Замена передних тормозных колодок Лада Гранта

Предыдущая

Весь список Следующая

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Передние колодки для Lada Granta имеют маркировку FPE103.

Передние колодки тюнинговой серии S1 для Lada Granta имеют маркировку S1E103.

 

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, зубило, молоток, ключи «на 13», «на 17».

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании. Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1,5 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке «MAX», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

 

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

2. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

3. Отогните угол стопорной шайбы нижнего болта крепления направляющего пальца суппорта.

4. Выверните болт крепления направляющего пальца, придерживая ключом палец за шестигранник.

5. Разверните суппорт вверх вокруг оси верхнего направляющего пальца…

6. …и снимите тормозные колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ

 

Обратите внимание на маркировку колодок. Для замены приобретайте колодки с аналогичной маркировкой.

7. Очистите от грязи и ржавчины детали тормозного механизма колеса, особенно посадочные места тормозных колодок. Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

 

8. При установке новых колодок утопите поршень в цилиндр. Для этого установите изношенные тормозные колодки на место (вместо внутренней желательно поставить только основание) и опустите суппорт. Надавливая отверткой или монтажной лопаткой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск, аккуратно вдавите поршень в цилиндр.

9. Установите новые тормозные колодки. Нажимные пружины должны быть установлены параллельно верхнему краю колодок.

10. Опустите суппорт вниз и вверните болт крепления нижнего направляющего пальца, придерживая ключом палец за шестигранник.

11. Загните угол стопорной шайбы.

12. Установите колесо.

13. Аналогично замените тормозные колодки второго переднего колеса.

14. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Каталог продукции Где купить

Датчик температуры Daewoo Nexia (Дэу Нексия)

Floating needle temperature Daewoo Nexia

Установите датчик положения коленчатого вала в порядке, обратном снятию. На шкиве распределительного вала выпускного выполнен задающий сегмент.

В нексиях бываеют разные варианты включения вентиляторов охлаждения.   Просто не понятно, у тебя написано Daewoo…

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен за нейтрализатором, работает по тому же принципу, что и управляющий датчик.

Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик температуры необходим для того, чтоб отслеживать температуру охлаждающей жидкости для поддержания оптимального уровня топливовоздушной смеси.

При неисправности этого датчика электронный блок управления двигателем перестает получать правильную информацию об охлаждающей жидкости.

Помимо этого увеличится средний расход топлива. На автомобилях Daewoo Nexia нового поколения N этот датчик расположен под катушками зажигания. На более старых моделях Daewoo Nexia N с уровнем токсичности выхлопов Евро-2, расположен данный датчик под распределителем зажигания. На двигателях F16D3 находится датчик температуры охлаждающей жидкости между первым и вторым цилиндрами двигателя.

Nexia VS стрелка температуры

Эти не только работают, но и данные показывают, близкие к истине. Для замены датчика указателя температуры двигателя на Ланосе и Нексии Вам понадобится торцевой ключ с головкой на 13 желательно, чтобы головка была высокой. Работу на замене датчика желательно проводить на холодном двигателе. Если же нет возможности или желания ждать пока двигатель полностью остынет, то браться за дело стоит только через минут 15 после того, как Вы заглушили автомобиль.

Откручиваем крышку расширительного бачка фото 2.

Этим мы сбросим давление в системе охлаждения автомобиля. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Датчик температуры двигателя находится на впускном коллекторе, возле топливной форсунки первого цилиндра фото 3.

Отключаем провод от датчика фото 4. Торцовым ключом на 13 откручиваем датчик фото 5. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,5 В.

Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растет и при полностью открытой заслонке должно быть более 4 В. Отслеживая выходное напряжение датчика положения дроссельной заслонки, контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки то есть по желанию водителя.

Датчик положения дроссельной заслонки автомобиля DAEWOO NEXIA не требует регулировки, так как блок управления воспринимает холостой ход то есть полное закрытие дроссельной заслонки как нулевую отметку. При отказе датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ вносит в память код неисправности датчика, включает сигнальную лампу системы управления двигателем и рассчитывает предполагаемое значение угла открытия дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и по сигналам датчиков температуры и абсолютного давления воздуха во впускной трубе.

Отожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика положения дроссельной заслонки. Для наглядности показано при снятом воздухоподводящем рукаве. Выверните два винта крепления датчика положения дроссельной заслонки. Снимите датчик положения дроссельной заслонки.

Установите датчик положения дроссельной заслонки в порядке, обратном снятию. Датчик абсолютного давления фиксирует изменение давления разрежения во впускной трубе в зависимости от изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала и преобразует их в напряжение выходного сигнала. Электронный блок управления двигателем подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает его сигналы, передаваемые по цепи передачи сигнала.

Датчик соединен с «массой» через свой переменный резистор.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

В зависимости от сигнала датчика ЭБУ рассчитывает количество воздуха, поступившего в двигатель. Для проверки и замены датчика абсолютного давления Вам потребуется вольтметр. Проверьте цепь питания датчика абсолютного давления. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика при выключенном зажигании , подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам «А» и «С» колодки обозначение выводов нанесены на корпус датчика , включите зажигание и измерьте напряжение.

Выключите зажигание и подсоедините колодку жгута проводов к датчику. При отклонении напряжения от нормы замените датчик абсолютного давления. Отсоедините вакуумный шланг и снимите датчик в сборе с кронштейном.

Снимите датчик с кронштейна. Для проверки и замены датчика абсолютного давления Вам потребуется: Проверьте цепь питания датчика. Для этого отожмите фиксатор. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема датчика при выключенном зажигании. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам «А» и «С» колодки, включите зажигание и измерьте напряжение.

Выключите зажигание, снимите с колодки ее крышку, отжав фиксаторы, и подсоедините колодку к датчику. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к проводу жгута, соединенному с выводом «В», и к «массе», пустите двигатель, измерьте напряжение датчика. При работе двигателя на холостом ходу напряжение должно составлять 1,0 — 1,5 В. Для этого отсоедините вакуумный шланг от штуцера датчика, выверните болт крепления и снимите датчик.

Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию. Он выдает на ЭБУ импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения ведущих колес.

Замена задних тормозных колодок на Лада Гранта FL

Поводом для осмотра состояния задних тормозных колодок на редакционном автомобиле Лада Гранта стал скрежет, появляющийся со стороны правого колеса во время торможения.

Обычно он появлялся после мойки авто или езды по лужам. Такое ощущение, что там полный барабан песка. Интересно, что скрежет появлялся только справа, слева ни разу не наблюдался. Совершенно очевидно, что туда попала грязь, но почему тогда в тормозной барабан левого колеса грязь не попадает? Сегодня мы это выясним.

На момент осмотра задних тормозов, пробег Гранты составлял 40 тыс. км. Кстати, передние колодки были заменены на пробеге 23 тыс. км, которые к тому времени сточились почти до металла. Может и задние уже на подходе? Говорят, что задние колодки служат в среднем в 2-3 раза дольше передних. Поскольку «пробег» задних колодок уже приблизился к двум «ресурсам» передних – пора смотреть.

Новый комплект задних тормозных колодок

На замену старым был приобретен новый комплект задних тормозных колодок от производителя «Группа ОАТ».

Покупались эти колодки впервые, поэтому сказать про них нечего. В тоже время, настроение они немного «приподняли». Обратите внимание на правый верхний угол. Производитель акцентирует внимание покупателя на защиту от подделок, которой, якобы обладает этот комплект колодок. Рядом видна защитная наклейка, которая по легенде обеспечивает невозможность подмены оригинала на «абы что». Теперь давайте перевернем упаковку.

Как видно, с противоположной стороны никакой наклейки нет! Открывай упаковку, доставай колодки и клади туда что угодно. Вот защита, так защита! Остается только надеяться на добропорядочность продавца.

Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок

Теперь давайте приступим непосредственно к процессу замены задних тормозных колодок. Для наглядности проиллюстрируем каждый шаг. Первым делом необходимо ослабить трос стояночного тормоза или «ручника», проще говоря.

Шаг 1-й: забираемся под машину и снимаем термоэкран, открутив четыре гайки на 10.

Шаг 2-й: снимаем резиновые подвески глушителя, с одной и с другой стороны.

Шаг 3-й: сдвигаем кожух вперед, в сторону двигателя.

Вот мы и добрались до регулировки ручника….

Шаг 4-й: ослабляем трос, откручивая гайки практически до конца.

После того, как с ручником закончили, приступаем к замене задних тормозных колодок.

Демонтаж тормозного барабана

Шаг 5-й: снимаем заднее колесо, предварительно приподняв автомобиль домкратом и установив страховочную опору.

Шаг 6-й: для снятия тормозного барабана берем ключ на 7 и откручиваем направляющие.

Шаг 7-й: после откручивания, направляющие можно закрутить в резьбовые отверстия, которые расположены рядом.

К слову сказать, эти резьбовые отверстия как раз и предназначены для демонтажа тормозного барабана. Что-то вроде съемника получается. При закручивании, направляющие упираются в ступицу и снимают барабан с тормозных колодок. Но так как мы ослабили ручник и колодки нам не мешают, тормозной барабан легко снимется и без их помощи.

Шаг 8-й: снимаем тормозной барабан.

Однако так бывает не всегда. Если не ослабить «ручник», то в некоторых случаях, тормозной барабан снять будет очень сложно. Продемонстрируем это на простенькой схеме.

Тормозной барабан не снимается

При длительной эксплуатации внутри тормозного барабана от колодок образовывается выработка или углубление. Чтобы стояночный тормоз исправно работал, трос ручника периодически подтягивают. В итоге наступает момент, когда тормозные колодки заходят в эту самую выработку и не выходят из нее даже при опущенном рычаге стояночного тормоза. На схеме как раз изображена эта ситуация.

При таком положении тормозных колодок, как вы сами понимаете, снять тормозной барабан будет очень проблематично, так как колодки будут играть роль стопорного кольца. И только когда мы ослабим «ручник», колодки возвратятся в свое первоначальное положение. Как, например, на этой иллюстрации.

Как только тормозные колодки выйдут из зоны выработки, тормозной барабан можно будет беспрепятственно снять.

Хотя в нашем случае выработки на тормозном барабане еще нет, ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчило его демонтаж.

Проблемы демонтажа тормозного барабана при пробеге более 200 тыс. км

А теперь, забудьте обо всем, о чем говорилось выше, в случае, если пробег вашего авто перевалил за 200 тыс., или возраст автомобиля приблизился, годам так, к десяти. Если вы или предыдущий хозяин за все время ни разу не меняли задние тормозные барабаны и рабочие тормозные цилиндры, то ситуация с демонтажем тормозных барабанов может превратиться в настоящее испытание.

Все, о чем говорилось ранее, применимо к ситуации, когда задние тормозные цилиндры в исправном состоянии и поршни в них не заклинило. Давайте вернемся к схеме.

Заклинивание заднего тормозного цилиндра

Здесь все тоже самое, только представьте, что тормозной цилиндр уже «уставший» от времени. Один поршень у него может вообще не двигаться (заклинил), а второй едва шевелится, выдвигаясь всего на пару миллиметров.

Даже если мы ослабим ручник, заклинивший тормозной цилиндр не даст колодкам сжаться и выйти из зоны выработки. Снять такой барабан будет весьма проблематично. Если барабан свободно вращается, но не снимается, то знайте, что виной всему, образовавшийся в результате выработки буртик, который цепляется за колодки и препятствует снятию барабана.

Молоток потяжелее решит проблему

Возникает вопрос: Что делать? Каждый случай индивидуален, но в целом – выбор не велик. Вооружитесь молотком потяжелее и деревянным бруском, который вы будете подставлять к тыльной стороне тормозного барабана. На схеме обозначены места для нанесения ударов.

Принцип такой же, как при закручивании колесных болтов: «крест на крест». Сначала ударяете в одном месте, потом в диаметрально противоположном и т.  д. Вот часть тормозного барабана, по которой нужно наносить удары.

Дальше все зависит от вашей сноровки, но искренне надеемся, что до этого не дойдет.

Максимально допустимый износ тормозного барабана

Вообще завод-изготовитель определил максимально допустимый износ тормозного барабана. Если его внутренний диаметр становится больше, чем 201,5 мм, то такой барабан подлежит замене.

Средний ресурс задних тормозных цилиндров и тормозного барабана

Средний ресурс тормозного барабана составляет в среднем 100 -150 тыс. км. Все зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. С задними тормозными цилиндрами не все так однозначно – сплошная лотерея. Но в среднем 1-2 года они работают без проблем. Как только заметите, что тормозной цилиндр начал «потеть» – сразу под замену. Если вовремя менять износившиеся детали тормозной системы, то МОЛОТОК вам точно не понадобится.

Продолжение пошаговой инструкции

Теперь давайте вернемся к замене тормозных колодок, продолжим с момента, когда мы сняли тормозной барабан (Шаг 8-й).

Шаг 9-й: снимаем перфорированный диск, именуемый ротором антиблокировочной системы (ABS).

Теперь, чтобы снять тормозные колодки, нужно в четырех местах отсоединить пружины, которые их удерживают. Из куска проволоки было изготовлено нехитрое приспособление в виде крючка, которым очень удобно отсоединять и обратно одевать тормозные пружины.

Если кто-то привык пользоваться плоскогубцами или отверткой – пожалуйста. В этой инструкции будет использоваться крючок.

Шаг 10-й: отсоединяем одну боковую пружину.

Шаг 11-й: отсоединяем нижнюю пружину.

Шаг 12-й: отсоединяем верхнюю пружину.

Шаг 13-й: освободившуюся тормозную колодку аккуратно убираем, не повредив датчик ABS.

Шаг 14-й: убираем верхнюю пружину и распорную планку.

И у нас осталась еще одна пружина, удерживающая тормозную колодку, расположенную слева.

Шаг 15-й: отсоединяем боковую пружину и отводим вниз освободившуюся колодку.

Шаг 16-й: выводим рычаг из зацепления с тросом ручника.

На этом демонтаж старых тормозных колодок завершен.

Мойка снятых деталей

При желании, все что вы сняли можно отмыть бензином или очистителем тормозов. Для этого удобно использовать небольшую малярную кисточку.

Отмываем пружины, распорную планку и рычаг ручного привода колодок, он нам еще пригодится.

Шаг 17-й: отсоединяем рычаг ручного привода тормозных колодок от старой колодки. Для этого необходимо вытащить вот этот шплинт.

Шаг 18-й: давим на палец и отсоединяем рычаг.

Теперь все тоже самое проделываем с новой колодкой, только в обратной последовательности.

Шаг 19-й: Вставляем палец, одеваем шайбу, вставляем шплинт и разводим усики в стороны.

Готово! Новую колодку можно устанавливать на место.

Шаг 20-й: на колодку можно сразу надеть нижнюю стягивающую пружину, а затем продеть рычаг ручного привода колодок в трос стояночного тормоза.

Шаг 21-й: фиксируем колодку с помощью боковой пружины. Для этих целей удобнее использовать шило.

Заводим пружину. Тут главное попасть в отверстие. Когда кончик пружины попадет в отверстие, вы услышите характерный щелчок.

С этого момента развитие событий может принимать самый неожиданный оборот. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что сейчас мы разберем самые распространенные ошибки, из-за которых тормозной барабан не надевается на колодки.

Распространенные ошибки при сборке задних тормозов

Чтобы избежать данной неприятности, обратите внимание на эту прорезь в колодке.

Именно сюда будет вставляться распорная планка.

Ошибка первая

Если распорная планка будет установлена ниже этой прорези, например, как на изображении ниже.

В таком случае надеть тормозной барабан вам будет не суждено.

Ошибка вторая

Следующая ошибка касается самой распорной планки.

Как вы заметили, с одной стороны у неё есть узкая прорезь, а с другой широкая. Так вот, широкой прорезью распорная планка вставляется в колодку с рычагом. Сами понимаете, что рычагу с колодкой необходим больший проем. Если планку поставить наоборот – тормозной барабан вы не наденете.

Ошибка третья

И еще одна причина, которая может препятствовать свободному надеванию тормозного барабана – это тормозной цилиндр. Точнее не сам цилиндр, а раздвинутые в стороны поршни тормозного цилиндра.

Ведь по мере износа старых колодок, поршни в тормозных цилиндрах выдвигались наружу все больше и больше. Теперь же, когда на место старых колодок мы поставили новые, поршни тормозных цилиндров необходимо вернуть в первоначальное положение, то есть сжать их или вдавить. Иначе тормозной барабан может не надеться на новые колодки.

Способы сжатия задних тормозных цилиндров

Способ первый. Самый распространенный способ сжать поршни тормозного цилиндра показан на данной иллюстрации.

Здесь используются две монтажные лопатки, которые одной стороной упираются в тормозной кожух, а другой – в тормозные колодки. При сжатии лопаток, колодки давят на поршни тормозного цилиндра и возвращают их в первоначальное положение. Все просто.

А если у вас нет под рукой монтажных лопаток, что делать?

Способ второй. Можно использовать две передние тормозные колодки, предварительно просверлив в них сквозные отверстия. Вот какое приспособление должно получиться.

Болт сверху служит своего рода распоркой. Вместо него можно использовать обыкновенный деревянный брусок. Но даже если нет возможности соорудить такое приспособление, то есть еще один способ.

Способ третий. Берем деревяшку и через нее маленьким молоточком и легкими постукиваниями вдавливаем поршень.

Способ, конечно, варварский, но рабочий.

Возвращение к пошаговой инструкции

На этом обзор ошибок завершаем и возвращаемся к сборке наших тормозов.

Шаг 22-й: после установки распорной планки, в колодку с рычагом, ставим вторую колодку.

Устанавливаем аккуратно, чтобы не повредить датчик ABS. После установки осталось надеть пружины.

Еще раз посмотрите, как должна быть установлена распорная планка.

Если у вас так же – то все в порядке.

Шаг 23-й: следующим шагом будет натягивание верхней пружины. Натягивать пружину удобнее крючком.

Шаг 24-й: надеваем нижнюю пружину.

Шаг 25-й: аналогичным образом надеваем боковую пружину.

Убедитесь, что все четыре пружины надеты, после чего можно приступать к следующему шагу.

Шаг 26-й: ставим на место ротор ABS.

Шаг 27-й: надеваем тормозной барабан.

Шаг 28-й: направляющие, которые у нас были вкручены в резьбовые отверстия, выворачиваем, чтобы зафиксировать ими тормозной барабан.

Подтягиваем направляющие. Если тормозной барабан легко проворачивается – значит все сделали правильно.

Шаг 29-й: после установки тормозного барабана можно надевать колесо.

Шаг 30-й: в завершении, не забудьте обратно натянуть ручник, который ослабляли вначале, прикрутить кожух и подвесить на резинки глушитель.

На этом замену задних тормозных колодок можно считать завершенной.

Скрежет в тормозном барабане

В самом начале этой статьи говорилось о срежете в правом тормозом барабане, появлявшемся после мойки автомобиля или езде по лужам. При осмотре была выявлена причина. Причиной скрежета стала скопившаяся грязь.

Обратите внимание на величину некоторых отверстий, через которые должна выходить вода.

Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много. Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка.

Просто соскабливаем закоксовавшуюся грязь. Тщательно вычищаем канавку, которая имеется у задней стенки тормозного барабана.

А вот сколько шлака было в тормозном барабане.

Именно из-за него и появлялся неприятный скрежет.

Почему в левом колесе нет скрежета? Это объясняется манерой вождения. Многие водители любую лужу стараются проезжать не по середине, а сбоку, по возможности, чтобы водительская сторона была за пределами лужи. Чтобы в случае чего, можно было выйти на «сушу», а не «в открытое море». Получается, что правое колесо чаще левого «купается в грязи», поэтому и грязи в правом тормозном барабане скапливается больше.

А вы сталкивались с проблемами, при обслуживании задних тормозов, решение которых не описано в данной статье? Если да, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях.

Смотрите видеоверсию публикации

↓↓↓

Как заменить передние тормоза на любом транспортном средстве ПОЛНОЕ руководство

Привет, я Майк из 1AAuto. Мы занимаемся продажей автозапчастей более 30 лет! Мы стремимся поставлять качественные автозапчасти, профессиональное обслуживание клиентов, а также быструю и бесплатную доставку, и все это подкрепляется нашей 100% гарантией удовлетворения. Так что посетите нас на 1AAuto.com, ваш надежный источник качественных автозапчастей.

В этом видео мы познакомим вас с тем, как заменить передние тормозные колодки и диски. Хотя этот автомобиль может отличаться от вашего, шаги и процедуры будут очень похожими, если не одинаковыми, для самых разных автомобилей. Единственными существенными различиями будут точное используемое оборудование и характеристики крутящего момента, которые вы можете найти в самых разных онлайн-ресурсах.

Если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите подписаться. У нас есть тонна дополнительной информации об общем ремонте, а также о конкретных марках и моделях. А если вам нужны запчасти для вашего автомобиля, на 1AAuto.com можно найти множество деталей тормозной системы. Можете пройти по ссылке внизу в описании.

Если на вашем автомобиле установлена ​​центральная крышка или полная крышка ступицы, закрывающая зажимные гайки. Колпаки ступиц можно снять, взявшись за них и потянув, в то время как для центральных колпачков обычно требуется отвертка или небольшая монтировка, чтобы снять их с колеса. Снимите зажимные гайки с автомобиля с помощью соответствующего гнезда и ломаной планки. Убедитесь, что в этот момент шина все еще находится на земле, чтобы предотвратить ее вращение, когда вы будете снимать гайки. Просто расколите их, один оборот. Это предотвратит падение колеса, но позволит нам легко перемещать его, как только давление в машине будет снято. Если у вас есть ключ от замка колеса, вставьте его в выступ замка, если он у вас есть. Ослабьте его таким же образом. Поднимите и поддержите свой автомобиль. Мы используем подъемник в магазине, но если вы делаете это дома, это легко сделать с помощью домкрата и подставок для домкрата.

Если вы не знаете, куда поднять свой автомобиль, вы можете проверить различные онлайн-ресурсы или руководство по эксплуатации вашего автомобиля, если оно у вас еще есть. Поскольку мы уже ослабили наши гайки, вы сможете просто открутить их вручную, как только автомобиль будет поднят и поддержан. Убедитесь, что при снятии последнего выступа вы держите руку на колесе и шине, затем снимите их и отложите в сторону.

Обычная передняя дисковая тормозная система состоит из нескольких основных частей. Этими деталями являются ваш ротор, ваши тормозные колодки внутри, кронштейн держателя суппорта и ваш тормозной суппорт. К суппорту подходит шланг, который подает давление жидкости на поршни внутри этого суппорта. В данном конкретном случае здесь два поршня. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость под давлением заполняет эти камеры и выталкивает поршни, сжимая тормозные колодки вместе. Которые содержат фрикционный материал о ротор, замедляющий вращение ваших колес.

Несколько вещей, которые могут пойти не так с вашими передними колодками и роторами, это износ колодок до такой степени, что фрикционного материала больше не будет достаточно для надлежащего замедления ротора, не создавая шума скрежета или хруста. Эти колодки могут покрыться глазурью от чрезмерного нагрева, что означает, что они будут очень гладкими и не будут правильно захватывать ротор. Позволить ему проскальзывать больше, чем обычно, что может создать визжащий звук и более длинный тормозной путь, а также мягкое ощущение педали. Сам ротор может покрыться ржавчиной и коррозией, что приведет к точечной коррозии и не создаст надлежащей контактной поверхности для колодок. Или это может привести к образованию гребней ржавчины, которые имеют аналогичный эффект, но создают гораздо больше шума.

А если сам ротор перегреется, то он может деформироваться, создавая пульсацию педали и вибрацию. Из-за неровных поверхностей, проходящих через колодку, суппорт перемещается внутрь и наружу вместе с этими высокими / низкими точками на роторе. Подача обратно в вашу педаль, чтобы создать пульсацию входа и выхода или ощущение вибрации. К счастью, эти компоненты очень легко заменить, и они действительно могут изменить управляемость и ходовые качества вашего автомобиля. Снимите два болта на задней части суппорта. Обычно это обычный болт с шестигранной головкой, но иногда это шестигранный ключ с небольшим резиновым колпачком, который вам придется снять, чтобы получить к ним доступ. Вам может понадобиться отвертка или небольшая монтировка, чтобы освободить суппорт от колодок. Затем, используя стяжку, эластичный трос или механический трос, закрепите суппорт вверх и в сторону, чтобы он не повредился, пока мы заканчиваем ремонт.

Снимите колодки. Возможно, вам придется вытолкнуть их плоской отверткой, если они там застряли. Открутите два болта на задней части шпинделя, крепящие скобу суппорта. Перед тем, как полностью снять любой из них, убедитесь, что оба болта ослаблены. После того, как болт выкручен, снимите скобу суппорта со шпинделя. Некоторые роторы могут иметь винты с головкой Phillips или Torx, крепящие ротор к втулке. Удалите это, если необходимо. И если ваш ротор примерз к ступице из-за ржавчины и коррозии, постучите им по поверхности ротора. Вы можете ударить по внешнему краю, если не используете ротор повторно. Если да, постучите между шпильками, удалите ржавчину и снимите ротор со ступицы.

Большинство кронштейнов тормозных суппортов снабжены этими маленькими металлическими прокладками, которые удерживают колодки натянутыми и предотвращают их дребезжание и перемещение при торможении. Чтобы удалить их, используйте маленькую отвертку с плоским лезвием и осторожно сдвиньте их по одному. Мы возьмем проволочную щетку и очистим всю грязь и мусор с той части кронштейна суппорта, в которую входит направляющая. При этом вы можете надеть пылезащитную маску, чтобы не вдыхать всю ржавчину и частицы тормозов. После того, как сам кронштейн очищен, вы можете либо заменить эти направляющие, либо наши находятся в довольно хорошем состоянии, поэтому вы можете просто очистить их таким же образом.

Теперь, если они сильно проржавели или подверглись коррозии, вы захотите заменить их, но вы можете видеть, что наши немного грязные. Они все еще красивые и блестящие под всем этим наращиванием. Переустановите слайд, просто вдавите его. Возьмите немного смазки для тормозов и нанесите тонкий слой на контактные части. Затем мы прижмем защитный чехол для слайда и вытащим штифт из кронштейна суппорта. Нанесите еще немного тормозной смазки здесь. Вставьте его обратно, убедитесь, что ботинок снова сидит на воротнике. Повторите этот процесс для другого слайда и скользящего штифта. Установите новый ротор задом наперед и обрызгайте его очистителем тормозов. Затем переверните его, установите правильно и распылите также и на эту сторону. Если у вас есть винты, крепящие ротор, вы можете переустановить его сейчас.

Если в вашем автомобиле нет винта ротора, чтобы упростить задачу, вдавите ротор в плоскость и используйте шайбы или старую гайку оси. Установите зажимную гайку вручную как можно туже в эту гайку оси. Это позволит удерживать ротор в вертикальном положении, пока мы переустанавливаем остальные детали, что значительно упрощает задачу. Установите на место кронштейн суппорта и два болта, которые его крепят. Затяните оба болта вручную, затем затяните их с помощью соответствующего гнезда и храповика. Установите тормозные колодки и нанесите тонкий слой смазки на их обратную сторону. Освободите суппорт от всего, что вы использовали, чтобы закрепить его.

С помощью пары больших плоскогубцев для фиксации канавок осторожно сожмите каждый поршень с одной стороны за раз. Двигайтесь красиво и медленно, чтобы не вытолкнуть другой поршень в процессе. Возможно, вам придется пару раз пройтись туда-сюда, если у вас есть такие двухпоршневые суппорты. Как только он полностью сожмется, наденьте его обратно на колодки, вдавите штифты, чтобы суппорт вернулся на место. Переустановите ваше оборудование. Как только они будут вставлены вручную, затяните их с помощью подходящего гнезда и храповика. Если вы использовали трюк с гайкой оси и зажимной гайкой, чтобы закрепить ротор, снимите его сейчас.

Переустановите колесо и шину. Установите зажимные гайки как можно сильнее вручную. Теперь все готово для опускания вашего автомобиля. Установите на место зажимные гайки и затяните их крест-накрест в соответствии со спецификацией. Если вы не знаете, что такое спецификация, вы можете найти ее в руководстве пользователя или во множестве других онлайн-ресурсов. Как только вы закончите, просто наденьте центральную заглушку или заглушку ступицы, и все готово.

Спасибо за просмотр. Посетите нас на 1AAuto.com, чтобы получить качественные автозапчасти, быструю и бесплатную доставку и лучшее обслуживание клиентов в отрасли.

2002 — 2007 Saturn Vue

2005 — 2006 Chevrolet Equinox

2006 — 2006 Pontiac Torrent

2003 — 2008 Toyota Matrix

2003 — 2008 Toyota Corolla

2003 — 2008 Pontiac.

2008 — 2010 Mercury Mariner

2008 — 2010 Ford Escape

2005 — 2007 Ford Escape

2005 — 2007 Mercury Mariner

2011 — 2011 Ford Escape

2005 — 2006 Mazda Tribute

1993 — 1993 Toyota Corolla

1994 — 1997 Toyota Corolla

1993 — 1997 Geo Prizm

Какова стоимость замены тормозных колодок и рокторов?

Автор John Goreham

Одним из наиболее распространенных видов ремонта любого автомобиля является обслуживание тормозов или «ремонт тормозов». Если вы держите свой автомобиль достаточно долго, вам нужно будет потратить несколько долларов на тормоза вашего автомобиля. Как правило, работа включает в себя затраты на замену двух основных элементов и затраты на рабочую силу, связанные с работой. Вот сколько вы можете ожидать за новые тормозные колодки и диски.

Что такое тормозные колодки и тормозные диски?

Дженерал Моторс

Тормозные колодки — это расходуемые фрикционные колодки, которые прижимаются к круглым роторам или тормозным дискам, замедляя автомобиль при нажатии на педаль тормоза. Часть, которая преобразует давление педали в сжатие роторов, называется суппортом. Как правило, тормозные суппорты рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Тем не менее, в соленом климате владельцы транспортных средств иногда обнаруживают, что суппорты нуждаются в замене через несколько лет. Они работали так же, как колодки и роторы, но в новых автомобилях от них постепенно отказались из-за повышенной эффективности торможения и охлаждения колодок и роторов.

Как узнать, нужно ли заменить тормозные колодки и диски?

Джон Горэм

Есть два основных способа узнать, что им нужно заменить тормозные колодки и диски. Во-первых, автопроизводители разрабатывают тормоза так, чтобы они скрипели, когда они изнашиваются в течение определенного периода их срока службы. Во-вторых, ваш механик будет смотреть на ваши тормоза каждый раз, когда вы обслуживаете свой автомобиль. Возможно, замена масла или ежегодная проверка, если этого требует ваш штат. Если механик видит, что колодки тонкие, он обычно снимает колесо и измеряет колодки. Затем вы получите точную оценку того, как долго они прослужат, прежде чем потребуется замена. Толщина тормозных колодок измеряется в миллиметрах.

Как долго служат тормозные колодки и диски?

Тормозные колодки и роторы обычно имеют срок жизни от 20 000 до 75 000 миль в зависимости от вашего стиль вождения . Если не возникает проблем, они обычно изнашиваются одинаково как на передней, так и на задней оси. Другими словами, тормоза передних двух передних колес заменяются вместе или тормоза задних колес заменяются вместе. Хотя все четыре угла могут нуждаться в замене одновременно, это случается нечасто.

Было время, когда передние тормоза выполняли большую часть работы, а задние работали дольше. Для многих моделей это уже не так. Новые технологии и конструкции тормозов означают, что задние тормоза могут нуждаться в обслуживании в первую очередь. Владельцы гибридных и электрических транспортных средств наслаждаются увеличенным сроком службы тормозных колодок и роторов. Эти автомобили оснащены рекуперативной тормозной системой, в которой используются электродвигатели для замедления автомобиля, что снижает износ колодок и роторов.

Зачем нужны роторы и колодки?

Когда-то автопроизводители проектировали роторы достаточно толстыми и прочными, чтобы выдерживать многие тормозная колодка изменения. Однако по мере того, как все больше внимания уделялось снижению стоимости и веса, роторы изменились. Сегодня роторы часто (хотя и не всегда) заменяют, когда тормозные колодки нуждаются в обслуживании.

Это связано с тем, что со временем на роторах могут образоваться канавки и царапины от колодок. В старые времена механик использовал машину (токарный станок), которая «вращала» ротор и шлифовала его. Тем не менее, современные роторы не обладают достаточной толщиной, чтобы их можно было обработать до плоской поверхности после того, как на них появились задиры (глубокие царапины). Если учесть затраты механика на замену поверхности ротора по сравнению с его простой заменой, цены будут примерно одинаковыми. Мы поддерживаем связь с несколькими автомастерскими на iSeeCars.com. Один механик, с которым мы разговаривали, сказал нам, что у него даже нет токарного станка. Другие сказали нам, что они не утруждают себя использованием старого токарного станка, который у них все еще есть, позволяя ему пылиться в мастерской.

Autozone сообщает, что роторы стоят от 30 до 75 долларов за штуку. Механическая обработка ротора трудоемка и требует специального инструмента, который должен обслуживать механик, умеющий им пользоваться. Это не бесплатно. Отсюда переход к более прямому подходу, который включает только замену роторов.

Почему нельзя просто заменить колодки?

Согласно механике, замена только колодок имеет две проблемы. Первый, писк а также визг из-за старых канавок, оставшихся в роторах от первого комплекта колодок. Во-вторых, материал удаляется с ротора из-за контакта с колодками, и он истончается. Уменьшение массы может привести к тормозной диск деформируется и вызывает вибрацию, что снижает эффективность торможения . Чтобы избежать всех этих плохих результатов, механики, с которыми мы поддерживаем контакт, будут делать только тормозная работа который заменяет оба ротора и колодки вместе.

Сколько стоит замена роторов и колодок?

Если у вас есть автомобиль с европейским исполнением, такой как бмв или ауди , рассчитывайте платить больше за тормозная работа чем человек, управляющий доступным пригородным автомобилем. Кроме того, чем больше и тяжелее автомобиль, тем мощнее тормоза. Так что если у вас полноразмерный спорткар или пикап, вы заплатите немного больше, чем человек, который ездит на маленьком седане.

Основываясь на наших исследованиях, а также на собственном опыте, мы обнаружили, что средний диапазон цен на обслуживание тормозной системы составляет от 250 до 500 долларов США за конец автомобиля (переднюю или заднюю часть). В среднем замена тормозных колодок и дисков обходится в 350 долларов с каждой стороны автомобиля (спереди или сзади).

Из-за чего работа тормозной системы может стать более дорогостоящей?

Об одном важном элементе технического обслуживания, о котором забывают многие владельцы транспортных средств, тормозная жидкость в их машине. Большинству автомобилей требуется это каждые 30 000 миль или около того. Сюда входят гибриды и электромобили. Если твой тормозная жидкость не были изменены в соответствии с графиком технического обслуживания автомобиля, механик может предложить сделать это, когда будет обслуживать ваши тормоза. Это не допродажа, а просто хорошая практика. Тормозная жидкость замена может стоить от 100 до 250 долларов сверх средней цены в 350 долларов за ось.

Все компоненты тормозной системы подвергаются воздействию дорожной соли, грязи, снега, грязи и других суровых условий вождения. Кроме того, характер их роли в управлении автомобилем (неоднократное его замедление) означает, что компоненты тормозной системы постоянно меняют температуру от очень горячей до температуры окружающей среды и снова до горячей. В течение многих лет и миль это может привести к блокировке суппортов (где расположены колодки) или утечке жидкости. Замена суппортов дороже, чем роторы и колодки, поэтому будьте готовы к этим дополнительным расходам, если ваш автомобиль старше и не проходил регулярное обслуживание тормозов. Еще один элемент, который проверит ваш механик, — это система стояночного тормоза. Нередко старые автомобили нуждаются в обслуживании стояночного тормоза, в дополнение к другим уже обсуждавшимся вопросам. Вашему механику может потребоваться отрегулировать тросы стояночного тормоза или разблокировать стояночный тормоз, если он заблокирован, и это может включать замену некоторых деталей.

Можете ли вы самостоятельно заменить роторы и колодки?

Если вы механик на заднем дворе с полным набором инструментов, домкратом, подставками для домкрата и опытом самостоятельного ремонта, вы уже знаете тормозная работа находится в пределах досягаемости специалистов, работающих на собственных автомобилях. Если у вас нет инструментов и предыдущего опыта, вам, вероятно, не следует учиться работать с автомобилем через тормозные рабочие места . Это одна из важнейших систем безопасности вашего автомобиля.

Отказ от ответственности :  Эти цены на ремонт также могут колебаться в зависимости от географического положения, а также марки и модели вашего автомобиля; и что эти цифры представляют собой средние, а не фактические цены, предлагаемые в каких-либо конкретных ремонтных мастерских и сервисных центрах.

Биография автора:

Джон Горхэм является давним членом Ассоциации автомобильной прессы Новой Англии и инженером-реставратором. Интерес Джона к электромобилям восходит к 1990 году, когда он разработал систему терморегулирования для батареи электромобиля в составе академической группы. Получив степень инженера-механика, Джон прошел маркетинговую программу в Северо-восточном университете и работал с производителями автомобильных компонентов, в полупроводниковой промышленности и в биотехнологии. В дополнение к тому, что Джон является постоянным автором iSeeCars.com, работа Джона появилась в десятках основных средств массовой информации, и он публикует обзоры на многих сайтах по продаже автомобилей. Вы можете следить за Джоном в TikTok @Tokncars и просматривать его учетные данные в Linked In.

Следует ли заменять сразу все тормозные колодки?

Когда что-то изнашивается, вы меняете это. Это проверенная временем философия, которую мы изучаем в детстве и используем на протяжении всей жизни.

Но в некоторых случаях концепция не так проста, как в других. Например, если ваша посудомоечная машина сломается, вы получите новую посудомоечную машину.

У вашего автомобиля четыре колеса, четыре шины, четыре тормозных колодки. Логика подскажет, что когда один изнашивается, вы его заменяете. Это не так.

Следует ли заменять сразу все тормозные колодки? Короткий ответ: вы должны думать о своих тормозных колодках парами: передние и задние. Если одна тормозная колодка имеет проблемы или изнашивается, вам необходимо заменять комплект за раз.

Прежде чем мы разберемся, почему это так, давайте начнем с самого начала, с того, как работает ваша тормозная система.

Что делают тормозные суппорты

Тормозные суппорты являются неотъемлемой частью тормозной системы вашего автомобиля. Большинство транспортных средств на дорогах сегодня используют дисковые тормоза для остановки и замедления автомобиля. В дисковой тормозной системе к колесам автомобиля прикреплены металлические диски, также называемые роторами, которые вращаются вместе с колесом при движении. Когда вы нажимаете на педаль тормоза для замедления или остановки, суппорты создают трение о ротор и замедляют автомобиль.

Если вы посмотрите на свою тормозную систему, суппорт надевается на ротор, напоминая зажим. Внутри каждого суппорта есть пара металлических пластин — это ваши тормозные колодки. Известные как внешние и внутренние тормозные колодки, они располагаются по обе стороны от ротора, оказывая давление с обеих сторон.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость выпускается из главного цилиндра. Он создает давление в поршнях тормозного суппорта, которое прижимает тормозные колодки к ротору. Тормозные колодки изготовлены из материала с высоким коэффициентом трения, который замедляет ротор при контакте. А так как ротор прикреплен к колесу, автомобиль при этом тормозит.

В современных автомобилях есть два основных типа суппортов: фиксированные и плавающие.

Фиксированные суппорты не двигаются; они имеют поршни с обеих сторон ротора. Неподвижные суппорты часто считаются высокопроизводительными, но они дороже, чем плавающие суппорты. Неподвижные суппорты, как правило, имеют две или более пар поршней на ротор, но могут достигать шести.

Плавающие суппорты перемещаются внутрь и наружу под давлением. Один или два поршня будут на внутренней стороне ротора, толкая весь суппорт при нажатии на педаль тормоза.

Каждый раз, когда тормозные колодки соприкасаются с ротором, они немного изнашиваются. Они становятся все тоньше и тоньше, пока не перестают выполнять свою работу. Поршни продолжают прижимать тормозные колодки ближе к роторам, пока они полностью не вытянутся. На этом этапе пришло время заменить тормозные колодки на новый комплект.

Что возвращает нас к нашему первоначальному вопросу:

Следует ли заменять сразу все тормозные колодки?

Передние тормозные колодки вашего автомобиля изнашиваются не так, как задние тормозные колодки. Причина в том, что ваши передние тормозные колодки на самом деле выполняют большую часть работы, при этом до 70 процентов всего тормозного действия приходится на переднюю часть автомобиля.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, вес переносится на переднюю часть автомобиля. Сила, направленная вниз, больше на передние колеса, что приводит к большему трению между передними колесами и дорогой. Чем больше силы прикладывается к передней части автомобиля, тем меньше действие в задней части автомобиля. Торможение прямо пропорционально силе, прикладываемой к колесам автомобиля.

Производители автомобилей знают об этом, поэтому они создают различное сцепление между передней и задней тормозными системами, чтобы улучшить общую производительность вашего автомобиля. Если бы одинаковое давление применялось одинаково, ваши задние тормоза заблокировались бы раньше и заставили бы ваш автомобиль дергаться в условиях резкого торможения.

Поскольку каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, к передней части автомобиля прикладывается все больше усилий, легко понять, почему ваши передние тормозные колодки изнашиваются раньше, чем задние. Вот почему, возможно, вам придется менять передние тормозные колодки чаще, чем задние.

Но если вы когда-нибудь смотрели на свои тормозные колодки, возможно, одна сторона изнашивается быстрее, чем другая. Например, если тормозной суппорт неисправен, это может привести к быстрому износу тормозной колодки и необходимости ее замены задолго до замены тормозной колодки на другой стороне автомобиля. Почему нельзя просто заменить изношенную тормозную колодку? Почему они заменены парами?

Чтобы обе стороны тормозной системы были одинаковыми и работали равномерно, чтобы остановить ваш автомобиль. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозные колодки прижимаются к роторам, чтобы остановить автомобиль. Если колодки неровные, одно колесо может остановиться быстрее, чем другое, что приведет к заносу автомобиля.

Как часто следует заменять тормоза?

Различные марки и модели имеют разные требования. Но важно отметить, что ваша тормозная система является одной из самых важных частей вашего автомобиля, обеспечивающей вашу безопасность и безопасность.