Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 своими руками: порядок проведения процедуры

Остановка любой машины происходит за счет силы трения. Возникает она между колодками и металлической поверхностью диска или барабана. На автомобилях ВАЗ серии «Самара» устанавливались на передней оси дисковые тормоза, а на задней —барабанные. Последние имеют высокий срок службы за счет того, что на них приходится около 30 % общей нагрузки при остановке автомобиля. Но все же их нужно постоянно проверять и менять. О том, как выполнить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109, расскажем в нашей статье.

В каких случаях проводится замена

Обычно проводят замену задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ-2109 в таких случаях:

1. Если фрикционные накладки полностью стерлись, при этом толщина слоя — менее 1,5 мм.
2. Если появились следы масла на поверхности фрикциона.
3. Колодки имеют большой свободный ход, с основанием они соединены очень слабо.
4. Есть сколы, порезы и другие следы деформации на колодках.

Конструкция и особенности колодок

На автомобилях ВАЗ-2109, как и на большинстве бюджетных моделей, сзади ставятся барабанные тормоза.

Конструкция у них не очень сложная, всего можно выделить несколько компонентов:

1. Металлическое основание.
2. Фрикционная накладка. Она при помощи клеевого состава соединяется с основанием. Иногда используют заклепки.

Особенности задних колодок:

1. Всего на задней оси ставится две пары колодок.
2. Металлические элементы покрыты антикоррозийным слоем.
3. Фрикционная накладка при помощи клея фиксируется на основании. Выполняется это при температуре 100 градусов.
4. За счет дополнительной обработки придается поверхности необходимая шероховатость. Благодаря этому ускоряется притирка элементов.
5. Обратите внимание на то, что сила, действующая в системе, очень большая. Так, при торможении со скорости 80 км/ч актуальны следующие показатели: усилие на колодки — 320 Н*м; давление в тормозной системе — 40 бар. Накладки могут сдвинуться с поверхности основания. Для этого на них нужно воздействовать силой 210 Н/см².
6. Материалы, из которых делаются колодки, полностью соответствуют сертификату ISO 9001.
7. За счет использования современных средств при торможении снижается уровень шума. Это, конечно, влияет на комфорт людей, находящихся в салоне.
8. У элементов очень высокая износостойкость. Ресурс их при нормальных режимах составляет 70-90 тыс. км. Но все зависит в большей степени от того, какой стиль вождения у автомобилиста. Не последнюю роль играет и качество дорожного покрытия, по которому передвигается автомобиль.

Обязательно нужно своевременно производить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109. Своими руками всю работу можно выполнить довольно быстро, но придется учесть некоторые моменты. Главное, придерживайтесь последовательности.

Как снять колодки?

Прежде чем выполнять замену тормозных колодок на ВАЗ-2109, нужно их снять. Всю поверхность под ними рекомендуется тщательно очистить: там обычно скапливается грязь и металлическая стружка. Последовательность демонтажа:

1. Рычаг ручного тормоза нужно опустить вниз.
2. Включите первую скорость на КПП.
3. Под передние колеса установите противооткатные башмаки.
4. Рекомендуется всю заднюю часть машины поднять, установив ее на опоры.
5. Далее снимаете колесо и очищаете полностью весь механизм. Обратите внимание на то, что запрещается для чистки использовать бензин, дизтопливо или растворители минерального типа.
6. Если в расширительном бачке жидкости много (близко к максимальной отметке), то нужно немного откачать. В противном случае во время проведения замены жидкость может выплеснуться.
7. Выкручиваете два штифта и извлекаете аккуратно тормозной барабан.
8. При помощи плоскогубцев снимаете нижнюю и верхнюю пружины. Также нужно извлечь направляющую пружину, которая находится на передней колодке (по ходу движения).
9. Сначала демонтируете переднюю колодку, затем снимаете разжимную планку и направляющую пружину. Отсоединяете от троса ручного тормоза приводной рычажок.
10. Шплинт вынимаете и снимаете опорную шайбу.
11. Извлекаете заднюю колодку и удаляете опорную шайбу.

Как установить новые колодки?

Перед тем как осуществлять замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109, нужно убедиться в необходимости этого. Осмотрите визуально состояние элемента, при помощи линейки измерьте толщину фрикциона. Тормозные колодки ставятся в обратной последовательности. Рекомендуется при помощи ручных тисков вдавить цилиндры поршня. Также необходимо проточить барабаны и отцентровать их. Если толщина барабана маленькая, то нужно ставить новые.

При снятии и замене задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 не нужно прокачивать систему. Это придется делать в том случае, если вы проводите замену цилиндра или трубок магистралей.

ᐈ Заміна Задніх Гальмівних Колодок ВАЗ 2109 Київ — Ціни 2022, Вартість Послуг

Вартість робіт

Подивитись всі

Професіонали в ремонті гальмівних систем з останніми відгуками

Наші фахівці отримали вже 118 відгуків в категорії «Заміна задніх гальмівних колодок ВАЗ 2109», встигніть ознайомитися!

Сервіс замовлення послуг Kabanchik.

ua на каналі 1+1

Всеукраїнський телеканал у програмі «Сніданок з 1+1» в прямому ефірі взяв інтерв’ю у засновника проекту Kabanchik.ua Романа Киригетова про те, як працює сервіс і як безпечно замовляти послуги приватних фахівців в Україні.

Гальмівна система — недорога діагностика і ремонт в Києві

Якісна заміна гальмівних колодок , ремонт і діагностика інших елементів гальмівної системи автомобіля — важливі послуги для всіх власників транспортних засобів. Доручати цю роботу потрібно виключно кваліфікованих фахівців, має не тільки досвід, але і спеціалізоване обладнання, а також інструменти. З огляду на, що від гальмівної системи безпосередньо залежить безпека, приділіть велику увагу вибору майстра. Сервіс Kabanchik допоможе вибрати кращого перевіреного виконавця з доступними розцінками.

Як зрозуміти, що пора ремонтувати гальмівну систему?

Є кілька чинників, які вказують на те, що потрібно терміново звертатися до фахівця для проведення діагностики та ремонтних робіт. Найпоширеніші серед них:

• збільшення гальмівного шляху;
• заїдання, вільний хід, провалювання педалі гальма;
• стукіт і скрипи в гальмівній системі;
• ефект «пульсації» гальма;
• зміщення авто в сторону в процесі гальмування;
• сильне нагрівання гальмівних барабанів.

Професійний ремонт гальмівної системи буде проведено після ретельної діагностики: візуального контролю, перевірки на стенді, контролю за допомогою комп’ютерного обладнання. В процесі діагностики майстер перевіряє герметичність системи, знос колодок на гальмівних дисках, глибину ходу педалі, рівень гальмівної рідини, функціонування впускного колектора і вакуумного підсилювача.

Особливості ремонту гальмівної системи авто

Після проведення діагностики та отримання її результатів майстер буде знати, які заходи вжити для відновлення безпечної функціональності автомобільних гальм. Найпоширеніші види ремонтних робіт:

1. Для початку потрібно визначити причину поломки. В цілому практично будь-який ремонт складається з розбирання, огляду елемента і заміни вийшла з ладу або зазнала корозії деталі.
2. Профілактичні роботи. Сюди включають очищення циліндрів, прокачування гідроприводу, регулювання вакуумного підсилювача гальм, процес продувки патрубків і шлангів з засмічення і так далі.
3. Заміна деталей. Установка нових опорних стійок, маточин і інших елементів системи замість зношених.
4. Заміна гальмівних колодок в Києві на аналогічні офіційні деталі від виробника. В крайньому випадку фахівець порадить перевірені аналоги з гарантованою якістю.

В процесі проведення робіт майстер може зробити загальну перевірку гальмування на кожне колесо, глибоко продіагностувати гальмо стоянки і антиблокувальну систему, провести повторну діагностику після вирішення проблеми. Все це робиться з метою досягнення ідеального результату і гарантованої безпеки на дорозі.

У кого замовити ремонт гальмівної системи авто в Києві?

Професійний ремонт супортів в Києві та вирішення інших проблем з функціонуванням системи краще довіряти приватним майстрам або спеціалізованим бригадам: на відміну від СТО, вони забезпечують більш якісний результат за справедливу ціну. Наш сервіс допоможе вибрати кращого виконавця з декількох перевірених кандидатів.

Ціни на ремонт гальмівної системи автомобіля	Ціна, грн.
Прокачування гальмівної системи	від 120 грн.
Заміна гальмівного шланга	від 150 грн.
Заміна гальмівної трубки	від 250 грн.
Заміна гальмівних колодок дискових гальм	від 250 грн.
Заміна гальмівних колодок барабанних гальм	від 220 грн.
Регулювання ручного гальма	від 200 грн.
Заміна колодок ручного гальма	від 200 грн.
Заміна троса ручного гальма	від 200 грн.
Заміна супорта	від 200 грн.
Заміна головного гальмівного циліндра	від 200 грн.
Заміна вакуумна підсилювача гальма	від 200 грн.
Заміна гальмівних дисків	від 200 грн.
Ремонт супорта	від 200 грн.
Заміна гальмівної рідини	від 200 грн.

Просто оформіть завдання і запропонуйте свої умови, ціну, терміни виконання: протягом пари хвилин зацікавлені фахівці подадуть заявки. Вам залишиться вибрати кращого, керуючись відгуками, рейтингами, портфоліо. Ви отримаєте гарантовано якісну послуг за доступною ціною і без ризиків.

(11 голосів, у середньому 4.09 з 5)

Выполнение замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 своими руками

Остановка любой машины происходит за счет силы трения. Возникает она между колодками и металлической поверхностью диска или барабана. На автомобилях ВАЗ серии «Самара» устанавливались на передней оси дисковые тормоза, а на задней —барабанные. Последние имеют высокий срок службы за счет того, что на них приходится около 30 % общей нагрузки при остановке автомобиля. Но все же их нужно постоянно проверять и менять. О том, как выполнить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109, расскажем в нашей статье.

В каких случаях проводится замена

Обычно проводят замену задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ-2109 в таких случаях:

1. Если фрикционные накладки полностью стерлись, при этом толщина слоя — менее 1,5 мм.
2. Если появились следы масла на поверхности фрикциона.
3. Колодки имеют большой свободный ход, с основанием они соединены очень слабо.
4. Есть сколы, порезы и другие следы деформации на колодках.

Конструкция и особенности колодок

На автомобилях ВАЗ-2109, как и на большинстве бюджетных моделей, сзади ставятся барабанные тормоза.

Конструкция у них не очень сложная, всего можно выделить несколько компонентов:

1. Металлическое основание.
2. Фрикционная накладка. Она при помощи клеевого состава соединяется с основанием. Иногда используют заклепки.

Особенности задних колодок:

1. Всего на задней оси ставится две пары колодок.
2. Металлические элементы покрыты антикоррозийным слоем.
3. Фрикционная накладка при помощи клея фиксируется на основании. Выполняется это при температуре 100 градусов.
4. За счет дополнительной обработки придается поверхности необходимая шероховатость. Благодаря этому ускоряется притирка элементов.
5. Обратите внимание на то, что сила, действующая в системе, очень большая. Так, при торможении со скорости 80 км/ч актуальны следующие показатели: усилие на колодки — 320 Н*м; давление в тормозной системе — 40 бар. Накладки могут сдвинуться с поверхности основания. Для этого на них нужно воздействовать силой 210 Н/см².
6. Материалы, из которых делаются колодки, полностью соответствуют сертификату ISO 9001.
7. За счет использования современных средств при торможении снижается уровень шума. Это, конечно, влияет на комфорт людей, находящихся в салоне.
8. У элементов очень высокая износостойкость. Ресурс их при нормальных режимах составляет 70-90 тыс. км. Но все зависит в большей степени от того, какой стиль вождения у автомобилиста. Не последнюю роль играет и качество дорожного покрытия, по которому передвигается автомобиль.

Обязательно нужно своевременно производить замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109. Своими руками всю работу можно выполнить довольно быстро, но придется учесть некоторые моменты. Главное, придерживайтесь последовательности.

Как снять колодки?

Прежде чем выполнять замену тормозных колодок на ВАЗ-2109, нужно их снять. Всю поверхность под ними рекомендуется тщательно очистить: там обычно скапливается грязь и металлическая стружка. Последовательность демонтажа:

1. Рычаг ручного тормоза нужно опустить вниз.
2. Включите первую скорость на КПП.
3. Под передние колеса установите противооткатные башмаки.
4. Рекомендуется всю заднюю часть машины поднять, установив ее на опоры.
5. Далее снимаете колесо и очищаете полностью весь механизм. Обратите внимание на то, что запрещается для чистки использовать бензин, дизтопливо или растворители минерального типа.
6. Если в расширительном бачке жидкости много (близко к максимальной отметке), то нужно немного откачать. В противном случае во время проведения замены жидкость может выплеснуться.
7. Выкручиваете два штифта и извлекаете аккуратно тормозной барабан.
8. При помощи плоскогубцев снимаете нижнюю и верхнюю пружины. Также нужно извлечь направляющую пружину, которая находится на передней колодке (по ходу движения).
9. Сначала демонтируете переднюю колодку, затем снимаете разжимную планку и направляющую пружину. Отсоединяете от троса ручного тормоза приводной рычажок.
10. Шплинт вынимаете и снимаете опорную шайбу.
11. Извлекаете заднюю колодку и удаляете опорную шайбу.

Как установить новые колодки?

Перед тем как осуществлять замену задних тормозных колодок на ВАЗ-2109, нужно убедиться в необходимости этого. Осмотрите визуально состояние элемента, при помощи линейки измерьте толщину фрикциона. Тормозные колодки ставятся в обратной последовательности. Рекомендуется при помощи ручных тисков вдавить цилиндры поршня. Также необходимо проточить барабаны и отцентровать их. Если толщина барабана маленькая, то нужно ставить новые.

При снятии и замене задних тормозных колодок на ВАЗ-2109 не нужно прокачивать систему. Это придется делать в том случае, если вы проводите замену цилиндра или трубок магистралей.

Inkqubo тормозная Ваз-2109. Izixhobo inkqubo тормоза Ваз-2109

Inkqubo тормоза Ваз-2109 ezimbini, ukuba гидравлически egxothiweyo. Uxinzelelo kuwo mkhulu ngokwaneleyo, ngoko kuyimfuneko ukuba ukusebenzisa ithumbu ngokwemibiko nentsimbi unyanzeliso ityhubhu. Kakade ke, isimo sabo kufuneka igcinwe kwinqanaba elifanelekileyo ukunqanda ukuvuza yenzekile. Ke ukugqithisela le yinkqubo esetyenziswa kwi imoto kukuba xa ukuphazanyiswa omnye aphephe, elektrons iya kwenziwa amavili amabini. Ngoko ke, lo likaxakeka uya iphetshwe. Xa uwathandabuze, ungasebenzisa я wagaleleka yokupaka.

Isilinda magorha engundoqo

GTZ yeyona ibalulekileyo, njengokuba kwakunjalo ngoncedo lwakhe ukwenza uxinzelelo eziyimfuneko kwimibhobho. Siqulathe поршень enzulu kwindawo цилиндр, apha kumphezulu ngokugqibeleleyo tyaba. Njengoko kusetyenziswa уплотнения кольцо yerabha лейо mfuneko ukuba kufakwe ngexesha wokulungisa. Inkqubo magorha emotweni-2109 Vaz имеет ukusebenza ephakamileyo, oku becala kufezekiswe ngokusetyenziswa kwamalungu ethembekileyo.

ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwi тормозная жидкость xa isithuthi ukusebenza. Нгоко акухо мфихлело укуба силве кахулу, ликулате улвази олунинзи квезитако эзибонелела укусебенза изинзиле. Qaphela ukuba ukwanda компрессионная жидкость убушушу kwenzeka, ngoko, iyahluka вязкость yayo. Ukusetyenziswa kwezithako likuvumela ukuba balahle yale isiphumo. Enye thabatha — amacandelo ezongeziweyo emoyeni ngokuhamba kwexesha. iinkosi abanamava Siyaleza ukuphumeza ukutshintshwa kulwelo kwinkqubo ubuncinane kanye qho emva kweminyaka emibini.

Zidle sesimangalo

Ukuba uyazi isixhobo Vaz-2109 inkqubo elekhtrons, uye wabona ukuba i-firewall (phakathi embindini kunye gumbi injini) na, inqanawa enkulu zezindlu, oludityaniswe i-GTZ. Kwakhona kule itanki lo ithumbu ukuya isiBeki (ukuba inkqubo-elekhtrons enjalo esetyenziswa kwi imoto). Le Somelezi ezincamathelayo wayaphula.

Usebenzela lula yokuqhuba. Nalo kuncitshiswa izihlandlo eziliqela umgudu ekufuneka isicelo ukuya enyovwayo ukumisa umatshini ukwenza. Thuthuzela nokhuseleko aqinisekisiwe. Ukuze siqonde iingenelo zokusebenzisa le mveliso, zama ukuqhuba kwi «Жигуленко» yakudala, leyo ayinayo lo mshini clean. Umahluko omkhulu — zonke iibhloko ze движение ukunika libethwe enyovwayo kunye nokusebenza elekhtrons iphantsi kakhulu.

imbi

I-asi engaphambili enyusiweyo суппорты ukuba ngokuqinileyo icinezelwe колодки ukuya kumphezulu диск. Xa usenza zokulungisa Vaz-2109 inkqubo elekhtrons, ukuba indawo суппорты kunqabile babhenela, njengoko unomthombo enkulu. Le fowuni iquka omzimba aluminiyam, apho i Umqala uqhagamshelwano ityhubhu nge lo mbhobho. Okulandelayo imbobo apho kwiglasana ebethelelwa kufanelekile, kusetyenziswa xa efaka inkqubo. Ifunyanwa phakathi поршень ngentsimbi. Нгуе акокеле инцукумо эмитини.

Kuqhotyoshelwe imbi ngaphambili yenziwe kwi hub ivili kunye nezitshixo zalo ezimbini. Emsebenzini, musa cinezela enyovwayorake, ukuba ukususwa pad ngaphambili. Oku kuya kubangela ukuba поршень yalugudla ngaphandle kwezindlu. Qokelela нгоко нгеке исебензе. inkqubo Ваз-2109 lula kancinane amalungiselelo wayaphula diff. Lisebenzisa inkxaso, kodwa oko kwenziwe ngendlela njengesilinda, kumacala omabini apho kukho Pistons. Ngoncedo Lwabo, ukuxutywa kwenzeka kwicala pad le.

исилавули xi

Le element likuvumela ukuba wenze inkqubo elekhtrons kakhulu kakuhle. Ngoko ke akukho mfihlakalo ukuba yonke inkqubo-elekhtrons yenziwa nge-75% kwamavili ngaphambili. Эзинье-нгасемва. Kodwa kuqikelelwa ixabiso, kuxhomekeke ezininzi iparameters. Umzekelo, izinga kulayishwa emotweni kubhaliwe abachaphazelekayo, kwakunye ngobunzulu unyathela. Ngoko ke, kuyimfuneko ukuba ukusebenza kakuhle kwenkqubo тормоза Ваз-2109 iinzame self-ummiselo echithwe kwi суппорты ngaphambili kunye namavili angasemva.

Нгале ндлела элула кунчиписа уксинзелело кумбхобхо апхо улвело наквесипхи на аси нгасемва. Ukulungisa oko kusiwa umqadi yokukhulisa isibiyeli. Xa wenza ukulungiswa kwayo kumele azinamsonto unxulumano kwangaphambili ukuphatha wajula igrisi. Kuba Ukucofa iziphelo kwimibhobho kufuneka usebenzise isitshixo okhethekileyo. Это zingathengwa kwi yemoto, yena Crimp. Нгокунгафанио рожкового дерева оканье умси, хайи ваймунка убусо.

magorha yokupaka Беременность

Mhlawumbi uthi ukuba lilungu минор kwinkqubo yonke, ngenxa yokuba, ngelishwa, asingabo bonke abaqhubi ukusebenzisa wagaleleka yokupaka. Куфанелекиле ке нгоко укуба ибеке эсвени имо эсилудумбо, нгапандле апхо Ваз -2109тормоз йесекете кубонакала айипхелеланга. Isizathu sokuba loo — umkhwa ukuseta isantya imoto. Kwaye ebusika mkhuba kuluncedo, kuba yovalo nga lafika kwamagqabi igubu. Xa uqala yonke indlela kwi igubu angasemva mhlawumbe baphele nje.

Кодва ке канинзи, вагалелека йокупака ияфунека. Kuphela ayilungiswanga kakuhle oko bonke abantu. Kunqweneleka ukuba basebenze emhadini okanye ilifti, elula kangaka. njengonqakrazo kabini Okokuqala kuzinyothula на рычаг тормоза yokupaka. Emva koko, usebenzisa amaqhosha kwaye engene, смазка, azikhulule контргайка. Оквесибини, орех укулунгиса, тамбекиса ахулулеке интамбо. Ukwehlisa azisebenzisele kwaye ujonge ukuba igubu pad kwebala. Ukuba akunjalo, ucwangciso olwenziwe ngokuchanekileyo.

Ukufaka imibhobho aphephe

Xa ukwenza lo msebenzi kuya kufuneka ukuba usebenzise isitshixo eyodwa crimp 8, ekubhekiselwe kuwo ngasentla. Квахона, куфунека кутенга эвенкилени квамагкаби зобхеду. ukusetyenziswa Old akuvumelekanga, ngenxa yokuba gqitha yaye akuzi kuqinisekisa yobunzima. inkqubo Total-elekhtrons Vaz-2109 iye zohlobo ezintathu ngeemeko — ukudibanisa и суппорты ngaphambili ukudibanisa lo mshini kwi aya yamavili angasemva.

Xa kutshintshwa imfuneko ithumbu ukuba kuhluzwe ulwelo ngokupheleleyo. Ukuze wenze oku, ukhulule izifakelelo kwi nganye kwezi izilayidi. Apho kudibana kwimibhobho okukhululekileyo kunye okuqinileyo isibiyeli sisinyithi uyanamathela ukuba ke isibiyeli emzimbeni. Kwakhona, umbhobho kunye imitywino yerabha ehlonyelwe bahambahamba. Endaweni uqhagamshelwano ithumbu ukuya ityhubhu lenkcenkce kunye kwisilayidi sifakwe qhoqo zobhedu zamanzi.

Tshintsha тормозная жидкость

замена ulwelo yenziwe kwinkqubo yesicwangciso, njengoko kukhankanyiwe ngasentla, qho emva kweminyaka mibini. Кодва укуба inkqubo тормозной kulungiswa Ваз-2109, efakiweyo imibhobho ezintsha okanye namathumbu amanzi, kuya kufuneka ukongeza umthambo ulwelo zokumpompa. Ukuze wenze oku, ubuthe zonke izinto, ulwelo engekabili ithiwa itanki bacaca. Ukopha lwenziwa amavili olukude — ilungelo diff. Kwaye phambili njengoko besondela kweso lasekhohlo ngaphambili, nto leyo ikufutshane lombhobho wayaphula. Ukuze ukuba ulahlekile okokuqala, ngeke Ваз-2109inkqubo тормоз весекете.

Ngena kvisikhongozelo imidlalo ezincinane, ethulula тормозная жидкость. Куфунека квакхона укуба усебензизе интвана сетхумбу нгапхая. Ukuba akukho efanelekileyo, ngoko ke ixesha yokulungisa ukuboleka kwinkqubo lokucoca ifestile. Ngayo, ukuvelisa umoya yolawulo nokuphuma kuloo nkqubo ibe yentsha. Помощник ehleli esihlalweni lomqhubi, ufanele buthi ezinyovwayo kwaye yibambe kwindawo kakhulu. Ngeli xesha, wena izibhija ingono kwaye khupha emoyeni. Nangona kunjalo, naziphi na ukungasebenzi kakuhle kwenkqubo тормоза Ваз-2109зокумпомпа куфунека квензиве — оку куя кукинисекиса укусебенза нгокуфанелекилейо.

замена зокубхала

Нангона кунджало, иньто элула унгалиндела ха инконзо. Нгелишва, имото Ваз-2109 асилунгиселелванга илисо укуфака изихусели, нгоко ке куфунека квензиве абангабонио. Ukuze afeze kulana imfuneko ukususa ivili emva nokuphakamisa icala zizakulungiswa. Эмва коко отвинчивает энье эвулва экваласеле в зенкхасо сехла кубе фамбили инксаленье, локухулула уфикелело изабело укудубула ндже. ильунгиселело тормозное Ваз-2109в йокуба нгокуфелелейо акуйомфунеко укусуса имби. nje Faka pad entsha ngeke isebenze. Okokuqala kufuneka sisebenzise kuhlabana ukunyusa поршень imbi ukunyusa umsantsa ukusuka kwi kumphezulu диск.

Принцип работы передних тормозов ваз 2109

21.06.2019

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов

Описание конструкции

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При выходе из строя одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 дисковые, с однопоршневым плавающим суппортом. В настоящее время тормозные колодки выпускаются с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются колодками без индикатора износа или с электроиндикатором (если на автомобиле установлен блок управления).

Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках. Полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок 4 с датчиком недостаточного уровня жидкости вставлен в отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях. На баке отмечены максимальный и минимальный уровни жидкости. В днище цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие движение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. Перед цилиндром (по ходу движения автомобиля) ввернута пробка, служащая упором для возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в движение левый передний и правый задний тормозные механизмы, а ближайший к вилке — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления(манжеты) главного тормозного цилиндра и заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы (условный диаметр 20,64 мм).

Кольцо уплотнительное низкого давления — с канавкой, устанавливается на поршень в контакте со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну, который, в свою очередь, крепится к переднему щиту кузова на четырех приваренных шпильках. Усилитель неразборной конструкции; в случае выхода из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажать на педаль тормоза и, удерживая ее, запустить двигатель. При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна уйти вперед. Выход из строя или недостаточная эффективность вакуумного усилителя может быть вызвана негерметичностью шланга подачи вакуума от впускного коллектора.

Педаль тормоза подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью находится выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль.

Свободный ход педали тормоза на холостом ходу двигателя должен быть 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления устанавливается под полом и крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Передний болт также крепит кронштейн вилки рычага привода регулятора давления. Благодаря овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг воздействует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода заднего тормозного давления регулятор). С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля нагружается и упругий рычаг, передающий усилие на поршень. Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует усилие рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормоза, предотвращая дальнейшее увеличение.

тормозное усилие на заднюю ось и предотвращение опережающей блокировки задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда улучшается сцепление задних колес с дорогой, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Течь тормозной жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза состоит из суппорта и колесного цилиндра, стянутых между собой двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к пальцам, установленным в отверстиях направляющих колодок. Эти отверстия заполнены смазкой. Между пальцами и направляющими накладками установлены резиновые защитные чехлы. К канавкам направляющих тормозные колодки прижаты пружинами. Цилиндр снабжен поршнем с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. Благодаря эластичности этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски — чугун. Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) 0,15 мм.

Тормозные цилиндры задних колес снабжены устройством автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основным элементом является стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Кольца упорные (по 2 на цилиндр) вставляются с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок поршни перемещают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличия воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (а то и оба) потеряет мобильность. При этом цилиндры необходимо заменить одновременно (желательно одновременно заменить тормозную жидкость).

При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их растачивание. При этом внутренний диаметр после растачивания не должен превышать 201,5 мм.

Привод стояночной тормозной системы механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодки и распорной планки. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубьев сектора, в эксплуатации – не более 8. 

На ВАЗ 2109автомобиля, неисправности тормозной системы могут быть разными. Как правило, каждое из них может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.
На ВАЗ 2109 неисправности тормозов легко устраняются самостоятельно.

Причины

Причины неисправностей:

• почему-то вытекает из цилиндров.

Примечание: Недостаток тормозной жидкости может быть причиной многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы он был в достаточном количестве.

• Педаль тормоза плохо ходит. В этом случае при ее нажатии настройка тормоза не доходит до колес в оптимальное время, поэтому происходит задержка торможения.
• Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попадать сюда разными путями (возможно, машину недавно ремонтировали, и мастер что-то не уследил, или не хватает какого-то клапана).

Педаль тормоза не работает

В этом случае педаль не обязательно не работает вообще. Работает, но не правильно.
То есть при нажатии немного увеличивается нагрузка. И даже если водитель не сильно нажимает на педаль, торможение слишком ощутимо.
В этом случае машина тормозит «в прыжке»: сначала быстро едет вперед, а потом возвращается назад.
Устранить эту проблему можно так:

• Для начала поменять части цилиндров, которые уже не работают в полную силу.
• тщательно промойте и высушите (если они слишком жирные, они не будут работать должным образом).
• Необходимо проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все еще там, то его нужно немедленно удалить.

Примечание. Воздух в тормозной системе такой же, как воздух в организме человека. А когда она дойдет до точки периферии, то кузов (автомобиль) перестанет нормально работать.

• Замените кольца, шланги, затем прокачайте систему.

• Диск должен быть тщательно отполирован. Необходимо измерить его толщину.
  Если он слишком мал (менее 17,8 мм), то диск нужно срочно менять, так как при торможении он не успевает сбавить скорость за требуемое время.
• Заменить уплотнительные кольца.

Длительное торможение

После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо:

• Помыть и высушить колодки. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ненужного количества масла.

Примечание: при необходимости тормозные колодки можно заменить полностью. Это необходимо, если они уже вышли из строя.

• Замените поврежденные детали. Прокачать систему. Если поршни застряли, то эту проблему необходимо исправить.
• Дайте всем тормозам остыть, если они перегрелись.
• Если в автомобиле установлены колодки с неподходящими колодками, то их необходимо поменять.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендованные ВАЗ 2109производители.

Не все колеса тормозят

То есть не все колеса вовремя начинают тормозить.
Эта проблема решается так:

• Нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то необходимо отрегулировать свободный ход педали.
• Иногда в цилиндр с тормозной жидкостью попадает бензин. Это приводит к тому, что резина цилиндра немного вздувается.

Примечание: В этом случае поврежденные детали необходимо заменить. Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.

• Если заклинил поршень цилиндра, то нужно его проверить и при необходимости заменить.
• Также желательно отрегулировать выступ регулировочного болта. Необходимо, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Автомобиль тянет в сторону

Иногда при торможении автомобиль ведет себя не так, как должен. То есть его уносит в сторону, он быстро продвигается вперед и тому подобное.
Есть решение этой проблемы. Конечно же желательно полную диагностику автомобиля в автосалоне.
Но в домашних условиях тоже можно устранить эту проблему:

• Если поршень заедает, то нужно заменить как минимум поршень. В некоторых случаях замена поршня не способна полностью исправить эту проблему.
  Следовательно, необходимо заменить весь цилиндр.
• Иногда засоряется трубка, по которой течет тормозная жидкость. Поэтому жидкость не имеет доступа к колесам.
  Собственно, поэтому торможение не происходит своевременно. Поэтому нужно либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попытаться ее прочистить.
• Диски, барабаны и накладки очень часто выходят из строя из-за того, что замаслены.

Примечание: в этом случае не нужно сразу приступать к их замене. Можно просто очистить их от лишнего масла.

• Регулятор давления также может работать неправильно. Это приводит к перегреву машины.
  В результате повышается и давление в тормозной системе.

Примечание. Этот регулятор следует отремонтировать или заменить.

• Давление в шинах также может различаться. Важно, чтобы шины были накачаны одинаково, ведь именно из-за этого возникает проблема с разным давлением.

Неисправность вакуумного усилителя

Для проверки исправности вакуумного усилителя можно выполнить следующие действия:

• Выключить двигатель.
• Несколько раз нажмите на тормоз.
• Удерживая ногу на педали, завести машину.
• Если при этом пропала педаль, то работает нормально.

Примечание: в противном случае необходимо проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то в тормозной системе есть какие-то проблемы.

Устранить все неполадки в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому придется обратиться за помощью в автосервис, даже если вы не хотите этого делать.
Возможно цена ремонта дома будет ниже. Конечно, просмотрев множество фото и видео в интернете на эту тему, можно попробовать что-то сделать.
А любая написанная выше инструкция поможет быстро и качественно выполнить работу. Однако с тормозами шутки плохи, так что лучше не шутить.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте колесные болты, только когда автомобиль стоит на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Н·м (6,5-9,5 кгс·м).

Использование бензина, дизельного топлива или любых других минеральных растворителей для очистки тормозов недопустимо.

Минимально допустимая толщина накладок 1,5 мм. Если у Вас есть сомнения в том, что толщина фрикционной накладки находится в допустимых пределах или ее поверхность замаслена, или есть подозрение, что фрикционная накладка неплотно связана с основанием, обязательно снимите, проверьте и, при необходимости, заменить колодки. Накладки не должны иметь глубоких канавок и сколов.

При установке старых колодок недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замасленной, иметь глубокие царапины и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием блока. Если при очередной проверке толщина колодок приблизится к минимально допустимой, то такие колодки еще работоспособны, но срок их службы скоро закончится. Выбирайте сами либо сразу замените колодки, либо постоянно следите за их толщиной.

Комплекты тормозных колодок должны заменяться с обеих сторон автомобиля одновременно.

Осторожно вдавите поршень в цилиндр, чтобы он не перекосился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше, если от внутренней останется одна основа) и корпус суппорта на место. Аккуратно сдвиньте поршень большой отверткой или монтировкой, нажимая на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или около нее, слейте часть жидкости из бачка. В противном случае он будет переливаться при установке новых колодок.

ПРОЦЕДУРА 1. Уменьшите скорость стояночного тормоза автомобиля и подложите клинья под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимите колесо. 2. Промыть теплой водой с моющим средством и высушить тормозной механизм. 3. Визуально проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе тормозного суппорта. 4. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом. 5. С помощью отвертки отогните язычок стопорной шайбы верхнего болта направляющего штифта. 6 . Ослабьте верхний болт направляющего штифта, удерживая его шестигранным ключом. 7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего штифта. 8. Пометьте тормозные колодки, если вы собираетесь их переустанавливать. 9. Снимите тормозные колодки. 10. Проверить толщину и состояние фрикционных накладок тормозных колодок. 11. Удалите грязь и ржавчину с деталей тормозов, особенно с тормозных колодок. 12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, вдавите поршень в цилиндр. 13. Установите новые тормозные колодки. Убедитесь, что нажимные пружины параллельны верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо установить в соответствии с ранее сделанной разметкой. 14. Повернуть корпус кронштейна и затянуть верхний болт направляющего пальца моментом 31-38 Н·м (3,1-3,8 кгс·м), удерживая его шестигранным ключом. 15. Отогните язычок стопорной шайбы отверткой. 16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте.

Тормозной суппорт

Примечания

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и подложите клинья под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.

Промыть и высушить тормозной механизм.

Если вы собираетесь менять поршень или уплотнительное кольцо, то для удобства отсоедините рабочий цилиндр от суппорта.

Предупреждения

При наличии забоин, следов износа и коррозии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра их необходимо заменить.

Направляющие штифты не должны иметь следов коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае замените штифты, а также порванные или ослабленные защитные чехлы направляющих штифтов.

ПРОЦЕДУРА 1. Отвернуть гайку крепления и отсоединить тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра. Заткните отверстие шланга. 2. С помощью отвертки отогните усики стопорных шайб двух болтов направляющих пальцев. 3. Ослабьте болт крепления нижнего направляющего штифта, удерживая его шестигранным ключом. 4. Поднимите суппорт вверх и таким же образом открутите верхний болт крепления. 5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания. 6. Зажмите суппорт в тисках и открутите два шестигранных болта, крепящих цилиндр к суппорту. 7. Снимите рабочий цилиндр с суппорта. 8. Аккуратно, чтобы не порвать защитный кожух, снимите стопорное кольцо. 9. Снимите защитную крышку. 10. Подав сжатый воздух через штуцер тормозного шланга… 11. … снимите поршень с цилиндра. 12. Осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, снимите уплотнительное кольцо. 13. Выверните выпускной клапан, если вам нужно заменить колесный цилиндр или сам клапан. 14. Для замены основания кронштейна отверните два болта его крепления к поворотному кулаку. 15. Сборка и установка тормозного суппорта производится в обратном порядке. Перед повторной сборкой смажьте уплотнительное кольцо, поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью. 16. При установке поршня в цилиндр вставьте край защитного колпачка в канавку на поршне. 17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте наружную кромку в канавку на корпусе цилиндра. Установить стопорное кольцо. 18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки резьбовых соединений

ВАЗ 2109 – еще один представитель семейства ВАЗ, который в народе именуется как: «девятка», «Спутник\Самара». Эта машина представляет собой малолитражку второй группы с кузовом хэтчбек и улучшенной тормозной системой ВАЗ 2109.. Впервые на автомобильном рынке этот автомобиль появился в 1987 году, а в 2006 году прошел реконструкцию и вышел в обновленной версии. В период с 2007 по 2011 год девятку собирал на территории Украины завод ЗАЗ. По наблюдениям, ВАЗ 2109 является продолжением ВАЗ 2108, только у девятки пять дверей.

Характеристики ВАЗ 2109.

Как было отмечено выше, девятка является пятидверным хэтчбеком. Большинство автомобилистов склонны считать, что ВАЗ 2109выглядит гораздо солиднее своего предшественника ВАЗ 2108. Самые первые модели Lada Samara были переднеприводными, впрочем, как и большинство советских автомобилей. 1,3 литра, и мощностью 65 лошадиных сил. Благодаря этому двигателю полностью загруженный автомобиль (рекомендуется не превышать загрузку автомобиля более 425 кг) мог разгоняться до 101 км/ч за 18,5 секунд, достигая скорости 156 км/ч.

Выпуск ВАЗ 2109 был прерван в 1997 году в связи с остановкой производства малых двигателей ВАЗ-2108 (дело в том, что ВАЗ 2109был носителем двигателя того же типа). В связи с этим была разработана и выпущена усовершенствованная модель в виде ВАЗ-21093, где полностью усовершенствована тормозная система ВАЗ 2109. Последний, в свою очередь, является единственной «девяткой», выпускаемой сегодня. ВАЗ 21093 оснащен двигателем ВАЗ 21083 объемом 1,5 литра, на базе которого скоростной результат улучшен на несколько секунд по сравнению с ВАЗ-2109. Чуть позже ваз с инжекторными двигателями с таким же объемом 1,5 литра. В то же время начала выпускаться модификация с двигателем объемом 1,1 литра и послужила поводом для радости экономных водителей.

Тормозная система ВАЗ 2109.

Девятка оборудована тормозной системой с диагональным разделением контуров, что означает наличие такой схемы: один гидравлический тормозной контур обеспечивает функционирование правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй тормозной контур — левый передний и правый задний. Такой механизм способствует безопасности пассажиров при управлении автомобилем, главное не забыть о ремонте тормозной системы ВАЗ 2109. Эта система примечательна тем, что при выходе из строя одного из контуров рабочей тормозной системы может использоваться второй контур, который с достаточной эффективностью сопровождает последовательную остановку автомобиля. Схема работы тормозной системы девятки заключается в следующем алгоритме: при нажатии на педаль тормоза импульс передается на толкатель, который вдавливает в главный тормозной цилиндр два поочередных поршня, после чего поршни вытесняют тормозную жидкость. В результате последнего действия в системе образуется давление, которое по шлангам проходит к тормозным цилиндрам (здесь поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам), в результате чего автомобиль тормозит. Такое устройство тормозной системы считается выгодным и безопасным, т.к. при выходе из строя одной из цепей автомобиль продолжит торможение за счет двух оставшихся колес.

Как видно из рисунка, схему тормозной системы ВАЗ можно представить как целостную систему, состоящую из следующих частей:

1. тормозной механизм переднего колеса;
2. Цепь трубопровода левого переднего — правого заднего тормоза;
3. главный тормозной цилиндр;
4. цепь трубопровода правого переднего-левого заднего тормоза;
5. Бачок главного тормозного цилиндра;
6. тормозной механизм заднего колеса;
7. рычаг регулятора тормозного давления;
8. регулятор тормозного давления;
9. Рычаг привода регулятора тормозного давления;
10. педаль тормоза.

Ремонт тормозной системы «Самара».

Как и любой другой автомобиль, ВАЗ 2109 нуждается в периодическом осмотре и ремонте. В связи с тем, что тормозная система представляет собой взаимодополняющий ряд деталей, работа которых направлена ​​на остановку автомобиля, стоит отметить, что вся система не может «сломаться» сразу. Вполне вероятно, что одна или две детали выйдут из строя, в результате чего выйдет из строя вся тормозная система. При любых признаках неисправности в работе автомобиля следует обратиться в автосервис для проведения диагностики автомобиля.
При нарушениях в работе тормозной системы (сильная вибрация педали тормоза, провал педали при нажатии, удары в рулевую колонку при торможении и т.п.) схема тормозной системы ВАЗ 2109 не хитрая, но вы скорее всего будут предложены следующие виды ремонта:

• замена вакуумного усилителя;
• проверить обратный клапан вакуумного усилителя;
• заменить тормозной цилиндр;
• отрегулировать привод регулятора тормозного давления;
• заменить сам регулятор, а также тормозную жидкость;
• ремонт тормозных суппортов передних колес и т. д.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2109.

Если вы собираетесь делать Лады Девятки самостоятельно, то у вас есть два варианта:

• заказать алюминиевый (можно бронзовый) кожух главного тормозного цилиндра , то в него необходимо завернуть клапан от камеры и дополнительный шланг, а затем соединить его с запасным колесом. При этом обратите внимание на показатели давления: оно не должно превышать 0,5-0,7 кгс/см2).
• подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного тормозного цилиндра (старайтесь сделать это как можно плотнее), затем сожмите грушу и открутите штуцер; когда груша наполовину заполнена, следующим шагом будет заворачивание фитинга. Повторите процедуру прокачки тормозов 3-4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов, желательно знать ВАЗ 2109.

Как показывает практика, стремятся отдать предпочтение первому подходу, т.к. именно он считается самым надежным.

После прокачки обратите внимание на ход педали тормоза: слишком свободный ход этой детали свидетельствует о заклинивании колесного тормозного цилиндра, что приводит к повышенному расходу топлива и как следствие — к ускоренному износу тормозных колодок. Если педаль тормоза слишком легко воздействует ногой, то это свидетельствует о избыточных зазорах в механизме самой педали и целостности (или герметичности) тормозной системы автомобиля. Однако особо радоваться не стоит, если свободный ход педали уменьшается при повторном нажатии на педаль — это в тормозной системе скопился воздух. Также бывают ситуации, когда при торможении педаль начинает вибрировать, в этом случае проблему следует искать в короблении тормозных дисков. Если эта неприятность случилась с вами, то устранить ее удастся только заменой тормозных дисков.

на заметку начинающему автомобилисту

Причины, по которым может потребоваться снятие высокой панели Устройств на автомобиле ВАЗ 2109 очень много – это замена самой панели, разборка системы отопления салона, различный кузовной ремонт в том числе и работы, связанные с покраской автомобиля. Прежде чем мы сможем без проблем снять панель, необходимо полностью демонтировать различные навесные приспособления, приборы, декоративные накладки и т. д. Для выполнения работ подготовьте стандартный набор инструментов и можно приступать: В первую очередь необходимо снять сам руль, так как он нам очень сильно будет мешать. Процесс его снятия смотрите в соответствующей статье — Как снять колесо. Далее вытаскиваем подсос карбюратора (в случае инжекторного двигателя его не будет) и снимаем пластиковую ручку с приводной тяги. Снимите накладку консоли, открутив два фиксирующих винта по бокам. Снимите прикуриватель и пепельницу. Снимите ручку управления скоростью двигателя вентилятора. Далее, поддев отверткой, снимаем декоративные рычаги привода отопителя салона. Отсоедините колодку с питающими проводами от переключателя режимов работы вентилятора печки, а также снимите с контактов два питающих провода от лампы подсветки панели управления отоплением. Продолжаем снимать декоративные ручки управления — гидрокорректора фар и ручку управления питанием подсветки приборов на панели. Теперь нам нужно снять гидрокорректор и диммер, для этого подходящим торцевым ключом откручиваем гайки их крепления. Затем протолкните их внутрь панели, затем мы их вытащим. С левой и правой сторон снимаем дефлекторы воздуха обогрева боковых стекол и затем крестовой отверткой откручиваем по одному винту крепления облицовки верхней панели. Снимите выключатель наружного освещения на панели приборов, для этого аккуратно подденьте его плоской отверткой и вытащите насколько позволяют провода. Отсоедините колодку с силовыми проводами от выключателя и отложите ее в сторону, а колодку вставьте обратно в панель. Снять магнитолу, если она у вас есть, а затем снова снять штатную розетку для радио, если она есть. Открутить центральный винт крепления накладки панели. Теперь нам нужно снять обшивку панели приборов. Перед ее снятием необходимо отщелкнуть защелки, расположенные под приборной панелью, с помощью двух плоских отверток, которые вставляются по краям и немного придавливая их, двигаясь вверх, приподнять панель. Затем удаляем полностью. Теперь, когда обшивка снята, можно легко отключить провода питания от прикуривателя и его подсветки. Отсоедините провода от разъема включения сигнализации и подсветки. Далее снимаем декоративную накладку переднего динамика и выключатели обогрева стекла и задних противотуманных фар. Если установлен динамик, его также необходимо снять. Затем просовываем руку в отверстие под динамик и отсоединяем колодки с питающими проводами от выключателя противотуманок и обогрева заднего стекла. Снимаем комбинацию приборов, открутив два винта крепления ее к панели. После этого, немного потянув на себя, откручиваем гайку крепления и вынимаем гибкий приводной тросик со спидометром. Отсоединяем от комбинации колодки с проводами питания и убираем в сторону. То же самое делаем с замком зажигания, а именно отключаем колодку с питающими проводами и вынимаем из разъема провод массы реле зажигания. Рядом с ним будет находиться провод контрольной лампы открытия воздушной заслонки. На форсунке такого провода нет. С каждой стороны открутите по одному винту крепления нижней панели. Отсоединяем питающие провода подсветки бардачка. Откручиваем винты крепления панели отопителя и сносим вниз, чтобы не мешала. Затем откручиваем винты крепления направляющей штанги отопителя салона. И на завершающем этапе разборки откручиваем оставшиеся винты крепления панели — верхний боковой и центральный. Снимите панель. На этом ремонтные работы завершены. Снятие нижней панели приборов на автомобиле ВАЗ 2109 производится с целью ее замены или выполнения различных ремонтов, при которых ее наличие будет мешать работе. Для демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, снимите руль и можно приступать. Порядок работы следующий: В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключатель режимов работы электродвигателя отопителя. Далее необходимо открутить винты крепления декоративной накладки консоли. Винты расположены по бокам. После этого слегка потяните накладку на себя, насколько позволяет внутренняя проводка. Теперь отсоединяем все пакеты с проводами от подкладки. Их следует разметить в первую очередь, чтобы не перепутать при последующей сборке. Сюда входят — выключатель наружного света, противотуманные фары, сигнализация, обогрев заднего стекла. Сразу отключаем провода питания прикуривателя и его подсветки. Далее откручиваем винты крепления панели управления отоплением салона, их всего четыре винта. Ослабьте винты крепления козырька комбинации приборов. Сняв козырек, сжимаем пружинные фиксаторы и снимаем саму комбинацию приборов с панели. Теперь откручиваем гайку привода спидометра и отсоединяем трос. Сразу снимаем со штуцера шланг экономайзера, снимаем колодку с питающими проводами (белый и красный) и отсоединяем тросик сброса суточного пробега спидометра. Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала. Далее снимаем пластиковые ручки включения и регулировки яркости подсветки комбинации и гидрокорректора фар. После этого торцевым ключом откручиваем гайки крепления регуляторов к корпусу панели и, сняв гайки, вдавливаем их внутрь. Перейдем к замку зажигания. Отсоедините сумку с проводами питания, затем вставьте ключ в замок и поверните его в нулевое положение, чтобы освободилась защелка замка руля. Снимите трубу рулевой колонки вместе с замком. Слегка потяните на себя шток привода воздушной заслонки и снимите декоративную ручку. Затем откручиваем два винта и снимаем упорную направляющую. И на завершающем этапе осталось открутить все винты крепления панели к кузову. А именно, два боковых, нижних, винта, расположенных в бардачке, откручиваем винты, крепящие консоль внизу. Снимите панель. На этом ремонтные работы завершены. Установите в обратном порядке. Добро пожаловать! Сегодня заменим нижнюю панель приборов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Внимание! В статье замена комбинации приборов производится на низкой панели! (Информацию о замене комбинации приборов, на высокой панели смотрите в статье «») Сколько будет стоить замена комбинации приборов низкой панели на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? 1) Новая стандартная «низкопанельная» комбинация приборов, обойдется примерно в 1000-2400 руб. Что нужно для замены нижней панели приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? 1) Отвертки. Как заменить нижнюю панель приборов на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099? Снятие: 1) Сначала отсоедините трос спидометра от коробки передач. 2) Затем с помощью отвертки откручиваем два винта крепления козырька панели приборов. Внимание! Рулевое колесо снято для наглядности! 4) Затем, отжав и потянув руками за боковые защелки комбинации приборов, снимите комбинацию приборов с панели. 5) Далее откручиваем гайку крепления троса к спидометру, после чего отсоединяем трос. 7) Затем отсоедините шланг от штуцера эконометра. Внимание! Если трос сильно изношен, замените его новым! 10) Снимите комбинацию приборов с панели. Установка: 1) Установите новую комбинацию приборов в порядке, обратном снятию. Важно! 1) Перед началом работы отсоедините «минусовую» клемму от аккумулятора! Для новичков! Вопрос: Как выглядит стандартная комбинация приборов «низкая панель»? Ответ: На ВАЗ 2109 схема подключения панели приборов состоит из трех групп штекеров в моделях с высокой торпедой, выпущенных после 1996 года и двух в более старых автомобилях. Все приборы собраны в комбинацию и размещены со стороны водителя, справа от руля. Во время вождения достаточно одного взгляда, чтобы оценить техническое состояние автомобиля. Схема подключения приборов на панели На ВАЗ 2109 электрические цепи размещены печатным монтажом на плате, которая закреплена пружинами с защелками на задней стенке корпуса панели. Три группы вилок можно разделить на: освещение, размеры; характеристик узлов. Условная нумерация гнезд отличается от стандартной. Верхняя заглушка имеет номер 1, затем нумерация продолжается вниз с правой стороны, цифры продолжаются с верхней левой стороны. Терминалы БСК имеют горизонтальное расположение и нумерацию слева направо, 2-5 верхний ряд, 6-9 нижний. В приборных схемах с европейским вариантом торпедо и высоким, разъемные колодки расположены горизонтально. Если смотреть из багажника, то вверху БСК, справа 13 розеток освещения, слева индикаторы работы узлов. Бортовая система управления БСК создавалась на автомобилях с высокой модификацией торпеды и евро версии. Помогает во время движения контролировать состояние тормозных колодок и уровень жидкости в узлах. На панель выведены датчики уровня: тормозная жидкость; масла ; охлаждающая жидкость ; стирка. Кроме этого реле контроля рабочего состояния ламп и датчик, показывающий степень износа накладок на тормозных колодках. В обычном состоянии индикаторы не светятся и не привлекают внимания. Все лампочки БСК загораются в момент включения зажигания на несколько секунд и гаснут. Во время движения они начинают светиться, когда управляемый элемент приближается к критическому уровню, а точнее минимуму для нормальной работы того или иного узла. Меры нужно принимать немедленно, так как запаса на сигнал лампы панели приборов нет. Бортовая система мониторинга значительно упрощает обслуживание автомобиля, особенно на дальних маршрутах, и предупреждает о возникновении критической ситуации. Но это не отменяет необходимости проверки уровня масла и тормозной жидкости перед выездом из гаража, регулярного обслуживания тормозов и замены колодок до их износа. Основные индикаторы ВАЗ 2109 имеет приборную панель, электрическую схему на плате, имеет выходные штекерные разъемы разного цвета. К красному подключены датчики, которые являются наиболее важными для безопасного движения и нормальной работы автомобиля. Это такие индикаторы, как: уровень топлива в баке; состояние стояночного тормоза; положение воздушной заслонки карбюратора; Аварийное давление в системе; уровень заряда батареи; впрыск топлива; тахометр. Эта группа разъемов подключается к правому указателю поворота и резисторам. У более старых моделей до 1995 года, ВАЗ 2109, электрическая схема не имеет разъемов БСК, поэтому распределение ламп несколько иное и включает в себя некоторые лампы аварийного и контрольного освещения, уровня тормозной жидкости и сигнализации. Осветительная арматура и габариты Белый разъем выходных штекеров в основном подключается к датчикам, сигнализирующим о работе осветительных приборов, это лампы: наружное освещение; противотуманные фары; размеров; аварийное освещение; дальний свет; поворотников; остановок; дальнего света фар заднего хода; обогрев заднего стекла. В эту группу разъемов также входит подключение индикаторов, таких как ремни безопасности и регулировка токсичности впрыска, индикаторы включения поворотов налево в момент начала движения. Различия плат разных моделей Фото Платы с низкой и высокой торпедой отличаются расположением гнезд, ориентированных вертикально и горизонтально. Автомобили выпуска до и после 1996 года ВАЗ 2109 электрическая схема приборов существенно не отличается, вне зависимости от модели. Они идентичны модификациям ВАЗ 2108 и ВАЗ 21099. На более ранних платах лампы стояночного тормоза и вольтметра ставились отдельно. Скорость движения Спидометр, спидометр, один из важнейших индикаторов. Помимо скорости движения, он также показывает пройденное расстояние. На серийных моделях до 1995 года это в основном только общее значение пробега. Более поздние модели имеют счетчик суточного пробега и кнопку, которая позволяет его сбросить. При неисправности спидометра проверьте крепления и состояние гибкого вала. Обратите внимание на изгибы, радиус которых должен быть более 10 мм. Замените трос привода, если это не поможет, то необходимо установить новый спидометр. Цена услуг в салоне по этому ремонту небольшая, поэтому лучше сразу обращаться к специалистам. Ремонт электроцепи ВАЗ 2109 имеет схему питания, основанную на общих принципах подключения. Плюс идет от аккумулятора на все устройства. Минус по каждому суммируется отдельно, от узла, о работе которого сигнализирует конкретная лампочка. Большинство поломок можно устранить своими руками. Любое видео подскажет, что при выходе из строя нескольких индикаторов следует начать с проверки исправности предохранителей. Открыв капот, вы увидите под ним справа черный ящик со схемой расположения каждого конкретного прерывателя. Выберите правильный предохранитель и замените его. Перед началом ремонта помните, что инструкция по работе с электрическими схемами, независимо от напряжения и силы тока, требует отключения питания и разрядки имеющихся конденсаторов. Не стоит рисковать своим здоровьем. Более того, можно случайно замкнуть контакты и сжечь полностью всю плату. При выходе из строя контрольных ламп проверить крепление в патронах, очистить и подтянуть контакты, которые со временем окисляются, заменить лампы. Используйте тестер, чтобы убедиться в отсутствии обрыва провода. Чаще всего возникают сбои в работе показаний уровня топлива. Следует проверить настройку поплавка, который может сбить и обмотку резистора, отвечающую за отклонение стрелки. Для этого нужно демонтировать датчик, прозвонить цепь, убедившись в ее исправности и целостности. Затем отрегулируйте ограничитель. Все это делается после проверки исправности предохранителей. Если стрелка указателя уровня топлива все время скачками меняет свое положение, то ослаб контакт токоприемника и резистора. В этом случае лучше всего заменить сам датчик, так как исправление этого отклонения не будет эффективным. Пластиковая панель ВАЗ 2109 оснащена комбинацией приборов, рычагами и решетками регулировки обдува, гнездом прикуривателя и другими необходимыми кнопками. Для улучшения тюнинга панели приборов ВАЗ 2109 некоторые автолюбители устанавливают светодиодную подсветку. Он не требует серьезного вмешательства в панель приборов. Комбинация приборов ВАЗ 2109, которая оснащена высокой панелью, просто меняется. Улучшенная подсветка Заводской тюнинг торпеды ВАЗ 2109 сделан так, чтобы лампы могли освещать все знаки снаружи. Качество такого освещения довольно низкое. Чтобы приборная панель автомобиля ВАЗ 2109 имела внутреннюю подсветку, необходимо произвести некоторые доработки. Обычно здесь используется прозрачная накладка. Схема выполнения такой операции достаточно проста. Сначала полностью разбирается высокая панель приборов ВАЗ 2109. Убраны стрелки указателей и родные колодки. Для того чтобы новая вагонка освещалась изнутри, делаются специальные прорези. Это легко сделать горячим ножом или паяльником. Для новой светотехники ВАЗ 2109панели необходимо использовать ленту со светодиодами. Его следует разрезать на отдельные куски, состоящие из трех диодов. Чтобы свечение было более равномерным, установлен светоотражающий лист из гладкой фольги. Схема установки диодов следующая. Когда приклеивание диодной ленты закончено, выполняется схема ее подключения к контактным пластинам штатной подсветки. При проведении данного ремонта необходимо соблюдать правильную полярность диодов. Доработка торпеды в отечественной «Жигули» Многие автомобилисты, модернизируя ВАЗ 2109 своими руками, тюнингуют переднюю панель. Чаще всего пластик обтянут кожей или окрашен. Для этого сначала снимается штатная торпеда, после чего выполняются дополнительные работы. Хоть такой ремонт и очень хлопотное дело, но результат стоит того, чтобы потратить на него свое время. После ремонта передняя часть салона будет выглядеть более эффектно и привлекательно. Если при движении автомобиля торпеда начинает издавать неприятные скрипы, необходимо заклеить панель. Для быстрого и качественного проведения такого ремонта потребуются следующие инструменты и материалы: Отвертка универсальная ; рожковые ключи; набор торцевых головок; плоскогубцы; ножницы; поролон; плотный материал на липучке (герлен). Перед снятием панели необходимо отсоединить кабели от аккумулятора. Далее снимаются рычаги управления обогревом, и откручиваются консоли. Для этого используйте крестообразную насадку универсальной отвертки. В демонтированном блоке все жгуты проводов отключены. Прежде чем снимать кожух рулевого управления, открутите шесть крепежных винтов. Чтобы добраться до привода спидометра на ВАЗ 2109, необходимо отсоединить трос от коробки передач. Для этого сначала разбирается крепление корпуса. Затем со спидометра откручивается фиксирующая гайка. Затем откручивается удерживающая скоба, и тросик спокойно снимается. На следующем этапе работы снимается крепление замка зажигания, после чего снимается устройство. Дальнейшая схема разборки касается рулевого управления. Сигнальная табличка снимается с руля. Затем с помощью набора торцевых головок разбирается узел соединения рулевого колеса с валом и снимается рулевое колесо. Затем откручиваются оставшиеся крепежные винты, после чего освобождаемая торпеда снимается. На данном этапе можно считать, что схема демонтажа высокой панели успешно реализована. Рубрики Авто Ремонт Своими руками Авто советы Leave a Comment Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment