Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками, инструкция

Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.

Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.

Неисправности и причины их появления

Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

Что понадобится?

Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

• 2 ключа на 19;
• 2 ключа на 8 и 10;
• Крестовая отвертка;
• Новый трос.

Всего этого достаточно для проведения работ.

Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

1. Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
2. Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.

   Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

3. Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;

4. Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
5. Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

   Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.

   После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;

6. Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;

7. Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;

8. Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
9. Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
10. Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.

Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.

А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.

Особенности замены на ВАЗ-2109

Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.

Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:

• Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;

• Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.

  Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.

Трос порвался в дороге, что делать?

Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

Как отрегулировать привод?

Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.

После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.

Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.

После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.

Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.

На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.

Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.

Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.

На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.

Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную.

Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.

Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.

Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.

Как выполняется замена троса сцепления на ваз 2110

Трос сцепления ваз 2110 и его замена

Обычно трос сцепления рвётся тогда, когда транспорт эксплуатируется в экстремальных условиях. Чаще всего подобная проблема происходит со «старыми» автомобилями, которые в эксплуатации круглый год.
Если уж случилась такая неприятность, можно попробовать провести процесс под названием замена троса сцепления ваз 2110 самостоятельно. Для выполнения данных действий не обязательно применять особые знания и не обязательно располагать профессиональным инструментом.
Для того чтобы замена троса сцепления в ваз 2110 прошла успешно, вполне хватит базовой информации.

Учитываем необходимые нюансы при замене

Замена троса сцепления на ваз 2110

Обычно процесс смены троса сцепления на машинах марки ВАЗ 2110 должен начинаться с моторного отсека. Нужно одновременно придерживать вилку и натягивать трос, который снимается с вилки.
Далее нужно освободить или снять крепление троса с кронштейна, размещаемого на КПП. После таких действий перемещаются в салон машины и продолжают снимать повреждённый элемент.

При выполнении ремонтных работ нужно учесть все нюансы, поскольку от качества замены детали будет зависеть безопасность на дороге.

Примечание! Если машина ВАЗ 2110 относится к «опытно-промышленной» партии, то крепление кронштейна будет в виде болта с головкой под крестообразную отвёртку. Для извлечения подобного болта простая отвёртка не подойдёт, потребуется специальная укороченная.

Ваз 2110 замена тросика сцепления

В тех ситуациях, когда трос порвался в пути, откручивать крепление можно и обычным инструментом, только выполнять эту операцию придётся через открытый предохранительный блок. В дальнейшем рекомендуется сменить этот болт на более подходящий, который имеет головку для гаечного ключа.
Так как поломка может случиться в самый неподходящий момент, в машине должен находиться набор необходимых приспособлений.

Замена троса

Замена тросика сцепления ваз 2110

Замена тросика сцепления на ваз 2110 займет минимальное количество времени, это касается даже начинающих водителей. Исходя из технических документов по использованию и ремонту машины, в процессе выполнения работ рекомендуется откреплять на ВАЗ стеклоочиститель с жабо.
Конечно, если нужно сэкономить время, можно выполнять работы и без съёма деталей, но большинство специалистов это делают, поскольку сравнительно упрощается процесс фиксирования троса на педаль сцепления.
 Итак:

• На первом этапе нужно убрать старый или повреждённый элемент, в данном случае нужно избавиться от троса. Его вытаскивают из кронштейна закрепления, который размещается на КПП.
• При помощи двух ключей 19-го размера нужно раскрутить крепёжные гайки троса в самом кронштейне, в результате ослабляется его натяжение, и трос легко вынимается из крепежей.
• На следующем этапе трос выводится из закрепления в вилке активации сцепления. Для выполнения таких действий нужно придерживать вилку и одновременно освобождать трос.

Замена тросика сцепления у ваз 2110

• Его открепляют от педали сцепления.
• Если жабо со стеклоочистителем уже сняты, можно легко добраться до защитного кожуха на педали сцепления, он находится недалеко от тормозного вакуумного гидроусилителя.
• Крепёжный винт кожуха педали откручивается короткой крестообразной отвёрткой, после этого кожух легко снимается.

Заменить тросик сцепления ваз 2110 несложно

• При помощи отвёртки подцепляют стопорную скобу, удерживающую головку троса на педали сцепления. Эта скоба снимается вместе с тросом.
• Если жабо со стеклоочистителем ещё не снимались, доставать стопорную скобу нужно будет из салона. Чтобы это осуществить, нужно до упора приподнять педаль сцепления и снять скобу, после чего и сам трос сцепления.

Примечание. Нужно сразу отметить, это самый сложный процесс в замене троса.
Это объясняется не только сложностью процедуры снимания стопорной скобы, но и тем, что нужно будет это делать в неудобной позе. Кроме того, при снятии стопорной скобы не обойтись без использования ключа на 8, которым откручивают опорную пластину, вытягивая её в салон.

Установка нового троса

Как заменить трос сцепления ваз 2110

• Перед установкой нового троса втулку, на которую надевают трос, нужно снять с пальца педали сцепления и осмотреть на целостность. Если втулка сильно изношена, её требуется заменить.
• Новый трос устанавливается в обратном порядке. Его конец пропихивают из салона в отсек мотора, после чего крепят на педаль.
  После этого трос с вилкой включения заводят в зацепление и закрепляют в кронштейне крепления на коробке передач.

Несколько способ замены троса

Заменить трос сцепления на ваз 2110

Сменить трос сцепления «десятки» можно разными методами:

• снять стеклоочиститель и жабо, это необходимо для удобства доставания крепления наконечника троса к педали;
• не снимать жабо.

Исходя из порядка замены привода сцепления ВАЗ 2110, подразумевается снятие стеклоочистителя и жабо, но можно выбрать путь немного проще, при котором необязательно выполнять разборку. В любом случае после замены потребуется регулировка сцепления.
Конечно, многих интересует инструкция простого способа замены, поэтому ему стоит уделить больше внимания:

• При помощи ключа на 19 нужно открутить крепёжные элементы троса сцепления.
• После этого из вилки отключения сцепления выводится наконечник троса. Если трос порвался, то ничего снимать не потребуется.
• Далее потребуется переместиться в салон и открутить крепёжную гайку троса, которая находится недалеко от педали сцепления. Рекомендуется воспользоваться ключом на 8.
• Скоба крепления отцепляется от наконечника троса к педали сцепления. Чтобы выполнить подобное действие требуется приподнять педаль сцепления и подцепить клипсу отвёрткой.

Примечание. Если жабо и стеклоочиститель когда-либо снимались, то снять скобу лучше более удобным методом, а именно из-под капота.

• В этой ситуации трос сцепления придётся вытягивать через салон. Как правило, с тросом сцепления могут проходить и другие провода, которые не указаны в руководстве к автомобилю и которые мешают свободному прохождению троса из-за больших крепёжных шайб.
  Эти шайбы лучше на время открутить.
• Новый трос сцепления просовывается под капот из салона. Всё крепится обратно.

Рекомендуется уделить больше внимания самому сложному процессу, это надеванию крепёжной скобы наконечника троса к педали. Для осуществления работ придётся занять не очень удобное положение.
Если всё делать по правилам, снимать жабо со стеклоочистителем нужно всегда.
Конечно, скобу можно заменить своим зажимом, который делается из простой скрепки. Клипса аккуратно застёгивается в углублении крепления педали и для надёжности зажимается пассатижами.

Примечание! Трос смазывается трансмиссионным или моторным маслом, но идеальным средством считается консистентная смазка, которая не даёт ему замерзать зимой.

Как правило, смазывать трос внутри кожуха густым смазывающим составом не так просто.

Регулировка сцепления – важная часть работы

Регулировка педали сцепления

По окончании установочного процесса требуется отрегулировать ход педали от верхнего положения до пола машины. Трос должен быть в пределах 125,5-130 мм.
Помимо этого в ориентир берётся и положение педали сцепления. Эта педаль должна располагаться на едином уровне с другими.
Чтобы провести регулировку, нужно ослабить гайки на крепёжном кронштейне троса, который находится на коробке передач.

Примечание! При изменении положения наконечника троса с помощью регулировочных гаек необходимо проверить величину хода педали.

Обычно ход педали проверяется после замены троса, такой процесс является обязательным. Конечно, могут быть и другие причины для проверки, к примеру, износ накладки ведомого диска сцепления и многое другое.

Так или иначе, ход педали будет значительно увеличен.

Примечание! Исходя из руководства, нужно отметить, что на машине ВАЗ 2110 этот показатель должен быть не более 160 мм. Идеальные параметры должны быть в пределах 120-130 мм.

Для измерения данного параметра не нужны специальные приспособления, это можно выполнить при помощи обычной линейки. Как правило, эту процедуру можно сделать самостоятельно без посторонней помощи и с минимальным багажом знаний.
Для того, чтобы регулировка педали проводилась правильно, нужно придерживаться инструкции по выполнению работ:

• Сначала машину нужно поставить на ровную площадку на «ручник» (ручной тормоз), после этого с аккумулятора снимается одна клемма с минусового контакта.
• Для проверки расстояния нужно перпендикулярно педали и пола приложить линейку. Отмеряют от пола до начала накладки педали.
  В том случае, если расстояние хода более 160 мм, не обойтись без регулировки.
• Для того, чтобы отрегулировать привод нужно открыть капот машины и внизу отыскать крепление металлического троса. На этом тросе должно располагаться две гайки.
  Первая крепёжная гайка откручивается практически максимально, а вторая – до свободного нажимания педали (примерно 120-130 мм).

Примечание! Увеличения хода можно добиться при послаблении второй гайки, и наоборот, если её закрутить сильнее, показатели будут значительно ниже.

• После проведённых действий нужно три-четыре раза нажать на педаль до упора и отпустить её. Далее при помощи линейки проверяется величина хода от резиновой накладки до пола.
• Возможно, с первого раза не получится идеальная регулировка, поэтому не стоит спешить закрывать капот. После проведения действий первую гайку нужно затянуть до упора ко второй.
• На завершающем этапе резиновая ограничительная втулка сдвигается до упора в вилку.

Примечание! Если самостоятельно не получается осуществить процесс замены троса, рекомендуется просмотреть обучающее видео в интернете или обратиться к специалистам СТО.

После того, как нужный результат был достигнут, нужно затянуть две гайки. На этом этапе установка и регулировка троса сцепления считается законченной.
Рекомендуется перед проведением замены тросика сцепления посмотреть данное видео.

Здесь все подробно рассказывается и наглядно видно, как все сделать. Кроме того, нужно чаще использовать во время замены, если она проводится самостоятельно, фото-материалы, как хорошее наглядное пособие.
Делать все нужно так, как того требует инструкция. Как правило, цена на новый трос сегодня не высокая, так что не платя дорого за услуги замены в автосервисе, можно неплохо сэкономить.

Замена и регулировка троса сцепления на автомобилях Ваз 2108-21099 и Ваз 2113-2115 | Школа авторемонта

Июн 8, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

В данной статье речь пойдёт о замене троса сцепления на автомобилях семейства Ваз 2108-21099 и Ваз 2113-2115. Трос сцепления довольно капризная и не предсказуемая деталь. Может без проблем работать годами, а может порваться или начать скрипеть через неделю или две после установки. Тут конечно же больше вопросов к качеству запчастей. Но, такие неприятные сюрпризы встречаются часто, так как никто не застрахован от покупки некачественной детали! Рекомендации по выбору троса сцепления Вы найдете ниже, а сейчас пройдёмся по причинам, из-за которых приходится менять трос сцепления. Первая причины, это обрыв троса сцепления (обычно это происходит возле педали сцепления). Тут всё предельно ясно, лопнул трос, педаль сцепления болтается туда-сюда, выжать сцепления и включить передачу уже невозможно. Вторая причина, это обрыв нескольких ниток троса (как на фото 1). В этом случае передачи (особенно задняя и первая) начинают плохо включаться. Временно улучшить положение, можно подрегулировав трос. Доехать, переехать куда-нибудь можно будет, но надо понимать, что трос работает на последнем дыхании и пора покупать новый. Третья причина, характерный скрип троса при нажатии на педаль сцепления. Как правило защитная оболочка троса разрушается, попадает влага, образуется коррозия и кроме неприятного скрипа, педаль сцепления становится значительно жестче. Здесь, не всё так страшно, можно продолжать кататься, скрипеть и качать ногу. Но! Советую в багажник положить новый трос))) Так как скрип это звук трения и разрушение троса. Соответственно, этот процесс не может длиться вечно.

Запчасти. Каталожный номер троса сцепления нового образца (с круглым наконечником) для Ваз 2108-2115 – 2109-1602210-10. Каталожный номер троса сцепления старого образца (с прямоугольным наконечником) для Ваз 2108-21099 – 21086-1602210. В чём различия тросов хорошо видно на фотографиях 2 и 3.

По производителю! Выбор тросов на рынке довольно большой, но единственно правильный выбор – это трос сцепления производства ДААЗ. Другие варианты не советую рассматривать. Они в любом случае буду слабей и не надежней.

Так же, во время замены троса может пригодиться пластиковая втулка троса сцепления. Каталожный номер пластиковой втулки троса сцепления – 2108-1602096. В продаже эту втулку найти сложно, проще купить такой ремкомплект педали сцепления, как на фото 4. Там и втулка, и замок (его можно потерять или сломать при снятии), и ось наконечника (шанс, что она пригодится, мал, но на всякий случай эта деталька может пригодиться)

Необходимый инструмент для замены троса сцепления: два рожковых ключа на 17 (желательно один из них – в укороченном варианте, смотрим фото 5), торцевые ключи на 8 и 10, крестовая и плоская отвёртки. Этого будет достаточно.

Фотоотчёт с описанием работы по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле Ваз-21099. На автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз 2113-2115 трос сцепления меняется аналогично, за исключением небольших нюансов.

И так начинаем. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем, то пункты 1, 2, 3 и 4 вы можете не читать.

1) Ключом на 10 откручиваем две крепёжные гайки рамки адсорбера (Фото 6 и 7) и отводим его в сторону. После снятия адсорбера, появляется доступ к тросу сцепления. При желании, можно и через это окошко работать. Можно, но не удобно. Поэтому…

2) Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха (Фото 8)

3) Раскручиваем хомут гофры (фото 9)

4) Откручиваем два болта кронштейнов корпуса воздушного фильтра (фото 10). Снимаем его (фото 11). Вот после этого, трос сцепления будет прекрасно видно и удобно снимать, и ставить.

5) Используя ключ на 17 откручиваем регулировочные гайки троса (фото 12). Вытаскиваем трос из кронштейна.

6) Отсоединяется поводок троса от вилки сцепления (Фото 13).

7) Далее, лезем в салон авто. А если точнее, то под торпеду. Там сначала снимаем стопорную скобу пальца педали сцепления (фото 14 и 15)

8) Отсоединяем верхний наконечник троса от педали (фото 16)

9) Сразу обращаем внимание на наличие или состояние пластмассовой втулки (фото 17, 18 и 19). На фотографии видно, что этой втулке крышка. Устанавливаем новую.

10) Возвращаемся в моторный отсек. Вытаскиваем трос сцепления.

11) Начинаем установку нового троса. Вставляем трос в отверстие в кузове (фото 20). Резиновый буфер должен сесть в посадочное место.

12) Цепляем наконечник троса к педали сцепления (фото 21). Устанавливаем стопорную скобу (фото 22).

13) В моторном отсеке поводок троса одеваем на рычаг вилки сцепления (фото 23).

14) Устанавливаем трос в кронштейн и гайками регулируем положение педали сцепления (фото 24). Оптимально положение – это когда педаль сцепления находится на одном уровне с педалью тормоза (фото 25).

После этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Если положение педали изменилось, крутим гайки ещё, выставляем педаль. Жмём ещё раз. Если всё окей, затягиваем гайки окончательно.

Не забываем поставить корпус воздушного фильтра и адсорбер на места. Если вы их снимали, конечно же)))

Всё! Замена троса сцепления на Ваз-21099 закончена. Всем спасибо!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена топливного фильтра на Ваз 2113-2115, Ваз 2110-2112, Ваз 2710 Приора, Ваз 21099
• Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
• Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Все просто: как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Нашего автолюбителя трудно испугать сложным ремонтом, а уж мелкие неполадки воспринимаются ним как легкая разминка для спортсмена. Например, если владелец делал самостоятельно замену муфты на своей «десятке», то уж починить и наладить привод он сможет тем более. Ну, а тому, кто еще не занимался ни первым, ни вторым, не помешает ознакомиться с рекомендациями, изложенными ниже.

Зачем нужна замена тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110: причины и признаки поломки

Интенсивный износ троса происходит вследствие ежедневного передвижения в городских условиях, а если у вас еще и агрессивный стиль вождения, то обрыв случается даже при малом пробеге. Так что временной фактор здесь практически не играет роли. В то же время, жесткий старт на высоких оборотах и постоянное нахождение ноги на педали являются причиной повышенных динамических нагрузок не только на элементы муфты, но и на трос.

Прежде, как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110, нужно понаблюдать за поведением авто во время движения. Наличие нижеперечисленных факторов говорит о необходимости ремонта приводного механизма муфты:

1. Падение мощности указывает на неполное прилегание компонентов муфты из-за дефектов системы управления.
2. После нажатия педаль не фиксируется в исходном положении.
3. Посторонние звуки и вибрация педали во время движения.

Внешний осмотр состояния троса позволит сделать окончательные выводы. Незамедлительная замена тросика сцепления ВАЗ 2110 производится при обрыве даже небольшой части стальных волокон или повреждении пластиковой оплетки. Нельзя забывать, что:

• Малый ход педали сопровождается пробуксовкой, т.е. потерей крутящего момента, потому что ведомый диск полностью не включается.
• Большой ход педали свидетельствует о том, что муфта выключается только частично, т.е. диск практически постоянно находится в соприкосновении с маховиком.

Как отрегулировать привод муфты на «десятке»?

Прежде, чем думать о смене троса, опытные автомобилисты делают регулировку привода сцепления. Для начала при помощи линейки измеряется расстояние от пола до «пятака» педали, нормой считается 125-160 мм. Если данные не соответствуют, то нужно выполнить несколько простых операций:

• Открыть моторный отсек авто.
• При помощи двух рожковых ключей «на 13» отвернуть контргайку.
• Вращая вторую гайку, установить ход педали в пределах 120-130 мм.
• Несколько раз нажать и отпустить педаль.
• Проверить ход педали еще раз и при необходимости повторить процедуру настройки.
• Завернуть контргайку.

В случае, когда регулировочная операция не приносит должного результата, единственным выходом из ситуации остается смена троса.

Проще простого: как поменять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Процесс не потребует много усилий и времени даже у неопытного автомобилиста. Некоторые рекомендуют предварительно снять панель под стеклоочистителями для удобства. Но вряд ли такую процедуру можно назвать рациональной – обойдемся без нее.

Технология замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 включает следующие переходы:

• Отвернуть контргайку и регулировочную гайку на наконечнике троса у вилки, использовать ключи «на 13».
• Ключом «на 17» открутить гайки крепления троса к кронштейну. Вынуть наконечник троса из вилки и кронштейна.
• При помощи крестовой отвертки выкрутить винт защитного кожуха педали муфты и снять его.
• Поддеть шлицевой отверткой стопорную скобу на пальце привода и снять ее.
• Снять с пальца наконечник троса сцепления.
• В салоне авто ключом «на 8» открутить болт крепления фиксатора к педальному кронштейну, и вытянуть трос.
• Осмотреть втулку педали, она состоит из двух частей, что не является признаком ее поломки. Сильно изношенную втулку нужно сменить.
• Смазать палец педали и поводок нового троса смазкой Литол-24.
• Установить новый трос в обратной последовательности.
• Выполнить наладку привода.

Чтобы трос служил как можно дольше, его следует регулярно смазывать. При появлении первых признаков в виде растрескивания оболочки или обрыва части стальных волокон деталь должна быть заменена.

Замена и регулировка троса сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Сегодня вот в этой статье мы с вами разберем правильную замену троса сцепления. А так же после замены троса на новый, мы подробно опишем действия благодаря которым вы сможете отрегулировать этот трос сцепления.

Краткое содержание:

Где находится трос сцепления?
Часть троса находится в салоне автомобиля, то есть если быть более точным то она подсоединяется к педали привода сцепления. А вторая часть троса располагается в левой части подкапотного пространства, для наглядности смотрите фото чуть ниже:

Примечание!
Трос как вы уже поняли указан тремя красными стрелочками!

• Стрелка под цифрой «1», указывает место в котором трос продолжает движение сразу же после выхода из отверстия в щитке передней части кузова.
• А стрелка под номером «3», показывает место в котором наконечник оболочки троса привернут к кронштейну.

Когда нужно менять и регулировать трос сцепления?

Он подлежит замене, при:
• Его обрыве, при его деформации и при иных причинах которые так же будут связаны с тросом.

Примечание!
Перед тем как трос порвется, он начнет издавать различные звуки по которым можно определить то что трос уже нуждается в замене, а звуки будут наподобие треска, хруста и.т.д.

Он подлежит регулировки, при:
• Неправильном ходе педали сцепления, то есть если педаль ходит слишком мало или же слишком много что не соответствует норме.

• А так же его необходимо регулировать в том случае, если педаль сцепления расположена на разном уровне с педалью тормоза, что тоже не соответствует норме.

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале при помощи двух гаечных ключей ослабьте обе гайки, которые крепят оболочку троса к кронштейну.

2) После этого рукой немного приподняв трос, извлеките его из гнезда.

3) Следом отсоедините поводок троса сцепления (Указан красной стрелкой), от вилки выключения (Синяя стрелка).

4) Когда в подкапотном пространстве трос будет от всего отсоединен, после этого перейдите в салон автомобиля, и затем при помощи отвертки подденьте скобу пальца педали и вследствие чего снимите её.

5) Теперь отсоедините верхний кончик троса, от пальца педали.

6) И в следствии чего снова подойдя к подкапотному пространству, выведите трос сцепления через щиток передней части.

Установка:

Примечание!
Новый трос сцепления устанавливается в обратном порядке снятию. Но все же чуть ниже мы специально подготовили инструкцию по которой можно будет установить новый трос привода сцепления!

1) Таким же образом сперва засуньте новый трос через отверстия в щитке.

2) После этого в салоне установите верхний кончик троса на палец педали, и застопорите всё это дело стопорной скобой.

3) В подкапотном пространстве оденьте сперва поводок троса на вилку. Затем вставьте трос между кронштейном и после чего заверните обе гайки крепящее наконечник оболочки троса.

Примечание!
После окончании операции, отрегулируйте трос сцепления!

Регулировка троса сцепления:

Для регулировки воспользуйтесь двумя гаечными ключами. С их помощью ослабьте обе гайки которые крепят наконечник оболочки троса. И после чего посредством вращения этих гаек, затяните трос таким образом что бы ход у педали сцепления составлял «125–135 мм», и что бы она была на одном уровне с педалью тормоза.

Дополнительные видео материалы:
Хотите больше подробностей о замене и регулировки троса привода сцепления? Если да! То в таком случае мы подготовили для вас небольшой видео-ролик просмотрев который, у вас не останется вопросов.

Примечание!
Ну а если же вопросы останутся, тогда задавайте их в комментариях и наши сотрудники вам на них в ближайшее время ответят!

Снятие педали сцепления Hyundai i10. ЗАМЕНА ТРОСИКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ВАЗ 2110, 2111, 2112, ЛАДА ПРИОРА

Комментарии к теме Снятие педали сцепления Hyundai i10

Радий

Спасибо,благодаря видео всё сделал в полевых условиях!

Демид

У меня на i10 с педалью сцепления до сих пор проблем не было >) Хорошее видео все доступно и понятно. Спасибо.Пойду менять)

Аббос

Отличное видео! Ты меня спас! Очень понятно рассказал и показал всё что нужно делать(хотя не знаю как тебе это удалось, я дико матерился пытаясь пролезть под торпеду да еще и что-то крутить). Впервые столкнувшись с этой неприятностью думал, что влип на долгие ковыряния(так как описанный в книжке способ намекал именно на это), но у тебя вариант оказался на много проще! Большое тебе спасибо, всё по делу, ничего лишнего и понятно даже тому, кто никогда этого не делал раньше =)

Аскат

Спасибо,смотрел другие видосы там конечно понятно что к чему а у тебя быстро и четко) Мне приятель сказал и без педали сцепления на i10 полно чем заняться можно 😉

Баки

Сколько сам тросик стоит?

Porteur

Тоже ставил где то час,все пальцы поискрутил,но поставил,и вот опять порвался,завтра буду менять.Почему на приоре так тяжеловато менять его? Была 8ка,и 10ка,там проще было.И кстати почему у меня на приоре стоит калиновский тросик?

Кудин

Еще бы показали как стопор поставить. Снял я его с помощью пинцета довольно быстро, а вот на установку не знаю сколько уйдет времени. Два часа пытался, пока не потерял с концами, а магазин уже закрыт, еще два часа поискал и оставил на следующий день. Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по педали сцепления на ай10 )

Дублин

Красава! Помог

Дунай

да.всё чётко объяснил.мне тоже предстоит менять трос.потому что он скрипит внутри и цепляется за рубашку

Фан

Спасибо большое, впервые купил 12 помог сильно, Проблемы с педалью сцепления совсем достали )))

Наталия Старева

Спасибо, помог!

Майер

Зачёт. Да снимая фиксатор самое главное не потеряй те его, а то будет ещё один гемор. Я взял жилку провода, продел через фиксатор и снял. Зачастую кто снимает в первый раз фиксатор, он зараза отстреливает куда-то и фиг его найдёшь.

Cohen

А ещё один из наигеморойнейших этапов, это резинку уплотнительную вставить, об этом вообще ни слова, так всё просто и легко, начать и закончить. Постоянные проблемы с педалью сцепления уже достали 😉

Василя Малтызова

Спасибо большое за помощь. Меняю в сугробе)!

Модест

Самое главное. Посмотрев это видео — ВЫ НЕ ПОЛЕЗЕТЕ снимать жабо под капотом, пылевик, лезть за вакуумник к технологическому отверстию. Лично менял так в поездке. Порвало тросс, 30 минут в позе лотоса и вуаля.

Арс Гречников

У сына на i10 и без педали сцепления много чего поломалось, От души. Поменял все легко

Теймур

У меня одного самое лёгкое на видео, т.е снятие троса с педали оказалось самым сложным, так как к нему подбираться(к стопору) надо было сняв жабо, дворники и почти вынул трапецию с мотором, а самое трудное т.е гаечка на 8 за 30 секунд была снята и ещё меньше понадобилось чтоб её поставить. Както у блогеров на самое простое делается акцент как сложное, а вот на действительно сложные вещи акцентов вообще не делается!

Архангел

Желательно в деталях по педали сцепления на i10 показал бы… Там люк есть открываешь и под пндалями лазить не надо так тоже не плохо

Похожие видео по ремонту

замена троса сцепления самостоятельно

Тяга в автомобиле играет очень важную роль. Этот узел на время разъединяет двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 с дворником и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления имеет гидравлический привод.Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически с помощью троса (как и у акселератора).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные кронштейны.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитная крышка кабеля.
• Верхний наконечник корпуса.
• Упорная пластина.
• Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления.Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи педаль перемещается вверх под действием возвратной пружины. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Крутящий момент передается на коробку, а затем на ведущие колеса. Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако если он сломается, вы сразу это заметите.Коробки передач нормально не включаются.

Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, и сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя педаль сцепления. Также обратите внимание, что этот симптом наблюдается при поломке вилки включения сцепления. Его ресурс на порядок меньше.Но в любом случае без сцепления можно самостоятельно загнать в сервис. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и начинает движение вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость происходит с перебазированием газа. По прибытии на место ремонта избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов. Среди них нужно подготовить ключи «8», «17» и «19». Еще нам понадобится отвертка Phillips.Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

1. С снятием дворника и оборки.
2. Без вывода.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и оборка (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала нужно демонтировать ключом дворник, а потом пластиковую накладку под ним.

Так что освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («19») удерживает наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из креплений. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем винт держателя защитной крышки.Последний немного прогибается в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Снимаем кончик. Далее идем в салон.


Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние. При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки компанией «Литол».Собирать в обратном порядке.

Способ №2

Теперь рассмотрим, как заменить трос сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ на «19» и откручиваем крепления троса. Выньте наконечник из вилки сцепления.

Далее переходим в салон и ключом на «8» откручиваем гайку крепления элемента к педали. Слегка приподнимите последний и подденьте зажим, затем отсоедините кронштейн. Далее можно полностью вынуть трос из салона.Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на месте. Собирать в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, как проводилась замена троса сцепления на ВАЗ-2110, после проделанной работы элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно составлять 12.5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить стандартной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с педалью акселератора и тормоза. Для регулировки зазора ослабьте гайку на кронштейне коробки передач гаечным ключом. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо отрегулировано сцепление. Если педаль сильно поднимается или опускается, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Вывод

Итак, мы выяснили, как производится замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно.Купить трос сцепления можно в любом автомагазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

Замена троса сцепления своими руками

Сцепление в автомобиле играет очень важную роль. Этот блок на время отсоединяет двигатель и коробку. После включения передачи эти шестерни снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как производится замена троса сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без его снятия.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в движение гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. На ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (аналогично акселератору).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные кронштейны.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитный чехол для кабеля.
• Верхний наконечник гильзы.
• Упорная пластина.
• Герметик.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отделяет коробку от маховика двигателя с корзиной и фрикционным диском. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса.Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому с проблемой замены кабеля владельцы часто не сталкиваются. Однако, если он будет прерван, вы сразу это заметите. Коробки передач не включаются нормально.

Почему это происходит?

В целом кабель очень надежный элемент, сломать его сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя одна педаль сцепления.Также учтите, что эта особенность наблюдается при поломке вилки сцепления. Его ресурс на порядок меньше. Но в любом случае без захвата можно добраться до сервиса самостоятельно. Для этого автомобиль заводится на первой передаче и трогается с места вместе с запуском двигателя. Переключение на следующую скорость осуществляется перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте больших перекрестков. Иначе вы вымрете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов.Среди них нужно подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Еще нам понадобится отвертка Phillips. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

1. С снятием дворника и оборки.
2. Без снятия.

Рассмотрим оба варианта подробнее.

Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «дужками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала необходимо гаечным ключом снять дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

Итак освобождаем трос сцепления 2110 ВАЗ от вил. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Второй ключ («на 19») держите наконечник от поворота. Вытаскиваем деталь из застежек. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Затем открутите винт держателя защитной крышки.Последний немного отгибается в сторону. Итак, мы можем добраться до конца троса сцепления. С помощью отвертки снимите стопорный зажим. Извлеките кончик. Далее идем в салон.
Здесь нам нужно открутить болт, с помощью которого трос крепится к педали. Демонтируем ввод и осматриваем его техническое состояние. При необходимости произведите замену. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без его предварительной обработки «Литолом».Собирать в обратном порядке.

Способ № 2

Теперь рассмотрим, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления без снятия стеклоочистителя и декоративной накладки. Сначала подбираем ключ «на 19» и откручиваем фиксатор троса. Снимите наконечник с вилки выключения сцепления.

Затем переместитесь в салон и открутите ключом «На 8» гайку крепления элемента к педали. Последний немного приподнимаем и поддеваем зажимом, после чего отсоединяем зажим.Далее из салона можно полностью снять трос. Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и фиксируем на месте. Соберите в обратном порядке.

Регулировка

Независимо от того, каким способом была проведена на автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления, после рабочих работ элемент необходимо отрегулировать. Весь смысл операции заключается в том, чтобы установить свободный ход педали.

Расстояние от пола до верха положение рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Замерить расстояние можно обычной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с акселератором, а также с педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно гаечным ключом ослабить гайку на кронштейне трансмиссии. Нормальное расстояние педали между полом устанавливается методом подбора. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проделывать заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько правильно было отрегулировано сцепление. Если педаль прочная сверху или снизу, снова отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Вывод

Итак, мы разобрались, как на автомобиле ВАЗ-2110 произвести замену троса сцепления со снятием стеклоочистителя и без снятия. Как видите, эту процедуру можно проводить самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно.Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого элемента около 360 рублей.

p>

Как заменить ВАЗ 2110 со сцеплением

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное. Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени все же могут начаться проблемы. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку открыть нельзя, так как механизм сцепления работает некорректно или полностью вышел из строя.Особенно неприятны такие неисправности, когда вы находитесь в дороге или проезжаете по пробке в городе. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести смену, а иногда просто регулировку.

Признаки поломки сцепления

А теперь в чем признаки выходящего из строя сцепления. Самое главное — наличие скольжения. Чтобы определить это, нужно резко нажать на педаль акселератора.Если частота вращения двигателя увеличивается, а частота вращения при этом остается прежней или очень медленно набирается, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110. Если вдруг педаль сцепления сильно увеличивается, и для ее выжимания требуется меньшее усилие, имеется дефект. Часто чувствуется запах гари. Это указывает на то, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет довольно затруднительным.Причем на старте с места будут заметны слабые, а затем и сильные рывки. Это признаки разрушения, которые только предсказывают, что механизм сплоченности «живет» недолго. Конечно, бывают неожиданные поломки, которые заранее не выдают никаких признаков. Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако начиная с модели 2108 алгоритм замены сцепления такой же. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач.Правда, часть масла с него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, коробку передач снимать не нужно.

Подготовка к ремонту

Все работы могут проводиться как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности. Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Для замены сцепления ВАЗ 2110 нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите от АКБ всю бортовую сеть, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе.После этого демонтируем модуль зажигания, а также откручиваем гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про весовой провод.

Закручивается ключом на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 подключается к вилке с помощью троса. Затем снимите держатель троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки размером 13 на левом краю. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, затем вытащить вилку, которая соединена с переключателем фонарей заднего хода.После этого необходимо слить масло из КПП. Фактически, не исключено, что это оставит около трети от общего количества. Лучше всего, конечно, слить все масло при замене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимаем переднее левое колесо. С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта, которыми корпус шарикового подшипника крепится к ступице колеса.При необходимости снимаем подвеску подвески. После отключения звена, чтобы не повредить при снятии. После этого необходимо установить двигатель под двигатель, а также зафиксировать коробку передач. С последним снимаются две подушки — одна находится в передней левой части, другая — в задней. Без этого ВАЗ 2110 не сможет заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, которыми корпусные коробки крепятся к двигателю внутреннего сгорания, закручиваются ключами на 19.Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно переместить коробку на максимальное расстояние от двигателя. В этом случае, конечно, желательно подтянуть правый привод. После того, как у вас появится доступ к элементам сцепления, их нужно заменить.

Снятие дисков и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключом на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты, которыми корзина сцепления крепится к маховику.Выжимной подшипник расположен на первичном валу. Для нового нанесите дополнительно графитовую смазку и установите заново. Учтите, что все элементы нужно менять одновременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вы хотите заменить коронку на маховике, необходимо стамеской и молотком сбить старую. Легкими штрихами нужно обвести этот элемент по кругу. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая.Он установлен в ведомом диске сцепления ВАЗ 2110, который упирается в маховик.

Затем положите корзину сверху, совместите ее со всеми отверстиями на маховике. Вылечите все болты. Учтите, что повторно использовать старые болты не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех этих болтов нужно производить крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекошена, и она может не работать должным образом.

Вывод

После всего этого необходимо снять пластиковую оправку и установить коробку передач на место.Соберите в обратном порядке. В завершение производится регулировка троса сцепления ВАЗ 2110. Вам нужно добиться необходимого свободного хода педали.

ВАЗ-2110: замена троса сцепления самостоятельно

Сцепление в машине играет очень важную роль. Этот узел на время отключает двигатель и коробку передач. После включения передачи эти механизмы снова включаются. На отечественных автомобилях ВАЗ эту функцию выполняет трос сцепления. 2110 не исключение. Со временем этот элемент выходит из строя. А сегодня мы рассмотрим, как заменить трос сцепления ВАЗ-2110 со снятием дворника и без него.

Устройство

На современных автомобилях вилка сцепления приводится в движение гидроприводом. Главный и рабочий цилиндры сцепления включены. У ВАЗ-2110 эта вилка перемещается механически, с помощью троса (как и акселератора).

Сам привод сцепления состоит из нескольких элементов:

• Оболочка кабеля.
• Монтажные скобы.
• Нижний конец оболочки кабеля.
• Регулировочная гайка.
• Защитная крышка кабеля.
• Верхняя крышка наконечника.
• Упорная пластина
• Компактор.

Весь механизм управляется педалью сцепления. Он подвешен на отдельном кронштейне. Нажимая на нее, водитель перемещает вилку сцепления. Это, в свою очередь, отсоединяет коробку от маховика двигателя с помощью корзины и фрикционного диска. После включения нужной передачи под действием возвратной пружины педаль перемещается вверх. Фрикционный диск входит в зацепление с маховиком. Передача крутящего момента производится на коробку, а затем на ведущие колеса.Накопитель имеет довольно простое устройство, поэтому перед владельцами часто не возникает проблема замены кабеля. Однако если его отрезать, вы сразу это заметите. Коробки передач обычно не включаются.

Почему это происходит?

В целом кабель — очень надежный элемент, и сломать его довольно сложно. Как правило, такая поломка происходит из-за большой нагрузки на деталь (или машина проехала более 300 тысяч километров).

Основной признак неисправности — вышедшая из строя педаль сцепления.Также обратите внимание, что эта особенность наблюдается при поломке вилки включения сцепления. Его ресурс намного меньше. Но в любом случае без сцепления попасть в сервис можно самостоятельно. Для этого заведите машину на первой передаче и трогайтесь с места при запуске двигателя. Переключение на следующую скорость производится перегазовкой. Добираясь до места ремонта, избегайте крупных перекрестков. В противном случае вы заглохнете «на передаче».

Инструменты

Для выполнения этой операции нам понадобится минимальный набор инструментов.Среди них необходимо подготовить ключи «на 8», «на 17» и «на 19». Еще нам понадобится отвертка Phillips. Замена троса сцепления ВАЗ-2110 своими руками может производиться двумя способами:

1. Со снятием дворника и жабо.
2. Не снимая.

Рассмотрим подробнее оба варианта.

Номер метода 1

Этот метод занимает немного больше времени. Однако демонтаж таких элементов, как дворник и жабо (это декоративная панель, которая находится под «руками» дворников) значительно облегчит процесс замены троса.Итак, с чего начать работу? Сначала нужно снять гаечным ключом дворник, а затем пластиковую крышку под ним.

Так что освободим трос сцепления 2110-го ВАЗа от вилки. Сдвигаем крышку с наконечника троса и откручиваем гайку, с помощью которой наконечник крепится к кронштейну на трансмиссии. Используйте второй ключ («19»), чтобы наконечник не вращался. Снимите предмет с крепления. Кронштейн наконечника снимается со шпилек. Далее откручиваем защитную крышку держателя винта.Последний немного отогнут в сторону. Итак, мы можем добраться до кончика троса сцепления. С помощью отвертки снимите фиксирующую скобу. Удалите наконечник. Далее идем в салон.

Здесь нам нужно открутить болт, которым тросик крепится к педали. Разобрать втулку и осмотреть ее техническое состояние. При необходимости замените. Не забываем о смазке. На автомобиле ВАЗ-2110 замена троса сцепления не обходится без предварительной обработки Литолом. Собирать в обратном порядке.

Метод № 2

Теперь рассмотрим, как заменить трос сцепления на автомобиле ВАЗ-2110 без снятия дворника и декоративной накладки. Сначала берем ключ на «19» и откручиваем тросик крепления. Вытаскиваем кончик вилки сцепления.

Далее переходим в салон и откручиваем гайку крепления элемента к педали ключом на «8». Последний немного приподнимаем и зацепляем зажимом, после чего отсоединяем зажим. Далее из салона можно полностью вынуть трос.Также установлен новый элемент из салона. Запихиваем в моторный отсек и закрепляем на место. Собирать в обратном порядке.

Корректировка

Вне зависимости от того, каким образом на ВАЗ-2110 производилась замена троса сцепления, после проведения работ элемент необходимо отрегулировать. Вся суть операции заключается в установке свободной педали.

Расстояние между полом салона и верхним положением рычага сцепления должно быть 12.5-13 сантиметров. Расстояние можно измерить обычной рулеткой. Визуально он должен находиться на одном уровне с акселератором, а также с педалью тормоза. Для регулировки зазора нужно гаечным ключом ослабить гайку на кронштейне коробки передач. Метод выбора устанавливает нормальное расстояние между педалями от пола. При настройке важно не торопиться. В противном случае всю процедуру придется проводить заново. Когда зазор составит 12,5 сантиметра, окончательно затяните гайки и проверьте работу сцепления.Лучше сделать небольшой тест-драйв. Через один-два километра вы поймете, насколько хорошо было отрегулировано сцепление. Если педаль сильно упирается в верх или низ, отрегулируйте ее положение с помощью тех же гаек.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить трос сцепления со снятием дворника и без него на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, эту процедуру можно проделать самостоятельно. А если такая поломка случилась в дороге, вы всегда можете добраться до места ремонта самостоятельно.Купить трос сцепления можно в любом автомобильном магазине. Цена этого предмета около 360 рублей.

Рабочий цилиндр сцепления УАЗ: регулировка и замена

В устройстве любого автомобиля предусмотрено сцепление. Эта система обеспечивает плавное включение и выключение передач, передавая крутящий момент от маховика на колеса. Это контролирует главный цилиндр и главный цилиндр сцепления. Ими оснащается и УАЗ «Буханка». В сегодняшней статье мы рассмотрим, что такое рабочий элемент, как произвести его замену и регулировку.

Конструкция

В отличие от переднеприводных автомобилей, на полноприводных автомобилях УАЗ Патриот рабочий цилиндр сцепления (его регулировка — в конце статьи) гидравлический и управляется давлением жидкости, а не тросиком. В конструкцию этого элемента входит несколько составляющих. Это:

• Жилищный фонд. Изготавливается из пластика или металла.
• Поршень (рабочий шток).
• Клапан, выпускающий воздух при удалении воздуха из системы сцепления (регулировка).
• Кольцо стопорное.
• Кольца уплотнительные. Изготовлен из прочной резины.
• Возвратная пружина.
• Толкатель. Это влияет на предыдущий элемент.

Принцип действия

Как работает рабочий цилиндр сцепления? УАЗ «Патриот» управляет этим с помощью гидравлики.

При нажатии педали сцепления на поршень возникает давление со стороны металлического стержня. Далее жидкость, двигаясь по трубопроводам, приводит в движение рабочий цилиндр сцепления. У УАЗ «Хантер» алюминиевые магистрали, которые в местах подключения заменены резиновыми.Под действием высокого давления шток освобождает выжимной подшипник. Таким образом прекращается передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии. При отпускании педали рабочий цилиндр сцепления (УАЗ-469 не исключение) повторно соединяет диски сцепления. Передача крутящего момента возобновляется. Стоит отметить удобство использования такой системы. По сравнению с тросовым приводом эта педаль нажимается намного легче. Диск соединяется мягко и плавно. Износ футеровки минимальный.

Признаки неисправности

Как понять, что автомобилю нужна замена рабочего цилиндра сцепления? УАЗ — машина очень надежная, но эта деталь может выйти из строя. Определите разбивку по нескольким признакам. Во-первых, это резкое снижение уровня жидкости в емкости. Если есть утечка, возможно, пробился пыльник цилиндра. Также повреждения могут коснуться резиновых или алюминиевых трубок. Проверьте их целостность. Во-вторых, ход педали становится мягче. Бывают «отказы сцепления». Это указывает на наличие воздуха в системе.

Доступ к нему возможен только при механических повреждениях пыльника или самого корпуса. В этом случае необходимо отремонтировать деталь или полностью заменить рабочий цилиндр сцепления. При этой неисправности на УАЗе меняется и ход педали. Сцепление отпускается и выжимается до упора, а передачи переключаются очень плотно. Чаще всего в этом случае возникает неисправность возвратной пружины. Достаточно произвести ремонт, купив ремкомплект. В его состав входят такие элементы, как манжета, шток, пружина, стопор и уплотнительное кольцо.

Самостоятельная замена

Для начала нужно слить оставшуюся жидкость из системы. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы вымыть грязь из системы гидропривода. На некоторых моделях доступ может быть закрыт расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства открутите крепежные гайки бачка и снимите шланг. Откручиваем ключ на 10. Далее демонтируем металлическую трубку, идущую от муфты главного цилиндра. Это может быть медь или алюминий. После этого вынимаем главный цилиндр, предварительно отвернув гаечным ключом две крепежные гайки.С помощью головки на 17 необходимо снять шланг, идущий от рабочего цилиндра. Далее нам снова понадобится ключ на 13.

С его помощью откручиваем два болта, которыми крепится рабочий цилиндр сцепления. При этом УАЗ находится на нейтральной передаче. Рабочий цилиндр на этом автомобиле прикреплен к картеру коробки передач. Чтобы не повредить другие элементы, аккуратно отсоедините толкатель от вилки. Если шланги снимаются «по весу» (т.е. на снятом элементе), цилиндр можно закрепить гаечным ключом с одной стороны, а с другой — накидкой для откручивания трубки.Но будьте осторожны, так как при механическом воздействии резина может треснуть.

Самостоятельный ремонт

Итак, деталь снята и готова к разборке. Сначала открутите воздушный клапан и снимите стопорное кольцо. Разобрав детали, проверьте состояние всех элементов — пружины, поршня, толкателя и уплотнительной резины. На них не должно быть никаких следов механических повреждений. Затем промываем внутреннюю часть элемента. Делать это с агрессивными жидкостями, такими как бензин и дизельное топливо, нет необходимости. Наполните медицинский шприц гидравлической жидкостью и удалите грязь внутри него под давлением.

Если повреждение только локальное, нужен ремонтный комплект. Стоит отметить, что даже при одной поврежденной детали меняются все элементы, будь то резинка, пыльник или пружина. Это увеличит срок службы рабочего цилиндра.

Когда нельзя восстановить?

В некоторых случаях ремонт не подойдет. Замена рабочего цилиндра производится при повреждении кожуха (наличие трещины) или больших выработках внутри него. Последнее может произойти из-за неисправного или неисправного стержня.При любой из этих неисправностей рабочий цилиндр сцепления УАЗ полностью меняется на новый. Стоимость элемента от пятисот до шестисот рублей. Чуть дороже стоит главный цилиндр сцепления — 750 руб. Ремкомплект можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей. Сумма не впечатляет, поэтому на ограниченное время лучше сразу заменить элемент на новый. После установки рабочего цилиндра сцепления УАЗ нужно «прокачать». Так что устраняем все существующие воздушные пробки в багажнике и корректируем нормальный ход педали.

Прокачка

После успешной установки и сборки элемента необходимо залить новую гидравлическую жидкость. Используется так же, как и для тормозной системы. После этого отверните на несколько оборотов воздушный клапан рабочего цилиндра и 5-7 раз нажмите на педаль сцепления. Чтобы несколько раз не нарваться на салон, вызовите помощника, который прокачает систему. Будьте осторожны — при нажатии на педаль из клапана будет стекать гидравлическая жидкость. Поэтому заранее подготовьте емкость.Это может быть обычная бутылка минеральной воды.

И чтобы не было подтеков, используйте резиновый шланг. Вставьте один конец в воздушный клапан, а другой конец в горлышко бутылки. Вначале жидкость будет разбрызгиваться — это нормально. При последующих давлениях количество воздуха уменьшится. Нажимайте на педаль, пока из шланга не пойдет чистая жидкость без пузырьков. Это будет означать, что в системе больше нет воздуха. Затяните клапан и установите защитный резиновый колпачок. Из-за своего расположения на деталь постоянно попадает вода, грязь и пыль.Для защиты клапана от засорения предусмотрен резиновый колпачок. Проверить уровень под капотом. При необходимости долейте до максимальной отметки. Во время работы держите уровень на максимуме. На этом прокачка рабочего цилиндра сцепления УАЗ завершена. Педаль приобретет заводской ход.

Регулировка рабочего цилиндра сцепления УАЗ

Во избежание неполного включения или выключения трансмиссии необходимо отрегулировать ход штока цилиндра. Для этого зачищаем регулировочные гайки при помощи WD-40.С одной стороны элемента ослабляем контргайку, а с другой — вторым ключом закрепляем болт.

С помощью звукового сигнала на 8 нажмите на конец толкателя. Когда шток заблокирован, поверните контргайку на пару оборотов против часовой стрелки. Далее устанавливаем шаг свободного винта. В идеале стержень должен двигаться полностью. Затем закрепите стопорную гайку гаечным ключом и таким образом сохраните полный ход цилиндра. На этом процесс настройки завершен. Стоит отметить, что выполнять эту операцию над новыми элементами необязательно.Ну а если использовался ремкомплект, желательно проверить свободный ход штока. Теперь будут устранены различные промахи ведомого и мастер-диска. При любом действии с элементами сцепления не забывайте его прокачивать.

Профилактика

Чтобы система сцепления прослужила как можно дольше, следите за уровнем жидкости, оставшейся в системе.

Через 2 года или 50 тысяч километров его пробега необходимо слить и залить новый. После этой процедуры обязательно прокачать систему.Помните, что гидравлическая жидкость хорошо впитывает влагу. Когда замена откладывается, в системе образуется ржавчина, которая сокращает срок службы основного и рабочего цилиндра сцепления. Следите за герметичностью трубок, особенно в местах соединения металла с резиной. Бывает, что материал треснул или натерся о колесо (если дело доходит до лицевой стороны). Это очень опасно, потому что, когда вы сбросите давление в системе, вы останетесь без сцепления и сможете добраться до пункта назначения, только буксируя или взяв коробку передач.

Вывод

Итак, мы выяснили, как устроен рабочий цилиндр сцепления УАЗ, как его заменить и прокачать систему. Как видите, с минимальным набором инструментов эту операцию можно выполнить самостоятельно. Бюджет ремонта редко достигает 1 тысячи рублей.

p>

Как поставить датчик коленвала ближе к ВАЗ 2110.

Современные «десятки» оснащены массой различных агрегатов и устройств, выполняющих самые разные функции. Датчик коленвала на ВАЗ 2110 — один из важнейших элементов в автомобиле и напрямую влияет на его работоспособность.Где находится этот датчик? Каковы признаки его неисправности? Как заменить ДПКВ самостоятельно? Подробнее об этом позже в статье.

На 8- или 16-клапанном двигателе ДПКВ не выполняет функции управления, а синхронизирует фазы для впрыска топлива. Кроме того, датчик коленвала передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя, поэтому выход из строя контроллера может привести к несогласованной и некорректной работе различных систем автомобиля, следовательно, нормальный мотор-робот будет невозможно.

Сам ДПКВ является устройством индуктивного типа. Этот контроллер реагирует на прохождение зубьев на мастер-диске, который установлен на приводном шкиве генератора, а сам контроллер установлен рядом с ним. Стоит отметить, что на шкиве 58 зубцов, между которыми имеется полость для двух зубцов. Дает возможность синхронизировать с верхней так называемой «мертвой точкой» поршней силового агрегата. Когда долина проходит рядом с контроллером, на блок управления двигателем поступает соответствующий сигнал.

Существует множество конструкций устройств этого типа, принцип действия которых основан на датчике Холла. В последнем случае регулятор помимо всего прочего также реагирует на вращающийся вал, но его работа осуществляется за счет прохождения постоянного магнита.

Расположение датчика

Если вы заметили сбои в работе силового агрегата, то перед тем, как приступить к обнаружению поломки и признаков неисправности, следует выяснить, где находится регулятор.Откройте капот и обратите внимание на крышку масляного насоса. Если у вас 8- или 16-клапанная «десятка», то датчик коленвала будет располагаться прямо на ней (крышка масляного насоса). Как видите, расположение регулятора не очень удобное. Разработчики ВАЗ продумали этот момент и для удобства замены контроллера оснастили датчик коленвала длинным проводом в восемьдесят сантиметров.

Признаки неисправности датчика

При выходе из строя контроллера масляного насоса автовладелец не сможет запустить двигатель.В случае поломки проблему невозможности запуска двигателя решить можно только заменой регулятора. Стоит отметить, что на ВАЗ 2110 контроллер не часто выходит из строя полностью. Как показывает практика, в большинстве случаев проблемы накапливаются постепенно.

Итак, каковы признаки неисправности этого датчика:

В основном выход из строя этого контроллера может привести к нестабильной работе силового агрегата. Причины поломки, как правило, связаны с заводским браком.Иногда регулятор выходит из строя в результате загрязнения на месте установки.

Омметр для диагностики, процесс диагностики, по каким критериям определяется выход из строя датчика

Процесс диагностики прибора основан на проверке параметров сопротивления обмоток датчика коленчатого вала, для чего используется омметр. Если при диагностике тестер показал значения, которые отличаются от 550 — 570 Ом, значит, контроллер вышел из строя.Во избежание повреждения датчика место установки всегда должно быть чистым. К тому же не лишним будет проверка целостности проводки. Качество связи часто играет важную роль. Если говорить о ремонте, то датчик коленвала ремонту не подлежит — его можно заменить только исправным.

Инструменты для ремонта

Чтобы завершить это мероприятие, вам понадобится только гаечный ключ на «10».

Меры предосторожности для предотвращения короткого замыкания

Во избежание возможных коротких замыканий в бортовой сети автомобиля перед началом работ отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Замена датчика ДПКВ, пошаговая инструкция

Перед установкой обязательно убедитесь, что проблемы с работой блока питания не вызваны некачественной проводкой. В противном случае замена не даст желаемого результата. Кроме того, необходимо очистить разъем и место установки устройства от грязи и пыли, что позволит избежать дальнейших сбоев в его работе.

Автомобиль Lada 2110 относится к бюджетному классу автомобилей, производимых на Волжском автозаводе, где он выпускался с 1995 по 2007 год, и в настоящее время продолжает сходить с конвейеров Украины и Египта.Как тогда, так и сейчас качество сборки оставляет желать лучшего, поэтому неисправность ВАЗ 2110 будет преследовать всегда. Что у нового автомобиля, что у бывшего в употреблении, есть свои слабые места, на которые следует обратить внимание, чтобы они вскоре не переросли в конкретные неисправности, требуемые затраты. Такие же частые поломки касаются не только десятков, но и всего семейства, то есть той 2111, что неисправности ВАЗ 2112 часто совпадают. А если коснуться украинской сборки под марками Богдан 2110 и 2111, то вообще разговор другой, потому что сборка еще хуже.

Ходовая

• Не прогибается, но расход , амортизаторы (зад) аж 40тыс.
• Придется менять шаровые опоры через 40 тыс. Км.
• Сразу после бала, скоро надо будет.
• При 55 тысячах велика вероятность выхода из строя.

Электрик

• Расходные материалы включают электростеклоподъемники , очень часто приходится снимать обшивку дверей, чтобы поднять стекло из опущенного положения.
• Через 50 тысяч пробега, скорее всего, будут проблемы с генератором … Ремень генератора тоже попросят на замену.

Двигатель

• Все основные датчики более-менее надежны, но и РХХ нуждаются в периодической очистке от картерных газов (они подвержены сильному загрязнению).
• В пути до 60 тыс. Пробега в обязательном порядке, иначе вероятность поломки очень высока.

Стоит отметить, что существует ряд дополнительных проблем с двигателем, относящихся к автомобилям 2002-2003 годов выпуска, которые в данном случае не учитываются.

Система охлаждения

• Через год эксплуатации стойкие утечки охлаждающей жидкости и утечки (придется менять патрубки и хомуты).
• Довольно частые случаи появление трещины на расширительном стволе .

Коробка передач

• Достаточно быстро выходит и в результате сначала начинает дергаться стрелка спидометра.
• Придется отклеиваться (стирается пластиковый рукав).

Салон

• Как и во всех ВАЗах скрипы , сверчки и дребезги , также предусмотрены с конвейера.
• , соблюдая закон подлости, откажется в самую холодную погоду.

Кузов

• Очень быстро появление коррозии и (особенно возле резиновых уплотнителей на дверях и лобовом стекле).

Тормозная система

• Вероятно, вам придется довольно часто натягивать трос ручного тормоза.

Естественно, этот перечень неисправностей ВАЗ 2110, 11, 12 далеко не полный, ведь автомобили выпускались не один год и с не одной модификацией двигателя, да и характеристики тоже разные, к тому же производитель постарался исправить его недостатки после получения жалоб на тот или иной элемент.Но до конца не справился со всеми слабыми местами ВАЗ 2110-12.

И хотя часто можно услышать фразу: «Я недостаточно богат, чтобы покупать ВАЗ», несмотря на то, что это самая бюджетная машина, отказываться от мысли о покупке не стоит. Ведь у любой машины есть свои частые неисправности, даже у иномарки, но отечественную машину как минимум легко отремонтировать своими руками, а цены на запчасти намного ниже.

А какие неисправности встречались на вашем ВАЗ 2110? Напишите в комментариях.

Современный автомобиль, будь то иномарка или отечественный «ВАЗ», очень сложно представить без обилия различных электронных систем. Все они по функциональности разделены на несколько категорий. Это может быть система управления двигателем, коробкой передач, шасси и салоном. Что касается первого момента, то одним из компонентов такой системы является датчик коленвала. «ВАЗ-2110» и его последующие модели комплектуются им с конвейера. Что ж, давайте разберемся с особенностями этого электронного устройства.

Характеристика

Следует отметить, что на автомобилях ВАЗ-2110 датчик коленвала может именоваться датчиком ВМТ или ДПКВ. Но какими бы сокращениями он не обозначался, конечно, это единственная деталь, выход из строя которой может привести к полной остановке ДВС.

Назначение датчика положения коленчатого вала

Основная функция ДПКВ — синхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Таким образом, выход из строя этого элемента может привести к нестабильной работе системы впрыска автомобиля.Принцип работы заключается в отправке сигналов о положении коленчатого вала на электронный блок управления.

Устройство и классификация

Несмотря на то, что датчик коленвала ВАЗ может иметь разную конструкцию, принцип его действия основан на эффекте единственного электромагнита. То есть сигнал генерируется без прямого контакта с коленчатым валом.

Самый распространенный вид ДПКВ — индукционный. Такая деталь состоит из двух основных элементов — намагниченного стержня и специальной обмотки.Индукционные датчики считывают информацию с коленчатого вала. Когда рядом с ДПКВ проходит металлический зуб, в последнем образуется ЭДС, которая улавливается электроникой. Датчик коленвала устанавливается на «ВАЗ-2110» индукционного типа.

Также ДПКВ может быть основана на эффекте Холла. Такой датчик устроен примерно так же, как и индукционный датчик, однако при прохождении металлического вала рядом с ним изменяется сопротивление обмотки устройства. Конструктивно он состоит из постоянного магнита.

Следует отметить, что датчики как первого, так и второго типа используются для считывания данных со шкива коленчатого вала. Может быть зубчатым и цельнометаллическим. В последней версии есть специальная выемка, которая проходит мимо датчика и генерирует сигнал, который поступает в электронный блок управления двигателем автомобиля.

Где на ВАЗ-2110 установлен датчик коленвала?

А ДПКВ находится на кронштейне возле ведущего шкива генератора. Такое расположение устройства очень неудобно для замены, поэтому к нему дополнительно подключается длинный провод с разъемом.Обычно его длина до 70-80 сантиметров. Как выглядит эта деталь, вы можете увидеть на фото справа.

При замене ДПКВ устанавливается зазор между шкивом и самим датчиком. В идеале расстояние между диском синхронизации и сердечником не более полутора миллиметров. Это значение может меняться в зависимости от расположения прокладок между ДПКВ и седлом.

Датчик коленвала «ВАЗ-2110»: неисправности и признаки поломок

Может ли сломаться эта деталь? Обычно на «ВАЗ-2110» датчик коленвала выходит из строя редко.Однако в случае его неисправности (или неправильной работы загорается красная лампа CHECK ENGINE, что дословно переводится как «проверьте двигатель». В этом случае в памяти ошибок контроллера появляется код 19 или 35.

Of Конечно, худший случай при выходе из строя датчика коленвала — это невозможность нормально запустить двигатель. В этом случае можно сказать, что ДПКВ вообще не работает. Решением этой проблемы может быть только полная замена.

Очень часто датчик положения коленчатого вала постепенно выходит из строя.При этом водитель ощущает значительное падение мощности двигателя, «провалы» и даже начало детонации на высоких оборотах. Также признаком неисправности такого устройства может быть плавающая (нестабильная) частота вращения коленчатого вала двигателя, иногда вызывающая повышенный расход топлива. Хотя возможно, что проблема кроется в слабом контакте или в обрыве провода, в любом случае эту деталь необходимо проверить.

Диагностика устройства

Проверка работоспособности датчика положения коленчатого вала проводится с помощью специального тестера.Вся диагностика заключается в измерении сопротивления обмотки ДПКВ омметром. Нормальные значения должны быть в пределах от 800 до 900 Ом. Если полученные данные неверны, нужно проверить качество связи контактов. Если это не помогает, покупается новая деталь. Сама же замена датчика коленвала настолько проста, что с ней справится даже начинающий автомобилист.

Иногда бывает, что неисправность этого устройства вызвана механическим повреждением обмотки.Это часто случается при выполнении каких-либо ремонтных работ в моторном отсеке автомобиля, либо между зубьями шкива и ДПКВ образуется какой-то инородный предмет. В связи с этим многие автолюбители рекомендуют носить в багажнике запасной датчик положения. Стоимость на него очень низкая, но колоссальная для работы двигателя.

Любая из этих проблем приведет к остановке двигателя.

Датчик срабатывания и обнаружение поломки

Проверка ДПКВ на исправность

Чтобы убедиться, что датчик коленвала поврежден, рассматриваются два наиболее вероятных случая его неисправности.В обоих случаях потребуется демонтировать устройство с помощью гаечного ключа с десятью резьбой. Перед операцией на картере и на самом датчике наносятся метки, которые в дальнейшем помогут подтянуть устройство на начальный угол поворота.

Также автомобилисту не следует забывать перед демонтажем замерить зазор между синхронизатором и датчиком, который не может выходить за пределы размера 0,6-1,5 мм. Если нет механических повреждений в виде царапин, вмятин, повреждений структуры материала, датчик проверяется другими измерительными приборами:

• проверка омметром.В этом случае необходимо измерить сопротивление обмотки датчика. Поскольку стандартное значение этого показателя, установленное производителем, составляет от 550 до 750 Ом, выход за указанные пределы сигнализирует о неисправности данного автоустройства, что важно для правильной работы автоустройства, а значит, оно неисправно. . Здесь стоит отметить, что производитель все же допускает небольшое несоответствие по стойкости паспортным значениям, но в любом случае они должны соответствовать данным, указанным в инструкции по эксплуатации станка;
• проверить с помощью вольтметра, индуктивности и трансформатора.Этот способ более сложный, но более эффективный — тем же омметром измеряется сопротивление, после чего проверяется индуктивность (должна быть от 200 до 4000 миллигенри) при напряжении обмотки датчика 500 вольт. Далее нужно измерить сопротивление мегаомметром и убедиться, что оно не превышает значения 20 МОм.

Если датчик по-прежнему не проходит эти тесты, его необходимо заменить. Во время этой процедуры необходимо не забывать о расстоянии между ним и синхронизирующим диском, указанном производителем, а также о совмещении с метками на картере, сделанными на предыдущем устройстве.Перед установкой нового датчика его необходимо проверить, так как даже при правильном соблюдении всех процедур установки он может работать некорректно.

Я перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десятков и двенадцати.

1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать от этой модели гальванизированного корпуса — все равно что ждать прибытия инопланетян на планету Земля. Поэтому с пониманием относятся к тому, что на этих автомобилях часто можно увидеть не только «грибы», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько лет машине и где она хранилась.

Если вам попалась 15-летняя машина с пробегом более 150 000 км и абсолютно не ржавая, то, скорее всего, она была просто покрашена. Однако есть исключения.

2) Изгиб клапанов. Такое случается довольно часто, и это касается 16-клапанного двигателя 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке данной модели.

А вот версия 8-клапанная — у нее клапан не гнется при обрыве ремня ГРМ.

Очень важно после покупки следить за состоянием навесного оборудования и при необходимости менять ремень, ролики и насос.

3) С системой охлаждения тоже иногда случаются чудеса. В частности, часто протекает антифриз, из-за чего хозяин вынужден менять патрубки и хомуты. В моей жизни был случай, когда из-за течи охлаждающей жидкости двигатель очень быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку. К счастью, ремонтные работы не дорогие, с иномаркой было бы дороже.

4) Что касается подвески, то у нее тоже есть минусы. Через 30-40 тысяч километров пробегают амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены.Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и самих амортизаторов, если выбирать качественные и аккуратно ездить, не ставить большие колеса, то они прослужат дольше.

Шаровые опоры, ШРУСы, поломка ступичных подшипников. Этот момент, конечно, индивидуален, в зависимости от того, как вы водите.

5) Проблема с электрическими стеклоподъемниками, когда одно из стеклоподъемников отказывается подниматься / опускаться. Это касается и семейства ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти, сняв кожух и смазав систему смазкой типа Литол, а перед этим проверьте контакты, не отключились ли они.

6) Коробка гудит и передачи плохо втыкаются. Что касаемо шума коробки передач, то тут ничего поделать нельзя, но если скорости включаются плохо, то может помочь банальная замена масла, регулировка троса сцепления или полная замена корзины сцепления, либо синхронизаторов.

7) Часто приходится подтягивать ручник.

8) Неисправность печки тоже частый случай. Проблема может быть в контактах — нужно паять, течь теплоносителя и так далее.

9) То что в салоне шумно неудобно, дребезжит панель тоже естественно.Обычно раздражающие либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и приклеивают панель.

10) Я бы не стал сразу связывать проблему с генератором с его полной заменой, потому что в некоторых случаях достаточно пойти к автоэлектрику, чтобы перепаять контакты и обновить некоторые элементы для увеличения заряда. Так как часто бывает, что просто не хватает заряда аккумулятора из-за умирающего электрика.

В целом автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, менять расходники и аккуратно водить.На рынке сейчас не так много отличных вариантов, но все же можно найти что-то более-менее сносное, если поискать, но придется хоть немного вложиться.

ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины — им покрываете проблемные места

замена и диагностика своими руками

Замена подушек двигателя ВАЗ-2110 производится при их полном выходе из строя.Резиновые детали теряют эластичность, под воздействием агрессивной среды трескаются и приходят в негодность. Металлические элементы подушек сложно повредить, но они все же могут деформироваться, например, при ударе. Конструкция подушек примерно такая же, как у сайлентблока, только форма другая.

Особенности конструкции

Использование резиновых опор на кузов Автомобиль не передает вибрацию от двигателя. Но есть еще одно предназначение — мотор держат только подушки.Поэтому перед снятием двигателя необходимо снять подушки. Конструкция простая, стоимость изделия относительно небольшая. Всего на автомобилях десятого семейства три-четыре точки опоры зависят от типа установленного двигателя. На восьмиклапанных двигателях устанавливается только одна подушка — передняя. Два других находятся на картере коробки передач. Чтобы двигатель был максимально жестким, автомобилисты устанавливают со стороны генератора дополнительную подушку.

Подготовка к диагностике

Перед заменой подушек двигателя ВАЗ-2110 необходимо их проверить.Очень часто стук и вибрация не возникают из-за выхода из строя резиновых изделий. Чтобы проверить их, выполните следующие действия:

1. Установите автомобиль на опоры.
2. Под поддон установите домкрат, поверх него небольшой кусок деревянных реек или брус. Поднимите домкрат до тех пор, пока подушки не освободятся от силы тяжести двигателя.
3. Провести диагностику всех подушек, оценить состояние болтов. Если нить оборвалась, восстановите ее или сделайте новую, большего размера.

Диагностика подушек

Теперь, когда мотор свободно подвешен, можно приступить к диагностике:

1. Визуально оценить состояние резиновых и металлических деталей.На них не должно быть трещин.
2. Резиновую часть нельзя отделять от металлической части.
3. Проверить люфт (свободный ход). Болты крепления следует затянуть до упора.

Если вы не выявили неисправности, то заменять подушку нет смысла — вибрации и стуки появляются по другой причине. После завершения диагностики необходимо смазать подушки защитным устройством и опустить мотор. Всегда затягивайте все резьбовые соединения.

Замена подушки на 8-клапанных двигателях

Замена подушки двигателя ВАЗ-2110 на 8-клапанных двигателях происходит следующим образом:

1. Открутить верхнюю гайку.
2. А еще болты крепления подушки к кронштейну.
3. Закручиваем болты под арку. С их помощью кронштейн крепится к лонжерону.
4. Снимите кронштейн и установите новую подушку. Собирать в обратном порядке.

Замена левой подушки безопасности двигателя ВАЗ-2110 еще проще — откручиваем верхнюю гайку и опускаем мотор на опору.Затем снимите верхнюю шайбу с опоры. Только после снятия шайбы и откручивания всех болтов крепления можно заменить переднюю подушку двигателя.

Для демонтажа задней опоры необходимо открутить ключ на 17 двумя болтами, которыми он крепится к корпусу. Все резьбовые соединения желательно предварительно обработать проникающей смазкой WD-40. Под двигателем необходимо установить домкрат и слегка приподнять его. Отвинтите болты крепления к коробке передач, удерживая гайки ключом на 17.Некоторые фабрики производят подушки без кронштейна крепления. Так что если его нет, то можно установить из старой подушки. Вреда от этого не будет.

Замена подушек на 16-клапанных двигателях

Устройство креплений на таких двигателях немного, иначе нет задней опоры. Сначала меняем переднюю нижнюю подушку, а затем верхнюю. Чтобы мотор не двигался в продольном направлении, устанавливаются дополнительные опоры (штанги). Устанавливать такие опоры можно на все автомобили десятого семейства.Очень часто отрывается нижний патрубок от радиатора ВАЗ-2110 или аналогичной модели. Установка такой штанги полностью решает проблему. Но все же значительно снижает уровень вибрации (хотя не все автолюбители так думают), износ других подушек происходит намного медленнее. Поэтому установка таких тяг положительно скажется на общем состоянии автомобиля. Да и замену подушек придется делать гораздо реже.

Производители и цены

Теперь вы знаете, как поменять подушки двигателя, и нужно поговорить о стоимости продукции.Самыми популярными производителями в России являются Балаково и Тольятти. Вам решать, какую часть выбрать. По качеству они мало чем отличаются, выбор зависит от индивидуальных предпочтений. Цены у них примерно одинаковые:

1. Боковая подушка двигателя (в народе ее называют «гитарой» за схожесть) — стоимость 480-600 рублей в зависимости от продавца.