Перед началом работы

Снимите коробку передач (см. подраздел 11.1.1.).

Причиной повышенного шума при выключении сцепления может быть износ или поломка подшипника выключения сцепления.

Скачать информацию со страницы

1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности
2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание
3. 0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля
4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система
7. 0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы
10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10. 5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия
11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

ВАЗ 1111 | Снятие и установка выжимного подшипника

ВАЗ 1111

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 1111 (Ока)

Предупреждение

При установке направляющей втулки выжимного подшипника необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Для доступа к выжимному подшипнику необходимо снять сцепление. 2. Отвинтите болт, крепящий вилку выключения сцепления к оси отжимного рычага. 3. Если еще не отсоединен трос сцепления от коробки передач, снимите пружинную скобу, крепящую резьбовой наконечник троса сцепления к отжимному рычагу. 4. Снимите наконечник троса с отжимного рычага. 5. Снимите выжимной подшипник с направляющей втулки. 6. Извлеките из картера сцепления ось отжимного рычага, при этом ось также должна выйти из вилки выключения сцепления. 7. При наличии извлеките выжимной подшипник из пластикового кольца. 8. Проверьте выжимной подшипник, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. 9. При наличии дефектов замените выжимной подшипник. 10. При установке нового сцепления выжимной подшипник также необходимо заменить. 11. При необходимости отвинтите три болта и снимите направляющую втулку выжимного подшипника. 12. После снятия направляющей втулки выжимного подшипника можно заменить уплотнительное кольцо входного вала коробки передач. 13. Снимите уплотнительное кольцо, установленное между направляющей втулкой и картером сцепления. 14. Используя отвертки как рычаг, извлеките уплотнительное кольцо из направляющей втулки. 15. Установка производится в последовательности, обратной снятию с учетом следующих моментов. 16. Нанесите тонкий слой смазки на основе дисульфида молибдена на внутреннюю поверхность втулок оси отжимного рычага и внешнюю поверхность направляющей втулки выжимного подшипника. 17. Используя трубчатую оправку соответствующего диаметра, установите новое уплотнительное кольцо в направляющую втулку. 18. Заполните пространство между рабочими кромками уплотнительного кольца литиевой смазкой, затем установите направляющую втулку с новым уплотнительным кольцом. 19. При установке уплотнительного кольца направляющей втулки не используйте смазку. 20. При необходимости замените пластиковые втулки оси отжимного рычага, для чего выбейте их из картера сцепления, используя выколотку и молоток. 21. Установите новые втулки в картер сцепления, при этом блокирующие язычки втулок должны войти в соответствующие пазы в картере сцепления. 22. При наличии установите выжимной подшипник в пластиковое кольцо, затем установите выжимной подшипник вместе с вилкой выключения сцепления на направляющую втулку. 23. Вставьте в картер сцепления ось отжимного рычага и затяните болт крепления вилки выключения сцепления. 24. Установите сцепление. 25. Проверьте и, при необходимости отрегулируйте трос сцепления.

Реклама

Как заменить сцепление на оке не снимая двигатель

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Как заменить сцепление на оке не снимая двигатель

Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем.
Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях — т.е. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.

Подрамник — труба. Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) — поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.

Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не мешает ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.

Следующая засада — это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за это. У меня есть специальный «особый» упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил. А головку там не хватает накинуть каких-то полмиллиметра! На болгарке упилил головку с одной стороны, чтобы стронуть гайку и после — открутил уже своим ключиком. После — доработал стартер чтобы больше не маяться — вот так:

Далее — откручиваем все болты коробки — доступ к ним уже свободный. Откручиваем кронштейн опоры от коробки! он гибкий и пожно будет подвинуть. Трос сцепления с вилки — и от коробки. В сторону. Снимаем левое колесо, откручиваем шаровую чтобы стойка могла «подвинуться» левее. И переднюю часть подрамника чтобы он чуть «провис». После этого можно оттаскивать коробку влево, подбивая правый привод. Приподняв коробку над подушкой примерно вот так:

Вот через эту образовавшуюся щель прокручивая маховик снизу откручиваем корзину, откинув её по валу коробки сначала снимаем ведомый, потом корзину, и выжимной.

Собираем в обратном порядке. Центрируем ведомый диск по корзине или по выработке на маховике — по корзине имхо удобней. Затягивая понемного но с таким расчётом чтобы можно было подвинуть диск центруем, протягиваем окончательно. Собираем в обратном порядке. Самое злобное было — это задний болтик над гранатой. Ибо у меня коробка не села на вторую бобышку (как раз с этим болтиком) и пришлось её притягивать именно этим болтом — т.е. не только его выкручивать, но и закручивать обратно.

Ну и.. сравнение заводского сцепления и валео:

Заводское: пробег 38 тык, преимущественно в городе. Бережная эксплуатация и всё такое.

Запил по центру — от заклёпок, ибо на буксующем пришлось ещё ездить около 3 недель. Причём ведомый диск сносился неравномерно — со стороны корзины просто вхлам, а на стороны маховика ему ещё издить и ездить — 0.3-0.4 мм до заклёпок.

Вот — снимок корзины Валео (неподдельного), с пробегом в 50 тык (было снято и поменяно в профилактических целях и оставлено до лучших времён)

На нажимной плите нет даже следов. износа. То, что она пробежное видно на лапках пружины — там где выжимной опирается.

Источник

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Опять сцепление…

Давненько ничего не писал, да и хвастать особо было нечем. Но повод отписаться всё-таки появился…

В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. Т.е. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска.

4 Симптомы плохого выброса (и стоимость замены в 2022 году)

от Марка Стивенса

81 Акции

Последний имеет механическую коробку передач (редкость в наши дни), вам нужно уметь управлять педалью сцепления в дополнение к педалям тормоза и газа.

Узел сцепления (состоящий из нажимного диска, диска сцепления, маховика и выжимного подшипника) соединяет колеса с двигателем автомобиля. Педаль сцепления дает вам возможность временно отсоединить колеса от двигателя, что необходимо при переключении передач.

Нужна помощь с проблемой автомобиля ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Выжимной подшипник, иногда называемый «подшипником выключения сцепления», представляет собой простой, но важный компонент, который используется только при выжатой педали сцепления. Если у вас плохой выжимной подшипник, это повлияет на переключение передач и может привести к выходу из строя других компонентов сцепления и трансмиссии.

Содержание

Как работает выжимной подшипник

Короче говоря, выжимной подшипник — это компонент сцепления, который временно отключает двигатель автомобиля от трансмиссии во время переключения передач. Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, подшипник выключения сцепления приближается к маховику.

Это приводит к тому, что расцепляющие пальцы нажимной пластины вдавливаются внутрь. Как только это происходит, пальцы нажимной пластины нажимают, преодолевая усилие ее пружины. Это вызывает разъединение между двигателем и колесами и позволяет переключаться на другую передачу.

При отпускании педали сцепления выжимной подшипник возвращается в исходное положение, где мощность от двигателя автомобиля снова передается через трансмиссию на ведущие колеса автомобиля.

Общие признаки неисправности выжимного подшипника

Все компоненты системы сцепления и трансмиссии важны для безопасности и функциональности автомобиля. Если ваш выжимной подшипник не может выполнять свою работу должным образом, вы заметите некоторые признаки того, что он начинает выходить из строя или полностью выходит из строя.

Подшипник может выйти из строя после многих лет износа или, возможно, даже из-за повреждения в результате аварии. В любом случае вам необходимо заменить выжимной подшипник сцепления, как только вы заметите, что у него проблемы.

Ниже приведены 4 основных признака неисправности подшипника выключения сцепления.

#1 – Странные звуки

Наиболее частым признаком неисправности выжимного подшипника являются различные шумы при нажатии на педаль сцепления. Ролики в подшипнике имеют жесткий допуск и должны располагаться близко друг к другу.

Но если между роликами слишком много места, то начнут слышны разного рода шумы. Они могут включать дребезжание, скрежет, визг, рычание или вихревые звуки.

Это происходит просто из-за износа роликов в подшипнике со временем и потери небольшого количества материала. Шум будет звучать так, как будто он исходит из зоны передачи.

Звук будет наиболее заметен при полностью выжатой педали сцепления и исчезнет, ​​когда вы уберете ногу с педали.

#2 – Вибрация педали сцепления

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, она должна опускаться плавно. Но если вы начинаете ощущать вибрации, исходящие от педали, то весьма вероятно, что ваш подшипник выключения сцепления неисправен или вышел из строя.

Более конкретно, вибрации являются результатом того, что выжимной подшипник не может правильно выровняться с прижимной пластиной. Когда это произойдет, ваша нога почувствует пульсацию.

Вибрация педали напоминает педаль тормоза, если дисковые тормоза или тормозные колодки изношены неравномерно.

#3 – Проблемы с переключением передач

Переключение передач должно быть плавным, без особого сопротивления. Если вы заметили, что у вас возникают трудности с переключением или даже скрежетом передач, возможно, вышел из строя выжимной подшипник.

Проблема в том, что сцепление не полностью включается. Однако это не должно быть первым симптомом этой проблемы.

Сначала вы должны услышать эти странные звуки. Если вы продолжите оставлять эту проблему нерешенной, вы можете ожидать, что последуют проблемы с переключением передач или проскальзыванием сцепления.

#4 – Сцепление слишком тугое

Как и большинство компонентов системы трансмиссии, подшипник выключения сцепления имеет специальные смазывающие свойства, обеспечивающие его бесперебойную работу в течение длительного времени. К сожалению, смазочные свойства ухудшаются по мере износа самого подшипника.

Чем сильнее изношен подшипник, тем труднее будет выжимать педаль сцепления. Вскоре дойдет до того, что вы не сможете выжать сцепление. Тогда вы вообще не сможете управлять своим автомобилем, так как не сможете переключать передачи.

См. также: Что происходит, когда вы «ездите на педали сцепления»

Стоимость замены выжимного подшипника

Поскольку это простая деталь, сам выжимной подшипник стоит относительно недорого. Проблема заключается в количестве труда, который требуется, чтобы добраться до него, поскольку необходимо снять всю трансмиссию.

Из-за этого обычно рекомендуется также заменить сцепление (а иногда и маховик) на месте.

Выжимной подшипник будет стоить от 30 до 100 долларов. Цена нового сцепления может сильно различаться в зависимости от автомобиля, но большинство из них стоит где-то в диапазоне от 300 до 800 долларов. Новый маховик (при необходимости) обойдется вам еще от 50 до 200 долларов.

Как уже упоминалось, трудозатраты при замене выжимного подшипника — это то, на что вы потратите больше всего денег. Вашему механику потребуется от 4 до 6 часов, чтобы заменить выжимной подшипник и сцепление, поэтому при средней ставке 85 долларов в час вы получаете около 340-510 долларов только за работу.

Общая стоимость замены только выжимного подшипника составит от 370 до 610 долларов. Но вы, вероятно, захотите заменить сцепление одновременно, поэтому общая стоимость замены составит от 670 до 1410 долларов.