Работаем ежедневно с 09:00 до 21:00

Сервисный центр Audi-RUS предлагает услуги по замене тормозных колодок и дисков на Audi в Санкт-Петербурге. Специализируясь на обслуживании немецких машин, делаем качественный сервис по приемлемым ценам и с гарантией на выполненные работы.

Тормозные колодки являются важным, но быстро изнашиваемым компонентом. Есть несколько признаков выхода колодок из строя: загорелся световой индикатор, появились визги, шум шлифования, скрежет металла или вибрация рулевого колеса при нажатии тормоза, обнаружена небольшая толщина колодок при визуальном осмотре. Замена колодок на Audi выполняется обычно на пробеге от 30000 км, скорость износа зависит от манеры вождения и условий эксплуатации автомобиля.

Рекомендуем регулярно проверять степень износа колодок, сделать это можно при очередном ТО или посетив сервис. Не стоит оставлять колодки, если толщина прижимающейся к диску поверхности менее 3 мм.

При замене колодок на Audi в нашем автосервисе, мастера делают чистку и смазку направляющих суппортов, а также скоб тормозных суппортов. Если на панели автомобиля загорелся индикатор, вместе с колодками меняется одноразовый датчик. Обращаем внимание, что на задние колодки датчик износа устанавливается не на всех моделях Ауди.

Тормозные диски имеют больший ресурс, чем колодки и меняются после предельно допустимого износа. Признаками износа тормозных дисков является появлении вибрации автомобиля при нажатии тормозов, образование канавок, точек или синее обесцвечивание поверхности ротора. Замена тормозных дисков Audi осуществляется на пробеге от 80000 до 120000 километров и также зависит от характера вождения.

При замене тормозных дисков наши специалисты чистят ступицы от ржавчины, пыли и грязи. Также, устанавливаются новые колодки, так как износ старых колодок может оказать негативное влияние на новые детали.

Замена колодок и дисков на всех моделях Audi

По вопросам замены колодок и тормозных дисков обращайтесь в отдел сервиса. Записаться на СТО можно по телефону или электронной почте.

Примеры выполненных работ

Наши преимущества

Гарантия на выполненные работы

Квалифицированные механики

Оригинальные запчасти и расходные материалы

Карта проезда на СТО Audi-RUS

Меняем тормозные колодки и диски на всех моделях Audi с 2005 года выпуска. Желательно предварительно записаться на посещение сервиса в удобное Вам время по телефону, чтобы избежать очередей. У мастера вы также можете уточнить актуальную стоимость оригинальных и неоригинальных запчастей, а также наличие.

audi-rus.ru

Замена передних тормозных колодок на Audi Q7 4M в Санкт-Петербурге

Добрый день, уважаемые посетители сайта,

Автомобиль Audi Q7 4M побывал в нашем сервисном центре на замене передних тормозных колодок. Вообще, замена колодок у нас является второй по популярности услугой после планового технического обслуживания, поэтому мы решили поделиться рядом фотографий процесса в этом отчете.

Работа начинается со снятия колеса и суппорта. Для снятия суппорта отключаем штекерный разъем индикатора износа тормозных колодок, высвобождаем тормозной шланг, откручиваем два болта крепления и снимаем с диска тормозной суппорт с тормозной скобой и установленными колодками.

Продуваем суппорт воздухом, чтобы убрать дорожную пыль и крупицы металла от старых колодок.

Чтобы снять колодки необходимо стянуть колодки одна за другой к центру тормозного суппорта и высвободить удерживающую пластину, установка выполняется в обратной последовательности.

Снятые тормозные колодки.

Комплект новых оригинальных тормозных колодок на Audi Q7 4M.

Устанавливаем колодки.

Обязательно очищаем болты крепления суппорта металлической щеткой.

Устанавливаем тормозной суппорт.

Подключаем датчик износа и тормозной шланг.

После этого остается установить колесо на место и поменять колодки с другой стороны.

Работа по замене колодок на Audi Q7 4M заняла около 1 часа.

Оригинальные тормозные колодки и диски в наличии на нашем складе.

Адрес сервисного-центра Audi-RUS:

• г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51М

Контактный номер телефона: +7 (812) 372 66 09.

Благодарим за интерес к нашей работе!

audi-rus.ru

80 — Замена задних тормозных колодок

Ну а когда в дополнение к прослабленному ручнику сзади появляется какой-нибудь свист или хруст при торможении, как то произошло у меня; плюс еще снижается эффективность работы задних тормозов — колодки лучше сменить не задумываясь.

Итак, начинаем.

Отпускаем рукоятку ручника до отказа вниз, поднимаем машину домкратом, ставим под нее подставку (обязательно!!! ), и снимаем колесо.

Чтобы добраться до колодок, нужно снять тормозной барабан. На моей Аудюхе барабан вращается на конических роликовых подшипниках, которые снимаются вместе с ним. Гайка, крепящая барабан к ступице, находится под защитным колпачком — этот колпачок нужно снять.

Протираем поверхность барабана от грязи, чтобы она не попала в смазку при снятии колпачка, а затем снимаем его, нанося несильные удары молотком по пояску колпачка, по направлению к себе.

Гайка тормозного барабана зафиксирована специальным корончатым фиксатором и шплинтом.
Разгибаем усы шплинта и вытаскиваем его. Далее снимаем фиксатор, поддев его отвёрткой.

Откручиваем гайку. Под гайкой имеется прижимная шайба.

Вот фото снятых с цапфы деталей —

Корончатый фиксатор и шплинт положить забыл…

Теперь вроде бы можно и снимать барабан — но этого сделать не удастся по той простой причине, что в нем имеется выработка, а колодки внутри разведены специальным регулирующим устройством, автоматически поддерживающим необходимый рабочий зазор.

Чтобы свести колодки и снять барабан, нужно разблокировать регулятор зазора. Делается это просто: поворачиваем барабан так, чтобы любое из отверстий крепления колеса оказалось спереди (по направлению к носу машины), вставляем в отверстие отвертку, и поднимая ее лезвие вверх, упираемся в специальный регулировочный клин. От клина вниз идет пружина, поэтому отверткой клин нащупывается довольно легко: скользим отверткой по пружине вверх и попадаем прямо на клин.

Итак, поймав клин лезвием отвертки, нажимаем ручку отвертки вниз, придерживая барабан от проворачивания.
Лезвие отвертки поднимает клин, отчего он освобождает распорную планку и колодки сходятся.

Теперь можно спокойно снять барабан. Если внутренний подшипник снялся вместе с барабаном — хорошо, а если он остался на цапфе — сразу снимаем его и сальник за ним. Подшипник и сальник лучше протереть/промыть от старой смазки — и, заново смазав, сразу вернуть на место в барабан.

Теперь снимаем колодки. На фото ниже под цифрами 1 и 2 показана та самая система автоматического поддерживания рабочего зазора — клин, который мы подняли вверх при снятии барабана, и пружина, подтягивающая его вниз при раскрывании колодок.

Примитивная система, не правда ли?
Однако она работает безупречно — хвала немецким инженерам, придумавшим такое простое и надежное устройство!

Под номером 3 — пружина, стягивающая колодки в верхней части, под номером 5 — пружина, стягивающая колодки в нижней части.
Под номером 4 — фиксаторы колодок. Прижимают колодки к тормозному щиту и не дают колодкам сложиться домиком при снятом тормозном барабане. Если кто разбирал задние тормоза Жигулей — там точно такая же система, за исключением клина с его пружиной. )))

Ну и под номером 6 — механизм ручного тормоза.
Под пружиной 3 есть еще одна пружина, прижимающая распорную планку к левой колодке — ее будет видно на последующем снимке при описании ее монтажа.

Итак, снимаем руками пружину 2 (она мягкая) и вытаскиваем вверх клин.
Затем пассатижами стягиваем пружину 3 вверх с распорной планки (в левой ее части).
Пружину нужно придержать через тряпицу рукой в середине, чтобы она случайно не улетела — бывает и такая оказия. )))
Не стоит опасаться удара — пружина хоть и жесткая, но снимается просто.

Вытаскиваем другой конец пружины из правой колодки.
Затем снимаем фиксаторы 4. Придерживая фиксатор с обратной стороны тормозного щита, нажимаем на чашку фиксатора, утапливая цилиндрическую пружину, и повернув чашку на 90 градусов, снимаем фиксатор.

Вытаскиваем штифт фиксатора из тормозного щита, чтобы он случайно не потерялся.
Повторяем процедуру с другим фиксатором.
Пружину 5 снимать не нужно — да ее и очень неудобно снимать на стоящих на месте колодках без приспособления. Вместо этого, чуть разведя колодки сверху, тянем колодки к себе за средние их части, отчего они складываются домиком и соскакивают с нижнего упора. Теперь нижнюю пружину можно легко снять.

Снимаем трос ручного тормоза, сдвинув упор троса вниз по прорези рычага механизма и убираем снятые колодки в сторону.
Вот что у нас осталось после всех этих операций: )))

Теперь можно ставить новые колодки, сняв с них фаску по краям рашпилем или крупным напильником, помня о выработке внутри барабана.
Перед установкой колодок тормозной щит нужно очистить от грязи и заодно нужно проверить тормозной цилиндр на предмет подклинивания — поршеньки должны легко сжиматься, а манжеты должны быть в нормальном состоянии — без порывов и трещин.

Подтеканий тормозной жидкости быть не должно ни в коем случае: если только вы видите следы тормозухи на цилиндрике, либо на других участках тормозного щита — цилиндрик подлежит обязательной замене.
Можно приобрести ремкомплект и поменять резиновые колечки внутри — но, имхо, это не Жигули, и новый цилиндрик стоит не так уж и дорого. Безопасность, имхо — превыше всего!

Итак, собираем колодки. С начала ставим тормозную планку на левую колодку (сняв ее предварительно со старой, конечно. Снятие проблем не вызывает — делаем это точно так же, как с пружиной 3)
Заводим планку на рычаг ручного механизма снизу и поднимаем ее вверх, на ее рабочее место.
Установка пружины вызывает некоторые сложности ввиду жесткости пружины. Советую сделать так: вставить пружину в отверстие колодки, упереть планку в край стола/стула, и нажимая на ухо пружины лезвием отвертки, натянуть ее на планку.
Пружину нужно придерживать в средней части. После нескольких попыток это обычно удается — у меня, по крайней мере, сложностей никаких не возникает. )))

Вот фото одетой планки с пружиной. Жаль, хвостика не видно, на который натягивается пружина…

Теперь одеваем трос ручного тормоза. Сжимаем рукой пружину (усилия рук обычно хватает для этого) и одеваем конец троса на рычаг механизма 6.
Затем одеваем нижнюю пружину 5 на обе колодки.
Сложив колодки домиком, одеваем их на нижний кронштейн, нажимая их по направлению к тормозному щиту и стараясь попасть правой колодкой в прорезь распорной планки и на пятаки тормозного цилиндра.
Способ довольно необычный, но я им пользуюсь с времен юзания Жигулей — и проблем при установке никогда не возникало. У меня получается это всегда с первого-второго раза.

Затем ставим фиксаторы — точно так же, как и снимали. Нажимаем пружину, и, одев чашку фиксатора на штифт, поворачиваем ее на 90 градусов — она фиксируется в этом положении на штифте.
То же проделываем и с фиксатором другой колодки.
Затем ставим пружину 3. Советую согнуть крючок из стальной проволоки — это позволяет быстро поставить пружину на место.

Одеваем ее на правую колодку, цепляем за ухо крючком, и, придерживая левую колодку, натягиваем на распорную планку ухо пружины.
Остается вставить сверху клин механизма установки зазора и поставить на него пружину.
Делаем это, вставив отвертку между распорной планкой и левой колодкой, отодвигая колодку влево, чтобы освободить зазор для клина. Пружина клина одевается просто.

Установив пружину, поднимаем клин вверх, чтобы колодки сошлись и не мешали одеть барабан.
Вот что у нас получилось после всех этих операций. )))

Ну а теперь можно и поставить барабан.
Очищаем барабан и цапфу от грязи, добавляем во внутренний подшипник смазки (если раньше не смазали), смазываем внутренний сальник (он тоже остается в барабане) литолом, наносим на цапфу тонкий слой смазки и одеваем барабан.
Густо смазываем промытый заблаговременно (если это требуется) внешний подшипник Литолом (я еще наталкиваю смазки на место установки подшипника в барабане) и вставляем его до упора в барабан.
Одеваем прижимную шайбу (она имеет конструкцию, обеспечивающую ее определенное положение на цапфе) и накручиваем гайку.

Этой гайкой одновременно регулируется рабочий зазор подшипника, поэтому следует сначала плотно завернуть ее до ощутимого упора; а затем, прокручивая барабан и покачивая его относительно вертикальной и горизонтальной плоскости, отпускаем постепенно гайку, находя такое ее положение, при котором отсутствует люфт барабана и он свободно крутится на оси.
Перед регулировкой зазора необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза для того, чтобы колодки установились внутри барабана равномерно по его оси.

Затем одеваем корончатую шайбу, поворачивая ее до тех пор, пока она не оденется на гайку и у нее не совпадут отверстия под шплинт.
Ну а затем зашплинтовываем гайку.
В зазор между барабаном и шайбой добавляем смазки (я так же добавляю ее и в колпачок), а затем ставим колпачок на место, постукивая молотком по его пояску по окружности до полной посадки колпачка в барабан.
Можно подобрать кусок трубы соответствующего диаметра и воспользоваться ей, как оправкой.

Вот и все. Ставим колесо и проделываем те же операции с другой стороной.
А потом можно и в путь. Первое время следует поездить осторожно для того, чтобы колодки притерлись к барабанам — на это обычно уходит день-два — смотря как поездить. Ну а после того можно и отрегулировать ручник, если это потребуется.

Вот и вся наука. Всем удач на дорогах — и спасибо за внимание!

www.audi-club.ru