Тормозные колодки SS20

Состав фрикционного материала тормозных колодок SS20 обеспечивает хороший ресурс самих колодок и тормозного диска. При этом обеспечивается высокая термостойкость и стабильность коэффициента трения во всем диапазоне температур, начиная с первых, «холодных» торможений и заканчивая экстремальными циклами торможения с высокой температурой. Фрикционный материал тормозных колодок SS20 разработан с учетом требований экологии и безопасности. В составе тормозных колодок SS20 полностью отсутствуют вредные и канцерогенные компоненты (асбест, свинец, кадмий).

Для своих колодок, мы обеспечили более эффективное и одновременно более «комфортное» торможение. Коэффициент трения тормозных колодок SS20 имеет высокое значение, и сохраняется стабильным при нагреве.

Конструктивные особенности тормозных колодок SS20

• Фрикционный материал высокого качества с использованием компонентов полностью соответствующих требованиям эффективности и экологической безопасности.
• На тыльную сторону колодки нанесена противошумная мастика, а у колодкок на автомобили ЛАДА Веста, ЛАДА Ларгус и Рено Логан установлена специальная противоскрипная пластина.
• Паз на фрикционной части накладки.
• Наличие скосов на краях фрикционного материала колодки.
• Окраска тормозной колодки термостойкой полимерной краской для защиты от коррозии.

Достаточно часто, даже неплохие по тормозным свойствам колодки, издают при работе свист, скрип или скрежет, что сильно раздражает автовладельцев. Поэтому состав компонентов фрикционной смеси колодок SS20 подобран таким образом, чтобы обеспечивать бесшумность работы. Кроме самой фрикционной композиции, применяемой при формовании колодок, влияние на бесшумность работы оказывает ряд других конструктивных и эксплуатационных факторов. Зачастую причиной шума является попадание на поверхности трения загрязнений, пыли, продуктов износа. Для того, чтобы улучшить удаление из зоны трения продуктов износа и загрязнений, на центральной части рабочей поверхности тормозной колодки имеется паз.

Данный паз, помимо удаления загрязнений с поверхности колодки, влияет также на процесс трения колодки и диска. Наличие паза на рабочей поверхности колодки смещает диапазон возможных колебаний колодки и снижает их интенсивность. Также, паз на рабочей поверхности колодок обеспечивает дополнительную циркуляцию потока воздуха, и позволяет уменьшить температурные напряжения во фрикционном материале и в соединении с арматурой тормозной колодки.

Для того, чтобы обеспечить более эффективную приработку новых колодок к тормозному диску, а также уменьшить вероятность появления скрипа на торцевых гранях колодки имеются «скосы».

Наличие скосов уменьшает «колебания» колодки в начальный момент торможения и в момент растормаживания, а также позволяет обеспечить лучшее прилегание фрикционного материала колодки к диску, что значительно ускоряет «приработку» колодок.

Фрикционный материал тормозных колодок SS20 допускает длительную работу при температурах 350°С с кратковременным ростом до 500 градусов. При этом сохраняется высокая эффективность торможения, материал не выкрашивается и не растрескивается. Прочность соединения фрикционного материала с металлическим каркасом тормозной колодки обеспечивается за счет термического спекания в печи, под давлением. При воздействии высокой температуры и давления фрикционный материал спекается и с помощью специального клеевого состава надежно скрепляется с металлическим каркасом (арматурой) колодки.

На металлический каркас, с тыльной стороны тормозной колодки SS20 нанесена противоскрипная мастика.

Мастика представляет собой композитный состав, который демпфирует колебания колодки при торможении. При затормаживании, тормозная скоба и поршень прижимают колодки к диску через слой мастики. Податливость мастики снижает интенсивность возможных колебаний колодки и снижает вероятность возникновения скрипа при торможении.

На тыльной стороне колодок для автомобиля Lada Vesta приклепана специальная противоскрипная пластина, которая предназначена для снижения интенсивности колебаний колодки и и уменьшает вероятность возникновения скрипа. Противоскрипная пластина представляет собой стальную основу с двусторонним полимерным покрытием с наполнителями.

Для достижения высокого качества тормозных колодок SS20, на каждом этапе производства, и на отдельных технологических операциях имеются свои методы контроля. Для сырья и материалов — это входной контроль качества. Для полуфабрикатов, контроль на рабочих местах и межоперационный контроль. Тщательный подход к проверке качества и оптимальный набор контрольных операций позволяет гарантировать высокое качество и отличные потребительские свойства тормозных колодок SS20. Среди всех проверок, наиболее достоверным является контроль параметров готового изделия. На этом этапе обязательный контроль качества тормозных колодок, визуальный, инструментальный и выборочная проверка работоспособности и параметров, в составе узла тормозного механизма. При визуальном контроле оценивается общее качество изготовления тормозной колодки, оптимальная толщина и равномерность нанесения противошумной мастики, качество покраски и маркировки. Более точную информацию о параметрах тормозных колодок дают испытания в составе узла тормозного механизма. При таких испытаниях колодка испытывается в тех же условиях, что и в эксплуатации, что дает объективную информацию о долговечности колодки, агрессивности по отношению к тормозному диску. В составе узла также оценивается способность колодки к быстрой приработке, а также склонность к возникновению скрипа и другим посторонним шумам.

Для оценки свойств фрикционной смеси использующейся для изготовления колодок проводятся замеры величины коэффициента трения и контроль температуры в зоне трения. Для этого используется тарированный образец, представляющий собой фрагмент фрикционной части тормозной колодки.

И конечно же мы проводим и натурные испытания, при которых тестируем колодки в реальных условиях. При этом для максимально точной оценки качества колодок, мы их тестируем как с новыми тормозными дисками, так и с дисками уже имеющими пробег. В ходе таких испытаний мы оцениваем эффективность и комфортность торможения, прирабатываемость колодок с дисками, наличие посторонних звуков и биений при нормальных и экстремальных режимах торможения.

Так как тормозные колодки являются элементом подверженным естественному износу в процессе работы, то на него не предоставляется гарантия. При этом мы гарантируем отличные характеристики торможения и минимальный износ как самих колодок так и тормозных дисков.

Проверка подлинности тормозных колодок SS20

Чтобы убедиться в том, что вы приобрели оригинальную продукцию SS20, вы можете сорвать пленку со стикера проверки подлинности, размещенного на боковой стороне коробки, и провести проверку одним из предложенным там способов.

Применение качественных тормозных колодок SS20 обеспечивает надежное и комфортное торможение. Однако не стоит забывать о том, что работа тормозной системы определяется не только выбором тормозных колодок. Мы рекомендуем вместе с заменой тормозных колодок, провести обслуживание и проверку других элементов тормозной системы. Эти работы по силам практически любому автолюбителю, но возможно в некоторых случаях потребуется более серьезное обслуживание, в таком случае лучше обратиться к квалифицированным специалистам.

Приступать непосредственно к замене колодок, лучше после того, как вы убедитесь в исправности и нормальной работе таких элементов как тормозные диски, направляющие суппорта и непосредственно поршень суппорта с уплотнением.

В первую очередь необходимо убедиться в пригодности к дальнейшей эксплуатации тормозного диска. Проконтролируйте остаточную толщину, биение и коробление диска, трещины и сколы.

Диски, имеющие большой износ, толщина которых меньше допустимой, следует заменить, также однозначно требуют замены диски с трещинами и сколами. Минимально допустимая толщина передних тормозных дисков для переднеприводных автомобилей ВАЗ: вентилируемых 17,8 мм, не вентилируемых 10,8 мм; для а/м Лада Веста минимальная толщина диска — 19,8 мм; для полноприводных — ВАЗ 9,5 мм; для классики — 9 мм.

Довольно часто на ободе тормозного диска образуется буртик, как с наружной (видимой), так и с внутренней стороны. Наличие буртика определяется визуально и на ощупь. Если имеется буртик, то мы рекомендуем его убрать. Для этого можно использовать напильник или иной абразивный инструмент. Или можно обратиться в сервис, где предлагают услуги по проточке дисков.

Необходимо убедиться в отсутствии биения и коробления диска. Косвенным признаком наличия биения тормозного диска является вибрация на педали тормоза при торможении. Допустимое биение для дисков а/м ВАЗ не более 0,15 мм.

При замене тормозных колодок мы рекомендуем провести обслуживание направляющих пальцев и их пыльников. Косвенным признаком сигнализирующим о необходимости обслуживания является сильная неравномерность износа внутренней и наружной колодок между собой и неравномерный износ фрикционной части колодки с разных сторон.

Если пыльники направляющих имеют разрывы, растрескались, то они подлежат замене. Пальцы и отверстия в направляющей колодок очистите от загрязнений и тщательно промойте уайт-спиритом. Не допускается наличие старой смазки, так как некоторые виды смазки несовместимы друг с другом. На направляющих пальцах не должно быть коррозии, повреждений. Пальцы должны свободно перемещаться в отверстиях направляющей колодок. Если направляющие пальцы имеют коррозию или повреждения, а также следы чрезмерного износа, их необходимо заменить. Конечная цель всех этих действий — обеспечить свободное перемещение подвижной части тормозного механизма. Для смазки направляющих пальцев используйте рекомендованную производителем смазку, или аналогичный заменитель. Если пальцы перемещаются легко, без подклинивания, то будет обеспечиваться равномерная работа колодок, с минимальным износом, без перекосов. Проконтролировать качество выполненной работы можно собрав суппорт, без установки колодок. В таком состоянии усилием руки перемещать плавающую скобу по направляющим. Скоба должна перемещаться плавно, без перекосов и подклинивания.

Если тормозные диски, направляющие и их пыльники на вашем автомобиле соответствуют всем перечисленным требованиям, то можно приступать к замене тормозных колодок. Если какие либо детали требуют замены, то мы рекомендуем сначала приобрести необходимые к детали, а затем одновременно провести работы по замене тормозных колодок и других деталей.

Также, при замене колодок следует оценить состояние защитной манжеты поршня, уплотнения поршня и самого поршня на предмет коррозии. Если манжета повреждена, поршень имеет коррозию, а также если имеется течь тормозной жидкости через резиновое уплотнительное кольцо поршня, то необходимо провести ремонт.

Замена поршня и его уплотнения повлечет за собой необходимость «прокачки» тормозной системы с целью удаления воздушных пробок. Если вы не обладаете необходимым опытом, то для выполнения данных работ лучше обратиться в СТО.

Покупайте продукцию SS20 в нашем интернет-магазине или в магазинах вашего города.

• SS54102 Колодки переднего тормоза (комплект)

  • ВАЗ 2101 ВАЗ 2102 ВАЗ 2103 ВАЗ 2104 ВАЗ 2105 ВАЗ 2106 ВАЗ 2107

  21010350180081 21010350180082 21010350180083 2101350109005 2101350109002 2101350109060 21013501090

  • 4

  850

  Купить

  213

• SS54103 Колодки переднего тормоза (комплект)

  • ВАЗ 2108 ВАЗ 2109 ВАЗ 21099 ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 ВАЗ 1117 ВАЗ 1118 ВАЗ 1119 ВАЗ 2170 ВАЗ 2171 ВАЗ 2172 ВАЗ 2190 ВАЗ 2190 FL ВАЗ 2191 ВАЗ 2192 ВАЗ 2194

  2108-3501080 2108-3501080-01 21080-3501080-00 21080-3501800-81 21080-3501800-82 21080-3501800-83 2110-3501080 21100350108000 21100350108900 21100-3501800-81 21100-3501800-82 21100-3501800-83 21920-3501800-83 2108-3501090-02 2108-3501080-60 2108-3501080-02 2108-3501080-05 2110-3501090 2110-3501090-10 1118-3501090 1118-350180-05 21128-3501080-01 2110-3501080-01 2110-3501080-60 2110-3501080-05

  • 4

  1050

  Купить

  263

• SS54104 Колодки переднего тормоза (комплект)

  • Chevrolet Niva LADA 4×4 LADA 4×4 Urban ВАЗ 2121 ВАЗ 2131 ВАЗ 21214 ВАЗ 21214M

  2121-3501090 2121-3501090-01 21210-3501090-00 21210-3501090-01 21210-3501800-81 21210-3501800-82 21210-3501800-83 21233501090 21230-3501089-00 21230-3501089-010 21230-3501089-000 212303501090000 212303501090010 21230-3501090-00 21230-3501090-03 21230-3501090-030 2121-3501090-01 2121-3501090-60 2121-3501090-05 2123-3501090; 2123-3501090-01 2123-3501090-05

  • 4

  1050

  Купить

  263

• SS54105 Колодки переднего тормоза (комплект)

  • LADA VESTA LADA VESTA SW LADA LARGUS Renault Logan

  8200432336 410608481R 8450108101 8450038536

  • 4

  1950

  Купить

  488

Замена тормозного суппорта на Ваз 2107

Важной частью тормозного механизма является суппорт. Он удерживает рабочие тормозные цилиндры, которые при нажатии педали сдавливают тормозной диск, замедляя вращение колеса. Со временем тормозные цилиндры и сам тормозной суппорт ВАЗ 2107 изнашиваются и колесо начинает тормозить хуже, что может привести к уводу в сторону при торможении или отказу тормозов. Поэтому данные детали нуждаются в контроле состояния и, при необходимости, в ремонте либо замене.

Где находится передний суппорт ВАЗ 2107

На “семерке” дисковые тормоза стоят только на передних колесах. На задних же применяется барабанный тормозной механизм. Поэтому в словосочетании “передний суппорт ВАЗ 2107” слово “передний” излишнее. Суппортов всего два и оба они стоят на передних колесах.

Доступ к тормозным суппортам открывается после демонтажа передних колес автомобиля.

Что необходимо для снятия суппорта

• отвертка или бородок;
• ключи на 17 , 14 и 10;
• пассатижи;
• отрезок резиновой трубки или болт с диаметром, подходящим по внутренний диаметр наконечника тормозного шланга;
• маркер.

Снимать и ставить суппорт необходимо при его замене в случае деформации или повреждения. Также это необходимое действие для для того, чтобы провести ремонт суппорта ВАЗ 2107.

Для проведения работ необходимо поднять автомобиль на подъемнике или использовать домкрат. Последний вариант несколько более утомительный, но идеально подходит для домашних условий.

Снятие тормозного суппорта

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна.

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами.

Ремонт тормозного суппорта Ваз 2107

Поврежденный или деформированный тормозной суппорт ВАЗ 2107 нуждается в замене. Ремонт суппорта заключается в замене неисправных тормозных рабочих цилиндров. В некоторых случаях вместо замены цилиндров допускается их ремонт.

Порядок замены цилиндров следующий:

Ремонт рабочих цилиндров заключается в замене резиновых уплотнительных колец на поршнях. Порядок операций такой:

• снять тормозной цилиндр;
• снять защитный колпачок с поршня, используя отвертку;
• подать сжатый воздух в цилиндр, чтобы вытолкнуть поршень наружу;
• снять уплотнительное кольцо, поддев его отверткой;
• установить новое кольцо;
• смазать цилиндр, поршень и кольцо тормозной жидкостью;
• вставить поршень в тормозной цилиндр.

Важно: перед установкой новых уплотнительных колец и сборкой цилиндров необходимо убедиться что внутренняя поверхность цилиндра и поршень не имеют повреждений, раковин, деформаций. В противном случае следует заменить тормозной цилиндр новым.

Установка тормозного суппорта

Установка тормозного суппорта на ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном его демонтажу.

После установки тормозного суппорта необходимо в обязательном порядке прокачать тормозную систему, удалив из нее воздух. Пока эта операция не выполнена, эксплуатировать автомобиль категорически запрещено.

Суппорты левого и правого колеса немного отличаются, поэтому при покупке новых необходимо обратить на это внимание.

После ремонта и монтажа тормозного суппорта ВАЗ 2107 необходимо проверить тормозную систему на наличие утечек жидкости и при необходимости устранить их.

Когда менять направляющие суппорта. Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками. Как самостоятельно поменять направляющие

Направляющие пальцы суппорта представляют собой цилиндрическое устройство с внутренней резьбовой полостью и внешней гладкой поверхностью, смазанной консистентной смазкой. Тормозной цилиндр перемещается (скользит) по ним в параллельной плоскости, прижимая и освобождая колодки от диска.

Как понять, что направляющие не работают?

Основные признаки неисправности направляющих суппорта:

• при торможении машину начинает тянуть в сторону;
• торможение не эффективно — нагрузка на педаль такая же, а тормозной путь увеличился;
Колодки
• изнашиваются неравномерно. Истирание перекошено или (например) стирается только внутренний блок.

Это явные признаки того, что направляющие суппорта не работают. То есть они препятствуют движению цилиндра.

Зачем менять направляющие суппорта?

• Если нить внутри направляющей повреждена
• Если внешняя поверхность покрыта коррозией
• Если резинка повреждена

Что сделать, чтобы направляющие служили долго и не требовали замены?

Не повредите сильфон. Регулярный осмотр гофры поможет вовремя диагностировать этот дефект.

Техническое обслуживание (очистка и смазка) направляющих при замене тормозных дисков и колодок. Если вы проводите эти работы самостоятельно, то не забывайте проводить такое обслуживание. Если вы обращались на СТО, то эти процедуры должны делать механики, работающие с вашим автомобилем.

Как самому поменять направляющие?

Для этого вам понадобится обычный слесарный инструмент. Головка, трещоточный и рожковый ключи, специальные плоскогубцы для установки гофрированного пыльника на суппорт.

Процесс не сложный:

1. Снять болты суппорта с направляющих суппорта.
2. Снимите тормозной цилиндр и повесьте его.
3. Удалить старые направляющие.
4. Очистите гнездо направляющей.
5. Смажьте направляющие специальной смазкой.
6. Соберите все в обратном порядке.

Какую смазку можно использовать для направляющих?

Обычный литол не подходит для смазки направляющих, так как агрессивные среды и температуры быстро выведут его из строя. Наши специалисты рекомендуют специальные смазочные материалы, такие как:

• Loctite #8060/8150/8151
• Смазочная паста HUSKEY 2000, противозадирное средство HUSKEY 400
• Вурт AL 1100;
• ТЕКСТАР Cera Tec
• LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste;
• Молибденовая паста HUSKEY
• Локтайт № 8012/8154/8155.

Если вы стали замечать на своем автомобиле стук суппортов, то в первую очередь стоит обратить внимание на две вещи:

1. На пружины тормозных колодок, которые могли ослабнуть
2. На направляющие пальцы суппортов — возможно износились из-за отсутствия смазки

В данной статье будет рассмотрен второй вариант, когда именно износ направляющих пальцев приводит к таким проблемам. В первую очередь следует обратить внимание на состояние пыльников. Если они порвались или даже треснули, то их необходимо заменить на новые, а сами пальцы заново смазать. Но об этом ниже.

Необходимый инструмент для ревизии суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

• Отвертка с плоским лезвием
• Ключ для 13 и 17 мм
• Медная смазка
• Смазка для направляющих пальцев суппорта
• Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев суппортов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Для начала необходимо открутить болты крепления переднего колеса, поднять автомобиль домкратом и полностью снять колесо. После этого плоской отверткой отгибаем стопорные шайбы направляющих болтов, как сверху, так и снизу. Затем открутите болт крепления, удерживая палец от проворачивания ключом на 17 мм.

Отсоедините тормозной шланг от передней стойки, затем откиньте скобу суппорта вверх. Если он не откидывается, то плоской отверткой уменьшаем цилиндр.

А теперь откидываем без проблем:

Теперь можно снять штифт суппорта сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал всухую, то есть без смазки, то скорее всего он был изношен, что привело бы к повышенному люфту скобы суппорта, а это, в свою очередь, к дребезжанию, а иногда даже подклинивание суппорта.

Берем новый направляющий палец, одеваем на него новый пыльник и смазываем палец специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, так как в магазине не было ничего похожего. Стоимость пакетика на один раз 80 руб. Недешево, скажем так, но на эффективность посмотрим чуть позже.

Смазку следует наносить тонким слоем, чтобы ее избыток не попал потом на тормозные колодки или диски. Так как он высокотемпературный, потом его удалять придется долго и мучительно.

После этого устанавливаем все это на место, убедившись, что пыльник сидит плотно как на самом пальце, так и на суппорте. В противном случае смазка быстро «уйдет», и пальцы снова начнут изнашиваться.

Нижний палец меняется так же, и проблем с этой процедурой не возникнет. Если по каким-либо причинам на поверхности тормозных дисков или колодок попала смазка, обязательно удалите ее остатки специальным очистителем.

Видео обзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если вы хотите более наглядно посмотреть на этот отчет, то в приведенном выше обзоре все наглядно показано.

Если остались вопросы, можете обсудить как в этой статье, так и под видео на канале.

При замене или просто обслуживании суппортов рекомендуется смазывать трущиеся, подвижные детали специальными смазками для обеспечения нормальной работы узла в целом. Суппорт – один из основных узлов тормозной системы, требующий особого внимания. Здесь важно следить за состоянием направляющих прижимных скоб, так называемых «пальцев», так как они являются самым уязвимым местом. Причем важность периодической смазки указывается даже в «мануалах» производителей, практически для каждой модели.

На фото: направляющие суппорта и пыльники

Важно понимать, что если использовать неподходящие средства, то эффект может быть обратным, вплоть до заедания «пальцев», колодок, поршней. То же самое ждет водителей, у которых направляющие работают «всухую». На них попадает грязь, влага, впоследствии забивая их и приводя к неправильной работе устройства, накладка не до конца прижимается, начинает подклинивать и тому подобное.

Слева направляющая смазана на заводе и в хорошем состоянии. Справа — направляющая не смазана, в результате прикипела. Фото — drive2.ru

Какие смазочные материалы подходят?

В целом предъявляют стандартные требования к типу действия смазочного материала и его составу. Итак:

В первую очередь это температурный режим, так как суппорт в принципе работает при экстремальных температурах, смазка должна быть соответствующая. Минимальный устойчивый нагрев от 160 градусов.

Высокие условия эксплуатации даже при минусовых температурах.

Важно, чтобы смазка не была агрессивной по отношению к резиновым изделиям, а также пластику. Так как на «пальцах» есть пыльники. При попадании на них агрессивного компонента резина может вздуться, и просто не будет прилипать к «пальцу». Часто к таким смазкам относятся обычные – литолы, смазки. Ничего из вышеперечисленного не подходит, так как многие были бы не против. Основное их предназначение – убрать скрипы и дребезжание.

Устойчивость к погодным условиям — снег, дождь.

Смазка направляющих. Поэтому перед покупкой внимательно читайте отзывы.

До некоторого времени существовало устойчивое представление, что классические смазки, литолы годятся и для смазывания направляющих, однако, как уже было сказано, агрессивны по отношению к резине и пластику. Поэтому выбор должен падать на специализированные смазки на основе минеральных, синтетических масел и натуральных загустителей. Их свойства позволяют смазке не стекать с направляющих (хорошая адгезия), сохранять термостойкость. Кроме того, «синтетика» не агрессивна к уплотнителям, устойчива к воде, кислым жидкостям. Температурный порог обычно выше 250 градусов.

Специалисты выделяют две группы продуктов по исходному составу, пригодных для смазки:

1. Минеральные. Это пасты, как их еще называют, на основе минеральной воды с добавлением различных загустителей. Наиболее популярным загустителем является бентонит, в состав которого входят частицы металлов и кислоты. Главной особенностью таких смазок является принципиальное отсутствие колебаний температуры от 50 до 180 градусов. Наиболее известные продукты компаний: Plastilube VR 500, Loctite LB 8106, Molykote G-3407.

2. Вторая группа паст обладает свойством универсальности, т. е. одинаково подходит для «пальцев» и поршней, цилиндров. При этом они совместимы с резиной, пластиком и т. д. В основе используется «синтетика», правда, очищенная и с добавлением загустителей и специальных добавок. Присадки предназначены для улучшения антикислотных, противоизносных свойств. Выделяются производители: LOCTITE LB 8021, Mannol 9896 Kupfer, SLIPKOTE 220-R и Permatex 20356, 85188.

Из отечественных предложений можно вспомнить МС-1600, ЦИАТИМ-221 (с приставкой Ф, также предназначен для поршней), УНИОЛ-1. Последний рекомендуется в «мануале» для Ваз, но найти его сложно. Большой популярностью на отечественном рынке пользуются универсальный Slipkote 220-R и Anti-Quietsch-Paste (обратите внимание на маркировку, чтобы не купить антискрип).

Кстати, по поводу отечественного ЦИАТИМ-221, если он и подходит по всем остальным параметрам, то температурный режим только до 200 градусов. Поэтому его часто используют на российских автомобилях «Жигули», некоторых бюджетных иномарках типа Chevrolet, KIA, Hyundai. Если активно пользоваться тормозами, то смазка просто вытечет и все.

Всегда ли необходимо смазывать направляющие?

Как бы там ни думали, однако сегодня не для всех «пальчиков» есть потребность в смазке. Дело в том, что такие производители как TEVES, LUCAS, ATE конструктивно предусмотрели, что движение направляющих происходит не напрямую через резиновый уплотнитель, а через специальную пластиковую втулку. При необходимости можно купить ремкомплект (включая пыльник, втулку, направляющую и даже скобу, у некоторых производителей) или просто отполировать направляющую, если нет серьезных наработок.

Кстати, при серьезном износе «пальца» смазка не поможет. Это уже второй случай, когда покупка смазки не оправдана для устранения стука. Выход один — покупка новых «направляющих».

Третий момент, когда при отработке самих кронштейнов владельцы пытаются компенсировать это смазкой. В таких случаях аналогично смазка просто не справится, и все равно будет слышно. Поэтому единственно верный выход – купить новые запчасти, либо попытаться восстановить, посоветовавшись со специалистами.

Как правильно смазывать? Как часто это делается?

Первое, что нужно запомнить, это предварительно осмотреть узел на наличие повреждений, возможно появился износ или порвался пыльник. Нередко после длительной эксплуатации образовавшийся износ направляющих или кронштейнов становится причиной стуков и скрипов. Затем максимально обдуманно заменить старые детали на новые. Сейчас ремкомплектов достаточно даже для самых продвинутых марок тормозной системы.

В смазке нет ничего сложного, главное помнить, что здесь не действует правило, чем больше, тем лучше. На один «пальчик» достаточно всего трех граммов, «гору» обмазывать не нужно. Потому что лишнее может попасть на колодки, плохо, если попадет на фрикционные накладки. Как вы понимаете, качество тормозов значительно ухудшится. Не забудьте после сборки проверить ход направляющих, подвижны ли они, как раньше.

Что касается сроков смазки, как часто это нужно делать, то точных и плановых периодов нет. Те производители, которые советуют это делать, сходятся во мнении, что смазывать достаточно после каждой замены колодок, дисков, поршней, покупки ремкомплекта. Ну и конечно, если вы слышите стуки, скрипы, то проверить будет не лишним, может понадобиться смазка.

Вывод

Резюмировать хотелось бы так, помните, что не каждому авто нужна смазка направляющих, уточняйте у производителя, что он конкретно говорит. Возможно есть пластиковые втулки, которые смазывать просто нет смысла. Например, для отечественных Жигулей хоть и рекомендуется использовать ЦИАТИМ-221, но его температурный режим не подходит для агрессивной езды. В статью заложены основные требования, постарайтесь им следовать.

Кроме того, обратите внимание на состояние «пальцев», пыльников, может потребоваться ремонт и т. д. Подойдите к выбору смазки ответственно, учитывайте собственный стиль вождения.

Много сказано о важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за работу тормоза. В данной статье пойдет речь о ремонте узлов суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замена их пыльника — своими руками, об этом также наглядно можно узнать из приложенного видео.

Для полного понимания того, как без проблем отремонтировать и заменить эти детали, стоит разобраться в устройстве передних и задних суппортов и причинах их выхода из строя, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Дисковые суппорты бывают двух видов — передние и задние, способ их ремонта немного отличается, но основные их элементы одинаковы:

1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
2. перепускной клапан.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Рамка.
8. Зажимная планка.
9. Колодки.
10. Направляющий чехол.
11. Направляющие.
12. 14. Крепежный болт.
13. Тормозной шланг.

Отличием заднего дискового суппорта является наличие стояночного тормоза.

Поэтому поршень (4) имеет специальную резьбу, через которую он навинчивается на шток (1) стояночного тормоза. За счет этого он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины выхода из строя

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических веществ. Все это связано с тем, что его устройство не позволяет защититься от этих негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильный уход за направляющими, при котором некоторые мастера умудряются заливать их пыльники неподходящей смазкой: графитовой или подобной, вызывает их вздутие и закисание, после чего они подклинивают или стучат при резком срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет за собой попадание в него грязи и влаги. После этого он перестает работать – начинает клинить или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

ремкомплект

Замена суппорта — крайняя мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его компонентов. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

• манжеты,
• пыльники,
• фитинги защитные резиновые,
Уплотнительные кольца поршня
• .

Но в зависимости от необходимого ремонта могут включать:

• стопорные кольца,
• зажимные скобы,
• направляющие,
• сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно значительно сэкономить и улучшить работу данного узла тормозной системы.

Симптомы

Поломку компонентов суппорта и предстоящий их ремонт можно понять по некоторым признакам, возникающим при торможении:

• Автомобиль при торможении тянет и уводит с прямой.
• Чувствуется, что при торможении приходится прикладывать большее усилие к педали, или, наоборот, меньшее.
• Тормоза дребезжат или дребезжат при проезде неровностей или при остановке.
• Тормоза подклинивают, как покажут возможные заносы.
• Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
• Отдача в педали, выражающаяся в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении этих признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сначала разобраться, почему это произошло, и сразу сделать ремонт. Подробнее о признаках и причинах вы можете узнать в прикрепленных видео в конце статьи.

Если тормоза дребезжат

Тормоза этого типа имеют нажимные пружины или плавающие суппорты.

Отвечают за крепление колодок к корпусу суппорта. Причиной их выхода из строя является усталость металла или его низкое качество. В результате они теряют эластичность и перестают прижимать подушечки к телу. Из-за этого колодки дребезжат при малейшей езде по кочкам и могут неравномерно контактировать с диском, что приведет к появлению на нем буртика или бороздок. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что делать, если гремят тормозные суппорты или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать открыть плоскогубцами своими руками, чтобы сделать их более жесткими. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить на место, после чего они на какое-то время перестанут греметь.

Неисправность поршня (цилиндра)

Некачественная тормозная жидкость, появление ржавчины на поверхности при обрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влечет за собой его частичное заклинивание.

Сначала это будет слышно во время задержки в его работе, когда колодки начнут стучать по диску. Чтобы произвести ремонт своими руками, в этом случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно после того, как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр все же хоть немного двигается, то можно выдавить его с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие подачи тормозной жидкости. Это можно сделать и без предварительного отключения кузова от тормозной системы, нужно лишь нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из своего посадочного места. Если он намертво заклинил, то профилактической мерой может стать его замачивание в бензине и других подобных жидкостях.

Следует иметь в виду, что поршень заднего суппорта нельзя снимать, а просто откручивать по резьбе круглогубцами или подобным инструментом. После этого нужно промыть седло цилиндра и очистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник на новый. Подробнее об этом вы можете увидеть в прикрепленном видео.

Утечка тормозной жидкости

При износе уплотнительного кольца поршня тормозная жидкость вытекает во время торможения.

Для устранения данной поломки придется полностью снять суппорт, демонтировать поршень из его корпуса и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Выход из строя направляющей

Основной проблемой, если не работает тормоз, может быть заедание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт своими руками данной неисправности не составит труда. Кстати, в этом случае нет никакой разницы при разборке как передних, так и задних суппортов. Для этого открутите и вытащите обе направляющие. Очистите их от грязи или некачественной смазки, снимите и замените порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем установите их на место, вставьте и прикрутите направляющие обратно. Затем следует попробовать, как прижимная планка свободно перемещается по ним. Наглядно это видно на приложенном видео в конце статьи.

Не забудьте про корпус этого тормозного элемента. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, прогибов или других механических повреждений его следует заменить полностью.

Если ремонт пришлось производить на снятом суппорте, то после его установки на место следует прокачать тормозную систему.