Замена сайлентблоков передних рычагов лачетти шевроле: Замена передних сайлентблоков Лачетти: инструкция, видео, выбор

Фев 02 1976

Содержание

Рычаги и сайлентблоки на Шевроле Лачетти: замена

Передняя подвеска на Шевроле Лачетти имеет классическую независимую конструкцию: каждое колесо закреплено отдельно с помощью рычага с сайлентблоком, который соединен кронштейном со штангой стабилизатора посредством шаровой опоры и несёт горизонтальную нагрузку. Вертикальная нагрузка равномерно распределяется от узла ступицы с поворотным кулаком через амортизаторную и поперечную стойки. Поворотный механизм представляет собой один механизм, что обеспечивает отличную курсовую устойчивость и управляемость автомобиля на дороге.

Задняя подвеска также независимая: в отличие от передней поперечный рычаг выведен на стабилизатор устойчивости, а продольный находится в одной плоскости с амортизаторной стойкой, которые вместе со ступицей и скобой опираются на штангу стабилизатора без поворотного узла. Задние амортизаторы на Лачетти имеют газовые цилиндры, телескопические стойки с пружинами составляют одно целое, обеспечивая высокую степень сжатия: вся подвеска жёсткая – это чувствуется при движении по неровной дороге.

Передние рычаги с сайлентблоками несут на себе разнонаправленную нагрузку во время трогания с места и ускорения автомобиля – горизонтальную и вертикальную, поэтому малейшая неисправность (трещина в резиновой вставке сайлентблока, его разрушение в проушине рычага) сразу сказывается на всей ходовой Лачетти: начинается разрушение ступицы, подшипников и шаровой опоры, амортизаторные стойки подвергаются повышенной нагрузке. При дальнейшей эксплуатации ощущается биение в руль, сильный люфт, выходят из строя тяги рулевых наконечников и рулевая рейка, поэтому во время планового ТО необходимо внимательно следить за состоянием сайлентблоков – любая незначительная трещина говорит о том, что узел подлежит замене.

Выбор рычагов подвески и сайлентблоков на Лачетти

Содержание

Выбор рычагов подвески и сайлентблоков на Лачетти
Пошаговая замена рычага передней подвески и сайлентблока

Сайлентблок рычага представляет собой резинометаллический шарнир с двумя металлическими втулками. По своему назначению сайлентблоки бывают для передней и задней оси, поперечных, нижних и верхних рычагов: каждый имеет свой диаметр, различные показатели степени жёсткости и может быть изготовлен из разных материалов. При выборе стоит обращать внимание на амортизирующий материал – от него зависит срок службы сайлентблока в определённых условиях эксплуатации.

Сегодня на автомобильном рынке представлены три типа материалов для сайлентблоков:

Резиновые – самые распространённые, отличаются хорошим амортизирующим эффектом, невысокой ценой и большим количеством аналогов, которые подходят для узлов подвески Лачетти. Из недостатков отмечают восприимчивость к резким перепадам температур и воздействию дорожных реагентов, снижение работоспособности при минусовых температурах, из-за чего происходит образование трещин и разрушение сайлентблоков.

Полиуретановые – этот материал прочнее резины, способен выдерживать повышенные нагрузки в агрессивной среде, устойчив к высоким и низким температурам, при этом, не теряя своих свойств. Цена на полиуретановые сайлентблоки выше в сравнении с резиновыми, однако, срок их службы в два-три раза дольше в зависимости от бренда производителя.
Композитные – разработаны из инновационных материалов и могут сочетать в себе разные свойства при переменных нагрузках. Сайлентблоки из композитных материалов применяют на гоночных болидах, спортивных автомобилях – запас их прочности для серийных двигателей практически неограничен. Стоимость таких сайлентблоков может быть в десять раз выше обычных.

При подборе рычагов и сайлентблоков для определённой модели Шевроле Лачетти учитывают год выпуска автомобиля, тип шасси, тип двигателя, используя каталожные ID, которые соответствуют артикулу модели согласно VIN. Во время замены сайлентблоков рекомендуют выбирать одного производителя для всех узлов подвески.

Пошаговая замена рычага передней подвески и сайлентблока

Автомобиль приподнимают на домкрате, фиксируют, либо работы производят на яме. Инструмент для замены рычага передней подвески: ключи TOR 13, 30 ключи с переходниками на 14, 19, 22, монтировка, специальный съёмник для шаровой опоры, молоток, большая отвёртка, зубило.

Снимаем переднее колесо.

Демонтируем шаровую опору: сначала отвинчивается контрольная гайка, затем вынимается болт крепления.

Скобу-держатель пальца шаровой опоры аккуратно выбиваем из паза с помощью молотка и зубила и снимаем её.

Откручиваем крепёжный болт переднего рычага, который держится на опоре.

Откручиваем второй болт на рычаге, и снимаем рычаг.

Если меняется весь рычаг в комплекте с сайлентблоком, то установка его на место выполняется в обратной последовательности. Для выпрессовки сайлентблока из проушины рычага применяют специальное приспособление, в противном случае есть большая вероятность при установке нового повредить резиновую вставку шарнира.

После замены переднего рычага подвески автомобиль необходимо проверить на стенде «развал-схождения», отрегулировав угол наклона и свешивание колёс.

Диагностику узлов подвески можно провести самостоятельно, осмотрев механизмы на наличие повреждений и проверив возможную течь цилиндров амортизаторов. Для проверки переднюю часть автомобиля приподнимают на домкрате, чтобы колёса имели свободный ход. Далее проверяют люфт и амортизацию рычага на каждом свешенном колесе: при раскачивании вверх-вниз, рычаг должен амортизировать, оставаясь в фиксированном положении без свободного хода. Состояние сайлентблоков также определяют визуально – на них не должно быть видимых повреждений, трещин, а втулка вкладыша в посадочном гнезде рычага крепиться ровно, без перекоса.

Замена сайлентблоков переднего рычага Лачетти недорого на СТО

Появление стука в области передней оси – первый признак неисправности подвески. Неровное дорожное покрытие, ухабы, ямы, особенности стиля и манеры управления – всё это негативно сказывается на работоспособности агрегатов. Как следствие – преждевременный выход из строя, дефекты, трещины, деформации.

Автомобиль нуждается в профилактике, капитальном ремонте.

Самостоятельно устранять неполадки в передней оси нежелательно, так как без надлежащего опыта высока вероятность повреждения конструкции, деталей. Нередки случаи обращения в СТО для устранения последствий ремонта неспециалистов.

Наши услуги по ремонту Шевроле Лачетти

Автомобильная мастерская предлагает широкий спектр услуг по ремонту и диагностике авто различных марок и модификаций, в том числе и Шевроле Лачетти. Чаще всего заказывают работы по текущему ремонту, включающему в себя:

замену расходных материалов, моторного и трансмиссионного масел, очистительных элементов, замена передних сайлентблоков Шевроле Лачетти
диагностику системы охлаждения, доливку антифриза, профилактику и замену термостата;
проверку системы подачи воздуха;

профилактику и замену сайлентблоков ходовой части, передней и задней подвесок.

Мастера нашего сервисного центра также специализируются на проведении капитальных работ, связанных с восстановлением работоспособности двигателя, коробки передач автоматического и механического типов, трансмиссии, тормозной системы. Отдельное направление мастерской – работы по восстановлению геометрии кузова, подготовка к покраске, рихтовка, удаление ржавчины. В рамках индивидуального заказа устанавливаем внештатное оборудование на техническое средство с целью увеличения показателей мощности и снижения потребления топлива.

Заказы выполняются качественно и оперативно благодаря опыту мастеров и наличию современного диагностического оборудования. Процесс технического осмотра автомобиля существенно сократился, живые очереди уменьшились, количество посетителей возросло.

Признаки поломки сайлентблоков переднего рычага Шевроле Лачетти

Характерные признаки неисправности:

стук в области передней оси в процессе движения;
крен автомобиля при вхождении в поворот;
недостаточная управляемость;
увод рулевого колеса в сторону на скорости свыше 80 км/час;
стук и биение передней стойки при преодолении наземных препятствий типа «лежачий полицейский» и других.

Признаки проявляются комплексно, что существенно упрощает процедуру идентификации поломки.

Причины поломок сайлентблоков переднего рычага Шевроле Лачетти

Частые причины поломок:

естественный фактор – длительность эксплуатации, износ, дефект резинового покрытия;
повреждение корпуса, авария, наезд на препятствие;
систематическое попадание масла на резиновую поверхность, что привело к разрушению;

произвольное отвинчивание крепёжного болта со штатного места.

Важно знать! Не следует экономить на запасных частях и комплектующих. Некоторые автовладельцы думают, что таким образом удастся сэкономить денежные средства в больших объёмах. Получается всё с точностью до наоборот. Некачественные детали выходят из строя раньше положенного ресурса, создавая условия для поломки смежных узлов. Следует покупать и устанавливать только оригинальные запасные части, рекомендованные изготовителем.

Диагностика и замена сайлентблоков переднего рычага Лачетти

Процедура диагностики не сложна, если следовать алгоритму её проведения. Осмотру подлежат передние два колеса, так как в задней части конструкция иная. Осмотр проводится на той стороне, в какой слышен стук. Для обеспечения удобства доступа рекомендуется воспользоваться гидравлическим подъёмником, смотровая яма и домкрат мало чем помогут.

После вывешивания автомобиля при помощи монтировки проверяется состояние рычага. Незначительным пошатыванием монтировкой определяется его состояние. Если присутствуют стуки, скрипы, скрежет – деталь неисправна, нужна замена передних сайлентблоков Лачетти

Параллельно проводится профилактика шаровой опоры, пыльника ШРУСа, хомута, ведущего вала. Если указанные детали имеют признаки износа, желательно их заменить новыми, чтобы избежать критических поломок в последующем.

Очевидно, что это всего лишь рекомендации, но владельцу следует прислушиваться к советам специалистов.

На Лачетти замена рычага подвески состоит из следующих этапов: вывешивание авто подъёмником, демонтаж колеса, шаровой опоры, непосредственно самого рычага. Из корпуса извлекают два сайлентблока при помощи специального съёмника или гидропресса, в зависимости от того, что имеется. Очищается поверхность от сторонних наслоений, ржавчины, коррозии, обрабатывается смазкой каждое «ухо». В полость запрессовывают новые сайлентблоки. Процедура сборки происходит в обратном порядке.

В зависимости от результатов диагностики принимается решение о замене шаровой опоры, пыльников, хомутов, ШРУСа. Также следует рассмотреть вариант замены амортизатора при наличии следов течи.

Справедливое ценообразование и оригинальные запасные части

При взаимодействии с клиентами всегда формируем доступные цены на услуги, чтобы их величина была посильная каждому посетителю, независимо от марки и модели автомобиля.

Владельцам Шевроле Лачетти предоставляем возможность приобрести качественные и оригинальные запасные части от изготовителя по доступным ценам с последующей установкой в нашем сервисе.

Вся продукция сертифицирована, имеется документальное подтверждение.

Гарантия качества от профессионалов

Наши специалисты предоставляют полный пакет гарантийных обязательств на проводимые в рамках заказа работы. В случае выявления брака клиент имеет полное право воспользоваться устранением неполадки в СТО.

Срок гарантии подлежит пересмотру и индивидуальному соглашению при условии предоставления заказчиком низкокачественных деталей или деталей без возможности идентификации качества.

Порядок замены рычага передней подвески на Шевроле Лачетти

Содержание

Признаки поломки сайлентблоков
Причины поломок сайлентблоков
Диагностика и замена сайлентблоков
Справедливое ценообразование и оригинальные запасные части
Гарантия качества от профессионалов

Рычаг подвески служат своеобразным амортизирующим устройством и удерживающим. На Шевроле Лачетти сменить эти детали достаточно просто.

Признаки поломки сайлентблоков

Характерные признаки неисправности:

стук в области передней оси в процессе движения;
крен автомобиля при вхождении в поворот;
недостаточная управляемость;
увод рулевого колеса в сторону на скорости свыше 80 км/час;
стук и биение передней стойки при преодолении наземных препятствий типа «лежачий полицейский» и других.

Признаки проявляются комплексно, что существенно упрощает процедуру идентификации поломки.

Причины поломок сайлентблоков

Частые причины поломок:

естественный фактор – длительность эксплуатации, износ, дефект резинового покрытия;
повреждение корпуса, авария, наезд на препятствие;
систематическое попадание масла на резиновую поверхность, что привело к разрушению;
произвольное отвинчивание крепёжного болта со штатного места.

Диагностика и замена сайлентблоков

Очевидно, что это всего лишь рекомендации, но владельцу следует прислушиваться к советам специалистов.

Справедливое ценообразование и оригинальные запасные части

Владельцам Шевроле Лачетти предоставляем возможность приобрести качественные и оригинальные запасные части от изготовителя по доступным ценам с последующей установкой в нашем сервисе. Вся продукция сертифицирована, имеется документальное подтверждение.

Гарантия качества от профессионалов

Замена шаровой Шевроле Лачетти обычно требуется после пробега более 100 тысяч километров. Однако, если вы заметили характерный стук, порванный пыльник шаровой или появление люфта на вывешенном колесе, то следуют заменить шаровую опору.

Особенностью конструкции передней подвески на Chevrolet Lacetti является то, что шаровая крепится к нижнему рычагу подвески заклепками.

Сам производитель требует менять шаровую вместе с рычагом в сборе. Но цена шаровой отдельно и шаровой с рычагом в сборе имеет существенную разницу. Поэтому в целях экономии заклепки шаровой высверливают, на при установке новой опоры в отверстия устанавливают обычные болты с гайками.

Есть специалисты, которые высверливают заклепки (а некоторые стачивают шляпки заклепок болгаркой) не снимая рычага подвески. Однако такой метод сопряжен с рядом трудностей по доступу к узлу. Поэтому лучше один раз снять рычаг высверлить заклепки, а потом уже менять шаровую за пять минут, просто откручивая болты.

Для снятия рычага Шевроле Лачетти освобождаем шаровую. Для этого отворачиваем гайку болта фиксирующую соединение пальца шаровой опоры с проушиной поворотного кулака. Используем накидной ключ на 14 и головку того же размера. Вынимаем болт из проушины и отодвигаем рычаг с шаровой вниз.

Теперь необходимо открутить два болта крепления рычага к подрамнику. Сначало откручиваем передний болт, для чего понадобятся два ключа на 17. Задний болт откручиваем этими же ключами. Лучше использовать головку на 17 и накидной на 17 (придерживать от проворачивания). Извлекаем болты и снимаем рычаг. Вот теперь нам необходимо высверлить три заклепки держащие шаровую в рычаге подвески. Фото для наглядности прилагается.

Используем сверло по металлу на 12. Обычно в комплекте с новой шаровой опорой продаются новые болты крепления, которые используем вместо заклепок. Болты крепления шаровой вставляем сверху, а гайки навинчиваем снизу рычага. Момент затяжки шаровой 90-100 Нм.

При установке рычага на машину важно помнить одну вещь. Окончательную затяжку болтов на 17, которые крепят рычаг к подрамнику автомобиля проводим только когда машина стоит под нагрузкой, на своих собственных колесах. Окончательная затяжка на весу не допускается. Это приведет к быстрому износу сайлентблоков Шевроле Лачетти (особенно это касается переднего сайлента).

Как поменять передние сайлентблоки

Главная / Ремонт и уход

Как известно большинству владельцев автомобилей, сайлентблоки всегда имеют прямое влияние на углы разведения колес. Следовательно, каждому новичку следует учитывать степень значимости качественного ухода за такими конструкциями. Замена передних сайлентблоков на передних рычагах выполняется очень просто, однако с некоторыми тонкостями этой процедуры знакомиться будет меньше.

Что такое сайлентблок и когда его заменяют

Должно быть несколько основных признаков того, что установленные сайлентблоки больше нельзя использовать:

Управление автомобилем становится намного сложнее, если один или несколько таких сайлентблоков повреждены;
Основным признаком неисправности сайлентблоков можно назвать постукивания или экраны, которые раздаются во время движения автомобиля и значительно усиливаются при неровностях дороги;
Даже если ни одна из вышеперечисленных причин не замечена, проблема с рабочими сайлентблоками все равно может проявиться, например, в результате технического осмотра в автосервисе или в процессе регулировки развала. Именно в такой ситуации мастера, работающие в автосервисе, могут сообщить владельцу машины не очень приятную новость.

Важно! Специалисты не рекомендуют ждать, пока начнут проявляться все характерные симптомы. Следует учитывать, что последующее игнорирование такой проблемы обязательно приведет к ухудшению функциональных характеристик работающей системы.

Протирка передних сайлентблоков на УАЗ «Патриот» осуществляется с помощью таких приспособлений:

Гаечные ключи (концевые) на 17, 19, 24;
Долото;
Молоток;
порок;
Металлическая щетка;
Специальный съемник для сайлентблоков;
Блоки Сайлент под замену.

Демонтаж сайлентблоков удобно выполнять в смотровой яме. Поэтому следует учитывать такую рекомендацию перед началом процедуры замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2115.

В чем особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, не стоит в этот момент ехать на ближайшую сотню. При достаточном уровне подготовки и обладании всеми необходимыми инструментами каждый без особых трудностей сможет справиться с такой работой. Главное выполнять все действия в строго обозначенной последовательности:

Подготовка всего необходимого оборудования и инструментов к предстоящим работам.
Приобретение всех необходимых комплектующих для замены. На выбор автовладельцам предоставлены две разновидности деталей: «Сав», «Балаково». Такие устройства можно назвать наиболее подходящими по стоимости и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то конкретному устройству довольно сложно.
Как было сказано выше, автомобиль рекомендуется устанавливать на специально подготовленную эстакаду или смотровую яму. Если на машине установлено устройство защиты от кратера, его придется снять.

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнена и не требует специальных навыков.

Замена сайлентблока на нижнем рычаге ВАЗ

После замены верхних сайлентблоков можно приступать к работе с нижними. Для этого вам нужно:

Необходимо отвернуть осевую гайку на нижнем рычаге с помощью ключа на 22;
Затем на положенное место устанавливается съемник, и аккуратно выдавливается устаревший сайлентблок из проушины рычага;
Ось и резьбу необходимо смазать смазкой, после чего новый сайлентблок монтируется в проушину;
Кронштейн опорный устанавливается между рычагом и гайкой крепления его оси;
Запрессовка сайлентблока после установки специального устройства.

После завершения замены передних сайлентблоков ВАЗ монтируются все рулевые наконечники. Все гайки рычагов тщательно затягиваются. Правильная технология затяжки подразумевает необходимость полной загрузки транспортного средства. Это вес четырех пассажиров и 40 кг в багажнике. Можно воспользоваться помощью всего одного человека, который будет прижимать собственным весом каждый рычаг во время его фиксации.

Замена передних сайлентблоков на «Фольксваген Туарег»

В процессе установки нового рычага подвески необходимо учитывать, что такая деталь выполнена как единое изделие, совмещенное с шаровым шарниром.

Выполнение всех необходимых действий по замене рычага, а также сайлентблоков в Фольксваген Туарег требует соблюдения такой последовательности:

Демонтаж рычажной подвески. Нужно снять колесо, подкрутить стопорный болт на переднем сайлентблоке и еще несколько на заднем. Колесо рекомендуется отодвинуть и достать рычагом подвески, сняв его с поперечной балки. Полуприцеп рекомендуется удерживать в коробке передач. Фиксирующий элемент шарового шарнира нужно максимально вдавить. После этого шарнир можно достать с помощью специального приспособления. Для установки необходимого инструмента рекомендуется сместить опору вниз;
Шаровая петля, установленная на поворотном кулаке, требует тщательной проверки. Гайку необходимо завернуть с помощью динамометрического ключа, после чего зафиксировать момент прокручивания установленного шарового шарнира. Если результат превышает 1-3 нм, рекомендуется заменить рычаг подвески;
Петля на кулаке проверена. Гайку завинчивают с помощью динамометрического ключа, после чего производят проверку крутящего момента шарового шарнира, показатель которого должен находиться в указанных выше пределах. Если индикатор выходит за допустимые пределы, выполняется действие, описанное в предыдущем примере;

Установка нового защитного чехла при наличии повреждений на старом. Для этого тщательно зачищается участок вокруг шарового шарнира, демонтируется устаревший защитный кожух, новый кожух заполняется смазочным материалом и устанавливается на место. При этом нужно следить за тем, чтобы пружины замка были установлены на свои места.
Эластичный задний рычаг тоже меняется. Рычаг подвески помещен под специальный пресс. С помощью эластичной опоры устанавливается специальный инструмент. С помощью оправки нужно отвести рычаг от упругой опоры. Конец вала необходимо очистить. Установленную эластичную опору рекомендуется смочить раствором пены и напрессовать на соответствующий вал рычага с помощью специальной оправки.

Как сделать съемник своими руками

Как уже говорилось ранее, сайлентблоки намертво закреплены в рычагах, а также в специальных «растяжках», установленных на подвеске. Запрессуйте только что приобретенный сайлентблок в специальную растяжку с помощью обычного молотка и зубила.

Однако запрессовать сайлентблок в устройство рычага подвески не так-то просто, поэтому без специально изготовленных инструментов не обойтись. Съемник можно приобрести в магазинах автозапчастей, а можно вообще не тратить время на долгие поиски и сделать его своими руками.

Чтобы сделать съемник самостоятельно, нужно взять болт М12, длина которого не должна быть меньше 180 мм. Необходимо выбрать подходящую гайку, высота которой должна быть не менее 20 мм. Также понадобится специальная втулка, минимальная длина которой 60 мм, внутренний диаметр должен быть 39 мм. Такое приспособление можно сделать из фрагмента металлической или алюминиевой трубы подходящего диаметра. Также вам понадобится несколько широких шайб.

Подробнее о замене сайлентблоков можно узнать в этом видео:

Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками? Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески?

Даже самому аккуратному автовладельцу приходится систематически ремонтировать свой автомобиль. Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что покрутить и проверить. Все механизмы должны функционировать исправно, ведь от этого зависит безопасность эксплуатации автомобиля. Периодически те или иные узлы требуют диагностики или ремонта. Речь в данном случае пойдет о сайлентблоках.

Содержание

Что такое сайлентблоки, зачем они нужны?
Подходящее устройство рычага подвески
Симптомы выхода из строя сайлентблока рычага передней подвески
Диагностика своими руками (подробно)
Как достать новый сайлентблок, на что обратить внимание?
Инструменты, приспособления, расходные материалы
Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески, подробно?
Наконечники Prof.

Что такое сайлентблоки, зачем они нужны?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие при движении между элементами подвески. То есть сайлентблок гасит вибрации и шумы, что может привести к быстрому износу элементов. Шарнир очень важен, так как отвечает за нормальное функционирование всей системы.

Подходящее рычажное устройство подвески

Сайлентблок

состоит из внешней и внутренней металлических втулок, между которыми размещена полиуретановая или резиновая прокладка. Учтите, что сайлент-блоки из полиуретана долговечнее и дороже резиновых в 2-3 раза. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, гораздо лучше слушаются водителя.

Симптомы выхода из строя сайлентблока рычага передней подвески

Изношенный сайлентблок

Очень важно контролировать исправность сайлентблоков, так как их выход из строя влечет за собой трудности с управлением автомобилем и замедление реакции на управление рулем – машина не сразу будет реагировать на действия автомобилиста. В крайнем случае автомобиль на скорости будет валить из стороны в сторону. Если сайлентблоки сломаны, это может привести к повреждению посадочных мест шарниров, и тогда придется менять весь рычаг полностью, так как восстановлению он не подлежит. Поэтому необходимо регулярно выполнять диагностику шарниров – каждые 50-70 тыс. км.

Несвоевременно замененный сайлентблок влечет за собой такие последствия: нарушение сходимости, неравномерный износ шин, вонь в передней подвеске. Эти особенности должны подтолкнуть вас к необходимости замены сайлентблоков.

Диагностика своими руками (подробно)

Заказ работ:

Нужно пройти к смотровой яме.
Далее очистите сайлентблок от грязи и проверьте состояние резинового вкладыша шарнира.
При наличии на нем трещин или разрывов заменить сайлентблок.

Как достать новый сайлентблок, на что обратить внимание?

Как уже было сказано, сайлентблоки желательно выбирать полиуретановые, так как они более надежны и долговечны по сравнению с резиновыми. Кроме того, на каждом автомобиле установлены различные сайлентблоки, в результате чего при выборе детали для той или иной марки нужно знать не только год выпуска, но и вин-код кузова. Для выбора нужной детали также необходимо знать следующие параметры сайлентблока: длину детали, внутренний диаметр, наружный диаметр. Специалисты также советуют обращать внимание на производителя. Если вам нужна оригинальная и действительно качественная деталь, выбирайте известного производителя. Коробка должна иметь оригинальную форму и все необходимые наклейки.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Крепление.
Молоток.
Заостренное долото.
Набор отверток.
Набор ключей.
Джек.
Съемник блоков Сайлент. Можно заменить молотком и кувалдой.

Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески, подробно?

Подготовка к замене сайлентблоков:

Обезопасить автомобиль, обеспечив безопасность и удобство рабочего процесса.
С помощью домкрата убедитесь, что у вас есть доступ к необходимой детали.
Снимите колесо.

Замена сайлентблоков верхних передних рычагов:

Открутить болт, которым крепится сайлентблок переднего рычага.
Снимите заднюю часть гайки крепления заднего сайлентблока.
Потяните за стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Снимите рычаг.
С помощью специального приспособления вы удалите резиновую часть. Вместо этого можно использовать небольшую кувалду, но будьте осторожны, чтобы не повредить другие элементы рычага.
Установить на место новую деталь — специальным приспособлением или кувалдой с молотком.
Перед установкой рычаг необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать литол, моторное масло или другую смазку.
Собери все детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага (возможна замена без снятия):

Снимите гайки крепления рычага.
Снимите сайлентблок с помощью съемника или втулки, к которой будет прикреплен шарнир. Установив втулку на сайлентблок, затяните гайку. Таким приемом можно отжать рычаг назад, а сайлентблок останется на своем месте.
Установить новые детали.

Наконечники Prof.

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

Сопутствующие материалы

Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолете
Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
Как выбрать б/у шины, Полезные советы
Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине нужно маркировать на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового уровня
Как открыть машину без ключа. Потерял ключ от машины что делать, ключ от машины в машине
Бесшумные шины, тихая зимняя резина, тихий шипованный автобус, какие шины выбрать, обзор шин
Шины и безопасность, безопасность автобуса, почему необходимо постоянно следить за шинами автомобиля
Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
Преобразователь ржавчины какой лучше для автомобилей, преобразователи ржавчины выбрать как использовать преобразователь ржавчины, профессионалы
Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
Долговечность двигателя, ресурс двигателя, как продлить срок службы двигателя
Стук в машине. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.
Автомобиль с АБС, что такое автомобиль с АБС, неисправность системы АБС, диагностика АБС
Обгон автомобиля когда можно начинать обгон автомобиля, правила ПДД
Топливный насос ваз 2110, схема азс ваз 2110, устройство бензонасоса ваз 2110, ремонт азс ваз 2110,
Автомобильные антенны для радио, автомобильное антенное устройство, автомобильная антенна своими руками
Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески Калины, стук в передней подвеске Калины, ремонт передней подвески Калины
Масло амортизатора, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
Неисправности сцепления, задевает сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Мотор Шевроле Лачетти 1.

4. Двигатель Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti впервые был показан в 2003 году. Новая модель пришла на смену Daewoo Nubira. Детище южнокорейского автопроизводителя GM Daewoo было спроектировано итальянскими ателье: седан и универсал у Pinafarina, а хэтчбек у Giorgetto Giugiaro. Продажи Chevrolet Lacetti стартовали в 2004 году. В Европе седан и универсал сохранили название Nubira. В 2007 году появилась специальная версия «WTCC street edition», выполненная в стиле автомобилей чемпионата WTCC, где Lacetti заняли призовые места. Модель отличается от серийной версии наличием заднего спойлера, спортивным обвесом и литыми дисками.

Двигатели

Chevrolet Lacetti комплектовался тремя бензиновыми атмосферниками объемом 1,4 л (94 л.с.), 1,6 л (109 л.с.) и 1,8 л (121 л.с.). Все моторы имеют опельовские корни, от которых в наследство досталась повышенная «потливость» (замасливание) при пробеге более 100 — 150 тыс. км. В целом моторы неплохие, многие без проблем преодолевают рубеж в 250 000 км. Самый надежный силовой агрегат рабочим объемом 1,8 литра.

Привод ГРМ на всех двигателях ременный, с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. Обновление ремня с роликами и натяжителем обойдется в 7 тысяч рублей у официального дилера, и около 5 тысяч рублей в неавторизованном автосервисе. Не лишним будет установить новую помпу при замене ГРМ. Даже если при осмотре насоса охлаждающей жидкости сомнений в его работоспособности не возникает. На самом деле он редко доживает до 2-й смены ремня. Люфт шкива помпы или течь охлаждающей жидкости могут появиться через 80 – 100 тыс. км.

Ремень генератора на первых Лачетти часто не дотягивал до первой смены ГРМ из-за пластикового натяжного ролика, который при износе разрушался и резал ремень острыми краями. Впоследствии производитель стал устанавливать металлический ролик, имеющий гораздо больший ресурс. А вот сам натяжитель почти вечный.

При пробеге более 80 тыс. км возможно появление трещин в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Термостат выхаживает не менее 120 тыс. км. К этому же времени может потребоваться замена вздувшегося верхнего патрубка системы охлаждения. Радиатор при пробеге более 130 — 150 тыс. км может потечь (чаще снизу в пластиковом поддоне).

Мигающая масленка системы смазки двигателя, как правило, является следствием плохого контакта на датчике давления масла или даже выхода из строя самого датчика. У одних его требовалось заменить уже на первых 10 тыс. км, у других — только через 100 тыс. км. Предвестником скорой смерти датчика являются следы течи масла из-под него.

Но после того, как «масленка» загорелась, были и более драматичные ситуации. Из-за забитой сетки маслоприемника (при пробеге более 100 тыс. км) падало давление масла, и, как следствие, проворачивались вкладыши. Причиной засорения автомеханики считают большой объем угара, возникающий из-за завышенного интервала замены масла (15 тыс. км), к тому же не всегда «качественного». При пробеге более 45-60 тыс. км рекомендуется сократить интервал до 10 тыс. км и быть внимательнее при выборе масла.

Прокладка клапанной крышки начинает «травить» масло после 50 — 70 тыс. км. При его вскрытии не лишним будет поменять прокладки болтов клапанной крышки. Самый надежный и дешевый аналог – кольца маслосистемы старых двигателей КАМАЗ.

Проблемы с запуском после 100 тыс. км могут возникнуть из-за «втягивающего» или реле блокировки стартера. Малое сечение проводов, идущих от реле, вызывает размыкание цепи стартера. Для выявления причины необходимо подключиться к стартеру напрямую, от замка зажигания (желтый провод) и плюсовой клеммы аккумулятора. Если стартер оживает, виновник найден — реле.

Все двигатели, особенно объемом 1,4 и 1,6 литра, достаточно чувствительны к качеству топлива. Плохой бензин приводит к появлению «подергиваний», «захлебывания» мотора и повышенной детонации при запуске после длительной остановки. Помимо бензина, эти неприятные явления могут возникать при пробеге более 100 тыс. км из-за отказа датчика кислорода, реже из-за неисправности дроссельного узла (8 тыс. руб. в авторизованном сервисе) или загрязнённого абсолютного давления датчик во впускном коллекторе.

На двигателях объемом 1,8 литра после 100 тыс.км за источник постороннего звука часто берут гидрокомпенсаторы, после замены которые кардинально не меняются. Причина стука в пластиковых заслонках во впускном коллекторе (клапан изменения геометрии).

На двигателях 1,4 и 1,6 л до 2008 года возможно заедание и заедание клапанов из-за нагара. В конце 2008 года была доработана конструкция стержня клапана, а также увеличен внутренний диаметр втулки, что устранило заедание. Но был побочный эффект — специфический стук (цоканье) после прогрева двигателя.

Причина нагара — некачественный бензин и частые поездки на короткие расстояния при еще холодном двигателе. Автомеханики склонны считать, что клапан EGR, подающий отработавшие газы в камеру сгорания, также способствует появлению нагара (для обеспечения сгорания топливовоздушной смеси при более низких температурах и давлениях и, как следствие, снижения вредных вещества в выхлопных газах — оксиды азота). Кроме того, предполагают, что штатный термостат, настроенный на температуру 87 градусов, также способствует «холодному» сгоранию топлива. Все это не обеспечивает самоочистку свечей и клапанов от нагара. «Панацея» — отключить клапан EGR и установить более «горячий» термостат с температурой открытия 92 степени.

Одной из неприятных особенностей, которая может проявиться на любом из моторов, является повышенный расход топлива. Явление встречается лишь у немногих, и причина его не ясна. Диагностика ошибок не выявляет, и пробег значения не имеет. «Осколок» скорее всего сидит где-то в «мозгах» ЭБУ, но достать его пока никому не удалось.

После 80 тыс. км может «загудеть» бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за «оригинал». Из-за отказа датчика давления в топливном насосе Возможны перебои в работе двигателя из-за изменения или падения давления топлива.

Катализатор потребует замены при пробеге более 150-200 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под автомобиля часто вызвано контактом термоэкрана патрубка глушителя с самим глушителем — из-за проржавевших хомутов в местах крепления.

Трансмиссия

Проблемы с коробкой считаются редкими, но все же они иногда случаются. Масло, по заявлению производителя, рассчитано на весь срок службы коробки. Однако на это утверждение лучше не обращать внимания. Многие автосервисы рекомендуют замену каждые 60 тыс. км.

Одна из особенностей работы механической коробки передач — вибрация и «бульканье» в момент начала движения. Причина кроется в конструктивных особенностях выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем – узел неразборный.

Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорее всего потребуется при пробеге более 130 — 150 тыс. км. Ремкомплект потянет на 6-7 тысяч рублей (1500 — диск сцепления, 1500 — выжимной подшипник, 1000 — корзина и 2000 — работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 – 80 тыс. км.

Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого узел начинает греться вплоть до закипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления, и «провалу» педали в пол (возможно при пробеге более 100 тыс. км). Также возможно «зависание» педали в нажатом состоянии или ее «тяжесть» в морозы на непрогретой коробке. После прогрева все приходит в норму. Часто ситуацию исправляют заменой тормозной жидкости и прокачкой системы. Рабочий цилиндр может потечь после 100 000 км.

На отметке 80 тыс. км может появиться запотевание на штоке переключения передач. Многие не обращают на это внимания. Замена уплотнителя решает проблему.

После 80 тыс. км может застучать рычаг МКПП. Это связано с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке порвано, в результате пластик задевает металл кулисы и издает неприятные звуки. Уплотнительное кольцо нужно заменить, а зазор между коромыслом и втулкой убрать обычной изолентой.

Автоматические коробки передач устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE (в паре с 1,6 л) и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждают, что 1,8-литровые двигатели также комплектовались японской АКПП AISIN 55-51LE. Серьезных проблем пока не замечено. Был случай разрушения планетарной передачи при пробеге 100 тыс. км. Стоимость ремонта в 38 тысяч рублей.

Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с выходом из строя датчика положения селектора. Аналог будет стоить 2 500 – 3 000 рублей, а работа по его замене обойдется в 2 тысячи рублей. Масло, используемое в коробке, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости производить на 60 тыс. км, а в последующем – каждые 30 тыс. км. Коробчатый фильтр лучше менять через 90 тыс. км.

Сальники привода, как МКПП, так и АКПП, начинают травить после 70 — 80 тысяч километров пробега.

Шасси

Подвеску Chevrolet Lacetti нельзя назвать неубиваемой. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начиная стучать после 50 – 60 тыс. км. Рекомендуется заменить на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала. Но ФЕБЕСТ редко живет больше 20 тыс. км.

Задние амортизаторы могут потечь через 50-60 тыс. км, чуть позже передние амортизаторы — через 70-80 тыс. км. Штатные стойки в рабочем состоянии часто начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются через 90 тыс. км. ступичный подшипник выкатывается не менее 110 – 120 тыс. км. Шаровые краны ходят более 120 тыс. км.

Chevrolet Lacetti Владельцы штатных шин Hankook часто принимали специфический звук при износе (напоминающий суету и перерастающий в гул с ростом скорости) за дефект ходовой части и заменяли подшипник первичного вала, ступичные подшипники или тормозные диски. На самом деле источник звука просто резиновый. Если вас беспокоят эти звуки и вы не можете найти источник, просто попробуйте поменять шины, конечно, если у вас обычный Hankook.

Рулевая рейка иногда начинает стучать с первой тысячи километров, но чаще только после 80 — 100 тысяч км. Она начинает «потеть» раньше – при пробеге более 30 тыс. км. Карданные постукивания в рулевом механизме могут появиться после 80 тыс. км. Небольшой скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Его обработка силиконовой смазкой устраняет «лишние звуки».

Насос ГУР может потребовать замены через 100 — 120 тыс. км из-за гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 – 15 тысяч рублей. Многие реанимируют помпу перепрессовкой подшипника.

Контрольная лампа загара ABS не означает неисправность датчика. Как правило, все дело в плохом контакте, окисляющемся со временем. Звук суппортов не редкость: его хорошо слышно при проезде неровностей. Некоторые умельцы доработали конструкцию, просто установив пружину, на роль которой подойдет пружина задних колодок от «классики» или пружина от колодок УАЗ. Оригинальные колодки «голосистые» при торможении. Передних хватает на 50 — 60 тыс. км, задних — на 60 — 9.0 тыс. км.

Кузов

Защита от коррозии Chevrolet Lacetti на твердую троечку. .. с плюсом. Это связано с недостаточной устойчивостью деталей кузова к агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозийным покрытием. В некоторых случаях на арках задних колес появляются точки ржавчины, а по краю капота вздутия краски. Со временем на боковых стеклах образуются мелкие царапины. Примечательно, что стекла Lacetti корейской сборки более ударопрочные.

Люфт правой петли петли капота издает неприятный стук и скрип в салон справа из-под бардачка. После заклепывания петли наступает приятная тишина. Многие замечают подъем капота на скорости выше 100 — 120 км/ч. Избавиться от его «плавания» можно, изменив длину резинового упора под капотом, отрегулировав замок и штифт, а также приклеив уплотнитель по верхнему краю фары.

Кривая крышка багажника не редкость — разница в расстоянии между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным глазом. Зазоры легко установить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание водительской двери и пятой двери на хэтчбеках.

Если перестал работать омыватель заднего стекла, то, скорее всего, отсоединилась трубка в задней левой стойке. Но может быть неисправен и сам насос омывателя, и часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Выход из строя мотора происходит в основном из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь — на электрощит, где окислились дорожки. В большинстве случаев перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь.

Салон

Салон Шевроле Лачетти залит жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает скрипеть. При пробеге более 40 — 60 тыс. км оживают часы (пластиковая накладка на них), панель приборов, салонное зеркало, наружная пластиковая накладка по низу лобового стекла, подстаканники, пластиковая крышка пятого стоп-сигнала и задняя полка в хэтчбек. При пробеге более 60 тыс. км может поскрипывать пластиковая контактная группа на рулевом валу, куда вставлены рычаги поворотников и дворников. Шум, издаваемый спинкой заднего дивана, часто воспринимается как звук подвески.

Рано или поздно летом пространство для ног переднего пассажира превращается в небольшую лужу. Это конденсат из-под крышки. салонный фильтр: из-за особенностей системы удаления влаги, не справляющейся со своей задачей. Предотвращение затопления должно включать очистку L-образной дренажной трубки, испарителя и поддона.

Жалобы поступают и в адрес мотора отопителя, который издает стрекотание. Причина: попадание мусора вместе с наружным воздухом или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заливной клапан, место подключения патрубков к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие ребра радиатора повреждены камнями. Защитная сетка не будет лишней.

Электрик

Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам относятся: частые перегорания предохранителей, мигание дисплея часов, «глюк» центрального замка, омывателя и указателя уровня топлива. Часто датчик температуры окружающей среды выходит из строя, выдавая ложные показания.

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заедания контактов подрулевого переключателя в результате оплавления пластиковой подложки. Явление проявляется при пробеге более 100 тыс. км, чаще у хэтчбеков первых годов выпуска. Многие владельцы отмечают, что плавление происходит при использовании в фарах более мощных лампочек. Позже конструкция контактной группы была изменена, и проблемы практически исчезли. Если фары стали тускло гореть, значит, пропал контакт массы с лонжероном, в таком случае его нужно почистить.

Проблемы в связи кондиционер-рециркуляция-обогрев заднего стекла после 70-100 тыс. км возникают из-за брака электронных плат, при пайке которых использовались материалы, не соответствующие условиям эксплуатации. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампа подушки безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме модуля управления подушками безопасности. Сам блок выходит из строя реже. Плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности также может способствовать возгоранию лампочки.

Заключение

В целом, несмотря на большое разнообразие возможных проблем, вероятность их проявления на одном экземпляре невелика. Да, слабые места есть, но все же, по сравнению с конкурентами, Шевроле Лачетти достаточно устойчив и надежен. Даже несмотря на преклонный возраст, недорогой Chevrolet Lacetti по-прежнему готов дать бой напористой молодежи.

Двигатель Chevrolet 1.6 F16D3 устанавливался на автомобили Chevrolet Cruze (шевроле круз), Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти), Chevrolet Aveo (Шевроле Авео), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), а также Daewoo Nexia (Дэу Нексия). Двигатель появился в 2004 году и до сих пор находится в производстве.
Особенности. Chevrolet 1.6 F16D3 построен на базе двигателя, который в свою очередь является копией двигателя Opel X14XE. Многие детали этих двигателей могут быть установлены на оба мотора. Двигатель 1.6 по конструкции ничем не отличается от 1.4: ременной привод ГРМ, двухвальная головка, установлены гидрокомпенсаторы, система рециркуляции отработавших газов EGR. Неисправности те же, что и у двигателя F14D3: зависание клапанов, вредные топливные форсунки, ненадежный термостат, течи масла из-под клапанной крышки. Многие автовладельцы глушат клапан EGR, так как из-за некачественного бензина эта система дает сбой и двигатель отказывается работать как надо.
В 2008 году был усовершенствован двигатель, его имя. Для тех, кому нужен более мощный мотор, есть двигатель мощностью 121 л.с.
Ресурс двигателя Шевроле 1.6 F16D3 около 250 тыс. км.

Характеристики двигателя Chevrolet 1.6 F16D3 Cruz, Lacetti, Aveo

Параметр	Значение
Конфигурация	л
Количество цилиндров	4
Объем, л	1 598
Диаметр цилиндра, мм	79,0
Ход поршня, мм	81,5
Степень сжатия	9,5
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм	DOHC
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя/при частоте вращения коленчатого вала	78 кВт — (106 л. с.) / 6000 об/мин
Максимальный крутящий момент/при оборотах	142 Нм / 4000 об/мин
Система снабжения	Распределенный впрыск с электронным управлением (Siemens или Kemsco)
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	95
Экологические нормы	Евро 4, Евро 5
Масса, кг	114

Исполнение

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый с электронной системой управления впрыском топлива и зажиганием, с рядным расположением цилиндров и поршней, вращающих один общий коленчатый вал, с верхнерасположенным расположением двух распределительных валов. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки — комбинированная.

Блок цилиндров

Блок цилиндров изготовлен из ковкого чугуна. Цилиндры расточены непосредственно в корпусе блока.

Коленчатый вал

Коленчатый вал выкован из специальной стали.

Параметр	Значение
Диаметр коренных шеек, мм	55,00
Диаметр шатунных шеек, мм	43,00

Поршень

Диаметр поршня 78,97 мм. Поршневые пальцы стальные, трубчатого сечения. В головки шатунов пальцы запрессованы, в бобышках поршней — с зазором. Наружный диаметр пальца 18,0 мм, длина 50 мм.

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава по схеме поперечной продувки цилиндра.

Впускной и выпускной клапаны

Впускной и выпускной клапаны имеют одну пружину. Диаметр пластины впускного клапана 28,5 мм, выпускного клапана 27,3 мм. Диаметр штока впускного и выпускного клапана 6,0 мм. Длина впускного клапана 101,6 мм, выпускного клапана 101,3 мм. Клапана такие же, как на двигателе 1.4 F14D3, поэтому взаимозаменяемы.

Сервис

Замена масла в двигателе Шевроле 1. 6 F16D3. Замена масла на автомобилях Шевроле Лачетти, Авео, Круз, Ланос и Дэу Нексия с двигателем 1,6 л F16D3 проводится каждые 15 тыс. км или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Заливать масло в двигатель с заменой фильтра лить 3,75 литра, без замены фильтра – 3,4 литра. GM рекомендует масло 5W-30 (низкие температуры) и 10W-30 класса GM-LL-A-025 (моторное масло Dexos2).
замена ремня ГРМ Шевроле 1,6 Ф16Д3 вместе с роликами, необходимо каждые 60 тыс. км (при обрыве ремня ГРМ загнёт клапана).
По регламенту свечи подлежат замене каждые 45-60 тыс. км пробега. Каталожный номер 96130723.
Фильтр воздушный Шевроле 1.6. Фильтр заменяется каждые 25-30 тыс. км. При каждом плановом техническом обслуживании необходимо проверять состояние (степень загрязнения) фильтра.
Замена охлаждающей жидкости в 1.6 F14D3 требуется каждые 2 года. Система охлаждения содержит 7,2 литра охлаждающей жидкости (смесь концентрата антифриза Dex-cool с дистиллированной водой).

Непросто перечислить всех родственников Lacetti: в той или иной степени к нему родственны Opel, Suzuki и, конечно же, Daewoo. И название тоже непростое: в разное время и на разных рынках автомобиль назывался Daewoo Lacetti, Daewoo Nubira, Chevrolet Optra, Suzuki Forenza, Buick Excel. И это далеко не полный список!

Дизайн хэтчбека разработан в студии Italdesign, седана создала Pininfarina, а универсал создали сами корейцы. Краш-тест проводился по разным методикам — дважды в США и один раз в Австралии (автомобиль ни разу не разбивался в Европе), но наивысшей оценки модель так и не заслужила (см. История модели).

А вот в обычной эксплуатации проблем с корпусом было немного — металл хорошо противостоит коррозии, а пластик хоть и дешевый, но скрипами не раздражает уже много лет. Типичная болячка — слезает краска с молдингов и дверных ручек. Если машина на гарантии, перекрасят бесплатно. Нет, считайте себя несчастным: хороший живописец знает себе цену!

На хэтчбеках нужно заглянуть за трубку омывателя заднего стекла. Если он сломается (чаще это происходит зимой), то залит разъем проводки, расположенный на задней левой стойке кузова – примерно на уровне плеча пассажира. Потом через пару месяцев ждите сюрприза: выключаешь зажигание, а двигатель продолжает работать — контакты 15 и 30 в разъеме (зажигание и постоянный «плюс») надежно замкнуты токопроводящими окислами.

Корейские лампочки перегорают как спички, но сложность их замены зависит от типа кузова. На седане и универсале все более-менее просто, а вот с хэтчбеком повозитесь (ЗР, 2007, №11). Поэтому желательно возить с собой не только запасные лампы (лучше известных производителей), но и необходимые инструменты!

Из оснащения кузова в пристальном внимании нуждается пожалуй только кондиционер. На машинах до 2008 года трубка высокого давления часто рвалась в месте заделки фланцем. Деталь поменяли по гарантии, да еще и на вид целая, так как с этой трубкой был еще один конфуз: из-за слишком глубокой проточки во фланце вытравливалось уплотнительное кольцо и постепенно испарялся хладагент. Еще одна вероятная утечка – заливной клапан, который чаще всего травит резьбу. Но даже если посадить на резьбовой герметик, через два-три года система все равно пустует. Очевидно, есть еще неизведанные пути побега.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И СЕМЕЙНЫЕ ПРОКЛЯТИЯ

На российский рынок Lacetti поступала только с бензиновыми двигателями 1,4; 1,6 и 1,8 литра. Агрегаты серии E-Tec II ранее устанавливались на Astra-G (модель 1998 г.), так что все их болячки хорошо известны. Типично — замерзает клапан EGR, требующий немедленной промывки. Но это цветочки по сравнению с висящими клапанами (обычно выпускными) на моторах 1,4 и 1,6 л. Первые проблемы появились на «астрах» на рубеже веков. Отчасти из-за просчета в конструкции (зазор между стержнем клапана и направляющей мал), а отчасти по вине нашего смолистого топлива. Захватывают клапана в направляющих, иногда так сильно, что разрушаются кулачки распредвалов. При этом система управления двигателем не замечает первых признаков перебоев в зажигании и не оповещает об этом сигналом check engine! Но мотор явно «троит» после запуска, а после прогрева еле тянет. На тот момент проблема решалась просто — слегка развернув направляющие.

Корейские инженеры не учли горький опыт своих немецких коллег — такая же проблема с клапанами появилась в 2006-2007 годах на Лачетти. Здесь недостаток устранили иначе: доработали сами клапана (уменьшили диаметр штока и немного изменили угол рабочей фаски). Примерно с середины 2008 года, после перехода на модифицированные детали, дефект исчез.

Однако отзывная кампания не проводилась. Клапана менялись не у всех, а только у тех, у кого был дефект. Некоторые машины до сих пор ездят со старыми клапанами! Отсюда вывод: покупая б/у Лачетти, будьте готовы столкнуться с той же проблемой. А если случится беда, поменяйте заодно и впускные клапана — это будет стоить лишь немногим дороже, зато обретете душевное спокойствие. И не затягивайте, иначе пострадает дорогой нейтрализатор. Скажем по секрету: обычно его не меняют, а просто убирают начинку. И вместо второго кислородного датчика поставили корягу, так как блок управления двигателем легко обхитрить. Вот только нейтрализатор, лишенный наполнения, бубнит громче, а выхлоп не будет соответствовать прежним нормам.

Также следует заменить ремень и ролики в приводе ГРМ. По регламенту положено каждые 60 тыс. км, но кто знает, когда привод меняли в последний раз. Помпа часто служит 120 тыс. км, но дилеры советуют не рисковать и менять ее при каждой замене ремня.

Поликлиновой ремень часто не доживает до 60 тыс. км — трескается, а иногда и рвется. Возьми с собой запаску! Прокладка клапанной крышки, которая начинает подтекать на 45 тыс. км, не отличается долговечностью. С сальниками коробки передач еще хуже – они потеют уже на 10 тыс. км, а к 45–60 тыс. км безбожно текут чуть ли не на каждой второй машине. Впрочем, если периодически доливать масло, за исправность коробок можно не беспокоиться: МКПП и АКПП вполне надежны.

Как повезет со сцеплением: ведомый диск и корзина должны пройти 150-180 тыс. км (иногда и больше), а вот выжимной подшипник может протянуть только 25-30 тыс. км. Он собран в одном блоке с рабочим цилиндром сцепления, и манжета часто дает течь.

Часто к 60 тыс. км начинают «потеть» передние амортизаторы, но до 80–100 тыс. км они еще вполне способны комфортно гасить наросты. Задние могут постукивать, что дает недобросовестным ремонтникам повод «разводить» клиентов на замену. В реальности достаточно подтянуть гайки шатунов, которые со временем ослабевают.

На машинах первых годов выпуска часто стучала рулевая рейка. Ремонту он не подлежал, поэтому завод вскоре отказался от прежней конструкции. За механизмом нового образца нет греха. Наконечники служат 60 тыс. км и более.

Слабым звеном передней подвески является стабилизатор поперечной устойчивости. У экономных водителей ресурс около 60 тыс. км, а у «гонщиков» — вдвое меньше. шаровые опоры при этом держат около 120 тыс. км. Кстати, шаровые опоры приклепаны к рычагу, но поставляются как запчасти отдельно, в комплекте с обычным крепежом (болт, гайка, шайба). Это оправдано, так как сайлентблоки и сами рычаги могут отработать и 200 тыс. км — проверено на «кадетах» и «нексиях» с такой же, по сути, схемой.

Задняя подвеска Lacetti пришла от Nubira. Он практически вечен, если не гнуть рычаги. Особенно слабы поперечные, которыми достаточно один раз прикоснуться к бордюру, чтобы превратиться в бараний рог. После замены не забудьте выставить развал-схождение!

Ступичные подшипники иногда начинают щелкать в поворотах, хотя по прямой работают нормально. Бывало, что «мастера» в данном случае приговорили к замене ШРУСа, потому что симптомы его подклинивания очень похожи. Знайте: если крышки не порваны, то убить «гранаты» практически невозможно.

Колодки передние служат 30-45 тыс. км (АКП-МКП), диски — 90-105. Задние колодки 45–60 тыс. км, а диски не меняются до 180 тыс. км. Если, конечно, вы не практикуете езду на ручнике.

Многие россияне уже сделали свой выбор («Лачетти» по-прежнему в лидерах продаж), и вроде бы не прогадали — стоимость 1 км пробега (см. таблицу) оказалась ниже, чем у много конкурентов в этом классе. Получается, что наследство ушло впрок!

Благодарим компанию Арманд в Гостиничном проезде за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2002 Дебют Daewoo Lacetti (после присоединения Daewoo к концерну GM модель была переименована в Chevrolet Lacetti). Платформа: J200. Кузов: седан. Двигатели: бензиновый Р4, 1,4 л, 68 кВт/92 л.с.; Р4, 1,6 л, 80 кВт/109 л.с.; Р4, 1,8 л, 90 кВт/122 л.с. Передний привод; М5, А4.

2004 Представлены версии универсал и 5-дверный хэтчбек. Мощность 1,4-литрового двигателя увеличена до 70 кВт/95 л.с. дизельный двигатель с турбонаддувом: Р4, 2,0 л, 89 кВт/121 л.с.

2005 г. Краш-тест IIHS, США: достаточный уровень безопасности при лобовом ударе и неудовлетворительный — при боковом ударе.

Краш-тест ANCAP (Австралия): 25 баллов из 37 — четыре звезды из пяти.

2006 Крупноузловая сборка «Лачетти» установлена на калининградском предприятии АВТОТОР.

2008 Краш-тест NHTSA (США): четыре звезды за лобовой удар и четыре за боковой удар (из пяти возможных).

Двигатель Chevrolet Lacetti 1.6 л. мощностью 109 л.с. был самым востребованным на российском рынке. Безнаддувный бензиновый двигатель имеет заводское обозначение F16D3 и относится к семейству E-TEC II. Конструктивно мотор фактически является братом-близнецом двигателя Opel Z16XE. Такой же мотор можно найти на Opel Astra. Сегодня мы подробно поговорим об устройстве и технических характеристиках этого силового агрегата.

Вид двигателя Шевроле Лачетти с навесным оборудованием
1 — масляный поддон;
2 — шкив привода вспомогательных агрегатов;
3 — датчик давления масла;
4 — кронштейн генератора;
5 — генератор;
6 — клапан продувки адсорбера;
7 — датчик положения блока дроссельной заслонки и регулятора холостого хода;
8 — дроссельный узел;
9 — шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу;
10 — верхняя передняя крышка привода ГРМ;
11 — кронштейн блока цилиндров для крепления правой опоры силового агрегата;
12 — крышка термостата;
13 — нижняя передняя крышка привода ГРМ;
14 — шкив насоса ГУР;
15 — ремень привода вспомогательных агрегатов;
16 — ролик автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов;
17 — шкив компрессора кондиционера;
18 — кронштейн вспомогательных агрегатов;
19 — масляный насос.

Устройство двигателя Шевроле Лачетти 1,6

Двигатель Шевроле Лачетти 1,6 л — рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный, бензиновый атмосферник с чугунным блоком цилиндров и ремнем ГРМ. Система питания — распределенный впрыск с электронным управлением.

О технических проблемах двигателя и его конструктивных недостатках хорошо известно. Так как моделей с этим двигателем в нашей стране достаточно много. Типичная трудность – замерзает клапан EGR, требующий немедленной промывки. Но еще более серьезная трудность связана с зависанием клапанов (часто выпускных), из-за просчета в конструкции (небольшой зазор между стержнем клапана и направляющей). Российский бензин пропитан смолами, которые забивают зазоры между клапанами и их направляющими. Захватывают клапана в направляющих, иногда так сильно, что разрушаются кулачки распредвалов! При этом система управления двигателем не замечает первых признаков пропусков зажигания и не оповещает об этом сигналом Check Engine! Но если мотор явно «троит» после пуска, а после прогрева еле тянет. Значит проблема в клапанах. Если с проблемой не бороться, то довольно быстро забивается дорогостоящий катализатор. Однако на двигателях после 2008 года этот дефект был устранен. Инженеры производителя уменьшили диаметр штока и немного изменили угол наклона фаски клапана.

Головка блока цилиндров двигателя Шевроле Лачетти 1.6

Головка блока цилиндров автомобиля Шевроле Лачетти 1.6 изготовлена из алюминиевого сплава. На цилиндр приходится 4 клапана, это типичный DOHC с двумя распредвалами. Особых проблем конструкция не вызывает, ведь производителем предусмотрена установка гидрокомпенсаторов, поэтому нет необходимости регулировать тепловой зазор клапанов. Можно отметить довольно распространенную проблему с вечно текущей прокладкой клапанной крышки. К сожалению, этому способствует довольно неудачная конструкция самой клапанной крышки.

Привод ГРМ двигателя Chevrolet Lacetti 1.6

Схема ГРМ Lacetti 1.6
1 — метка на задней крышке привода ГРМ
2 — метка на зубчатом шкиве коленчатого вала
3 — шкив насоса охлаждающей жидкости
4 — ремень ролик натяжной
5 — шкив впускных распредвалов
6 — метки на шкивах распредвалов
7 — шкив выпускных распредвалов
8 — опорный ролик ремня
9 — ремень ГРМ

Ремень ГРМ. Схема чуть выше на картинке. Ремень заменяется каждые 60 тысяч километров. Из-за того, что помпа вращается благодаря ремню, его меняют вместе с приводом ГРМ, но раз в 120 тысяч километров, то есть через раз. А теперь главный вопрос, что будет, если порвется ремень ГРМ на Шевроле Лачетти? Ответ однозначный на мотор Лачетти 1.6 гнут клапана! Далее следует дорогостоящий ремонт с заменой клапанов, направляющих, всего привода ГРМ и других деталей.

Технические характеристики Шевроле Лачетти двигатель 1.6

Рабочий объем — 1598 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 79 мм
Ход — 81,5 мм
Привод ГРМ — ремень
Мощность л.с. (кВт) — 109(80) при 5800 об/мин в мин.
Крутящий момент — 150 Нм при 4000 об/мин. в мин.
Максимальная скорость — 187 км/ч
Разгон до первой сотни — 10,7 сек
Тип топлива — бензин АИ-95
Расход топлива по городу — 9,1 литра
Расход топлива в смешанном цикле – 7,5 литров
Расход топлива по трассе — 6 литров

Вместе с двигателем Lacetti 1.