Как производится замена задних тормозных колодок любого типа

Водитель должен привыкнуть к тому, что содержание автомобиля на ходу требует постоянной замены тех или иных запчастей. Одними из наиболее часто заменяемых составляющих авто являются тормозные колодки. Как вы понимаете, это можно легко объяснить. Замена задних тормозных колодок относится к стандартным процедурам и не требует много времени и сил. Её без труда можно провести самостоятельно.

Содержание

• Как узнать, что колодки нужно заменить
• Барабанные тормоза
• Дисковые тормоза

Как узнать, что колодки нужно заменить

Итак, каждая деталь автомобиля характеризуется определённым ресурсом, исчерпание которого зависит от самых разнообразных факторов.

Основными факторами для тормозного механизма задних колёс являются:

• климат, в котором постоянно эксплуатируется авто;
• стиль езды владельца машины;
• качество дорог, по которым постоянно передвигается автомобиль;
• качество самих колодок системы тормозов;
• качество замены, которая проводилась ранее, если таковая производилась.

Кроме этого, срок исчерпания ресурса тормозных колодок зависит и от индивидуальных причин. Из-за этого эксперты не могут строго регламентировать срок замены этих частей автомобиля.

Любопытно, что износостойкие виды обычно имеют фрикционные свойства куда хуже, чем диски, которые быстро изнашиваются.

И всё-таки производители хороших автомобилей в своих руководствах по эксплуатации транспортного средства указывают определённый параметр — износ накладок (толщина), который свидетельствует о необходимости поменять колодки тормозов.

Внимание! Если вы обнаружили, что толщина накладок на вашем автомобиле уже перешла указанный в инструкции порог, не спускайте это «на тормозах», не отмахивайтесь, в конце концов, от этого может зависеть ваше здоровье, жизнь и здоровье, жизнь ваших пассажиров!

Тормозные колодки требуется менять на одной оси одновременно. Для подобной манипуляции кроме стандартных слесарных инструментов вам потребуются и другие приспособления.

Особенно если требуется замена задних дисковых тормозных колодок. Этот перечень можно отыскать в руководстве по ремонту автомобиля определённой марки и модели, а также на различных форумах и сайтах автолюбителей.

Рассмотрим общую технологию этого процесса для заднего тормозного механизма систем дискового и барабанного типа. Отметим сразу, что эти технологии полностью отличаются друг от друга, поэтому даже не пытайтесь применить замену на дисковых тормозах к барабанным тормозам.

Барабанные тормоза

Для того чтобы понять нужно или нет заменять задние барабанные колодки, совсем необязательно снимать барабан. Диагностику можно провести благодаря наличию смотрового окна в механизме тормозов. Для этого снимите заглушку и оцените толщину накладки, если она меньше нормы, значит, приступаем к замене.

В первую очередь необходимо ослабить привод ручника стояночной системы тормозов. Далее, отверните направляющие штифты. Теперь смело поворачивайте тормозной барабан, тем самым снимая его. Существует большая вероятность того, что вы не сможете сразу снять его из-за того, что барабан прикипел, поэтому сначала простучите его с торца.

Когда барабан уже снят, из зацепления с колодкой выньте направляющую пружину. Теперь отсоединяйте стяжную пружину и снимайте переднюю колодку и разжимную планку. После проведения этих несложных манипуляций требуется отсоединить направляющую пружину. Кроме этого, не забудьте и из наконечника троса выведите рычаг ручного привода.

На видео показано, как поменять задние тормозные колодки на «девятке»:

На последнем этапе извлеките направляющую пружину из системы тормозов, расшплинтуйте ось рычага ручника и снимите шайбу, ось и рычаг.

В завершение переставьте на новую тормозную колодку рычаг, зашплинтуйте ось и выполните перечисленные ранее операции в обратном порядке.

Дисковые тормоза

Замена колодок задних дисковых тормозов требует использования различных ключей и отвёрток, специальных съёмников, которые предназначаются для тормозной системы именно вашего автомобиля.

Начнём с того, что ослабим трос ручного (стояночного) тормоза. Далее, освобождайте его рычаг и выбивайте разводные штифты. Теперь нужно снять стопорную пружину.

Следующий этап — это снятие тормозных колодок и прокладок. Непосредственно перед установкой новых колодок очистите поверхность суппорта, контактирующую с ними. При этом также проверьте грязезащитный чехол. Если вы отыскали на нём механические повреждения, значит, нужно провести полную переборку суппорта.

Определите, нет ли на фрикционной поверхности тормозного диска механических повреждений, и замерьте его толщину. Если она меньше, чем должна быть (минимальное значение толщины тормозного диска указано в мануале), то лучше сразу его заменить, чтобы потом не проводить подобную операцию ещё раз, с той разницей, что будете менять сам диск.

На видео происходит замена задних тормозных колодок Daewoo Nexia:

После проделанных операций втолкните поршни цилиндра в цилиндр и установите новые колодки. Для этого нанесите на обе стороны прокладки тонкий слой консистентной силиконовой смазки и установите её на заднюю пластину этой детали. Теперь установите сами колодки.

Перед тем как поставить колёса, нанесите на обод направляющей ступицы специальный антикоррозийный состав.

Важный момент! Когда вы разбирали тормозную систему, вы могли снять тормозную трубку с суппорта. В этом случае долейте тормозную жидкость в бачок и проведите прокачку тормозов. Это необходимо, для того чтобы проверить отсутствие утечки тормозной жидкости и их правильную работу. Только после этого отрегулируйте саму систему.

Вам совершенно необязательно заниматься этим самостоятельно, обратившись на любое СТО, вы можете воспользоваться этой услугой. Стоимость замены зависит от типа тормозной системы и марки (модели) автомобиля. Обычно она не очень высока, так сказать в мерах разумного.

Мастера проводят подобные операции достаточно часто, поэтому у них уйдёт на это гораздо меньше времени, чем у вас.

Если вы готовы заплатить и вам совсем неохота копаться в тормозах собственной машины, то платите, только опасайтесь недобросовестных «профессионалов».

Замена задних тормозных колодок газель » Драйв

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов.

По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.

Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.

Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снимаем задние колеса

1. Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

2. Снимаем барабан.

3. В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

4. Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке

5. Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

6. С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.

Снимаем чашки с пружиной.

7. Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

8. Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

9. Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

10. Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

11. Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня

12. Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке

13. Снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

14. Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

15. Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку

16. Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.

Переставляем снятые детали на новые колодки.

Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Как отремонтировать и регулировать стояночный тормоз автомобиля Газель).

Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ: Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

Замена тормозного барабана и колодок задних колес

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм. Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.
Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.
Снимаем задние колеса.

В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

ВНИМАНИЕ
Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке.

Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси. Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень.

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке…

…и снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку,…

…вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.

Переставляем снятые детали на новые колодки.
Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ
Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

В сегодняшней нашей статье мы продолжим тему про тормозную систему газель. Если вы еще не читали нашу предыдущею статью про тормозную систему газель (Газ 2705) то советуем Вам ознакомиться с ней. В ней вы узнаете, как состоит тормозная система, какие особенности есть в ней и многое другое, в общем читайте. Ну а в сегодняшней статье речь пойдет о том, как производить замену тормозных колодок на передних колесах Газ 2705. Может быть, кому то эта статья покажется не интересна, потому что кто то уже имеет опыт замены тормозных колодок, ну а кто то это еще не раз не делал.

Первое что нужно помнить при замене колодок это то, что колодки на колесах меняются одновременно на двух колесах, а не так что посмотрел на колодки, а на этом колесе колодки еще вроде бы нечего, их менять не буду, а на этом колесе поменяю, а вторые колодки будут мне запасными. Не экономьте на этом, наш вам совет.

Итак, приступим к последовательности замены колодок на передних колесах. Первое что Вам нужно будет сделать, это снять колесо. О том как снимать колесо, наверное знают все. Главное не в коем случае не оставляйте на весу на одном домкрате автомобиль, обязательно после того как вы сняли колесо опустите его на какую не будь колодку или специальную подставку, чтобы в последующем при откручивании суппорта избежать падения автомобиля с домкрата. Итак, автомобиль застрахован, приступаем к откручиванию болта крепления скобы суппорта от направляющего пальца. Для этого Вам понадобится два ключа на 17, один для предотвращения прокручивания направляющего пальца, а другой для откручивания болта как показано на рис. 1. После того как болт открутили отводим скобу (суппорт) в сторону поворачивая её на втором пальце суппорта как показано на рис. 2 и спокойно снимаем старые колодки с тормозного диска рис. 3 .

После того как вы сняли старые колодки можно устанавливать на их место новые, но перед тем как их установить не забудьте очистить от грязи направляющие пазы суппорта. Итак, пазы суппорта очищены, колодки вставлены, теперь Вам нужно проверить резиновые манжеты на направляющих пальцах суппорта, а также на тормозном цилиндре. Они должны быть целыми, не порванными. Так как эти резиновые элементы защищают цилиндр и направляющие пальцы от попадания грязи и влаги вовнутрь их. Если резиновые манжеты надорваны, обязательно замените их.

Следующим этапом в замене тормозных колодок идет утапливание тормозного цилиндра вовнутрь суппорта. Это можно сделать при помощи раздвижных пассатижей рис. 4. но исходя из своего опыта, лучше всего это сделать перед тем как снять старые колодки, при помощи мощной отвертки. В суппорте есть отверстие, через которое можно вставить отвертку между цилиндром и колодкой, и боковым усилим утопить цилиндр вовнутрь суппорта. После того как цилиндр утоплен поворачиваем и собираем суппорт в обратной последовательности тому как это делали при его разборке. Ну вот и все, колодки заменены, автомобиль готов к эксплуатации.

Замена тормозного барабана и колодок задних колес

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм. Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.

Снимаем задние колеса.

Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места. Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей. Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Переставляем снятые детали на новые колодки.

Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном

Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

Замена задних тормозных колодок Газель

Мы поговорим по поводу замены задних тормозных колодок на автомобиле Газель.

В период эксплуатации автомобиля износу подвергаются все детали, и тормозная система не исключение. Тормозные элементы изнашиваются и подлежат замене. Естественно что больше всего износу подвергаются тормозные колодки.

На автомобиле Газель есть специальное отверстие через которое можно проверить состояние колодок. Оно расположено в тормозном щите заднего колеса, там будет заглушка. Если толщина накладок меньше 2 мм, то колодки нужно срочно менять.

Процесс замены задних тормозных колодок Газель

1. Ослабте болты креплений заднего колеса.

2. Поставите автомобиль на домкрат, чтобы колесо свободно крутилось.

3. Демонтируйте колесо.

4. Возьмите щетку и почистите тормозной барабан от грязи и пыли.

5. Теперь отверните 3 винта для снятия барабана. Бывает так что барабан не снимается. Чтобы снять, нужно взять 3 винта M10 и ввернуть их в резьбовые отверстия. После этого по очереди вращайте эти болты и снимайте барабан. Во время вращения винтов слегка постукивайте по барабану молотком.

6. Возьмите отвертку и снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

7. Cо стороны тормозного щитка одной рукой держите шток пружины фиксации колодки, а другой рукой надавите на чашечку пружины и поворачивайте ее, для освобождения пружины фиксации.

После этого колодки будут освобождены. Но вам нужно снять еще и пружину с разжимного стержня.

Дальше нужно заменить старые колодки на новые. И собрать тормозную систему обратно.

Для хорошей установки барабана покройте край барабана графитной смазкой. И обязательно не забудьте произвести регулировку разжимного стержня на допустимую мин. длину. Если вы не произведете эту работу то не сможете поставить барабан на новые тормозные колодки.

Обязательно меняйте колодки на одной оси автомобиля.

Привет посетителю портала video-repair.info. Сегодня мы продолжаем публикацию видео уроков. Мы посмотрим и поговорим по поводу замены задних тормозных колодок на автомобиле Газель. Видео замена тормозных колодок на Газеле существенно поможет, так что советую сразу посмотреть видео, а потом читать текстовую информацию.

Видео урок состоит из двух частей.

В период эксплуатации автомобиля износу подаются все детали, и тормозная система не исключение. Тормозные элементы изнашиваются и подлежат замене. Естественно что больше всего износу подвергаются тормозные колодки.

На автомобиле Газель есть специальное отверстие через которое можно проверить состояние колодок. Оно расположено в тормозном щите заднего колеса, там будет заглушка. Если толщина накладок меньше 2 мм, то колодки нужно срочно менять.

Процесс замены задних тормозных колодок Газель

1. Ослабте болты креплений заднего колеса.

2. Поставите автомобиль на домкрат, чтобы колесо свободно крутилось.

3. Демонтируйте колесо.

4. Возьмите щетку и почистите тормозной барабан от грязи и пыли.

5. Теперь отверните 3 винта для снятия барабана. Бывает так что барабан не снимается. Чтобы снять, нужно взять 3 винта M10 и ввернуть их в резьбовые отверстия. После этого по очереди вращайте эти болты и снимайте барабан. Во время вращения винтов слегка постукивайте по барабану молотком.

6. Возьмите отвертку и снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины.

7. Cо стороны тормозного щитка одной рукой держите шток пружины фиксации колодки, а другой рукой надавите на чашечку пружины и поворачивайте ее, для освобождения пружины фиксации.

После этого колодки будут освобождены. Но вам нужно снять еще и пружину с разжимного стержня.

Дальше нужно заменить старые колодки на новые. И собрать тормозную систему обратно.

Совет

Для хорошей установки барабана покройте край барабана графитной смазкой. И обязательно не забудьте произвести регулировку разжимного стержня на допустимую мин. длину. Если вы не произведете эту работу то не сможете поставить барабан на новые тормозные колодки.

Обязательно меняйте колодки на одной оси автомобиля.

Инструкция как заменить своими руками задние тормозные колодки в Газель Бизнес, Cummins, Next. Срываем колёса поднимаем машину на домкрате, в нашем случае это сделано на подъёмнике, за заднею ось, что позволяет сразу вывесить два колеса. С завода ставят фиксирующие болты крепления барабана под отвёртку, но они почти всегда прикипают и отвернуть их достаточно проблематично.

Обязательно замачиваем их в WD-40 на несколько минут. После этого кувалдой немного обстукиваем барабан, где располагаются эти болты. Затем берём ударную отвёртку, давим на откручивание и ударяем по ней. У кого нет такой отвёртки, можно попробовать открутить зубилом или плоской «битой». Разводим колодки, срываем гайку эксцентрика (головкой на 17), затем берём головку на 9 и против часовой стрелки, поворачиваем эксцентрик. Снимаем барабан. Осмотрите состояние тормозных колодок, цилиндра, проведите дефектовку. Снимаем пружину, солдатики с двух колодок. На новых колодках нет планки ручника, поэтому всё переставляем со старых.

Видео замена задних тормозных колодок в Газель Бизнес, Cummins, Next:

Резервное видео замены задних тормозных колодок в Газели:

При замене задних тормозных колодок, осмотрите заодно тросик ручника, если он у вас заклинил, то сразу же стоит его поменять.

Осмотрите рабочий тормозной цилиндр, чтобы он и его пыльники были целыми, не было подтёков тормозной жидкости.

Тормозные колодки, как часть тормозной системы автомобиля, являются расходными комплектующими, поэтому следить за ресурсом их эксплуатации и износом – обязательная мера, позволяющая избежать неприятных происшествий на дороге. От состояния и качества функционирования этих элементов зависят жизнь и здоровье транспортируемых пассажиров, а также цельность перевозимых автомобилем грузов.

Поменять задние тормозные колодки Газели можно самостоятельно или с помощью компетентных специалистов. Проанализировать степень их износа вы сможете без посторонней помощи. Достаточно заглянуть в специальное отверстие в тормозном щите. Оно закрыто заглушкой, которая легко устраняется для визуальной диагностики комплектующих. В случае, если толщина тормозной накладки близка к 2-3 мм, запчасть необходимо заменить на новую.

Процедура демонтажа и установки новых комплектующих производится следующим образом:

1. Мастер ослабляет фиксирующие элементы, которые удерживают на месте заднее колесо. Для этого транспортное средство водружают на домкрат. Колесо снимают.
2. С помощью щетки устраняются быль, грязь и накопившиеся отложения, которые могут повлиять на целостность и работоспособность деталей, установленных на это место. Тормозной барабан также тщательно обрабатывается.
3. Специалист демонтирует элементы крепления тормозного барабана и снимает его целиком. Затем удаляются верхняя и нижняя стяжная пружины. Колодки становятся свободными от фиксации и после удаления пружины со стержня легко снимаются.
4. В финале процедуры мастер заменяет старые комплектующие на новые и устанавливает их на привычное место. Чтобы обеспечить качественное функционирование деталей, края тормозного барабана обрабатывают графитной смазкой. В собранном состоянии с новыми элементами тормозная система должна работать гораздо лучше и эффективнее.

Специалисты мастерской «Альфа-Авто» рекомендуют менять колодки попарно, чтобы регулировать их износ и быть уверенным в качестве торможения и механических показателях.

Замена тормозных колодок на любой модели транспортного средства марки Газель производится быстро. Специалисты мастерской «Альфа-Авто» предоставляют гарантию на все осуществляемые работы. Вы можете обратиться в наш центр за проведением ремонта, замены комплектующих, диагностических и плановых работ, для тюнинга любой модели Газель.

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля «Газель» и заметили, что свободный ход (количество щелчков) рычага стояночного тормоза увеличен донельзя, эта информация пригодится. В машине есть неисправности, которые на скорость не влияют, но имеют не менее важные функции.

Вообще, в советско-российских грузовых автомобилях ручник с механическим приводом – это нечто абстрактное и о нем никогда не вспоминают до тех пор, пока не придет время воспользоваться и не возникнет вопрос, как развести колодки на «Газели».

Для чего нужен стояночный тормоз

Бывалые водители не будут спорить, ручник необходим. Да, им не стоит пользоваться в межсезонье, когда столбик термометра с одинаковой вероятностью может находиться и выше, и ниже нуля. Но, например, при отказе рабочей тормозной системы вся надежда, в первую очередь, приходится на стояночный тормоз и лишь потом — на торможение двигателем. В случае отказа обеих систем в особо аварийных ситуациях не стоит пренебрегать такими «средствами» торможения, как сугроб или кусты.

По мере износа задних тормозных колодок эффективность ручника снижается. Именно его, так как рабочие тормоза способности не теряют. Даже наоборот, педаль становится информативнее, а само торможение плавнее. Решение простое – узнать, как правильно развести колодки на «Газели», а затем подтянуть трос привода ручника.

Данная операция не является сложной, и ее сможет выполнить любой водитель. Если же нет уверенности в своих действиях, то нужно обратиться к специалистам.

Как развести колодки на «Газели»

Последовательность действий следующая:

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку (в идеале – на смотровую яму или подъемник).
2. Под передние колеса подложите противооткатные упоры.
3. Установите рычаг коробки передач в положении «нейтраль», ручник — опущен, вывесите регулируемое колесо.
4. С внутренней его стороны снимите две резиновые заглушки. Нижняя – для визуального контроля зазора между колодками и барабаном, а также их состоянием. Верхняя — скрывает законтргаенный эксцентрик.
5. Торцовым ключом на 17 мм или достаточно изогнутым накидным ослабьте контргайку. Затем торцовым ключом на 9 мм вращайте эксцентрик, визуально контролируя зазор между колодками и барабаном. Добейтесь «золотой середины», когда зазор минимален, но колесо вращается легко.
6. Затяните контргайку, проверьте еще раз на легкое вращение, установите на место заглушки. Работа наполовину сделана.

Заключительный этап

Повторите все вышеперечисленные действия с другим колесом. Не относитесь к заглушкам с пренебрежением: если их не установить, то, благодаря грязи, песку и воде, следующий ремонт будет не таким простым, как этот.

Осталось подтянуть привод ручника. Оптимальный ход рычага стояночного тормоза — 8-10, но не более 15 щелчков до уверенного затяга. Вот, собственно, и все.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:

нет тормозов GAZ 2705 , прокачка тормозов GAZ 2705 , схема тормозной системы GAZ 2705 , ремонт тормозной системы GAZ 2705 , неисправности тормозной системы GAZ 2705 , нет тормозов GAZ 3302 , прокачка тормозов GAZ 3302 , схема тормозной системы GAZ 3302 , ремонт тормозной системы GAZ 3302 , неисправности тормозной системы GAZ 3302 , нет тормозов ГАЗ 2705 , прокачка тормозов ГАЗ 2705 , схема тормозной системы ГАЗ 2705 , ремонт тормозной системы ГАЗ 2705 , неисправности тормозной системы ГАЗ 2705 , нет тормозов ГАЗ 3302 , прокачка тормозов ГАЗ 3302 , схема тормозной системы ГАЗ 3302 , ремонт тормозной системы ГАЗ 3302 , неисправности тормозной системы ГАЗ 3302

Тормозные механизмы задних колес

Тормозной механизм задних колес:

1. болт крепления рабочего цилиндра;
2. рабочий цилиндр;
3. клапан прокачки;
4. щит тормоза;
5. колодка;
6. защитный чехол;
7. поршень;
8. упорное кольцо;
9. пружины;
10. пружины;
11. разжимное звено;
12. приводной рычаг стояночного тормоза;
13. пластина крепления колодок;
14. пружины;
15. шплинт;
16. гайка;
17. шайбы;
18. шайбы;
19. болт;
20. заглушки;
21. втулки эксцентрика;
22. заглушки;
23. втулки эксцентрика;
24. эксцентрик;
25. ось эксцентрика;
26. гайка;
27. чашки;
28. пружины;
29. стержень.

Тормозные механизмы задних колес колодочные, барабанного типа.

Цилиндр 2 (рис. 7.8), опора колодок с пластиной 13, колодки 5 зафиксированы на щите 4.

Верхними концами колодки входят в прорези поршней, а нижними касаются опорной пластины, на которой их удерживают стяжные пружины 9 и 14. Боковая фиксация каждой колодки на щите предусмотрена в трех точках крепления, к которым ее поджимает пружина 28.

Упорное разрезное металлическое кольцо 8 установлено в тормозной цилиндр с натягом. Разрез кольца расположен в верхней части цилиндра у отверстия для прокачки. В центральное отверстие упорного кольца вставлен поршень 7 таким образом, чтобы после его поворота на 90° прорезь на стержне поршня была параллельна плоскости крепления цилиндра к щиту. Поршень упирается в кольцо и может свободно перемещаться в нем в сторону колодок в пределах 1,7-1,9 мм.

По мере износа тормозных накладок и барабана поршень при торможении перемещается в цилиндре, увлекая за собой упорное кольцо 8. После торможения под действием стяжных пружин колодок поршень переместится относительно кольца на указанное выше расстояние, что обеспечит постоянный зазор между колодками и барабаном.

Тормозные барабаны — литые, из серого чугуна.

В задний тормозной механизм входят детали стояночной тормозной системы: приводной рычаг 12, разжимное звено 11 и детали 21, 23, 24, 25 регулировки.

12.6. Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вид сзади раннего типа сборки тормозных колодок типа Bendix

В – задняя тормозная колодка,

С – нижняя точка поворота колодок,

F – механизм стойки регулятора,

1 – верхняя возвратная пружина,

2 – нижняя возвратная пружина,

3 – штифт крепления, пружина и головка,

Обязательно производить замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка.

При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользоваться сжатым воздухом и не вдыхать пыль.

ТОРМОЗА BENDIX

Левые и правые стойки не взаимозаменяемы и обозначены «G» и «D» соответственно. Болты регулятора стойки также не взаимозаменяемы; левый болт стойки имеет левую резьбу, а правый болт правую резьбу.

ТОРМОЗА GIRLING

Левые и правые стойки не взаимозаменяемы. Болты регулятора стойки также не взаимозаменяемы; левый болт стойки имеет левую резьбу, а правый болт правую резьбу.

инструкция с фото и видео

Тормозная система является одной из самых значимых элементов автомобиля. Необходимо всегда держать данную систему в исправном состоянии, а также начинать тюнинг именно с тормозов.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 – опорная стойка; 2 – нижняя стяжная пружина; 3 – трос привода
стояночного тормоза; 4 – отжимная пружина троса привода стояночного тормоза; 5 – передняя тормозная колодка; 6 – пружина механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 7 – серьга пружины механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 8 – нажимной рычаг механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном; 9 – рабочий цилиндр; 10 – распорная планка; 11 – верхняя стяжная пружина; 12 – щит тормозного механизма заднего колеса; 13 – задняя тормозная колодка; 14 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза

На нексии спереди стоят тормоза дисковые, а задние барабанные. О замене задних тормозных колодок и пойдет речь. Периодичность замены задних тормозных колодок в барабане примерно от 40 тыс. до 100 тыс. км.

Как понять что пора менять? Во первых, пробег которые прошли данные колодки. Например, забыв выключить ручник и проехав так несколько километров, можно позабыть о тормозных накладках и менять их придется гораздо раньше.

Верным способом является снятие тормозного барабана и осмотр накладок, минимально допустимая толщина тормозных колодок составляет 1,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках появились глубокие борозды и сколы.

Содержание

• Замена задних тормозных колодок дэу нексия
• Замена колодок на нексии видео

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Запрещено применять бензин, дизельное топливо или какие-либо другие растворители для очистки тормозов. Колодки на нексии необходимо менять сразу на обеих сторонах (правая и левая). Запрещена замена передней и задней колодок между собой, а также между левыми правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Замена задних тормозных колодок дэу нексия

Прежде чем приступить к замене задних тормозных колодок на Nexia, рекомендую ознакомиться с устройством задних тормозов барабанного типа на нексии.

1. Включите первую передачу и подложите что нибудь под передние колеса, чтобы исключить возможности движения автомобиля.
2. Проверьте, чтобы стояночный тормоз (ручник) был в самом нижним положении, т.е был выключен.
3. Снимите колесо.
4. Посмотрите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, будьте готовы к тому, что при замене колодок, часть жидкости может выплеснуться, если уровень изначально стоит на максимальной отметке.
5. Снимите тормозной барабан
6. Снимите верхнюю стяжную пружину пассатижами или отверткой.
7. Удерживая хвостовик опорной стойки пассатижами, нажмите на шайбу, поверните ее на 90 градусов и снимите шайбу, пружину и опорную стойку передней колодки.

8. Снимите переднюю колодку в сборе с регулятором зазора и нижнюю стяжную пружину.
9. Снимите распорную планку.

10. Снимите шайбу, пружину и опорную стойку задней колодки.
11. Отведите назад заднюю тормозную колодку и отсоедините разжимной рычаг от троса привода стояночного тормоза.
12. Снимите пружину рычага регулятора зазора серьгу и рычаг регулятора.

13. Очистите пружину, серьгу и рычаг регулятора и установите на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.
14. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
15. Смажьте резьбу стержня  распорной планки тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов и навинтите на него до конца гайку , но не затягивайте гайку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Рекомендуется при каждой замене задних тормозных колодок заменять распорные планки, пружины и опорные стойки новыми. Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма не взаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма, не перепутайте их!

16. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите
тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

17. Установите тормозной барабан.
18. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как толь-
ко щелчки прекратятся, зазор установлен.
19. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
20. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
21. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Замена колодок на нексии видео

Замена задних тормозных колодок Renault Sandero

Тормозная система автомобиля требует особо внимания к себе, ведь она отвечает за безопасность на дороге. Рено Сандеро, как и Рено Степвей оснащены передними и задними тормозами барабанного типа. Сами барабаны редко выходят из строя, гораздо чаще замене подлежать колодки. Справиться с этим под силу самому автовладельцу. В помощь Вам наша пошаговая инструкция по замене задних колодок на Рено Сандеро. 

 

Содержание: 

• Когда нужно менять тормозные колодки
• Какие колодки выбрать
• Пошаговая инструкция по замене задних колодок
• Замена задних колодок Рено Сандеро видео

 

Когда нужно менять тормозные колодки 

Формально срок службы тормозных колодок не ограничен. Однако сразу несколько факторов могут значительно сократить их жизнь. Среди наиболее частых причин: 

• состояние дорог; 
• условия эксплуатации; 
• качество используемых расходников. 

На практике на Рено Сандеро как и на Рено Степвей замена задних колодок требуется при износе накладок. Предельно допустимая толщина накладок 4-5 мм. Дальше оттягивать замену просто опасно. Тем более что необязательно обращаться в сервис: эта работа под силу самому автовладельцу. 

Как понять, что пора заняться тормозными колодками? Самый главный признак — посторонний шум при езде. Необходимо провести визуальный осмотр. Наличие трещин, сколов или отслоений, а также замасливания накладок недвусмысленно говорят о необходимости замены, откатавших свое, расходников на новые. Для этого важно знать, какие колодки подходят на Рено Сандеро и Рено Степвей. 

 

Какие колодки выбрать 

Владельцы Рено Сандеро часто сталкиваются с проблемой подбора тормозных колодок. Дело в том, что до 2008 года на заводе одновременно выпускали автомобили с двумя видами тормозных систем:  

• с 7-ми дюймовыми барабанами (180 мм) 

На такие барабаны требовались колодки небольшого размера под 180 мм. На автомобилях, сошедших с конвейера после 2008 года, такие барабаны больше не встречаются, хотя, конечно, встречаются исключения. 

• с 8-ми дюймовыми барабанами (203 мм) 

На эти автомобили устанавливали колодки фирмы TRW. Отличительная деталь этих колодок — невысокий пенек, который использовался для развода колодок при снятии. 

После 2008 года маленькие 7-дюймовые барабаны больше не устанавливали на автомобили Рено. Их полностью заменили большие 8-дюймовые с колодками системы Borsch. 

В каталогах задние тормозные колодки на Рено Сандеро/ Степвей фигурируют под артикулами: 

• PILENGA BSP8455 (203 мм) 
• PILENGA BSP8831 (180 мм) 
• GALLANT GLBS16 (с ABS) 
• NK 2739637 (180 мм) 
• BOSCH 0986487585 (203,2) 

Получается, чтобы правильно определить какие Вам нужны колодки, важно знать год выпуска автомобиля и точные размеры тормозного барабана. Узнать это можно только проведя демонтаж колеса и вручную измерив диаметр барабана со внутренней стороны. 

 

Пошаговая инструкция по замене задних колодок

Первым делом необходимо опустите до упора рычаг стояночного троса. Затем используя домкрат, приподнимите автомобиль и демонтируйте колесо. При помощи съемника (в крайнем случае молотка) снимите барабан. 

Очистите детали от грязи и переходите к снятию регулятора чашки. Найдите пружину, соединяющую между собой колодки. Подденьте ее отверткой и снимите. Затем выньте опорную стойку чуть ниже. 

При помощи пассатижи открутите небольшую пружину опорной стойки. Точно также снимите опору у второй колодки. 

Снимите нижнюю пружину и демонтируйте сначала колодку с левой стороны. Затем отсоедините трос стояночного тормоза от второй колодки и снимите ее. 

На этом демонтаж задних колодок на Рено Сандеро / Степвей завершен. Осталось осмотреть состояние тормозной системы и установить новый комплект. Но прежде стоит очистить место и смазать резьбу смазкой. Проведите сборку в обратной последовательности. 

Важно! Замена задних тормозных колодок на Рено Сандеро 1 поколения осуществляется исключительно комплектом — сразу на двух колесах. Независимо от состояния колодок на втором колеса, необходимо их заменить. Во-первых, колодки стираются равномерно с обеих сторон, во-вторых, возрастает риск, что автомобиль попросту уведет в сторону при торможении. 

 

Замена задних колодок Рено Сандеро видео

Для наглядности процесса замены задних колодок на Рено Сандеро рекомендуем Вам посмотреть видео-инструкцию ниже

Чтобы самостоятельная замена задних тормозных колодок на Рено Степвей не обернулась проблемой, рекомендуется использовать только качественные расходные материалы. В интернет-магазине Kuzparts весь представленный ассортимент товаров имеет соответствующие сертификаты, в том числе и тормозные колодки задние и передние на Рено Сандеро и Рено Степвей. Ознакомиться с товарами можно по ссылке ниже. 

Замена задних барабанных тормозных колодок Хендай Элантра (Hyundai Elantra) III

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Задние колодки барабанного типа для Hyundai Elantra III имеют маркировку FLH01.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи, отвертка с плоским лезвием, медицинский шприц.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– накладки с глубокими бороздами и сколами.

1. Ослабьте затяжку гаек левого заднего колеса, подложите под передние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Включите I передачу. С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

6. Захватив пассатижами опорную стойку, нажмите на прижимную пружину, поверните стойку на четверть оборота…

7. …снимите прижимную пружину…

8. …и опорную стойку.

9. Выведите отогнутый конец нижней стяжной пружины из паза в задней тормозной колодке. ..

10. …и снимите пружину.

11. Выведите носок задней тормозной колодки из паза поршня рабочего цилиндра, чтобы ослабить натяжение верхней стяжной пружины…

12. Выведите отогнутый конец верхней стяжной пружины из паза в задней тормозной колодке…

13. …и снимите верхнюю стяжную пружину.

14. Отведите заднюю тормозную колодку от тормозного щита…

15. …и отсоедините от разжимного рычага задний трос привода стояночного тормоза, выведя наконечник троса из прорези рычага.

16. Снимите заднюю тормозную колодку…

17. …и распорную планку.

18. Снимите прижимную пружину передней тормозной колодки, как это делали для задней колодки (см. пп. 6, 7 и 8).

19. Снимите пружину…

20. …и серьгу механизма регулировки зазоров.

21. Снимите переднюю тормозную колодку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сразу же после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

22. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.7). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины и опорные стойки.

ПРИМЕЧАНИЯ

Детали распорной планки с регулятором зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма. На левом регуляторе зазора «левая» резьба, на правом – «правая». Передняя и задняя колодки заднего тормозного механизма одинаковы по конструкции, но отличаются друг от друга после присоединения к ним с помощью заклепочной оси разжимных рычагов привода стояночного тормоза. Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

Рис. 9.7 Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – опорная стойка тормозной колодки; 2 – прижимная пружина; 3 – передняя колодка; 4 – верхняя стяжная пружина; 5 – рабочий тормозной цилиндр; 6 – распорная планка; 7 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 8 – задняя колодка; 9 – нижняя стяжная пружина; 10 – серьга механизма регулировки зазора; 11 – пружина механизма регулировки зазора

23. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

24. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

25. Установите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

26. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

27. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

28. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

29. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Замена задних тормозных колодок Лада Веста (Lada Vesta)

Внимание! Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

Артикулы колодок и деталей заднего тормоза см. тут

Замечание: некоторыми автолюбителями замечено что многие детали заднего тормозного механизма, такие как — колодки, пружины, прижимные скобы и их стойки, распорный регулировочный механизм — аналигичны деталям атомобиля марки Ford Fusion. Это может быть полезным в ситуациях невозможности приобретения оригинальных запасных частей

Снятие

Установить автомобиль на рабочее место, и выключить зажигание.
Установить под передние колёса противооткатные башмаки.

Снять задние колеса (см. тут).

Отпустить рычаг ручного привода тормоза.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Снять тормозные барабаны заднего тормоза (см. тут).

Внимание: после снятия тормозного барабана не нажимайте на педаль тормоза!

Рисунок 10-1 — Замена тормозных колодок:
1 — нижняя стяжная пружина;
2, 7 — тормозные колодки;
3    — скоба крепления направляющей колодки;
4    — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;
5    — верхняя стяжная пружина;
6    — тормозной цилиндр;
8    — рычаг ручного привода колодок;
9    — упор

Поддев отвёрткой (или плоскогубцами), снять левую и правую пружинные скобы напрявляющих колодок…

…и их опорные оси.

Снять нижнюю стяжную пружину 1 , рисунок 10-1 (отвёртка, или клещи для тормозных пружин).

Аккуратно выведите сборку тормозных колодок из зацепления с поршнями рабочего тормозного цилиндра (6), не повредив при этом резиновые пыльники

Затем, руками, снимите верхнюю стяжную пружину 5.

Снять распорную планку 4 с механизмом автоматической регулировки в сборе, а также переднюю колодку

Отсоединив наконечник троса ручного тормоза от рычага 8 привода, снять вторую (заднюю) колодку.

Совет:
После снятия колодок, в случае если одномоментно не устанавливаются новые колодки, зафиксируйте любым способом поршни рабочего тормозного цилиндра, например стяните изолентой, чтобы предотвратить полный выход поршней и цилиндра.

1 — передняя тормозная колодка; 2 — верхняя стяжная пружина; 3 — распорная планка с регулировочным устройством; 4 — задняя тормозная колодка; 5, 11 — стойки прижимных скоб; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7, 10 — прижимные скобы колодок; 8 — нижняя стяжная пружина;

Очистить все детали заднего тормоза (щётка металлическая).
Если необходимо промойте в керосине и просушите распорную планку от лишних загрязнений.

При каждой разборке заднего тормозного механизма желательно заменять прижимные скобы новыми.

Установка

Для облегчения сборки, вверните наконечник распорной планки, чтобы её длина стала минимальной

Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку Литол-24 в количестве 1 г.

Если распорная планка вместе с регулятором зазоров начали корродировать, её лучше заменить, так как в дальнейшем коррозия может вызвать проблемы, или отказ работы этой детали.

Обратите внимание что каждая колодка задних тормозных механизмов индивидуальна и не взаимозаменяема колодкой с другой стороны.

Нанесите немного смазки для тормозных механизмов на точки трения, как показано на фото.

Точки нанесения смазки

Если поршни тормозного цилиндра фиксировались от выхода каким либо материалом — удалите его.

Примечание:
Помните, что при полном утапливании поршней в цилиндр — несколько повысится уровень тормозной жидкости.

Установить колодки на тормозной щит.

Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин).

Установить скобы 3 направляющих колодок, как показано на рисунке 10-1 (отвёртка плоская, плоскогубцы).

Развести клещами тормозные колодки 1 и 5, рисунок 10-2, установить распорную планку и отрегулировать наружный диаметр колодок, вращая гайку 4 распорной планки. Наружный диаметр колодок должен составлять 202,2…202,7 мм (клещи 67.7812-9710, штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05).

Внимание. Не допускаются повреждения любых элементов распорной планки, так как это может привести к выходу из строя регулировочного механизма.

Рисунок 10-2 — Элементы заднего тормоза:
1, 5 — колодки заднего тормоза;
2    — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;
3    — верхняя стяжная пружина;
4    — гайка регулировочная распорной планки

Установить тормозной барабан. (см. тут)

Установить заднее колесо.

Нажать на педаль тормоза 10-15 раз для установки задних тормозных механизмов в рабочее положение. Проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Отрегулировать стояночный тормоз (см. тут).

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Как заменить задние тормозные колодки и роторы BMW F30

БМВ

• 13.05.21
• 5 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Состояние задних тормозных колодок и дисков BMW F30 критическое. Без них вы обуза для себя и всех вокруг вас. BMW строит все свои модели как роскошные седаны, и тормоза играют решающую роль в их разработке. Однопоршневые скользящие суппорты, которые использует BMW, просты и удобны в работе, что делает обслуживание тормозов хорошим выбором для домашнего мастера.

На всех автомобилях передние тормоза будут больше, чтобы задняя часть автомобиля не замедлялась быстрее, чем передняя, ​​что может привести к потере управления. Меньшее усилие, прилагаемое к ним, означает, что они прослужат дольше, чем передние, но столь же важны для эффективности торможения. Современные дисковые тормоза дешевы, надежны и просты в обслуживании. Замена колодок и роторов — это работа, которую может выполнить любой с помощью простых ручных инструментов и дня. Следуйте вместе с DIY, чтобы понять, что нужно для обслуживания задних тормозов.

 

Модели BMW и год выпуска:

Эта инструкция применима ко многим моделям BMW не только F30. DIY включает модели 2-й, 3-й и 4-й серий.

 

Симптомы износа задних тормозных колодок и дисков BMW F30:

• Скрежет спереди при торможении
• Дрожание или вибрация спереди при торможении
• Глубокие канавки на поверхности ротора
• Отложения темного цвета на поверхности ротора
• Рулевое управление автомобиля уводит в сторону при торможении

 Все дисковые тормозные системы имеют переднее смещение, что означает, что передние тормоза выполняют большую часть торможения. Их повышенная ответственность за торможение приведет к более частым интервалам замены по сравнению с задними колесами. Однако вождение с чрезмерно изношенными задними тормозами по-прежнему снижает тормозную способность.

Когда материал тормозной колодки полностью изнашивается, металлические опорные пластины колодки прижимаются к ротору, разрушая его. Когда это произойдет, вы услышите интенсивный скрежещущий звук при торможении. Кроме того, металлическая стружка будет отрываться от роторов и покрывать ваши колеса. Если эта стружка намокнет, она покроет ваше колесо ржавчиной.

 

Сколько времени займет замена задних тормозных колодок и дисков BMW F30?

Продолжительность обслуживания будет зависеть от того, что вы решите делать. Замена колодок и роторов — это простой процесс, который не требует снятия и повторной установки слишком большого количества деталей. Эта часть работы должна занимать 30 минут на каждый угол.

 

Сколько будет стоить замена задних тормозных колодок и дисков BMW F30?

Для обслуживания задних тормозов F30 вам потребуются новые тормозные диски, колодки и новый датчик износа колодок. Набор колодок, используемый в этом DIY, представляет собой керамический набор от TRW. Эти подушечки разработаны с хорошим начальным сцеплением и низким пылеобразованием и обойдутся вам примерно в 50 долларов. Кроме того, задние роторы Zimmermann стоят примерно 50 долларов за штуку. Наконец, сменный датчик износа колодок будет стоить около 20 долларов. В целом, бюджет 180 долларов на все детали, необходимые для этого DIY.

 

Детали, необходимые для замены задних тормозных колодок и дисков BMW F30:

• Комплект тормозных колодок TRW
• Тормозной диск Zimmermann x2
• Датчик износа тормозных колодок

 

Инструменты, необходимые для замены задних тормозных колодок и дисков BMW F30:

• Головка на 16 мм
• Головка 17 мм
• Головка с шестигранной головкой 6 мм
• Головка с шестигранной головкой 8 мм
• Трещотки
• Отвертка с плоской головкой
• Динамометрический ключ
• Поршневой компрессор суппорта
• Крюк суппорта
• Молоток

 

Шаги, необходимые для замены задних колодок и роторов на BMW F30:

Шаг 1.

Снимите суппорт с кронштейна

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите его на подставки. Затем используйте головку на 17 мм, чтобы открутить болты с проушиной, чтобы можно было снять колесо.

Сначала снимите фиксатор с передней части суппорта. Отодвиньте нижнюю часть зажима от ступицы и с помощью отвертки подденьте верхнюю часть зажима от суппорта. Затем используйте шестигранную головку на 6 мм, чтобы выкрутить установочный винт из ротора. Убедитесь, что бита полностью вставлена ​​в шуруп, чтобы предотвратить его зачистку.

После этого снимите пыльники со штифтов суппорта с помощью плоской отвертки. Затем с помощью шестигранной головки на 8 мм снимите направляющие штифты.

Оттяните суппорт от автомобиля, чтобы надавить на поршень. Это создаст пространство между колодками и ротором, что позволит вам легче снять суппорт. Когда вы снимаете суппорт, не позволяйте ему висеть на тормозной магистрали. Вес суппорта оказывает значительное давление на резиновую нить и может привести к ее разрыву. Вы можете использовать шины с застежкой-молнией, проволочные вешалки или вешалки для суппорта, указанные выше, среди прочего, чтобы повесить суппорт в сторону.

Суппорт со стороны водителя будет иметь датчик износа колодки, подключенный к внутренней колодке. Отсоедините его, прежде чем снимать суппорт с кронштейна.

 

Шаг 2. Замените ротор

Используйте головку на 16 мм, чтобы открутить крепежные болты кронштейна суппорта.

Снимите кронштейн с поворотного кулака и снимите ротор со ступицы колеса. Если на ступице присутствует коррозия, вам может быть трудно снять ротор. Ударьте по ротору молотком, чтобы очистить ротор от коррозии.

Используйте щетку со стальной щетиной или проволочный круг, чтобы удалить как можно больше ржавчины и коррозии с сопрягаемой поверхности втулки и скобы суппорта. Чистые поверхности гарантируют, что установка новых компонентов тормозной системы пройдет гладко.

Затем установите новый тормозной диск на ступицу и закрепите его с помощью установочного винта. Ввинтите винт с гнездом вручную, прежде чем использовать храповик, чтобы затянуть его.

Наконец, установите кронштейн суппорта на поворотный кулак. Вкрутите оба болта вручную, прежде чем затягивать их с помощью 16-мм головки. Затяните болты до 50 Нм, плюс еще 90° вращения.

 

Шаг 3. Установите на место суппорт и установите новые колодки

Сначала снимите старую внутреннюю колодку с суппорта, если вы еще этого не сделали. В противном случае возьмите новый датчик износа колодки и вставьте его в верхнюю часть новой внутренней колодки. Проложите провод через верхнюю часть суппорта. Затем вдавите новую заднюю колодку в суппорт.

Выступы на задней стороне внутренней тормозной колодки входят в поршень суппорта. Затем поместите внешнюю колодку в скобу суппорта напротив ротора.

Установив внешнюю колодку, установите суппорт на ротор и в скобу. Вкрутите направляющие штифты, чтобы зафиксировать его на месте. Используйте шестигранную головку на 8 мм, чтобы затянуть направляющие штифты до 28 Нм.

Наконец, установите на место скобу, предотвращающую дребезжание, снаружи суппорта. Установите ушки клипсы на скобу и надавите большими пальцами вверх, чтобы клипса вошла в отверстия суппорта.

 

Шаг 4. Подсоедините новый датчик износа колодок

Датчик износа колодок подключается к небольшой распределительной коробке за подкрылком в нише колеса. Используйте головку на 10 мм, чтобы открутить гайку, крепящую подкрылок к шасси.

Вытащите соединение из коробки и отсоедините старый датчик. Обратите внимание, как провод проложен вокруг подвески, и скопируйте его с новым проводом датчика. Провод должен проходить через колпачок спускного отверстия, через рычаг управления к кронштейну с проводом датчика абс, а затем вверх к распределительной коробке.

Подсоедините новый датчик и поместите соединение обратно в коробку. Сложите подкрылок обратно над коробкой и навинтите гайку, фиксирующую его на месте. Используйте головку на 10 мм, чтобы затянуть его. Наконец, установите колесо и вкрутите колесные болты с головкой на 17 мм. Затяните болты моментом 120 Нм.

 

Характеристики крутящего момента заднего тормоза BMW F30:

• Болты кронштейна суппорта BMW = 50 Нм или 37 фут-фунтов, крутящий момент плюс 90°
• Направляющие штифты суппорта BMW = 28 Нм или 12 футо-фунтов, крутящий момент
• Момент затяжки болта с проушиной BMW = 120 Нм или 89 футо-фунтов, крутящий момент

Теперь, когда задние тормозные колодки и диски заменены, вы можете вернуться к безопасному вождению автомобиля по дорогам общего пользования. Если вас интересуют другие самоделки для вашего BMW, вы можете посетить bmw.fcpeuro.com и подписаться на наш канал YouTube.

---

Автор:

Кристиан Шефер

Владелец плоской шестерки поменял 1998 Impreza 2.5RS и Porsche 914 1973 года. Только горизонтально противоположные виды.

---

Другие статьи по теме

БМВ

• 15.09.22
• 23 мин Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Двигатель BMW S54, устанавливаемый на каждый E46 M3, является легендарной мельницей благодаря своему мощному и энергичному характеру. Вот все, что вам нужно знать о владении S54.

Ауди

• 23.06.22
• 14 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Мир электромобилей быстро расширяется. Ознакомьтесь с этой разбивкой всех последних европейских моделей, чтобы узнать, может ли какая-то из них подойти вам.

БМВ

• 16.06.22
• 15 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Европейские внедорожники не были первыми, кто появился на сцене, но они оказались очень способными. Это внедорожники, которые вы захотите возить не только своей семьей.

Ауди

• 09. 06.22
• 8 мин Чтение
• Автор: Натан Браун

В то время как Audi установила стандарт для систем полного привода для повседневных автомобилей, другие автопроизводители быстро догнали его. Это 7 подержанных полноприводных автомобилей, которые мы рекомендуем.

БМВ

• 02.06.22
• 8 мин Чтение
• Автор: Эван Мадор

Высокопроизводительные BMW не обязательно должны подразумевать автомобили M-серии. Вы можете получить эти рабочие BMW по разумным ценам даже до сих пор!

БМВ

• 01.06.22
• 1 мин Чтение
• Автор: Райан Джордж

Ни для кого не секрет, что шасси BMW E36 — отличная платформа для создания гоночного автомобиля, но оно не лишено некоторых конструктивных недостатков, таких как опоры стоек.

Ауди

• 26.05.22
• Чтение за 10 мин
• Автор: Натан Браун

Казалось бы, в вашем гараже всегда есть одна машина, которую вы любите, но она не любит вас. Это 5 автомобилей, которые, как известно, доставляют много хлопот, но их все равно любят.

БМВ

• 17.05.22
• 4 мин Чтение
• Автор: Антонио Альвендиа

Влюбленный в квадратные крылья, которые сделали E30 M3 иконой автобана, бывший владелец автомастерской Гилберт Даяо купил этот E30 M3 с заменой S50 в качестве незавершенного проекта у друга.

БМВ

• 11.05.22
• 6 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

Неисправная рулевая рейка в вашем E9X или E8X может существенно повлиять на ваши ощущения от вождения и производительность, а также на вашу способность сохранять безопасный контроль над автомобилем.

Еще статьи по теме

Замена задних тормозных колодок | Haynes Publishing

Вы здесь

Главная | Советы и руководства | Бесплатные руководства для домашних механиков | Часть 4: Крупные работы — Правильная замена деталей | Замена задних тормозных колодок

Сколько стоит замена задних тормозных колодок?

Колодки	10–150 фунтов стерлингов
Зажимы/пружины колодок	5–20 фунтов стерлингов
Медная смазка	3–10 фунтов стерлингов
Новый суппорт	50–200 фунтов стерлингов

Сколько можно сэкономить, заменив задние тормозные колодки самостоятельно?

Замена задних тормозных колодок — несложная работа, на которую у домашнего механика уходит около часа. Главный дилер может взимать с вас до 150 фунтов стерлингов в час за установку новых тормозных колодок, так что эту работу стоит выполнить самостоятельно, имея под рукой руководство Haynes.

Найдите руководство для своего автомобиля здесь и начните экономить с Haynes

Как работают задние тормозные колодки

Тормозные колодки предназначены для работы с тормозными дисками автомобиля, чтобы замедлить его. Они установлены в тормозных суппортах и ​​прижимаются к дискам поршнями, которые, в свою очередь, приводятся в движение тормозной жидкостью, находящейся под давлением через главный цилиндр.

Некоторые автомобили оснащены индикаторами износа тормозных колодок, которые загораются на приборной панели, когда колодки изнашиваются до установленного предела. Но они чаще встречаются на передних тормозных колодках, поэтому единственный способ узнать, насколько изношена колодка, — проверить уровень жидкости в бачке тормозной жидкости или снять колесо и осмотреть колодку.

Предупреждение

Посмотрите на уровень тормозной жидкости в бачке, который падает по мере износа колодок

Сколько служат задние тормозные колодки?

Задние тормозные колодки служат дольше передних, потому что им приходится иметь дело с меньшей кинетической энергией; на заднюю ось, как правило, приходится меньший вес, а задние тормозные диски на большинстве автомобилей меньше передних. В результате вы можете ожидать, что колодки прослужат в среднем 40 000–60 000 на таких автомобилях, как Vauxhall Corsa или Mini. На более тяжелых и больших автомобилях, таких как BMW 7 серии или Toyota Land Cruiser, вам может повезти, если вы проедете 25 000 миль с задними колодками.

Важно, чтобы задние тормозные колодки проверялись каждый раз при обслуживании автомобиля и при необходимости заменялись.

Всегда проверяйте остальную часть тормозной системы при замене колодок — если диски в плохом состоянии, рассмотрите возможность их замены.

Все автомобили немного отличаются друг от друга, поэтому, если пришло время заменить задние тормозные колодки, воспользуйтесь нашим контрольным списком перед началом работы и найдите свой автомобиль для получения конкретных инструкций.

Как заменить задние тормозные колодки

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делается

Для встроенных видео Vimeo требуется Javascript. Если вы отключили javascript в своем браузере, попробуйте включить его и перезагрузить страницу. (Вы все еще можете использовать описанную ниже процедуру без видео, если предпочитаете не разрешать Javascript.)

Очень краткое содержание задачи:

1. Подоприте автомобиль на подставки и снимите колесо
2. Ослабить и отсоединить тросы стояночного тормоза от тормозных суппортов
3. Отверните болты направляющих пальцев и снимите суппорт, поддерживая его за подвеску
4. Снимите внутреннюю и внешнюю тормозные колодки и осмотрите диск и тормозные магистрали
5. Втяните поршни в каждое отверстие суппорта
6. Вставьте новые колодки и замените суппорт и все необходимые зажимы. Проверка тормозной жидкости
7. Подсоедините тросы ручного тормоза и отрегулируйте ручной тормоз

Почему следует менять задние тормозные колодки

Тормозные колодки являются критически важными компонентами для безопасной эксплуатации автомобиля, и за ними следует правильно ухаживать, чтобы избежать потенциальной аварии. Если колодки полностью изнашиваются, вы не только не сможете вовремя остановить машину, но и повредите диски, которые нужно будет заменить.

Каждое колесо имеет как минимум две колодки, и важно менять колодки на обоих задних колесах одновременно, чтобы обеспечить равномерное тормозное усилие. В то же время вы должны осмотреть диски и, при необходимости, заменить их.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для этой работы требуются только основные инструменты, хотя вам также понадобится С-образный зажим или инструмент для втягивания поршня, и вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы работать с одним колесом за раз. .

• Очиститель тормозной системы аэрозоль
• Домкрат (при необходимости). Не аварийный домкрат вашего автомобиля
• Плоская отвертка
• Набор шестигранных ключей
• G-образный зажим или инструмент для отвода поршня
• Проволочная щетка
• Линейка для измерения толщины колодки
• Набор трещоток и головок
• Динамометрический ключ
• Клещи

Детали, которые могут вам понадобиться

• Тормозные колодки
• Зажимы/пружины колодок
• Медная смазка
• Болты направляющих пальцев суппорта
• Новые диски (только при минимальном износе)
• Новый суппорт (только при неисправности)

Тип

Мотоциклы

Прочее

Год Год20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951999419931912111988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946

Make Марка

Модель Модель

Тормозные колодки Mercedes W123, задняя замена

Автор: Николас Симсен

• Избранное: 7
• Завершений: 8

Сложность

Умеренная

Шаги

10

Необходимое время

45 минут

Секции

1

• Тормозные колодки, задние 10 шагов

Флаги

0

• Задняя частьMercedes W123
• Полный экран
• Опции

• История
• Скачать PDF
• Править
• Перевести
• Встроить это руководство

Введение

Замена колодок — один из самых простых способов обеспечить эффективную работу передних тормозов.

Узнайте, как здесь. Пожалуйста, имейте в виду, что тормозная жидкость вызывает коррозию краски, поэтому старайтесь, чтобы она не попала на краску вашего автомобиля. Обязательно смойте его, если он попал на краску.

При замене задних колодок обязательно проверьте роторы на наличие чрезмерного износа. При необходимости восстановите поверхность ротора или замените ротор вместе с колодками.

• Монтировка
• Молоток
• Пробойник для штифтов
• org/HowToTool»> Плоскогубцы с большими иглами
• Турция Бастер
• Противоскрипная смазка для тормозов

  Доступно для продажи на Amazon

  Купить

1. • Процесс снятия колодок в этом руководстве выполняется при снятом суппорте с автомобиля. Процесс установки документируется с ним на транспортном средстве. Обе процедуры можно выполнить с помощью штангенциркуля на автомобиле. Суппорта были сняты с этой машины для чистки, так как мягкие резиновые шланги тоже были заменены.

   • Для выполнения этой работы вам нужно будет снять колеса.

   • Начните с снятия шплинтов со штифтов, которые удерживают удерживающие пружины колодок на месте. Не все суппорты будут использовать шплинты в штифтах; некоторые могут использовать штифты с компрессионной посадкой. См. руководство по замене передних тормозных колодок, чтобы узнать, как они снимаются.

   Редактировать

2. • Затем используйте пробойник, чтобы выбить штифты.

   • Пружины выйдут после удаления штифта.

   • На этом рисунке показан один штифт и уже снятая пружина. Второй удаляется.

   • После этого колодки можно вытащить.

   Редактировать

3. • Теперь, когда колодки сняты, вам нужно переместить поршни в суппорте назад, чтобы новые, более толстые колодки вошли внутрь.

   • Сначала нужно удалить немного тормозной жидкости из системы. По мере того, как старые колодки изнашивались, в системе оставалось место для большего количества жидкости, и уровень, вероятно, был превышен. С новыми более толстыми прокладками в системе будет больше жидкости, для которой потенциально есть место.

   • Начните этот процесс со снятия крышки бачка с тормозной жидкостью.

   Редактировать

4. Редактировать

6. • org/HowToDirection»>

     Откачайте несколько унций тормозной жидкости. Вы можете использовать всасывающий инструмент, как показано на рисунке, или чистую смазку для индейки. Просто никогда больше не используйте на кухне смазку для индейки!

   • Не откачивайте резервуар насухо! В таком случае необходимо прокачать систему.

   Редактировать

7. • Удалив некоторое количество жидкости и сняв верхнюю часть бачка с тормозной жидкостью, используйте большой инструмент, чтобы осторожно приподнять поршни обратно к корпусу суппорта.

   • org/HowToDirection»>

     Всегда используйте плоскую поверхность рычажка, а не его кончик, и старайтесь вталкивать поршень обратно как можно более прямо и равномерно.

   • В качестве альтернативы, вы можете приобрести подходящий инструмент для сжатия поршня тормозного суппорта у Mercedes… но этот метод монтировки работает, если вы будете осторожны.

   • Повторите это на всех четырех поршнях. Следите за уровнем тормозной жидкости, чтобы убедиться, что она не переполняет бачок. При необходимости удалите больше.

   Редактировать

8. • org/HowToDirection»>

     Нанесите на обратную сторону каждой новой тормозной колодки очень тонкий слой смазки для тормозных колодок/покрытия против скрипа.

   • Будьте очень осторожны, чтобы эта смазка не попала на переднюю часть колодок, где находится материал колодки.

   Редактировать

9. • Вставьте колодки в суппорты. Убедитесь, что материал тормозной колодки обращен к ротору. Отверстия в верхней части колодок должны быть направлены в сторону от ротора.

   • Если колодки не скользят, попробуйте еще немного отодвинуть поршень.

   Редактировать

10. • Вставьте пружины так же, как они были сняты.

    • Затем вставьте штифты. Протолкнуть штифт через отверстия во второй колодке может быть сложно, особенно если колодка находится в суппорте слишком далеко. Это может помочь использовать шестигранный ключ или что-то подобное длинное и тонкое, чтобы выровнять колодки.

    • Затем просто выбейте шестигранный ключ штифтом.

    Редактировать

11. Редактировать

Почти готово!

Когда закончишь, отправляйся на тест-драйв. Обязательно следуйте процедурам притирки от производителя ваших колодок, чтобы обеспечить максимальную производительность. Во многих случаях это означает умеренное вождение в течение первых 500 миль или около того без резких остановок. Однако уточните у производителя.

Заключение

Когда вы закончите, отправляйтесь на тест-драйв. Обязательно следуйте процедурам притирки от производителя ваших колодок, чтобы обеспечить максимальную производительность. Во многих случаях это означает умеренное вождение в течение первых 500 миль или около того без резких остановок. Однако уточните у производителя.

Отменить: я не завершил это руководство.

8 других людей завершили это руководство.

Автор

Значки: 30

+27 дополнительных значков

Команда

Как заменить задние тормозные колодки и диски на Mitsubishi Montero 9 1998 года выпуска0001

По мере того, как погода в Южной Калифорнии становится все теплее, стремительно приближается сезон бездорожья. Любой, кто отложил небольшое обслуживание на зиму, должен подготовить свою машину сейчас, что для меня означало привести в порядок некоторые детали на моем Porsche Cayenne Turbo 2006 года и Mitsubishi Montero 1998 года. Мой плотный график первых поездок и поездок на лыжах получил грубое пробуждение около месяца назад, когда я приехал домой и обнаружил, что Montero издает ужасный, ужасающий скрежет во время движения и особенно при торможении.

Выяснилось, что передние правые тормозные колодки грузовика стерлись до упора, что также разрушило ротор. Еще более огорчает то, что для замены комплекта тормозных колодок на Gen 2.5 Montero требуется чуть больше, чем вытягивание одного единственного болта направляющего штифта, но для замены переднего диска требуются специальные инструменты и полная разборка ступицы колеса. Не имея времени заняться этой работой, я оставил Montero в магазине и заплатил за работу. Комплект новых передних тормозных колодок и дисков настолько улучшил тормозные характеристики грузовика, несмотря на то, что я использовал относительно бюджетные марки, поэтому я решил сам заменить задние и, надеюсь, получить еще больший прикус.

К счастью, для задней работы требуются только основные инструменты, а стоимость деталей составляет менее 120 долларов. Продолжайте прокручивать пошаговые инструкции по замене задних колодок и дисков на Mitsubishi Montero Gen 2.5.

Открытие задних роторов и колодок

через Майкла Ван Ранкла / HotCars

Не снимая шины с земли, сначала ослабьте колесные гайки с помощью лома. Затем поднимите грузовик с земли с помощью домкрата или подъемника. Полностью открутите гайки, а затем снимите колесо и отложите его в сторону — я воспользовался этой возможностью, чтобы перевернуть шину, так как использовал подъемник, когда все четыре колеса оторвались от земли.

Найдите минутку, чтобы проверить тормозную систему Монтеро. Видите ли вы какие-либо поврежденные детали, такие как сломанные зажимы, задиры на роторах или вытекающую жидкость? Осмотрите внутреннюю часть суппорта и найдите четыре разных крепежных болта, которые крепят суппорт к ступице колеса. В моем случае тормозной диск не крепился к ступице ни одним установочным винтом — возможно, ваш все еще там.

Самое время упомянуть, что вы не должны включать стояночный тормоз, так как это сделает невозможным снятие роторов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ЗДЕСЬ: Официальный сайт HotCars в Твиттере

Замена колодок и замена дисков

через Майкла Ван Ранкла / HotCars

Как я упоминал выше, замена только колодок на передних или задних тормозах требует ослабления только одного единственного болта — возможно, это одна из самых простых работ на любой машине, над которой мне когда-либо приходилось работать. Но замена дисков становится немного более сложной, даже сзади. Начните с того, что с помощью 17-миллиметровой головки ослабьте внутренние болты, крепящие суппорт к монтажному кронштейну ступицы. Сначала ослабьте оба, затем полностью снимите и сдвиньте суппорт с диска, стараясь не слишком напрягать трубопровод тормозной жидкости. Ваши старые колодки, скорее всего, выпадут в этот момент, но дважды проверьте, не застряли ли в суппорте кусочки фиксирующих зажимов.

СВЯЗАННЫЙ: Mitsubishi Montero — самое захватывающее развлечение, которое вы можете получить менее чем за 5000 долларов

Закрепите суппорт, чтобы предотвратить повреждение

через Майкла Ван Ранкла / HotCars

Я использовал стяжку, чтобы удерживать суппорт вверх и вдали от ротора, зафиксировав стабилизатор поперечной устойчивости, не слишком сильно пережимая тормозную магистраль. Суппорт будет счастливо сидеть на задней оси, кажусь вполне сбалансированным, но я все же рекомендую как-то закрепить его на случай, если вытягивание роторов вызовет толчки или рывки.

СВЯЗАННЫЙ: Mitsubishi Montero — бюджетный Overlander, о котором вы не знали

Не совсем застрял

через Майкла Ван Ранкла / HotCars

Ваши роторы могут соскользнуть сразу же, как один из моих, или может потребоваться несколько фунтов молотка или молотка. Если вы планируете отнести диски в магазин и переточить их, в надежде, что их можно будет использовать повторно, не бейте по ним молотком! Если вы планируете выбросить их, как я, сделайте это.

В моем случае с первым ротором пришлось немного повозиться, пока я не вспомнил, что поставил аварийный тормоз. Не будь как я. При отключенном электронном тормозе оба диска легко соскользнули.

СВЯЗАННЫЙ: Вице-президент Хагерти по оценке рассматривает Mitsubishi Montero как возможную коллекционную модель

Обнажение электронных тормозных колодок

через Майкла Ван Ранкла / HotCars

С выключенным ротором вы можете увидеть электронные тормозные колодки. Убедитесь, что они все еще имеют достаточную толщину для зацепления. Мои выглядели довольно хорошо с обеих сторон, поэтому я просто вставил новые диски и перешел к следующему шагу.

СВЯЗАННЫЙ: Mitsubishi Monteros на дороге Мохаве — День 1: река Колорадо в Форт-Пайуте

Решения на пути

через Майкла Ван Ранкла / HotCars

На этом этапе вы можете решить, следует ли переустановить суппорт или попытаться выполнить следующие несколько шагов, отделив суппорт от ротора. Я остановился на первом, надеясь, что использование единственного направляющего болта верхнего штифта в качестве точки шарнира даст мне больше рычагов, чтобы вдавить тормозной поршень обратно в суппорт. Для этого я надел суппорт без колодок обратно на новый ротор, снова затянул 17-миллиметровые болты вручную, а затем ослабил верхний наружный штифт гаечным ключом на 14. Вам понадобится гаечный ключ, чтобы гнездо и храповик не ударили по тормозной магистрали, где она соединяется с суппортом. Гнездо будет работать на нижнем внешнем штифтовом болте, который вы хотите полностью вытащить.

СВЯЗАННЫЙ: Вот сколько сегодня стоит Mitsubishi Montero 2005 года

Борьба с поршнем

через Майкла Ван Ранкла / HotCars

Тормозной поршень в моем первом суппорте легко вдавливался с помощью обычной отвертки с плоской головкой и старой колодки в качестве прокладки. Mitsubishi разработала суппорт с зазором снаружи, который идеально подходит для этой цели. Не нажимайте на сам поршень отверткой, всегда используйте прокладку или какой-либо блок.

Другой поршень сопротивлялся больше, поэтому, если вы боретесь с этим, следующие шаги для вас.

СВЯЗАННЫЙ: Mitsubishi Monteros посещает семейное убежище Мэнсона на ранчо Баркер

Может потребоваться прокачка

через Майкла Ван Ранкла / HotCars

В зависимости от того, насколько заполнена ваша тормозная жидкость и насколько изношены ваши старые колодки, вам может потребоваться прокачать немного тормозной жидкости, чтобы поршень достаточно втянулся. Используйте восьмимиллиметровый ключ и медленно поворачивайте выпускной клапан, пока жидкость не начнет просачиваться. Будьте готовы к беспорядку с большим количеством бумажных полотенец. Как только вы увидите капание жидкости, попробуйте снова сжать поршень — он должен двигаться легче. Не забудьте после этого затянуть кран прокачки тормозов!

СВЯЗАННЫЙ: Mitsubishi Monteros на Мохаве-роуд — день 3: поток лавы к лагерю Кэди

Переустановка почти противоположна удалению

через Michael Van Runkle / HotCars

При втянутом поршне повторная установка практически противоположна снятию. Сначала установите новые фиксирующие зажимы, затем нанесите силиконовую смазку (которая должна быть в комплекте с колодками) на опорные пластины, а также на обод поршня и вставьте все на место. Проверьте, действительно ли ваш тормозной поршень достаточно сжат обратно в суппорт. Если он все еще борется, вам может понадобиться штангенциркуль. Как только поршень втянется достаточно, весь суппорт легко соскользнет на колодки. На этом этапе вы можете переустановить болт нижнего направляющего пальца суппорта. Затем затяните болты монтажного кронштейна суппорта до 65 фунт-футов и направляющие штифты до 54 фунт-футов.

СВЯЗАННЫЕ: Дилемма аукциона: Isuzu Trooper против. Мицубиси Монтеро

Не забудьте затянуть гайки крепления

через Michael Van Runkle / HotCars

Установите колесо обратно и вручную затяните зажимные гайки. Опустите грузовик и затяните гайки в соответствии с вашими спецификациями — с моими стальными колесами Toyota и гайками с шаровыми опорами я дошел до 114 фунтов на фут. Всегда затягивайте зажимные гайки там, где колесо удерживает тормозные диски по диагонали, чтобы избежать деформации роторов, что для Montero меньше относится к передней части, учитывая конструкцию ступицы в сборе. После завершения этой работы совершите медленный тест-драйв и целенаправленно нажмите на тормоз, проверяя мягкость педали или визг, скрежет, которые могут указывать на низкий уровень жидкости или защемление фиксаторов колодок.

В целом, эта работа займет около часа у любителя со средним опытом и обычными ручными инструментами. Одна только работа по замене передних колес в магазине стоила 287,50 долларов, хотя я принес колодки и диски. Это казалось достаточно справедливым, учитывая требуемое время, но поговорим о дружеском напоминании следить за вашими колодками, на замену которых у меня ушло бы менее 20 минут, если бы опорные пластины не стерли диски без возможности ремонта.

Сзади я использовал роторы Centric, которые стоят всего 39 долларов.0,79 каждая от Rock Auto, плюс тормозные колодки TRW, которые стоят всего 37,79 долларов от Amazon. Несмотря на использование бюджетных компонентов — я бы потратил больше, но у меня было очень мало вариантов из-за текущей нехватки запчастей — мой грузовик теперь тормозит даже лучше после замены задних колес в дополнение к передним.

Источники: centricparts.com, rockauto.com, trwaftermarket.com и amazon.com.

Нужно ли заменять роторы при замене тормозных колодок?

Техническое обслуживание 24 октября 2019 г.

Принятие решения о том, какое обслуживание тормозной системы необходимо вашему автомобилю, может оказаться непростым делом — и это еще до того, как вы взглянете на ценник!

Нужно ли менять диски при замене тормозных колодок? В чем разница между шлифовкой и заменой роторов? Нужно ли делать обе оси одновременно? Почему бы вам не проехать еще немного , прежде чем заменить тормоза?

Главное помнить о безопасности . Если вы не можете остановиться или замедлить движение, когда это необходимо, вы подвергаете себя и других серьезному риску. По этой причине никогда не следует откладывать ремонт и замену тормозной системы.  

Когда мне нужны новые тормоза?

Для некоторых элементов технического обслуживания автомобиля, таких как замена масла и перестановка шин, выяснить, как часто нужно приходить на техническое обслуживание, несложно. А вот с ремонтом тормозов общего пробега на обслуживание нет.

Эксперты отрасли рекомендуют заменять тормоза каждые 20 000–60 000 миль. Это большой пробел! Итак, как вы должны знать, когда ваши тормоза нуждаются в замене?

Двумя наиболее распространенными признаками того, что вашему автомобилю требуется ремонт тормозов, являются визг и вибрация рулевого колеса . Другими признаками, на которые следует обратить внимание, являются скрежещущие звуки, губчатая педаль тормоза, увод в сторону при торможении и увеличение тормозного пути.

Читайте: Как узнать, когда мне нужны новые тормоза?

Как только вы поймете, что ваши тормоза требуют внимания, пришло время проверить тормоза и выяснить, какие детали тормозов необходимо заменить.

Типы обслуживания тормозов

Для большинства тормозных систем существует три основных варианта замены тормозов. Мы расскажем вам о различиях между тремя и о том, почему вы бы предпочли один из них другому.

1. Замена тормозных колодок

Часто, когда клиенты сравнивают цены на тормоза и услуги, они натыкаются на рекламу чрезвычайно дешевого обслуживания тормозов. Хотя это может показаться удачной находкой, будьте осторожны. Это может указывать на то, что автомастерская занимается тем, что в автомобильной промышленности называют «шлепками». Стук колодки — это не полная работа тормозов и уж точно не долгосрочное решение.

Эта услуга представляет собой работу с тормозной системой, при которой вы просто устанавливаете новые тормозные колодки и повторно используете старое тормозное оборудование и тормозные роторы (тормозные диски). Отдельная замена тормозных колодок, подобная этой, является минимальным обслуживанием тормозов, и это не тот ремонт, который мы рекомендуем или выполняем в Virginia Tire & Auto.

Тормозные колодки и диски работают вместе, чтобы остановить ваш автомобиль. Со временем на роторах образуется «глазурь» или затвердевшая поверхность, а также характерные особенности износа. Новые колодки могут иметь форму, не подходящую для старых роторов, что приведет к тому, что вы вернетесь в магазин с тормозными шумами, вибрациями и преждевременным износом новых колодок.

Компания Virginia Tire & Auto не рекомендует просто заменять тормозные колодки. Наша цель — безопасно вернуть вас на дорогу, и заклеить тормоза пластырем или быстро исправить — это не решение.

2. Замена тормозных колодок и шлифовка ротора

Стандартный вариант замены тормозных колодок — это замена тормозных колодок и шлифовка тормозных дисков.

Восстановление поверхности (также называемое «точением» или «обработкой») роторов означает снятие тонкого микроскопического слоя с передней и задней поверхностей роторов. Таким образом, вы получите красивую гладкую поверхность, к которой будут прижиматься тормозные колодки.

При шлифовке удаляются все канавки, ямки или горячие точки, которые могут вызвать проблемы. Это также позволяет новым тормозным колодкам изнашиваться равномерно и оптимально.

Однако имейте в виду, что шлифовка уменьшает толщину роторов. И чем тоньше ротор, тем быстрее он нагревается и изнашивается. Роторы обычно можно восстановить только один раз, если вообще можно, прежде чем их необходимо заменить.

В конечном счете, шлифовка дисков при установке новых тормозных колодок — это средняя цена и хороший компромисс, если вы не хотите тратить больше денег на новые диски.

3. Замена тормозных колодок и роторов

Наиболее полное обслуживание тормозов включает в себя полную замену тормозных колодок и роторов, что обеспечивает лучшую тормозную способность и большую устойчивость к износу.

Как и тормозные колодки, тормозные диски со временем изнашиваются. Тормозные роторы должны соответствовать определенному требованию по толщине, чтобы считаться безопасными. Если они тоньше рекомендуемой производителем толщины, вам необходимо немедленно заменить тормозные диски.

Для некоторых автомобилей всегда требуются новые колодки и роторы, поскольку поверхность роторов нельзя восстановить. На самом деле 99% немецких автомобилей такие. Их роторы сделаны из более мягкого металла, поэтому к тому времени, когда их колодки изнашиваются, роторы уже меньше того, что мы называем «толщиной брака». Это означает, что ротор уже достиг минимально допустимой толщины и подлежит полной замене.

Однако, если у вас ограниченный бюджет, если ваши тормозные диски находятся выше минимального рекомендованного уровня, а производитель транспортного средства не требует замены дисков при установке новых тормозных колодок, шлифовка дисков может быть приемлемый подход.

Но для оптимальной работы тормозов и безопасности всегда выбирайте замену тормозных дисков при замене тормозных колодок.

Читайте: Как долго служат тормозные диски?

Нужна замена тормоза?

Принесите свой автомобиль в Virginia Tire & Auto для ремонта и замены тормозов. Мы проверим ваши тормоза и поможем вам определить, какое обслуживание тормозов лучше всего подходит для вашего автомобиля и вашего бюджета! Назначьте встречу в одном из наших удобных мест сегодня!

Как заменить тормозные колодки и диски на Ram 1500

01 февраля 2021 г.

Самостоятельные шаги по замене тормозных колодок и дисков на Dodge Ram 1500,  2009 г.-Модели 2018 года.

Необходимые детали и материалы

• Комплект дисковых роторов и тормозных колодок
  • Комплект передних тормозов (2 диска с колодками и креплениями)
  • Комплект задних тормозов (2 диска с колодками и креплениями)
  • Комплект передних и задних тормозов (4 диска с колодками и крепежом)
• Смазка для тормозных суппортов
• Очиститель тормозных колодок

Купить Комплект тормозов для Ram 1500

Необходимые инструменты

• Противооткатные упоры (для предотвращения скатывания автомобиля)
• Домкрат и подставки (для подъема и поддержки автомобиля)
• Размеры гнезд:
  • 22 мм или 7/8’’ (для 5 колесных гаек, крутящий момент предварительной затяжки 130 ft-lb)
  • 13 мм (для снятия/установки суппорта, крутящий момент предварительной нагрузки 31 фут-фунт)
  • 21 мм (для снятия/установки кронштейна суппорта, крутящий момент предварительной нагрузки 130 ft-lb)
• Перемычка (для болтового крепления)
• Трещотка с удлинителем (для болтовой установки)
• Инструмент для распорки суппорта или С-образный зажим (для отвода поршней суппорта),
• Стяжки (дополнительно — для временной фиксации суппорта в разобранном виде)
• Динамометрический ключ (для правильной предварительной затяжки болтов и гаек)
• Молоток (для удаления заклинившего ротора)
• Плоская отвертка (для снятия суппорта и колодок)
• Плоскогубцы (для облегчения установки болтов)
• Металлическая щетка и коврик (для очистки компонентов тормозного узла)

Процедура замены

• Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности. Используйте противооткатные упоры, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
• Ослабьте (но не снимайте) зажимные гайки с помощью лома с головкой на 7/8 дюйма или 22 мм.
• Поддомкратьте и поддержите автомобиль, отверните гайки и снимите шину.
• Используйте убогую головку на 13 мм, чтобы открутить 2 болта с шестигранной головкой, крепящие суппорт к скобе суппорта. Используйте плоскогубцы, чтобы удержать ползунок суппорта от вращения.
• Поместите плоскую отвертку между колодкой и ротором и осторожно подденьте ее, чтобы сжать поршень и ослабить суппорт.
• Выдвиньте суппорт и повесьте его на цилиндрическую пружину с помощью стяжки-молнии.
• Сдвиньте/поднимите старые колодки с помощью отвертки с плоской головкой.
• Используйте ломаную планку с головкой на 22 мм, чтобы удалить 2 болта с шестигранной головкой, удерживающие скобу суппорта. Сдвиньте скобу с ротора.
• Заводские роторы будут поставляться с фиксатором шайбы. Используйте плоскогубцы или бокорезы, чтобы снять фиксатор со шпильки. Фиксатор не является конструкционным и не требует переустановки.
• Если ротор замерз, ударьте молотком/кувалдой по шляпке ротора между шпильками, чтобы освободить ее. Будьте осторожны, чтобы не ударить и не повредить резьбовые шпильки.
• Используйте проволочную щетку для очистки каналов зажимов колодок на кронштейне суппорта.
• Извлеките штифты ползуна. Используйте очиститель тормозных колодок, чтобы удалить старую смазку/мусор со штифтов и отверстий. Протрите детали начисто и нанесите новую смазку для тормозных суппортов.
• Вставьте штифты обратно в отверстия. Убедитесь, что защитные резиновые втулки не повреждены и правильно защелкиваются на штифтах.
• Установите новые зажимы колодок (аппаратные) на новые колодки. Вы можете очистить и повторно использовать старые зажимы колодок, если они не входят в комплект сменных колодок.
• Очистите ступицу колеса проволочной щеткой. Очистите поверхности трения новых дисков с помощью очистителя тормозных колодок.
• Установите новый ротор на ступицу, затем переустановите скобу суппорта. Предварительно затяните оба 21-мм болта с шестигранной головкой до 130 ft-lb (или 175 Нм) с помощью динамометрического ключа.
• Используйте инструмент для разжима суппорта, чтобы отодвинуть поршень суппорта. Вы можете использовать простой С-образный зажим, но будьте осторожны, чтобы не повредить защитный резиновый чехол.
• Нанесите смазку для тормозных суппортов на зажимы колодок (крепления), затем установите колодки. Следите за тем, чтобы смазка не попала на поверхности трения ротора/колодки.
• Переустановите суппорт. Предварительно затяните оба болта с шестигранной головкой 13 мм с усилием 31 фут-фунт (или 42 Нм) с помощью динамометрического ключа. Используйте плоскогубцы, чтобы суппорт не вращался.
• Установите колесо на место и затяните зажимные гайки.
• Опустите автомобиль и предварительно затяните гайки крест-накрест до 130 ft-lb (или 175 Нм) с помощью динамометрического ключа.