговой версии Приоры они устранены.
Действительно серьезная техническая проблема для Приоры заключается в том, что при обрыве ремня генератора загибает клапана. И решить эту проблему в новом двигателе 21127, который разрабатывался для обновленной Приоры, не удалось. Похоже, проблема не решится, так как ходят упорные слухи о том, что Приора выпускается за последний год.
Три года эксплуатации Лады Гранта не выявили столь серьезных проблем (общих), решение которых надо искать всем миром. Исключением является подшипник генератора, который часто выходит из строя. Решая для себя Лада Гранта или Приора, что лучше, вы должны иметь в голове все вышеперечисленное. И наши симпатии снова на стороне Гранты – она свежее и технологичнее.
Мнение владельцев об автомобилях
Отдельной строкой хотелось бы остановиться на сравнении, что лучше Приора или Гранта лифтбек (хэтчбек). Потому что этот вопрос очень часто встречается на различных автомобильных форумах. Лифтбек — это просто разновидность Гранты, еще одна ее модификация, а не другая машина. Естественно, внешне он полностью превосходит Приору, а по техническим характеристикам они довольно схожи.
Изучая мнения пользователей в сети, что лучше Приора или Гранта, отзывы можно разделить на несколько категорий. Большинство предпочитают Гранту, хотя и опасаются ее новизны. Другие стоят на позициях Приоры, мотивируя их жизненной надежностью. А есть еще и другие, чье мнение сводится к одному — автомобиль ВАЗ это как жребий в лотерее, тебе повезет и проблем не узнаешь. А если не повезет, никакая модель не поможет.
Сравнение спортивных модификаций Гранты и Приоры
Сравнивая Приоры и Гранты нельзя не упомянуть спортивные модели. Если спортивная Priora является логическим продолжением классической модели, то Granta Sport может претендовать на звание автомобиля, имеющего свое новое лицо.
Тут и новая спортивная подвеска, и улучшенная коробка передач, и регулируемый развал. Экстерьер автомобиля отличается агрессивным характером, стремительными современными обводами. Многочисленные тест-драйвы Приоры против Гранты показали, что если обычная Гранта проигрывает Приоре в динамике, то в спортивной версии Гранта намного быстрее.
Исходы
Подводя итоги, что выбрать Гранту или Приору, можно сказать, что в нашем сравнении Лада Гранта все же выглядит предпочтительнее. Он свежее и современнее и имеет более широкий диапазон комплектаций. Но, в конечном счете, Priora или Lada Granta решать вам. Читайте, думайте, выбирайте.
Об отечественном автопроме сказано много хорошего и плохого. У каждой российской марки есть свои почитатели и есть люди, которые иначе как «ведро с орехами» отечественные автомобили не называют. Не будем вдаваться в подробности известного противостояния любителей иномарок и «патриотов», а постараемся выяснить и ответить на вопрос автомобилистов: «Гранта или Приора — что лучше с точки зрения рядового российского потребителя?»
«Лада Приора»
Этот автомобиль вышел очень давно, в 2007 году. На первый взгляд довольно сложно отличить «Приору» от «десятки», на платформе которой создана эта модель . Но производитель клянется уверить потребителя, что отличий и модифицированных деталей больше тысячи.
При беглом осмотре все выглядит прилично и стильно. Если отбросить «клонированную» внешность, то в остальном автомобиль вполне соответствует европейскому стилю. Не зря над интерьером поработали итальянские дизайнеры. Но одно дело конструкторская задумка, а совсем другое — наспех выполненная сборка. Не секрет, что через непродолжительное время эксплуатации в салоне появляются «сверчки», где-то что-то скрипит, где-то царапается — это следствие большого количества элементов в обшивке, соединенных как-то. В общем, эргономика вряд ли тянет на «четверку». Теперь, чтобы дополнить картину и точнее определить, что лучше, «Приора» или «Гранта», осмотрим «Гранту».
«Лада Гранта»
По внешнему дизайну Гранта безусловно даст фору Приоре. Более современный внешний вид в классическом стиле, продвинутый дизайн, более технологичное оснащение – все это сближает Granta с европейскими представителями классической линейки.
За основу Гранты разработчики взяли платформу Калина. Но только платформа, экстерьер Лада Гранта получила свою. Если сравнивать данные автомобиля по платформам, то сказать, «Калина», «Гранта» или «Приора» — что лучше, очень сложно. Много недостатков, и там, и там, и там. Но обо всем по порядку и вернемся к Гранту.
По сравнению с «Приорой» собран более качественно, по крайней мере пока судим по салону. Никаких сверчков и скрипов. Значительно уменьшено количество деталей обшивки салона, улучшено качество сборки. Однако разница в производстве между сравниваемыми моделями составляет более четырех лет, поэтому объективно сказать потребителю, что лучше Гранта или Приора, достаточно проблематично. За четыре года зарубежные производители претерпели не один рестайлинг модели, и технические возможности автомобилей с такой разницей в производстве вообще несопоставимы. Но Россия не чужая страна. Поэтому, хоть «Гранта» и обзавелась тихими и эффективными силовыми агрегатами, неизвестно, когда они будут модернизированы.
«Гранта» или «Приора» — что лучше? выводы
Учитывая разницу в «возрасте», четырехлетний интервал выпуска между двумя моделями явно пошел на пользу Гранту. Выглядит свежее и ближе по дизайну к европейским автомобилям. Но если исходить из цены, то не надо объяснять российскому потребителю, что лучше Гранта или Приора. Для большинства рядовых автолюбителей что дешевле, тем лучше. В связи с этим «Гранта» при своей базовой стоимости 259тысяч привлекательнее своего конкурента «Приора» с ценой в 330 тысяч. Только непонятно, почему такая большая разница в стоимости. Комплектации практически идентичны, ходовые качества схожи. Повлияла ли проверка временем на ценообразование? Все-таки «Приора» старше на 4 года.
Таким образом, статья дала ответ на так давно мучающий потребителя вопрос: «Калина, Приора, Гранта — что лучше для повседневного использования?» Удачи с твоим выбором.
17.12.2016
Лада Приора (2171) – один из лидеров продаж среди отечественных автомобилей. Не так давно этот автомобиль сменил на наших дорогах десятое семейство Ваз. И хотя по сути Приора — это рестайлинговая версия «десятки», но, тем не менее, это совершенно новый автомобиль, причем не только внешне, но и технически. Но, стоит ли покупать подержанную Ладу Приору или лучше предпочесть более старую иномарку, на этот вопрос мы постараемся сегодня ответить.
Немного истории:
Дебют Lada Priora на отечественном рынке состоялся в 2007 году, хотя прототип был представлен еще в 2003 году год. Сначала машина выпускалась только в кузове седан, чуть позже, когда модель стала набирать популярность, производитель стал выпускать машины в кузовах – хэтчбек, универсал и даже купе.
Приора разрабатывалась на смену 10-му семейству Жигулей, и в отличие от своих предшественников новинка получила совершенно новые узлы и агрегаты, которые изготавливались по новой технологии. В 2008 году он переработал кузов, что позволило значительно улучшить не только его жесткость, но и пассивную безопасность автомобиля.
Проблемные места Лада Приора с пробегом
Лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка кузова не самого лучшего качества, в результате коррозия на кузове автомобиля встречается довольно часто. Наиболее быстро ржавчина поражает: колесные арки (в местах крепления подкрылков), внутреннюю часть передних и задних дверей, пороги и капот. Также лампы головного света не славятся своим качеством и надежностью. Нередко после дождя в багажнике в нишах под фарами можно обнаружить влагу, но, по словам производителя, этот недостаток не требует доработки, так как есть пробки для слива воды.
Двигатели
Lada Priora комплектовалась только бензиновыми силовыми агрегатами 1. 6 — индекс 21126 (98 л.с.) и 21127 (106 л.с.). Опыт эксплуатации показал, что оба типа двигателей достаточно надежны и неприхотливы в обслуживании, но, тем не менее, в них выявлены некоторые недостатки, основными из которых считаются: потеря мощности и неустойчивая работа двигателя. Одним из самых слабых мест моторов являются датчики, они могут выйти из строя на любом пробеге, и поверьте, делают это довольно часто. Еще одна распространенная проблема – выход из строя дроссельной заслонки и прогорание прокладки ГБЦ. Также на некоторых экземплярах в сильные морозы выдавливает пробки распредвалов, в результате чего масло очень быстро вытекает из двигателя.
Бывает, что на первых этапах жизни выходит из строя клапан термостата, поэтому не забывайте периодически поглядывать на указатель температуры двигателя. Катушки зажигания и топливный насос не славятся долговечностью. Привод ГРМ оснащен ремнем, производитель заявляет, что его пробег около 200 000 км, однако практика показала, что причиной встречи клапанов и цилиндров является заклинивание опорного или натяжного ролика или выход из строя помпы. Поэтому рекомендуется менять ролики не менее чем в два раза чаще, чем это предписано регламентом, а также периодически проверять степень натяжения и состояние ремня.
Трансмиссия
Lada Priora комплектовалась только пятиступенчатой механической коробкой передач. Эта коробка не является эталоном качества и надежности, в результате трансмиссия постоянно требует доработки и регулировки. Основным недостатком Приоры, как в принципе и других моделей производства АвтоВАЗа, являются слабые синхронизаторы. Сигналом об их износе и необходимости замены в скором времени послужит хруст при переключении передач. В этой модели установлено усиленное сцепление фирмы LUK, однако проблема отстающего выжимного подшипника на холостом ходу встречается на каждой второй машине. Также многие владельцы винят в этом постоянный шум в коробке, который пропадает только при выжатом сцеплении. Производитель не признает этот шум поломкой и называет его «особенностью работы агрегата». С целью продления срока службы трансмиссии многие сервисмены рекомендуют менять масло в коробке не реже одного раза в 75 000 км.
Надежность шасси Лада Приора
Владельцы иномарок любят рассказывать истории о подвеске Лады, о том, как машина разваливается на ходу. Возможно, раньше эти слухи были оправданы, но теперь можно с уверенностью сказать, что надежность подвески не сильно уступает большинству бюджетных иномарок. Как и во всех современных автомобилях, Лада Приора имеет спереди подвеску типа МакФерсон, а сзади — поперечную балку. Изменение настроек амортизаторов, переработка пружин и усиление переднего стабилизатора сделали ходовую часть Приоры более сбитой, а это также увеличило ресурс многих деталей подвески.
Чаще всего владельцев беспокоят втулки и стойки стабилизатора, их приходится менять каждые 10-20 тыс. км. Рулевые наконечники и ступичные подшипники в среднем выхаживают 40-50 тыс. км. Шаровые опоры и опорные подшипники амортизаторов выдерживают не более 70 000 км. ШРУСы, сайлентблоки и амортизаторы имеют достаточно большой запас прочности и при бережной эксплуатации могут пройти до 100 000 км. Качество оригинальных тормозных колодок оставляет желать лучшего, поэтому их лучше заменить на более качественные аналоги. При диагностике обратите внимание на поведение электроусилителя руля, дело в том, что на автомобилях первых годов выпуска этот узел может работать некорректно, из-за чего вы можете неожиданно вылететь с дороги. Сигналом о наличии неисправности усилителя будут: тяжелый руль и рывки при медленном повороте руля. Для устранения проблемы необходимо очистить или восстановить контакты электропроводки блока.
Салон
По сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа Lada Priora больше похожа на иномарку, но это не заслуга отечественного производителя, так, например, дизайн приборной панели был позаимствован у Ford Mondeo 3. Но, к сожалению, качество осталось прежним — на очень низком уровне. В салоне все гремит, и чем старше становится машина, тем больше инструментов в этом оркестре. Оклеивание стыков пластиковых элементов впитывающими материалами поможет частично устранить скрипы и растворы. Электрооборудование тоже не славится своей надежностью. Чаще всего выходят из строя они: часто выходят из строя стеклоподъемники, вентилятор печки, всевозможные датчики. К счастью, для устранения любой из вышеперечисленных проблем не требуется крупных инвестиций.
Результат:
Отвечая на вопрос: «Стоит ли покупать подержанную Lada Priora?» Даже осознав, что этот автомобиль страдает большим количеством «болячек» и недостатков, его все равно можно рекомендовать к покупке. Стоит отметить, что для большинства вышеперечисленных проблем давно придуманы и проверены на практике методы лечения. К тому же стоимость запчастей намного ниже, чем у большинства конкурентов, а если вы имеете хоть малейшее представление об устройстве автомобиля, то несложный ремонт можете выполнить самостоятельно.
Если Вы владелец данной модели автомобиля, опишите пожалуйста проблемы, с которыми Вам приходилось сталкиваться в процессе эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.
С уважением, редакция AutoAvenu
Какое масло лучше для коробки калины. Какое масло заливать в коробку лады калины. Замена в АКПП
Практически все производители в один голос говорят о том, что масло в КПП не требует замены на протяжении всего срока службы. Однако исследования показывают совсем другую картину. Для Лады Калины, как и для большинства автомобилей, просто необходима замена жидкости в коробке передач. Это связано с потерей физико-химических свойств.
Опытный Калиновод выбирает масло в КПП:
При выборе масла в КПП, да и для других агрегатов Лада Калина нужно брать только оригинальную жидкость. Так как в последнее время на рынке присутствует значительная доля подделок, необходимо подходить к вопросу внимательно.
Итак, Калиноводы выбирают для заливки масло ТНК Транс КП Супер. Как показывает практика, коробка передач на нем начинает работать тише, а скорости включаются плавно. .
Справа масло в коробке ТНК ТРАНС КП один из лучших вариантов по соотношению цена-качество
В сервисной книжке завода была найдена таблица рекомендуемых масел для Калины, а так же их кодировка.
Стоит помнить, что в коробку передач заливается только трансмиссионное масло. После капитального ремонта, на время обкатки можно использовать самый простой — ТАД-17.
Когда менять?
Последствия несвоевременной замены
Поскольку со временем масло в коробке передач теряет свои свойства, как физические, так и химические, это может вызвать следующие последствия:
Все эти причины могут привести к повышенному износу, что приведет к преждевременному капитальному ремонту коробки передач.
На видео разница трансмиссионного масла 80w-90 и 75w90
На Лада Калина 70w-90!
Процесс замены (кратко)
Подробнее о замене масла в материале: Замена масла в КПП Лада Калина.
Замена масла в КПП Лада Калина с одной стороны просто, а с другой не так просто. Для этого вам понадобятся инструменты, а именно: домкрат, промывочное масло, ключ на 17 и емкость для проверки.
Теперь, когда все готово, приступим к самому процессу работы:
- Устанавливаем автомобиль на подъемник или яму. .
- С помощью щупа проверьте количество масла.
- Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
- Открутить сливную пробку на КПП.
- Слив масла может занять до 40 минут.
- Закручиваем сливную пробку, при этом не забыв заменить уплотнительное кольцо.
- Теперь вставьте в зонд лейку с удлиненной трубкой.
Лем, пи-пи!
- Протираем щуп, и вставляем, а потом вынимаем. Смотрим на уровень, он должен быть между максимальным и минимальным показателями.
Снятие воздушного фильтра
Все, масло в коробке поменяно. Проезжаем километров 10-15 и смотрим на указатель уровня. При необходимости добавьте масло.
выводы
Замена масла в коробке передач осуществляется через 1 час. Кому-то это может показаться слишком сложным, тогда нужно обращаться в автосервис. К выбору масла в трансмиссию нужно отнестись серьезно, так как от этого зависит ресурс агрегата.
Одним из самых популярных автомобилей на отечественном рынке является Lada Kalina. Автомобиль выпускается с 2004 года, а в 2019 году название Kalina было снято с линейки АвтоВАЗа. Учитывая популярность автомобилей на отечественном рынке, при покупке, помимо технического осмотра, в обязательном порядке производится замена масла в коробке Лада Калина.
Когда нужно менять масло в коробке передач Лада Калина
Как и любой автомобиль, Лада Калина имеет руководство по эксплуатации. В этом документе производитель отражает все процедуры, необходимые для проведения с автомобилем, сроки и порядок выполнения плановых работ, в том числе и порядок замены масла в коробке. До 2011 года процедура замены масла в МКПП Лада Калина вообще не регламентировалась, предполагалось, что трансмиссия заливается на весь срок службы автомобиля. До этого водители руководствовались только собственным опытом и проводили данную процедуру на добровольной основе.
Однако с 2011 года, с введением новых норм, производитель все-таки ввел процедуру замены жидкости при пробеге 130 тыс. км. Однако этот срок выходит за рамки гарантийного обслуживания (5 лет или 100 тысяч километров пробега), поэтому расходы на его выполнение полностью несет потребитель.
Кроме того, в 2013 году модель получила новую автоматическую коробку передач японского производства, что, несомненно, улучшило потребительские качества. Однако необходимость смены вещества в такой сборке более актуальна, учитывая сложную конструкцию машины. АвтоВАЗ регламентирует замену в таком узле каждые 100 тыс. км, однако опытные автомобилисты сокращают этот срок вдвое. Это помогает продлить жизненный цикл коробки, избежать многих проблем при эксплуатации.
За время выпуска модели на конвейере стояло несколько трансмиссий с разными условиями смены жидкости в них:
- Коробка передач механическая 5-ступенчатая с кулисным приводом. Для этого узла замена вещества вообще не регламентируется, но желательно на пробегах от 70 тыс.
км. Для такого агрегата подходят все виды масел, в зависимости от условий эксплуатации.
- Механизм переключения с тросовым приводом. По сути аналогичная коробка, но заводом предусмотрена замена трансмиссии на 130 тысячах пробега. Масло на Лада Калина с тросовой коробкой передач желательно менять каждые 60 тысяч километров, вне зависимости от типа смазки. Роботизированная коробка
- , в основе которой также лежит механика. Однако, учитывая конструкцию агрегата, замена трансмиссии необходима не реже, чем каждые 50 тысяч пробега, учитывая высокие нагрузки, при которых работает агрегат.
- АКПП Японская АКПП потребует замены масла каждые 60 тысяч километров, вне зависимости от условий эксплуатации. Этот агрегат считается неприхотливым и надежным, однако своевременная смена вещества способна продлить срок службы АКПП сверх указанного производителем 150-тысячного пробега.
Важно! В любом типе трансмиссии своевременная смена вещества поможет сохранить жизнь коробке. В особенности эта процедура необходима при использовании автомобиля в городских условиях, когда коробка передач подвергается наибольшей нагрузке, а также в условиях низких температур.
Какое масло заливать в коробку Лада Калина
Лучшее масло в КПП Лада Калина указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако владелец вправе заполнить и другие материалы по своему выбору. При этом рекомендации завода по брендам основаны на лабораторных исследованиях и практических испытаниях продукции. На рынке представлены 3 основных типа трансмиссий, различающихся по своему составу, вязкости, моющим и охлаждающим свойствам:
- Синтетическое вещество – продукт сложной химической реакции с добавлением различных добавок для улучшения всех функций. Такие материалы хорошо подходят для замены масла в АКПП Лада Калина 2, учитывая сложность конструкции машины. Однако такие материалы чаще всего подделывают, что грозит при использовании некачественного материала полным выходом из строя всего узла и последующей его заменой.
Синтетика обладает прекрасным охлаждающим свойством, что особенно помогает агрегату сохранять свои функции в длительных городских пробках.
- Полусинтетические вещества также довольно популярны, так как помимо хороших свойств, такие вещества дешевле чистой синтетики. Такие материалы используются на некоторых моделях производителем. Чаще всего их заливают на автомобили после пробега в 150 тыс. км. Такое масло подходит для коробки Лада Калина Кросс с учетом преимущественной эксплуатации на плохих дорогах и на трассах.
- Минералы чаще всего заливаются с завода и должны быть полностью заменены в срок. Такой продукт имеет посредственные моющие свойства, но менее текуч, что обусловливает его использование в естественных условиях с низкими температурами.
Комментарий! При низких температурах есть вероятность выдавливания масла через сальники, однако в случае использования минеральной воды эта возможность снижается.
Какое масло в мкпп лада калина
Масло трансмиссионное лада калина универсал, как и для других типов кузова, должно соответствовать нормам и показателям, указанным в инструкции по эксплуатации при соответствующих параметрах вязкости и температурных режимах. Многие известные бренды выпускают масла, соответствующие нормам 5w40, которые чаще всего используются в качестве трансмиссионных для данной модели.
Этот показатель означает, что масло сохраняет свои свойства при температуре от -35 до +45. Есть вещества с меньшим диапазоном – этот параметр зависит от используемых добавок. Главным критерием должна быть подлинность продукта. Для нового узла лучше заменить на синтетическое масло, а для прошедшее более 150 тыс. км лучше полусинтетическое с высокой вязкостью. Для сильных холодов или в качестве смыва подойдет обычная минеральная вода.
Какое масло заливать в коробку Лада Калина АКПП
АКПП более требовательна к качеству и работе трансмиссии. Производитель заявляет об использовании высококачественных продуктов класса ATF-III, IV с большим количеством присадок. Такие требования основаны на конструктивных сложностях данной АКПП, высокой температуре эксплуатации и меньшей «живучести» по сравнению с простой механикой.
Сколько масла в КПП Лада Калина
Объем картера и количество жидкости зависит от конструкции трансмиссии:
- В АКПП этот показатель равен 6 литрам, что обусловлено самой конструкцией такой системы. Для его охлаждения требуется на порядок больше жидкости, в отличие от обычной механики, а при использовании гидротрансформатора требуется большая сила трения, а значит, в циркуляции находится большое количество жидкости.
- На механике с кулисой объем масла в КПП Лада Калина 2 3,3 литра. Такие агрегаты выпускались до 2012 года включительно.
- В модернизированной тросовой коробке передач Лада Калина количество масла в редукторе уменьшено до 2,3 литра.
Эти данные следует учитывать при покупке расходных материалов.
Как залить масло в коробку Лада Калина
Для заливки жидкости в коробку необходимо использовать обычную заливную горловину. В корпусе коробки, независимо от ее конструкции, предусмотрена специальная заливная горловина, прикрытая пробкой. Для того чтобы залить новую жидкость при смене, необходимо открутить эту пробку на картере коробки передач в моторном отсеке (справа от двигателя) и через воронку залить новое вещество. При обычном заливе никаких других манипуляций не требуется; при замене нужно сначала начать сливать старое вещество.
Как заменить масло в коробке Лада Калина
Плановые замены проводятся у официальных дилеров, а также самостоятельно при наличии подъемника или гаража с ямой, комплекта ключей, масляного фильтра и 2-х воронок для слива и заливки вещества. По своему порядку процесс замены не отличается в зависимости от типа коробки передач и делится на 2 вида – полная замена и частичная доливка.
Важно! При этом важно приобрести качественный масляный фильтр, так как от его работы зависит правильная работа всего агрегата. Если он забьется отложениями и перестанет выполнять свою функцию, узел может перегреться, что вызовет механическую деформацию всего узла.
Полная замена масла в коробке передач Лада Калина
Полная замена масла на Лада Калина с тросовой коробкой передач проводится в несколько этапов:
- Подъем автомобиля на подъемнике и замер уровня жидкости в коробке передач жидкости с помощью щупа или контрольной пробки.
- Слив отработанной старой жидкости путем откручивания сливной пробки в нижней части корпуса. Среднее время стекания жидкости составляет около 1-2 часов, в зависимости от ее консистенции.
- При работе с машиной необходимо вскрыть корпус коробки, очистить швы от старого герметика и заменить масляный фильтр вместе с магнитами, а также продиагностировать их на наличие металлической стружки.
- На механической коробке масляный фильтр расположен на корпусе, что не требует дополнительного вскрытия.
- После замены фильтра необходимо залить новое вещество.
- Затем следует запустить двигатель и, стоя на месте, переключить все режимы работы коробки, чтобы новое масло попало на сальники и другие детали. При этом не должно возникать вибраций, передачи должны переключаться плавно и плавно.
После этого необходимо повторить процедуру слива и доливки 2-3 раза для полной смены трансмиссии.
Частичная замена масла в КПП Лада Калина 2
Частичная замена вещества предполагает простой долив или однократный слив продукта. Для проведения этой процедуры потребуется объем, равный половине картера коробки – соответственно для механики 1,5-2 литра, для автомата – 3-4 литра. При этом отработанное масло выходит самотеком только один раз.
Также данную процедуру можно проводить при снижении уровня старого вещества по разным причинам (сильный холод, неисправность отдельных элементов). Процедура замены фильтра в этом случае тоже желательна, но не обязательна. В то же время при критическом снижении уровня вещества необходимо провести диагностику работоспособности всех систем вне зависимости от типа коробки передач.
Как проверить уровень масла в КПП Лада Калина
Для проверки состояния и уровня в коробке передач производитель предусматривает несколько способов, в зависимости от типа коробки передач:
- На старых механических коробках используется классический пластиковый щуп, который находится непосредственно на корпусе коробки в двигателе купе. Он содержит риски, указывающие на текущий уровень передачи.
С его помощью можно определить как уровень самой жидкости, так и ее состояние. Также на панели приборов установлен специальный датчик, который будет давать информацию при снижении общего уровня добычи.
- На современных механических изделиях и коробках-автоматах такого щупа нет, вместо него есть контрольная пробка, по состоянию которой определяется текущий уровень. Недостатком такой пробки является невозможность проверить состояние самого масла, его цвет и консистенцию. Кроме того, на панели приборов имеется индикатор низкого уровня, который в случае сильного снижения загорится лампочкой и подаст звуковой сигнал об отсутствии продукта.
Заключение
Замена масла в коробке Лада Калина не сложная задача при наличии подъемника и соответствующей тары. Главное соблюдать периодичность и выбирать для замены жидкости настоящее оригинальное вещество.
В регламенте завода-изготовителя АвтоВАЗа указано, что масло в коробке передач нужно менять не реже одного раза в 75 000 км пробега. Многие автовладельцы ездят на Калине с заводским маслом, которое, как известно, минеральное и имеет далеко не самые лучшие характеристики. И желательно поменять на полусинтетику, которая намного лучше ведет себя в эксплуатации, особенно в зимний период. Ниже я расскажу обо всем подробнее.
Порядок выполнения действий при замене масла в КПП Калина
Для начала расскажу об инструменте и приспособлениях, которые понадобятся при выполнении данной работы:
- Ключ на 17, открытый- конец или коробка.
- Трещотка с головкой на 17 для более удобного отвинчивания пробки (опционально)
- Лейка со шлангом (около 30 см) для удобного наливания
- Первый шаг — заехать в яму или поднять переднюю часть автомобиля домкратом, чтобы попасть под машину. А затем достаньте щуп из коробки. Чтобы до него добраться, нужно просунуть руку между аккумулятором и патрубком форсунки, который идет от воздушного фильтра, и сантиметров на 30 вниз. На картинке ниже показано его расположение:
- После этого нам понадобится ключ на 17, чтобы открутить сливную пробку КПП, расположение которой видно ниже на фото:
- Подставляем какую-нибудь ненужную тару под слив, можно любую старую канистру, и ждем не менее 15 минут пока стечет старое масло из редуктора.
- Закручиваем пробку обратно со средним усилием и можно приступать к завершающей процедуре.
- Берем лейку со шлангом и соединяем их. Сделал все на скорую руку, обмотав стык изолентой, чтобы масло не вытекло.
- Теперь берем это нехитрое приспособление и опускаем шланг в заливное отверстие, после чего можем его заменить. Объем трансмиссионного масла в коробке передач Лада Калина должен находиться между верхней и нижней отметками на щупе, что составляет 3,1 литра. Рекомендуется заливать на 200 грамм больше, чтобы шестерни пятой передачи были лучше смазаны и не было посторонних шумов и характерного гула при работе механизма.
После того, как все масло залито и уровень проверен, можно вставить щуп на место и считать процедуру завершенной. Периодически не забывайте проверять уровень и заменять, как было сказано выше, не реже, чем через 75 000 км, а если есть свободные средства, то этот интервал можно сократить до 50 000 км. Хуже от этого точно не будет.
Лада Калина — компактный бюджетный хэтчбек, очень современный и один из самых доступных в своем сегменте. Эта модель характеризуется преимуществами и недостатками, присущими моделям B-класса. Но при этом Лада Калина обладает высокой ремонтопригодностью, что является несомненным плюсом по сравнению с более дорогими иномарками. Кроме того, нельзя не отметить разветвленную дилерскую сеть и большое количество запчастей по всей стране. Исходя из этого, неудивительно, что большинство владельцев Лада Калина обслуживают автомобиль самостоятельно. В этом случае наиболее распространенной процедурой является замена масла в коробке передач. Этот важный расходный материал необходимо выбирать с умом, ведь от него зависит надежность и срок службы коробки передач. Занимаясь трансмиссионным маслом, нужно обращать внимание на совместимые параметры, периодичность замены, а также на то, сколько масла нужно заливать в коробку передач.
График замены
Официальный график замены масла в КПП Лада Калина составляет 75 тысяч километров пробега, что вполне характерно для всего современного модельного ряда Лада. В некоторых случаях потребуется более частая замена.
Например, при наличии следующих «факторов риска»:
- Частая езда по плохим и пыльным дорогам, в том числе по бездорожью
- Эксплуатация в суровых климатических зонах — при резкой смене температуры (осадки, похолодание — потепление, грязь и слякоть, повышенная влажность)
- Регулярная езда на крейсерской скорости, высокие обороты двигателя, перегрев двигателя
- Водитель ошибается при переключении передач, коробка перегревается
Вышеперечисленные факторы способствуют сокращению интервала замены, так как масло приходит в негодность раньше установленного регламентом срока. В итоге получается, что оптимальная частота в таких условиях составляет около 30 тысяч километров. В любом случае желательно все же регулярно следить за объемом и состоянием масла.
Проверка объема и состояния масла
Количество остатка масла проверяется щупом. Итак, для этого вытаскивают щуп, затем смотрят на положение масляного отпечатка относительно меток Max и Min. Другими словами, если жидкость ниже уровня Min, то требуется доливка. При этом важно не переусердствовать, иначе перелив масла может привести к тому, что МКПП со временем выйдет из строя. При переливе придется сливать лишнее масло.
Возможно, одной доливки масла будет недостаточно. Обратим внимание, с чем можно столкнуться при большом пробеге:
- Масло потемнело и помутнело
- Масло издает неприятный запах (может вонять горелым)
- Осадок накапливается в масле в виде грязевых отложений и металлической стружки
При обнаружении таких признаков можно сделать вывод, что данный расходный материал окончательно утратил свои полезные свойства и нуждается в срочной замене.
Подбор масла
Убедившись в том, что замена масла действительно необходима, приступим к выбору наиболее совместимого продукта для Lada Kalina. Итак, в первую очередь нужно исходить из параметров вязкости (SAE), степени качества (API), а потом уже смотреть на понравившуюся марку. Выделим несколько лучших торговых марок с подходящими параметрами:
Лукойл — ТМ4
- Вязкость по SAE: 75W-80, 75W-85, 75W-90, 80W-85, 80W-90
- Стандарт API: GL-4
Новойл Транс КП
- Вязкость SAE: — 80W-85
- Стандарт API: GL-4
Роснефть Кинетик
- Вязкость SAE: 80W-85
- Стандарт API: GL-4/5
Татнефть Translux TM4-12
- Вязкость SAE: 75W-85
- Стандарт API: GL-4
ТНК Транс КП
- Вязкость SAE: 80W-85
- Стандарт API: GL-4
ТНК Транс КП
- Вязкость SAE: 75W-90
- Стандарт API: GL-4
Trans KP-2
- Вязкость SAE: 80W-85
- Стандарт API: GL-4
Трансмиссионное масло Shell
- Вязкость SAE: 75W-90 Стандарт API
- : GL-4/5.
Сколько заливать
Оптимальный объем масла для коробки передач Лада Калина, согласно инструкции, не менее 3 литров. Заливать жидкость необходимо до того момента, когда она начнет вытекать из маслозаливной горловины. Также желательно отрегулировать уровень с помощью щупа. И напоследок важно сказать, что данный объем масла вводится после завершения процедуры полной очистки трансмиссии от остатков старой жидкости.
Правильный выбор масла для Лада Калина
Масло, которое используется для коробки передач, играет важную роль в работоспособности всей машины. Он отвечает за долговечность компонентов, а также за режим работы самой коробки передач. Поэтому очень важно заливать качественное масло, подходящее вашему автомобилю. Чтобы коробка передач работала тише, следует заливать специальное трансмиссионное масло, которое работает намного лучше заводского масла в Калине. Какое масло лить в Жигули? Этот вопрос волнует многих владельцев этой марки автомобилей.
Основной конструктивный элемент трансмиссии автомобиля
Первое, что нужно помнить, это лить то, что больше всего работает в коробке передач Лады и, конечно же, не забывать следить за качеством выбранного продукта. От качества изделия будет зависеть срок службы коробки передач и двигателя автомобиля. Для поддержания хорошей работоспособности коробки передач важно уделять большое внимание замене масла в коробке передач Лада Калина при нормальной эксплуатации. Если вовремя не залить масло в коробку передач, то коробка передач Лада Калина будет подвергаться серьезным нагрузкам, что существенно скажется на работе всей машины и может принести серьезные проблемы.
Подбор масла
Для автомобиля Лада замена смазки в коробке передач производится через каждые 76 тысяч километров пробега автомобиля, как указано в регламенте завода-изготовителя, или должна производиться не реже одного раза в 5 лет. Если автомобиль постоянно находится в движении и используется ежедневно, проезжая большое количество километров, то заливать средство следует через 50 тысяч километров пробега.
Современный рынок автозапчастей для автомобилей предоставляет автовладельцам широкий выбор вариантов масел для Лада. Для того чтобы купить действительно качественный и стоящий товар, следует воспользоваться следующими рекомендациями:
- Первое, на что следует обратить внимание, это совет производителя. Прочитав инструкцию к автомобилю, сразу будет понятно, что к чему и какое масло подбирать. Разработчики автомобилей в инструкции указывают, какой вариант оптимален для той или иной марки автомобиля. Чаще всего указывается степень вязкости продукта для летнего сезона и отдельно для зимнего.
Вязкость трансмиссионной жидкости


Типы смазочных трансмиссионных жидкостей
Как определиться с выбором масла
Никто лучше владельца автомобиля не знает свою машину и что ей нужно, поэтому выбор масла – процесс сугубо индивидуальный. Стоит учитывать не только марку автомобиля, но и состояние его двигателя, пробег автомобиля, наличие или отсутствие турбины, немаловажным моментом является используемое топливо. Также на выбор влияет время года, в которое приобретается товар, и условия эксплуатации машины. Для автомобилей, которые большую часть времени находятся в гараже, смазку следует менять каждые 10 тысяч километров, но как показывает практика в условиях российского климата и дорог такую процедуру придется проводить намного чаще, примерно каждые 5000 км. Стоит опираться на данные, указанные производителем машины в инструкции. Если смазку менять реже, то образующиеся продукты сгорания на двигателе вряд ли хорошо скажутся на работе всей машины.
Разновидности масел
На данный момент наиболее популярными типами масел для автомобилей можно считать следующие варианты:
- Минерал.
Он подходит для первой заливки и имеет нестабильную текучесть. Они быстрее разлагаются и не требуют утилизации, но имеют гораздо худшие эксплуатационные характеристики, чем синтетические и полусинтетические масла.
- Синтетические масла. Они обладают хорошей термической и химической стабильностью. Но они имеют довольно высокую стоимость и большой расход. Они могут похвастаться долгим сроком службы.
- Полусинтетические масла. Немного хуже по своим характеристикам, чем синтетические, но стоят намного дешевле. Обладает хорошими характеристиками, но не подходит для зимнего сезона. Идеально подходит для автомобилей с большим пробегом.
Трансмиссионные смазочные жидкости: свойства и действие
Что выбрать для Калины
Покупать смазку для Лады только оригинальную, от производителя. Сколько бы достоинств продавцы не приписывали более дешевым поделкам, нет ничего лучше оригинального товара. Но говоря об оригинале мало, это вовсе не значит, что он должен быть очень дорогим. Есть варианты оригинальных масел для КПП, которые стоят совсем недорого, но на практике имеют отличное качество. Для Калины отлично подойдет полусинтетика от ЛУКОЙЛ. По словам владельцев Калины, этот автомобиль способен пройти более 300 000 км без необходимости капитального ремонта.
Оптимальная трансмиссионная жидкость для отечественного автомобиля
Трансмиссия ТНК Магнум на коробку передач хорошо подходит, результат будет сразу, коробка будет работать намного тише. Исчезнут различные шумы и неприятные звуки, это также идеально подходит для зимы. С таким маслом коробка передач в мороз будет включаться легче и быстрее. Кроме того, отличным вариантом для Калины станут масла. отечественный производитель. Многие пользователи допускают серьезную ошибку при покупке масла, уделяя большое внимание присадкам. В целом их не стоит принимать во внимание, так как все современные масла и жидкости, как моторные, так и трансмиссионные, обладают всем необходимым набором функций для продуктивной работы, работы узлов и компонентов системы. Если дополнить машину ненужным количеством присадок, то в результате можно разрушить конструктивный расход элемента. Этот факт также касается масла и других жидкостей, что со временем приведет к необходимости полной замены используемых жидкостей.
Смазка для коробки передач ТНК Магнум
http://maslodoc.ru
Болтается рычаг КПП на ладе калины 1. Почему гремит рычаг КПП калины и как устранить эту проблему. Поиск причин проблемы
Стук в передней подвеске Калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямы и вмятины. Скрип или стук подвески – это любая из поломок ходового механизма, требующая ремонта.
Особенности подвески калины
При детальном рассмотрении подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизирующие стойки, которые крепятся к поворотному кулаку в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.
В сборе верхняя часть проходит через отверстие в существующем кронштейне. Кузовная часть снабжена брызговиком, к которому вершина стойки крепится тремя гайками. За счет имеющейся эластичности этого узла отлично гасятся высокочастотные колебания. При этом во время выполнения рабочего хода возникает характерное раскачивание.
Передняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, с полной независимостью.
Подвеска Калины, отличающаяся наличием конических или винтовых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать боковую устойчивость автомобиля. Эту функцию также выполняют рычаги, которые именуются поперечными раскосами. Подшипник для поворота стойки должен иметь возможность поворачивать колеса.
Конструктивные характеристики
Важной технической характеристикой передней подвески Калины является наличие в стойке амортизирующих элементов. В конструкции автомобиля нижний рычаг и поворотный кулак в паре крепятся одновременно к поперечине, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Аналогично за счет сайлентблоков тормозные колодки стыкуются с подвеской.
Для регулировки угла поворота в подвеске используются шайбы, которые находятся в соединении, образованном рычагом и раскосом. Радиально-упорный подшипник можно закрепить на колесном приводе с помощью гайки. Производя ремонт передней подвески Калины, обязательно нужно учитывать, насколько возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.
Ступицы Лада Калина отличаются наличием гаек крепления, которые взаимозаменяемы. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие штанги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, необходимо фиксировать к подвеске при использовании втулок со стойками. Крепление торсионной частью к корпусу осуществляется скобами.
Следует иметь в виду, что для проектирования подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь детонации подвески.
Улучшенная схема подвески
Kalina оснащена подвеской SSAZ. При этом установка на автомобиль моделей cc20 или KAYABA ассоциируется с их лучшими характеристиками, при этом первым гарантируется бесшумность работы, что сочетается с высокой надежностью.
Причины скрипа и стука подвески автомобиля
Передняя подвеска состоит из: 1 — гайки крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изолирующая пружинная прокладка; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — рулевой кулак; 14 — вал привода переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шарикоподшипник; 19 — ступица; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — упор такта сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; H — контрольный размер
Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, возможно, если известна их причина. Если есть неисправные стойки передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их можно отремонтировать.
Если при диагностике было выявлено, что болты крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля ослабли, то их необходимо подтянуть. Изношенные резинки или стержни заменяются.
Если ослабло крепление верхней опоры амортизационной стойки Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки крепления этого узла. Если в передней подвеске обнаружено разрушение резиновой опоры стойки, то ее необходимо заменить. При износе резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует установить новые.
Наличие неисправности стоек стабилизатора поперечной устойчивости требует замены. В случае осадки с поломкой пружины передней подвески ее следует заменить. При разрушении буфера такта сжатия его демонтируют с последующей установкой нового. При повышенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтаж к специалистам для устранения обнаруженной неисправности.
Многие владельцы автомобилей Лада жалуются на то, что гремит рычаг коробки передач Калины. Эта проблема становится особенно заметной при разгоне и торможении автомобиля. Стук может возникать как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.
Поиск причин проблемы
Причин дребезжания рычага переключения передач несколько. Чтобы автолюбителю понять, с каким он столкнулся, потребуется простая разборка механизма. В первую очередь нужно снять кожух редуктора (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.
Если это не поможет, то можно попробовать постучать по деталям рычага. Часть, которая не закреплена должным образом, будет издавать соответствующий звук. Иногда незакрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, то остается снять болт рычага и осмотреть элементы на нем.
Если причина стука в верхней крышке КПП или гайках
В некоторых случаях рычаг Лада Калина гремит из-за того, что крышка КПП недостаточно плотно прилегает к механизмам, расположенным под ней. Если причина проблемы именно в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.
После такого ремонта своими руками заглушка должна сидеть плотно. Если рычаг переключения передач все еще болтается, то следует наложить еще один кружок изоленты и надеть кожух. Иногда плохой звук возникает из-за плохо затянутых гаек. Эту проблему можно легко обнаружить, сняв крышку устройства. В этом случае достаточно затянуть гайки до упора, чтобы шум исчез. По завершению работы нужно разогнать транспортное средство и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит, ремонт коробки передач окончен.
Если причина проблемы в размерах металлической втулки
Если после манипуляций с изолентой проблема не устранена, то, скорее всего, шум объясняется особенностями крепления рычага переключения передач к стержень. Именно с таким изъяном автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако устранение данной неисправности можно выполнить своими руками. Эта работа займет минимум времени, особых знаний также не потребуется.
Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, нужно работать с помощью ключа на 13, пассатижей и электроточилки. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в этом случае заключается в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.
Соответственно задача мастера закрыть брешь. В конструкции, устанавливаемой на Ладу Калину, шайбы недостаточно плотно сжаты из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и слегка ее сточить (не более 1 мм). Коробку передач следует ремонтировать с осторожностью, так как если слишком сильно сточить втулку, коробка передач будет переключаться с большим трудом.
После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои плюсы, так как лишних движений он совершать не будет. Перед заменой всех деталей механизма их следует обильно покрыть смазкой. Когда конструкция собрана, гайки необходимо затянуть по максимуму.
Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данной работы, является чрезмерное шлифование втулки, в результате чего может возникнуть необходимость замены этого элемента. Однако небольшое ослабление гайки может спасти ситуацию. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении передач.
Есть альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но тоже зарекомендовал себя положительно. Втулки демпфера нужно приклеить к рычагу переключения передач герметиком, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевой лентой (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и поставить на место. Также необходимо вырезать из алюминия шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера. Все детали должны быть смазаны перед сборкой.
По окончании ремонта коробки передач необходимо провести проверку механизма. Сначала нужно разогнать автомобиль, а затем на скорости около 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если посторонних звуков и вибраций нет, то проблема устранена.
Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях. На Ладе Калине есть несколько причин, которые могут быть следствием такого воздействия. При выявлении проблемы необходимо как можно скорее решить ее, так как она может вызвать более существенные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.
Видео о том, что может стучать в передней подвеске
Видео расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.
Так выглядит передняя подвеска Калины в сборе
Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запчасти могут быть одной из причин стука в подвеске. Еще одной важной проблемой остается износ . Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец своевременно не проводит техническое обслуживание или диагностику подвески.
Причины и методы лечения
В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стуков в подвеске, а также способы устранения этих поломок.
Причина | Метод исключения |
Выход из строя стойки | |
Стабилизатор ослаблен или вышел из строя. Резиновые прокладки или стабилизаторы поперечной устойчивости изношены. Ослаблены стяжные болты | Затяните болты. Заменить изношенные детали |
Свободные крепления стойки в верхней части, где она крепится к кузову | Затяните верхнюю крепежную гайку |
Износ резинового элемента стойки | Заменить резиновый элемент |
Изношенные втулки рычага, стабилизатора или растяжки | |
Износ шарового шарнира | Заменить шаровые опоры |
Выход из строя пружины подвески | Замена пружины |
Износ буфера хода сжатия | Заменить буфер |
Большой дисбаланс колес | Балансировка колес |
Подвеска передняя Калина вид снизу
Во избежание стука передней подвески на мелких неровностях Лада Калина рекомендуется проводить регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.
В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и своевременно проводит техническое обслуживание, тем меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это вторая линия безопасности дорожного движения.
выводы
Как видно из статьи, найти причину стука подвески Лада Калина на мелких неровностях довольно просто. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда вероятность этого эффекта снижается.
Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось достаточно просто, о чем будет написано в самом низу.
А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие аксессуары:
- Рожковый или накидной ключ на 13
- Клещи
- Электрическая точилка
Почему гремит рычаг КПП на Калине?
Основной причиной этой проблемы является сама конструкция крепления рычага к стержню. Мягко говоря, он не идеален, но его можно легко исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут времени.
Итак, сначала нужно поднять кожух рычага вверх, а затем открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже, практически полностью:
Когда болт снят, также снимаем все шайбы и металлическая втулка. А весь этот блин по частям выглядит так:
Итак, причина стука в том, что при соединении всей этой конструкции между частями появляется небольшой зазор, который является источником сильной вибрации.
Для достижения меньшего зазора необходимо немного стачивать металлическую втулку, которая просто не позволяет плотнее сжимать шайбы. Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг будет двигаться с большим усилием.
В итоге, после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:
Немного подкрутил и сточил чуть больше необходимо (о чем я предупреждал выше). В результате, когда крепёжная гайка плотно затянута, рычаг туго ходит при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она не должна откручиваться!
Когда все сделал, машина завелась, обороты хорошие, а звука рычага нет. Но чтобы убедиться окончательно, я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и опустил педаль газа. Раньше в такой ситуации отскок был просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.
Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, просто минимально сточить втулку. Лучше переделать во второй раз, чем испортить в первый раз!
Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решаема и давно в прошлом!
У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг переключения передач. Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.
Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и, честно говоря, слушать такое каждый день не очень приятно. Я решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.
К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой была выдавлена схема коробки передач. Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого эта крышка сидит намного плотнее и не гремит.
Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.
дребезжит рычаг КПП Лада Калина Если причина проблемы в размере металлической втулки
Главная / Штраф за парковкуПоездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что дребезжит рычаг коробки передач Калины. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал и у более ранних автомобилей этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110). Дело в том, что конструктивно-управляемые механические коробки передач выполнены по одному типу.
Вождение автомобиля, когда он шумит в салоне, не очень приятно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание не проходит само по себе. Наоборот, с увеличением пробега он становится все громче и громче. Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.
Основной причиной данной проблемы является безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге. Владелец автомобиля может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отдать машину в ремонт на СТО.
Как можно устранить болтовню?
В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт). Именно это и является причиной стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпферными втулками, чтобы гасить вибрацию. Вот как это происходит. Но со временем втулки изнашиваются, их смазки высыхают, поэтому в Калине начинается шум.
Есть несколько способов исправить этот недостаток. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точилка. Ремонт проводится в соответствии со следующими пунктами:
- Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его. Ослабьте гайку крепления, которая затянута очень туго (защищена от самоотвинчивания). Удаление должно производиться осторожно.
- Выньте болт. Снимите втулку и шайбы.
- После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
- Необходимо сделать так, чтобы зазор стал минимальным. Для этого нужно аккуратно немного подточить металлическую втулку, примерно на 1 мм. Именно она не позволяет шайбам крепче цепляться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения станет очень тугим.
- Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заводите машину, ездите, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.
Если шлифовки не хватило, то можно все разобрать и еще немного подточить втулку.
Лучше не наточить с первого раза, чем наточить слишком сильно.
Устранить повреждение алюминиевой банкой?
Второй из возможных способов устранения дребезга заводится аналогично первому. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфт между втулками и рычагом КПП (они проклеены герметиком). Необходимо запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом без проблем все собрать.
Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка). Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разборки.
Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой. Собираем все вместе, затягиваем гайку потуже. В то же время не прикладывайте такую силу, которая может сломать нить. Если у вас есть контргайка под рукой, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.
Втулка с полоской фольги встает без зазоров, но и герметичности нет. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее. Завершающим этапом может стать проверка всех предпринятых действий. Заведите машину, поезжайте, переключаясь между первой и второй передачей, затем проверьте остальные.
Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.
Часто после эксплуатации 2 года появляются глухие стуки со стороны дверей, особенно часто открывающихся. Скорее всего, это связано с ослаблением оси шарнира, за что в калине болт выступает. Проверить люфт в петлях просто, нужно открыть дверь и покачать вверх-вниз, если есть легкие стуки и заметный люфт, то дело в болтах. Нижние болты наиболее ослаблены, но верхние болты также необходимо проверить.
Верхняя петля двери, засов идет снизу.
Нижняя петля двери, засов идет сверху.
Для решения этой проблемы нужен только ключ на 13, болты нужно крутить по часовой стрелке, усилия прилагаются сильные, но без фанатизма. Если боитесь сломать болт, то лучше его сначала немного открутить против часовой стрелки.
До 2008 года на калины устанавливались старые болты, у которых вместо обычной головки на 13 была звездочка. Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конусообразным рабочим участком и канавки для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.
При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхний, а только потом нижний. Дверь не простая. Если у вас нет помощников для удержания двери, то можно чем-нибудь починить дверь, мой друг так вышел из положения.
При затягивании новых болтов советую смазывать их литолом и накапывать на резьбу слабый фиксатор резьбы. Удачи.
Стук в передней подвеске Калины требует полной диагностики ходовой части автомобиля. Именно на подвеску особое негативное влияние оказывают дефекты дорожного покрытия, различные ямы и вмятины. Скрип или стук подвески выражается какой-либо из поломок механизма ходовой части, нуждающейся в ремонте.
Особенности подвески Kalina
При детальном рассмотрении подвески Калины можно увидеть стойки гидравлического амортизатора, которые крепятся на поворотном кулаке в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, расположенный в верхней части поворотного кулака, позволяет регулировать элемент развала.
В сборке верхняя часть проходит через отверстие в имеющемся кронштейне. Кузовная часть снабжена брызговиком, к которому верх стойки крепится тремя гайками. За счет имеющейся эластичности этого узла отлично гасятся высокочастотные вибрации. При этом во время выполнения рабочего хода возникает характерное покачивание.
Подвеска КалиныПередняя подвеска автомобиля Лада Калина телескопическая, с полной независимостью.
, отличающаяся наличием конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать боковую устойчивость автомобиля. Эту функцию также выполняют рычаги, которые относятся к поперечным растяжкам. Поворотный подшипник стойки должен позволять колесам поворачиваться.
Характеристики конструкции
Важные технические характеристики передней подвески Калины — наличие элементов амортизатора в стойке. В конструкции автомобиля нижний рычаг и скругленный кулак в паре, они крепятся одновременно с поперечиной, относящейся к передней подвеске, что осуществляется при наличии шаровой опоры. Точно так же за счет сайлентблоков происходит стыковка тормозных колодок с подвеской.
Для регулировки угла оси вращения в подвеске используются шайбы, находящиеся в соединении, образованном рычагом и удлинителем. Радиально-упорный подшипник можно закрепить на колесном приводе с помощью гайки. При ремонте передней подвески Калины обязательно нужно учитывать, насколько возможен процесс регулировки узлов и деталей конструкции.
Ступицы Лада Калина отличаются наличием гаек крепления, которые взаимозаменяемы. Они могут иметь только правую резьбу. Наличие тяги, являющейся стабилизатором, обеспечивает устойчивость поперечной, отвечая за нее. Ее колено, имеющее резиновые шарниры, необходимо фиксировать к подвеске при использовании сайлентблоков со стойками. Крепление торсионной частью к корпусу обеспечивается скобами.
Необходимо учитывать, что при проектировании подвески от водителя иногда требуется проведение определенных мероприятий, которые направлены на процесс усиления элементов опор стоек (стаканов). Это позволяет увеличить пробег, не опасаясь ударов подвески.
Улучшенная схема подвески
Kalina оснащена подвеской SSAZ. В то же время установка на автомобили моделей cc20 или KAYABA связана с их лучшими характеристиками, тогда как у первых гарантирована бесшумная работа, которая сочетается с высокой надежностью.
Причины скрипа и стука подвески автомобиля
Передняя подвеска состоит из: 1 — гайки крепления верхней опоры стойки; 2 — болт; 3 — верхняя опора стойки передней подвески; 4 — подшипник верхней опоры стойки; 5 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — защитный кожух; 8 — телескопическая стойка в сборе; 9, 10 — гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 — болт с эксцентриком; 12 — болт; 13 — поворотный кулак; 14 — карданный вал переднего колеса; 15 — стабилизатор поперечной устойчивости; 16 — растяжка; 17 — рычаг; 18 — шарикоподшипник; 19- центр; 20 — гайка крепления ступицы; 21 — тормозной диск; 22 — буфер хода сжатия передней подвески; 23 — верхняя чашка пружины; 24 — ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 — ограничитель хода верхней опоры стойки; 26 — гайка крепления стойки стабилизатора; H — контрольный размер
Устранить различные неисправности, возникающие в передней подвеске автомобиля Лада Калина, возможно, если известна их причина. В случае неисправности стоек передней подвески, которые могут стучать, их следует заменить. В некоторых случаях их можно отремонтировать.
Если при диагностике было выявлено, что болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости, обеспечивающего поперечную устойчивость кузова автомобиля, ослабли, то их необходимо подтянуть. Изношенные резиновые растяжки или стержни заменяются.
Если ослабло крепление верхней опоры амортизационной стойки Лада Калина, то необходимо подтянуть гайки, фиксирующие этот узел. Если в передней подвеске проявляется разрушение резиновой опоры стойки, то ее необходимо заменить. При износе резинометаллических шарниров (сайлентблоков) следует установить новые.
Наличие неисправности стоек стабилизатора поперечной устойчивости требует замены. При тяге с поломкой пружины передней подвески ее следует заменить. При разрушении буфера такта сжатия его демонтируют и устанавливают новый. При повышенном дисбалансе колес следует обратиться в шиномонтаж, чтобы специалисты устранили выявленную неисправность.
Многие владельцы автомобилей Лада жалуются, что гремит рычаг коробки передач Калина. Эта проблема становится особенно заметной при разгоне и торможении автомобиля. Скрежет может возникать как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.
Поиск причин проблемы
Причин дребезжания рычага переключения передач несколько. Для того чтобы автомобилист понял, с каким из них он столкнулся, потребуется простая разборка механизма. В первую очередь нужно снять кожух редуктора (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.
Если это не поможет, то можно попробовать постучать по частям рычага. Свободно закрепленная часть будет издавать соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, то остается снять болт рычага и осмотреть элементы на нем.
Если причина стука в верхней крышке редуктора или гайках
В некоторых случаях рычаг Лада Калина гремит из-за того, что крышка коробки передач недостаточно плотно прилегает к расположенным под ней механизмам. Если причина проблемы в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.
После такого ремонта своими руками заглушка должна сидеть плотно. Если рычаг переключения передач все еще болтается, то следует наложить еще один кружок изоленты и надеть кожух. Иногда причиной неприятного звука являются плохо затянутые гайки. Эту проблему легко найти, сняв крышку устройства. В этом случае достаточно затянуть гайки до упора, чтобы шум исчез. По окончании работы нужно разогнать автомобиль и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит, ремонт коробки передач завершен.
Если причиной проблемы является размер металлической втулки
Если после манипуляций с изолентой проблема не решилась, то, скорее всего, шум связан с особенностями крепления рычага переключения передач к тяге. Именно с таким изъяном автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако вы можете решить эту проблему самостоятельно. Эта работа займет минимум времени, особых знаний также не потребуется.
Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, необходимо провести работу с использованием ключа на 13, пассатижей и электроточилки. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в этом случае заключается в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.
Соответственно задача мастера устранить брешь. В конструкции, устанавливаемой на Ладу Калину, шайбы недостаточно плотно сжаты из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и слегка ее сточить (не более 1 мм). Коробку передач следует ремонтировать с осторожностью, так как если втулку слишком сильно сточить, коробка передач будет переключаться с большим трудом.
После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои плюсы, так как лишних движений он совершать не будет. Перед установкой на место всех деталей механизма их следует обильно смазать смазкой. Когда конструкция собрана, гайки необходимо затянуть по максимуму.
Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, является чрезмерная шлифовка втулки, в результате чего может возникнуть необходимость замены этого элемента. Однако небольшое ослабление гайки может спасти ситуацию. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении передач.
Есть альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но тоже зарекомендовал себя положительно. Втулки демпфера следует приклеить к рычагу переключения передач герметиком, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевой лентой (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и установить на свое место. Также нужно вырезать из алюминия шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера. Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.
Когда ремонт коробки передач закончен, необходимо опробовать механизм. Сначала нужно разогнать автомобиль, а затем на скорости около 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если посторонних звуков и вибраций нет, то проблема устранена.
Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень. Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, откручиваем два винта крепления панели приборов и снимаем ее (пусть вас не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха рулевого вала. Взору откроется белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Штатный пластиковый держатель жгута от этого не спасает. На блок кладу кусок разрезанного вдоль резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.
Но где-то еще прятался другой источник дребезжания, причем более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что «говорил» именно нижний облицовочный кожух, когда его тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от надоедливого звука очень легко: опустив рычаг, немного его подогнул.
На «калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках. На Калине ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает постукивать все сильнее. Затяните ось — нужна головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем полностью выкручиваем (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клеевой фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же краской сделаем отметку на оси каждой петли и корпусе. Такой маячок в дальнейшем позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.
Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину. Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то расширить заднее сиденье для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировок переднего сиденья 168 мм, а поднятая задняя подушка съедает добрых 90 мм. Если предстоит перевозка груза, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.
Как защитить сады от теплового стресса
Помощь вашему газону- Победи жару!
- Чего следует избегать
Что такое тепловой стресс?
Каждый раз, когда температура термостата поднимается выше 90°F (32°C), ваш сад начинает вздыхать от облегчения! Мы тоже, но мы можем спрятаться в кондиционере или уйти в тень. Мы можем носить солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
Не повезло с ландшафтом!
В эти дни лета ваши растения могут весь день увядать и высыхать, когда температура становится слишком высокой, но дело не только в солнце. Недостаток воды, высокая влажность и даже засуха и жаркие ветры могут нанести ущерб вашему саду.
Во время жары некоторые растения могут впадать в период мини-спячки для сохранения энергии. Листья увядают или скручиваются, растения могут увядать и увядать.
Обмен веществ и рост замедляются или полностью прекращаются. Цветы, плоды и листья опадают, чтобы сохранить потерю влаги и ограничить испарение, а листья могут получить солнечные ожоги или солнечные ожоги. Плоды и стебли могут вздуться!
Зрелые, хорошо укоренившиеся растения, посаженные в высокоорганическую почву с мульчей и дополнительным поливом, выживут при высокой температуре в течение дня или двух. Но когда у вас затяжная жара, без дождя и без перерыва — тогда у вас проблемы с некоторыми растениями, которые не выдерживают жару!
Вот на что следует обратить внимание и как помочь своим растениям в эти суровые времена.
Что можно и чего нельзя делать при поливе во время теплового стресса
Знать, когда и сколько поливать, — это полдела, независимо от того, имеете ли вы дело с жарой или нет.
При работе в саду летом лучше всего поливать рано утром или, если это абсолютно необходимо, ближе к вечеру, когда самая жаркая часть дня уже позади.
Также убедитесь, что поливаете только корни. Разбрызгиватели или воздушные системы полива, или даже садовый шланг, опрыскивающий всю листву; просто не будет получать влагу там, где она больше всего нужна, что может привести к грибковым и бактериальным проблемам. Кроме того, эти капли воды просто испаряются в сухой пересохший воздух, а иногда они могут прожигать дыры и коричневые пятна на поверхности листа, как увеличительные стекла, если они присутствуют, когда выходит солнце!
Если у ваших растений очень поверхностная корневая система, это означает, что вам нужно чаще поливать. Эти виды растений также действительно нуждаются в дополнительном слое защиты мульчи. Деревья с корнями из крана и растения не будут нуждаться в воде так часто, так как они уходят намного глубже.
Новые растения и те, которые вы пытаетесь укоренить, или плодоносящие растения, от которых у вас течет слюна, когда вы смотрите, как созревает урожай, и те, и другие нуждаются в частом поливе в жару. Каждое утро проверяйте влажность, используя метод «пальцевого теста», воткнув палец в почву у корней до 2-го сустава и почувствовав, есть ли еще влага.
Общие симптомы теплового стресса у растений
Проблема: болтовое соединение
Любой, кто сажал шпинат или салат, а затем летняя жара подкралась к ним еще до того, как они съели свой первый салат, знает, что стрелкование — обычная проблема для культур, выращиваемых в холодную погоду. Стрельба — это растение, «ускоряющее» процесс своего роста, чтобы попытаться получить свои семена как можно скорее, внезапная жара обманывает их, заставляя думать, что конец близок! Иногда другие растения могут быстро пускать цветущие побеги и даже останавливать их рост.
Решение:
Существуют устойчивые к стрелам и жаростойкие культуры и, конечно же, обеспечивающие более мелкие растения послеобеденной тенью и охлаждающей почву подстилкой из мульчи для роста. Хорошо поливайте по мере необходимости, предпочтительно утром, и накрывайте затеняющей тканью, чтобы уменьшить Эта проблема. Иногда просто вынести зонт в сад — временное решение!
Проблема: увядание листьев
Первый признак того, что ваши растения в беде, это, конечно же, увядание и поникание листьев. Вода испаряется с листьев и стеблей быстрее, чем корни могут ее восполнить. Растения около 90% воды, а вода в клеточных стенках помогает удерживать их в вертикальном положении (технический термин «набухание»), поэтому, как только эта влага испарится, они могут, ну… сдуться!
Это может часто происходить в самые жаркие периоды дня, затем ночью корни могут удовлетворить спрос и начать выталкивать влагу в надземные части, и к утру они выглядят совершенно нормально.
Любой, у кого был куст лилии мира или гортензии, который они забыли полить, знает волшебство, которое происходит, когда растение получает столь необходимое питье; Вы можете почти наблюдать, как листья возвращаются к своему здоровому состоянию на ваших глазах!
Цветы могут стать коричневыми или опадать, а кончики листьев могут стать коричневыми, если не остановить увядание или вовремя полить растения. Обычно это не постоянная проблема, если только ей не позволяют продолжаться после стадии «постоянного увядания».
Решения:
Увядание легко предотвратить, если нанести на поверхность почвы толстый слой мульчи толщиной 3-4 дюйма, чтобы помочь удерживать больше влаги прямо у корней, где они больше всего в ней нуждаются. И обязательно регулярно поливайте и внимательно следите за своими растениями в эти суровые времена.
Прополка важна для уменьшения конкуренции за влагу и питательные вещества. Сорняки могут быть живучими и, кажется, растут быстрее и глубже, чем декоративные растения, опережая их в этом драгоценном ресурсе.
Проблема: потеря цветов и незрелых плодов
Внезапная ранняя весна, или несвоевременная жара, или длительная засуха нанесут ущерб плодоносящим и цветущим деревьям. Растение защитит себя, сбрасывая все свои цветы, которые пожирают влагу. Этот акт самосохранения только ненадолго прерывает цветение, и как только самая жара заканчивается, новые цветы обычно заменяют потерянные. Однако, если это плодоносящее растение, вы потеряли значительную часть своего урожая.
Во время летней жары и во время засухи фруктовые деревья также не будут плодоносить, и вы обнаружите, что ваш урожай гниет на земле, не успев созреть. Конечно, для производства фруктов требуется много воды, поэтому в крайнем случае ваше растение избавится от своего потомства в качестве последней попытки спасти себя. Поскольку вся цель жизненного цикла растения состоит в том, чтобы дать следующее поколение, вы понимаете, что все плохо, когда его выбрасывают.
Решение:
- Посадка засухоустойчивых деревьев и кустарников
- Выбирайте растения, хорошо подходящие для вашей зоны выращивания
- Сажайте их в высокоорганическую почву (которая естественным образом лучше удерживает влагу и медленно отдает ее обратно в почву)
- Убедитесь, что ваши растения были посажены как минимум за 6-8 недель до наступления суровых летних температур в вашем регионе
- Установите шланги для капельного орошения или дождевальные шланги вокруг деревьев и кустов, чтобы вода поступала к корням, или обеспечьте дополнительный полив в это время
- Очень хорошо замульчируйте корневую систему, простирающуюся до капельной линии вашего растения.
Проблема: листья скручиваются или скручиваются
Выполняя этот маневр самозащиты, растение фактически пытается ограничить площадь поверхности, подверженную воздействию солнца и тепла. Они также закрывают устьица и устьица (поры на верхней и нижней поверхности листа), чтобы предотвратить потерю драгоценной влаги. К сожалению, они не всегда разворачиваются, когда проходит жара, из-за чего ваше растение выглядит чахлым и больным. Но не волнуйтесь, ваше растение вырастет новыми листьями, как только опасность минует, и не будет иметь необратимых повреждений.
Решение:
Когда температура и солнце становятся такими интенсивными, вы мало что можете сделать, просто следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы убедиться, что ваше растение получило правильный старт для поддержки в трудные времена: мульча, вода, органическая почва, дополнительная вода и надежда на самый лучший. Если растения достаточно малы, вы можете установить затеняющую ткань и другие меры, создающие тень, чтобы дать им немного облегчения. Удаление любых сорняков, конкурирующих за влагу вокруг корневой зоны, чтобы у вашего растения было все для себя.
Проблема: экологический ущерб
Повреждения ваших растений, которые необратимы для листвы, такие как длительное воздействие тепла, повторяющееся увядание и загрязнители окружающей среды, такие как дым и плохое качество воздуха, могут вызвать так называемое повреждение озоном. Обычно это кажется большинству садоводов возможным повреждением насекомыми или болезнями, может быть потемнение и пятнистость между жилками и краями листьев, а также высыхание или потемнение краев. Это всегда, кажется, усиливается, когда жара включена.
Если ваше растение вечнозеленое или широколиственное вечнозеленое растение, эти листья останутся, но лиственные растения, к счастью, получат новый гардероб следующей весной.
Решение:
Опять же, в тяжелой битве с изменением климата, факторами окружающей среды и загрязнением вы мало что можете сделать. Выбирайте растения, которые высоко оценены для городских условий и имеют хороший старт, как указано выше: мульча, вода, органическая почва, дополнительная вода и скрестите пальцы.
Проблема: Удовлетворение потребности в поливе контейнерных растений
Небольшие растения в горшках может быть трудно поливать в течение дня во время летней жары, не говоря уже о периоде сильной жары. Эти содержащиеся корневые системы обычно меньше и не имеют защитной массы земли, чтобы поддерживать их увлажнение и охлаждение. Они высыхают экспоненциально быстрее, и вскоре вы увидите, как почва отходит от стенок горшка.
Когда вы пытаетесь полить пересушенную почву, вода обычно просто стекает в щель, которая образуется между горшком и почвой, а затем прямо через дно; никогда не впитывается в почву, ближайшую к центральным корневым системам. Когда это происходит, требуется значительное количество непрерывного полива, чтобы регидратировать весь горшок до такой степени, что он все равно не увянет через час.
Решение:
Лучший способ поливать маленькие растения — это наполнить большое ведро достаточным количеством воды, чтобы, когда вы поместите это горшечное растение в воду, оно полностью покрыло почву и горшок. Погрузите весь горшок и наблюдайте, пока он не перестанет пузыриться (что означает, что он полностью пропитал почву), вытащите растение и дайте стечь излишкам. Возможно, вам придется придерживать растение, если оно стало слишком сухим, пока оно не наберет достаточно воды, чтобы не всплывать.
Большие кашпо и контейнеры, которые вы не можете передвигать, просто нужно тщательно замочить, пока не увидите, что вода начинает собираться в лужу, а затем дайте излишкам вытечь из дренажных отверстий. Очень важно, чтобы эти большие контейнеры никогда не пересыхали.
Мульча или мох для покрытия поверхности почвы так же хорошо работают в горшках и контейнерных растениях, как и в ландшафтном дизайне! Уменьшая воздействие на почву тепла и солнца, вы охлаждаете корни, уменьшаете испарение и охлаждаете корни.
Контейнерные сады могут извлечь большую пользу, если выровнять внутреннюю поверхность горшков тонким слоем пенополистирола (даже из старых картонных коробок для яиц) перед добавлением почвы в горшок, создавая небольшую изоляцию от жары летом и холода зимой! Это также может сделать ваши горшки легче и сэкономить деньги, поскольку вам не нужно заполнять весь контейнер почвой.
Существуют почвенные смеси с влагопоглощающими кристаллами (подобные тем, что содержатся в детских подгузниках!), которые поглощают воду, а затем, когда почва вокруг них высыхает, они медленно выделяют эту воду, позволяя вам немного дольше продержаться между поливами, но самую малость. Высокоорганическая почва с большим количеством торфа и компоста делает ту же работу, удерживая избыточную влагу, а затем медленно высвобождая ее, когда это больше всего необходимо.
Если вы знаете, что надвигается слишком жаркий день или аномальная жара, и у вас есть возможность, переместите свои контейнерные растения в более защищенное место, где они смогут укрыться в тени от самой плохой части дня.
Проблема: Сухой ветер и отраженный жар
Температура, солнце и влажность — не единственные проблемы, с которыми сталкиваются ваши растения! Ветер — еще один фактор, который может привести к тому, что ваши растения высохнут или засохнут очень быстро! Обеспечьте ветрозащитную полосу или барьер, защищающий растения от сухого ветра
Посадка рядом с улицей или со структурой, которая отражает большое количество солнечного света или тепла обратно на растения, является еще одной серьезной проблемой летом и становится серьезной проблемой во время сильной жары. Как будто жара и солнце усиливаются! Дерево рядом с панорамным окном или металлическим забором, который отражает солнечные лучи обратно на растение или поглощает избыточное тепло, может сжечь растение, если оно посажено слишком близко.
Уличные деревья и растения с более тонкими листьями могут проявлять признаки засыхания и побурения краев листьев, что является частой проблемой для японских кленов и липы. Поверхность листа может обгореть и стать коричневой или коричневой до конца сезона.
Решение:
Действительно, убедитесь, что ваше растение имеет легкую полуденную тень и защиту перед посадкой, это первая линия защиты в предотвращении этого. Держите их хорошо политыми и надейтесь на новый прилив листвы, как только температура успокоится.
Помощь на газоне
Поливать газон примерно так же, как и растения. Поливайте глубоко и обильно, но для газонной травы поливайте реже при создании газона, чтобы корни росли глубоко. Это очень важный метод приучения ваших растений к самостоятельному поиску воды.
Легкий и частый полив удерживает корни растений близко к поверхности, где они могут быстро высохнуть и быстрее вызвать стресс у растений.
Победи жару!
Растения по-разному реагируют на жару в зависимости от широкого круга факторов, даже тип почвы может улучшить или помешать растению пережить тепловой стресс! Определяющим фактором будет знание вашей почвы, ваших растений и умение быть внимательным садовником, также не помешает наличие садового шланга!
Чего следует избегать
Никогда не удобряйте и не применяйте какие-либо пестициды или другие химические аэрозоли к растениям, которые переносят высокую температуру или переживают тепловой стресс.
Также избегайте обрезки в это время. Срезанные поверхности и открытая древесина высыхают невероятно быстро, и вы можете подвергнуть свое растение шоку, удалив слишком много растительного материала, пока оно уже борется с температурой и засухой.
Установите системы подземного капельного полива или капельного орошения под мульчей, чтобы доставлять влагу прямо к корням и тогда, когда они больше всего в ней нуждаются.