Как производится замена задних тормозных колодок любого типа

Добрый день, дорогие друзья! Если при торможении вы слышите неприятный металлический скрежет, чувствуете, что авто стало хуже замедляться, то пришло время проверить тормозные механизмы колес. В прошлых статьях мы диагностировали и меняли передние тормозные колодки на ВАЗ классике, а если с ними все в порядке, то стоит проверить задние тормоза. Сегодня узнаем, как проводится замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. В каких случаях это нужно делать и разберем нюансы.

Стоит напомнить, что тормозная система Жигулей имеет два вида тормозных механизмов: передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поэтому замена задних колодок отличается от замены передних. Отличия существенные, их мы озвучим в этой статье. Если придерживаться наших советов, то заменить их сможете самостоятельно, имея минимум инструментов в гараже. Усаживайтесь удобнее, начинаем…

Реклама:

Необходимые инструменты

1. Пассатижи, отвертка, молоток
2. Набор ключей на «12», «13», «7». Можно накидные, можно рожковые

Рекомендуется использовать специальный ключ для надевания стяжной пружины. У меня его нет, вместо него пользуюсь пассатижами, что не всегда бывает удобно. В таких случаях часто вспоминаю родственников конструктора по материнской линии – пружина никак не хочет держаться за пассатижи и норовит сорваться.

Поэтому лучше купить такую вещь (она показана на скрине ниже), позаимствовать у соседа по гаражу или сделать самому. На видео, в конце статьи, автослесарь покажет, как без проблем надеть нижнюю пружину при помощи одной отвертки, возьмите на заметку.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Июн 20, 2020 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Несколько дней назад я получил сразу две просьбы от посетителей моего блога написать статью по замене задних тормозных колодок на всенародной и непобедимой Классике. Даже, сам как-то удивился, что при наличии большого количества материалов по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, на страница любимого блога еще нет статьи по замене задних тормозных колодок! Поэтому, было принято решение, в самые короткие сроки, исправить досадную оплошность и удовлетворить просьбы посетителей блога “Школа авторемонта“. В общем встречайте…

И так, причины, по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика – толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм, накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности (тормозные колодки меняются всегда комплектом). Это основные причины. Так же, рекомендуется менять тормозные колодки по причине замасливания накладок – попадания на них масла или тормозной жидкости. Все как и на остальным автомобилях))).

Запчасти. Здесь, рекомендации такие же как и в этой статье. Отличный выбор – это задние тормозные колодки “ВИС”. Так же, можно остановить свой выбор на колодках “Dafmi”, немного дешевле и при этом без потери качества (фото 1). Вместе с колодками, я рекомендую купить поджимные или опорные стойки задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107 (фото 2). Продаются комплектом – четыре стойки, четыре пружины и восемь чашечек. Советую его купить заранее, потому что, зачастую при снятии тормозного барабана, верхние чашки прорываются и становятся не пригодными к повторному использованию. Плюс, к этому, можно добавить, что сами пружины и стойки сильно ржавеют и в самый неподходящий момент могут рассыпаться. Поэтому, во избежании неприятных сюрпризов, лучше прикупить комплект опорных стоек заранее, тем более, стоят они копейки. Как говорится, затрат на копейку, а нервов сэкономил на рубль))). Что еще добавить….

Не факт, но так же Вам может пригодится, комплект распорных планок и рычагов задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107, Классика (фото 3). Этот комплект нельзя отнести к списку обязательных покупок, но он может быть полезен “в поиске ручника”. Частенько, многие жалуются, что после замены задних тормозных колодок и троса ручника (при незначительной выработки задних тормозных барабанов), стояночный тормоз не работает или работает не так хорошо, как хотелось бы. Так вот, в этом случае, проблему способен решить данный комплект планок и рычагов! Расписывать подробности не будем, можете поверить мне на слово))).

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам – удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстрей снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента, кроме домкрата и баллонного ключа, можно увидеть на фотографии 4. Перечислю: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Так же, для комфортной работы будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок (фото 5). Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но если Вы собираетесь в дальнейшем заниматься ремонтом автомобилей, то лучше все-таки обзавестись такой приблудой.

Запчасти куплены? С инструментом разобрались? Если ответ утвердительный, то можете приступать к прочтению главной части этой статьи – пошаговое описание замены задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника (фото 6).

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их (фото 7, 8, 9).

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Поэтому у Вас есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси (фото 10). Как для меня, долгий и не эффективный путь. Второй, мой любимый способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан (фото 11).

4. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, а так как на фотографии 12, то могу Вас поздравить, трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

5. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 13). Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки (фото 14). После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

6. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт или гвоздь (как на фото 15) и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя. После установки рычага, его наконечник должен находиться в таком положении, как на фотографии 16.

Так же, обращаем внимание на распорную планку, на ней должны находиться резиновые подушки. Если их нет или они оторваны (фото 17), то необходимо купить новые резиновые подушки (буфера) или новый комплект планок. В случае невозможности выполнения предыдущей рекомендации (причины бывают разные), можно посоветовать подобрать резиновый, толстостенный шланг и одеть на верхнюю стяжную пружину. Это будет выглядеть примерно так – фото 18. В случае, если Вы решите ничего не предпринимать и оставить все как есть, то в дальнейшем, при движении автомобиля будете наслаждаться неприятным звоном в районе задней оси автомобиля и задаваться вопросом – а не распорная ли планка это дребезжит?

7. В общем, после подготовки задник колодок перед установкой, у Вас должна быть примерна такая картина, как на фотографии 19.

8. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем (фото 20). Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков, задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания. Как-то, так…

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www. avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Когда стоит менять задние колодки

Как говорилось выше, если при торможении вы слышите скрип с кормы автомобиля, то пора проверять задние тормоза. Это первый признак необходимости замены колодок. Кроме этого, их ресурс не превышает 40-50 тыс. км., зная качество запасных частей, то еще меньше.

После вскрытия барабана и визуального осмотра, при толщине фрикционной накладки менее 2-1,5 мм – меняем колодки. Может быть такое, что толщина еще достаточная, но обнаружены сколы на рабочей поверхности или материал расслоился. Бывали случаи, что он просто осыпался в барабан и тормозить было уже нечем. При этом в салон передавался сильный металлический скрежет при нажатии на тормоз.

Косвенным признаком необходимости замены может считаться неработающий «ручной» тормоз. Трос регулировки натяжения «ручника» подтянут, вы стоите на клоне, поднимаете рукоятку стояночного тормоза, а машина катится – пришло время менять. Этот способ не 100%-й, потому что, могут быть и другие факторы, влияющие на исправность ручника.

Главное – контроль

Осознавая всю важность проблемы, многие разработчики устанавливают на машины датчики износа тормозных колодок.

Датчики бывают разных типов:

• Электронные устройства, передающие информацию на бортовой компьютер или сигнализирующие об износе лампой, загорающейся на панели приборов.
• Механические. В этом случае водитель узнаёт о том, что пришла пора посетить сервисный центр по характерному звуку. Чаще всего это треск, раздающийся в районе колёс.

Для этого некоторые производители делают в материале накладки специальную прорезь. В любом случае толщина накладки должна составлять не менее 2 мм. Иначе вы рискуете просто повредить поверхность диска, и ответственной детали потребуется срочная замена.

Как установить на Ланос новые задние амортизаторы

После того, как старый и неисправный амортизатор с Ланоса демонтирован, на его место необходимо установить новый. Рекомендуется использовать устройства марки Каяба. Установка новых задних амортизаторов происходит в следующей последовательности:

1. Первоначально перед установкой новые амортизаторы рекомендуется прокачать в количестве 6-10 раз. Это нужно для того, чтобы разработать поршень. Если не соблюсти это требование, то уже на первой кочке механизм может выйти из строя
2. Установку амортизатора надо выполнять в разжатом его состоянии
3. Сначала на шток нового устройства необходимо установить шайбу
4. После этого установить распорную втулку и нижнюю подушку
5. Если какие-либо из этих деталей неисправны (особенно подушки), их следует заменить
6. Верхнее крепление направляется в отверстие стакана автомобиля
7. Для начала надо закрепить устройство сверху. Для этого требуется на выступающую часть штока посадить верхнюю подушку, а затем надеть шайбу. Наживляется гайка, и после этого устройство можно закрепить внизу
8. Сжимаем амортизатор, пока он не войдет в зацепление нижнего кронштейна. Затем немного разжимаем, и вводим в кронштейн. Устанавливается в отверстие болт, и наживляется
9. Переходим к завинчиванию гайки верхнего крепления
10. Гайку необходимо наживить так, чтобы шток от нее выступал на длину 6-9 мм. Это на тот случай, если вы перед демонтажем не измерили длину выступа штока
11. В завершении затянуть болт нижнего крепления амортизатора на Ланосе

На этом установка нового заднего амортизатора Шевроле Ланос завершена. Аналогично выполняется процесс замены с противоположной стороны автомобиля.

Советы по замене задних колодок ВАЗ-2107

Тормозные колодки — это важный узел в автомобилях. Основная задача — торможение и осуществление остановки машины. Всего их в машине 8 штук, то есть 4 сзади и 4 спереди. Если эти детали выходят из строя, то машина начинает хуже тормозить и останавливаться, а также появляются посторонние шумы, которые будут мешать водителю и пассажирам. Поэтому нужно не только следить за исправностью этого узла, но вовремя обновлять элементы. Рассмотрим замену задних колодок ВАЗ-2107 в нашей статье.

Подготовка

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• удлиненные и короткие плоскогубцы ;
• плоская и крестообразная отвертка;
• новый комплект колодок;
• две средних монтировки;
• набор торцевых головок;
• домкрат.

А также рожковые ключи.

Советы

Нужно отследить несколько важных нюансов перед тем, как заменить задние колодки ВАЗ-2107:

1. Ручной тормоз «семерки» в обязательном порядке должен быть опущен.
2. Если вы хотите менять задние колодки, то это следует делать парно.

Замена задних колодок ВАЗ-2107 с обеих сторон нужна, даже если они износились только на одном колесе. Если этого не выполнить, такие колодки прослужат недолго, так как износ будет неравномерным.

Шаг 1. Снятие деталей

Чтобы добраться до задних колодок ВАЗ, придется полностью демонтировать тормозные барабаны. Колесо поднимите с помощью домкрата и аккуратно снимите его. Под ним расположен тормозной барабан. На нем крепятся две направляющие шпильки с гайками.

Шаг 2. Демонтаж барабана

Действуют следующим образом. Открутите гайки ключом на 17. По направляющим шпилькам потяните барабан на себя. Помните, что делать это следует крайне мягко, так как можно довольно легко сорвать резьбу на шпильках при неаккуратном его снятии.

Шаг 3. Работа с барабаном

Часто бывают случаи, когда барабан очень крепко сидит на направляющих. Вручную сдвинуть его вряд ли удастся. Чтобы это исправить, нужно взять два болта на 8 и на тормозном барабане ввинтить их в противоположные отверстия. Делать это необходимо равномерно. То есть изначально вворачиваете два оборота на одном, затем два оборота на другом. Делать это нужно до полного их ввинчивания в барабан. Это позволит сдвинуть «прикипевшее» устройство с направляющих. Далее аккуратно снимите узел руками. Сдвигать барабан с помощью молотка строго запрещается. Это приведет только к нарушению резьбы на шпильках, после чего их нужно будет полностью заменить.

Шаг 4. Осмотр задних колодок

Доступ к этим приспособлениям будет открыт после того, как вы полностью снимите барабан. Перед тем как проводить замену задних колодок ВАЗ-2107, их важно тщательно очистить от грязи с помощью ветоши и досконально осмотреть. В некоторых случаях торможение ухудшается по причине того, что поверхность накладок сильно замаслилась, при этом колодки оказываются целыми. Что делать в этой ситуации? Скорее всего, в таком случае толщина накладок будет более 2 мм. Замену задних колодок ВАЗ-2107 проводить не нужно. Чтобы улучшать процесс торможения, нужно лишь тщательно почистить накладки с помощью металлической щетки. Торможение снова станет эффективным благодаря повышению их коэффициента трения.

Шаг 5. Сведение колодок

Если после осмотра вы приняли решение все-таки заменить задние колодки ВАЗ-2107, то сначала их придется свести вместе. Без этого их никак не снять. Монтажные лопатки установите таким образом, чтобы они хорошо упирались в задний щиток тормозного барабана. Аккуратно сведите колодки, используя монтировку в качестве рычага. Может потребоваться значительное усилие для этого.

Шаг 6. Извлечение пружины

В верхней части колодки соединяются с помощью возвратной пружины. Извлеките из механизма эту деталь, используя при этом отвертку. Если вам будет удобно, то можете воспользоваться пассатижами.

Шаг 7. Выкручивание болта

Также демонтируйте небольшой болт, который расположен в середине каждой задней колодки. Легко и быстро открутить его не получится. Чтобы извлечь его, достаточно провернуть на 90 градусов по часовой стрелке.

Шаг 8. Снятие первой задней колодки

Теперь получится аккуратно снять одну из колодок. Выполняя это действие, следует помнить, что в нижней части есть еще одна возвратная пружина. Она соединяет колодки. Эту пружину также нужно снять.

Шаг 9. Снятие второй задней колодки

Нужно вручную извлечь распорную рейку, которая находится в верхней части тормозного щитка, но только после того, как вы сняли первую заднюю колодку. Затем, после демонтажа второго длинного болта, снимите парную деталь.

Шаг 10. Установка новых запчастей

Далее вам нужно снять задние колодки ВАЗ-2107 и заменить их новыми. Обязательно соберите колодочную систему обратно, при этом верните на место тормозной барабан и колеса автомобиля. После того как вы установили новые задние колодки, снимите автомобиль с домкрата. Перед тем как эксплуатировать авто, несколько раз нажмите на ручной тормоз, чтобы убедиться в том, что он работает исправно.

Важный момент

Перед тем как поменять задние колодки на ВАЗ-2107, важно проверить тормозной барабан. Если при осмотре внутренней его части были найдены дефекты, например, царапины или вмятины, то их важно устранить. Устанавливать новые запчасти в поврежденный барабан строго запрещается.

Следует знать, что только благодаря расточке можно устранить такие повреждения. Это означает, что вам необходимо установить барабан в токарном станке и стачивать внутреннюю его поверхность на глубину дефекта. Чаще всего это составляет не более 2 мм. Даже самый квалифицированный токарь не сможет помочь, если царапина на барабане получилась гораздо глубже. В этой ситуации устройство нужно будет заменить.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Артинский агропромышленный техникум»
ВЫПУСКНАЯ ПИСЬМЕННАЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
Замена задних тормозных колодок ВАЗ
2107.
Выполнил: студент группы 31
Арти 2016
Предмет — тормозная система автомобиля ВАЗ 2107
Объект – замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107.
Задачи:
Рассмотреть устройство тормозной системы ВАЗ2107;
Рассмотреть технологию замены задних тормозных
колодок на ВАЗ 2107.

3. Устройство тормозной системы ВАЗ-2107

УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ВАЗ-2107
На ВАЗ-2107 установлены классический
вариант фрикционных механизмов,
основанных на силе трения.
Спереди устанавливаются дисковые
тормозные механизмы, а сзади –
барабанные
Дисковые- работа механизма на сжатие,
барабанные- работа механизма на
разжимание,

4. Тормозные колодки ваз 2107

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ВАЗ 2107
Задняя тормозная колодка
состоит из металлического
основания и наклеенной
на
него
накладки.
основание
фрикционной
Металлическое
(корпус)
изготавливается
из
стали
методом
штамповки с последующей сваркой. Затем корпус колодки
получает
гальваническое
покрытие
для
предотвращения
коррозии. Заключительная операция – приклейка фрикционной
накладки при температуре около 100 градусов.

5. Замена задних тормозных колодок

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
1.
1. Установите противооткатные упоры под передние колеса (спереди и
сзади), только после этого поднимайте его на домкрат. Рычаг ручного
тормоза ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть опущен;
2.
2. Отверните крепежные болты и вкрутите их в предназначенные для
этого технические отверстия.
3.
3. Установив болты в технические отверстия, закрутите их до упора,
чтобы барабан сошел с посадочного места. Если болты не
вкручиваются до конца, аккуратно обстучите барабан по всей
окружности с задней стороны, используя для этого деревянный брусок;
4.
4. Снимите тормозной барабан и очистите от грязи;

6. Замена задних тормозных колодок

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
5. Отверткой подденьте пружину внизу колодки и отведите ее в сторону и
вниз.
6. После чего вы обнаружите на обоих колодках в самой середине
наподобие двух болтов которые её крепят, на самом деле это вообще кой
что другое, но это кой что другое действительно крепит колодки, а
называются они чаши, так вот возьмитесь рукой за эту маленькую чащу и
слегка надавите на неё и после чего поверните по часовой стрелки на 90
градусов и вследствие чего извлеките её из отверстия.

7. Замена задних тормозных колодок

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
7. Отведите наконечник троса стояночного тормоза от
распорного рычага.
8. Отведите колодки в стороны и достаньте распорную
планку.
9. В верхней части сначала нужно отсоединить крепление
рычага стояночного тормоза. Для этого тонкогубцами
достаем шплинт, а затем снимаем шайбу и сам рычаг;

8. Замена задних тормозных колодок

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
10. С помощью отвертки отсоедините верхнюю пружину
и снимите колодки.
колодки.

9. Замена задних тормозных колодок

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
11. Перед установкой новых колодок нужно аккуратно
сдвинуть вовнутрь цилиндра тормозные поршни – для
этого используются раздвижные пассатижи;
12. Установите снятые детали с новыми колодками в
тормозной барабан в обратной последовательности.
При установке распорной планки смотрите, чтобы она
была обращена к задней колонке двойной прорезью;
13. После того, как все детали установлены, выжмите
несколько раз тормозную педаль – это «поставит» на
место упорные кольца в тормозном цилиндре;
14. Аналогичным образом меняется и колодка на
другом колесе.
Основные выводы
1. Недостатком системы можно считать тот факт, что
поломку
приходится
эффективности
определять
торможения,
по
ухудшению
неустойчивой
работе
двигателя при нажатии на педаль тормоза, либо подтеков
тормозной жидкости
2. Диагностика и своевременный ремонт ТС – это
жизненно важная необходимость, так как безопасность
дорожного движения функционально зависит от степени
исправности и эффективности тормозной системы.
Спасибо за внимание!

Замена пружин ВАЗ-2107 своими руками

При замене пружин на отечественных семерках и других моделях серии «классика» важно соблюдать основные требования. Желательно подробно осмотреть все элементы подвески, оценить их состояние. Если сравнивать с переднеприводными автомобилями, то на «классике» подвеска сделана значительно проще за счет того, что пружины и амортизаторы работают вместе, но крепления у них разные. Можно, например, снять и заменить амортизатор.Демонтаж пружины не требуется.

Особенности конструкции

Некоторые автолюбители при замене пружин ВАЗ, стараются выбирать длинные или короткие экземпляры. Степень развития у всех разная, поэтому некоторые особи, особо не вдаваясь в подробности, просто обрезают пружины, укорачивая их на несколько витков. Конечно, это неправильно — сразу ломается вся подвеска. Это влияет на работу амортизатора даже на удобство управления.

Значительно снижен ресурс подвески. А вот установка более длинных пружин даст автомобилю преимущество. Это разумно делать только в тех случаях, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, его подвеска постоянно нагружена. При обращении даже стальные пружины провисают, что сказывается на удобстве управления. Поэтому иногда требуется диагностика подвески и замена изношенных деталей.

Предупреждающие знаки

Перед заменой пружин, стоек и других компонентов подвески необходимо определить, не вышли ли они из строя.Внимательно слушайте амортизаторы и пружины во время движения по неровной дороге. На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе.Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.

Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов.Как и любые другие сложные устройства, данная система состоит из семи…

1. Имеются механические повреждения на дефектах пружины. Неисправность определяется визуальным осмотром. Желательно это делать на смотровой яме или эстакаде.
2. Значительное уменьшение длины пружин. Вы можете определить уменьшенный клиренс машины. Чаще всего просадка рессоры происходит, если машина перевозит тяжелые грузы или буксирует прицеп. Такая же ситуация с транспортными средствами, используемыми в такси.

В этих двух случаях требуется замена элементов подвески. Сами по себе пружины не ломаются. Происходит это исключительно из-за случайности наездов на границы, есть бытовой брак.

Что делать?

В том случае, если вы обнаружили на семерке сломанную пружину, не откладывайте ремонт. Если не успеть, то цепь начнет разрушать остальные компоненты подвески, что только удорожит ремонт. Все работы рекомендуется производить парами – если на передней оси вышла из строя одна пружина, а вторая более-менее «живая», нужно менять обе.Только в этом случае вы добьетесь максимальной эффективности подвески.

В случае повреждения пружин нет, но есть просадка, можно установить проставки. Но увлекаться такими доработками не рекомендуется, так как ухудшаются характеристики автомобиля. Увеличивается шанс уйти в занос, тормозной путь также становится длиннее. Что касается комфорта, то он тоже страдает. А отечественные машины типа ВАЗ-2107 и так зашкаливают. А если повредить смягчение ударов по кузову, водитель с пассажирами потеряет все зубы.

Подготовка к замене

Прежде чем приступить к работе по замене рессор на ВАЗ-2107, вам необходимо выполнить некоторые подготовительные действия. Обязательно возьмите весь инструмент, в частности приспособление для сжатия пружин.

Все работы можно производить на смотровой яме или эстакаде, либо на ровной поверхности. Вам нужно будет произвести такие манипуляции:

1. Поставить машину на яму. Желательно, чтобы на амортизаторе ничего не было — его надо снять.
2. Ослабьте болты крепления колес.
3. Поднимите автомобиль на домкрате и снимите колесо.
4. Для снятия амортизатора необходимо открутить гайки на верхнем и нижнем креплениях. Не потеряйте резиновые прокладки и металлические шайбы. Если они находятся в нормальном состоянии, их можно использовать повторно.
5. Ослабьте гайки крепления нижнего рычага к оси, но не снимайте их.
6. Загрузите настройку подвески под нижний рычаг второго домкрата. Только в этом случае удастся снять стабилизатор.

Практически все манипуляции произведены, осталось полностью снять пружину с автомобиля.

Снятие пружины

С обеих сторон автомобиля снятие пружин производится одинаково. При замене передних пружин ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Обязательные галстуки – без этого не обойтись. Следующие шаги:

1. Установить друг напротив друга и выровнять, чтобы равномерно сжать пружину.
2. Ключ на «10» Открутить гайки крепления подушки стабилизатора.
3. Полностью снимите подушку и кронштейн стабилизатора.
4. Ослабьте крепления нижней шаровой опоры к рычагу.
5. Ставим второй домкрат, устанавливаемый под рычаг. После того, как рычаг опущен, можно снять пружину.

Нет смысла выпрессовывать шаровую шпильку из поворотного кулака – упражнение очень сложное и требует съемника. Гораздо проще было бы открутить три болта, которыми клипса крепится к рычагу. Таким образом, пружину необходимо максимально уплотнить. Обязательно с верхней части чашки снимите распорку. Если он имеет повреждения или деформацию, его следует заменить.

Добавить новые пружины

При замене пружин своими руками сложностей возникнуть не должно.Единственное, что нужно учитывать – наличие ржавчины и грязи. Предварительно очистите все резьбовые соединения и обработайте их проникающей смазкой. Порядок установки в обратном порядке:

1. Новые пружины стяжки.
2. Прокрутите плиту вниз, чтобы уменьшить длину пружины.
3. Сверху с помощью изоленты закрепите резиновую прокладку.
4. После установки новых пружин аккуратно подденьте нижний рычаг домкратом.
5. Установите шарик зажима и слегка затяните болты.

Как поменять задние пружины?

Чтобы ремонт был максимально эффективным, необходимо осмотреть элементы задней подвески.

Если есть также есть трещины, необходимо отремонтировать. Заменить пружины на задней подвеске намного проще. Вот краткое описание операций:

1. Установить машину на домкрат и снять колесо.
2. Поверните стержень, который подходит к регулятору тормозов.
3. Снимите тройник крепления кронштейна.
4. Поверните амортизатор снизу.
5. Отвинтить гайку в верхней части демпфера.

После всех этих манипуляций необходимо установить новые пружины в обратном порядке. Не забудьте сжать пружину стяжками, чтобы облегчить снятие. Заранее, желательно за несколько часов, обработайте все без исключения резьбовые соединения проникающей смазкой.

Ваз — это все о закатных дисках и запасных лампочках • Petrolicious

Владелец и фотограф: Юрий Ильягуев

Год, марка и модель: 1971 ВАЗ 2101 

Местонахождение: Москва, Россия

Я всегда любил автомобили, но со временем мои вкусы изменились от новых спортивных автомобилей до старых/молодых.Сегодня большинству автомобилей, которыми я увлечен, не менее двадцати лет. Тем не менее, я по-прежнему глубоко ценю современные технологии, и помимо ВАЗа у меня есть Subaru Impreza STi, а также полностью оригинальный седан BMW E36 M3. В целом, я бы сказал, что вырос со страстью, которая развилась естественным образом.

Мой брат нашел этот ВАЗ, и я купил его у ветерана, который большую часть времени держал машину в своем гараже, поэтому с 1971 года он проехал всего 59 000 км. И это первая модель ВАЗ, когда-либо выпущенная.Тогда мастерство было намного лучше, поэтому качество сборки этого автомобиля намного выше по сравнению, например, с более поздним 21011.

21011 внешне почти идентичен, за исключением некоторых деталей, но это автомобиль первого поколения (с конвейера) и сошел с завода в 1971 году. , диски и заниженная подвеска, мотор в родном, стоковом состоянии. Интерьер был переработан в тонкую черную кожу с сиденьями от более поздней модели.Я знаю, что многие пуристы против модов, но я решил придать им индивидуальный подход и для всех модификаций использовал новые детали, чтобы сохранить оригиналы и иметь возможность вернуть машину в исходное состояние, когда захочу. к. Больше всего на свете я люблю ездить на нем летними вечерами по городу с очень низким трафиком на закате.

Однако, поскольку это российская машина, я могу рассказать вам несколько историй о проблемах с ней. Всегда есть мелочи, такие как лампочки, которые нужно заменить, поэтому у меня всегда есть коробка с лампочками. Недавно у меня тоже была течь в бензонасосе, на устранение которой у меня ушел целый день. Но, к счастью, запасных частей все еще в наличии, так что он снова работает отлично. Кроме того, у меня были проблемы с проводкой. С возрастом автомобиля проводка иногда становится немного смешной. В частности фонари. Часто поворотники мигают забавным образом или вообще не мигают. В целом машина отличная, но у нас в России есть маленькие недочеты и проблемы, связанные с автомобилями ВАЗ.Тем не менее, люди, которые водят их, знают о проблемах и обычно принимают их во внимание. Так что заниматься этими мелочами — часть вождения и владения ВАЗом. Другими словами, это часть развлечения.

Хотите увидеть свой винтажный автомобиль на Petrolicious? Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

АвтоВАЗ и Renault определяют стратегию платформы для будущих Lada :: Wards Intelligence

Резюме

Последний план включает в себя недорогой модельный ряд на платформе Renault Logan, а также вход в C-сегмент.

ВЕНА – Производитель «Лада» ОАО «АвтоВАЗ», крупнейший производитель автомобилей в России, и французская компания Renault SA договорились о стратегии будущих моделей, которые будут разработаны их совместными усилиями в России.

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил планы автопроизводителей на будущее в отношении автомобилей и платформ.

«Все видят, что (Lada не) выпускала совершенно новые продукты в течение определенного количества лет», — говорит Ян Винсент, главный операционный директор АвтоВАЗа.«Поэтому было очень важно получить одобрение совета директоров для нашей ориентации».

В феврале Renault завершила сделку по приобретению 25% акций АвтоВАЗа и стала его единственным стратегическим партнером. Винсент занимает первое место среди четырех менеджеров Renault, работающих с АвтоВАЗом, которые также являются членами совета директоров АвтоВАЗа.

Новая продуктовая стратегия включает в себя бюджетный модельный ряд на базе платформы Renault Logan, а также выход в С-сегмент.

Компания планирует заменить устаревшие квадратные заднеприводные седаны Lada 2105 и 2107 (Classic), а также семейство переднеприводных автомобилей Samara.

«Мы лидируем на российском рынке в (недорогом) сегменте и хотим продолжать это делать», — говорит Винсент, отмечая, что автопроизводитель продает около 400 000 автомобилей Classic и Samara в год.

«Мы будем использовать существующую платформу для разработки этого (нового начального уровня) автомобиля», хотя еще не решено, использовать ли архитектуру Калины или Самары.

АвтоВАЗ также будет использовать платформу Logan для автомобиля B-сегмента. Российский автопроизводитель купил у Renault лицензию на платформу RF90, которая используется для универсала Dacia Logan MCV.

«Когда мы купили лицензию, мы купили не только платформу, но и кузов (автомобиля), — говорит Винсент. «Мы собираемся превратить этот автомобиль в совершенно новую «Ладу», внеся небольшие изменения».

Платформа будет использована и для других новых моделей Lada.

Кроме того, АвтоВАЗ и Renault решили, что бренд Lada должен войти в С-сегмент, где он до сих пор не был представлен. «Мы решили войти в этот сегмент с платформой, которая будет разработана АвтоВАЗом, но будет включать детали Renault», — говорит Винсент.

Еще до того, как Renault приобрела долю в АвтоВАЗе, российский автопроизводитель работал над моделью С-сегмента под названием 2116. Теперь планируется использовать как можно больше уже завершенных инженерных работ. «Мы не начинаем с нуля; мы широко используем проект 2116», — говорит Винсент.

АвтоВАЗ также планирует заменить свой небольшой внедорожник Lada 4×4, ранее известный как Lada Niva. «Но, честно говоря, многое еще предстоит сделать, и это не является нашим главным приоритетом», — говорит Винсент.

И хотя АвтоВАЗ в настоящее время не производит легкие автомобили повышенной проходимости, он рассматривает возможность выпуска коммерческого фургона. Планируется создать автомобиль, аналогичный ГАЗ «Газель» — российскому автомобилю производства ОАО «ГАЗ».

«Мы все еще находимся на этапе разработки концепции, поэтому мы еще не приняли решение (будем ли строить коммерческий фургон)», — говорит Винсент. «Но мы думаем, что (можем) извлечь выгоду из опыта Renault в этой области».

АвтоВАЗ также заключил лицензионное соглашение с Renault на производство двигателей.

Президент АвтоВАЗа Борис Алешин недавно объявил о намерении выпускать 1,2 млн автомобилей в год на заводе компании в Тольятти. В этом году автопроизводитель рассчитывает построить около 1 млн автомобилей, включая сборочные комплекты.

Винсент говорит, что несколько узких мест, например, в штамповочном и литейном цехах, необходимо будет устранить, «если мы действительно хотим достичь целевого показателя в 1,2 миллиона единиц».

Задние тормозные барабаны: Снятие и замена

Многие современные автомобили комплектуются дисковыми тормозами как спереди, так и сзади.Но они также производят машины, в которых используются задние тормозные барабаны. Этот механизм используется в автомобилестроении уже более ста лет. Как и многие другие элементы, такая тормозная система может изнашиваться, и тогда необходимо производить демонтаж и замену этих деталей.

Дизайн

Задний барабанный тормоз состоит из нескольких деталей. Это вращающийся барабан и тормозные колодки. В процессе торможения последний трется о поверхность полости внутри барабана. Для того чтобы колодки двигались, в конструкции предусмотрены специальные пружины.Они сжимаются или отпускаются в зависимости от того, нажимает ли водитель педаль тормоза или отпускает ее.

За работу тормозных колодок отвечает цилиндр — он прижимает колодку под давлением рабочей жидкости к поверхности барабана. Таких цилиндров может быть несколько. Весь механизм установлен на штампованной тормозной пластине.

Задний тормозной барабан может иметь другую конструкцию — ленточная. Здесь торможение осуществляется с помощью гибкой металлической ленты, которая растягивает и сжимает барабан. От этой системы в автомобилестроении уже давно отказались.

Тормоз барабанный: преимущества решения

Одним из основных преимуществ данных механизмов является то, что они надежно закрыты от любых воздействий внешней среды. Эта тормозная система идеальна для эксплуатации в тяжелых и даже экстремальных условиях.

На колодки практически не попадает пыль и влага, что значительно увеличивает срок службы деталей. Также в процессе торможения такая система выделяет меньше тепла, что позволяет использовать более дешевые жидкости начального уровня с низкой температурой кипения.

Еще одним преимуществом является то, что усилие торможения можно увеличить не только за счет большего диаметра тормозного барабана, но и за счет его ширины. Так, пятно контакта колодки с поверхностью элемента становится больше, что позволяет значительно улучшить тормозные свойства.

Задние тормозные барабаны благодаря своей конструкции позволяют повысить эффективность работы. Барабан вращается и в процессе торможения постоянно хочет убрать за собой колодки, как бы проворачивая их. В результате усилие на педали уменьшается.

Недостатки конструкции

При всех достоинствах такая тормозная система имеет низкую скорость отклика, в отличие от дисковых аналогов. Также есть определенные сложности в настройке, конструкция имеет низкую устойчивость. При нагреве заднего тормозного барабана бывает, что колодки «залипают», и тормозные характеристики значительно ухудшаются.

При слишком низкой температуре воздуха рекомендуется использовать ручной тормоз. Бывает очень много ситуаций, когда колодки просто примерзают к барабану. Из-за этих неприятностей в большинстве современных дорогих автомобилей от этого механизма предпочитают отказываться.

Задние тормозные барабаны чаще можно увидеть на бюджетных моделях, на городских малолитражках, где они устанавливаются сзади. Также эта система установлена ​​на грузовой автомобиль.

Проблемы: признаки и причины

Так как задние колеса участвуют в процессе торможения значительно меньше, чем передние, автовладелец не сразу сможет понять, что эффективность их работы снизилась. Кроме того, снижение этой самой эффективности происходит постепенно и медленно.

Проблемы с барабанным тормозом могут ощущаться при энергичном торможении — машина останавливается значительно медленнее обычного.На большинстве машин отказ этой системы особенно заметен при необходимости двигаться задним ходом. Передняя тормозная система, ставшая задней, не хочет работать в одиночку и неэффективно останавливает автомобиль.

Утечки тормозной жидкости могут привести к отключению одного или двух контуров тормозной системы — это вызывает снижение эффективности торможения на 30-60%. Наличие воздуха в гидроприводе приводит к ощущению мягкости при нажатии на педаль. Тормоз работает только в конце хода.

Если в барабане перекосились колодки, пружины или стойки, водитель может услышать скрежет.Это может привести к заклиниванию и перегреву барабана. Это также может привести к снижению скорости движения машины или повышенному расходу топлива. Среди проблем также овальность барабана.

Виды неисправностей

Среди наиболее частых причин, почему задние тормозные барабаны теряют эффективность, не уменьшение срока службы колодок, а повышенный износ самого барабана. Внутри, на его рабочей поверхности, увеличивается окружность этой самой поверхности. При одновременном изготовлении колодок и рабочей поверхности возникает риск выдавливания поршней из рабочего цилиндра, заедания колес или вытекания тормозной жидкости из контура.

На автомобилях с большим пробегом вследствие коррозии возможно ослабление, «заедание» или разрушение рессор. Усилие нажатия может заметно снизиться из-за ослабления троса ручного тормоза. Редко, но бывает отрыв фрикционной накладки от колодки. В этом случае рекомендуется заменить тормозные колодки задних барабанов.

Устранение неисправностей

Если на поверхности рабочего цилиндра есть следы жидкости, это свидетельствует о попадании воздуха в систему.Для точной диагностики необходимо отправиться на СТО, где есть специальный стенд, позволяющий рассчитать эффективность каждого механизма.

Для исправной работы барабанных тормозов необходимо своевременно их обслуживать, проверять их работу. Для этого достаточно резко остановиться со скорости 60-80 км/ч. Эти тесты необходимо проводить как можно чаще.

Снятие заднего тормозного барабана: при необходимости

Замените барабан, если он деформирован или Но на его поверхности имеются сквозные трещины и вмятины.Помимо деформации этого механизма, на его рабочей поверхности может быть выработка (увеличивается внутренний диаметр элемента). Задний тормозной барабан (ВАЗ 2101-2107) имеет диаметр 200 мм. Если размер превышает 201,5 мм, деталь подлежит замене.

Замена барабана тормозной системы ВАЗ 2101-07

Процесс замены производить на вывешенной машине, при этом ручной тормоз должен быть отпущен. Первое, что необходимо сделать, это снять колесо с той стороны, где будет производиться демонтаж барабана.

Затем гайкой или гаечным ключом необходимо открутить направляющие штифты, которые удерживают барабан и крепятся к ступице колеса. Когда они выключены, потяните за корпус барабана — он должен сняться.

Если задний тормозной барабан (ВАЗ-2107 в том номере) не снимается, что бывает очень часто, то необходимо завернуть два болта М8 в отверстия, которые они вкручивают. Равномерно завернуть. В результате деталь будет изъята.

ВАЗ 2108-099

Для снятия задних тормозных барабанов ВАЗ модели 2108-099 необходимо включить первую передачу, а также установить упорные штанги под два передних колеса машины.Важно, чтобы рычаг ручного тормоза был отпущен. Затем снимают колеса автомобиля, а тормозной механизм очищают от грязи.

После очистки необходимо открутить два крепежных штифта, нанести немного WD-40 на ступицу колеса и очистить от грязи и следов коррозии. С помощью резинового или полимерного молотка легкими ударами вытаскивают барабан из ступицы. Если деталь не хочет поддаваться, то с помощью штифтов или болтов М8 можно уплотнить барабан.

ВАЗ-2110

Задний тормозной барабан ВАЗ-2110 может доставить владельцу проблемы в процессе замены или снятия.Деталь демонтируется достаточно просто при условии, что автомобиль новый. На старых автомобилях процесс снятия влечет за собой проблемы. Для работы понадобится мощный молоток, глубокая головка на 7 мм и трещотка. В первую очередь ломаются болты, удерживающие заднее колесо. После того, как автомобиль поднят домкратом, окончательно отворачиваются и полностью снимают колесо.

Теперь откручиваем шпильки на барабане. Лучше всего это делать в то время, когда машина еще стоит на колесах. Также можно подтянуть ручник. Затем с обратной стороны сбивается барабан со ступицы колеса.Если его нет, то помогают шпильки — они выкручиваются из соответствующих отверстий и при равномерном закручивании барабан демонтируется.

Точно так же снят в корейских автомобилях барабанный задний тормоз («Нексия» не исключение). В некоторых случаях приходится применять силу, но чаще после обработки WD-40 отлично снимается контактное положение барабана.

«Рено Логан»

Если на автомобилях ВАЗ для демонтажа тормозных элементов применялась грубая сила, то в случае с «Логан» применялся другой метод.Первая пересадка на КПП – первая пересадка. Затем клинья складываются под два передних колеса. Далее осуществляется демонтаж декоративных колпаков, если они на колесиках. Когда колпачки сняты, аккуратно выбейте защитный колпачок со ступицы и снимите его.

После ослабьте колесные болты и ступичную гайку. При этом машина должна стоять на земле. Затем поднимите заднюю часть машины и снимите колесо. Теперь можно до конца открутить гайку ступицы – при установке нового барабана следует приобрести и новую гайку.

Со стяжным пальцем снимается задний тормозной барабан (Logan Dacia не исключение), а вместе с ним и подшипник. В этих автомобилях механизм представляет собой единое целое со ступицей.

Таким же образом снимается вторая часть. Если предстоит установка старого барабана, на его рабочую поверхность необходимо пришить буртик. Также необходимо привести в действие механизм регулятора зазора и сомкнуть тормозные колодки с монтажными лопатками.

При установке задних тормозных барабанов «РеноЛоган» следует закрутить врезную гайку с усилием 175 Нм.После установки необходимо провести регулировку зазоров, для этого несколько раз выжмите педаль тормоза.