Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками, рекомендации специалистов

Содержание:

1. Когда требуется замена
2. Замена сайлентблоков передних рычагов

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

• Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
• В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
• На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

Конструкция съемника достаточно простая — лапки съемника длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
2. Снимите переднее колесо.
3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

• Первый — заменить полностью столб. Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
• Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
4. После этого запрессовываются новые элементы.
5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, к работе нужно быть готовым. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить часто выходного дня в гараже, поступите проще. Доверьте замену сайлентов специалистам со станции технического обслуживания. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

 Загрузка …

Share this article:

---

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 является наиболее уязвимой частью автомобиля. Замена передней подвески ВАЗ 2107 включает в себя замену сайлентблоков, амортизаторов и шаровых шарниров. Подвеска будет более мягкой. Вождение станет более приятным.

Содержание

1. Снятие амортизаторов
2. Замена шаровых опор ваз 2107
3. Снятие верхнего и нижнего рычагов.
4. Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107
5. Снятие сайлентблоков нижнего рычага
6. Установка сайлентблоков верхнего рычага
7. Установка пружины

Снятие амортизаторов

Начинаем разборку со снятия амортизаторов. Это несложно сделать. Откручиваем верхнюю гайку на штоке амортизатора. Его можно открутить без особых усилий. Если стержень начинает вращаться во время откручивания гайки, на конце стержня имеется двухсторонний паз. В этот паз можно вставить гаечный ключ или специальный инструмент и зафиксировать шток амортизатора. После откручивания верхней гайки можно открутить нижний кронштейн. Нижний кронштейн используется для крепления амортизатора. Он крепится к нижнему рычагу двумя гайками.

При откручивании гаек, с небольшим усилием, шпильки сломались. Конечно, можно приварить болты вместо этого, но лучше этого не делать и купить новый нижний рычаг управления. Поскольку сварка приведет к ослаблению рычага. И в этот момент появится трещина. А это приведет к перелому руки.

Амортизатор снимается вместе с нижним кронштейном. Очень важно помимо домкрата подложить под кузов прочное основание. Все работы будут проводиться на поднятом автомобиле, и автомобиль должен быть закреплен на месте. Для предотвращения падения автомобиля.

Замена шаровых опор ваз 2107

После того как автомобиль надежно закреплен, колесо снимается. Теперь главная задача – выдвинуть пальцы шаровых шарниров из поворотных кулаков. Откручиваем гайки, удерживающие штифты, но не до конца, а только на 2-3 мм. Самый удобный способ выдавливания штифтов – использовать специальный съемник, поместив его в расстояние между штифтами. Но вы также можете использовать молоток. Если ударить по нему со стороны костяшек пальцев, это можно сделать с помощью молотка. Место крепления штифта. Перед откручиванием. Гайки должны быть полностью откручены. Чтобы они могли свободно вращаться на резьбе. Затем вкрутите их обратно, снова не докручивая 2-3 мм. Это облегчит последующее откручивание гаек, так как наконечники будут вращаться свободно. А закрепить проушины, чтобы открутить гайку, будет очень сложно. Это означает, что гайка будет вращаться вместе с наконечником. Перед откручиванием гаек, удерживающих шаровые шарниры. Подъемник шестерни помещается под нижний рычаг, чтобы аккуратно освободить пружину.

Ослабляются гайки крепления шаровых шарниров, снимается поворотный кулак и опускается реечный домкрат. Пружина аккуратно освобождается и теперь может быть свободно извлечена.

Снятие верхнего и нижнего рычагов.

Гайка на валу верхнего рычага откручивается и вал вытаскивается, но он не может выйти свободно из-за болта, удерживающего бампер. Открутите винт и выньте его. Затем снимается вал верхнего рычага и снимается верхний рычаг. Открутите болты крепления вала нижнего рычага управления и снимите нижний рычаг управления.

Замена сайлентблоков рычагов ваз 2107

Замену сайлентблоков рычага ваз 2107 удобнее всего производить с помощью съемника, который, как правило, есть практически во всех магазинах автозапчастей. Они могут быть дороже, иногда дешевле. О его надежности можно судить по цене. Чем дороже, тем надежнее и долговечнее. Самый дешевый из них отлично справляется со своей задачей.

Снятие сайлентблоков нижнего рычага

Съемник устанавливается с одной стороны оси, как показано на рисунке, и при вращении гайки на съемнике сначала вытаскивается первая втулка.

Процедура установки также проста. Сайлентблок устанавливается с помощью того же съемника и оси рычага управления. С одной стороны оси установлена шариковая гайка. Одной стороной упирается в корпус сайлентблока.

С другой стороны он прижат к гайке оси коромысла. Съемник устанавливается на противоположной стороне оси, как показано на рисунке.

Затягивая гайку съемника, сайлентблок запрессовывается на место. Вставляйте его до тех пор, пока край корпуса не будет плотно прижат к рычагу. Проделайте то же самое с другой втулкой.  Втулку трудно установить на место. Поэтому нужно немного помочь, ударив молотком по гайке, удерживающей шаровую шайбу. Когда оба сайлентблока установлены на место, внешние шайбы устанавливаются вместе с валом рычага и затягиваются гайками. Теперь рычаг управления готов к установке на балку.

Установка сайлентблоков верхнего рычага

Процедура установки сайлентблоков верхних рычагов управления более или менее аналогична. Набор съемников содержит инструмент для замены сайлентблока верхнего рычага управления.

Съемник устанавливается следующим образом, и втулка извлекается.

Затем устанавливается шаровая шайба.

После замены втулок рычагов управления на автомобиле ВАЗ 2107 производится установка коромысел на автомобиль. Перед этим на них должны быть установлены шаровые шарниры.

Установка пружины

Пружина должна быть установлена. Если затянуть его специальными сжимами в этом положении, то установить его на место будет невозможно. Это связано с тем, что скоросшиватели будут мешать. Одну сторону пружины можно затянуть обычной проволокой. Пружина согнется в месте сгиба так, что ее концы войдут в направляющую в нижнем рычаге. Когда зажимы будут сняты, пружина изогнется в нужном направлении.

Затем устанавливается верхняя подушка. Пружина располагается между нижним рычагом и верхней подушкой. Теперь подъемник шестерни помещается под нижний рычаг. И его поднимают. Это сжимает пружину и устанавливает ее на место. Нижний рычаг управления поднимается до тех пор, пока поворотный кулак не будет установлен в проушины шаровой опоры. Гайки накручиваются на кронштейны. Затем они затягиваются. Проволоку, которая использовалась для зажима пружины, можно удалить.  Сборка амортизатора. Сначала устанавливается поршневой шток. Для этого на стержень надевается резиновая подушка. И вставьте амортизатор в центр пружины. Необходимо установить стержень в отверстие. На него кладется вторая подушка. Вы устанавливаете шайбу, позиционируете гравер и затягиваете стержень. Прикрутите амортизатор к кронштейну снизу и закрепите кронштейн на кронштейне.  Остается установить новую втулку на стабилизатор и закрепить ее хомутом на нижнем рычаге управления. Та же операция выполняется с другой стороны подвески.

Замена передней подвески на ВАЗ 2107 делает автомобиль более устойчивым на дороге. Кроме того, рулевое колесо становится легче. И машиной становится легче управлять

Назначение, неисправности и замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Чтобы управлять ВАЗ «семеркой» было не только удобно, но и безопасно, периодически приходится контролировать состояние подвески. Важным элементом в его конструкции являются амортизаторы, замену которых может осуществить каждый владелец этого автомобиля.

Амортизатор передний ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность движения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, необходимо знать, как проявляются неисправности, и уметь заменить деталь при необходимости.

назначение

Нормальную и правильную работу передней подвески «семерки», да и задней тоже, обеспечивают основные элементы конструкции – пружина и амортизатор. Пружина смягчает толчки кузова во время движения автомобиля. При наезде на любые препятствия (выбоины, кочки) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность корпус давит вниз всей своей массой, и пружина должна сделать этот контакт максимально мягким. Работа амортизатора направлена ​​на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь полностью герметична и при полной работоспособности способна поглощать около 80% энергии удара. Амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 крепятся нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Шток демпфера фиксируется через опорную чашку гайкой.

Важными элементами передней подвески являются рессоры и амортизаторы.

Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота кузова (без штока), мм 900 23	Ход штока, мм
21012905004, 21012905402	12	41	215	112

9000 3

Устройство

На передней части ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно, помимо колбы, поршня и штока, имеют еще один цилиндр с колбой, содержащей жидкость, и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что заставляет ее перетекать через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое, благодаря открытию клапанов на поршне, жидкость снова поступает во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определенные недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую проходит через клапаны под высоким давлением воздуха, происходит аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, вызывая ухудшение ее свойств. Кроме того, из-за двух колб заслонка хуже охлаждается, что снижает ее эффективность.

Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — проушина нижняя; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — клапан сжатия дроссельной заслонки; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — зажим компрессионного клапана; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка возвратного клапана; 9 — пружина возвратного клапана; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — тарелки клапанов отдачи; 13 — поршневое кольцо; 14 — шайба гайки возвратного клапана; 15 — дроссельная шайба клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная пластина; 19- резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка тяги; 24 — уплотнительное кольцо бака; 25 — зажим сальника шатуна; 26 — стволовая железа; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка бачка; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — запасной буфер; 38 — резинометаллический шарнир

Неисправности амортизаторов

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения автомобиля или других признаков. Неисправности амортизаторов также имеют определенные симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой амортизаторов не стоит.

Утечки масла

Наиболее распространенным признаком неисправности амортизатора является утечка жидкости. Течи на корпусе свидетельствуют о потере герметичности масляного резервуара. В результате возникают не только протечки, но и подсос воздуха. В этом случае шток демпфера имеет свободный ход, т. е. перемещается без каких-либо усилий, и деталь теряет работоспособность. Если на амортизаторе только что появились следы подтёков, он прослужит ещё немного, но оставлять его без присмотра не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

Качание кузова

Поскольку пружины и демпферы работают вместе для гашения колебаний, возникающих при проезде неровностей, контакт с дорогой может быть потерян, если демпфер терпит неудачу. При этом увеличивается тряска, раскачивается корпус, снижается уровень комфорта. Автомобиль катится, а при наезде на препятствия некоторое время раскачивается. Самый простой способ проверить амортизаторы своей «семерки» — надавить на крыло, пытаясь раскачать корпус, а затем отпустить его. Если автомобиль какое-то время продолжает раскачиваться на пружинах, то это явный признак неисправности демпфера.

Для проверки амортизаторов необходимо покачать кузов за крыло или бампер.

Крен кузова

Одним из симптомов, указывающих на проблемы с амортизаторами подвески, является крен кузова при прохождении поворотов. Такое поведение автомобиля негативно сказывается на безопасности, так как страдает качество торможения, а также управляемость автомобилем. Если из демпфера вытекла жидкость, удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно зимой. При пробеге рассматриваемой продукции более 60 тыс. км, который также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не одномоментно, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены можно воспринимать как нормальное явление.

Шум подвески

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для ее работы, свидетельствуют о необходимости проверки и обслуживания данного механизма. При износе амортизаторов и их втулок теряется способность эффективно выдерживать вес машины. Кроме того, часто случаются так называемые поломки амортизаторов.

Поломки подвески – это соприкосновение металлических элементов друг с другом, что приводит к стуку.

Неравномерный или повышенный износ шин

Если замечено, что протектор шины имеет неравномерный износ или слишком быстро изнашивается, то это явный признак проблем с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается по вертикали со значительно большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу шин. При движении на таких колесах появляются посторонние шумы.

Если шины изношены неравномерно, одной из вероятных причин является проблема с амортизаторами.

Клюет при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «машина кусается». С вышедшими из строя амортизаторами при торможении переднюю часть автомобиля клюёт, а при разгоне задняя проседает. Это объясняется тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, то есть не держат вес машины.

Обрыв крепления

Одной из нечастых поломок передних амортизаторов является поломка нижнего выступа. Причины такого явления могут быть разные:

• установка некачественной детали;
• изменяет стандартную конструкцию подвески.

Иногда бывает так, что крепление штока ломается вместе со стеклом. Это явление сопровождается стуком при движении. Выявить поломку достаточно просто, открыв капот и посмотрев место крепления верхней части амортизатора.

При разбитии стекла верхней опоры амортизатора появляется стук в подвеске

Проблема устраняется сваркой. Некоторые владельцы Жигулей усиливают эту часть кузова дополнительными металлическими элементами.

Проверка амортизаторов на стенде

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является проверка подвески автомобиля на вибростенде. На таком оборудовании свойства каждого демпфера проверяются отдельно. По завершении диагностики на приборе появится диаграмма по результатам замеров осевых колебаний. Сравнив диаграмму с допустимой вибрацией исправного демпфера, можно будет понять состояние деталей.

Видео: диагностика амортизаторов автомобиля на стенде

Проверка амортизаторов на стенде МАХА

Посмотреть это видео на YouTube

Замена переднего амортизатора на «семерке»

Амортизаторы передней подвески при аварии поломки обычно заменяют новыми. Иногда владельцы пытаются отремонтировать их самостоятельно, что требует определенного опыта, покупки ремкомплекта и специального масла, но для этой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступить к замене, необходимо определиться, какие элементы устанавливать на свой автомобиль.

Выбор амортизаторов

Вопрос выбора амортизаторов на «семерку» для многих достаточно сложный, ввиду большого разнообразия такой продукции. На «классику» можно поставить следующие типы амортизаторов:

• масляные;
• газойль с постоянной жесткостью;
• газойль с переменной жесткостью.

Каждый тип характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать продукт необходимо исходя из условий эксплуатации автомобиля и стиля вождения владельца.

Масло

Хотя «семерка» в основном оснащена масляными амортизаторами, заполненными гидравлической жидкостью, многим не нравится их работа. Основным недостатком таких демпферов является медленный отклик. Если машина движется с большой скоростью, амортизатор не успевает вернуться в рабочее состояние, что приводит к покачиванию пружин. Поэтому их рекомендуют устанавливать тем владельцам, которые не эксплуатируют автомобили со скоростью более 90 км/ч.

Рабочей средой в масляных амортизаторах является масло

Газомасляные

Газомасляные амортизаторы используют масло и газ, что повышает эффективность изделия, улучшает отработку неровностей. Основным рабочим телом является масло, а газ стабилизирует работу, удаляя излишки пены и повышая эффективность реагирования на изменение дорожных условий. Оснащение «Жигулей» такими амортизаторами положительно сказывается на ходовых качествах. Раскачка на относительно малых скоростях практически отсутствует. Из минусов стоит выделить щели при резких ударах.

Амортизаторы газомасляные более жесткие за счет использования газа совместно с маслом

Газомасляные с переменной жесткостью

На «семерке», как и на другой «классике», таких элементов практически нет установлен из-за высокой цены. Изделия этого типа оснащены специальным клапаном с электромагнитом. Через клапан он подстраивается под режим работы автомобиля и регулирует количество газа в главном цилиндре демпфера с изменением жесткости устройства.

Видео: виды амортизаторов и их отличие

Какие амортизаторы лучше и надежнее — газовые, масляные или газо-масляные. Просто о сложном

Посмотрите это видео на YouTube

Производители

При ремонте многие владельцы устанавливают стандартные элементы. Желающие улучшить работу подвески приобретают газомасляные компоненты. Однако приходится выбирать из зарубежных производителей, так как отечественные производители такой продукции не выпускают. Среди самых популярных марок:

Таблица: аналоги передних амортизаторов на ВАЗ «классика»

9 0022 1300

Производитель	Артикул	цена, руб.
KYB	443122 (масло)	700
KYB	343097 (газ)
Fenox	A11001C3	700
SS20	SS20177 900 23	1500
Sachs	170577 (масло)	1500

Как снять

Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:

• ключи на 6, 13, 17;
• домкрат.

Событие состоит из следующего:

1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
2. Открываем капот, в отверстии брызговика ключом на 17 откручиваем верхнее крепление амортизатора, ключом на 6 удерживая шток. гайка ключом на 17

3. Перебираемся под машину и откручиваем крепление кронштейна.

   Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн

4. Демпфер снимаем через отверстие в нижнем рычаге.

   Открутив крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага

5. Двумя ключами на 17 откручиваем крепление кронштейна и демонтируем его.

   Откручиваем крепление кронштейна с помощью двух ключей на 17

Видео: замена передних амортизаторов на Жигули классика

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2106-классик.

Посмотреть это видео на YouTube

Как подготовиться к установке

Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких затруднений. Однако для правильной и долговременной работы их нужно подготовить — прокачать. Так как процедура различается в зависимости от типа устройства, остановимся на подготовке каждого из них более подробно.

Прокачка масляных амортизаторов

Прокачиваем масляные амортизаторы по следующему алгоритму:

1. Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно обжимаем.
2. Ждем несколько секунд, удерживая деталь руками в том же положении.

   Перевернув амортизатор, слегка нажимаем на шток и удерживаем его в таком положении несколько секунд

3. Переворачиваем прибор, удерживая шток, оставляем амортизатор в таком положении еще на несколько секунд.
4. Полностью выдвиньте шток.

   Поворачиваем амортизатор в рабочее положение и поднимаем шток

5. Снова переворачиваем амортизатор и ждем примерно 3 секунды.
6. Повторяем всю процедуру несколько раз (3–6).
7. После прокачки проверяем амортизатор, для чего делаем резкие движения штоком. При таких действиях не должно быть сбоев: деталь должна работать бесперебойно.

Прокачка газовых амортизаторов

Процедура газовых амортизаторов следующая:

1. Переверните деталь вверх ногами.
2. Аккуратно нажмите на шток и зафиксируйте его на несколько секунд.
3. Еще раз переверните изделие и удерживайте не более 6 секунд.
4. Полностью выдвиньте шток.
5. Переворачиваем деталь, останавливаемся на пару секунд и повторяем шаги 1–4 несколько раз.
6. Заканчиваем прокачку на шаге 4.
7. Для проверки работоспособности детали выполняем шаг 7 по прокачке масляного амортизатора.

Видео: подготовка газомасляных амортизаторов к работе

Как прокачать газомасляные амортизаторы

Посмотреть это видео на YouTube

Как поставить

Перед установкой амортизатора рекомендуется полностью вытянуть шток. Если демпфер снимался из-за износа резиновых прокладок или сайлентблока, меняем их на новые. Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

Если передний амортизатор вашей «семерки» вышел из строя, не обязательно обращаться за помощью в сервис – ремонт можно выполнить своими силами без специального инструмента и большого опыта проведения процедур подобного рода.