Замена подшипника редуктора заднего моста ваз 2107 – технические характеристики, неисправности, регулировка дифференциала и ремонт, замена сальника, инструкции

Замена Подшипника Редуктора Заднего Моста Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Течь масла из редуктора моста через сальник ведущей шестерни — это как насморк у человека. Как бы и работаешь, как обычно, а сырость эта неизменная под носом действует раздражающе. Разница исключительно в том, что вытекающая из носа жидкость человеку не нужна, но при всем этом она повсевременно вырабатывается простуженным организмом. А вытекающее из моста масло необходимо мосту крайне, но он без вашей помощи восполнить припас не сумеет. Отлично, что смена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 и иных моделях этого ряда вероятна своими руками.

И так же, как запущенный насморк может привести к серьёзным дилеммам в организме, прямо до какого-либо менингита, утекающее из моста масло может привести к серьёзным «болезням» ведущего моста: перегреву и заклиниванию подшипников, к забиякам на поверхности зубьев шестерён главной пары, их резвому износу, завышенному шуму и иным неприятностям, включая заклинивание и самой главной передачи. Потому, найдя сильное замасливание в районе ведущего фланца, либо, того ужаснее, пятно масла на земле под редуктором, тянуть с «операцией» не стоит. Все же, если «ну никак мне на данный момент нельзя на больничный», то, часто контролируя и пополняя уровень масла в редукторе, автомобиль какое-то время можно эксплуатировать без особенных последствий для здоровья моста.

Традиционные «Жигули» в последние годы собственной жизни на конвейере АвтоВАЗа оставались чуть ли не единственным в мире легковым автомобилем с жёстким ведущим мостом. Конструкция эта ординарна и технологична в производстве, но обладает серьёзными недочетами в эксплуатации:

  • большая неподрессоренная масса моста, которая плохо сказывается на плавности хода автомобиля;
  • склонность к подруливанию при наезде одним из колёс на препятствие — в это время из-за перекоса моста оба колеса наклоняются от вертикали и стремятся катиться в сторону наклона;
  • уменьшение полезного объёма багажника, так как меж мостом и кузовом автомобиля должно иметься свободное место для перемещения моста при ходе сжатия подвески.

Достоинство жёсткого моста, кроме технологичности, в его наилучшей приспособленности к нехорошим дорогам: клиренс под мостом фактически не меняется от нагрузки, а привод колёс надёжно защищён от наружных воздействий картером моста.

Мост «Жигулей» состоит из штампосварной балки моста (такие балки за их соответствующую форму именуют «Банжо»), редуктора главной передачи с дифференциалом, и полуосей. Редуктор выполнен в отдельном открытом корпусе, фланец которого соединяется болтами с картером. В корпус установлены на конических подшипниках ведущая шестерня с фланцем крепления карданного вала и дифференциал с ведомым колесом. Шестерни главной передачи гипоидные, другими словами их оси размещены под углом 90 градусов друг к другу, но при всем этом не пересекаются (являются скрещивающимися). Величина, на которую ось ведущей шестерни смещена относительно оси ведомой, именуется гипоидным смещением. Такая передача, если она точно сделана и отлично отрегулирована, работает мягко и с минимальным шумом, но из-за насыщенного скольжения криволинейных зубьев она очень чувствительна к качеству и количеству масла в мосту.

Читайте так же

Масло в картер моста заливается до нижней кромки заливного отверстия, в положении, когда мост установлен и закреплён на автомобиле. Заливать масло выше этого уровня не стоит, потому что больший объём существенно наращивает утраты мощности при вращении шестерён и провоцирует возникновение утечек.

Смазка деталей редуктора происходит так. Нижняя часть ведомого колеса и дифференциала повсевременно погружены в масляную ванну. При движении автомобиля они крутятся, попеременно смачивая маслом все зубья шестерён главной передачи и дифференциала. Таким же образом смазываются подшипники дифференциала и задний подшипник ведущей шестерни. Не считая того, зубья ведомого колеса обильно разбрызгивают масло, создавая в картере «масляный туман». Меньше всего масла при разбрызгивании достаётся фронтальному, самому удалённому, подшипнику ведущей шестерни. Для его смазывания в высшей части картера выполнен канал, куда под действием центробежной силы отбрасывается масло с наружной окружности ведомого колеса. Чем выше скорость вращения, тем больше масла попадает в канал. Канал этот ведёт в полость меж подшипниками ведущей шестерни, проходит через подшипники и ворачивается в опору моста. Для отвода масла со стороны фланца ведущей шестерни в картере имеется маслосливной канал. Подшипники, за счёт конической формы роликов, владеют выраженным насосным эффектом, потому поток масла, который вытекает из фронтального подшипника прямо на сальник, может быть достаточно значимым.более 1-го литра в минуту. Выдержать таковой напор тяжело, потому сходу за подшипником, перед сальником, установлена маслоотгонная шайба. Она сбивает скорость потока, но меж нею и картером всё равно имеется зазор, через который масло поступает к сальнику. Потому плотность сальника ведущей шестерни — предмет неизменной заботы конструкторов и производителей мостов.

Да и недочет масла, поступающего к сальнику, более, а может быть, и поболее вредоносен для его «здоровья», так как при сухом трении о поверхность фланца, какой бы гладкой с виду она ни была, рабочая кромка сальника очень стремительно изотрётся, и меж нею и валом появляется зазор, через который не только лишь сумеет вытекать наружу масло, да и затечёт вода вовнутрь, если для вас пригодится преодолеть брод либо просто глубокую лужу в сильный ливень. А вода в масле — это очень стремительная «смерть» для шестерён и подшипников.

Итак, наш «раненный» мост «истекает маслом» вокруг фланца ведущей шестерни, и мы готовы его выручать. Но поначалу, как это водится у серьёзных докторов, необходимо разобраться с предпосылкой «заболевания». С чего, обычно, начинается приём у участкового терапевта? Естественно, с измерения температуры и давления. Вы, может быть, изумитесь, но приступая к ремонту моста, нам тоже стоит вспомнить об этих физических свойствах. И вот почему. При работе ведущий мост достаточно очень греется — температура в картере может достигать 80 градусов по Цельсию. А потому что, в эталоне, картер моста представляет собой герметичную ёмкость, то совместно с нагревом в замкнутом пространстве растёт и давление. Такой закон физики. Возросшее давление дополнительно нагружает все сальники и прокладки моста, прорываясь наружу там, где, по каким-то причинам, сопротивление меньше. Нередко это сальник ведущей шестерни, подверженный самому насыщенному трению. Чтоб понизить давление, на картер моста устанавливают клапан (сапун), который сбрасывает его избытки. Потому 1-ое, с чего необходимо начать диагностику течи — это с проверки работоспособности и чистки сапуна от грязищи. Колпачок клапана должен свободно крутиться. При лёгком нажатии на колпачок сверху, он должен свободно передвигаться, и ворачиваться в начальное состояние при снятии нагрузки.

Если чистка сапуна не посодействовала, и течь длится — время готовить «хирургические инструменты». В нашем случае будет довольно обыденного слесарного набора, хотя хорошо прихватить ещё моток нитей и ручной безмен (динамометр) с неплохой шкалой.

Сначала необходимо слить из моста масло. Для этого выворачиваем обе пробки — и сливную и заливную. Дальше, отсоединяем карданный вал от моста. При разъединении фланцев моста и кардана будьте аккуратны — время от времени в полости меж фланцами накапливается масло. Если так и случилось, то проверяем осевой свободный ход фланца, покачивая его вдоль оси рукою. Свободного хода быть не должно. При наличии осязаемого перемещения (по сути, свободный ход больше 0,05 мм уже очень вредоносен для моста) стоит ещё раз пристально оглядеть следы масла на картере. Может быть, масло сочилось не через манжету, а через зазоры в шлицах незатянутого фланца? В данном случае стоит испытать убрать свободный ход и понаблюдать за мостом в эксплуатации. Если течь закончится, то причина была конкретно в этом.

Осевой свободный ход фланца устраняем подтяжкой гайки. При воззвании с гайкой фланца всегда необходимо держать в голове, что она не просто держит фланец. Это важный элемент регулировки подшипников ведущей шестерни, и некорректная его затяжка может иметь серьёзные последствия начиная от шума и заканчивая заклиниванием моста. Вставив два болта в отверстия фланца, просовываем меж ними монтажку так, чтоб, удерживая её, мы препятствовали вращению фланца при вращении гайки. Тянем гайку ровно так, чтоб избрать зазор. Шаг резьбы 1,25 мм, означает, при повороте гайки на один оборот, она переместится вдоль оси на те же 1,25 мм. Если свободный ход фланца малый — 0,05 мм, то гайку довольно повернуть на 1/25 оборота, другими словами всего на 15 градусов.

Читайте так же

Как затянуть гайку хвостовика редуктора. Ваз классика. How to tighten the nut shank reducer.

Перетяжка гайки нагружает подшипники ведущей шестерни большой осевой силой, в итоге они перенагреваются и могут выйти из строя. Чтоб быть уверенными в том, что мы всё сделали верно, нужно измерить момент сопротивления вращению ведущей шестерни. Для этого необходимо снять задние колёса и тормозные барабаны, отвернуть болты крепления полуоси и сдёрнуть полуоси, выведя их из зацепления с шестернями дифференциала. Потом плотно наматываем нить на вал фланца и за свободный её конец тянем безменом, измеряя усилие, при котором фланец крутится умеренно без рывков и ускорения. Наименее четкие итог даёт другой метод, когда безмен цепляют за отверстие во фланце и также умеренно тянут. В данном случае необходимо смотреть за тем, чтоб сила была ориентирована перпендикулярно радиусу окружности фланца. Можно использовать и динамометрический ключ, умеренно вращая вал ведущей шестерни за гайку, но при таком движении трудно уследить за его показаниями. Измеренное значение силы умножаем на величину радиуса, получая тем момент сопротивления вращению. Значение момента должно быть в границах 6–9 кгс.см.

Динамометрические ключи, обычно, имеют шкалу, размеченную в Ньютон-метрах (Н.м). Одна килограммо-сила на сантиметр (1кгс.см) равна 0,098 ньютон-метров, либо приблизительно 0,1 Н.м.

Можно попробовать обойтись без снятия полуосей и измерения момента на фланце. Бывалые механики так могут. Для этого подтягиваем гайку ровно до устранения свободного хода и немножко ещё. После чего ставим карданный вал на место и совершаем пробную поездку в режиме, достаточном для того, чтоб мост разогрелся до рабочих температур (несколько 10-ов км по пригородной трассе). После чего проверяем рукою нагрев картера моста в районе подшипников ведущей шестерни. Если рука терпит тепло, то считаем, что все в порядке. Если же подшипники разогрелись до того, что капля воды на картере шипит, то мы перестарались и без неплохой регулировки сейчас точно не обойтись. Нельзя уменьшать момент сопротивления вращению ведущей шестерни просто ослабив гайку. Дело в том, что меж подшипниками установлена деформируемая распорная втулка, которая, при затяжке гайки, придаёт конструкции нужную жёсткость. Перетянув гайку, мы сжали втулку больше, чем нужно, а назад она удлиниться уже не сумеет. Когда мы ослабим гайку, втулка не станет быть «распорной», потому её нужно сменять. Также следует направить внимание на подшипники. Если на поверхностях качения появилась синева, означает они перегрелись и тоже требуют смены.

снятие подшипника хвостовика

Читайте так же

При наружном осмотре сначала обращайте внимание на качество рабочей кромки: она должна быть ровненькой и гладкой по всей окружности. Можно пользоваться увеличительным стеклом. Будет огромным плюсом для сальника редуктора наличие наружного пыльника — вроде бы 2-ой кромки, но без пружины и с отверстием чуток большего поперечника. Пыльник, сообразно с заглавием, защищает рабочую зону от пыли и грязищи. Наличие наклонной насечки на пыльнике либо рядом с рабочей кромкой гласит о том, что сальник предназначен для валов, крутящихся в одном направлении.

Последовательность работ при подмене сальника редуктора последующая:

  1. Измеряем и записываем момент сопротивления вращению фланца (полуоси должны быть сняты!).
  2. Отворачиваем гайку фланца.
  3. Снимаем фланец с шлицев вала.
  4. Разжимными пассатижами вынимаем сальник. При отсутствии пассатижей можно поддеть его отвёрткой. Пытайтесь не разрушить поверхность гнезда.
  5. Осматриваем фланец. Если его поверхность имеет выраженную канавку в том месте, где терлась рабочая кромка сальника, то перед установкой нового сальника в гнездо вкладываем шайбу шириной 1 мм. Если фланец имеет повреждения на рабочей поверхности, заменяем его на новый.
  6. Смазываем литолом внешную поверхность сальника и через оправку подходящего поперечника аккуратненько забиваем его в гнездо картера. При отсутствии оправки запрессовываем сальник, умеренно постукивая по торцу вдоль окружности внешнего поперечника. Смотрите за тем, чтоб не было перекосов — рабочая кромка должна стоять строго перпендикулярно оси вала.
  7. Осматриваем заходную фаску на фланце. Она не обязана иметь изъянов, которые способны разрушить рабочую кромку. Устанавливаем фланец, избегая резких движений и ударов, чтоб не сбить пружину с сальника. Перед установкой можно смазать фаску фланца трансмиссионным маслом, чтоб облегчить процесс.
  8. Заворачиваем гайку, временами проверяя момент сопротивления вращению фланца. Помните, что в конце затяжки сопротивление в подшипниках увеличивается еще лучше, чем сначала. Момент сопротивления вращению должен быть на 1–2 кгс.см больше того, который мы записали перед отворачиванием гайки. В любом случае, если момент превысил 9 кгс.см, а подшипники в мосту оставались старенькые, опять снимаем фланец, вынимаем внутреннее кольцо подшипника и меняем распорную втулку. Если подшипники новые (новые — означает, не проехали ни 1-го километра, так как уже через 100 км пробега их можно считать старенькыми, для целей регулировки), то обычный момент сопротивления вращению после затяжки гайки для их должен находиться в границах 16–20 кгс.см. Смена заднего подшипника оказывает влияние на регулировку шестерён, потому для выполнения этой процедуры ознакомьтесь с соответственной аннотацией.

Для предотвращения самоотворачивания гайка фланца имеет специальную пластмассовую вставку, которая, сминаясь об резьбу, делает дополнительное сопротивление как при завинчивании, так и при отвинчивании. Обычно, такие гайки выдерживают до 10 отвинчиваний без утраты стопорящих параметров. Если появились сомнения, возьмите новейшую гайку.

Устанавливаем назад полуоси, тормозные барабаны, прикручиваем карданный вал, заливаем масло. Совершаем пробную поездку и если все в порядке, радуемся жизни, до того времени, пока под мостом вдруг опять не найдем вероломное пятно…

Смена сальника — не очень непростая процедура, но чтоб итог вас не разочаровал, делать её следует пристально и аккуратненько.

Читайте так же

Post Views: 15

Замена подшипников в редукторе ВАЗ 2101-2107

При достаточно большой выработке и последующем люфте в подшипниках редуктора ВАЗ 2101-2107, при езде в определенных режимах может появиться вибрация в заднем мосту автомобиля. Конечно, при этом не обязательно будет вой или гул редуктора, но все же такая езда будет не очень комфортной. В этом случае придется менять подшипники, и сделать это можно лишь после снятия редуктора с автомобиля. Далее нам понадобятся следующие инструменты, чтобы выполнить замену подшипников:

  • отвертка плоская ударная или зубило
  • молоток
  • ключи на 10 и 17, или же головки с трещотками

Итак, первым делом отворачиваем гайку фиксирующей скобы, как это показано наглядно на приведенной ниже фотографии:

Затем вынимаем ее и откручиваем два болта, по одному с каждой стороны, крышки подшипника:

Снимаем крышку, так как больше ее ничего не держит:

Затем вынимаем регулировочную гайку:

Теперь доступ к подшипнику свободный, но вынимать его просто так не получится. Я делал это при помощи ударной отвертки и молотка, потихоньку сбивая его с внутренней стороны, наставляя отвертку к внутренней обойме:

Когда он немного сошел со своего места, можно воспользоваться зубилом. Еще лучшим вариантом будет специальный съемник, но у меня пока такого нет, так что пришлось обходиться без него.

После этого покупаем новые подшипники и производим установку в обратной последовательности. С другой стороны все делается точно так же, так что подробно описывать со вторым подшипником нет смысла.

Замена подшипника хвостовика ваз 2107 — Все о Лада Гранта

При достаточно большой выработке и последующем люфте в подшипниках редуктора ВАЗ 2101-2107, при езде в определенных режимах может появиться вибрация в заднем мосту автомобиля. Конечно, при этом не обязательно будет вой или гул редуктора, но все же такая езда будет не очень комфортной. В этом случае придется менять подшипники, и сделать это можно лишь после снятия редуктора с автомобиля. Далее нам понадобятся следующие инструменты, чтобы выполнить замену подшипников:

  • отвертка плоская ударная или зубило
  • молоток
  • ключи на 10 и 17, или же головки с трещотками

Итак, первым делом отворачиваем гайку фиксирующей скобы, как это показано наглядно на приведенной ниже фотографии:

Затем вынимаем ее и откручиваем два болта, по одному с каждой стороны, крышки подшипника:

Снимаем крышку, так как больше ее ничего не держит:

Затем вынимаем регулировочную гайку:

Теперь доступ к подшипнику свободный, но вынимать его просто так не получится. Я делал это при помощи ударной отвертки и молотка, потихоньку сбивая его с внутренней стороны, наставляя отвертку к внутренней обойме:

Когда он немного сошел со своего места, можно воспользоваться зубилом. Еще лучшим вариантом будет специальный съемник, но у меня пока такого нет, так что пришлось обходиться без него.

После этого покупаем новые подшипники и производим установку в обратной последовательности. С другой стороны все делается точно так же, так что подробно описывать со вторым подшипником нет смысла.

Пришло время менять сальник редуктора так-как антикора по днищу уже достаточно набрызгало.
процедура замены сальника не так проста как кажется, нужно после замены сальника выставить преднатяг конических подшипников.

Значит чтобы поменять сальник нужно: 1-сам сальник
2-новая гайка с тефлоном и фиксатор резьбы.
3-распорная втулка
4-1,6 литра масла трансмиссионного
5- электронный безмен
начинаем с того что вывешиваем зад автомобиля, снимаем барабаны с полуосей( вообще нужно снимать даже полуоси но мы какнить так)
снимаем кардан от редуктора, и отворачиваем гайку фланца, снимаем фланец, отверткой или сьемником вынимаем сальник

, далее стоит шайба маслоотражающая

, ее тоже снимаем и подшипник, за подшипником стоит распорная втулка

втулку меняем на новую и собираем все обратно, ставим втулку, подшипник, шайбу, заколачиваем сальник, одеваем фланец накручиваем гайку с фиксатором резьбы,

гайку тянемдо тех пор пока не пропадет люфт на фланце, закручивать нужно понемногу, и осторожно если чтото пойдет не так придется все делать заново и ставить новую втулку распорную,

как только пропал лювт, берем безмен и цепляем за отверстие на фланце и пробуем вращать, смотрим показатели при которых фланец начинает вращатся,
это значение должно быть примерно 1,5-2 кг по безмену, под это значение и тянем дальше, тянем что есть сил не нужно думать что так туго крутится гайка, значит хватит, внутри мнется распорная втулка, поэтому и так туго.
Если же произошло что значение на безмене больше 2 кг значит придется все переделать поновой с заменой распорной втулки,
и отворачивание гайки назад проблему не решит.
если все выставлено правильно, то собираем все назад и катаемся радуясь что масло больше не брызгает по днищу и глушителю.

Спасибо за внимание

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестерняхпередаточное число
на ведущей
4022,22101104,3
4120,52106113,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Как собрать редуктор заднего моста ВАЗ-2107

Страница 1 из 2

Разборку редуктора заднего моста мы рассмотрели в статье – Как разобрать редуктор заднего моста ВАЗ-2107

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи.

Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы.

Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала.

При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые.

При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей нужно заменить шайбы (с подборкой толщины шайб).

Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями.

Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.

Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы.

Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала.

Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов.

Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм.

При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины.

Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Нм (1,5 кгс.м) — шестерни проворачиваются рукой.

Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо.

Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50-0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).

Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер.

Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни.

Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9—9,8 Нм (0,8—1 ,0 кгс.м).

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально.

Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.

Набором плоских щупов определяем величину зазора между линейкой и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).

Маркировка отклонения от номинального положения (в сотых долях миллиметра со знаками «плюс» или «минус») нанесена на конической части хвостовика шестерни

Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения —15.

Переводим отклонение в миллиметры: —15х0,01 = —0,15.

Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90—(—0,15) = 3,05 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню.

Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *