Замена сальника главной передачи (сальник хвостовика заднего моста) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Для справки: Применяемые сальники

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем задний мост.

Сливаем масло из картера заднего моста (см. тут).

Снимаем обе полуоси (см. тут).

Отсоединяем задний карданный вал от фланца редуктора заднего моста (см. тут).

Отводим карданный вал от фланца редуктора.

Подвязываем карданный вал за вилку шарнира к верхней продольной штанге.

Динамометром проворачиваем по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца и определяем момент сопротивления вращению шестерни.

Вставляем болты в два близлежащих отверстия фланца и навинчиваем на них гайки.

Вставив мощную отвертку между болтами, удерживаем фланец от проворачивания, а головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления фланца.

Фланец также можно зафиксировать монтажной лопаткой.

Снимаем гайку крепления фланца и шайбу.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем со шлицев ведущей шестерни фланец…

…и снимаем его.

Шлицевой отверткой поддеваем сальник ведущей шестерни…

…и вынимаем его.

Смазываем рабочую поверхность нового сальника смазкой Литол-24…

…и запрессовываем его в гнездо картера редуктора подходящим отрезком трубы.

Устанавливаем фланец и шайбу на ведущую шестерню. Удерживая фланец, затягиваем гайку его крепления моментом 118–255 Н.

м (12–26 кгс.м), периодически проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (проворачиванием шестерни динамометром по часовой стрелке).

Если первоначально замеренный момент сопротивления вращению (фото 3) был не ниже 59,0 Н.см (6 кгс.см), то новый момент должен быть больше этой величины на 9,8–19,6 Н.см (1–2 кгс.см). Если же первоначальный момент был меньше 59,0 Н.см (6 кгс.см), то гайку крепления фланца затягиваем до достижения момента сопротивления вращению 59,0–88,0 Н.см (6–9 кгс.см), не превышая при этом момента затягивания 118–255 Н.м (12–26 кгс.м). Если при затягивании гайки момент сопротивления вращению ведущей шестерни превысил 88,0 Н.см (9 кгс.см), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, заменяем распорную втулку редуктора (см. тут) и вновь проводим регулировку.

Дальнейшую сборку и установку узлов производим в обратной последовательности.

почему на Ниве течет сальник хвостовика

Среди недостатков Нивы можно отметить постоянно протекающие сальники различных агрегатов. Не исключение — сальник хвостовика редуктора. Самое время узнать о пяти самых распространенных причинах данной неисправности.

Выработка фланца хвостовика

Мало, кто знает, но фланец, применяющийся для крепления карданного вала, имеет свой срок службы. Определяется он износом его рабочей поверхности. На ней не должно быть царапин, задиров и следов ржавчины. Все это нарушает работу манжеты и она не справляется со своей функцией — сгон масла обратно в редуктор.

Поводом для проверки состояния фланца может служить гремящий пыльник. Обращайте внимание на этот звон — это первый признак необходимой проверки элемента.

Ощутимый люфт в хвостовике редуктора

Возьмитесь за фланец и попробуйте его покачать вверх-вниз. Если чувствуется еле заметный люфт — это не страшно. Какое-то время еще ездить можно, но это верный знак к тому, что редуктор требует регулировки. Если проигнорировать данное состояние фланца — он начнет люфтить еще сильнее. А это дорога к тому, что сальник начнет протекать.

Люфт происходит в результате ослабления преднатяга подшипника. Затягивать гайку на хвостовике самому не желательно. Лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю, который действительно умеет производить ремонт редукторов Нивы 2121, 21213-214 и 2123.

Забитый сапун

Он нужен для сообщения внутренней части редуктора с атмосферой. Если этого не будет, масло начнет давить со всех щелей. Первый признак забитого сапуна — запотевание агрегата. Причем, данная причина является самой частой и многие автовладельцы ее попросту не замечают. Важно постоянно контролировать состояние сапуна, а при необходимости — выводить его выше, чтобы избежать попадания в редуктор заднего или переднего моста воды.

Некачественный монтаж сальника или его непригодность

К сожалению, запчасти на Ниву становятся с каждым годом все хуже. Многие сальники не ходят и 10 тысяч километров, после чего начинаются течи. Лучший способ избежать заводского брака и не покупать плохие детали — заказывать зарубежные аналоги. Хорошим примером могут служить сальники Corteco — недорого и лучше оригинальных.

Другая проблема — неправильная установка сальника. Если поставить его с перекосом — правильно выполнять свою функцию он уже не сможет. А такое случается часто, ведь меняют его, как правило, прямо в смотровой яме.

Внимание! Посадочное место перед установкой нового сальника нужно обязательно почистить и желательно — обезжирить.

Кроме того, перед монтажом манжеты нужно убедиться, что она для того агрегата, где применяется. К примеру, сальник на раздатке и мосту может быть одинаковым по размеру, но имеет разные насечки для сгона масла. А это очень важно. Ведь их направление задано направлением вращения фланца.

Износ посадочного места на редукторе

В самом редукторе на Ниве есть посадочное место под сальник. Если оно изношено, то манжета будет пропускать через края. Износ посадочного места происходит в результате неаккуратного демонтажа старой детали. Автовладельцы при замене сальника хвостовика на ВАЗ 2121 используют монтажки и прочие предметы. Таким образом они царапают привалочную область.

Если на посадочном месте редуктора есть такие неровности, промажьте всю поверхность герметиком. Следующее снятие сальника, конечно, будет проблематичным, но потечет он не скоро.

Вот и все, что нужно знать о течи сальников хвостовика на Lada Niva.

Замена сальников полуоси в задней части с 10 болтами раннего выпуска

Несмотря на то, что уплотнения осей очень дешевы (менее 5 долларов за штуку), для их установки требуется обширный процесс. Мы проведем вас через это и предоставим дополнительные детали и советы по пути.

Автор Томми Ли Берд   –   Фотография автора

Если вы водите достаточно старую машину, вы столкнетесь с некоторыми регулярными проблемами обслуживания, которые могут быть довольно болезненными. Так обстоит дело с нашим ежедневником Chevelle 64-го года выпуска. Это автомобиль с относительно небольшим пробегом, совсем недавно преодолевший отметку в 100 000 миль. Даже с небольшим пробегом и очень легкой жизнью, по сравнению с большинством автомобилей эпохи маслкаров, этот круизер нуждался в некотором внимании. Мы проехали на этой машине около 40 000 миль, и она всегда была верна своим 283 и Powerglide. Оригинальная задняя часть с 10 болтами также все еще на месте.

— Advertisement —

Первым признаком негерметичного сальника оси является то, что внутренняя часть вашей шины становится блестящей. В нашем случае мы заметили небольшое пятно масла на полу гаража (под шиной) после того, как машина простояла несколько дней.

Несмотря на надежность автомобиля, во время недавней поездки мы заметили проблему, из-за которой этот давно забытый элемент технического обслуживания оказался на вершине нашего списка дел. Уплотнение оси со стороны пассажира разбрызгивало трансмиссионное масло по всей внутренней части шины, колеса и узла барабанного тормоза. К сожалению, похоже, что утечка происходила уже довольно давно, но это была ситуация «с глаз долой, из сердца вон». Мы не запускали заднюю часть всухую на трансмиссионном масле, но как только эти уплотнения начнут протекать, станет только хуже.

Первым шагом в этом процессе является поднятие задней части автомобиля и поддержка ее домкратами под лонжеронами рамы. Затем мы убираем домкрат и опускаем заднюю часть корпуса.

Подробнее Chevy Tech : Новая жизнь изношенному 42-летнему шасси

Мы отправились в Summit Racing, чтобы узнать, какие запчасти есть в наличии. К счастью для нас, уплотнения были в наличии на складе Summit по цене менее 5 долларов за штуку. Замена уплотнений оси — относительно сложная работа, учитывая, что детали для ее ремонта стоят менее 10 долларов. Тем не менее, есть несколько других расходов. Поскольку у нас была разобрана задняя часть, мы хотели заменить подшипники. Мы использовали высококачественные уплотнения и подшипники Timken и прокладку задней крышки Fel-Pro, а затем взяли 2 литра 80W-9.0 трансмиссионное масло.

— Реклама —

Сняли задние шины и диски, затем сняли тормозные барабаны. Обратите внимание на насыщенные тормозные колодки, опорные пластины и крепеж. Вы можете очистить детали с помощью очистителя тормозов, но также неплохо заменить колодки.

Все вместе мы потратили менее 100 долларов, включая инструмент для установки подшипников и уплотнений от Summit Racing. Вам нужно будет посвятить этому процессу несколько часов, а икота всегда может все усложнить. К счастью, наш Chevelle 64-го года прошел легко, и мы вернулись в путь без каких-либо драм и без разбрызгивания везде трансмиссионного масла.

На задней части с 10 болтами необходимо снять крышку, чтобы вытащить оси. Мы открутили 10 болтов и с помощью прямой отвертки аккуратно приподняли крышку от корпуса. Сняв крышку, мы можем видеть кольцо и шестерню, а также водило. Наш Chevelle 64 года полностью стоковый снизу с открытым дифференциалом, но те же принципы применимы к большинству задних концов с 10 болтами. Мы повернули водило, чтобы получить доступ к единственному болту, который удерживает штифт поперечного вала на месте. Недостаточно места для использования обычной розетки и трещотки. Вы можете использовать гаечный ключ с открытым зевом на 1/2 дюйма, или в нашем случае мы использовали торцевой комбинированный ключ и постучали по нему молотком, чтобы сломать его. Болт не выйдет полностью, но далеко достаточно снять штифт поперечного вала вручную. Штифт может быть упрямым в некоторых приложениях, но на нашем Chevelle он двигался свободно. Если штифт поперечного вала тугой (как у нас), вы можете обернуть штифт в магазинное полотенце, а затем использовать хорошие плоскогубцы, чтобы захватить его и потяните наружу. Только будьте осторожны, чтобы не повредить штифт и не применить к нему чрезмерное усилие. Когда штифт полностью удален, оси должны двигаться внутрь без помех. Теперь мы можем выдвинуть его из-под автомобиля и протолкнуть оси внутрь. Он должен двигаться всего на 1/2 дюйма, так что может показаться, что это не имеет большого значения, но мы заглянем под машину, чтобы увидеть, открыта ли С-зажим. Вот он, наш С- клип теперь доступен и должен вращаться свободно. Вы можете использовать магнит, чтобы снять его, или протянуть руку и снять его вручную. Этот С-образный зажим — единственное, что удерживает ось прикрепленной к задней части, поэтому, если вы ведете себя энергично (особенно с липкими шинами), вы следует рассмотреть возможность установки комплекта для удаления С-образного зажима. Когда С-образный зажим убран, ось может полностью выскользнуть из задней части. Теперь у нас есть четкое представление о уплотнении оси, и мы можем видеть, насколько плохо оно была утечка. Подшипники выглядят хорошо, но мы уже заказали новую пару подшипников, так что их тоже установим. Для снятия уплотнения оси доступны специальные инструменты, но мы использовали конец оси, чтобы выковырять старое уплотнение. Это сработало как шарм. Нам пришлось использовать специальный съемник для подшипников, чтобы снять подшипники. Несколько ударов скользящим молотком, и он вышел сразу, но иногда они могут быть неподатливыми. Очиститель тормозов используется для очистки корпуса, опорной пластины и компонентов тормоза, прежде чем мы начнем процесс повторной сборки. Установщик подшипников от Summit Racing (PN) WMR-W83020) используется для проверки правильной посадки подшипника без его повреждения. Когда подшипник не может двигаться дальше, будет заметна разница в тоне. Новые подшипники представляют собой блоки Timken от Summit Racing (PN TMK-5707). Мы залили немного трансмиссионного масла на подшипники, но их много не нужно, так как они частично погружены в масло. Теперь можно установить новое уплотнение с помощью монтажного инструмента. Мы использовали сальники оси Timken от Summit Racing (PN TMK-8660S). Эти уплотнения стоят менее 5 долларов за штуку и должны предотвращать выброс трансмиссионного масла наружу. Ось легко возвращается обратно, и мы протолкнули ее внутрь, как только шлицы оси выровняются с держателем. C-образный зажим виден, поэтому мы устанавливаем его вручную. Как только C-образный зажим установлен, мы можем вытянуть ось наружу до упора. Затем мы можем повторить этот же процесс на другой оси, чтобы заменить уплотнение и подшипник.