Когда замена ремня грм у дизеля

В современном продвинутом мире каждый уважающий себя водитель знает, когда необходимо менять моторное масло, как это сделать, как проверять его уровень, когда нужно менять колеса с зимних на летние и наоборот. Но в случае с газораспределительным механизмом дизельных моторов все гораздо сложнее. Ниже будет подробно рассмотрен вопрос о частоте и причинах замены одной из важнейших составляющих этой системы – ремня ГРМ у дизеля.

Функция ремня и последствия его обрыва

Каждый автовладелец дизельного мотора должен знать о важности именно этой составляющей, так как именно она связывает между собой распределительный вал, который управляет клапанами, с коленчатым валом мотора. Данный вид движков достаточно капризная штука. Особое внимание стоит уделить именно описываемому элементу. В случае, когда происходит обрыв данной, на первый взгляд, не очень важной составляющей авто, происходит мощное столкновение клапанов с поршнями двигателя. Обрыв такого, на первый взгляд, не важного механизма, непременно наносит сильный вред двигателю: ломаются коромысла, сильно повреждаются распредвалы. Такие поломки являются серьезными. Ремонтно-восстановительные работы, а именно ремонт двигателя, в этом случае будут стоить немалых денег. Для того, чтобы избежать таких серьезных последствий, необходимо своевременно менять все запчасти газораспределения.

Своевременная замена

Существует распространенное мнение о том, что у дизельных движков осуществлять замену составляющих ГРМ необходимо после каждых 100 тыс. км. пробега.  Такие же цифры указаны практически во всех инструкциях к агрегатам. Однако, придерживаясь этого правила, автолюбитель сильно рискует, так как практика показывает, что обрывы зубчатых ремней происходят при гораздо меньшем пробеге. Наша компания выполнить высококвалифицированную замену ГРМ  рено. При выборе периодичности обновлений деталей механизма, необходимо учитывать не только пробег, но и многие другие факторы, такие как: срок работы ремня, факторы окружающей среды, в которых эксплуатируется элемент, и, что является наиболее важным показателем – контакт рассматриваемой детали с маслом. Если такой контакт был, то необходимо как можно оперативнее произвести смену.

Отталкиваясь от всех вышеперечисленных фактов, можно порекомендовать замену каждые 60 тыс. км. Но эта цифра не является конечным показателем. В любом случае, владельцу дизеля необходимо периодически осматривать систему на предмет трещин и неровностей. При обнаружении таких неисправностей следует незамедлительно произвести замену. Также, определяя периодичность смены, нужно обращать внимание на стикеры, которые имеются на двигателе. Обычно на них указывается вся необходимая информация.

Покупая подержанный автомобиль, не стоит полагаться на слова бывшего владельца, так как он является заинтересованным лицом. Лучше сразу обратиться в автосервис в Могилеве и осуществить замену всех элементов механизма. Помимо всего прочего нужно также следить за состоянием натяжных роликов и автоматического натяжного механизма. Хоть и бытует мнение о том, что ролики и натяжной механизм не главное в машине, доверять ему не стоит.

Персонал СПАСа профессионально произведёт осмотр текущего состояния ремня ГРМ и произведет его замену при необходимости. Для записи услуги обращайтесь по телефонам: +375(29) 699-40-03, +375(29) 538-80-03

Замена ремня грм 2.0 tdi

Работы в отчете проводились на дизельном двигателе автомобиля VW Amarok объемом 2.0 TDI. Двигатель чаще всего встречается на автомобилях Тигуан, Шкода Суперб, Амарок, реже Октавия и пр. Цена работы и запасных частей тут.

Аналогичная замена ремня ГРМ производится для двигателей с буквенным обозначением: CAAA, CAAB, CAAC, CAAE, CAGA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBBB, CCHA, CDBA, CDCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFGD, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFJB, CFWA, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CGLD, CGLE, CGLE, CJCA, CJCA, CJCB, CJCB, CJCC, CJCD, CKUB, CKUC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLLB, CLNA, CMFA, CMFB, CMGA, CMGB, CNEA, CNFA, CNHC, CSHA, CSUA, CSUB, CSUE.

Такие силовые агрегаты устанавливают на автомобили: Фольксваген VW — Amarok (с 2010 г. в.), Passat (с 2011 г. в.), Sharan (с 2011 г. в.), Tiguan (с 2012 г. в.), Touran (с 2011 г. в.), Caddy (с 2009 г.в.), Golf (с 2008 г.в.), Multivan — Transporter (с 2011 г.в.). AUDI —A4 (с 2010 г.в.), A5 (с 2010 г.в.), A6 (с 2011 г. в.), Q3 (с 2012 г. в.), Q5 (с 2010 г.в.), TT (с 2009 г.в.). SEAT — Alhambra (с 2011 г. в.), Toledo (с 2013 г. в.).

Замена ремня своими руками?

Часто спрашивают можно ли произвести работы по замене ремня на дизельном двигателе своими руками, насколько сложно? Всегда отвечаю, что данный мотор (2.0 ТДИ), один из самых простых в плане ремонта газораспределительного механизма, в сравнении с другими силовыми установками VW. Поэтому при наличии необходимого ресурса, ремонт можно выполнить самостоятельно.

Все действия, инструмент, фото и видео с описанием, чтобы выполнить ремонт самостоятельно в данном отчете.

Когда менять ремень ГРМ?

Пробег автомобиля на момент ремонта составил 97 384 км. Регламент производителя Фольксваген, предписывает замену по достижению пробега в 120 000км. После замены: проверка состояния каждые 40 т.км.

Порядок работ по замене ремня VW 2.0 TDI:

• Разбираем все узлы и детали, мешающие доступу к ГРМ
• Выставляем метки ГРМ и фиксируем механизм ГРМ
• Меняем ремень, ролики, натяжитель, помпу
• Устанавливаем натяжение, снимаем фиксаторы
• Проворачиваем коленвал 2 раза, выставляем метки ГРМ фиксируем, устанавливаем натяжение
• Повторяем процесс до тех пор, пока натяжитель ремня после прокрутки укажет правильное положение.
• Окончательно все затягиваем и собираем автомобиль.

Видео всего процесса за несколько минут

Замена ремня ГРМ на Рено Дастер с двигателем 1.5 дизель своими руками на видео

На дизельном Рено Дастер 1.5 в узле ГРМ установлена ременная передача. Срок ее службы производитель регламентировал в 60 000 км. После такого пробега ремень подлежит обязательной замене. Этот процесс можно произвести самому. Здесь дана самая полная инструкция по этому поводу.

Время от времени нужно проводить диагностику состояния ремня, так как она может износиться и раньше срока. А если ремень износится, он может оборваться, и произойти это может в самый неподходящий момент. Обрыв станет причиной того, что клапаны столкнутся с поршнями. Ничего хорошего из этого не выйдет, а приведет к тому, что автомобилю придется давать капитальный ремонт. Поэтому очень важно периодически интересоваться состоянием данного расходника, тем более, что это нетрудно. Осмотр ремня ГРМ следует производить на эстакаде или при помощи домкрата.

Особенности ГРМ на Дастере

Замену ремня нужно производить при обнаружении на нем следующих дефектов:

• на ремне образовались складки;
• структура начала расслаиваться;
• появились трещины;
• зубья на внутренней стороне стерлись;
• заметны следы подгорания;
• торцовые части размохрились;
• на поверхности появились следы масла.

Нужно заметить, что на дизельном Рено 1.5 нет меток на шкивах силовой установки. Это минус, так как метки здорово помогают правильно выставить фазы. Если для замены ремня вы отдадите автомобиль в сервисный центр, то там будут использовать специальное оборудование. Оно применяется для правильной установки валов. Но все же замену ремня можно произвести и без специальных инструментов. Изучите размещенный ниже материал, и вы сами сможете легко это сделать.

А вот какие инструменты и материалы нам для этого понадобятся:

• новый ремень;
• набор роликов;
• новые сальники;
• отвертки с разными жалами;
• шестигранник;
• ключи и головки.

Делаем сами

1. Демонтируем верхнюю крышку. Для этого придется отвернуть несколько гаек и болтов.
2. Сейчас нужно позвать помощника. Он должен поставить авто на ручник и выжать тормоз на высокой скорости. Это нужно для фиксации коленвала. Проворачиваться после этого он не будет.
3. Выворачиваем болт, которым крепится шкив. Возможно, что сделать это будет непросто, так как он спрессовался.
4. Теперь снимаем пистон, а жгуты убираем в сторону.
5. Берем отвертку с плоским наконечником и вставляем ее между зубцами маховика. Сделать это можно через окно картера.

6. Выкручиваем болт шкива дополнительных агрегатов. Снимаем его вместе с шайбой.

7. Теперь демонтируем верхний кожух, выкрутив для этого несколько болтов.
8. Вали выставляем в положение мертвой точки.

9. Выкручиваем болт шкива коленвала. Для этого сначала нужно между торцом и болтом что-нибудь вставить. Для этой цели вполне могут подойти несколько шайб. Подойдет и небольшая втулка.
10. Из распредвалов следует вывернуть заглушки. Коленвал крутим вправо. Делать это нужно, пока пазы ни встанут горизонтально.
11. Выворачивается резьбовая пробка.

12. В образовавшееся отверстие вставляем металлический штырь.

13. Когда коленвал находится в положении мертвой точки, стержень точно войдет в паз, расположенный на коленвале и застопорит его.
14. Теперь берем устройство для блокировки распредвалов и используем его по назначению. Если подобного устройства нет, то застопорить распредвалы можно при помощи обычной монтировки.

15. Ослабляем натяжной ролик.
16. Натяжной ролик при помощи шестигранника проворачиваем влево.
17. Теперь приступаем к стягиванию ремня с роликов.

18. Обратите внимание на состояние натяжного ролика. Он тоже является расходным материалом и время от времени изнашивается. Если признаки износа присутствуют, его лучше заменить, чтобы не заниматься разборкой всего узла только из-за замены ролика. Сальники распредвалов тоже меняются на новые.

19. Во время установки нового расходника следует обращать внимание на направление стрелок на ремне. Они должны указывать направление движения. Ремень будет работать и если установить его в обратном направлении, но в этом случае зубцы очень быстро износятся.
20 Затем производим натяжку нового ремня. Натяжка должна быть достаточной. Провисания допускать не следует, но и перетягивать ремень тоже не следует.

21. Стержень, который мы использовали для фиксации коленчатых валов, вынимается. Также следует извлечь и фиксатор распредвалов.
22. Теперь коленвал надо несколько раз прокрутить вправо. Делается это, пока пазы ни примут правильное положение.
23. Проверяем фазы и натяжение ременной передачи. Если что-то вас не будет устраивать, всю процедуру придется повторить. Не ленитесь делать это, так как неправильная установка может послужить сползанию ремня или даже его обрыву.
24. Возвращаем пробку и заглушки на свое место.

На этом процедуру замены ремня можно считать законченной. Вы не только сэкономите деньги, если проведете ее самостоятельно, вы еще получите очень хороший опыт.

Видео по замене

замена ремня ГРМ на дизельных моторах BKC, BMP и им подобным.

отчёт сделан при обслуживании Passat B6 с мотором BMP. Но данная инструкция подойдёт для поголовного большинства автомобилей на этой же платформе

замена ремня ГРМ на дизельном моторе — работа весьма ответственная, и ошибки чреваты дорогими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, чего бы не смог сделать человек с руками, растущими из нужного места. При наличии инструмента, естественно 🙂

-перед начал работы рекомендую подключить VAG-com, зайти в раздел «двигатель», и посмотреть значения в 4-ом окне 4-ой группы

Тут отображается синхронизация валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение равно «0«, но оно может меняться. Не потмоу, что ремень вытягивается (это миф), но в следствии его износа, износа роликов и шестерёнок. Допуск  VAG определил в +/- 6 градусов, по факту при 3-х уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Всё это я к тому, что не имея специальных фиксаторов лучше и не начинать.

Процедура замены такова:

-отсоединяем топливные шланги от корпуса фильтра

-откручиваем болты и снимаем фильтр

-отщёлкиваем  фиксатор, откручиваем хомут воздушной магистрали, снимаем её

-откручиваем болтик крепления горловины бачка омывателя

-отсоединяем разъём с расширительного бачка, откручиваем два самореза

-отводим бачок в сторону

-снимаем правое колесо, снимаем нижнюю часть  подкрылка

-если запланирована и замена помпы, снимаем нижний патрубок от радиатора, сливаем антифриз

-при проведении работ на СТО мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но её можно заменить и большим деревянным чурбаном, подставленным под поддон.

Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), можно менять и наклон двигателя относительно кузова.

-откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем её

-приопустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.

-приподняв мотор, откручиваем два верхних болта

-вынуть кронштейн могут мешать патрубки кондиционера

-что бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно кузова

-теперь кронштейн можно вынуть

-ключем на 17 взводим натяжитель ремня вспомогательных агрегатов

-можно его зафиксировать в таком положении с помощью штифта или сверла диаметром 5,9 мм

-откручиваем болты крепления нтяжителя, снимаем его

-выставляем предварительно ВМТ. Для этого вращаем коленчатый вал до тех пор, пока риска на шкиву ручейкового ремня не совпадёт с меткой на кожухе

—откручиваем шкив привода ремня вспомогательных агрегатов

-снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха

-ещё один болтик чуть выше

-снимаем кожух, видим ремень и все ролики

-вставляем фиксаторы:

-в прорезь, расположенной в левой нижней трети шестерни распредвала, вставляем фиксатор

-он должен пройти сквозь шестерню и попасть в ответное углубление в головке блока

-на шестерню коленвала одеваем зубчатый фиксатор. Следим за тем, что бы стрелки на фиксаторе и шестерне совпали

-а выступ на обратной стороне фиксатора попал в ответное углубление

-откручиваем на пару оборотов три болта на шестерне распредвала

-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, ослабеваем натяжение

-теперь ремень можно снять

откручиваем нижний ролик

-откручиваем три болта крепления помпы (если запланирована её замена )

-вынимаем помпу, попутно сливается антифриз из блока.

-Сам двигатель  желательно приопустить, что бы слилось больше

-перед обратной сборкой необходимо очистить и обезжирить посадочное отверстие помпы

-устанавливаем помпу, вкручиваем болты и затягиваем с усилием 20Nm

-прикручиваем нижний ролик, и его затягиваем усилием 20 Nm

-перед установкой ролика натяжителя обратите внимание, куда должен будет попасть носик фиксатора. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестернёй распредвала

-надеваем ролик на шпильку, но не торопитесь вставлять его до упора, примерно до середины

-проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора

-надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерёнок, а  на край

-пальцами задавливаем ремень поочерёдно глубже на шестерни, продвигая при этом и ролик на шпильке ближе к блоку

-плоской отвёрткой, желательно с прорезью,  упираемся в носик, призванный фиксировать ролик,

-и толкаем его против часовой стрелки

-когда выступ окажется напротив углубления, задавить ролик до упора и наживить гайку

-(на полностью остывшем моторе!) вставив шестигранник на 6 в углубление на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке

-сначала несколькими возвратно-поступательными движениями усаживаем ремень, затем добиваемся, что бы стрелка индикатора оказалась напротив прорези

-затягиваем гайку с усилием 20Nm

-теперь необходимо затянуть гайки на шестерне распредвала. Но при этом шестерню обязательно удерживать. Я, например,  для этих целей сварил такое приспособление

-удерживая шестерню от смещения, затягиваем болты усилием 25 Nm

-вынимаем фиксаторы, проворачиваем  коленчатый вал несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала

-и убеждаемся, что нижний фиксатор попадает и на зубья, и в отверстие в крышке

-если же есть расхождения, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не вынимая верхний фиксатор, смещаем коленвал так, что бы носик фиксатора таки попал в углубление

-добившись полного совпадения, проверяем ещё раз индикацию натяжения ремня

-вынимаем фиксаторы

-прикручиваем нижнюю часть кожуха ремня

-прикручиваем шкив привода ручейкового ремня

-прикручиваем кронштейн к блоку

-прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым следам (мотор слегка приподнят)

-опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову )

-собираем остальные мелочи, заводим мотор

-прогреваем, подключаем VAG-coм, проверяем синхронизацию валов

сам VAG даёт допуск в +/-6°. Но практика показывает, что стремиться необходимо к «0». Тогда и запуск наилучший, и расход — оптимальный. Даже оригинальные фиксаторы не гарантирую попадание в «0» с первого раза. Пугаться этого не стоит, даже после запуска мотора для точной регулировки не потребуется всё разбирать заново. Необходимо только добраться до шестерни распредвала, и используя зубчатый индикатор

 

добиться нужно смещения шестерни относительно ступицы

——————————————————————————————————————

несколько слов о необходимости замены помпы.  На Гольфах 4-го поколения на помпах, приводимых во вращение ремнём ГРМ, пластиковые крыльчатки часто разрушались. И происходило это примерно на пробегах около 150 000м, аакурат между сменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы при снятом ремне, причём выбирался заменитель со стальной крыльчаткой.

А между тем сам VAG, думаю, принял меры, и внёс изменения или в конструкцию или в материал крыльчатки, но в практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфах 5,6 или 7-го поколения, и машин с одной базой.

При этом не могу не отметить резкое падение качества помп у сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас  ещё только первая смена ГРМ, помпу можно не трогать, если вторая и далее — постарайтесь найти денег на оригинал 🙂

 

Замена ГРМ на дизельном двигателе (с. 23)

В данном поцессе участвовала только как оператор , з фокус в семье , машина мужа (но иногда и я гоняю на дизеле ) Не большой отчёт по замене ремней ГРМ, верхнего и нижнего это необходимый набор для замены ремня , маленькая трёхугольная прокладка не понадобилась , она стоит со стороны ТНВД и нужна только при его замене ,
ремень кассеты с номером ,
верхний ремень ,
вся кассета , фото колен. вала не будет , но и так понятно , звёздочка (маленькая )одевается на шпонку (железочку в виде трубочки разрезной забитой в к.вал ) КРУГЛЫМ отв.
инструмент для замены , без него нет смысла туда лезть , блокиратор к,в 1,8 т.р. стопор ВМТ (чертёж с форума ) 500 р., линейка, кусок уголка 5 мм. бесплатно .
Начало процесса , такой вариант предусматривает второй домкрат т.к. двигатель для удобства монтажа приходилось переодически поднимать и опускать , снимаем одно правое переднее колесо ,снимаем подкрылок и защиту большую ,
к сожелению нет фото (может дополнит кто ) снятия ремня приводного , нужен болт м 8 длинной 5 см. он вкручивается снизу в натяжитель и снимает натяжение ремня ,после этого ремень легко снимается с роликов , затем ключём на 10 с низу откручивается 1 болтик и по центру натяжителя головкой на 13 выкручивается второй длинный болт , натяжитель снят , это необходимо т.к. он перекрывает доступ к болтам крышки ремня , паразитный ролик между кондеем и шкивом к.вала тоже снимаем ключём на 13
снимаем клапанную крышку ( пришлось помучится снимая разьёмы и ослабляя жгуты ) и блокируем распредвал , снимаем стартёр и оставляем висеть на проводах
открутив 3 болта муфты и 3 болта с тоца снимаем привод генератора
всё снято и как говорится в одном фильме ради чего это писалось . В ШТАТНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ВЕРХНЕГО РЕМНЯ НАРИСОВАН ПОЛНЫЙ БРЕД , стопор к.вала по таким углом чётко входит в компрессор кондиционера , чтоб найти это отверстие пришлось снять и компрессор + открутить рядом несколько крепёжных болтов кронштейнов в поисках ,
вот она под прямым углом входит в отверстия , длинна как на чертеже , а то не ввернёш
находим ВМТ и ставим стопор , после этог откручимаем болт к. вала и снимаем шкив , снимаем опору двигателя . и пластик верхнего ремня ,в теме много фото замен поэтому идём дальше ,
это так для сравнения
т.как пробег 150 т.км. поменять решили и помпу
шкив к ТНВД ещё и приклеен на прокладочный герметик
демонтируем сальник ТНВД
он сидит на таках болтах
помпа
новая
ремень на к.валу заблокирован поэтому головкой на 21 легко сворачиваем и снимаем гайку шкива ТНВД
Вот ещё один проблемный момент медная шайба прокладка ОБЯЗАТЕЛЬНА НОВАЯ т.к в натяжитель идёт большое давление и старая даже СИЛИНО затянутая текла ( на выеснение и устранение течи ушло лишних 5 часов на следующий день , в магазинах для грузовиков такие есть в продаже )
всё очень легко ставится на свои места , нужны только звёздочки торкс для двух винтов крепления успокоителя
конус посадки на ТНВД , шестерня идёт новая , поэтому старую сняли зубилом слегка стукнув со стороны ТНВД
крышка в сборе с маслонасосом , видите тёмные отпечатки контуров прокладки , их зашкурили нулёвкои , но все прокладки (железные) дополнительно промазывали герметиком , сальник встал чутьли не руками но всё держит хорошо
это посадка нового сальника ТНВД через спец проставку Далее сборка в обратной последовательности , установка верхнего ремня и т.д. в теме остальное есть , завелась сразу с пол оборота ,пробег ремня 150 т.км нижний был в еле заметных трещинках и точно проработал ещё тысяч 30 , верхний как новый , замена с приспособами сложности вообще не представляет управились неспешно за 7 часов с перекурами

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель ЗС-ТЕ, замена ремней навесного оборудования, дизельный двигатель

Ремень привода ГРМ ЗС-ТЕ. 1 — правая опора двигателя, 2 — бачок омы-вателя, 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 4 — насос гидроусилителя рулевого управления, 5 — прокладка, 6 — крышка №2 ремня привода ГРМ, 7 — кронштейн опоры, 8 — ремень привода генератора, Э — шкив коленчатого вала, 10 — зажим, 11 — пружина натяжителя, 12 — ремень привода ГРМ, 13 — направляющая ремня привода ГРМ, 14 — крышка №1 ремня привода ГРМ, 15 — правая часть кожуха защиты двигателя.

—    При снятом ремне ГРМ не поворачивайте распределительный вал, чтобы избежать соударения поршней и клапанов.

—    После снятия ремня поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, как показано на рисунке,

—    Перед установкой ремня поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
 

  1.    Снимите правую часть защиты двигателя.

2.    Снимите бачок омывателя.

3.    Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

4.    Снимите ремень привода генератора,

5.    Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
 

6.    Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, подвесьте его на шнуре, не отсоединяя шлангов.

7,    Ослабьте болт шкива коленчатого вала и снимите шкив.
 

8.    Снимите правую опору двигателя.

9.    Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
 

10.    Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.

11.    Снимите направляющую ремня привода ГРМ.

12.    Снимите кронштейн опоры.

13.    Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия.
 

14.    Снимите ремень привода ГРМ.
 

Установка ремня ГРМ ЗС-ТЕ

1. Совместите установочные метки на шкивах распределительного вала, вала привода ТНВД и коленчатого вала с соответствующими метками.

а)    Совместите метку на шкиве распределительного вала с плоскостью разъема крышки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров.
 

б)    Совместите установочную метку (канавка) на шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса,

совмещая метки на шкивах коленчатого и распределительного вала, избегайте чрезмерного поворота шкивов во избежание соударения клапанов с днищами поршней.

в)    Совместите метку на шкиве ТНВД с меткой на поверхности насоса охлаждающей жидкости.

2. Установите ремень привода ГРМ. Примечание:

—    Установка производится на холодном двигателе.

—    При повторном использовании ремня совместите установочные метки, нанесенные при снятии ремня, и установите ремень ГРМ так, чтобы стрелка, указывающая направление вращения совпала с направлением вращения коленчатого вала.

—    Устанавливая новый ремень ГРМ, проверьте, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя.

а) Наденьте ремень привода ГРМ на шкивы в следующем порядке:

(1)    зубчатый шкив коленчатого вала,

(2)    промежуточный шкив,

(3)    шкив насоса охлаждающей жидкости,

(4)    шкив масляного насоса,

(5)    шкив ТНВД,

(6)    шкив распределительного вала,

(7)    ролик-натяжитель ремня привода ГРМ.
 

б)    Используя отвертку, установите пружину натяжного ролика.

Примечание; не используйте плоско-губцы при натяжке пружины натяжного ролика.

в)    Ослабляйте болт крепления натяжного ролика до тех пор, пока пружина не натянет ремень ГРМ.

3. Проверьте правильность установки фаз газораспределения.

а)    Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала.

б)    Поверните коленчатый вал на два оборота до совмещения установочной метки на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. В случае неправильного направления вращения возможен выход зубцов ремня из зацепления из-за изменения натяжения пружины.
 

в) Убедитесь в совпадении установочных меток на других шкивах, как показано на рисунке.
При несовпадении меток, повторите процедуру с параграфа 2.

3.    Установите шкив коленчатого вала.

а)    При помощи оправки установите шкив коленчатого вала.
 

б)    Заверните болт крепления шкива коленчатого вала.

4.    Установите ремень привода генератора.

5.    Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления.

6.    Установите бачок омывателя,

7.    Установите правую часть защиты двигателя.
 

Головка блока цилиндров ЗС-ТЕ. 1 — теплозащитный экран №1 турбокомпрессора, 2 — теплозащитный экран №1 выпускного коллектора, 3 — узел электропневмоклапанов, 4 — впускной воздуховод, 5 — крышка воздушного фильтра, 6    — шланг охлаждающей жидкости №2(турбокомпрессора), 7 — впускной шланг отопителя, 8 — выпускной шланг отопителя, 9 — топливный шланг №2, 10 — топливный шланг, 11 — масляный щуп, 12 — трубка №1 системы EGR, 13 — прокладка, 14 — впускной шланг радиатора, 15 — топливный шланг (от фильтра к ТНВД), 16 — топливный шланг (от топливной трубки к ТНВД), 17 — головка блока цилиндров, 18 — приемная труба системы выпуска, 19 — пружина, 20 — крышка №3 ремня привода ГРМ, 21 — трубка перепуска охлаждающей жидкости, 22 — топливные трубки высокого давления, 23 — зажим топливных трубок, 24 — кронштейн.

Замена ГРМ на дизельном двигателе

1. Устанавливаем кассету с ремнем привода ТНВД, не забывая дистанционные шайбы 6278В (она обычно остается на двигателе) и 6278A (остается на старой шестерне)

2. Затягиваем направляющие газораспределительного механизма.

3. Крышка ремня привода ТНВД (она же является масляным насосом).
Последовательность и моменты затяжки болтов:

• Стадия 1: Болты 1-5: 10 Нм.
• Стадия 2: Болт 6: 23 Нм.
• Стадия 3: Болты 7-19: 10 Нм.

В FordEtis указано на обязательное применение новой прокладки под крышку.

4. Ставим новый сальник шкива коленчатого вала, затем сам шкив. Затягиваем болт крепления маховика коленчатого вала в две стадии. Стадия 1: 100 Нм. Стадия 2: довернуть на 180 градусов. В FordEtis указано на обязательное применение нового болта.

5. Устанавливаем и затягиваем натяжитель ремня/цепи ГРМ

6. Производим затяжку звездочки ТНВД:

• В случае с ремнем затягивается центральная гайка шкива с моментом 52Нм
  
• В случае с цепью затягиваются 4 гайки ступицы шкива ТНВД с моментом 33Нм (шкив ТНВД и центральная гайка шкива не трогались изначально)
  

7. Крепление задней металлической крышки верхнего ремня привода распредвала

8. Крепление уплотнения вала ТНВД. В FordEtis указано на обязательное применение нового уплотнения.

9. Болты крепления шкива на валу ТНВД. В FordEtis указано на применение прокладочного герметика WSK-M2G348-A5.

10. Переходим к верхней части. Главное условие: правильная и надежная фиксация коленчатого вала в ВМТ, и фиксация распределительного вала с помощью пластины. Устанавливаем шкив распредвала, закручиваем пальцами его крепежный болт до упора, затем отворачиваем его на пол-оборота, чтобы обеспечить проскальзывание шкива на коническом посадочном месте. Ставим натяжной ролик, также не затягивая его крепежный болт. Устанавливаем новый ремень привода распредвала, не забывая про направление его вращения.

11. Натягиваем ремень привода распредвала и фиксируем положение натяжного ролика


12. Затягиваем болт фиксации шкива распредвала

13. Выполняем процедуру проверки правильности установки ремней и их натяжения:

1. убираем пластину фиксации распредвала;
2. убираем приспособление фиксации маховика;
3. убираем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
4. на шкиве коленчатого вала красной или маркером делаем временную метку ВМТ;
5. прокручиваем по часовой стрелке коленчатый вал на 6 оборотов, на последнем обороте слегка не доходя до ВМТ;
6. устанавливаем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
7. доворачиваем коленчатый вал до упора в оправку, т.е. до ВМТ;
8. устанавливаем приспособление фиксации маховика;
9. проверяем положение указателя на натяжном ролике ремня привода распредвала: если не так, как на рисунке, придется повторить п.п. g-i;
   
   
10. пробуем установить пластину фиксации распредвала: если не лезет, то опять-таки придется повторить п.п. g-i.

14. Итак, все хорошо, идем вперед.
Крепление пластиковой крышки верхнего ремня привода распредвала

15. Болты крепления стартера

16. Крепления промежуточной муфты привода генератора

17. Болт крепления обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов

18. Расположение ремня привода вспомогательных агрегатов (для авто с кондиционером)

19. Шпильки крепления правой опоры двигателя

20. Гайки и болты крепления правой опоры двигателя

21. Болты клапанной крышки. В FordEtis указано на обязательное применение новой прокладки под клапанную крышку.

22. Датчик абсолютного давления на клапанной крышке

23. Для тех, кто снимал пластину крепления топливного фильтра

x