Как покрасить автомобиль самостоятельно в гараже? 4 этапа подготовки и проведения работ

Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

Первый этап покраски – выбор краски

Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

Второй этап — мойка и оценка повреждений

На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о  необходимости сварочных работ.

Третий этап — разборка

На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо)

На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные  панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по  применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

Пятый этап – шпаклевание и матование

• На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.
• Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.
• Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

Шестой этап – первое оклеивание

Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они  повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

Седьмой этап — грунтование

Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

Восьмой этап – подготовка под краску

На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик).  Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

Девятый этап – повторное оклеивание

На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски,

пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить!  Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

Десятый этап – окраска

На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

Одиннадцатый этап – лакирование

После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от  производителя и условий окраски.

Двенадцатый этап – сушка

После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

Тринадцатый этап – сборка

После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков

Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Пошаговая технология покраски автомобиля своими руками в фотографиях

Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.

Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.

Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:

1. Мойка и очистка кузова.
2. Удаление и зачистка ржавчины.
3. Матование, шпатлевание и шлифование.
4. Грунтование и шлифование.
5. Покраска авто.

В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.

Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.

1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.

2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.

Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.

3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.

4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.

5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.

6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон.

Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.

На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.

7Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.

8На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.

Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер – Р500.

9Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая. Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.

10Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками. Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.

11Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.

• 12Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.

13Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).

Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.

14Моем малярный пистолет, разводим лак. Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.

1. 15Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.

Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.

Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт – читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось… 

Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk

Покраска авто своими руками в гараже – подготовка к процессу и описание с инструкцией

27.02.2018

У каждого автолюбителя случалась такая ситуация, когда было необходимо покрасить либо всю машину, либо отдельную деталь. Мастерские требуют за эту процедуру больших денег, поэтому если хочется сэкономить, то покраску авто можно выполнить у себя в гараже своими руками. Однако для этого следует ознакомиться с правилами и методикой работы.

Требованиям к гаражу для проведения покраски авто

Гараж для покраски авто в первую очередь должен быть щедро освещён

Покраска автомобиля предполагает наличие специального гаража. Если у вас такого нет, то подготовьте его в соответствии с принципиально важными критериями, указанными ниже:

• Освещение. Качественная покраска автомобиля требует большого количества направленного света. Для этого можно использовать мощные прожекторы с галогенными лампами. Расположение ламп будет отличаться от обычного гаража: для освещения направленным светом каждого кусочка машины требуется установка прожекторов не только на потолке, но и на стене.
• Электропроводка. Особые требования к освещению и наличие большого количества оборудования обязывают иметь качественную проводку – для выдерживания существенной нагрузки на сеть. Уделите данному аспекту достаточно внимания, так как от этого зависит не только наличие электричества в гараже, но и ваша безопасность.
• Вентиляция. Краска как химическое вещество обладает сильным запахом. Мало того, что он неприятен, так ещё и вреден для человека. Необходимо создать такой отвод воздуха, чтобы вредные испарения не задерживались в гараже. К тому же, вентиляция позволит избавиться от пыли и сырости.
• Чистота. Автомобиль и гараж требуют чистоты. Пыль или частички грязи могут осесть на свежеокрашенный автомобиль и оставить следы. Это сделает вашу работу некачественной и неаккуратной. Для того чтобы избавиться от грязи и пыли, проведите влажную уборку. После неё развесьте влажные тряпки, и пыль сможет задерживаться в них.

Как правильно выбрать краску

Выбор краски зависит не только от требуемого результата, но и от возможностей владельца. Учитывая то, что краски, естественно, отличаются между собой, то выбор между ними принципиальный.

В состав акриловой краски входят синтетические смолы, которые после высыхания создают достаточно твёрдое покрытие. Краску необходимо применять вместе с отвердителем, при этом размешивая их строго по инструкции. При смешивании происходит реакция, благодаря которой и достигается необходимая прочность.

После нанесения краска смывается только с помощью специальных растворителей. Однако у акрила есть свои недостатки: высокая стоимость, необходимость нанесения более одного слоя и подбор отличных от стандарта цветов колеровкой.

К тому же, твёрдые акрилы обходятся без лака, но при этом тяжело полируются, а с мягкими – наоборот.

Алкидная краска — самый надёжный вариант для защиты металла

1. Алкидная краска. Это лучший выбор для того, кто не боится потратить много времени, так как алкидные краски – самые надёжные по отношению к защите металла. Краска хорошо сопротивляется воздействию погодных условий и химических реагентов, устойчива к колебаниям температуры, а блеск сравним с акрилом при меньшей стоимости. Стоит помнить, что вещество необходимо наносить в два слоя, но исключая отвердитель. После нанесение алкидного покрытия требуется время, и специальные условия сушки: хорошая вентиляция и прогревание. Впрочем, несмотря на все возможности алкидной краски, от коррозии она вас не спасёт.

   Водоэмульсионная краска имеет больше минусов, нежели плюсов

2. Водоэмульсионные краски. Покрытие, образованное этим веществом, не растворяется в воде. Краска проявляет плохо переносит воздействие низких температур. К тому же, требуется обязательное грунтование перед нанесением вещества. Однако краска отличается высокой кроющей способностью и отличной адгезией. Но ещё одним минусом является сложность сушки. Учитывая, что покрытие образуется посредством испарения воды, то для этого требуется время.

   Порошковая краска больше подходит для серийных работ

3. Порошковая краска. Материал идеально подходит для потокового производства. Порошок работает по принципу намагничивания на металл, и после автомобилю требуется пройти через печь полимеризации. В итоге получится ровное и устойчивое покрытие, которое будет сопротивляться коррозии и химическим реагентам. Колеровать порошок сложно, но производители имеют достаточно широкую линейку цветов. Несмотря на все плюсы в виде отсутствия подтёков и шагреней, отсутствия необходимости использования растворителя или отвердителя, этот вариант – далеко не лучший, по причине сложности и высокой стоимости оборудования.

Необходимое оборудование и материалы

Выше было уже сказано о том, что в первую очередь необходимы прожекторы. Они позволят создать нужное количества света и, кроме того, при достаточной мощности станут элементом обогрева покрашенной машины. Если вы планируете использовать малое количество прожекторов, то необходимая для таких задач мощность составляет от 500 ВТ до 1 кВТ.

Виниловая насадка на электродрель необходима для зачистки поверхности автомобиля, а именно для снятия коррозии, грунта и шпатлёвки. Не рекомендуется использовать «болгарку» по причине её задирания и нагревания металла кузова.

Для снятия наклеек, молдингов и остальной мишуры, наклеенной на машину, понадобится строительный фен. В дополнение к этому фен пригодится для покраски кузова и дисков, так что лишним он точно не будет.

Орбитально-шлифовальная машинка позволяет подготовить к нанесению краски автомобиль, зачищая шпатлевку и грунтовку. Ещё она может понадобиться для полировки кузова. Отремонтированное стекло также можно отполировать, но для этого необходимо купить специализированные насадки.

Не лишним будет иметь рубанок для шлифовки. Рекомендуем использовать модель с зажимами – так будет проще менять наждачную бумагу.

Для защиты дыхательных путей используйте малярную маску. Помните: ваше здоровье куда важнее экономии или автомобиля.

Основным инструментом для работы будет краскопульт с подключённым к нему компрессором. С его помощью вы нанесёте любое необходимое покрытие: шпатлёвку, грунт, краску и лак. Для работы краскопульта подойдёт самый простой компрессор.

Также дополнительно укажем необходимые расходные материалы:

1. Шпатлёвка.
2. Грунтовка.
3. Краска.
4. Лак.
5. Наждачная бумага.

При наличии старой детали кузова можно провести тренировку покраски. Так ваша работа будет более чёткой и качественной.

Подготовка к покраске

Чтобы краска хорошо легла, машину нужно промыть и высушить

В первую очередь требуется промыть и высушить автомобиль. Это необходимо, чтобы краска хорошо легла. Если есть какие-либо повреждения, то их стоит сначала заделать.

Неровности поверхности следует зашпаклевать. Мелкие – мягкой шпатлёвкой, а серьёзные дефекты требуют специального средства на основе стекловолокна. Если необходимо, то шпаклюйте в несколько слоёв.

Следующая задача – шлифовка. Её нужно производить либо шлифовальной машиной, либо с помощью наждачек разной зернистости. После всего обезжирьте, чтобы можно было нанести грунт и краску.

Часто перед покраской необходимо провести грунтование. Оно помогает улучшить адгезионные характеристики, выравнивает оставшиеся неровности и служит защитой от коррозии.

Главное помнить – перед грунтованием необходимо обязательное обезжиривание.

Грунтовка наносится несколькими слоями, причём между ними желательно выдерживать промежутки и не наносить следующий, пока предыдущий полностью не высох.

Описание процесса покраски

Покраска автомобиля краскопультом

После того как вы снова обезжирили и протёрли антистатическими салфетками кузов, можно красить. Наносится краска в один или несколько слоёв, в зависимости от типа краски. Для мелких участков, лучше использовать аэрозольный баллончик, а вот для больших – краскопульт. Рекомендуем следующую методику: первый слой – тонкий, второй – плотный, а третий – снова тонкий. Так краска равномерно ляжет. После необходимо высушить краску и спустя 2-3 дня нанести лак, который защитит краску от выгорания и повреждений.

Видео: Как покрасить машину в гараже

Гараж – это прекрасная площадка, на которой можно выполнить покраску любимого автомобиля.

Однако для этого следует подготовить место полностью, чтобы ни в коем случае не испортить конечный результат.

Полностью отработайте методику покраски на лишней детали, чтобы удостовериться в выборе краски. И конечно, не пренебрегайте своей безопасностью, обеспечьте проветривание и используйте респиратор.

Покраска авто своими руками в гараже Ссылка на основную публикацию

Покраска авто в гараже своими руками: работа в гаражных условиях

Содержание:

Многие автолюбители сталкивались с необходимостью покраски деталей или всего кузова авто. Проведение таких работ в сервисных мастерских требует значительных денежных средств.

Поэтому чтобы сэкономить приличную сумму, можно покрасить автомобиль самому в гаражных условиях.

Достаточно подготовить гараж и следовать определенным правилам покраски авто, которые можно также посмотреть на видео в Сети.

Покраска автомобиля в гаражных условиях своими руками чаще всего подразумевает первоначальное проведение ремонтных работ и подготовку поверхности к дальнейшему окрашиванию. Для всех этих действий требуется определенное оборудование и расходные материалы.

Среди инструментов, которые нужны для покраски машины в условиях гаража, отметим:

• шлифовальную машинку;
• строительный фен;
• виниловую насадку на дрель;
• ресивер;
• краскопульт с компрессором;
• наждачная бумага разной зернистости;
• шпатели;
• фильтры, с помощью которых можно процеживать грунтовку или краску;
• рубанки для зачистки шпаклевки;
• скотч-брайт.

Чтобы покрасить авто своими руками, следует приобрести расходные материалы, к которым относятся:

• краска;
• обезжириватель;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• сварочная проволока;
• малярный скотч;
• лак;
• полироль;
• растворитель;
• антистатические салфетки;
• ветошь;
• емкости для грунтовки или краски.

Перед тем, как использовать собственный гараж в качестве мастерской, его следует оборудовать определенным образом. Выделяется несколько важных критериев, без соблюдения которых работа не будет выполнена быстро и качественно.

• Освещение – гараж должен быть хорошо освещен. Для этого потребуются мощные прожекторы, оснащенные галогенными лампами. Их желательно располагать не только на потолке, но и на стенах, чтобы обеспечить направленный поток света на каждый сантиметр поверхности авто.
• Электропроводка – мощное освещение и работающее оборудование неизбежно будут создавать немалую нагрузку на сеть. Поэтому нужно уделить пристальное внимание созданию качественной проводки.
• Вентиляция – во время покраски в воздух выделяется много вредных испарений. Гараж следует оборудовать качественной системой отвода воздуха, которая не даст скапливаться этим испарениям, а также поможет удалить из воздуха пыль.
• Чистота – гараж, который планируется использовать при покраске автомобиля своими руками, не должен быть грязным или пыльным, поскольку загрязнения могут осесть на свежеокрашенную поверхность и оставить на ней следы. Подготовка гаража не проходит без влажной уборки, а развешанные в помещении мокрые тряпки смогут удерживать пыль на себе.

Перед тем, как покрасить автомобиль в условиях гаража, необходимо подготовить его поверхность. Для этого сначала следует тщательно вымыть и высушить авто, а в случае необходимости произвести ремонтные работы.

Неровности или вмятины, имеющиеся на поверхности, нужно зашпатлевать. Незначительные повреждения шпатлюются мягкой шпаклевкой, а для выравнивания глубоких или обширных дефектов рекомендуется использовать средство на основе стекловолокна. Перед нанесением средства нужно зачистить участок наждачной бумагой и обезжирить растворителем. При необходимости наносится несколько слоев шпаклевки.

Важным этапом покраски авто в гараже своими руками является шлифовка. Она производится при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги различной зернистости. После шлифовки поверхность авто следует обезжирить растворителем или уайт-спиртом. В итоге должна получиться идеальная поверхность, на которую будет наноситься грунт и краска.

Детали, которые не планируется окрашивать, рекомендуется снять или укрыть газетами, закрепленными малярным скотчем. Если планируется техническая сушка, стоит демонтировать элементы, которые могут повредиться при воздействии высоких температур.

Процесс подготовки поверхности – это важный и трудоемкий этап, без выполнения которого невозможно качественно покрасить автомобиль своими руками в условиях гаража. Основные тонкости демонтажа можно изучить по видео, которые представлены в интернете.

Для улучшения адгезионных характеристик, профилактики коррозии и выравнивания небольших неровностей после шпатлевки на поверхность автомобиля наносится грунтовка.

Эти работы производятся непосредственно перед покраской. Перед нанесением грунт следует процедить, а саму поверхность обезжирить.

Грунтование производиться при помощи краскопульта в несколько слоев, каждый из которых требует времени для просушки.

Важно: при нанесении грунтовки не должно быть подтеков или неровностей, так как они будут видны после окрашивания.

При покраске отдельное внимание следует уделить процессу выбора краски. Желательно отдавать предпочтение автомобильной малярной краске, например, акриловой.

Все основные моменты можно изучить в инструкции, уточнить у консультантов или посмотреть видео.

Перед тем, как покрасить автомобиль своими руками, поверхность нужно обезжирить и протереть антистатическим салфетками, а краску – процедить.

Нанесение краски можно проводить в один или несколько слоев. Если необходимо окрасить небольшой участок, то краску можно наносить аэрозольным баллончиком, тогда как для большой поверхности используется краскопульт.

Стартовый окрасочный слой мастера по покраске авто рекомендуют наносить тонко, второй делать более плотным, а третий распылять, как и первый.

Тонкости техники нанесения краски можно освоить, посмотрев видео в конце статьи.

Полное высыхание краски происходит спустя 2-3 дня. По истечении этого времени на поверхность автомобиля наносится лак, который защищает краску от выгорания, истирания или механических повреждений.

Гараж при покраске автомобиля – это прекрасный помощник, позволяющий сэкономить значительные средства.

При проведении работ важно соблюдать аккуратность, не спешить и тщательно выполнять все основные этапы.

Технология покраски авто своими руками в гараже | РтиИваз

Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. На этот раз мы изучим технологию покраски авто своими руками в гараже и дадим Вам полезный совет. Покрасить можно, загнав машину на автосервис! Там сделают работу опытные мастера и аккуратно.

Но, я думаю простой автовладелец, когда он стеснен в финансовых обстоятельствах, задумается. А не попробовать ли мне узнать, как покрасить автомобиль самому и изучить технологию?

• Вначале расскажу вам историю…
• И так:

Когда то в году 1975-1976 мы купили москвич 403. Мне тогда было лет 14-15. Москвич был не на ходу, и мы в нем постоянно копались. В том числе и кузов авто надо было красить. В те времена автосервисов было крайне мало. Ну, вот как то в одном автосервисе договорились, что мы туда загоним свою машину с условием, что красить будем своими руками, мастер нам будет только показывать, что и как делать. Ему (мастеру) Надо будет только покрасить машину после подготовки ее нами под его чутким руководством. Так что, в принципе, я смотрю, основные моменты покраски авто изменились совсем мало!

Технология покраски

Для начала надо хорошенько обдумать технологию покраски автомобиля своими руками. Прежде всего, надо составить подробный план работы, стараясь не упустить ни одной мелочи. А то ведь частенько бывает, так что, из-за какой ни будь простейшей штучки или инструмента все дело встает! В общем, план покраски авто своими руками будет такой:

1. Надо подобрать помещение;
2. Машину следует помыть;
3. Найти и очистить очаги коррозии;
4. Разобраться со шпатлеванием;
5. Как и чем шлифовать;
6. Основной этап-Покраска;
7. Если придется то Полировать.

Во-первых:

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Надо будет подумать о помещении для покраски авто своими руками. Оно должно быть достаточно просторным, сухим и чистым, с хорошим освещением и постоянной температурой желательно 20-21 градус по Цельсию. Еще оно должно быть либо с вентиляцией или хорошо проветриваемым.

Температура в таком помещении по всей площади должна быть примерно одинаковой. Обычно кроме гаража чаще всего другого помещения не бывает! Значит, надо будет в нем хорошенько убраться, протереть везде пыль.

Ворота желательно утеплить, потому что, если вы затеяли дело зимой, в районе ворот, температура будет значительно, ниже, чем в других местах. А летом, соответственно больше. Да и пыль будет проникать через щели, если их не уплотнить.

Во-вторых:

ТЩАТЕЛЬНАЯ МОЙКА КУЗОВА

Кузов авто надо тщательно помыть своими руками, лучше с моющими средствами, чтобы смыть все жировые пятна. Грязь иногда бывает такая, что без помощи спецсредств не смоешь ее. На качественно промытой машине очень хорошо выявляются все вмятины, царапины, сколы и неровности кузовных поверхностей. Это лучше делать, если приобрести фонарик или можно воспользоваться переноской от машины.

Подсвечивая ими легче увидеть проблемные места. Выявив все дефекты, их надо будет пометить мягким мелком, или легко смываемой краской. Затем нужно снять оба бампера и навесное оборудование. То есть фары, повторители, решетку радиатора и если есть по бокам молдинги, то и их снимаем. Я бы порекомендовал снять и стекла, лобовое и заднее, так же и рычаги дворников.

Иногда снимают даже двери, капот и крышку багажника. Лучше покрасить отдельно все труднодоступные места. Да и под уплотнителями дверей и окон заодно можно будет прочистить и промыть.

В таких местах во многих машинах выявляются очаги коррозии, которые, естественно надо зачищать до чистого металла. Снятые бампера, фары, повторители, решетку радиатора следует хорошенько помыть, почистить. Где надо смазать или завернуть в чистую тряпку или бумагу.

Это делается для того, чтобы в процессе покраски мелкие брызги краски или грунтовки на них не попадали.

После всего, эти вещи убираем в дальний угол, чтобы они не мешались, и не дай бог, кто по ошибке не наступил или присел на них. Я сам, обычно так делаю. При снятие двери, капота и багажника, надо будет прислонить к стене так, чтобы к ним был свободный доступ. Так легче будет обрабатывать их поверхности, и подготовить авто покраске.

В-третьих:

УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ

Для удаления ржавчины своими руками самое первое: смотрим, где у нас находятся очаги коррозии. Эти места надо зачищать либо железной щеткой или бывают еще такие круглые щеточки, на ножке. Они вставляются в электродрель, включаем дрель на полные обороты и удаляем ржавчину до блеска чистого металла.

Когда на ровном месте скол или покраска, как говорят, «зацвела». Это происходит от того что под краской метал начал ржаветь, соответственно покраска уже плохо на нем держится. В таком случае можно взять деревянный брусок размером с ладонь, но такой, чтобы он в руке хорошо держался. Обертываем его крупнозернистой наждачной шкуркой и удаляем ржавчину до чистого металла.

И так проходим сначала по всем аналогичным местам. Затем надо этот же брусок обернуть шкуркой с мелким зерном и обрабатывать края тех мест, которые вы до этого зачищали. Чтобы получился плавный переход в этих местах. Время от времени проводя ладонью, чтобы проверить насколько плавный переход получился.

Иногда на этом этапе подкладывают тонкий поролон между бруском и шкуркой. Так она будет иметь не столь жесткую поверхность, при этом как бы обтекает ступенчатые переходы между очищенной поверхностью и старой покраской авто. В результате получиться плавная поверхность вокруг обрабатываемого участка. Точно также надо обработать места, где имеются вмятины.

В том случае, когда покраска авто в этих местах держится хорошо, то их надо просто ошкурить мелкой наждачной шкуркой с помощью, конечно же, бруска.

Это надо для того чтобы шпатлевка, которую мы будем наносить на это место лучше держалась и не отслаивалась.

Когда двери, капот и крышка багажника у вас сняты, то обработайте их таким образом сначала с одной стороны, а потом развернув, обработайте другую сторону.

После удаления ржавчины везде, где она была, надо снова помыть детали, дать просохнуть, а потом тщательно протереть тряпкой (желательно хлопчатобумажной) смоченной в уайт-спирите или растворителе. Чтобы обезжирить места, куда будем наносить шпатлевку.

В-четвертых:

РАБОТА СО ШПАТЛЕВКОЙ

Для работы своими руками со шпатлевкой нам понадобятся резиновые и металлические шпатели. Их надо подбирать такой ширины, чтобы они перекрывали размеры вмятин и дефектных мест.

Далее о шпатлевке…

Самое главное это должна быть именно авто шпатлёвка. Т.е. шпатлевка для автомобильных кузовов. Для глубоких вмятин надо будет приобрести стекловолокно, мелкие вмятины и места которые сами по себе ровные, но краска на них была удалена, нужно заделывать шпатлевкой имеющей мелкозернистую структуру.

Когда вы уже приобрели требуемые шпатлевки, нужно внимательно изучить инструкцию по применению этих материалов. Обычно все они продаются в комплекте с отвердителем. Затем смешиваем их строго по инструкции и быстро, но без суеты наносим на проблемные места.

Наносить надо перекрестно, с хорошим нажимом на шпатель, материал этот сохнет достаточно быстро, примерно в течение 30 минут. Поэтому, открыв банку и смешав ингредиенты, надо успеть за это время обработать содержимым банки все места, куда его следует нанести.

Стоит отметить, что наносить надо как можно менее тонким слоем. Иначе толстый слой может растрескаться, потому что в нем возникает внутреннее напряжение. Минут через 30, а лучше через 45, нанесите еще один слой таким же образом и дайте ему хорошенько просохнуть.

Ну вот! Шпатлевку мы нанесли, дали ей хорошо просохнуть. А степень просушки можно определить с помощью наждачной бумаги. Возьмите шкурку примерно №80 и слегка потрите место нанесения шпатлевки. Если она осыпается сухим порошком и не налипает на шкурку, значит все готово.

Можно приступать к шлифовке своими руками поверхности кузова и снятых деталей авто…

В-пятых:

ШЛИФОВКА

Для шлифовки поверхности кузова авто своими руками и деталей, которые мы сняли, нам понадобятся наждачные шкурки от № 120, постепенно меняя ее до №600.

Шлифуем до тех пор, пока шероховатость поверхности и геометрию кузова авто не доведем до нужных показателей.

Всю эту работу мы производим в несколько этапов, временами проводя рукой по обрабатываемой поверхности, чтобы определить качество шлифовки.

Иногда появляется необходимость дополнительного нанесения шпатлевки, чтобы сгладить некоторые неровности, возникающие в процессе шлифовки. Это место, конечно же, надо будет оставить в покое, чтобы подмазанная шпатлевка высохла. И чтобы не терять время зря продолжать шлифовать в других местах таким же образом.

И так вот долго и терпеливо следует обрабатывать все поверхности. Постепенно увеличивая № наждачной шкурки.

Для окончательного контроля качества зашлифованного участка, следует тщательно вытереть его сначала сухой тряпкой, затем, смочив ее в уайт-спирите протереть участок и просушить.

Теперь надо взять баллончик с аэрозольной грунтовкой и тонким слоем загрунтовать участок, который мы только что отшлифовали.

Бывает и так что после нанесения грунтовки на кузов авто всплывают некоторые дефекты.

Что поделаешь, придется опять исправлять эти досадные недоразумения вторичным шлифованием этого места и опять-таки вытереть, высушить и заново загрунтовать.

Таких действий в процессе подготовки к покраске авто своими руками приходится делать по нескольку раз, особенно неопытным в этом деле владельцам своих автомобилей.

В-шестых:

ПОКРАСКА

Перед покраской авто своими руками надо будет запастись малярной лентой и бумагой (можно применить старые газеты).

Важно еще раз сделать в помещении уборку, протереть везде мокрой тряпкой пыль, потолок хорошенько обмести или как-нибудь очистить для того чтобы с него не сыпалась пыль, штукатурка, паутина и вообще какой бы то ни был мусор. Может быть, его можно оклеить бумагой.

Полы надо намочить, ведь в процессе окраски вы будете передвигаться, при этом будет подниматься пыль, а это совершенно нежелательно на этом важном этапе.

Далее: Очищаем весь кузов авто от пыли, оклеиваем с помощью клейкой ленты и бумаги все места, которые не нужно красить. Колеса автомобиля тоже надо обернуть бумагой или еще чем либо, чтобы защитить от краски. Наждачной шкуркой №1200 обрабатываем всю поверхность окрашиваемых мест до тех пор, пока поверхность эта не станет равномерно матовой.

Еще раз очищаем всю поверхность от пыли и протираем его тряпкой смоченной в уайт-спирите. Ждем, когда все просохнет, и внимательно осматриваем все поверхности на предмет чистоты.

Отправляемся в магазин и покупаем для покраски автоэмаль и соответствующий ей растворитель. Выбираем такую краску, чтобы было указано, что она может сохнуть без запекания.

А уж, какой именно марки, это на ваше усмотрение.

Внимательно читаем все, что написано на банке. Разводим краску сначала точно согласно инструкции, потом доводим ее до нужной густоты. Берем воронку, надеваем на нее капроновый чулок так, чтобы получилось углубление.

Процеживаем краску в бачок покрасочного пистолета и приступаем непосредственно к покраске автомобиля. Начинать надо с крыши, держим пистолет на расстоянии 150-250 мм от поверхности окрашивания.

Чтобы не образовывались потеки, наносим краску быстрыми движениями в два-три слоя с остановками для просушки минут на 15. Спешить и суетиться не надо!

После двух-трех разовой покраски авто проявится глубина и цвет окраски. Таким образом, проходимся по всему кузову и снятым дверям, капоту и крышки багажника (у кого они были сняты).

Важно! Если вы сняли эти детали кузова, то их лучше подвесить чтобы был доступ ко всем их поверхностям и полостям. Сушить кузов авто надо в закрытом помещении, а не на солнце.

Когда вы будете сушить на солнце, это значит, автомобиль будет находиться на улице, а там, сами понимаете, пыль, насекомые, все это никак не способствует чистоте покраски!

Теперь надо оставить покрашенный автомобиль в покое на сутки, двое, чтобы краска полностью высохла. Я бы для надежности порекомендовал подождать двое суток.

После этого еще раз внимательно осматриваем всю окрашенную поверхность и в случае обнаружения дефектов покраски авто, надо исправить их любыми доступными средствами.

 Вот сейчас бы не помешало протереть всю поверхность антистатической салфеткой.

Окончательный этап:

ПОЛИРОВКА

Полировку авто надо делать, если на краску осела пыль. Такое может случиться, если вы все-таки плохо подготовили помещение. Если это случилось, то лучше воспользоваться полировальной машинкой. А вот ее-то у вас как раз таки нет. И стоит она недешево. Да и пасту для нее выбрать конкретно для вашей машины вы вряд ли сможете.

Полировку покрашенного авто своими руками лучше не делать, обратитесь к людям, которые занимаются этим профессионально. Или попросту лучше не делать полировку!

См. Видео:

Покрасив авто руками в гараже вы получите опыт! А опыт для автолюбителя пригодится!

Удачи Вам, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru.

Пожалуйста.еще почитайте:

Передний сальник на распредвал

Технология покраски авто своими руками в гараже

• ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ
• ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ
• ТЩАТЕЛЬНАЯ МОЙКА КУЗОВА
• УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ
• РАБОТА СО ШПАТЛЕВКОЙ
• ШЛИФОВКА
• ПОКРАСКА
• ПОЛИРОВКА

Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. На этот раз мы изучим технологию покраски авто своими руками в гараже и дадим Вам полезный совет. Покрасить можно, загнав машину на автосервис! Там сделают работу опытные мастера и аккуратно. Но, я думаю простой автовладелец, когда он стеснен в финансовых обстоятельствах, задумается. А не попробовать ли мне узнать, как покрасить автомобиль самому и изучить технологию?
Вначале расскажу вам историю…

Когда то в году 1975-1976 мы купили москвич 403. Мне тогда было лет 14-15. Москвич был не на ходу, и мы в нем постоянно копались. В том числе и кузов авто надо было красить. В те времена автосервисов было крайне мало. Ну, вот как то в одном автосервисе договорились, что мы туда загоним свою машину с условием, что красить будем своими руками, мастер нам будет только показывать, что и как делать. Ему (мастеру) Надо будет только покрасить машину после подготовки ее нами под его чутким руководством. Так что, в принципе, я смотрю, основные моменты покраски авто изменились совсем мало.

И так:

Для начала надо хорошенько обдумать технологию покраски автомобиля своими руками. Прежде всего, надо составить подробный план работы, стараясь не упустить ни одной мелочи. А то ведь частенько бывает, так что, из-за какой ни будь простейшей штучки или инструмента все дело встает! В общем, план покраски авто своими руками будет такой:

1. Надо подобрать помещение;
2. Машину следует помыть;
3. Найти и очистить очаги коррозии;
4. Разобраться со шпатлеванием;
5. Как и чем шлифовать;
6. Основной этап-Покраска;
7. Если придется то Полировать.

Во-первых:

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Надо будет подумать о помещении для покраски авто своими руками. Оно должно быть достаточно просторным, сухим и чистым, с хорошим освещением и постоянной температурой желательно 20-21 градус по Цельсию. Еще оно должно быть либо с вентиляцией или хорошо проветриваемым.

Температура в таком помещении по всей площади должна быть примерно одинаковой. Обычно кроме гаража чаще всего другого помещения не бывает! Значит, надо будет в нем хорошенько убраться, протереть везде пыль.

Ворота желательно утеплить, потому что, если вы затеяли дело зимой, в районе ворот, температура будет значительно, ниже, чем в других местах. А летом, соответственно больше. Да и пыль будет проникать через щели, если их не уплотнить.

Во-вторых:

ТЩАТЕЛЬНАЯ МОЙКА КУЗОВА

Кузов авто надо тщательно помыть своими руками, лучше с моющими средствами, чтобы смыть все жировые пятна. Грязь иногда бывает такая, что без помощи спецсредств не смоешь ее. На качественно промытой машине очень хорошо выявляются все вмятины, царапины, сколы и неровности кузовных поверхностей. Это лучше делать, если приобрести фонарик или можно воспользоваться переноской от машины.

Подсвечивая ими легче увидеть проблемные места. Выявив все дефекты, их надо будет пометить мягким мелком, или легко смываемой краской. Затем нужно снять оба бампера и навесное оборудование. То есть фары, повторители, решетку радиатора и если есть по бокам молдинги, то и их снимаем. Я бы порекомендовал снять и стекла, лобовое и заднее, так же и рычаги дворников.

Иногда снимают даже двери, капот и крышку багажника. Лучше покрасить отдельно все труднодоступные места. Да и под уплотнителями дверей и окон заодно можно будет прочистить и промыть. В таких местах во многих машинах выявляются очаги коррозии, которые, естественно надо зачищать до чистого металла. Снятые бампера, фары, повторители, решетку радиатора следует хорошенько помыть, почистить. Где надо смазать или завернуть в чистую тряпку или бумагу. Это делается для того, чтобы в процессе покраски мелкие брызги краски или грунтовки на них не попадали.

После всего, эти вещи убираем в дальний угол, чтобы они не мешались, и не дай бог, кто по ошибке не наступил или присел на них. Я сам, обычно так делаю. При снятие двери, капота и багажника, надо будет прислонить к стене так, чтобы к ним был свободный доступ. Так легче будет обрабатывать их поверхности, и подготовить авто покраске.

В-третьих:

УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ

Для удаления ржавчины своими руками самое первое: смотрим, где у нас находятся очаги коррозии. Эти места надо зачищать либо железной щеткой или бывают еще такие круглые щеточки, на ножке. Они вставляются в электродрель, включаем дрель на полные обороты и удаляем ржавчину до блеска чистого металла.

Когда на ровном месте скол или покраска, как говорят, «зацвела». Это происходит от того что под краской метал начал ржаветь, соответственно покраска уже плохо на нем держится. В таком случае можно взять деревянный брусок размером с ладонь, но такой, чтобы он в руке хорошо держался. Обертываем его крупнозернистой наждачной шкуркой и удаляем ржавчину до чистого металла.

И так проходим сначала по всем аналогичным местам. Затем надо этот же брусок обернуть шкуркой с мелким зерном и обрабатывать края тех мест, которые вы до этого зачищали. Чтобы получился плавный переход в этих местах. Время от времени проводя ладонью, чтобы проверить насколько плавный переход получился.

Иногда на этом этапе подкладывают тонкий поролон между бруском и шкуркой. Так она будет иметь не столь жесткую поверхность, при этом как бы обтекает ступенчатые переходы между очищенной поверхностью и старой покраской авто. В результате получиться плавная поверхность вокруг обрабатываемого участка. Точно также надо обработать места, где имеются вмятины.

В том случае, когда покраска авто в этих местах держится хорошо, то их надо просто ошкурить мелкой наждачной шкуркой с помощью, конечно же, бруска. Это надо для того чтобы шпатлевка, которую мы будем наносить на это место лучше держалась и не отслаивалась. Когда двери, капот и крышка багажника у вас сняты, то обработайте их таким образом сначала с одной стороны, а потом развернув, обработайте другую сторону.

После удаления ржавчины везде, где она была, надо снова помыть детали, дать просохнуть, а потом тщательно протереть тряпкой (желательно хлопчатобумажной) смоченной в уайт-спирите или растворителе. Чтобы обезжирить места, куда будем наносить шпатлевку.

В-четвертых:

РАБОТА СО ШПАТЛЕВКОЙ

Для работы своими руками со шпатлевкой нам понадобятся резиновые и металлические шпатели. Их надо подбирать такой ширины, чтобы они перекрывали размеры вмятин и дефектных мест.

Далее о шпатлевке…

Самое главное это должна быть именно авто шпатлёвка. Т.е. шпатлевка для автомобильных кузовов. Для глубоких вмятин надо будет приобрести стекловолокно, мелкие вмятины и места которые сами по себе ровные, но краска на них была удалена, нужно заделывать шпатлевкой имеющей мелкозернистую структуру.

Когда вы уже приобрели требуемые шпатлевки, нужно внимательно изучить инструкцию по применению этих материалов. Обычно все они продаются в комплекте с отвердителем. Затем смешиваем их строго по инструкции и быстро, но без суеты наносим на проблемные места.

Наносить надо перекрестно, с хорошим нажимом на шпатель, материал этот сохнет достаточно быстро, примерно в течение 30 минут. Поэтому, открыв банку и смешав ингредиенты, надо успеть за это время обработать содержимым банки все места, куда его следует нанести.

Стоит отметить, что наносить надо как можно менее тонким слоем. Иначе толстый слой может растрескаться, потому что в нем возникает внутреннее напряжение. Минут через 30, а лучше через 45, нанесите еще один слой таким же образом и дайте ему хорошенько просохнуть.

Ну вот! Шпатлевку мы нанесли, дали ей хорошо просохнуть. А степень просушки можно определить с помощью наждачной бумаги. Возьмите шкурку примерно №80 и слегка потрите место нанесения шпатлевки. Если она осыпается сухим порошком и не налипает на шкурку, значит все готово.

Можно приступать к шлифовке своими руками поверхности кузова и снятых деталей авто…

В-пятых:

ШЛИФОВКА

Для шлифовки поверхности кузова авто своими руками и деталей, которые мы сняли, нам понадобятся наждачные шкурки от № 120, постепенно меняя ее до №600. Шлифуем до тех пор, пока шероховатость поверхности и геометрию кузова авто не доведем до нужных показателей. Всю эту работу мы производим в несколько этапов, временами проводя рукой по обрабатываемой поверхности, чтобы определить качество шлифовки.

Иногда появляется необходимость дополнительного нанесения шпатлевки, чтобы сгладить некоторые неровности, возникающие в процессе шлифовки. Это место, конечно же, надо будет оставить в покое, чтобы подмазанная шпатлевка высохла. И чтобы не терять время зря продолжать шлифовать в других местах таким же образом.

И так вот долго и терпеливо следует обрабатывать все поверхности. Постепенно увеличивая № наждачной шкурки. Для окончательного контроля качества зашлифованного участка, следует тщательно вытереть его сначала сухой тряпкой, затем, смочив ее в уайт-спирите протереть участок и просушить. Теперь надо взять баллончик с аэрозольной грунтовкой и тонким слоем загрунтовать участок, который мы только что отшлифовали.

Бывает и так что после нанесения грунтовки на кузов авто всплывают некоторые дефекты. Что поделаешь, придется опять исправлять эти досадные недоразумения вторичным шлифованием этого места и опять-таки вытереть, высушить и заново загрунтовать. Таких действий в процессе подготовки к покраске авто своими руками приходится делать по нескольку раз, особенно неопытным в этом деле владельцам своих автомобилей.

В-шестых:

ПОКРАСКА

Перед покраской авто своими руками надо будет запастись малярной лентой и бумагой (можно применить старые газеты). Важно еще раз сделать в помещении уборку, протереть везде мокрой тряпкой пыль, потолок хорошенько обмести или как-нибудь очистить для того чтобы с него не сыпалась пыль, штукатурка, паутина и вообще какой бы то ни был мусор. Может быть, его можно оклеить бумагой. Полы надо намочить, ведь в процессе окраски вы будете передвигаться, при этом будет подниматься пыль, а это совершенно нежелательно на этом важном этапе.

Далее: Очищаем весь кузов авто от пыли, оклеиваем с помощью клейкой ленты и бумаги все места, которые не нужно красить. Колеса автомобиля тоже надо обернуть бумагой или еще чем либо, чтобы защитить от краски. Наждачной шкуркой №1200 обрабатываем всю поверхность окрашиваемых мест до тех пор, пока поверхность эта не станет равномерно матовой.

Еще раз очищаем всю поверхность от пыли и протираем его тряпкой смоченной в уайт-спирите. Ждем, когда все просохнет, и внимательно осматриваем все поверхности на предмет чистоты. Отправляемся в магазин и покупаем для покраски автоэмаль и соответствующий ей растворитель. Выбираем такую краску, чтобы было указано, что она может сохнуть без запекания. А уж, какой именно марки, это на ваше усмотрение.

Внимательно читаем все, что написано на банке. Разводим краску сначала точно согласно инструкции, потом доводим ее до нужной густоты. Берем воронку, надеваем на нее капроновый чулок так, чтобы получилось углубление. Процеживаем краску в бачок покрасочного пистолета и приступаем непосредственно к покраске автомобиля. Начинать надо с крыши, держим пистолет на расстоянии 150-250 мм от поверхности окрашивания. Чтобы не образовывались потеки, наносим краску быстрыми движениями в два-три слоя с остановками для просушки минут на 15. Спешить и суетиться не надо!

После двух-трех разовой покраски авто проявится глубина и цвет окраски. Таким образом, проходимся по всему кузову и снятым дверям, капоту и крышки багажника (у кого они были сняты). Важно! Если вы сняли эти детали кузова, то их лучше подвесить чтобы был доступ ко всем их поверхностям и полостям. Сушить кузов авто надо в закрытом помещении, а не на солнце. Когда вы будете сушить на солнце, это значит, автомобиль будет находиться на улице, а там, сами понимаете, пыль, насекомые, все это никак не способствует чистоте покраски!

Теперь надо оставить покрашенный автомобиль в покое на сутки, двое, чтобы краска полностью высохла. Я бы для надежности порекомендовал подождать двое суток. После этого еще раз внимательно осматриваем всю окрашенную поверхность и в случае обнаружения дефектов покраски авто, надо исправить их любыми доступными средствами.  Вот сейчас бы не помешало протереть всю поверхность антистатической салфеткой.

Окончательный этап:

ПОЛИРОВКА

Полировку авто надо делать, если на краску осела пыль. Такое может случиться, если вы все-таки плохо подготовили помещение. Если это случилось, то лучше воспользоваться полировальной машинкой. А вот ее-то у вас как раз таки нет. И стоит она недешево. Да и пасту для нее выбрать конкретно для вашей машины вы вряд ли сможете.

Покрасив авто руками в гараже вы получите опыт! А опыт для автолюбителя пригодится!

Удачи Вам, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru и до скорых встреч!

Пожалуйста.еще почитайте:

Передний сальник на распредвал

Подготовка гаража к покраске автомобиля

10.08.2018 vic3d Покраска автомобиля 0

Не сле­ду­ет при­рав­ни­вать покрас­ку в гара­же к дешё­вой, нека­че­ствен­ной покра­соч­ной рабо­те. Более важ­ны про­фес­си­о­наль­ные навы­ки масте­ра. Это не зна­чит, что каче­ствен­но покра­сить авто­мо­биль мож­но при любых усло­ви­ях и любым обо­ру­до­ва­ни­ем. Одна­ко, если гараж име­ет доста­точ­ный раз­мер, то его вполне мож­но под­го­то­вить под покрас­ку кузо­ва авто­мо­би­ля и покра­сить с при­ем­ле­мым каче­ством. В этой ста­тье рас­смот­рим, как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка гара­жа к покрас­ке автомобиля.

 

Подготовка гаража к покраске автомобиля

• Места в гара­же долж­но быть доста­точ­но для того, что­бы маляр лег­ко мог ходить вокруг авто­мо­би­ля во вре­мя покрас­ки и не запи­нать­ся. Пото­лок дол­жен быть доста­точ­ной высо­ты, что­бы мож­но было кра­сить кры­шу авто­мо­би­ля, соблю­дая необ­хо­ди­мое рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверхности.
• На вре­мя покрас­ки из гара­жа мож­но выне­сти неко­то­рые пред­ме­ты, кото­рые могут мешать сво­бод­но­му пере­ме­ще­нию вокруг машины.
• Нуж­но мно­го све­та, так как при покрас­ке обра­зу­ет­ся туман и види­мость ухуд­шит­ся. Чем луч­ше будет осве­ще­ние, тем луч­ше может полу­чить­ся конеч­ный резуль­тат. Осве­ще­ние помо­га­ет «ловить блик» во вре­мя покрас­ки, что вли­я­ет на пра­виль­ную ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Так­же, хоро­шее осве­ще­ние необ­хо­ди­мо для визу­аль­но­го кон­тро­ля про­кра­са поверх­но­сти и воз­ни­ка­ю­щих дефектов.
• Пыль явля­ет­ся глав­ным вра­гом при покрас­ке в гара­же при помо­щи краскопульта.
• Сна­ча­ла нуж­но выме­сти весь мусор из гара­жа, потом про­дуть весь гараж сжа­тым воздухом.
• После гене­раль­ной убор­ки гара­жа нуж­но подо­ждать до сле­ду­ю­ще­го дня, что­бы остат­ки пыли осе­ли, а на сле­ду­ю­щий день мож­но сде­лать влаж­ную убор­ку, убрав остат­ки осев­шей пыли.
• После окле­и­ва­ния авто­мо­би­ля маляр­ной лен­той и мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, её нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом, не про­пус­кая каж­дый зазор, что­бы исклю­чить веро­ят­ность выду­ва­ния скры­то­го мусо­ра во вре­мя покраски.
• В холод­ное вре­мя года необ­хо­ди­мо нагреть гараж, так как поверх­ность авто­мо­би­ля не долж­на быть холод­ной при покрас­ке, и тем­пе­ра­ту­ра, при кото­рой крас­ка нор­маль­но рас­пы­ля­ет­ся и рас­те­ка­ет­ся долж­на быть плю­со­вой. Крас­ка может не затвер­деть, если тем­пе­ра­ту­ра ниже поло­жен­но­го минимума.
• Закрой­те сте­ны и пото­лок гара­жа плё­ноч­ным укрыв­ным мате­ри­а­лом. Укрыв­ной мате­ри­ал быва­ет раз­ной тол­щи­ны. Для стен и потол­ка луч­ше исполь­зо­вать тот, что более толстый.

• При­ду­май­те, как мож­но закре­пить поли­эти­ле­но­вый укрыв­ной мате­ри­ал на потол­ке и сте­нах. Это зави­сит от мате­ри­а­лов, из кото­ро­го сде­ла­ны сте­ны и пото­лок. На дере­во плён­ку мож­но при­кре­пить степ­ле­ром, через кар­тон­ку, что­бы плён­ка не про­рва­лась сквозь скоб­ки. Там, где мож­но, исполь­зуй­те клей­кую лен­ту. Плён­ка долж­на дер­жать­ся надёж­но, что­бы не отле­теть во вре­мя про­цес­са покрас­ки авто­мо­би­ля. К полу плён­ку луч­ше при­да­вить чем-то тяжё­лым, что­бы она оста­ва­лась на месте.
• С поли­эти­ле­но­вым укрыв­ным мате­ри­а­лом на потол­ке нуж­но быть осто­рож­ным. Опыл и пыль будут при­ли­пать к нему во вре­мя покрас­ки, но если его немно­го потре­во­жить, то мусор может упасть на машину.
• Даже после капи­таль­ной убор­ки и исполь­зо­ва­ния укрыв­но­го мате­ри­а­ла, пыль после покрас­ки маши­ны будет на све­же­окра­шен­ной поверх­но­сти. Одна­ко её будет гораз­до мень­ше. Неболь­шое коли­че­ство пыли мож­но будет лег­ко убрать абра­зив­ной полировкой.
• Нико­гда не крась­те в закры­том гара­же. При покрас­ке нуж­на вен­ти­ля­ция. Это нуж­но, что­бы опыл и испа­ре­ния крас­ки не оста­ва­лись в поме­ще­нии во вре­мя рас­пы­ле­ния. Неко­то­рые гара­жи име­ют встро­ен­ную есте­ствен­ную вен­ти­ля­цию в ниж­ней и верх­ней частях стен. Это хоро­шо, но не лиш­ним будет вен­ти­ля­тор для дви­же­ния воз­ду­ха и уда­ле­ния опы­ла с испа­ре­ни­я­ми от рас­пы­лён­ной крас­ки, уста­нов­лен­ный на выдув из гара­жа. Вен­ти­ля­тор мож­но уста­но­вить в окно.
• Если нет вен­ти­ля­ции, то мож­но немно­го при­от­крыть дверь в гара­же или воро­та, но так, что­бы ника­кая пыль не залетала.
• Если в гара­же есть мухи или дру­гие лета­ю­щие насе­ко­мые, то нуж­но их устра­нить заранее.
• Неко­то­рые маля­ры любят мочить водой пол и кра­сить авто­мо­биль, пока пол мок­рый. Это нуж­но, что­бы остав­ша­я­ся пыль не под­ни­ма­лась в воз­дух. У это­го спо­со­ба есть недо­стат­ки. Шланг от крас­ко­пуль­та будет мок­рым, как и пол. Вода будет испа­рять­ся, и влаж­ность воз­ду­ха будет уве­ли­чи­вать­ся. Вла­га может в неболь­ших коли­че­ствах впи­ты­вать­ся в грунт на машине, что не очень хоро­шо. Если пол бетон­ный и силь­но пылит, а дру­гих вари­ан­тов убрать пыль нет, то его мож­но увлаж­нить, но види­мых луж не долж­но быть.

Покрасочная камера в гараже

• Если поз­во­ля­ют раз­ме­ры гара­жа, то внут­ри него мож­но соору­дить вре­мен­ную покра­соч­ную каме­ру из плён­ки, с вен­ти­ля­то­ром и филь­тра­ми. Фильтр (или филь­тры) для вхо­дя­ще­го воз­ду­ха мож­но исполь­зо­вать от кондиционера.

• Само­дель­ную раз­бор­ную каме­ру мож­но сде­лать и сна­ру­жи гара­жа, если поз­во­ля­ет погода.
• Мож­но сде­лать что-то вро­де раз­бор­но­го кар­ка­са, на кото­рый при­кре­пить поли­эти­ле­но­вую плён­ку. Такой кар­кас мож­но сде­лать из ПВХ-труб или дере­вян­ных брусков.
• Вен­ти­ля­тор нуж­но исполь­зо­вать с взры­во­за­щи­щён­ным мотором.
• Вен­ти­ля­тор дол­жен быть в одной части каме­ры, а фильтр в другой.

• Если такую импро­ви­зи­ро­ван­ную покра­соч­ную каме­ру сде­лать гер­ме­тич­ной, то плён­ка будет немно­го выпи­рать внутрь такой каме­ры при вклю­че­нии вен­ти­ля­то­ра. Поэто­му нуж­но, что­бы был запас про­стран­ства, и плён­ка не меша­ла покраски.
• В само­дель­ной покра­соч­ной каме­ре нуж­но орга­ни­зо­вать неболь­шой сто­лик для кра­сок, рас­тво­ри­те­лей и раз­ба­ви­те­лей. На нём мож­но будет раз­бав­лять крас­ки и чистить краскопульт.
• Вен­ти­ля­тор нуж­но запус­кать до того, как нач­нёт­ся покрас­ка, а выклю­чать через неко­то­рое вре­мя после покраски.
• Более подроб­но об изго­тов­ле­нии само­дель­ной покра­соч­ной каме­ры мож­но почи­тать в ста­тье “покра­соч­ная каме­ра сво­и­ми рука­ми”.

Что ещё нужно учесть при покраске автомобиля в гараже

• При покрас­ке чистым дол­жен быть не толь­ко гараж, но и ваша одеж­да. Луч­ше про­дуть одеж­ду сжа­тым воз­ду­хом вне гара­жа, перед покраской.
• Луч­ше исполь­зо­вать одно­ра­зо­вый покра­соч­ный костюм. Это умень­шит веро­ят­ность попа­да­ния мусо­ра или пыли с одеж­ды на окра­ши­ва­е­мую поверхность.
• При покрас­ке нуж­но обя­за­тель­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный респиратор.
• После каж­до­го слоя базы исполь­зуй­те лип­кую сал­фет­ку. Это отно­сит­ся к базе, но не к лаку или двух­ком­по­нент­ной краске.
• В поме­ще­нии во вре­мя покрас­ки не долж­но быть искр или огня. Часть рас­пы­лён­ной крас­ки оста­ёт­ся взве­шен­ной в воз­ду­хе и ста­но­вит­ся лег­ко вос­пла­ме­ня­е­мой и пожароопасной.
• Нуж­но опре­де­лить­ся, в какое вре­мя Вы буде­те кра­сить. Если нет жары, то луч­ше кра­сить днём, так как в это вре­мя мень­ше лета­ю­щих насе­ко­мых. Позд­но вече­ром боль­ше мух и кома­ров, но зато про­хлад­нее температура.

Печа­тать статью

&copy 2016 — 2022
Копирование материалов без обратной ссылки на блог запрещено!

Покраска авто своими руками в гаражных условиях

Содержание

1. Основные причины покраски
2. Подготавливаем рабочее место
3. Необходимое оборудование и инструменты
4. Подготовительные работы
5. Красим автомобиль

Каждый водитель старается индивидуализировать своего «железного друга», выделив машину среди серой массы аналогичных моделей. Если вы не приверженец всевозможных обвесов и спойлеров, интересным вариантом может стать покраска авто своими руками в гараже.

Основные причины покраски

Одной из самых главных причин, как это уже было сказано раньше, является придание машине оригинальности и броскости. Ярких автомобилей на дорогах совсем немного, поэтому, выкрасив свой авто в красный или ярко оранжевый цвет, вы, естественно, выделите его среди потока.

Еще одной причиной может служить повышение стоимости машины. У вас намного больше шансов выгодно продать свой подержанный автомобиль после полноценной перекраски. Новое лакокрасочное покрытие существенно поднимет ценник автомобиля.

Подготавливаем рабочее место

Перед покрасочными работами сначала необходимо подготовить гараж. В большинстве случаев гаражное помещение не соответствует необходимым требованиям, и производить покраску автомобиля небезопасно. Если вы хотите, чтобы работа была выполнена быстро и качественно, обязательно подготовьте гараж.

Сначала позаботьтесь об освещении. Выполнять покраску на темную нельзя, так как вы не сможете оценить полученный результат. Желательно, чтобы в гараже были установлены галогенные лампы как на потолке, так и на стенках. Такое расположение позволит осветить каждый сантиметр автомобиля.

Убедитесь, что проводка в гараже способна выдержать все нагрузки. Мощное освещение и другое оборудование будет сильно нагружать сеть. Поврежденная или низкокачественная проводка может стать причиной возгорания и пожара. Помните, безопасность – прежде всего.

Немаловажным пунктом в осуществлении покраски в замкнутом помещении является качественная вентиляция. При покраске в воздух попадает огромное количество вредных испарений, соответственно, их все необходимо удалять. Гараж должен быть оснащен как вытяжной, так и проточной вентиляцией. Обязательно перед началом выполните в помещении влажную уборку.

Обеспечение температурного режима также является одной из приоритетных задач. Если в гараже слишком холодно, используйте передвижные нагреватели с закрытым элементом накаливания. Подобные устройства отличаются высокой производительностью, при этом полностью безопасны во время покраски.

Необходимое оборудование и инструменты

Хорошо покрасить автомобиль в гараже своими руками невозможно без специального инструмента. Большинство атрибутов каждый автовладелец уже имеет у себя в гараже, а то чего вам не хватает, всегда можно недорого докупить на рынке.

Среди инструментов вам могут понадобиться следующие изделия:

• шлифовальная машинка, необходимая для снятия глянца старой краски и выполнения полировки;
• строительный фен, который позволяет быстро и легко снять молдинги и другие элементы, прикрепленные к кузову при помощи клея;
• виниловая насадка на дрель. Она позволяет зачистить ржавчину и снять старую краску;
• краскопульт с компрессором – главный инструмент для покраски;
• наждачная бумага разной зернистости и всевозможные шпатели;
• рубанки для зачистки шпаклевки.

Как только вы собрали в гараже весь необходимый инструмент, самое время подумать о расходных материалах. На разных этапах проведения покраски вам понадобятся:

• автошампунь, который позволит помыть авто и удалить любые загрязнения;
• обезжириватель. Он необходим для обеспечения нормальной адгезии;
• шпатлевка для выравнивания поверхности;
• грунтовка и краска.

Если все необходимое уже приготовлено у вас в гараже, тогда смело можно начинать покраску автомобиля.

Подготовительные работы

Перед покраской следует выполнить некоторые обязательные действия. Во-первых, с машины снимаются фактически все элементы, которые не являются непосредственно частью кузова. К ним относятся молдинги, разнообразные накладки, номерные знаки, боковые зеркала и тому подобное. Во-вторых, плотно закрываются бумагой все отверстия, ручки и стекла, чтобы предотвратить попадание краски.

Далее идет список из следующих работ:

• Дефектовка и очистка. При помощи имеющегося оборудования полностью удаляется вся пыль и грязь. Проводится мониторинг состояния кузова, а также определяются места, которые требуется обработать.
• Шпаклевка. Если на кузове все-таки были обнаружены небольшие вмятины, трещины или мелкие деформации, их тщательно зачищают и выравнивают при помощи шпаклевки. У вас должна получиться ровная поверхность без видимых вмятин или выпуклостей.
• Далее следует шлифовка. Именно от нее во многом зависит качество покраски авто. Рекомендуется использовать специальные пудры, которые позволяют выявить самые мелкие неровности. Сначала выполняют грубую шлифовку при помощи наждачной бумаги высокой зернистости (Р80 или Р120). После приступают к финальной шлифовке с использованием наждачной бумаги Р240 или Р320.
• Грунтовка наносится на зашпаклеванные участки, а затем делается несколько слоев на всю окрашиваемую поверхность. Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо качественно высушить предыдущий.

Этот тот минимум, который вам придется выполнить перед покраской своего транспортного средства. От качества выполненных пунктов зависит успех последующих работ.

Красим автомобиль

Вот мы и подошли к самому интересному и главному пункту. Покраска авто своими руками достаточно легкий процесс. Здесь вам нужно немного практики и уверенности в своих действиях. Наибольшей популярностью пользуется акриловая краска. Она создает прочный и однородный слой, а также устойчива к различным растворителям и механическим повреждениям. Для окрашивания дисков или других металлических аксессуаров можно использовать порошковую краску.

Рекомендуется перед началом процесса найти небольшую металлическую панель, чтобы потренироваться наносить краску, а также обращаться с краскопультом. Так вы «почувствуете» аппарат, соответственно, в дальнейшем более смело будете с ним работать. Не забудьте о спецодежде и респираторе.

Покраска осуществляется в один или несколько слоев. Для качественного окрашивания вам понадобится нанести, как минимум, два слоя: непосредственно самой краски и лака. Автомобильная краска включает в себя базу: красящий элемент и растворитель. Для работ в условиях гаража рекомендуется наносить целых три слоя краски.

Итак, покраска автомобиля в гараже осуществляется по следующим пунктам:

1. Добавьте в пигмент 50 процентов растворителя. Например, на 400 грамм пигмента следует добавить 200 грамм растворителя. Полученный слой достаточно быстро засохнет, при этом станет основой для последующих. Он позволит избежать таких неприятных ситуаций, как вспучивание грунта и эффект рыбьего глаза.
2. Дождитесь момента, когда первый слой полностью высохнет и станет матовым.
3. Далее разбавляем пигмент и растворитель в пропорциях один к одному. Наносим второй слой, но уже более насыщенно. Ждем его полного высыхания.
4. Замешиваем аналогичную порцию краски, а затем делаем тонкий третий слой. Он должен перекрыть все просветы грунтовки.

Окончательным этапом идет нанесение лака. Если вы собираетесь использовать акриловый лак, тогда необходимо произвести корректировку состава. Лак разбавляется до получения 15-секундной вязкости в условиях 20 градусов Цельсия. На пульверизатор в этом случае необходимо установить специальную насадку диаметром от 1,6 до 1,8 миллиметра.

Если лак наносится на еще сырую эмаль, предварительная подготовка не требуется. В зависимости от необходимого уровня качества наносятся от двух до четырех слоев. Если вы собираетесь наносить лак непосредственно после высыхания краски, тогда следует произвести предварительное матирование. Для этого понадобится наждачная бумага Р1000 или выше (вплоть до Р1500). В самом конце рекомендуется выполнить полировку, чтобы придать автомобилю презентабельного внешнего вида.

Теперь вы прекрасно знаете, как можно быстро и недорого самостоятельно покрасить автомобиль. Вы сможете неплохо сэкономить, при этом получите бесценные навыки, которые впоследствии сможете применить при повторной покраске своего или даже чужого авто.

Покраска авто своими руками в гараже

Профессионалы, занимающиеся окраской автомобилей, утверждают, что качественно покрасить машину в гараже нельзя. Кузов нужно обрабатывать в специально оборудованных камерах в определенных условиях. Но цена такой качественной покраски будет достаточно высокой. И актуальна она для свежих и дорогих авто. Обычно владельцы более старых машин решают, что покраску авто можно выполнить и в гараже, своими руками. Как это сделать, рассмотрим далее.

Готовим гараж

Главное правило покраски авто своими руками в гараже – это чистота. Грязь, пыль, насекомые – все это очень опасно для только что окрашенной поверхности. Перед работой стены, потолок и все элементы обдувают от пыли, полы тщательно вымывают. Бетонные полы за два часа до процесса окрашивания покрывают водой.

Подготовка

Чтобы получить качественный результат, начинать следует не с приобретения краски и необходимого инструмента, а с подготовительных мероприятий. Результат будет впечатляющим, если автомобиль разобран. Перед процессом лучше демонтировать с машины все, что снимается.

Затем очень тщательно все поверхности, которые нуждаются в покраске, вымываются водой и просушиваются. Чтобы этот процесс прошел как можно быстрее, используют строительный фен. Сушить автомобиль на солнце специалисты не рекомендуют – даже небольшой ветер надует на кузов пыль. Обычный фен для сушки авто не подойдет по причине его маломощности.

Защита элементов

Перед покраской авто с него демонтируют съемные детали, но остаются и те элементы, которые удалить невозможно. Эти несъемные детали нужно как-то защитить. В этом может помочь специальная паста или малярный скотч. Пасту можно приобрести либо изготовить своими руками. Для ее приготовления смешивают мел с глицерином и декстрином. Затем доливают немного воды и тщательно размешивают.

Этой пастой при помощи кисти покрывают детали, которые не будут окрашиваться. Работу продолжают до тех пор, пока средство не высохнет полностью. Пока эта масса засыхает, следует найти на кузове ржавчину и удалить ее. Места коррозии тщательно шлифуют до металла, а затем покрывают грунтовочным составом.

Снятие ЛКП

Некоторые автомобилисты предпочитают снимать старю краску щеткой по металлу или наждачной бумагой. Однако эти подручные средства превращают этот процесс в мучительный и продолжительный труд. Гораздо эффективнее использовать самодельный растворитель.

Для того чтобы приготовить это снадобье, нам понадобится протертая на терке свеча. Затем масса смешивается с ксилолом. Далее все это подогревается на водяной бане. После того как прозрачная масса остынет, в нее добавляют ацетон.

Затем полученный продукт наносят на кузов – намазывать нужно толстым слоем. Далее нужно немного подождать. Через примерно полчаса останется только убрать старую краску шпателем и тщательно вытереть машину. Если краска с кузова удалится частично, тогда ее удаляют механическим методом.

Кузов без защитного покрытия не сможет простоять долго – он начнет ржаветь. Не стоит подготовленное под покраску авто оставлять на улице надолго.

Обезжиривание, шпаклевка

Все поверхности, которые будут окрашиваться, должны быть тщательно обезжирены. Лучше всего для этого применить уайт-спирит и безворсовые ткани. Тряпку натирают средством, а затем счищают жир и грязь.

Если на кузове есть механические дефекты, вмятины, различные царапины, то для того, чтобы их устранить, применяется шпаклевка. Ее тонким слоем наносят на дефект. Лучше применять полужидкие составы и наносить краскопультом. Когда шпаклевка засохнет, участок подчищают мелкой шкуркой.

Покраска

Отлично, если имеется краскопульт для покраски авто. Если его нет, то можно воспользоваться пылесосом. Нужно извлечь фильтр, а к выходному отверстию подсоединяют шланг с пистолетом. В результате получится распылитель. Краску разводят и заливают в специальную емкость в пылесосе. Чтобы не запачкать краской весь гараж, под обрабатываемые детали кладут пленку.

Первым делом наносят первый проявочный слой. Затем после его высыхания будут хорошо видны неровности. Их следует устранить. Затем наносят остальные слои. Когда нанесен последний, машину оставляют на некоторое время для высыхания. Затем останется только нанести лак и выполнить полировку.

О покраске баллончиком

Покраска авто из баллончика – это любимое занятие «перекупщиков». Многие профессионалы являются противниками такого подхода, но если дефект небольшой, то лучше баллончика способа нет. Главное – правильно подобрать цвет. Есть и умельцы, которые окрашивали баллончиком свои автомобили полностью в гаражах. Качество при этом получилось вполне сносное.

Технология имеет и недостатки, и плюсы. Среди последних – максимальная простота процедуры, для которой не требуется дополнительных инструментов и материалов. Если красить, имея навык, то можно получить хороший равномерный слой краски. К недостаткам относят отсутствие в комплекте с баллоном инструкции. Нет ее и на его корпусе. Краска для покраски авто в баллонах не всегда отличается качеством, а с подбором бывают определенные трудности.

Подготовительные работы такие же, как и при использовании полноценного краскопульта. Распылять краску лучше с 30 сантиметров. Желательно проверить цвет и то, как баллон распыляет, на тестовой поверхности, которую не жалко. При работе с аэрозольными красками необходимо, чтобы температура в помещении была не менее 20 градусов.

Краска наносится в нескольких слоев. Вначале наносят базовый, затем, через 15-20 минут — следующим. Границы нанесенных слоев должны расширятся. Время сушки последнего слоя должно быть не меньше, чем один час. Далее поверхность покрывает в несколько слоев прозрачным лаком. Технология аналогичная.

Жидкая резина

Этот состав наносят для того, чтобы защитить лакокрасочное покрытие автомобиля. Данный материал способен защитить ЛКП от различных механических и химических воздействий. За счет широкого ассортимента цветов и оттенков можно корректировать цвет. Процесс подготовки к покраске аналогичен уже вышеописанному. Поэтому многие выбирают для себя жидкую резину. Отзывы о покраске авто таким способом, кстати, довольно неплохие. Нужно только добавить, что некоторые автовладельцы рекомендуют для обезжиривания применять изопропиловый спирт.

Далее готовят состав. Для покраски авто жидкой резиной краску смешивают дрелью. Так можно лучше контролировать качество смешивания компонентов. При правильном смешивании осадка на дне емкости не будет. Важно помнить, что пигмент, содержащийся в составе, быстро оседает на дно. Перед тем как заполнить краскопульт, нужно хорошо перемешать краску палкой в емкости. После этого можно красить.

Машину красят строго краскопультом. Если его нет, то можно попользоваться пистолетом с дюзой в 1,8 миллиметра. Экономить краску нее стоит. Воздух должен подаваться так, чтобы с расстояния 30 сантиметров на рабочую поверхность падали очень маленькие капли. Этого эффекта можно добиться, если давление будет составлять 1 атм, а факел будет иметь средний угол рассеивания.

Чтобы результат получился качественным, наносят не менее 5 слоев. Каждый имеет прозрачность в 50%. Такая технология обеспечивает плавное изменение цвета. Что касается цвета, то выбирать лучше родной цвет автомобиля. Можно, конечно, выбрать и другой — желаемый результат определяется только количеством этих слоев.

Красить лучше начинать с крыши. Слои при этом должны быть тонкие и равномерные. Каждый из них сушится примерно 20 минут. Для нанесения шести слоев понадобится около двух часов. Без навыков понадобится немного больше времени.

Необходимо учитывать, что для высыхания последнего элемента нужно не менее часа. Затем машину оставляют на сутки для полного высыхания краски.

«Раптор»

Недавно стала популярной покраска авто «Раптором». Это современное защитное покрытие по типу жидкой резины. Процесс окрашивания очень похож на работу с жидкой резиной, а результат выглядит очень эффектно. Красить машину «Раптором» смогут даже непрофессионалы. Технология ничем не отличается от вышеописанной. Как мы уже увидели, красить в гараже машины можно и нужно, если есть цель сэкономить.

инструменты и материалы для работы в гараже +видео » АвтоНоватор

Причин, побудивших вас к самостоятельной покраске автомобиля, не так уж и много. Это могут быть последствия аварийной ситуации с повреждением частей кузова, либо возраст автомобиля, когда площадь поеденного коррозией кузова явно подбирается к 1/3 от общей площади автомобиля. В этих случаях покраска автомобиля – обязательна. Ни в коем случае причиной покраски авто не может служить новое платье в гардеробе вашей супруги, ну, чтобы гармонировало с цветом.

Покраска автомобиля в гараже

Покраска автомобиля в домашних условиях – мероприятие не простое, и здесь вы должны ориентироваться по месту. Бывает, что импульсивно вы решаете произвести полную покраску, хотя на самом деле требуется всего лишь локальная покраска какой-либо части кузова.

По сути своей, покраска авто в домашних условиях описывалась нами в рубриках подготовка автомобиля к покраске и локальная покраска авто. Поэтому сегодня мы постараемся, меньше внимания уделить методике покраски автомобиля своими руками, а сконцентрируем ваше внимание на оборудование для покраски и некоторые особенности этого процесса.

Покраска авто своими силами подразумевает наличие этих сил, желание, или, чего греха таить, невозможность в данный момент потратить круглую сумму на покраску в сервисе. А оборудование для покраски можно собрать по гаражам у товарищей. Плюс в том, что покраска авто в гараже, не оставит это мероприятие без помощников – ваших соседей по гаражу.

Инструменты для подготовки и покраски авто своими силами

Прожектор или два. Для покраски авто в гараже хороший свет вам очень понадобится. Помимо света он может быть использован и как элемент обогрева окрашиваемой поверхности. Мощность прожектора от 500 ВТ до 1 кВТ.

Насадка (виниловая) на электродрель. Для снятия коррозии, краски, грунта и шпатлевки – вещь незаменимая. Положительно по сравнению с «болгаркой» то, что она не задирает металл и не нагревает поверхность кузова.

Строительный фен. Во-первых, нужен при подготовки авто к покраске для снятия молдингов, наклеек и всего, чем мы «облепливали» авто во время стайлинга. Кроме того, нужен для ремонта и покраски бампера или покраски дисков. И соответственно во время покраски кузова.
Орбитально-шлифовальная машинка. Незаменима при подготовке к покраске, для зачистки шпатлевки и грунтовки. Пригодится также при полировке кузова либо полировке стекла после ремонта трещин, вместо полировальной машинки. Для этого применяются специальные насадки. Качество обработки и время – просто несравнимы с ручной работой.

Рубанок для шлифовки. Применяется при покраске авто своими силами для шлифовки больших и плоских площадей. Выбирать рекомендуется с зажимами для крепления наждачной бумаги.
Малярная маска – без неё покраска авто своими силами в гараже просто не может начинаться. Это ваше здоровье.

Краскопульт (малярный пистолет). Он – основное орудие производства, т.к. с помощью краскопульта вы наносите практически все ингредиенты лакокрасочного покрытия: жидкую шпатлевку, грунт, краску и лак.
Компрессор. Это пара к краскопульту. Для непрофессиональной покраски, если только вы затем не откроете у себя в гараже малярный участок, вполне подойдет самый обычный компрессор. Не забудьте к нему фильтры для сбора из воздуха влаги и масла.

Вот собственно и все, самое необходимое, для покраски авто в гараже, оборудование. Производим закупку материалов: шпатлевки, грунтовки, краски, лака, наждачной бумаги. Технология подготовки к покраске и покраске автомобиля вами уже, надеемся изучена. Всё. Приступаем к делу.

Перед тем, как начнется покраска кузова автомобиля своими руками, не поленитесь, возьмите на свалке за гаражами старое крыло, капот или дверь. И на них произведите полный учебно-тренировочный цикл покраски авто своими руками. Это поможет понять суть своих действий и провести более качественную покраску авто, уже по-настоящему.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

При покраске автомобиля своими руками нужно понимать, что добиться идеального результата практически невозможно. При продаже автомобиля любой более-менее опытный автомобилист определит «домашнюю» покраску из-за незначительных дефектов и переходов цвета или лака (идеально равномерный слой можно получить только при профессиональной покраске с использованием специального оборудования). Для покраски в гаражных условиях важно не только правильно подобрать инструмент, но и цвет краски.
Если конечный результат будет отличаться от ожидаемого, то придется все переделывать. Для этого нужно будет зачищать, шпатлевать, обезжиривать, готовить инструменты и лакокрасочные материалы. Это допустимо, если имеет место быть локальная окраска, а где взять время и терпение на повторное окрашивание всего автомобиля?
На самом деле при отсутствии инструментов и оборудования покраска невозможна. Если посчитать расходы ещё и на них, а особенно на покупку компрессора, то выходит, что для разовой работы по покраске собственного автомобиля дешевле обратиться к специалистам, к тому же они выполняют такие работы намного качественнее: кроме соответствующих условий и оборудования они имеют немалый опыт. Не зная многих тонкостей покраски, можно допустить кучу ошибок, исправлять которые придется мастерам, а это дополнительные расходы, так что если нет уверенности в собственных силах, не стоит начинать такое масштабное мероприятие в гараже.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 3.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Подготовьте машину к покраске в гараже

Покраска автомобиля может быть сложной задачей. Мало того, что проект может превратиться в автомобильную версию зыбучих песков, любые ошибки могут удлинить процесс и увеличить затраты. Работа над проектом без какой-либо стратегии может быть утомительной, а также серьезной шумихой.

Если у вас есть навыки и место для работы с вашим автомобилем, вы можете значительно сэкономить средства, самостоятельно выполняя некоторые подготовительные работы по окраске, а также упрощая логистику для получения всех деталей и работ. правильно. Точно так же, как покраска хороша настолько, насколько хороша предшествовавшая ей подготовка, готовый автомобиль хорош настолько, насколько хороши его элементы, то есть краска, отделка, линзы и значки.

Ваш скромный автор владел более чем 35 автомобилями и занимался всем: от проектов полной реставрации до перепродажи. Ниже приводится то, что я узнал о покупке и ремонте автомобилей за эти годы, в частности, что может сделать человек, работающий своими руками, чтобы подготовить автомобиль к покраске.

Выполняя большую часть подготовительных работ самостоятельно, вы не только экономите трудозатраты, но и сокращаете время нахождения автомобиля в мастерской. Еще одним преимуществом является то, что вы наблюдаете за процессом окончательной сборки и следите за тем, чтобы автомобиль собирался правильно. В этой статье основное внимание уделяется не логистике снятия бамперов и отделки, а тому, как оценить ваш проект и составить действенный план для получения наилучших возможных результатов при минимальных затратах. На самом деле после покраски автомобиля начинается немалый объем работ.

Сделайте честную оценку своего автомобиля

Для целей этой статьи давайте рассмотрим мой Cadillac Seville 1976 года выпуска, выживший с пробегом 88 тысяч миль, который ранее проживал в Беверли-Хиллз, Калифорния. Машина костяная и на протяжении всей своей жизни обслуживалась в хорошем состоянии, но теперь нуждается в любви. Seville имеет около 75 процентов своей оригинальной краски, поскольку переднее пассажирское крыло и дверь в какой-то момент за эти годы подверглись кузовному ремонту.

Единственная ржавчина на машине находится в правом нижнем углу, где молдинг задерживал воду. Это будет исправлено, когда верхняя часть будет удалена и заменена. Если вы думаете, что эмблема здесь выглядит паршиво, подождите, пока она не окажется рядом со свежей краской и винилом. Боги живут в деталях, и скоро мы это исправим.

В какой-то момент передний бампер был заменен, и полоса протирки отличается от цвета заднего бампера. Белый виниловый верх находится в удивительно хорошей форме для преодоления полувековой отметки. Автомобиль хорошо виден на высоте пятидесяти футов, но косметически он устарел, и повторное напыление заводской краски «Innsbruck Blue» значительно улучшит состояние автомобиля.

Как вы видите, передняя пассажирская дверь и крыло окрашены. Вероятно, это был халтурный ремонт, чтобы вывести машину на рынок, и только Бог знает, что под краской, но мы скоро узнаем.

Я владею автомобилем с 2017 года, и мне нужно решить несколько проблем. Дополнительным результатом аварии является то, что блок фар переднего пассажира не подходит правильно и взят от более новой Seville.

Севилья страдала от «синдрома старика» и «парковки по Брайлю». На машине много царапин и вмятин, хотя издалека выглядит хорошо. Я думаю, что пожилая женщина-владелец ударила передний угол со стороны пассажира о стойку при парковке, и они шуршали дешевой заменой кластера от более поздней модели Seville. В нем также отсутствует крепежное оборудование, и он свисает. Севилья с 1976 имеют четкие поворотники с желтыми лампочками.

Только после разборки автомобиля можно полностью оценить степень повреждения угла со стороны переднего пассажира. Если его отремонтировали правильно, отлично, если нет, то может понадобиться новое переднее крыло.

Мы поговорили с Мэттом из компании Best Of Show Coachworks в Эскондидо, штат Калифорния, о том, как выбрать маршрут при замене крыла. «Как правило, если вы можете найти оригинальные вещи в хорошем состоянии по приемлемой цене, берите их. Есть преимущества в расположении оригинального листового металла. Заводская штамповка всегда будет иметь хорошую посадку, потому что все они были сделаны примерно в одно и то же время. Но рынок послепродажного обслуживания прошел долгий путь за последнее десятилетие и действительно добился успеха и предлагает детали отличного качества». Таким образом, вместо покупки автомобиля на запчасти такие компании, как Auto Metal Direct, являются отличным ресурсом для OEM-производителей правильного листового металла, и у них есть тысячи деталей на выбор.

Автомобиль имеет нарисованные вручную полосы (не декали) с завода, и я хочу воспроизвести это в готовом изделии. Существуют различные эмблемы и значки, которые я также хочу вернуть в состояние выставочного зала, поэтому они будут удалены и задокументированы, чтобы сделать повторную установку точной. Если вы собираетесь пойти по обычному маршруту и ​​сбрить все лишнее, вы можете пропустить эту часть.

Есть старая поговорка: «Реставрация — это разрушение», и если вы подходите к своему проекту с учетом этого, вы, скорее всего, будете меньше расстраиваться, когда повреждаете детали в процессе демонтажа. Вы будете ломать вещи и сталкиваться с проблемами при снятии деталей на 46-летней машине. Очень важно не торопиться. WD-40 или аналогичный пенетрант вам в помощь. Факел тоже не примет ответа «нет».

Если вы попадете в затруднительное положение во время сборки, вы поблагодарите себя позже, фотодокументируя все, что вы делаете. Это может показаться суетливым, но поверьте мне, быстрое справочное изображение может мгновенно решить проблемы.

Вам понадобится набор торцевых головок, отвертки с плоской головкой, отвертки Phillips, инструмент для снятия накладок, полироль для металла и пластика и пластиковые пакеты. Буфер и вращающийся инструмент Dremel также имеют решающее значение для проекта.

Создайте свой список дел

Основываясь на нашем обзоре, у нас теперь есть схема того, что нужно машине. Все упаковывается и маркируется. Вот список:

• Снимите обе группы фар, решетку радиатора и хромированную полосу на капоте
• Снимите оба задних фонаря
• Снять хромированный молдинг на крышке багажника
• Снимите оба боковых зеркала
• Снять антенну и молдинг
• Найдите переднюю панель пассажира 1976 года выпуска с правильной линзой указателя поворота.
• Снимите оба бампера
• Снимите всю облицовку колесной арки
• Снимите украшение капота и верхние указатели поворота на крыльях
• Удалить все эмблемы и значки из листового металла
• Потяните все внутренние дверные панели и снимите все дверные ручки и наружные замки
• Снять кромки дверей и горизонтальные накладки дверей
• Снять молдинги порогов
• Наконец, виниловый верх будет заменен, но это выходит за рамки наших навыков, поэтому мы позволим мастерской справиться с этой частью проекта.

Еще одно соображение касается управляемости и посадки/высадки, когда автомобиль раздет. Со снятыми дверными панелями и дверными ручками вам нужно будет создать способ открывать двери и поднимать и опускать окна. Наилучшей практикой может быть оставить ручку двери водителя включенной и позволить мастеру снять ее, когда они завладеют автомобилем. С удаленными фарами и задними фонарями вам придется соответствующим образом компенсировать. Доступ к трейлеру — хорошая идея.

Нам понадобится достаточно времени, чтобы выяснить и наш список. Нам нужно будет найти блок передних фар, возможно, переднее крыло, подобрать цвет накладок и заменить отсутствующие или сломанные компоненты.

И, наконец, вы можете снять краску самостоятельно. Будь то химикаты или взрывные работы. Это также сэкономит время и деньги. Заблаговременный звонок в малярную мастерскую будет иметь большое значение. Большинство магазинов откровенны в том, что они хотят видеть, когда вы отдаете машину.

Этот маленький Рамблер — хороший образец того, каким должен быть ваш автомобиль, когда он попадет в покрасочную камеру.

Корвет C3 готов к метаморфозам

Пока машина в магазине

• Очистите все снятые детали
• Устранение неполадок задних фонарей
• Устранение неисправностей фар
• Обратитесь к любому потерянному или сломанному крепежу
• Проволочная щетка для всего оборудования
• Выпрямление и полировка отделки и значков из нержавеющей стали.
• Отполируйте эмблемы или отдайте их в реставрационную мастерскую
• Польские бампера
• Покраска полос переднего и заднего бампера
• При необходимости найти запасные части

Мыло и вода дешевы и могут иметь большое значение для получения готового продукта. Я начинаю свои проекты с очистки всех частей, снятых с машины. Легче полировать детали на столе, не напрягаясь и не наклоняясь часами напролет. Это хорошее время для очистки всех линз освещения, как внутри, так и снаружи. Хорошая полировка также восстановит прозрачность и яркость ваших линз.

Здесь важна старая добрая смазка. Полироль для металла и пластика — это омолаживающие зелья, которые могут вернуть вашим деталям заводскую чистоту без больших затрат. Небольшая кирка, мешок с песком и настольные тиски — хорошие инструменты для удаления вмятин на отделке. Ваш случайный буфер орбитальной краски может иметь большое значение для бамперов. Если вам нужно больше мышц. просто посетите местный пункт проката и возьмите напрокат профессиональный роторный буфер.

При снятии обивки прогресс движется медленно, но когда все снова соберется, вы пожнете большие дивиденды.

Когда машина выходит из мастерской

Новой краске нужно время, чтобы высохнуть, и ускорение процесса сборки может привести к катастрофическим последствиям. Мы рекомендуем принимать автомобиль только тогда, когда краска полностью затвердеет и отполируется. Вам понадобится напарник, чтобы помочь с переустановкой бампера, но в остальном повторная сборка может выполняться в вашем собственном темпе и выполняться одним человеком. Терпение и рулон малярного скотча с низкой адгезией здесь имеют решающее значение. Пробная установка деталей без защиты может поцарапать драгоценную новую краску, поэтому снова не торопитесь и планируйте любые SNAFU. Имейте под рукой немного растворителя для лака, чтобы убрать излишки, которые могли попасть в процессе склеивания.

Красивая новая краска, яркая отделка и блестящие бамперы — главные элементы любого проекта, так что берите блокнот и карандаш и хватайтесь за свой проект за рога.

Как защитить автомобильную краску без гаража · Самостоятельная защита автомобильной краски

По оценкам, более половины домов в Соединенных Штатах не имеют крытого гаража. В то время как многие из нас не могут жить без наших «ящиков для игрушек», другие, страстные владельцы транспортных средств, вынуждены придумывать творческие способы защиты автомобильной краски без гаража. Одни их идеи проактивны, другие – не очень.

Современный мир наполнен токсинами, химическими веществами и выбросами, которые могут медленно разъедать поверхностные материалы вашего ежедневного водителя. УФ-лучи, кислотный дождь, птичий помет и пыльца могут проникать сквозь прозрачный слой лакокрасочного покрытия автомобиля, а холодная и жаркая погода могут привести к преждевременному старению резиновых и пластиковых деталей отделки.

Каждый день ваша поездка подвергается бомбардировке токсинами – да, мы упоминали об этом выше. Но одно из самых больших заблуждений в отношении автомобильной краски заключается в том, что прозрачный слой сам по себе блокирует загрязнения и ультрафиолетовые лучи. Некоторые считают, что быстрое нанесение натурального карнаубского воска поможет.

Однако это не точно. Прозрачное покрытие микроскопически тонкое, тоньше бумаги. Хотите добавить слой автомобильного воска, который продержится всего несколько месяцев? Ваша защита только что получила половину толщины этого листка бумаги. УФ-лучи, брызги насекомых, древесная смола, пыльца и дорожный мусор могут прилипать к верхнему слою вашего автомобиля и медленно разъедать его, пока он не станет сырой краской. Прозрачный слой краски — это то, что покрывается вихревыми следами при использовании автоматических моек или некачественных полотенец.

В конце концов, эти материалы проникают в пигмент и начинают разъедать и окисляться на металле. Есть люди, которые твердо верят в то, что для защиты от этих загрязняющих веществ следует использовать автомобильное покрытие для улицы или дома, и в этих мыслях есть некоторая логика. Однако они не являются оптимальными решениями.

Некоторые из основных факторов, ускоряющих коррозию краски, могут включать:

 

УФ-лучи

Солнце отлично согревает зимним утром и делает глубокую покраску богатой, но оно также может причинить вред вашему здоровью. поверхность автомобиля. Существует два типа УФ-лучей — УФ-А (отвечает за повреждение поверхности вещества — обычно старение) и УФ-В — вызывает ожоги и повреждения кожи). Тепло производится инфракрасными лучами или ИК.

Природные отходы

Птичий помет и брызги насекомых занимают второе место в списке предметов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Оба продукта очень кислые, с другими ингредиентами, которые прилипают к различным материалам вашего автомобиля. Если не удалить их с лака, даже со стекол – они начнут пачкать и протравливать верхние слои – особенно на лакокрасочном покрытии автомобиля.

Смог и загрязнение

Смог – это несгоревшие твердые частицы, образующиеся в результате сжигания ископаемого топлива. Это выбросы углерода, которые циркулируют в воздухе, которым вы дышите, и в конечном итоге находят свое место на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля. Если транспортное средство не мыть в обычном режиме, смог и промышленные загрязнения оседают на поверхности, снова вызывая повреждения.

 

Что делать, если у вас нет гаража

Скажем прямо: мы не собираемся советовать вам покупать навес для машины, взрывное устройство или что-то еще для парковки вашего автомобиля внутри. Сегодняшнее профессиональное керамическое покрытие и защитная пленка для краски проделают феноменальную работу по защите вашего автомобиля на ГОДЫ — от естественного износа и воздействия на открытом воздухе.

Теперь вы, наверное, думаете про себя: «Ну, я бы купил керамическое покрытие или PPF, если бы это не было так дорого». И знаете что — это справедливо. Профессионально нанесенный и задокументированный CARFAX Ceramic Pro 9H Gold Package с пожизненной гарантией — это инвестиция в защиту вашего автомобиля.

Однако это вершина горы. Существует несколько уровней пакетов, которые подойдут практически для любого бюджета и защитят ваш автомобиль, грузовик, внедорожник или другое транспортное средство от постоянной защиты на открытом воздухе. Есть также некоторые другие средства защиты DIY, которые будут служить для защиты краски, пластиковой отделки и других открытых частей автомобиля, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

 

Натуральный карнаубский воск

Первый автомобильный воск был представлен на мировом потребительском рынке в 1944 году. Он назывался Plastone и был изобретен химиком по имени Бен Хирш. Это был жидкий автомобильный воск, состоящий в основном из натурального карнаубского воска — секрета пальмы, произрастающей в Бразилии. Продукт был исключительным в создании жесткой оболочки поверх окрашенной поверхности автомобиля. В итоге он переименовал продукт в Turtle Wax®.

Современные натуральные автомобильные воски основаны на той же концепции — с использованием натуральных масел и смол, которые связываются с поверхностью — и защищают от ультрафиолетовых лучей и других внешних воздействий в течение нескольких месяцев. Каждая поездка на автоматическую мойку может ускорить поломку.

 

Полимерные или синтетические герметики для краски

Созданный в лаборатории воск известен как герметик для краски. Он синтетический по своей природе и может состоять из натурального карнаубского воска, диоксида кремния (SiO2) и тефлона. Это то, что вы бы назвали гибридным автомобильным воском. Его можно наносить в виде пасты, жидкости или распылять, а затем отполировать свежей тканью из микрофибры. Есть некоторые герметики для краски, которые утверждают, что держатся от 8 месяцев до года в нетронутых условиях.

 

Самодельные керамические покрытия

Сегодня на рынке представлено огромное количество самодельных керамических покрытий для автомобилей. Некоторые из них просты в применении, а другие доставят автовладельцам массу проблем. Давайте развенчаем один из самых больших мифов об этих самодельных покрытиях — они НИЧЕГО НЕ БЛИЖЕ к профессиональному нанопокрытию 9H. Многие из них можно наносить и удалять с помощью простого полотенца из микрофибры, в то время как другие более трудоемки.

Они в основном предназначены для простоты нанесения и воспроизводят многие «атрибуты» нанопокрытий профессионального уровня. Например, большинство этих покрытий претендуют на множество гидрофобных свойств (это то, что заставляет воду скапливаться на поверхности). И по большей части – они делают это достаточно хорошо.

Однако они не обеспечивают реальной защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Некоторые содержат микроскопические количества керамических ингредиентов (поэтому они могут называть это «керамическим покрытием»). Другие имеют большое процентное содержание SiO2, но не совсем уверены, что делает этот ингредиент. Некоторые из этих покрытий сохраняются в течение 18 месяцев, но предлагаемый ими уровень защиты не подтверждается гарантией или какими-либо задокументированными исследованиями.

Если вы собираетесь купить керамическое покрытие своими руками, обязательно изучите продукт и необходимые вспомогательные материалы, например, дополнительную ткань из микрофибры. Убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно при выполнении подготовительных работ, установке и последующем уходе. Это действительно стало рынком с осторожностью для покупателей, поэтому обязательно завершите свое исследование и рассмотрите все варианты, прежде чем делать финансовые вложения.

Профессиональные покрытия и защитная пленка для краски

Если вы ищете оптимальный способ защиты вашего автомобиля, Ceramic Pro предлагает несколько доступных вариантов. Флагманские нанопокрытия Ceramic Pro 9H продаются в упаковках, каждая из которых имеет собственную ожидаемую и гарантированную гарантию. Узнайте больше о покрытиях Ceramic Pro 9H для внутренней и внешней части вашего автомобиля, нажав на ссылку ниже.
Керамическое покрытие и защита краски

Мы также предлагаем защитную пленку XPEL (вставьте ссылку XPEL) здесь, в ATD Detailing. Защитную пленку для краски (PPF) можно рассматривать как прозрачное автомобильное покрытие, поскольку ее можно наносить на краску, фары и другие материалы вашего автомобиля. Узнайте больше о защитной пленке XPEL, нажав на ссылку ниже.
Защитная пленка для краски

Если вы хотите получить бесплатную оценку для исключительного слоя защиты от внешних воздействий, Свяжитесь с нами .

Как превратить домашний магазин в удобную покрасочную камеру

Как и многие из вас, в детстве я любил читать автомобильные журналы. Любой журнал, в котором была статья о живописи, обязательно приходил ко мне домой. Мои самые любимые статьи были о покраске дома, в гараже или на подъездной дорожке. Но какова реальность рисования дома? Может ли средний энтузиаст добиться хороших результатов при покраске автомобиля в своем гараже? Ответ положительный.

Благодаря достижениям в области красок и оборудования покраска стала проще, чем когда-либо. То есть, если следовать некоторым основным правилам. Подробнее о правилах позже. Во-первых, давайте поговорим о настройке вашего домашнего магазина для краски и кузова.

Да, в магазине на дому можно получить гладкий и чистый лак. Этот Firebird 1967 года не был окрашен в профессиональной покрасочной камере.

Очистите и организуйте свой магазин

Невозможно не подчеркнуть, что вам нужно начать с чистого магазина, но зачем чистить его, только чтобы покрыть всю эту опрятность кузовом и краской пылью? Начав с чистого цеха, будет легче поддерживать его в чистоте на протяжении всего процесса. Вы должны убирать магазин каждый день, но поскольку вы убираете только после работы в этот день, уборка проходит легче и быстрее. Это большая работа, но она будет иметь большое значение в вашей покраске. Начните с того, что вынесите из магазина все, что можно переместить (например, те ящики с замасленными деталями, беспорядок старых деталей, лежащих под скамейкой или сложенных в углах и т. д.).

Затем подметите и пропылесосьте каждый сантиметр магазина. Удостоверьтесь, что все эти паутины находятся в углах потолка. Любой беспорядок на верстаке должен быть убран. Пометьте коробки, чтобы позже вы могли найти тот «особый» болт, который вы оставили в тисках. Протрите все поверхности магазина: ящик для инструментов, скамейку, холодильник и стены. Купите несколько рулонов сверхпрочного малярного пластика, чтобы обернуть коробки и любые крупные детали. Постарайтесь аккуратно сложить все в труднодоступных местах в магазине.

Я наношу лак на Firebird в самодельной «покрасочной камере».

Создайте «чистую» атмосферу

Пыль от шпаклевки кузова и избыточный аэрозоль будут скапливаться повсюду во время кузовных работ и окраски. Накройте пластиком все оборудование, такое как сварочные аппараты или подъемные механизмы, а также такие вещи, как магазинные холодильники. Например, то место под верстаком, где вы храните вещи? Приклейте кусок пластика вдоль края верстака, чтобы получилась занавеска, ниспадающая на пол. Если необходимо, вырежьте прорезь в пластике, чтобы достать вещи. Несколько хорошо приклеенных кусочков ленты могут служить застежкой.

Во время работы используйте вентилятор (или вентиляторы), чтобы удалить пыль и брызги из цеха. Никогда не выдувайте шлифовальную пыль из цеха сжатым воздухом. Он пойдет везде. Потратьте время, чтобы аккуратно подмести или вытереть его и избавиться от него.

Очистите вашу воздушную систему

Любой, кто использовал пневматический инструмент, такой как шлифовальная машина двойного действия (DA) или прямошлифовальная машина, в течение длительного времени сталкивался с тем, что из воздушного шланга вытекала вода. Поддерживать чистоту и сухость вашей воздушной системы несложно, так как есть несколько недорогих средств.

Вот недорогой способ предотвратить попадание воды в пневмоинструмент или краскопульт. Подсоедините 25-футовый воздушный шланг к выходному отверстию компрессора и закрутите его несколько раз. Прикрепите петли к стене рядом с компрессором. Пропуская через него горячий воздух компрессора, он дает воздуху возможность остыть, и большая часть конденсата остается в петлях. Это означает, что меньше воды попадает в воздуховоды магазина.

Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь устанавливал водоотделитель сразу после компрессора? Это не очень хорошая идея. Воздух, выходящий из компрессора, горячий, и по мере остывания воздуха в воздуховодах (после сепаратора) образуется конденсат. Один из способов сделать низкотехнологичный осушитель воздуха — подсоединить 25-футовый воздушный шланг к компрессору, свернуть его и прикрепить к стене. Затем подсоедините к нему другой шланг. Этот скрученный шланг даст возможность воздуху остыть, а конденсат останется в змеевиках.

В некоторых магазинах есть жесткие линии с водоотделителями на выходе воздуха, а в некоторых есть один воздушный шланг, который идет непосредственно от компрессора к распылителю или пневматическому инструменту. Если ваш магазин похож на последний, то найдите время, чтобы подключить водоотделитель к этому воздушному шлангу. Прикрепите сепаратор к стене, затем проложите второй воздушный шланг от сепаратора к инструменту или пистолету-распылителю. Это поможет предотвратить попадание воды в вашу краску. Если у вас все еще есть вода, вытекающая из конца воздушного шланга, простой и недорогой встроенный фильтр для воды должен помочь. Они крепятся непосредственно к концу вашего пневматического инструмента или пистолета-распылителя. Вы можете купить их в магазине товаров для дома менее чем за 15 долларов. Обязательно еженедельно сливайте воду из воздушного компрессора.

На этой схеме показана стандартная воздушная линия для среднего магазина. Поддерживая уровень воздушных линий цеха немного выше, чем воздуховыпускное отверстие для компрессора, это помогает удерживать воду на конце линий компрессора.

Освещение зоны покраски

Если вы давно хотели добавить больше света в свой магазин, сейчас самое время. Для идеальной покраски вам понадобятся не только светильники на потолке, но и на стенах магазина. Это недорого и легко создать свои собственные «стендовые» огни. Используя светодиодный светильник (около 20 долларов за штуку в магазине товаров для дома), вы можете поставить его на край и добавить 2×4 для создания базы. У вас будет переносное освещение, которое будет освещать борта автомобиля. Вы можете переместить эти огни туда, где они вам нужны в магазине. Примерно за 125 долларов вы можете изготовить четыре таких светильника.

Это старая лампа для покраски, которую я сделал 20 лет назад. Все, что нужно, это от 4 до 6 светодиодных светильников для магазинов и несколько 2х4. Измерьте и вырежьте 2×4, чтобы он поместился на задней части светильника, изготовьте основание и прикрепите его к концу светильника. Их можно перемещать туда, где они нужны. Рабочие фары с одним светодиодом также могут пригодиться для освещения темных зон в магазине.

Создание навесной стены

Вы можете сохранить этот шаг, пока не завершите кузовные работы и грунтовку и не будете готовы к окраске. Чтобы создать временную навесную стену или импровизированную покрасочную камеру, вам понадобится 100-футовый рулон пластика толщиной от 4 до 6 мил. Используя строительный степлер, покройте потолок магазина. Если у вас есть подвесные светильники, снимите их и почистите. Протяните пластик по потолку, затем переустановите светильники. Если у вас есть светильники, прикрепленные непосредственно к потолку, накройте их пластиком. Делайте это только с люминесцентными или светодиодными лампами.

Затем решите, сколько рабочего места вам понадобится вокруг машины для покраски. Протяните пластиковую штору вдоль этого измерения, прикрепив верхнюю часть шторы к потолку. Отрежьте все лишнее, что лежит на полу. Обязательно оставьте зазор вдоль пола спереди и сзади вашей «комнаты», чтобы обеспечить приток воздуха.

Вот вид пластиковых навесных стен, которые я повесил в своем магазине. Пол также покрыт пластиком, так как брызги могут попасть на пол. Если у вас есть хорошее эпоксидное покрытие на полу, вы можете подумать о его защите, как это сделал я. Преимущество создания зоны покраски навесной стены из пластиковой пленки заключается в том, что вы можете сделать ее такой же большой, как ваш гараж, если хотите. Здесь у нас было достаточно места, чтобы расположить все части автомобиля.

Правила

Приведенные выше шаги обязательно помогут вам собрать временную покрасочную камеру, чтобы вы могли красить дома. Если вы будете следовать вышеперечисленным шагам, вы сможете получить качественные результаты, которых хотите достичь. Помните «правила», о которых я упоминал в начале? Ниже приведены несколько простых правил, которые, безусловно, помогут вам добиться отличных результатов.

• Держите его в чистоте. Любая пыль или грязь, которые находятся на поверхности магазина, могут попасть в краску.
• Силикон и масло — враги краски. Никогда не распыляйте такие вещества, как WD40 или средство для ухода за шинами, в вашем магазине или вокруг него, пока выполняются какие-либо кузовные или покрасочные работы. Однажды мой друг распылял блеск для шин возле моего магазина. Он пролетел через дверь и приземлился на поверхность автомобиля и испортил краску! Думайте о своем магазине как о зоне «без силикона» с момента начала кузовных работ до нанесения последнего слоя прозрачного покрытия.
• Не экономьте на кузовных работах и ​​лакокрасочных материалах. Вам не нужно использовать самые дорогие продукты, но проведите исследование и найдите продукты хорошего качества для использования. Ваша покраска настолько хороша, насколько хороши используемые продукты.
• Не забудьте приобрести несколько одноразовых костюмов для рисования с капюшонами. Носите его при грунтовке, чтобы защитить себя от краски. Оставьте другой для основы и лака. Большая часть пыли, которая попадет в лакокрасочное покрытие, исходит от маляра.
• Носите соответствующий респиратор и храните его в пластиковом пакете с застежкой-молнией, когда он не используется.
• Чтобы спасти руки, возьмите коробку с нитриловыми перчатками. Используйте их всякий раз, когда вы используете химикаты, такие как разбавитель, а также смешиваете или распыляете краску. Я даже ношу их, когда занимаюсь кузовными работами, чтобы защитить руки и не допустить попадания масла с рук на окрашенную поверхность.
• Знайте о любых правилах ТСЖ или зонирования в вашем районе о покраске дома. Последнее, что вы хотите видеть, это то, что городской чиновник останавливается, потому что ваш сосед пожаловался на пары краски, исходящие из вашего гаража.

Скорее всего, эти пластиковые навесные стены какое-то время будут стоять. Вы устанете от них. Я точно знал. Процесс покраски Firebird длился две недели, так как мне пришлось рисовать на машине языки пламени Real Fire. Быстрое решение состояло в том, чтобы снять навесную стену со стороны гаража, где были ящики для инструментов и верстак, оставив пластик висеть на потолке и трех других сторонах. После того, как произведение искусства было завершено, было легко повесить новую навесную стену с одной стороны и покрыть произведение прозрачным лаком, завершив процесс покраски.

Теперь, когда ваша мастерская готова к кузовным работам и покраске, всегда помните, что лучший инструмент в мастерской — это здравый смысл. Продумайте свой путь в процессе. Фаза кузовных работ и покраски автомобиля — не время для нетерпения или спонтанности. Удачи во всех ваших покрасочных проектах!

Как защитить автомобильную краску без гаража

Некоторые из основных факторов, ускоряющих коррозию краски, могут включать:

УФ-лучи: Солнце прекрасно согревает зимним утром и делает глубокую покраску богатой , но это также может привести к повреждению поверхности вашего автомобиля. Существует два типа УФ-лучей — УФ-А (отвечает за повреждение поверхности вещества — обычно старение) и УФ-В — вызывает ожоги и повреждения кожи). Тепло производится инфракрасными лучами или ИК.

Природные отходы: Птичий помет и брызги насекомых занимают второе место в списке предметов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Оба продукта очень кислые, с другими ингредиентами, которые прилипают к различным материалам вашего автомобиля. Если не удалить их с лака, даже со стекол – они начнут пачкать и протравливать верхние слои – особенно на лакокрасочном покрытии автомобиля.

Смог и загрязнение: Смог – это несгоревшие твердые частицы, образующиеся в результате сжигания ископаемого топлива. Это выбросы углерода, которые циркулируют в воздухе, которым вы дышите, и в конечном итоге находят свое место на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля. Если транспортное средство не мыть в обычном режиме, смог и промышленные загрязнения оседают на поверхности, снова вызывая повреждения.

Что делать, если у вас нет гаража

Скажем прямо: мы не собираемся советовать вам покупать навес для машины, взрывное устройство или что-то еще для парковки вашего автомобиля внутри. Сегодняшнее профессиональное керамическое покрытие и защитная пленка для краски проделают феноменальную работу по защите вашего автомобиля на ГОДЫ — от естественного износа и воздействия на открытом воздухе.

Теперь вы, наверное, думаете про себя: «Ну, я бы купил керамическое покрытие или PPF, если бы это не было так дорого». И знаете что — это справедливо. Профессионально нанесенный и задокументированный CARFAX Ceramic Pro 9H Gold Package с пожизненной гарантией — это инвестиция в защиту вашего автомобиля.

Однако это вершина горы. Существует несколько уровней пакетов, которые подойдут практически для любого бюджета и защитят ваш автомобиль, грузовик, внедорожник или другое транспортное средство от постоянной защиты на открытом воздухе. Есть также некоторые другие средства защиты DIY, которые будут служить для защиты краски, пластиковой отделки и других открытых частей автомобиля, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Натуральный карнаубский воск

Первый автомобильный воск был представлен на мировом потребительском рынке в 1944 году. Он назывался Plastone и был изобретен химиком по имени Бен Хирш. Это был жидкий автомобильный воск, состоящий в основном из натурального карнаубского воска — секрета пальмы, произрастающей в Бразилии. Продукт был исключительным в создании жесткой оболочки поверх окрашенной поверхности автомобиля. В итоге он переименовал продукт в Turtle Wax®.

Современные натуральные автомобильные воски основаны на той же концепции — с использованием натуральных масел и смол, которые связываются с поверхностью — и защищают от ультрафиолетовых лучей и других внешних воздействий в течение нескольких месяцев. Каждая поездка на автоматическую мойку может ускорить поломку.

Полимерные или синтетические герметики для краски

Лабораторный воск известен как герметик для краски. Он синтетический по своей природе и может состоять из натурального карнаубского воска, диоксида кремния (SiO2) и тефлона. Это то, что вы бы назвали гибридным автомобильным воском. Его можно наносить в виде пасты, жидкости или распылять, а затем отполировать свежей тканью из микрофибры. Есть некоторые герметики для краски, которые утверждают, что держатся от 8 месяцев до года в нетронутых условиях.

Самодельные керамические покрытия

Сегодня на рынке представлено огромное количество самодельных керамических покрытий для автомобилей. Некоторые из них просты в применении, а другие доставят автовладельцам массу проблем. Давайте проясним один из самых больших мифов об этих самодельных покрытиях — они НИЧЕГО НЕ БЛИЖЕ к профессиональному нанопокрытию 9H. Многие из них можно наносить и удалять с помощью простого полотенца из микрофибры, в то время как другие требуют больше усилий.

Они в основном предназначены для простоты нанесения и воспроизведения многих «атрибутов» нанопокрытий профессионального уровня. Например, большинство этих покрытий претендуют на множество гидрофобных свойств (это то, что заставляет воду скапливаться на поверхности). И по большей части – они делают это достаточно хорошо.

Однако они не обеспечивают реальной защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Некоторые содержат микроскопические количества керамических ингредиентов (поэтому они могут называть это «керамическим покрытием»). Другие имеют большое процентное содержание SiO2, но не совсем уверены, что делает этот ингредиент. Некоторые из этих покрытий сохраняются в течение 18 месяцев, но предлагаемый ими уровень защиты не подтверждается гарантией или какими-либо задокументированными исследованиями.

Если вы собираетесь купить керамическое покрытие своими руками, обязательно изучите продукт и необходимые вспомогательные материалы, например, дополнительную ткань из микрофибры. Убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно при выполнении подготовительных работ, установке и последующем уходе. Это действительно стало рынком с осторожностью для покупателей, поэтому обязательно завершите свое исследование и рассмотрите все варианты, прежде чем делать финансовые вложения.

Профессиональные покрытия и защитная пленка для краски

Если вы ищете оптимальный способ защиты вашего автомобиля, Ceramic Pro предлагает несколько доступных вариантов. Наши флагманские нанопокрытия Ceramic Pro 9H продаются в упаковках, каждая из которых имеет собственную ожидаемую и гарантированную гарантию. Узнайте больше о покрытиях Ceramic Pro 9H для внутренней и внешней части вашего автомобиля, нажав на эту ссылку.

Мы также предлагаем защитную пленку под названием KAVACA®, что в переводе с санскрита означает «броня». Рассмотрите PPF как прозрачное автомобильное покрытие, поскольку его можно наносить на краску, фары и другие материалы вашего автомобиля. Оба продукта устанавливаются профессиональными мастерскими или автосалонами, где только в Северной Америке работает более 3500 сертифицированных установщиков. Вы можете узнать больше о защитной пленке KAVACA, перейдя по этой ссылке.

Если вы хотите получить бесплатную оценку исключительного уровня защиты от внешних воздействий, нажмите кнопку ниже.

Основные методы покраски автомобиля

4 марта 2014 г.

Покраска автомобиля — одна из самых непонятых частей нашего хобби. Это может быть непростой процесс — отшлифовать краску на автомобиле, определить, какую грунтовку использовать для автомобиля, а затем покрасить и закончить его, но это одна из тех работ, где все должно стать хуже, чтобы стало лучше. Ниже приведены основные шаги и методы покраски автомобиля, а также то, что следует использовать в определенных ситуациях.

Подготовка автомобиля к покраске

Существует несколько способов подготовки автомобиля к покраске. Каждый метод зависит от того, насколько экстремальными вы будете с покраской или реставрацией. Наиболее распространенные способы приведены ниже.

Зачистка до металла

Это действительно самый «правильный» способ подготовки автомобиля к перекраске, особенно классического или «старого» автомобиля. Этот метод позволит вам обнаружить любую потенциальную ржавчину или коррозию, которые необходимо устранить, прежде чем наносить какие-либо верхние слои. Ниже приведены наиболее распространенные методы, используемые для зачистки автомобиля до металла перед покраской.

• Диск для зачистки или очистки . Они бывают нескольких размеров и подходят для удаления краски с больших участков (капот, крыша, крылья и т. д.) или с небольших участков (например, линии кузова, моторные отсеки и т. д.). ) без повреждения металла.

• Пескоструйная обработка – Пескоструйная очистка является популярным методом быстрого удаления краски, грунтовки и ржавчины путем обстрела металла мелкоизмельченным абразивным материалом под давлением. Для этого метода требуется воздушный компрессор, и необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не деформировать панели кузова.
• Химическая зачистка – Этот метод применяется путем нанесения жидкого чистящего средства на металл. Затем вы должны позволить химикату медленно смягчиться и поднять краску. Затем вы можете использовать скребок или проволочное колесо, чтобы удалить размягченную краску. Мы предлагаем использовать шлифовальную машину DA, чтобы «сломать поверхность» перед нанесением стриппера, чтобы ускорить процесс. Также доступны услуги по «окунанию» автомобиля в кислый раствор, который удалит все предыдущие покрытия и полностью приведет автомобиль в истинное «чистое» состояние.

Scuff and Shoot

Этот метод не самый оптимальный, но он часто используется при быстром ремонте или перекраске. Мы рекомендуем избегать этого метода, если вы не уверены, что базовые покрытия, оставленные ниже, прочные, а металл не подвержен коррозии. Вы должны отшлифовать большие поверхности наждачной бумагой с зернистостью 400-600 на блоке или шлифовальной машиной DA, прежде чем наносить какие-либо новые покрытия на автомобиль. Текстура, оставшаяся после шлифования поверхности, придаст новым покрытиям сцепление при нанесении.

• Пневматическая шлифовальная машина . Использование пневматической шлифовальной машины или шлифовальной машины DA позволит вам быстро отшлифовать существующую краску и придать поверхности текстуру, необходимую для того, чтобы грунтовка или краска «вгрызлись». Этот метод является самым быстрым для «поцарапать и снять», но он также имеет тенденцию оставлять неровную поверхность, которая повлияет на законченную покраску (волнистая поверхность). Для достижения наилучших результатов мы предлагаем использовать DA в сочетании с блочной шлифовальной машиной.
• Шлифование блоков — это более медленный и трудоемкий способ подготовки автомобиля к покраске, но он позволяет оставить ровную однородную основу для нанесения краски. Существует множество шлифовальных станков, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящий блок для формы, которую вы шлифуете. Ознакомьтесь с различными типами здесь.

Устранение повреждений кузова

Перед перекраской автомобиля рекомендуется попробовать устранить обнаруженные на кузове повреждения. Это включает в себя ржавчину, вмятины, сколы краски и т. д. Чем больше времени вы потратите на устранение повреждений автомобиля, тем лучше будет выглядеть ваша окончательная покраска, когда она будет завершена. Ниже приведены несколько основных методов и инструментов, необходимых для ремонта кузова перед покраской.

• Молоток и тележки – Использование молотка и тележки является самым простым и наиболее распространенным способом ремонта вмятин. Ударяя молотком по поврежденному участку, удерживая тележку за поврежденной областью (или рядом с ней, что называется ударом «без тележки»), вы можете вернуть металлу его первоначальную форму. Мы предлагаем взять базовый комплект молотка и тележки, подобные тем, которые мы предлагаем. Как новички, так и опытные ветеринары могут извлечь пользу из книги «Ключ к ударам по металлу», чтобы узнать, как правильно атаковать вмятину с помощью молотка и тележки.
• Аппарат для сварки шпилек — Аппарат для сварки шпилек — еще один метод, используемый для удаления вмятин в металле. Этот процесс прост, но требует некоторой практики, чтобы довести его до совершенства. Он включает в себя использование инструмента для точечной сварки небольших штифтов к поврежденному участку. Затем вы используете скользящий молоток, чтобы вытащить штифты и помятый металл. После того, как вы вытащили вмятину, вы можете отрезать штифты и отшлифовать поверхность до гладкости. Мы предлагаем использовать этот метод на панелях, где тележка не может попасть за панель. Если у вас уже есть сварочный аппарат MIG, вы можете сэкономить деньги и время, купив комплект для сварки шпилек MIG.
• Надувные приспособления для удаления вмятин — это как воздушные шары на стероидах. Поместите надувной инструмент для удаления вмятин за помятой или поврежденной панелью кузова и медленно надуйте его. Давление средства для удаления вмятин между помятой панелью и внутренней конструкцией кузова вытолкнет низкие или помятые участки вверх. Это хорошо работает для неглубоких вмятин, но не удалит глубокие или складчатые вмятины. Ознакомьтесь с нашими альтернативными инструментами для удаления вмятин здесь.
• Наполнитель для кузова . После того, как вы максимально устранили вмятины или повреждения, вы готовы нанести шпатлевку на любые небольшие дефекты кузова. Наполнитель кузова чаще всего доступен в «пластиковой» версии, но для специализированного ремонта доступны наполнители свинцового или металлического типа. Кроме того, шпаклевки для остекления можно использовать для заполнения небольших отверстий или незначительных дефектов, поскольку они тоньше и легче вытекают, чем обычные шпаклевки для кузова. Для более экстремального ремонта, когда нельзя использовать обычный наполнитель для кузова, можно нанести наполнитель из армированного стекловолокна для «наращивания» поврежденного или «низкого» участка. Мы рекомендуем использовать наполнитель для тела экономно и только для сглаживания небольших дефектов на теле. Его не следует использовать для заполнения линий кузова или обрезки отверстий, так как со временем он может выйти из строя. Подготовьте участок (голый металл или эпоксидный грунт) наждачной бумагой с зернистостью 60-80, чтобы наполнитель имел хорошую текстуру для прилипания.

Нанесение грунтовки

После того, как вы сняли старую краску, отшлифовали поверхность и устранили повреждения кузова, вы можете перейти к герметизации поверхности путем нанесения грунтовки на автомобиль перед нанесением цвета. Но есть несколько вопросов, которые возникают при выборе грунтовки для автомобиля. На какую поверхность наносить грунтовку? Есть ли еще недостатки в кузове или шасси? Какую автомобильную грунтовку использовать поверх старой краски? Этот последний вопрос является наиболее важным, так как тип грунтовки, которую вы используете, в первую очередь зависит от того, насколько далеко вы продвинулись в удалении старой краски. Ниже приведены распространенные виды грунтовки, используемые при перекраске автомобиля.

• Эпоксидный грунт . Эпоксидный грунт является одним из самых универсальных доступных грунтовок, поскольку он совместим с большинством других покрытий. Это приемлемо для использования по голому металлу или существующим покрытиям. Эпоксидная грунтовка необходима, когда в вашем проекте есть голый металл. Мы предлагаем сначала отшлифовать всю область, которую вы грунтуете, наждачной бумагой с зернистостью 80-120. Поверхности, покрытые эпоксидным грунтом, также могут быть покрыты пластиковой шпатлевкой, если они должным образом подготовлены. Единственным существенным недостатком является то, что многие эпоксидные грунтовки не соответствуют требованиям Калифорнии по летучим органическим соединениям. Обязательно проверьте совместимость с другими праймерами, так как некоторые праймеры (например, самопротравливающие) плохо взаимодействуют с эпоксидным праймером.
• Самопротравливающая грунтовка . Чаще всего эта грунтовка представляет собой грунтовку на основе лака, в которой используется кислота для травления голого, чистого металла. Он оставляет хорошую основу для уретановых грунтовок и финишных покрытий и идеален для мелкого точечного ремонта. При нанесении на должным образом подготовленный металл обладает исключительно хорошими адгезионными свойствами. Однако его нельзя использовать вокруг или поверх покрытий на основе эмали, так как это может вызвать отслаивание. Не наносите наполнитель для тела поверх самопротравливающего праймера, так как со временем это может привести к отделению наполнителя. Перед нанесением самопротравливающего праймера рекомендуется отшлифовать металл наждачной бумагой с зернистостью 80-120.
• Распыляемая полиэфирная грунтовка – Эта грунтовка максимально близка к распыляемой шпатлевке. Он очень хорошо ложится, заполняет мелкие дефекты кузова и может быть отшлифован до плоского состояния, как и наполнители кузова. Его можно наносить поверх эпоксидной смолы или самопротравливающего грунта и шпатлевки. Используйте полимерную грунтовку в качестве последнего шага на этапе «кузова», чтобы выровнять панели с помощью лазера.
• Уретановый грунт-наполнитель – Уретановый грунт – следующее покрытие, которое следует использовать после эпоксидных или самопротравливающих грунтовок и шпатлевок. Здесь вы действительно захотите, чтобы кузов стал красивым и плоским. Уретановый грунт-наполнитель можно использовать отдельно поверх существующих покрытий, если вы выполняете покрасочные работы типа «отшлифовать и снять». Перед нанесением уретанового грунта рекомендуется обработать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 180-220. Ознакомьтесь с нашими высококачественными уретановыми грунтовками здесь.

Цвет и верхнее покрытие

К этому моменту вы исправили все старые вмятины, ржавчину и повреждения, загрунтовали и отшлифовали весь участок, который вы окрашиваете. Теперь вы готовы нанести цвет и (если хотите) лак. Ниже мы расскажем о шагах и продуктах, которые вам понадобятся, чтобы получить свежий, блестящий слой краски и очистить ваш автомобиль. Обратите внимание, что перед нанесением краски поверхность, на которую вы наносите краску, должна быть отшлифована зернистостью от 320 до 600. Обязательно используйте средство PRE™ или аналогичное средство для подготовки краски и салфетку, чтобы удалить смазку или остатки, оставшиеся после подготовки автомобиля к покраске.

• Одноэтапная краска . Этот тип краски является самым простым в применении, а также самым доступным, поскольку не требует прозрачного слоя. Одноступенчатые уретановые краски по-прежнему обладают устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и при правильном уходе могут блестеть, как автомобиль с прозрачным покрытием. До начала 1980-х годов, когда была разработана система базового покрытия/прозрачного покрытия, все автомобили имели тип одноэтапной окраски. Вам нужно будет нанести 2-4 слоя краски в зависимости от желаемого окончательного вида и типа краски, которую вы распыляете (для некоторых металлических красок может потребоваться больше).
• Базовое покрытие/прозрачная краска – Как упоминалось выше, в начале 1980-х годов многие производители автомобилей перешли на систему окраски базовым/прозрачным покрытием. Эта краска в настоящее время стала самой популярной и распространенной для использования при перекраске автомобиля. Само по себе базовое покрытие не обладает устойчивостью к УФ-излучению и не имеет блеска при нанесении. Как только вы нанесете прозрачный слой, цвет закрепится, и краска станет «блестящей». Преимущество базового покрытия/прозрачного покрытия заключается в том, что оно более щадящее при отделке поверхности для получения идеального, похожего на стекло, внешнего вида. Влажная шлифовка и использование многоступенчатой ​​системы полировки удалит большинство дефектов краски (жуков, грязь, апельсиновую корку и т. д.). Базовое покрытие/прозрачное покрытие также обеспечивает большую защиту по сравнению с одноэтапной краской после ее завершения в случае незначительных потертостей, царапин и т. д., поскольку прозрачное покрытие действует как дополнительный барьер поверх цвета.

• Система окраски на водной основе – Краска на водной основе быстро становится стандартом в автомобильной промышленности, особенно в связи с тем, что большинство крупных автопроизводителей используют ее на новых автомобилях. Он также постепенно начинает проникать на рынок самодельных красок. В системах водоразбавляемой краски вода используется для взвешивания краски или цветных частиц в краске. Большая разница между красками на основе растворителей и красками на водной основе заключается в том, что для сушки на водной основе требуется поток воздуха, а не химическая реакция, которая происходит в красках на основе растворителей. В остальном нанесение красок на водной основе проходит через процесс, аналогичный традиционным системам базового/прозрачного покрытия на основе растворителя, в котором вы наносите грунтовку, герметик, краску, затем прозрачный слой и влажную шлифовку и полируете краску для окончательной отделки. . Это все еще относительно новое явление на рынке DIY, но следите за ним в ближайшие годы, поскольку законы о ЛОС ужесточаются.

Завершение покраски

Если вы достигли этой точки, вы на финишной прямой, и это самое полезное. На этих шагах вы выполняете процесс, аналогичный тому, что вы делали, когда выполняли первоначальную обработку кузова и шлифование блоков грунтовки. По сути, вы пытаетесь сделать краску и/или лак как можно более ровной и гладкой, устраняя любые дефекты. Ниже приведены основные шаги.

• Удаление загрязнений и дефектов — Независимо от того, красите ли вы краску в модной дорогой покрасочной камере или на улице, вы, скорее всего, столкнетесь с потеками краски или румянами, которые попадут на ваш прозрачный лак и вызовут головную боль. В этом процессе вы берете «напильник» и протираете им несовершенство, чтобы удалить его из прозрачного и сгладить краску, прежде чем начать шлифовать весь автомобиль. Это приведет к тому, что прозрачный слой будет выглядеть тусклым, но это можно исправить на следующем шаге.
• Цветная шлифовка . Этот шаг довольно прост: вы используете шлифовальный блок, ведро с мыльной водой и наждачную бумагу с более высокой зернистостью, чтобы сгладить любые мелкие дефекты краски, включая апельсиновую корку (текстура прозрачного покрытия). , незначительные потеки, капли или провисания и т. д. Если вы нанесли несколько слоев прозрачного покрытия, вы можете начать с более агрессивной наждачной бумаги, например, с зернистостью 600-800, чтобы быстро удалить апельсиновую корку и основные дефекты. Не забывайте держать поверхность влажной и часто проверяйте свой прогресс. Области, которые были должным образом отшлифованы и выровнены, будут тусклыми, а впадины останутся глянцевыми. Продолжайте работать с этими областями, пока они не станут совершенно плоскими и тусклыми. Оттуда вы можете работать с наждачной бумагой с зернистостью 800-1000-1200-1500-2000, пока панель не станет плоской и гладкой без серьезных дефектов. Мы предлагаем использовать плоский шлифовальный блок на относительно плоских участках или там, где вам нужно подойти близко к линиям тела. Гибкий шлифовальный блок можно использовать на искривленных участках, чтобы поддерживать равномерное давление на поверхность.
• Краска для резки и полировки — это последний и самый приятный этап. На этом этапе вы используете многоскоростной вращающийся буфер, чтобы постепенно сгладить отделку и придать блеск краске и/или прозрачному покрытию. Подобно цветному шлифованию, вы будете продвигаться от агрессивной режущей пасты и полировальной пасты до окончательной поролоновой губки и полировальной пасты. Количество шагов, которые вы делаете здесь, зависит от конечного блеска, который вы ищете. Быстрая работа своими руками может быть такой же простой, как шерстяная подушка и режущий состав, за которым следует окончательная полировка составом с губкой из пенопласта, в то время как профессиональная работа потребует нескольких этапов нанесения составов и подкладок. Здесь вы найдете полную линейку расходных материалов для стрижки и полировки.

Эта статья лишь поверхностно освещает мир покраски и кузовных работ, но, надеюсь, она даст вам представление о том, что входит в покраску автомобиля, прежде чем вы начнете. Всегда помните, что подготовительная работа — это то, что делает покраску действительно великолепной, поэтому потратьте дополнительное время на шлифовку блоков и убедитесь, что все ровно, насколько это возможно, прежде чем наносить цвет!

– Матовый/EW

Кнопка «Вернуться к началу»

Преображение гаража в банке: лучшая краска для стен гаража – Умный дом

Признайте, гараж часто является забытой рабочей лошадкой дома. В нем хранятся и защищаются ваши автомобили, спортивный инвентарь, оборудование для газонов, инструменты, велосипеды, принадлежности для кемпинга и целый ряд других вещей. Тем не менее, интерьер многих гаражей выглядит заброшенным — необработанная фанера и стойки или обклеенный гипсокартоном. Сделайте простой косметический ремонт самой трудоемкой части вашего дома с помощью лучшей краски для стен гаража, и вы будете удивлены, насколько это превратит это функциональное пространство в пространство, в котором вам не жалко проводить время. 

Необходима правильная подготовка

Хотя покрасить гараж несложно, есть несколько отличий от покраски обычных стен в доме. Выполните следующие действия, прежде чем красить стены гаража, и результат вас порадует.

Шаг 1. Защитите остальную часть гаража

Прежде чем начать, снимите все, что висит на стенах гаража, и отодвиньте все от стен. Покройте пол, розетки, фурнитуру и все остальное, на что вы не хотите наносить краску.

Шаг 2: Обеспечьте надлежащую вентиляцию

Любая краска имеет испарения, которые вредны для здоровья, если их вдыхать слишком много. Убедитесь, что у вас хорошая вентиляция, когда вы начинаете проект покраски стен в гараже.

Этап 3: Очистите стены гаража

Стены и потолки гаража, как правило, не имеют отделки, часто только проклеены лентой и покрыты гипсокартоном. Добавьте к этому воздействие на открытом воздухе каждый раз, когда вы открываете свой гараж, ваши автомобили въезжают и выезжают, химикаты и другие вещи хранятся там, и неудивительно, что стены гаража грязнее, чем стены вашего дома. Вероятно, на них скопилась пыль и грязь, а также могут быть масляные пятна или повреждения водой. Эти пятна могут просочиться сквозь краску, если их оставить на поверхности.

Очистите стены пылесосом Shop-Vac (рекомендуется) или метлой, чтобы удалить большую часть пыли и грязи. Затем вымойте стены смесью воды и средства для мытья посуды. (Dawn хорошо справляется с любым жиром. ) Нет необходимости в более сильных чистящих химикатах или мойке высокого давления, которые могут повредить мягкую поверхность. Если стены вашего гаража не такие грязные, вы можете не мыть их.

После того, как ваши стены будут чистыми и полностью высушенными, вы можете перейти к следующему шагу.

Шаг 4. Подготовка поверхности

Подготовка стен гаража требует различных этапов в зависимости от материала. Если ваши стены еще не покрыты гипсокартоном, вам может потребоваться дополнительная работа, чтобы подготовить их к покраске.

• Гипсокартон — Заполните сколы, вмятины и отверстия от гвоздей составом для гипсокартона и отшлифуйте их до гладкости.
• Древесина — требуется несколько циклов очистки и шлифования.
• Кирпич — Очистите проволочной щеткой и бурой.
• Бетон — Заполните трещины и хорошо очистите поверхность.

Шаг 5: Нанесите грунтовку

После очистки стен пришло время их загрунтовать. Определение того, какой праймер вам нужен и нужен ли он вообще, зависит от того, с чем вы работаете.

Гипсокартон

Обычные краски не предназначены для гипсокартона, который является пористым материалом. Поэтому, если стены вашего гаража состоят из неокрашенного гипсокартона, вам понадобится хорошая грунтовка для гипсокартона или грунтовка на основе ПВА (поливинилацетата). Грунтовка ПВА закрывает поры гипсокартона и создает ровный слой. Это также продлит срок службы вашей краски.

Если вы пропустите грунтовку и просто покрасите стены гаража прямо по гипсокартону, большая часть краски впитается в гипсокартон. Финиш будет ухабистым и неровным и будет выглядеть не так хорошо, как мог бы. Поэтому убедитесь, что ваша тяжелая работа окупается, не пропуская эту важную подготовку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя это может показаться заманчивым, не думайте, что вы сэкономите время, применяя краску и грунтовку в одном продукте. Грунтовка для гипсокартона герметизирует поверхность лучше, чем краска и грунтовка одновременно, для чего может потребоваться от трех до четырех слоев. Использование правильной грунтовки с самого начала даст вам лучшие результаты при меньшем количестве слоев и, в конечном итоге, с меньшими затратами.

Существует множество грунтовок для гипсокартона, таких как Glidden, Behr, Kilz, Valspar и Benjamin Moore, и это лишь некоторые из них.

Окрашенная поверхность

Если стены вашего гаража уже окрашены, определите, была ли использована латексная (на водной основе) или масляная краска. Если вы не знаете, простой тест может сказать вам: 

• Очистите участок стены, затем смочите ватный тампон или ватную палочку в медицинском спирте.
• Проведите им вперед и назад по очищенному участку.
• Если краска слезет, это латекс; если краска не переносится на ватную палочку, значит, она на масляной основе.

Грунтовать не нужно, если стены вашего гаража уже окрашены латексной краской, за исключением тех случаев, когда вы пытаетесь покрыть темный цвет новым, более светлым цветом, или пятна просачиваются через краску для стен гаража. Если у вас есть пятна, нанесите на область пятна грунтовку на масляной основе (например, Covertstain, Preprite Problock или Kilz), а затем дайте ей высохнуть. Если пятна большие, нанесите грунтовку на всю стену.

Если проверка с помощью ватной палочки показала, что вы имеете дело с краской на масляной основе, вам необходимо использовать адгезионную грунтовку. Почему? Потому что мы предлагаем вам использовать внутреннюю латексную краску для покраски стен гаража, а латексная краска плохо сцепляется с масляной краской. Без надлежащей подготовки поверхности вы рискуете потерять краску. Шлифовка поверхности перед нанесением адгезивной грунтовки также может помочь ей хорошо приклеиться. Однако вы можете пропустить этот шаг, если решите использовать другую краску на масляной основе.

Некоторые варианты адгезивной грунтовки: KILZ Adhesion Bonding Primer, Sherwin Williams Extreme Bond Primer или X-I-M UMA Bonder.

Время идти: советы по покраске гаража

Теперь ваши стены подготовлены, и вы готовы отправиться в более гладкий и законченный гараж. Вот несколько советов, которые помогут вам добиться результатов, которыми гордится любой воин выходного дня.

Совет 1. Следите за температурой

Покраска гаража может показаться достойным проектом по благоустройству дома на зиму, но если вы живете там, где в холодные месяцы температура часто опускается ниже нуля, лучше оставить ее на весну. То же самое касается разгара лета в более жарком климате. Большинство производителей красок указывают минимальные и максимальные температуры для окраски, потому что температуры за пределами этого диапазона мешают процессу отверждения краски.

Совет 2. Нанесение нескольких слоев краски

Как и при покраске любых стен, вам может понадобиться нанести более одного слоя краски, чтобы получить желаемый вид. Просто убедитесь, что текущий слой высох, прежде чем наносить следующий слой.

Совет 3. Лучшая краска для стен, потолков и полов гаража

Лучшей краской для стен и потолков гаража является внутренняя латексная краска, хотя можно использовать и масляные краски. Латексная краска быстро сохнет, ее можно разбавлять водой, поскольку она на водной основе и имеет меньше запаха/паров, чем краска на масляной основе. Его также легче мыть с мылом и водой, и он меньше раздражает кожу.

Масляная краска сохнет дольше, ее необходимо разбавлять растворителем, она имеет сильный запах и дым. Его также намного сложнее мыть, так как вы не можете использовать мыло и воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте в гараже краску для наружных работ, полагая, что она более устойчива к пятнам, царапинам, потертостям или плесени. Краски для наружных работ часто содержат токсины, которые могут нанести вред при использовании в помещении, даже в хорошо проветриваемом помещении. Есть много прочных интерьерных брендов, которые являются безопасными вариантами краски для стен гаража.

Одну и ту же краску можно использовать для стен и потолка гаража. Полы в гараже, однако, должны быть окрашены маркой, специально предназначенной для использования с цементом. Обычно домовладельцы замазывают полы в гараже эпоксидным покрытием, а не краской.

Совет 4. Лучшие марки красок для стен гаража

У большинства производителей красок есть хорошие варианты для окраски стен гаража: от таких известных брендов, как Glidden и KILZ, до экологически чистой новинки Montage Signature. Вам не нужно выбирать самые дорогие краски и грунтовки для покраски гаража. Просто убедитесь, что вы выбрали грунтовку ПВА, а краска хорошего качества и на латексной основе. Но вы не ошибетесь, выбрав Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Eggshell (латекс) или Sherwin Williams Pro Classic Acrylic Satin или Semi-gloss.

Совет 5: Лучший цвет для стен гаража

Чтобы осветлить то, что часто бывает более темным, многие люди предпочитают красить стены гаража в белый цвет. Но на белом видно каждую царапину, полосу грязи и отметину. Он быстро становится грязным в таком месте, как гараж, который регулярно подвергается большему воздействию грязи. Однако темные цвета могут визуально уменьшить ваш гараж.

Лучшие цвета для стен гаража находятся между ярко-белыми и темными цветами, они могут скрыть грязь, но при этом хорошо выглядеть.