Как правильно разбавить лак для покраски автомобиля

Главная » Разное » Как правильно разбавить лак для покраски автомобиля

Как развести лак для покраски авто. Правильная технология работ.

Малярные работы, связанные с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля всегда занимают много времени и сил. И когда вы уже прошли все этапы от зачистки и шпаклевки поверхности до грунтовки и покраски, обычно финишным шагом является нанесение лака. И тут, у многих кто проводит все работы своими руками, возникает вполне логичный вопрос: «Как развести лак для покраски авто?».  Конечно же, есть инструкции, приведенные на упаковке к материалу от производителя, и им нужно следовать, но мы постараемся дать еще несколько дельных советов, которые точно пригодятся вам на практике.

Особенности технологии подготовки лакового состава к работе

Поскольку для нанесения состава на поверхность машины вы будете использовать краскопульт, то предварительно вам нужно в первую очередь процедить лак через специальный сетчатый фильтр, который поможет убрать комки, загрязнения и прочие мелкие частицы, которые могут забить сопло инструмента. Если покупного фильтра в профильном магазине вы не нашли, то можно в качестве фильтра использовать чулки или марлю сложенную в несколько раз.

Следующий момент – это то, что нужно разводить материал небольшими порциями, поскольку он достаточно быстро схватывается, и если у вас нет опыта работы с краскопультом, и вы медленно распыляете материал, то попросту вы не успеете его использовать. Замешивать состав лучше в отдельной проградуированной емкости, чтобы четко соблюдать инструкцию.

Чем можно развести автолак, и в каких пропорциях нужно добавлять эти материалы? Обычно добавляют следующие компоненты.

1. Отвердитель. Обычно его доля составляет до 50% от объема лака. Но у разных производителей данный показатель отличается, поэтому смотрите на упаковке материала.
2. Антисиликон. Такое средство в пропорции 5% – 7%, помогает сделать лак устойчивым к жирным пятнам на поверхности, и однородно ложится на проблемные участки.
3. Ускоритель. Это добавка, которая помогает снизить время на высыхание материала. Обычно ее добавляют в объеме 2% — 3% от общего объема состава. Часто ускорители используют в холодное время года, но иногда данный компонент приводит к помутнению покрытия, в таком случае ничего страшного, данную проблему можно решить путем полировки.

Наличие различных добавок помогает сделать технологию нанесения лакового слоя более простой и быстрой, но в то же время не нужно переусердствовать, так как из-за обилия добавок могут возникать различные дефекты.

Смешав все компоненты, нужно правильно перемешать состав лака, чтобы и сам материал и отвердитель и прочие добавки начали взаимодействовать. Это одно из базовых правил того, как нужно разводить автомобильный лак в домашних условиях. Для этого можно закрыть крышку емкости и стряхивать весь объем материала на протяжении 10 – 30 секунд. В таком случае молекулы лака будут взаимодействовать с добавками, и мы получим нужный нам результат.

Почему важна настройка краскопульта и техника нанесения лака?

Тут есть некоторые отличия от использования, например краски. Если под различные виды краски вы долго настраиваете краскопульт, то в случае с лаками, вам нужно будет полностью открыть сопло, и сделать такой же, как при нанесении краски режим подачи воздуха.  Предварительно протестируйте равномерность нанесения материала на тестовой поверхности.

Перед самой процедурой нанесения лака с поверхность можно почистить от пыли путем обдува воздухом и при необходимости с помощью липкой салфетки убрать все ворсинки.

Далее можно распылять материал. Но и тут есть момент по самой технологии работ, чтобы на выходе получить качественное покрытие. Если вы используете твердый лак (HS), то первый слой обычно делают очень тонким, в качестве базового напыления, а второй уже более толстый и основательный. Общее количество слоев обычно 1,5 – 2.  Если же вы применяете мягкий лак (MS), а он более жидкий, то его наносят в 2 – 3 слоя. После полного высыхания не забудьте отполировать поверхность, чтобы наслаждаться максимальным блеском.

После проведения всех работ вымойте инструмент. В первую очередь очистите бачок и сопло краскопульта, чтобы в будущем вы могли без проблем его использовать. Лучшим решением, если вы уже занимаетесь покраской машин в коммерческих целях выделить под лак отдельный краскопульт.

На этом все, мы постарались кратко дать рекомендации, которые могут быть полезными начинающим авто малярам. А как вы разводите лак для авто? Поделитесь своими решениями в комментариях.

Все, что вам нужно знать — Art is Fun

Лакирование акриловой краской

Когда вы будете готовы лакировать, убедитесь, что картина полностью высохла, сначала . Если он немного влажный, лак смешается с влажной краской и разметает холст. Если это не ваш желаемый эффект (эй, почему бы и нет?), Вы захотите избежать этого. Также убедитесь, что на поверхности нет пыли, грязи и других нежелательных веществ, таких как пух.

Для лакирования

всегда держите в стороне отдельную стеклянную банку или пластиковую чашку исключительно для лакирования . Не используйте ту же банку, которую вы используете, чтобы погрузить кисть во время рисования! Причина в том, что неизбежно будут маленькие кусочки краски, застрявшие и высушенные внутри, снаружи или на краю банки. Если они попадут в ваш лак или на вашу лакировочную кисть, они будут прилипать к вашей картине. Не круто! Аналогично, у меня , я держу отдельную кисть только для лакирования , по той же причине. Вы можете увидеть и прочитать о кисти , которую я использую для лакирования (это ссылка на Blick Art Materials, и если вы делаете покупку, я получаю небольшую комиссию, которая помогает поддерживать этот сайт).Определенно стоит оставить в стороне специальную кисть только для лакирования. Поскольку он не будет использоваться часто (если вы не создадите много картин в феноменальном темпе), он будет длиться долго. Таким образом, это стоит вложений!

Промойте банку в воде, прежде чем наносить лак , потому что ополаскивание смоет крупные частицы пыли. Точно так же, дайте вашей лакировочной кисти быстрое полоскание.

Если вы совершаете покупку по ссылкам ниже, я получаю небольшую комиссию, которая помогает поддерживать этот сайт.

Если вы используете полимерный лак , как я, то в банке смешайте правильное соотношение лака и воды , как указано на флаконе с лаком. ( Если вы используете минеральный спиртовый акриловый лак (MSA Varnish), не смешивайте лак с водой, а вместо этого следуйте инструкциям на флаконе. ) Попробуйте смешать больше, чем вы думаете, чтобы убедитесь, что у вас будет достаточно, чтобы покрыть лаком картину за один раз. Может потребоваться некоторая практика, чтобы получить эту сумму правильно, но вы скоро получите ее, когда узнаете, как лакировать акриловую картину.Вы даже можете сохранить любой неиспользованный лак. Я просто положил бы твердое покрытие (например, крышку или что-нибудь тяжелое, например, книгу, или пластиковую упаковку, закрепленную на резиновой полоске) поверх банки, а затем использовал его снова через пару дней, когда я закончил.

другая картина. Я бы порекомендовал не хранить смесь лака дольше нескольких дней, потому что она становится мутной. Это, вероятно, хорошо, но как перфекционист я бы предпочел смешать целую новую смесь лака.

Я использую Золотой акриловый полимерный лак , который я также обсуждаю здесь .Этот лак является съемным, поэтому, если по какой-либо причине его необходимо было удалить, его можно удалить раствором аммиака. Что касается моего собственного искусства, мне никогда не приходилось снимать лак, но такой вариант все же кажется утешительным. Художники-экологи говорят, что предпочтительнее иметь возможность съемности, если лак как-то желтеет или что-то нужно почистить. Важно помнить о долговечности художественных работ … кто знает, что ваши работы могут находиться в крупном музее через несколько тысячелетий, и им, возможно, придется удалить лак, чтобы очистить его! Почему бы не сделать их работу проще? 😉

Если вы используете съемный лак и думаете, что когда-нибудь лак, возможно, придется удалить по какой-либо причине, вам придется нанести изолирующий слой, прежде чем покрыть лаком картину. Изолирующее покрытие действует как барьер между вашей краской и лаком, защищая вашу краску от химических веществ, которые удаляют лак.

Для нанесения изоляционного покрытия используйте акриловый гель среднего или гелевого блеска, такой как Golden Soft Gel Gloss , разбавленный водой. Например, упаковка для Golden Soft Gel Gloss рекомендует смешивать 2 части Soft Gel Gloss с 1 частью воды, но следуйте инструкциям на глянцевой среде или гелеобразном блеске, которые вы выберете.Чтобы нанести изолирующий слой, следуйте основным шагам, описанным здесь для лакирования, потому что процесс аналогичен, и дайте изолирующему слою как минимум 24 часа или более до полного высыхания перед нанесением лака.

Если вы хотите узнать больше о нанесении изоляционного покрытия, ознакомьтесь с этой удобной страницей на веб-сайте Golden, на которой также содержится предостережение, поскольку «изоляционные слои также являются значительными и постоянными дополнениями к картине и неизбежно вызывают изменения в качества поверхности картины.

«Читайте больше по вышеупомянутой ссылке! (Кроме того, обратите внимание, что вы все еще можете использовать съемный лак на вашей картине, даже если вы не наносите изоляционный слой — лак будет защищать картину, но лучше никогда не снимать лаком или вы рискуете повредить картину.)

.

Varnishing Help — Gamblin Artists Colors

Советы и приемы по нанесению лака на ветер. В конце концов, лакировка — это самое легкое, что вы можете сделать, чтобы ваша картина выглядела лучше! Это информация, которую мы не смогли разместить на этикетке.

Когда я могу покрыть лаком?

Gamvar можно наносить кистью, когда картина сухая на ощупь и твердая в самых толстых областях. Для некоторых картин маслом это может занять две недели, для других — 2 месяца. Чтобы проверить, не высохло ли оно, аккуратно прижмите ноготь к самой толстой части рисунка.

Как мне лакировать картину?

Лучший способ нанесения лака на масляную или акриловую живопись показан здесь: Gamblin Picture Varnishes.

Один тонкий слой Gamvar обеспечивает отличную защиту для живописи. Если вы предпочитаете более высокий глянец, нанесите второй такой же тонкий слой после того, как первый слой не будет прилипать.

При нанесении одного или двух слоев, нанесите кистью на Gamvar очень тонкую . Gamvar высыхает чисто испарением растворителя.Тонкие слои легко удаляют растворитель и обычно сохнут без отлипа в течение 24 часов. Чем толще покрытие, тем больше растворителя задерживается и тем дольше оно остается липким. (Лак, нанесенный слишком густым, может сохранять слегка липкое ощущение даже после полного высыхания.)

При нанесении Gamvar на сильно текстурированную картину в стиле импасто уделите особое внимание областям, где лакированные «бассейны». Мы рекомендуем использовать сухую кисть для удаления лишнего лака. Используйте стопку бумажных полотенец, чтобы удалить лак с кисти на протяжении всего этого процесса.

Требуются ли Gamvar Satin и Gamvar Matte специальные методы нанесения?

Для нанесения Gamvar Satin и Gamvar Matte требуется, в основном, тот же метод, который показан на видео-демонстрации Gamblin Picture Varnishes со следующими дополнительными рекомендациями:

Нанесение атласного или матового лака на картину

1. Хорошо встряхните бутылку перед использованием, чтобы обеспечить хорошее распределение матирующих веществ. (Ожидается, что матирующие агенты оседают на дно бутылки, когда они не используются.)
2. Нанесите тонкого слоя лака, используя энергичное моющее действие с кистью. Постарайтесь покрыть как можно большую часть краски лаком.
3. После очищающего движения, вычистить поверхность лака. Если есть избыток лака, удалите его, вытирая и протирая кисть на бумажных полотенцах.
4. Переход на мягкую плоскую синтетическую кисть для растушевки Satin и Matte Gamvar может помочь создать однородную отделку на картинах с гладкой поверхностью.

Какая кисть лучше всего лакировать?

Идеальной кистью для лака является Gamvar Varnish Brush.

Как чистить кисть после нанесения лака?

Мы рекомендуем использовать кисть для лакирования с помощью Gamvar. Когда вы закончите лакирование, вытрите как можно больше Gamvar с кисти на бумажных полотенцах, затем ополосните кисть в маленькой баночке Gamsol и высушите. Окончательная стирка в мыле и воде: , а не .

Чтобы очистить кисть от лака от масла и краски, мы рекомендуем использовать отдельную баночку Gamsol только для полоскания кисти. Если кисть лака застывает между использованиями, просто дайте ей впитаться в течение 5-10 минут в банке Gamsol, чтобы растворить любой высушенный лак. Протрите кисть насухо и приступайте к лакировке.

Почему лак покрывается краской, когда я лакирую свою картину?

Некоторые комбинации масляной краски и сред создают «замкнутую» поверхность, что приводит к образованию бусин Гамвара.Кроме того, бисероплетение может указывать на то, что за один раз наносится слишком много лака. Постарайтесь покрыть как можно большую часть краски лаком. Энергичное чистящее движение при нанесении Гамвара поможет предотвратить его выпадение.

Что делать, когда лак набивается

1. Уменьшите количество Gamvar, которое применяется к картине. Промокание дополнительного лака с кисти на бумажное полотенце перед нанесением является отличным способом для достижения этой цели.
2. Разбавить лак на 10-20% Гамсол.
3. Сильно чистите лак, пока он высыхает. Гамвар начнет подниматься примерно через 15 минут. Продолжение расчесывания после того, как оно начинает подниматься, может помочь ему прилипать, но это также уменьшит уровень глянца, чем дольше вы продолжаете чистить его.

Сколько времени требуется для высыхания лака?

Один тонкий слой Gamvar обычно высыхает без отлипа через 18-24 часа. Холодные температуры и, особенно, высокая влажность могут замедлить время высыхания на несколько часов.

Моя лакированная картина высыхала в течение недели, но все еще кажется липкой.Это в конечном счете высохнет?

Если лакированная поверхность по-прежнему кажется липкой после нескольких дней, лак был нанесен слишком густо. Вы можете заметить это липкое качество в областях, где Gamvar объединяется более сильно — как края холста. Другой определяющий фактор связан с относительной впитывающей способностью поверхности краски. Масляная картина, которая выглядит матовой, будет более впитывающей, в результате чего слой лака будет иметь более низкую липкость.

Если Gamvar остается липким после нескольких дней, вы можете удалить лак с Gamsol и повторно нанести.Смотрите инструкции по удалению ниже.

Для более тонкого нанесения, добавьте 10-20% Gamsol в лак перед нанесением. Мы рекомендуем наносить Gamvar с помощью плоской щетки с натуральной щетиной. Мягкие синтетические или густые натуральные щетки для волос наносят слишком много лака, что затрудняет получение соответственно тонкого слоя.

Как мне удалить Гамвара с картины?

Gamvar содержит минеральные спирты Gamsol без запаха, поэтому его можно безопасно удалить с помощью Gamsol. Имейте в виду, что для лаков других производителей могут потребоваться более жесткие растворители.

Снятие Гамвара

1. Возьмите чистую безворсовую хлопчатобумажную ткань и смочите уголок с помощью Gamsol.
2. Круговыми штрихами растворите небольшую часть лака за раз.
3. Немедленно вытрите растворенный Гамвар другой сухой хлопчатобумажной тканью.
4. Повторяйте, пока лак не будет удален с нужных участков. Обычно достаточно различий в поверхностном блеске, чтобы сказать, где Гамвар был удален.
5. Окончательная протирка свежей тканью, и Gamsol может помочь полностью удалить остатки лака.Дайте Гамсолу полностью испариться, прежде чем продолжать красить.

Я лакировал свою картину, но поверхность все еще неровная. Что мне теперь делать?

Неравномерное лаковое покрытие, как правило, обусловлено различными показателями впитываемости в слоях краски. Лак лежит поверх менее абсорбирующих областей и опускается в более абсорбирующие области. Мы рекомендуем процесс под названием «смазывание» перед использованием Gamvar. Смазка уменьшает впитывающую способность тусклых слоев краски, унифицирует внешний вид картины и позволяет Gamvar покрывать более равномерно.Если на вашей картине уже есть лак, удалите слой лака перед «смазкой».

Как смазывать масляную картину

1. Нанесите широкое покрытие из смеси 50/50 Galkyd / Gamsol
2. Разрешить поглощение среды в течение 1-2 минут.
3. Тщательно вытрите лишнюю красящую среду с помощью впитывающей безворсовой ткани
4. Дайте маслу полностью высохнуть (2-3 дня) перед нанесением лака.

Для получения дополнительной информации о качестве поверхности, включая видеодемонстрацию смазывания, пожалуйста, посетите раздел Управление качеством поверхности: целостный подход

Можно ли смешивать лаки для создания индивидуальной поверхности?

Gamvar Gloss, Gamvar Satin и Gamvar Matte могут быть смешаны вместе.Тем не менее, каждый из них был тщательно сформулирован в отношении содержания смолы, вязкости и количества матирующих веществ (сатин и матовый) для достижения желаемого результата. Вам придется самостоятельно экспериментировать, чтобы достичь качества поверхности где-то между нашими тремя предварительно смешанными формулами. Сначала протестируйте собственные смеси на небольших участках вашей картины и дайте тестовым областям полностью высохнуть, прежде чем оценивать результаты. Когда вы получите идеальную смесь, удалите тестовые зоны с помощью Gamsol и закрасьте всю картину сразу.

Можно ли наносить разные лаки на картину?

Несколько слоев Гамвара в порядке. Однако мы обнаружили, что трудно контролировать качество поверхности, когда разные типы Gamvar наносятся на одну и ту же картину, один поверх другого. (например, 1 ^{-й слой} Gamvar Gloss, 2-й слой ^и Gamvar Satin) Лучше всего удалить первый слой и повторно покрыть лаком с предпочтительной формулой Gamvar.

Можно ли закрасить слой лака?

Gamvar должен быть удален до добавление свежей краски.

Ключевой особенностью настоящего лака для картин является то, что он может быть удален позже для очистки или восстановления картины. Если вы добавите слои краски поверх Gamvar, добавленная краска подвергается риску удаления при дальнейшей очистке или повторной лакировке картины.

Gamvar можно легко и безопасно удалить с помощью Gamsol или других минеральных спиртов без запаха. Возьмите чистую безворсовую ткань и смочите ее частью Gamsol. Круговыми движениями растворите небольшую часть лака и немедленно удалите растворенный лак другой сухой тканью.Повторяйте, пока лак не будет удален с нужных участков.

После завершения дополнительной окраски дайте ей высохнуть на ощупь перед повторным нанесением Гамвара (обычно достаточно нескольких дней или 2 недель, если только свежая краска не станет особенно густой). Тонко нанесите Gamvar на вновь окрашенные участки, затем промокните кисть на бумажных полотенцах и используйте ее, чтобы «нанести» новый лак на имеющийся лак. Смешивание от нового до старого лака важно, чтобы избежать создания глянцевого «ореола», когда слои лака перекрываются слишком сильно.

Приблизительное покрытие:

• 4.2 жидких унции: 80 квадратных футов
• 8,5 жидких унций: 160 квадратных футов
• 16.9 жидких унций: 320 квадратных футов

Окрашено этикетками Gamvar:

Gamvar этикетки для ваших картин можно скачать здесь.

Ярлыки отформатированы под шаблон Avery # 5260.

Все еще есть вопросы лакирования? Пожалуйста свяжитесь с нами.

Gamvar Picture Лак Подробнее о товаре

Советы и приемы масляной живописи

,

советов и рекомендаций по лакированию

Мирьям Хинц закончила магистратуру и профессиональную докторантуру по консервации с акцентом на живопись в Университете Амстердама. Она является новым сотрудником нашего отдела материалов и применений, обеспечивающего техническую и техническую поддержку для Golden Artist Colours в Европе. Она живет во Франкфурте, Германия.

Лакирование может быть непростой задачей, и многое может пойти не так во время работы. В этой статье описываются полезные советы и приемы лакировки, которые я изучал на протяжении всего своего обучения консервации живописи.Разделяя их, я надеюсь помочь некоторым художникам избежать неприятностей и, возможно, даже побудить художников попробовать альтернативные методы нанесения, которые могут привести к некоторым тонким различиям. Нанесение распылением лаков в этой статье не обсуждается, но будет темой будущего поста.

ЛАКИРОВКА — ДА ИЛИ НЕТ?

Короче говоря, лакировка — это в основном эстетическое решение. Лак выравнивает блеск, насыщает цвета и определяет окончательный блеск картины. Он также обеспечивает защиту слоя краски от пыли, загрязнения воздуха, истирания во время очистки поверхности, а если лак содержит стабилизаторы ультрафиолетового излучения, защиту от изменения цвета, вызванного светом.Некоторые картины выигрывают от лака, в то время как другие подвергаются негативному воздействию. Те картины, которые теряют, — это те, которые зависят от нюансов различий и взаимодействия разных оттенков, которые может снять лак.
Прежде чем выбрать лак, необходимо иметь ясность по следующим вопросам:

• Действительно ли картина закончена?
• Какая будет идеальная отделка для картины?
• Будет ли унифицированный блеск поверхности улучшить эстетику картины?
• Будет ли картина требовать защиты от солнечного света в том месте, где она будет висеть?

СОВЕТЫ ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Блокировка достаточного времени для мероприятия может помочь успокоить нервы. При использовании лаков на основе растворителя я всегда люблю выходить из комнаты после лакирования, даже если у него хорошая вентиляция. Поэтому я следил за тем, чтобы после лакировки мне больше нечего было делать в комнате. Нужно покрыть лаком как минимум за две недели до того, как картина будет обработана или отправлена.

GOLDEN предлагает два различных типа лака в трех различных оттенках: глянцевый, атласный и матовый. Первый тип — лак GOLDEN MSA на основе растворителя, а также его аэрозольная версия Archival Varnish, а другой — наш полимерный лак на водной основе.Все лаки содержат UVLS (ультрафиолетовые светостабилизаторы), которые помогают защитить от выцветания из-за воздействия ультрафиолета. Как правило, масляные картины и акварели должны быть покрыты лаком MSA или Archival Varnish, в то время как акриловые краски обычно совместимы с любым из трех. Текстура также играет роль. Картины с большим количеством грубых или грубых текстур, таких как пемза, должны быть покрыты лаком распылением либо с помощью аэрозольного лака для архивирования, либо с разбавленным MSA или полимерным лаком и нанесены с помощью распылителя. Все ЗОЛОТЫЕ Лаки являются съемными для консервации. Для акриловых картин рекомендуется изоляционное покрытие. Это прозрачная акриловая пленка, которая действует как постоянный барьер между слоем краски и лаком, защищая краски или пигменты во время процесса удаления лака. Изоляционные покрытия также могут выровнять различия в впитывающей способности грунта и слоев краски. Таким образом, изоляционный слой создает более равномерный блеск в последующем слое лака, независимо от того, имеет ли лак глянцевый, сатиновый или матовый результат.Для получения подробной информации см. Технический паспорт на изоляционное покрытие: https://www.goldenpaints.com/technicalinfo/technicalinfo_isolationcoat.

СОВЕТЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Важно установить, чувствительна ли окраска к растворителю, в котором растворяется лак. Для полимерного лака это будет вода, а для MSA это будет наш растворитель MSA, который является формой минеральных спиртов полной прочности. Для проведения теста смочите кончик ватного тампона (Q-tip®) или полоску согнутой папиросной бумаги дистиллированной или чистой водопроводной водой или растворителем MSA, в зависимости от того, какой лак вы планируете использовать. Затем осторожно переверните / проведите пальцем по различным цветам на картине, сначала проверив по краю (изображение 1). Проверьте ватный тампон или салфетку на предмет подъема пигмента. Если пигмент не удален, краски не чувствительны, и можно нанести лакировку. Если краска была удалена только после длительного контакта с растворителем, следует наносить как кистью, так и распылителем. В противном случае распыление может быть единственным вариантом. Если краска окажется очень чувствительной, это может привести к некоторой пигментации или, в крайнем случае, даже к размазыванию краски при нанесении краски на лак.

Изображение 1: Испытание на чувствительность к растворителям, выполненное на краю картины с помощью Q-наконечника, перед лакированием.

Лак изменит внешний вид картины. Блеск лака будет насыщать цвета, вызывая небольшое смещение значений. Хороший способ мысленно подготовиться к этому — насыщать картину полностью или частично чистой мягкой кистью и минеральными спиртами или водой без запаха, предполагая, что тест чувствительности к растворителю не показал подъема цвета. Растворитель испарится в течение нескольких минут, но пока картина мокрая, она довольно точно показывает, как будет выглядеть картина с глянцевым лаком (Рисунок 2).С другой стороны, матирующие твердые частицы в матовом лаке вызовут другой цветовой сдвиг, при этом темные цвета выглядят более светлыми, а общие цвета, возможно, кажутся слегка молочными. Насыщение небольшой картины растворителем или водой может быть вариантом для художников, которым необходимо сфотографировать свои работы, но у них нет времени на лакировку заранее. Или, может быть, они хотят продолжать рисовать и просто хотят быстро понять, как цвета выглядят, когда они мокрые или глянцевые.

Рисунок 2: Вода наносится мягкой кистью на акриловую краску, что вызывает углубление темных цветов и повышенную насыщенность цвета, подобно тому, как будет выглядеть глянцевый лак.

Химчистка чистой мягкой щеткой или мягкой безворсовой тканью может показаться довольно очевидной вещью перед лакировкой, но в радости от выполнения работы она может быть забыта. Таким образом, нежелательная грязь, волосы и т. Д. Не попадут в лак или изолирующую оболочку.

При нанесении лака на натянутый холст, который лежит ровно, например на столе, он должен опираться на какую-то жесткую опору, например пенополистирол или картон. Это особенно важно для картин, которые имеют перекладину в своей системе подрамника.Подкладочная доска должна быть аккуратно вставлена ​​между перекладиной и полотном. Это помогает избежать накопления лака по направлению к центру.

Это может показаться неловким, но действительно помогает уменьшить нервозность и неудачи. Собрав все очевидные инструменты и, кажется, все готово к действию, попробуйте выполнить пробный прогон. Действуйте так, как будто вы опускаете кисть в миску с лаком, возможно, промокните ее на безворсовой папиросной бумаге или ткани и сделайте вид, будто наносите лак на картину.Это помогает нарастить мышечную память и подготовить вас умственно. Может быть, теперь вы заметили, что вам нужен лучший свет, или пинцет, или табурет, потому что вы не можете достичь верхней части своей очень высокой картины комфортно и контролируемым образом.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛАКА

Идентификация щеток:
1: пудра из искусственных волос
2: пудель из свиной щетины
3: шпилька из японского бамбука
4: две разные щетки для конских волос
5: детская щетка из козьей шерсти

Одной из самых распространенных лакировочных щеток является широкая плоская пестрая кисть.Если кто-то стремится к непрерывному и относительно толстому слою лака, то это лучший выбор. Лаки на водной основе, такие как Полимерный лак с UVLS, лучше всего наносить с помощью мягких синтетических пигментных волос (№ 1 на рисунке 3). Это также было бы наилучшей кистью для нанесения изолирующего слоя Soft Gel Gloss. Лак MSA на основе растворителя является более щадящим с точки зрения выравнивания и может наноситься с помощью насадок с щетинкой (# 2).

Но лакировщику доступно гораздо больше инструментов, которые могут помочь создать тонкие и индивидуальные отделки.

Нанесение тонкого лака можно осуществить, нанеся лак с помощью мягкой короткой стрижки, такой как японская бамбуковая шпилька (# 3), кисть для акварельной швабры или шпилька из оленей. Эта техника применения подходит для картин, которые имеют некоторое импасто. Тонкий слой лака вряд ли уменьшит текстуру мазков или текстур, но цвета будут насыщаться. С помощью лакировочной кисти можно совершать небольшие круговые движения или идти вдоль направления мазков (рис. 4).Имеет смысл следовать формам композиции на картине, чтобы любая неровность в глянце не была заметна. Кисть должна быть загружена только очень небольшим количеством лака, чтобы сохранить слой тонким. При использовании тонкого глянцевого лака блеск будет «сдержанным», почти полуглянцевым. Так как лак MSA обладает отличной защитой от ультрафиолетового излучения, даже тонкий слой этого лака все равно обеспечит значительную защиту от ультрафиолетового излучения.

Изображение 4: Тонкий слой лака MSA с UVLS наносится мягкой щеткой для волос оленя.При нанесении лака следуют формы состава и направления мазков.

Так как лак MSA с UVLS имеет столь продолжительное открытое время, еще влажный лак можно отшлифовать или уменьшить с помощью щетки для обуви из конского волоса (# 4a / 4b), детской щетки из козьей шерсти (# 5), блендера барсука или безворсовая ткань (Изображение 5). Это уменьшает толщину и блеск глянцевого лака.

Изображение 5: Щетка для обуви с конским волосом используется для полировки влажного лака MSA.

Изображение 6: Матовый лак MSA с UVLS нагревается и очищается щеткой для создания слегка глянцевой поверхности.

Также возможно усилить только определенные области для достижения слегка измененного блеска. Нагревая лак MSA феном, а затем полируя, можно отрегулировать даже высохший лак (рис. 6). Блеск MSA можно сделать немного более матовым, а матовый или сатиновый MSA можно отполировать до слегка глянцевого блеска (Рисунок 7). При использовании щеток для обуви желательно приобретать конский волос с секущимися концами, иначе щетина может быть слишком жесткой и слишком сильно царапать лак.

Изображение 7: MSA Лак глянцевый (слева) и матовый (справа) после нагревания феном и нежной потертости детской щеткой из козьей шерсти на верхней половине.

Иногда картины с чувствительными поверхностями могут быть покрыты лаком с помощью ватного шарика, покрытого шелком (Изображение 8). Шелковые волокна устойчивы к растворителям, а ткань очень мягкая. Шар погружается в лак, а затем осторожно скользит по поверхности. При использовании белого шелка можно сразу заметить, когда пигмент поднимается из-за растворителя в лаке.

Изображение 8: MSA Varnish — лак, нанесенный ватным тампоном в кожухе.

Большие краски могут быть сложными, чтобы успешно лакировать.Когда центр части не может быть достигнут с комфортом, то его можно покрыть лаком только в вертикальном положении. Это может быть хорошим вариантом следовать композиционным формам с помощью кисти. Если это не вариант, то лучше всего лакировать от одного конца до другого, сохраняя влажный край. Это может быть очень полезно, когда второй человек помогает.

СОВЕТЫ ДЛЯ СУШКИ

Время высыхания лаков варьируется в зависимости от впитывающей способности краски, грунтов и слоев подложки.Например, рисунки на опорах панелей могут поглощать меньше лака и, следовательно, сохнуть медленнее. В любом случае, ключевым является предотвращение оседания пыли в свежем слое лака. Уменьшение воздушного потока может очень помочь.

Маленькие картины могут быть помещены в перфорированные картонные коробки для сушки (Изображение 9). Коробка должна быть закрыта крышкой для защиты картины от пыли. Крупные картины можно прислонить к стене, как только лак застынет (рис. 11). Лакированная сторона должна быть обращена к стене, чтобы уменьшить накопление пыли.Размещение рисунка на наклонном мольберте так, чтобы картина была обращена к мольберту, также может быть вариантом (рис. 10).

Изображение 9 (слева): Небольшая картина помещается в перфорированную коробку после нанесения лака. Изображение 10 (в центре). Лакированную картину оставляют сохнуть на наклонном мольберте так, чтобы передняя сторона картины была обращена к мольберту. Изображение 11 (справа): Большой лакированный рисунок оставляют сохнуть, прислонившись лицом к стене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существует много способов нанесения лака и создания различий в нюансах. Вероятно, самое важное — это выделить достаточно времени и потренироваться на жертвенном предмете. Это может быть очень полезно для создания упрощенной миниатюры, своего рода кусочка лома во время рисования. Такой образец можно использовать для испытаний на чувствительность к растворителям и для лакировочных испытаний (Рисунок 12).

Рисунок 12: Кусок, который сделан из тех же красок и цветов, что и сама картина, может быть использован для тестирования.

Если вам нужны дополнительные советы, обратитесь к специалистам по материалам с вашими вопросами (help @ goldenpaints.ком).

,

---

Смотрите также

• Как избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля
• Как правильно заварить автомобиль
• Заднее стекло автомобиля как называется
• Как восстановить лаковое покрытие на автомобиле
• Как выбрать первый автомобиль для новичка женщины
• Как у дилера снизить цену на автомобиль
• Как проходить техосмотр автомобиля в белоруссии
• Как зарядить аккумулятор автомобиля от зарядки ноутбука
• Как работает датчик холла в автомобиле
• Как поменять автомобиль на другой с доплатой
• Как очистить от накипи радиатор автомобиля

Разбавление автомобильных красок и лаков, измерение вязкости

Коктейли бывают разные и далеко не все они предназначены для приема «на грудь». Краски и лаки, которые мы используем для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, — это ведь тоже коктейли — правильно приготовленные смеси из нескольких ингредиентов. И коль мы стремимся к тому, чтобы восстановленная машина (крыло, дверь) после ремонта сверкала ярче новой, а краска лежала ровно, то и наш «окрасочный коктейль» должен быть приготовлен грамотно, с толком и расстановкой, а не состряпан абы как.

Содержание

1. Ингредиенты
2. Делаем замес
3. Посуда
4. Пропорции
5. Добавки
6. Измеряем вязкость
7. Зачем измерять вязкость?
8. Как измерить вязкость?
9. Фильтруем
10. Основные ошибки

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, так же как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Делаем замес

Прежде чем заправить пистолет, следует смешать составляющие приобретенной краски.

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и правильно отмерять их количество.

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).

Мерная емкость для приготовления ЛКМ

Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.

Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.

Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово

Пропорции

При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.

Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя. Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%. Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.

Напоминаю: в однокомпонентные материалы (алкиды, базовые эмали, 1К-грунты) добавляется только разбавитель; в двухкомпонентные (акриловые эмали и лаки, 2К-грунты) сначала добавляется отвердитель, затем смесь доводится до нужной вязкости разбавителем.

Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (разумеется, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).

Добавки

Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.

Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости. И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора. Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.

При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.

Измеряем вязкость

Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованной величине. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность и получить покрытие необходимой толщины с требуемыми свойствами — красивое и прочное.

«Вязкость» (от лат. viscosus — липкий, клейкий) — величина, характеризующая текучесть жидкости.

Зачем измерять вязкость?

Подробнее — на примере грунта-наполнителя.  Поверхность, на которую мы его наносим, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т.д.). Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.

Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка не сможет перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность так и останется неровной, а грунт, по большому счету, будет израсходован зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.

Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так. Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).

Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.

И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.

Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и гладко растеклось, а нанести потолще, чтобы был запас на шлифовку?»

Не лучшее решение, мягко говоря. Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго оставаться мягким (до полного высыхания не часы и не дни, а недели и месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта как «кипение» и множества других.

Итак, уметь контролировать вязкость нужно обязательно. Возникает вопрос: как?

Как измерить вязкость?

Часто можно наблюдать, как вязкость измеряют следующим образом: маляр берет какой-то длинный предмет (например отвертку), окунает ее в банку с приготовленной краской и бог его знает по признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще.

Стоит сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим опытом работы. Уж кто-кто, а они, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что же делать малярам-новичкам у которых опыта не так много?

Из школьного курса физики нам известно, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость). Также известно, что способы определения истинных вязкостных свойств жидкостей достаточно сложны, а значит они не подходят для применения в условиях ремонтных мастерских. Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».

Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).

Так что не удивляйтесь, увидев на банке краски надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это говорит всего лишь о том, что материал нужно разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.

Самым распространенным для измерения вязкости ЛКМ является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.

Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4

Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих материалов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые компании могут рекомендовать и свои собственные вискозиметры.

На практике с одинаковым успехом можно применять любой из них: сконструированы все эти устройства по одному принципу, а для пересчета показаний есть специальные номограммы и графики. На точность измерений это не повлияет, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.

Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова. Закрепляем вискозиметр вертикально, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него ЛКМ вровень с краями. Даем материалу немного отстояться, чтобы из него вышли все пузырьки воздуха. Образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.

Затем открываем сливное отверстие и одновременно с этим включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает вытекать непрерывной струей и начинает капать. Зафиксированное на секундомере время в секундах — и есть та самая условная вязкость жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.

Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.

Добавлю, что измерения нужно проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.

Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:

• для акриловых эмалей — 18-20 секунд;
• базовых эмалей — 16-17 секунд;
• лаков — 18-20 секунд;
• 2К-грунтов — 20-22 секунд;
• жидких шпатлевок — до 30 секунд.

Точные рекомендации смотрите в инструкции к тому или иному ЛКМ. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.

Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.

Фильтруем

Приготовленный лакокрасочный материал перед заправкой в бачок окрасочного пистолета должен быть непременно отфильтрован, так как в нем могут содержаться посторонние включения, угодившие туда в процессе приготовления, сгустки и т.д. В противном случае гарантировать получение качественного покрытия нельзя, ибо весь этот мусор в конечном итоге может оказаться на окрашиваемой поверхности.

Для фильтрации удобно использовать одноразовые бумажные воронки с фильтрующей нейлоновой вставкой (размер ячейки, как правило, 190 микрон). Вставил воронку прямо в бачок, процедил — готово, можно красить!

Заправку бачка для краски производим только с использованием фильтрующей воронки

Основные ошибки

Добиваться стабильно высокого качества ремонта можно только при соблюдении технологических рекомендаций по применению тех или иных материалов. Другого пути у тех, кто хочет ремонтировать современные автомобили и ремонтировать качественно, просто нет.

А между тем, игнорирование технологических требований продолжает оставаться главной причиной дефектов и ошибок. Краскопульт настраиваем «на слух», краску смешиваем «на глаз», забываем об ограниченных «сроках жизни» приготовленных материалов…

Например, знаете ли вы, что за час у лака меняется вязкость в среднем на 100%. Он густеет. До обеда мы его размешали, измерили вязкость — 20, довольные ушли кушать. Возвращаемся через час, а у него уже все 40! Разумеется, наносить лак уже нельзя. Но часто ли мы считаемся с подобным «пустяком»?

Часто ли мы помним о том, что материал, в который мы недолили отвердителя, уже не сможет толком отвердеть, как его ни суши. Акриловые двухкомпонентные материалы ведь как отверждаются: за счет химической реакции между акриловым связующим (основой) и веществом для сшивания молекул — полиизоцианатом (отвердителем). И только производитель ЛКМ может знать, какое количество звеньев -N=C=O (присутствующих в отвердителе) необходимо для реакции с определенным количеством звеньев OH (находящихся в составе основы) и превращения материала в прочную полимерную пленку (подробнее об этом здесь).

Вот и получается, что если мы наливаем недостаточно отвердителя, то для корректного отверждения пленки просто не хватает сшивающего материала. Покрытие получается мягким, неотвержденным.

Обратная ситуация — с избытком отвердителя (и, соответственно, излишком звеньев -N=C=O) имеет противоположный эффект — покрытие получается слишком твердым, но при этом неэластичным, сильно подверженным отслаиванию, растрескиванию, возникновению сколов.

Так что если на банке лака написано разбавлять в пропорции 2:1, то нужно не полениться отмерить строго две части лака и одну часть отвердителя. Ни больше, ни меньше.

Корректная полимеризация двухкомпонентных материалов возможна только при соблюдении правильных пропорций смешивания с отвердителем

Ну а то, что отверждать акриловые ЛКМ можно только оригинальными отвердителями — вообще обсуждению не подлежит. В акриловых системах сополимер и полиизоцианат тщательно подбираются друг к другу, и если мы возьмем отвердитель от другого лака или другой фирмы — получим другой полимер с совершенно другими свойствами.

Банка с остатками отвердителя должна быть плотно закрытой, так как отвердитель реагирует с воздушной влагой, в результате чего происходит его помутнение и выпадение кристаллов, иногда гелеобразование. Чтобы воздух не поступал в частично использованную банку с отвердителем, рекомендуется переворачивать ее и ставить на крышку, и хранить в таком положении.

Экономить на разбавителе при покупке фирменной краски также не стоит: дорогая краска помутнеет, и это быстро отобьет охоту к подобным экспериментам.

Хороший специалист, которому важно то, чем он занимается, все подобные рекомендации должен хорошо знать. Он должен иметь под рукой всю технологическую документацию и уметь читать пиктограммы, чтобы знать, где, как и какой именно продукт применить.

Итак, все вышеописанные действия были последовательно и добросовестно выполнены. Базовая краска приготовлена с рекомендованным количеством разбавителя, тщательно перемешана, отфильтрована и залита в бачок краскопульта. Теперь главное не забыть сделать тест-напыл, чтобы убедиться, что краскопульт распыляет лакокрасочный материал равномерно. Подробнее об этом — в следующей статье.

Какой растворитель подходит для автомобильной краски, лака, автоэмалей

Кузовная окраска автомобиля выполняет несколько основных функций, не все из которых очевидны для неискушенного любителя. Кроме придания авто эффектного и эстетичного внешнего вида, использованная для окрашивания автоэмаль должна обеспечивать надежную многолетнюю защиту металла кузова от коррозии. Машины эксплуатируются круглый год под открытым небом, подвергаясь множеству агрессивных внешних воздействий. На их кузова попадает дождь и снег, оседает влага из сырого воздуха. Во время движения по дороге из-под колес едущего мимо транспорта вылетают мелкие камни, песок и пыль, обладающие выраженным абразивным эффектом. Угрожают металлу и активные химические вещества: антигололедные реагенты, которыми щедро покрывают дорогу зимой; частицы сажи из выхлопной трубы едущего рядом грузовика; едкие органические отложения, остающиеся от налипших на машину насекомых.

Поэтому в качестве автомобильных выбирают самые лучшие и стойкие материалы.

Из чего состоят краски

Любой лакокрасочный материал (ЛКМ) принципиально можно представить состоящим из четырех базовых компонентов, в соответствии с которыми принято классифицировать продукцию по видам. Это:

• связующее (другой термин – пленкообразующее). Как следует из названия, образует на поверхности сплошную пленку, которая плотно сцепляется с основанием и удерживает в себе все другие составляющие краски;
• пигмент и наполнитель. Придает краске укрывистость, то есть свойство быть непрозрачной в тонком слое, а также отвечает за насыщенность и оттенок цвета покрытия;
• растворитель. Необходим для придания материалу требуемой вязкости и текучести;
• функциональные добавки. Обеспечивают технологические параметры материала, его стабильность, структуру высохшего покрытия, стойкость к внешним факторам и множество иных характеристик.

Под эту обобщенную формулу попадает состав любой краски – от художественной для детского рисунка до специальных покрытий в авиации и космонавтике.

Особенности автомобильных эмалей

Промышленность производит несколько десятков типов лакокраски, различающихся химическим составом базового компонента, задающего ее свойства и область применения пленкообразующей основы. На полках магазинов можно увидеть сотни разновидностей красок: водно-дисперсионные, латексные, акриловые, пентафталевые и глифталевые, нитроцеллюлозные, эпоксидные, полиуретановые, кремнийорганические, битумные и множество других. Однако особые требования к ЛКМ для кузовной окраски авто таковы, что для этих работ подойдет весьма ограниченный круг материалов. Соответственно, ограниченным окажется и возможность использования растворителей для них.

Меламиноалкидные (МЛ). Эти эмали относят к конвейерным, поскольку для их отверждения необходима высокая температура. Краски на основе МЛ смол высыхают по полимеризационному, а не конденсационному механизму, то есть в процессе сушки протекает химическая реакция. Для этого требуется нагрев окрашиваемой детали до 105…120 ^оС, что достигается в заводских условиях особыми сушильными камерами. В результате получается высокопрочная устойчивая к механическим повреждениям пленка, обладающая идеальным глянцем. Чтобы иметь возможность наносить эмали МЛ в домашних условиях, используют специальные добавки – ускорители сушки, инициирующие принудительную полимеризацию. Однако надо знать, что при этом показатели адгезии (прочность сцепления с основанием), а также стойкости к изгибу на тонких кузовных деталях окажутся существенно хуже заводских.

Алкидные (ПФ или ГФ). В их основе те же смолы, из которых состоят привычные строительные краски. Требования к сушке также более демократичны. Большинство алкидных эмалей допускают сушку даже при комнатной температуре +20 ^оС конденсационным способом, то есть за счет испарения летучих паров растворителя. Поэтому такие материалы используют в качестве авторемонтных для подкраски отдельных деталей или небольших участков кузова. Нередко их расфасовывают в аэрозольные баллоны для самостоятельного нанесения без использования сжатого воздуха. Однако простота работы оборачивается рядом недостатков, в числе которых значительно меньшая стойкость к влаге и коррозии, уязвимость к механическим повреждениям, низкий уровень глянца. Даже визуально подкрашенные алкидами элементы кузова отличаются от соседних, сохранивших заводскую краску. Отчасти компенсировать эти минусы можно, нанеся поверх несколько тонких слоев разбавленного лака.

Акриловые (АК). Современный тип лакокрасочного материала, появившийся относительно недавно с развитием химии. Эмали на акриловых смолах так же, как и МЛ, высыхают полимеризационным способом. Поэтому полностью высохшую акриловую краску не удастся вернуть в пригодное к использованию состояние, добавляя в нее растворитель и перемешивая сколь угодно долго. При этом скорость высыхания может быть достаточно высока, а глянец и стойкость к повреждениям выше, чем у алкидов.

На заметку. Важно не путать два похожих названия совершенно разных по составу и применению веществ. Существуют водорастворимые краски на основе водной дисперсии акрилового полимера и авторемонтные акрилы на органическом растворителе. Первый тип красок хорош для стройки, им красят стены и потолки в домах. Вторая разновидность – для окрашивания металлов, в том числе кузовных деталей авто. Несведущий человек может подумать, что все акриловые краски одинаковы, и воспользуется советами из интернета по разведению их водой. Органорастворимый материал в этом случае окажется безнадежно испорчен.

Требования к автомобильному растворителю

Основное условием при определении того, каким растворителем можно разбавить краску для кузова авто, станет отсутствие химических реакций с другими ее компонентами. Вещество, которое используют как растворитель, должно обладать следующими свойствами:

• полная совместимость с лаком основы в отношении основных потребительских характеристик – уровня глянца покрытия, его оптических показателей, прозрачности;
• материал должен сам быть бесцветным и не изменять оттенка краски при добавлении;
• не проявлять эффекта коагулянта, то есть не приводить к расслоению ЛКМ на составляющие, выпадению твердого осадка или появлению межфазных границ;
• испаряться полностью, не образуя на покрытии следов.

Кроме перечисленных технологических, очень важны санитарные, экологические и противопожарные требования. Пары большинства летучих органических веществ токсичны для человека, поэтому для работ в быту лучше использовать растворитель с наибольшим показателем ПДК в воздухе.

Виды растворителей для автоэмали

Среди материалов, которые можно встретить в продаже, выделяются две основные группы:

• однокомпонентные растворители, состоящие из единственного химического вещества с собственной формулой;
• многокомпонентные смеси, в составе которых несколько разных веществ, соединенных в определенной пропорции.

Если материалы первой группы маркируются уникальным химическим наименованием, то составные смеси могут обозначаться разными названиями, торговыми марками или цифровым шифром. Перечислим подробнее наиболее популярные из них вместе с возможными областями применения.

Однокомпонентные материалы

К ним относятся органические и неорганические соединения, проявляющие сольватирующую активность в отношении лаков и смол, из которых состоит краска. Неорганические (вода, кислоты и растворы солей) в окрашивании автомобилей практически не встречаются. Отдельные органические вещества, которые поставляются для растворения красок:

Ацетон. Вещество группы насыщенных кетонов, химическая формула Ch4—CO—Ch4. Является высокоактивным апротонным полярным растворителем. Нужен для работы с такими материалами, как нитроцеллюлозные, полиуретановые, поликарбонатные, эпоксидные смолы. Для автоэмалей эти виды лаков практически не используют, поэтому в чистом виде ацетон при их разбавлении не применим. Однако он может входить в состав некоторых сложных многокомпонентных рецептур, а также использоваться как обезжириватель поверхностей.

Ксилол. Ароматический углеводород с формулой (СН3)2С6Н4. Бесцветная жидкость с резким специфическим запахом, получаемая из угля в процессе сухой перегонки. Проявляет высокую растворяющую активность в отношении синтетических смол, из которых производят краски, в том числе автомобильные. В чистом виде применяется нечасто, но встречается во многих составных рецептурах. Причина ограничения в способности накапливаться внутри организма человека (главным образом в печени), приводя к хроническим заболеваниям. При разовом вдыхании паров в высокой концентрации воздействует на психику, вызывая возбуждение или опьянение, поэтому допускается для работ только в хорошо вентилируемых пространствах с использованием защитных средств.

Толуол. Еще одно распространенное вещество ароматического ряда с формулой C6H5—Ch4. В большом количестве применяется в лакокрасочной промышленности как растворитель большинства смол и лаков, в том числе группы автоэмалей. Можно встретить толуол в рецептуре самых популярных смесевых растворителей: Р-4, 646–649. Использование в чистом виде ограничено наличием токсических и слабых наркотических свойств.

Бутилацетат. Популярный органический растворитель группы сложных эфиров с химической формулой C6h22O2. Отличается невысокой токсичностью в сравнении с другими органическими жидкостями, имеет приятный аромат грушевой эссенции. Активен при растворении многих распространенных ЛКМ: алкидов (глифталевых и пентафталевых красок), нитроцеллюлозы и множества иных. Используется самостоятельно, а также входит в рецептуры самых известных смесей (646, 648).

Многокомпонентные составы

Многие популярные в промышленности и быту растворители состоят не из одного химического соединения, а из группы нескольких родственных по структуре, из-за чего не могут быть описаны определенной формулой. Чаще всего это материалы, включающие семейство углеводородов.

Нефрас. Сокращенное название от «нефтяной растворитель» – общее наименование жидких продуктов, выделяющихся при перегонке нефти. Включает углеводороды алифатического (предельного и непредельного), а также ароматического рядов. Производство и классификация нефрасов в РФ регламентировано отдельным стандартом ГОСТ 26377-84. В их число входят такие распространенные названия, как уайт-спирит (нефрас-С4 155/200), бензин-растворитель БР-2 и «калоша», очищенный керосин и другие. Все они – прозрачные жидкости без цвета с выраженным маслянистым эффектом и узнаваемым запахом. Для качественных автомобильных эмалей применять не рекомендовано из-за возможного ухудшения свойств пленки, но могут с успехом использоваться при подготовке поверхностей к окрашиванию, очистки инструментов и инвентаря.

Сольвент. Хотя английское слово «solvent» обозначает вообще все растворители, в узком значении это название используют для группы жидких продуктов, получаемых при перегонке каменного угля. В отличие от нефрасов, основу сольвента составляют циклические (ароматические) углеводороды – производные бензола, которых в сольвенте более 50%. Сольвент активен как растворитель для масляных, битумных, полиэфирных, карбамидных и ряда других синтетических смол, включая меламиноакриловую, из которой делается автоэмаль. Однако его использование при кузовном окрашивании не рекомендовано ввиду переменного состава и присутствия ряда компонентов, которые нежелательны при работах с повышенными требованиями к результату (парафины, нафтены и т. д.)

Скипидар. Смесь эфирных масел и сложных эфиров, получаемая в процессе перегонки древесины хвойных пород (главным образом – сосны, отчего также может называться сосновым маслом или пиненом). Является широко распространенным растворителем благодаря своей доступности, сравнительно низкой цене и отсутствию выраженных токсических свойств для человека и природы. Химический состав – сложная смесь терпенов (непредельных углеводородов) и их производных в нерегулярной пропорции. Хотя скипидар часто продается в торговле как растворитель, его использование при разведении автоэмалей в принципе не допустимо.

«Номерные» рецептуры

Включают несколько растворителей различных групп, что позволяет добиться большей универсальности состава относительно разных областей применения. Известные под особыми номерами растворители были разработаны еще во времена СССР, пропорции их состава регламентированы технической документацией и не могут меняться произвольно. Для разведения автомобильных эмалей возможно использовать следующие виды номерных растворителей.

646. Состоит из толуола, этилового и бутилового спиртов, бутилацетата, ацетона, этилцеллозольва. Применим для большинства алкидных и маламиноалкидных автоэмалей.

647. Включает около половины толуола или других производных бензола, а также сложные эфиры (бутил- и этилацетат) с небольшим содержанием бутилового спирта. Более активен, чем 646 и применяется в основном для вязких нитроэмалей или очистки распылителей.

648. Смесь из 50% бутилацетата с этиловым и бутиловым спиртами, а также 20% толуола. Считается особо агрессивным, поскольку способен разъедать ранее нанесенные слои грунтовки либо пластмассу. Маляры используют его для решения особых задач при переходах, устранении дефектов окрашивания и т.д.

649 и 650. Состоят из ксилола с добавлением бутанола и этилцеллозольва в разных пропорциях. Наряду с 646 часто рекомендуются для большинства автоэмалей.

Какой растворитель автоэмали лучше?

Ответ на этот вопрос очень прост – тот, который рекомендован самим производителем краски. Рекомендации обычно содержатся на этикетке продукта и в технической документации. Большинство заводов-изготовителей автомобильных эмалей выпускают линейки продукции, в которую включены фирменные растворители и разбавители, наилучшим образом соответствующие лаковой основе. Если они отсутствуют либо есть желание сэкономить бюджет, допустимо применять более универсальные составы, ориентируясь уже на рекомендации их производителя.

На заметку. Покупая растворитель для автоэмали не того же бренда, что сама краска – очень важно проявить осторожность в отношении его изготовителя. Доверять можно лишь проверенным заводам с подтвержденной репутацией, поскольку даже небольшое отступление от установленной рецептуры способно вызвать серьезную утрату качества покрытия на кузове. Исправление таких дефектов обойдется в крупную сумму, что во много раз превысит эффект сомнительной экономии от приобретения того же самого, только дешевле.

Другие статьи

2-Этилгексанол и бензиловый спирт — растворители спиртовой группы. Их свойства и применения. 2-Этилгексанол — бесцветная жидкость с характерным зап.. 18 февраля 2015

Промышленные способы производства и очистки ацетона. В промышленности ацетон получают гидратацией пропилена с пос.. 23 июня 2015

Знакомимся алкидными растворителями. Выполняя ремонтно-строительные работы, большинство из нас не.. 22 октября 2014

типы, виды, характеристика, свойства лаков. Что это такое и как применять? Таблица толщин для покрытия лаком авто

Автор: Лаборатория цвета

Автомобильные аварии и столкновения легко могут повредить самый качественный и дорогостоящий лак. Иногда защитное покрытие автомобиля можно повредить по более прозаической причине – человеческий вандализм или когти питомца.

• Виды автомобильных лаков

• Состав автомобильных лаков

• Базовые автолаки

• Типы автомобильного лака

• Как правильно подготовить машину к лакированию

• Фото лучшего автомобильного лака

Виды автомобильных лаков

Автомобильные лаки представляют собой химические соединения, созданные для формирования защитного покрытия на металлических деталях транспортных средств.

Классификация лаков по составу:

• Прозрачный лак;
• Структурный лак;
• Акриловый лак;
• Базовый лак;
• Водный лак.

Прозрачный лак предназначен для покрытия кузова автомобиля с целью защиты исходного (цветного) лакокрасочного покрытия от сколов и царапин, а также от загрязнения дороги.

Структурный лак — единственный, предназначенный только для элементов из пластика. Акриловый лак называется двухкомпонентным. Наносится в один слой и затвердевает. Для этого используется полиакриловая смола. Затем на акриловый лак наносится цвет металлик или матовый.

С другой стороны, базового слоя бывает достаточно, если слой краски выглядит нормально. Конечно, их не смешивают вместе, а накладывают слоями на кузов автомобиля.

Лак на водной основе также сочетается с прозрачным лаком для получения покрытия с максимальным блеском. Для максимального глянца можно добавить лаки-спреи, которые делят на бесцветные, акриловые и грунтовочные лаки.

Состав автомобильных лаков

Обычные лаки выпускаются на основе растворителей, носителями которых являются смолы. Лаки на водной основе представляют собой дисперсию смолы. Как обычные лаки, так и лаки на водной основе в автомобильной промышленности делятся на однокомпонентные и двух компонентные лаки.

Однокомпонентные лаки – это лак, который образуется после соединения основной смолы с пигментами и разбавителем основы, это быстросохнущие матовые или шелковисто-матовые лаки, которые необходимо дополнительно защитить бесцветным лаком

Делим их на следующие разновидности:

• Базовый однотонный без добавок;
• Базовая смола + пигменты + плюс металлические добавки;
• Базовая смола + пигменты + металло-жемчужные добавки;
• Базовая смола xyralik + пигменты + добавки металлик-жемчуг-ксералик;
• Специальная основа (трехслойная) — это лак, у которого дополнительный слой — бесцветный цветной лак.

Двухкомпонентные финишные покрытия доступны в бесцветной или цветной версии с добавлением растворителя и отвердителя, эти лаки не требуют дополнительной защиты. Эти лаки доступны в системах MS, HS, VHS и UHS.

Финишные двухкомпонентные покрытия бывают:

• Акриловый лак;
• Полиуретановый лак;
• Полиакриловый лак.

В состав входят: лак + отвердитель + разбавитель в различных пропорциях. Кроме того, автомобильные краски по степени глянца делятся на:

• Высокий блеск: 89% произведенных автомобилей;
• 1% полуглянцевый;
• 1% полуматовый;
• 9% мат, последний модный в автомобилестроении — требует соответствующего качества смол и специальной защиты. Но его сложно поддерживать в изначальном состоянии.

Базовые автолаки

Эта разновидность составляет 80% лаков, производимых в мире. Эти лаки создаются после объединения соответствующих базовых смол с пигментами (что дает бесконечные возможности цвета) и базового растворителя в пропорциях, зависящих от производителя, от 1: 0,5 до 1: 1.

Такая смесь имеет относительно короткий срок затвердения от нескольких часов до максимум 48 часов, в зависимости от производителя.

Быстрое время испарения от 15 до 30 минут с достижением матового или шелковисто-матового эффекта. Все базовые лаки требуют дополнительной защиты, покрывая их бесцветным лаком.

Акриловый лак составляет около 10% — это двухкомпонентный лак, он создается путем соединения акриловой смолы с пигментами, отвердителем и разбавителем в различных пропорциях в зависимости от типа смолы.

Типы автомобильного лака

Не всегда с первого взгляда можно сказать, с каким лаком мы имеем дело. Для неспециалистов супермаркеты предлагаем их в основном три, самые популярные акрил, а также металлик и жемчуг.

• В самом начале вы должны найти табличку с данными и прочитать на ней тип и цвет оригинальной краски и лака, которыми вскрыт ваш автомобиль.
• Обладая этими знаниями, а также лючком топливного бака, вы можете отправиться в окрасочный цех.
• Исходя из исходного цвета, а также внешнего вида элемента будет выбран наиболее подходящий оттенок.

При лакировании может возникнуть ряд проблем. В случае с автомобилями с акриловым лаком, возможно, не подойдет соответствующая толщина покрытия. Это касается и металлического, или жемчужного лака.

Что касается последнего, то, когда он неравномерно отражает солнечный свет, эффект лакировки будет выглядеть неестественно. Визуальное восприятие должно быть одинаковым независимо от угла обзора. Видимые границы старого и нового лакокрасочного покрытия также считаются дефектом.

Как правильно подготовить машину к лакированию

Перед нанесением лака необходимо прежде всего очистить автомобиль от всех загрязнений. Вначале мы рекомендуем использовать только воду, а затем воду с подходящим моющим средством, желательно для стирки.

Благодаря этому вы избавитесь от песка и пыли. Очень важно обезжирить поверхность перед покраской. Таким образом можно избавиться от силиконов и воска. Используются специальные растворители, не повреждающие лакокрасочное покрытие. Теперь можно переходить к основной работе.

• В самом начале нужно измерить слой лакового покрытия. Это будет важно при полировке, чтобы не нанести слишком толстое покрытие.
• Если дефект небольшой, выберите лак для ретуши, состоящий из цветного и бесцветного слоя. Он немного похож на лак для ногтей и дает точные мазки.
• После каждого этапа, то есть сначала окрашивания, а затем глянца, необходимо дождаться высыхания перед нанесением следующего слоя.

Лучше не наносить более двух слоев каждого типа. В дальнейшем можно использовать полировальную пасту.

При более крупном ремонте лучше всего окрасить весь конструктивный элемент автомобиля, чтобы не было перехода, хотя для растушевки можно использовать разбавитель. Чаще всего аэрозольные или пистолетные лаки состоят из двухцветного набора и бесцветного слоя.

Фото лучшего автомобильного лака

Автомобильный лак, типы, характеристики

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье мы подроб­но раз­бе­рём­ся, что такое авто­мо­биль­ный лак, какие типы лаков быва­ют, какие име­ют характеристики.

Систе­ма завод­ско­го защит­но­го покры­тия авто­мо­би­ля состо­ит из несколь­ких сло­ёв. Пер­вым идёт пер­вич­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт, кото­рый нано­сит­ся элек­тро­ста­ти­че­ским спо­со­бом. Далее идёт грунт, сгла­жи­ва­ю­щий все мел­кие неров­но­сти. Потом идёт финиш­ное покры­тие, состо­я­щее из базо­во­го пиг­мент­но­го слоя, за кото­рым сле­ду­ет про­зрач­ный слой лака. Он обес­пе­чи­ва­ет защи­ту базы, дол­го­веч­ность, устой­чи­вость к цара­пи­нам. Этот слой защи­ща­ет крас­ку от выцве­та­ния, вызы­ва­е­мо­го уль­тра­фи­о­ле­то­вы­ми луча­ми солн­ца, при­да­ёт ей блеск и глубину.

Содер­жа­ние статьи:

• Что такое авто­мо­биль­ный лак?
• Типы авто­мо­биль­ных лаков по спо­со­бу нане­се­ния и отверждения
• Типы авто­мо­биль­ных лаков по хими­че­ско­му составу
• Содер­жа­ние твёр­дых ком­по­нен­тов в лаке (сухой оста­ток после отвердевания)
• Коэф­фи­ци­ент сме­ши­ва­ния лаков
• Кера­мо­лак
• Тех­но­ло­гия лаков устой­чи­вых к царапинам
• Акрил, Акрил-уре­тан и Полиуретан

Что такое автомобильный лак?

Защит­ное лако­кра­соч­ное покры­тие кузо­ва в разрезе

Авто­мо­биль­ные лаки были впер­вые раз­ра­бо­та­ны в кон­це 1970‑х годов, когда систе­му окрас­ки раз­де­ли­ли на две части: пиг­мент­ный базо­вый слой и бес­цвет­ный про­зрач­ный слой. К 1980‑м годам систе­ма окрас­ки с исполь­зо­ва­ни­ем про­зрач­но­го слоя ста­ла популярной.

Устой­чи­вость к кор­ро­зии обес­пе­чи­ва­ет не толь­ко про­зрач­ное покры­тие, а все слои ЛКП, вклю­чая спе­ци­аль­ный грунт.

Основ­ные тре­бо­ва­ния к авто­мо­биль­но­му лаку: хоро­шая адге­зия к базо­во­му слою, блеск, ров­ное рас­те­ка­ние по поверх­но­сти, защи­та от внеш­них воз­дей­ствий, отсут­ствие пожел­те­ния, эла­стич­ность даже при ‑20°C.

Лак обыч­но дешев­ле, чем мно­гие крас­ки, поэто­му уве­ли­чи­ва­ет тол­щи­ну ЛКП, не добав­ляя мно­го к общей стоимости.

Гру­бо гово­ря, лак — это крас­ка без пиг­мен­та. Он состо­ит из несколь­ких хими­че­ских компонентов:

• Смо­ла (поли­мер). Это осно­ва, кото­рая игра­ет важ­ную роль в том, как лак рас­пы­ля­ет­ся, как быст­ро затвер­де­ва­ет, какую твёр­дость име­ет. Так как поли­мер сши­ва­ет­ся с отвер­ди­те­лем (в двух­ком­по­нент­ных про­дук­тах), пра­виль­ное соот­но­ше­ние сме­сей име­ет реша­ю­щее зна­че­ние для дости­же­ния пра­виль­ной реакции.
• Добав­ки. Этот тип химии повы­ша­ет эффек­тив­ность. К при­ме­ру, для при­да­ния устой­чи­во­сти к уль­тра­фи­о­ле­то­во­му излу­че­нию, хими­ка­ты HALS (hindered amine light stabilizer — ами­но­вые све­то­ста­би­ли­за­то­ры све­та) сме­ши­ва­ют­ся с UVA (ultraviolet light absorbers — уль­тра­фи­о­ле­то­вые све­то­по­гло­ти­те­ли) в авто­мо­биль­ных лаках во вре­мя их производства.
• Рас­тво­ри­тель. Он помо­га­ет раз­ба­вить все твёр­дые ком­по­нен­ты для управ­ле­ния рас­пы­ле­ни­ем. При­ме­ня­ют­ся рас­тво­ри­те­ли с раз­лич­ной ско­ро­стью испа­ре­ния для раз­ных мас­шта­бов окра­соч­ных работ и тем­пе­ра­тур­ных режи­мов. Более быст­рые сни­жа­ют вяз­кость, быст­ро испа­ря­ют­ся во вре­мя рас­пы­ле­ния из крас­ко­пуль­та. “Мед­лен­ные” доль­ше оста­ют­ся внут­ри плён­ки, поз­во­ля­ют лаку рас­те­кать­ся, вырав­ни­вать­ся долж­ным образом.
• Акти­ва­тор (отвер­ди­тель). Важ­ный ком­по­нент двух­ком­по­нент­но­го авто­мо­биль­но­го лака, обра­зу­ю­щий со смо­лой хими­че­ские свя­зи при сме­ши­ва­нии, нане­се­нии, отвердевании.

На всех ли маши­нах есть лак?

Не на всех авто­мо­би­лях име­ет­ся лако­вый слой. Финиш­ное не лаки­ро­ван­ное покры­тие назы­ва­ет­ся одно­слой­ной крас­кой. Лаки­ро­ван­ное покры­тие назы­ва­ет­ся двух­слой­ной крас­кой или ЛКП. Сей­час 95% про­да­ва­е­мых  машин покры­ты лаки­ро­ван­ной краской.

Есть маши­ны, не име­ю­щие верх­не­го про­зрач­но­го слоя. Это неко­то­рые цве­та без эффек­та «метал­лик» и «пер­ла­мутр». К при­ме­ру, белый — один из самых послед­них цве­тов, кото­рые ста­ли лаки­ро­вать. Это, как пра­ви­ло, дела­ет­ся для эко­но­мии средств, а так­же из-за про­ща­ю­ще­го харак­те­ра белой крас­ки. Она дешё­вая, на ней не вид­ны мел­кие дефек­ты, а про­цесс ста­ре­ния менее заме­тен, по срав­не­нию с любы­ми дру­ги­ми цве­та­ми. Как пра­ви­ло, белый цвет без про­зрач­но­го слоя мож­но встре­тить на гру­зо-пас­са­жир­ских маши­нах. Конеч­но же, такой цвет, как «белый пер­ла­мутр» к это­му не отно­сит­ся. Он лаки­ру­ет­ся, как все «метал­ли­ки» и «пер­ла­мут­ры».

Есть ли спо­соб про­ве­рить, что на вашем авто­мо­би­ле име­ет­ся лак? Если крас­ка не «метал­лик», не «пер­ла­мутр», то есть веро­ят­ность, что она одно­слой­ная, не лаки­ро­ван­ная. Для про­вер­ки нуж­но исполь­зо­вать мел­ко­зер­ни­стую шли­фо­валь­ную бума­гу P2000, либо чистую тряп­ку с неболь­шим коли­че­ством абра­зив­ной поли­ро­валь­ной пас­ты. Потри­те шли­фо­валь­ной бума­гой или тряп­кой с пас­той на неза­мет­ном участ­ке кузо­ва. Если нет про­зрач­но­го слоя, тряп­ка будет окра­ше­на цве­том кузо­ва, а на шли­фо­валь­ной бума­ге оста­нет­ся пыль цве­та кузо­ва. Если же лако­вый слой на кузо­ве при­сут­ству­ет, то тряп­ка с пас­той не изме­нят цвет, а на шли­фо­валь­ной бума­ге будет бело­ва­тая пыль.

Толщина плёнки автомобильного лака

Фор­ми­ро­ва­ние про­зрач­ной плён­ки доста­точ­ной тол­щи­ны важ­но для обес­пе­че­ния дол­го­веч­но­сти финиш­но­го слоя. Слиш­ком тон­кая плён­ка может при­ве­сти к преж­де­вре­мен­но­му её раз­ру­ше­нию, отсло­е­нию, обще­му ухуд­ше­нию внеш­не­го вида. Слиш­ком тол­стая плён­ка может при­ве­сти к дефек­там при окра­ши­ва­нии (к при­ме­ру, всплы­тию рас­тво­ри­те­ля), худ­шей эла­стич­но­сти. Опять же всё зави­сит от типа и каче­ства авто­мо­биль­но­го лака, его соста­ва, объ­ё­ма твёр­дых ком­по­нен­тов. Эти пока­за­те­ли мы рас­смот­рим ниже.

Тол­щи­на про­зрач­но­го слоя может силь­но варьи­ро­вать­ся в зави­си­мо­сти от пане­ли и про­из­во­ди­те­ля авто. Чаще все­го реко­мен­ду­ет­ся нано­сить авто­мо­биль­ный лак общей тол­щи­ной в диа­па­зоне от 30 до 80 мик­рон. Он дол­жен иметь доста­точ­ную тол­щи­ну для защи­ты, а так­же как запас для даль­ней­ших абра­зив­ных поли­ро­вок. При поли­ров­ке важ­но сле­дить за тем, какое коли­че­ство про­зрач­но­го слоя уда­ля­ет­ся. Для это­го мож­но при­ме­нять тол­щи­но­мер (см. ста­тью “исполь­зо­ва­ние тол­щи­но­ме­ра перед поли­ров­кой”). Каж­дый раз при абра­зив­ной поли­ров­ке уда­ля­ет­ся при­мер­но 2–3 мик­ро­на лако­во­го слоя. В слиш­ком тон­кой плён­ке оста­ёт­ся недо­ста­точ­но уль­тра­фи­о­ле­то­вых погло­ти­те­лей, что­бы бло­ки­ро­вать УФ-лучи, что сни­жа­ет дол­го­веч­ность ЛКП. Если уда­лить слиш­ком мно­го лака, это может при­ве­сти к посте­пен­но­му обес­цве­чи­ва­нию ниже рас­по­ло­жен­но­го пиг­мент­но­го слоя, отсло­е­нию, раз­ру­ше­нию лако­кра­соч­но­го покрытия.

Твёрдость автомобильного лака, уровень блеска

Твёр­дость авто­мо­биль­но­го лако­кра­соч­но­го покры­тия может зави­сеть от ряда фак­то­ров: от соста­ва про­дук­та,  коли­че­ства исполь­зу­е­мо­го отвер­ди­те­ля, спо­со­ба нане­се­ния, влаж­но­сти воз­ду­ха во вре­мя отвер­де­ва­ния, от типа суш­ки, от того, про­из­во­ди­лась ли абра­зив­ная поли­ров­ка сра­зу после отвердевания.

Уро­вень блеска

В боль­шин­стве слу­ча­ев при покрас­ке кузо­ва при­ме­ня­ют­ся глян­це­вые авто­мо­биль­ные лаки. Одна­ко, как аль­тер­на­тив­ный вари­ант, суще­ству­ет мато­вый авто­лак. Его мож­но нано­сить как есть или сме­ши­вать с обыч­ным, полу­чая раз­лич­ный уро­вень блеска.

Lexus с мато­вым лаком

Уро­вень блес­ка у раз­ных авто­мо­биль­ных лаков может отли­чать­ся. В основ­ном, он опре­де­ля­ет­ся соот­но­ше­ни­ем смо­лы, затвер­де­ва­ю­щей после высыхания.

Типы автомобильных лаков по способу нанесения и отверждения

При нане­се­нии авто­лак дол­жен быть сов­ме­стим с базо­вым сло­ем, на кото­рый он нано­сит­ся, не дол­жен его рас­тво­рять. Каче­ствен­ные авто­ла­ки извест­ных про­из­во­ди­те­лей удо­вле­тво­ря­ют этим тре­бо­ва­ни­ям. Дешё­вые мар­ки, раз­бав­лен­ные не спе­ци­аль­ным раз­ба­ви­те­лем, могут вли­ять на базо­вый слой, вызы­вая раз­лич­ные дефекты.

Сна­ча­ла рас­смот­рим авто­мо­биль­ные лаки по спо­со­бу нане­се­ния и отвер­жде­ния, не каса­ясь подроб­но­стей хим. соста­ва, а уже ниже рас­смот­рим клас­си­фи­ка­цию авто­ла­ков по хими­че­ско­му составу.

• 1K лаки на осно­ве рас­тво­ри­те­ля. 1K озна­ча­ет одно­ком­по­нент­ный, не тре­бу­ет сме­ши­ва­ния с отвер­ди­те­лем. Одно­ком­по­нент­ные лаки могут исполь­зо­вать­ся при про­из­вод­стве авто­мо­би­лей. Тогда отвер­жде­ние про­ис­хо­дит внут­ри спе­ци­аль­ных камер  при тем­пе­ра­ту­ре 130–150 ◦ C, в тече­ние 20 минут. Авто­лю­би­те­лям одно­ком­по­нент­ные авто­ла­ки извест­ны при под­кра­ши­ва­нии незна­чи­тель­ных повре­жде­ний маши­ны. Они про­да­ют­ся в бал­лон­чи­ках и, как пра­ви­ло, про­сто высы­ха­ют после испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля, не отвер­де­ва­ют пол­но­стью, как двух­ком­по­нент­ные, поэто­му име­ют доста­точ­но низ­кую стой­кость к цара­пи­нам и хим. веществам.
• 2K лаки на осно­ве рас­тво­ри­те­ля. 2K про­дукт име­ет пре­иму­ще­ства перед 1K отно­си­тель­но хими­че­ской стой­ко­сти, стой­ко­сти к цара­пи­нам. 2K озна­ча­ет двух­ком­по­нент­ный, его тре­бу­ет­ся сме­ши­вать с отвер­ди­те­лем, ката­ли­за­то­ром или акти­ва­то­ром для отвер­де­ва­ния. Они при­ме­ня­ют­ся как на про­из­вод­стве, так и для ремонт­но­го окра­ши­ва­ния машин. Двух­ком­по­нент­ные авто­мо­биль­ные лаки в основ­ном при­ме­ня­ют­ся авто­сер­ви­са­ми, так как тре­бу­ют нали­чия ком­прес­со­ра, рас­пы­ле­ния крас­ко­пуль­том. Так­же их при­ме­ня­ют авто­лю­би­те­ли-энту­зи­а­сты, име­ю­щие соот­вет­ству­ю­щее оборудование.
• Водо­рас­тво­ри­мые лаки. Они были впер­вые при­ме­не­ны авто­мо­биль­ной про­мыш­лен­но­стью в 1990 году на заво­де Opel в Гер­ма­нии, осно­вы­ва­лись на поли­эфир­ном акри­ла­те. Несмот­ря на то, что тех­но­ло­гии нане­се­ния мате­ри­а­лов на вод­ной осно­ве в насто­я­щее вре­мя явля­ют­ся самы­ми совре­мен­ны­ми для грун­то­вок и базо­вых сло­ёв, они все ещё огра­ни­че­ны в при­ме­не­нии для лаки­ро­ва­ния. Одной из раз­ви­ва­ю­щих­ся тех­но­ло­гий явля­ют­ся поли­уре­та­но­вые авто­ла­ки на вод­ной осно­ве (систе­мы 1K и 2K). Резуль­та­ты пока­зы­ва­ют, что они демон­стри­ру­ют отлич­ные харак­те­ри­сти­ки меха­ни­че­ской твёр­до­сти, гиб­ко­сти, блес­ку, стой­ко­сти к хим. веществам.
• Порош­ко­вый лак. Исполь­зу­ет­ся в основ­ном на про­из­вод­стве, так как для нане­се­ния тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние. Порош­ко­вое покры­тие – это эко­ло­ги­че­ски чистая тех­но­ло­гия, так как при его нане­се­нии не выде­ля­ет­ся ника­ких орга­ни­че­ских лету­чих веществ. Ника­кая дру­гая тех­но­ло­гия нане­се­ния лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов не может пред­ло­жить “без­от­ход­ный” про­цесс. При исполь­зо­ва­нии обыч­ных лаков ухо­дит 2–3 кг на авто­мо­биль, порош­ко­во­го лака рас­хо­ду­ет­ся все­го 1,5 кг. Нане­сён­ное на кузов порош­ко­вое ЛКП име­ет рав­но­мер­ную тол­щи­ну, оди­на­ко­вый внеш­ний вид на гори­зон­таль­ных и вер­ти­каль­ных поверхностях.

Типы автомобильных лаков по химическому составу

Хими­ка­ты авто­мо­биль­ных лаков несколь­ко отли­ча­ют­ся в зави­си­мо­сти от раз­лич­ных потреб­но­стей рын­ка. Почти все систе­мы осно­ва­ны на акри­ло­вых смолах.

• Акри­ло­вый мела­ми­но­вый лак — самый рас­про­стра­нён­ный, при­ме­ня­е­мый в авто­мо­биль­ной про­мыш­лен­но­сти. Из-за его хоро­ше­го соот­но­ше­ния сто­и­мо­сти и про­из­во­ди­тель­но­сти. Как пра­ви­ло, он осно­ван на ком­би­на­ции акри­ло­вых полио­лов и ами­но­сши­ва­те­лей мела­ми­но­вых смол.
• Поли­уре­та­но­вый. Этот авто­мо­биль­ный лак ката­ли­зи­ру­ет­ся изо­ци­а­на­том. После высы­ха­ния ста­но­вит­ся очень твёр­дым, но эла­стич­ным. Поли­уре­тан мож­но счи­тать самым проч­ным, но так­же самым вред­ным при рас­пы­ле­нии. Обыч­но его исполь­зу­ют для окрас­ки авто­пар­ка гру­зо­ви­ков, а так­же для про­мыш­лен­но­го при­ме­не­ния, даже окра­ши­ва­ют само­лё­ты. Поли­уре­та­но­вые покры­тия пред­ла­га­ют отлич­ный баланс стой­ко­сти к хими­че­ско­му трав­ле­нию и царапинам.
• Акрил-уре­та­но­вый. Обла­да­ет отлич­ны­ми харак­те­ри­сти­ка­ми, проч­нее акри­ло­во­го. Даёт отлич­ный блеск, изно­со­стой­кий, дол­го­веч­ный. Его пред­ла­га­ют мно­гие извест­ные бренды.

По пово­ду соста­ва и хими­че­ской струк­ту­ры авто­мо­биль­ных лаков суще­ству­ет мно­го неяс­но­стей. Более подроб­но о том, что такое поли­уре­та­но­вый, акрил-уре­та­но­вый и акри­ло­вый авто­ла­ки, чем они отли­ча­ют­ся, мы раз­бе­рём­ся в кон­це этой статьи.

Содержание твёрдых компонентов в лаке (сухой остаток после отвердевания)

С 2004 года дирек­ти­ва ЕС огра­ни­чи­ла содер­жа­ние лету­чих орга­ни­че­ских соеди­не­ний VOC в лако­кра­соч­ной про­дук­ции. Про­из­во­ди­те­ли ста­ли изго­тав­ли­вать свои про­дук­ты в соот­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми эко­ло­ги­че­ских норм. Так появи­лись лако­кра­соч­ные мате­ри­а­лы с более низ­ким содер­жа­ни­ем рас­тво­ри­те­лей и высо­ким содер­жа­ни­ем твёр­дых веществ. Мож­но выде­лить три кате­го­рии лако­кра­соч­ной про­дук­ции по содер­жа­нию в них твёр­дых ком­по­нен­тов. Не суще­ству­ет офи­ци­аль­ных прин­ци­пов, пред­пи­сы­ва­ю­щих отли­чать одну кате­го­рию от дру­гой, одна­ко, обще­из­вест­ное пра­ви­ло выгля­дит сле­ду­ю­щим образом:

• Крас­ки с низ­ким содер­жа­ни­ем твёр­дых частиц (Low solids). В них нали­чие твёр­дых частиц состав­ля­ет при­мер­но до 30%
• Краски/лаки со сред­ним содер­жа­ни­ем твёр­дых частиц (Medium solids) — 30% — 45%
• Краски/лаки с высо­ким содер­жа­ни­ем твёр­дых частиц (High-solids) – 45- 65%.
• UHS или VHS (уль­т­ра- или очень высо­кая кон­цен­тра­ция твёр­дых веществ) –твёр­дых ком­по­нен­тов более 60 и может дохо­дить до 88%.

В крас­ках с низ­ким содер­жа­ни­ем твёр­дых ком­по­нен­тов после испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля может оста­вать­ся не более 40% сухо­го остатка.

В про­да­же мож­но встре­тить авто­мо­биль­ные лаки с обо­зна­че­ни­ем MS, HS, UHS, то есть со сред­ним, высо­ким и уль­т­ра высо­ким содер­жа­ни­ем твёр­дых ком­по­нен­тов. Они соблю­да­ют нор­мы выбро­сов лету­чих веществ. Это один из пара­мет­ров, по кото­ро­му мож­но отли­чать и выби­рать лаки. Одна­ко, это не 100%-ный пока­за­тель каче­ства. Про­бле­ма заклю­ча­ет­ся в том, что нет чёт­ко­го раз­ли­чия меж­ду про­дук­та­ми MS, HS и Ultra HS. Фак­ти­че­ски про­из­во­ди­тель может назвать свой лак HS, даже если он содер­жит низ­кую кон­цен­тра­цию твёр­дых ком­по­нен­тов. На рын­ке мож­но наблю­дать низ­кое каче­ство лаков под назва­ни­ем HS или VHS, что вызы­ва­ет мно­го недо­ра­зу­ме­ний и лож­ных ожи­да­ний. При выбо­ре сто­ит учи­ты­вать бренд, кото­ро­му Вы доверяете.

Допу­стим, мы исполь­зу­ем авто­мо­биль­ный каче­ствен­ный лак заре­ко­мен­до­вав­ше­го себя брен­да. Давай­те раз­бе­рём­ся, что пред­став­ля­ют собой раз­лич­ные лаки с раз­ной кон­цен­тра­ци­ей твёр­дых ком­по­нен­тов, как они нано­сят­ся, какую плён­ку дают после отвердевания.

• MS (сред­нее содер­жа­ние твёр­дых частиц) — части­цы смо­лы боль­ше­го раз­ме­ра по срав­не­нию с HS или UHS лака­ми. Коли­че­ство раз­ба­ви­те­ля, необ­хо­ди­мое для полу­че­ния нуж­ной вяз­ко­сти при рас­пы­ле­нии, долж­но быть при­мер­но на 20% больше.
• HS (с высо­ким содер­жа­ни­ем твёр­дых ком­по­нен­тов) рас­тво­ри­те­ля содер­жит­ся мень­ше, поэто­му для под­дер­жа­ния хоро­ших рас­пы­ля­ю­щих свойств моле­ку­ляр­ная мас­са исполь­зу­е­мых смол была сни­же­на, что сни­жа­ет вязкость.
• UHS или VHS (уль­т­ра- или очень высо­кое содер­жа­ние твёр­дых частиц) — раз­мер частиц смо­лы еще мень­ше и, сле­до­ва­тель­но, мож­но умень­шить на 10% растворитель.

Как отли­ча­ют­ся лаки с раз­ным содер­жа­ни­ем твёр­дых ком­по­нен­тов при нанесении?

• MS нано­сят­ся в 2 — 3 слоя. Эти лаки обес­пе­чи­ва­ют про­сто­ту при­ме­не­ния. Обыч­но MS лак лег­че рас­пы­лять, он может лег­че рас­те­кать­ся, не обра­зуя шаг­рень. Одна­ко через неко­то­рое вре­мя он может давать про­сад­ку. После отвер­де­ва­ния может ухуд­шать­ся блеск.
• HS нано­сят­ся в 2 слоя. Сокра­ще­ние коли­че­ства рас­тво­ри­те­лей в лаках HS при­во­дит к его более корот­ко­му сро­ку служ­бы после раз­ве­де­ния. Их слож­нее нане­сти без шаг­ре­ни. Обес­пе­чи­ва­ют более тол­стую плён­ку после отвер­де­ва­ния, мень­ше про­са­жи­ва­ют­ся, чем MS.
• UHS или VHS – рас­пы­ля­ет­ся 1 туман­ный слой и 1 полный.

Авто­мо­биль­ные лаки содер­жат смо­лу, добав­ки, рас­тво­ри­тель, отвер­ди­тель. Объ­ём твёр­дых частиц — это объ­ем лака после испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля и затвердевания.

Авто­ла­ки HS с боль­шой кон­цен­тра­ци­ей твёр­дых веществ име­ют неко­то­рые явные пре­иму­ще­ства по срав­не­нию с MS.

• Улуч­шен­ная кор­ро­зи­он­ная стойкость;
• Быст­рее сохнут;
• Дают мень­шую усад­ку после высы­ха­ния, боль­шую тол­щи­ну плёнки;
• Про­ще исполь­зо­вать внут­ри поме­ще­ния, так как мень­ше испа­ря­ет­ся лету­чих веществ, мень­шая пожароопасность;
• Отлич­ный блеск после отвердевания.

Коэффициент смешивания лаков

Двух­ком­по­нент­ные авто­мо­биль­ные лаки тре­бу­ют сме­ши­ва­ния двух ком­по­нен­тов перед их рас­пы­ле­ни­ем. Это сам лак и отвер­ди­тель. Так­же обыч­но на упа­ков­ке мож­но най­ти реко­мен­да­ции для добав­ле­ния разбавителя.

Если Вы поку­па­е­те лак в мага­зине, где про­из­во­дит­ся под­бор цве­та кра­сок, то там обыч­но могут налить нуж­ное Вам коли­че­ство лака и дать отдель­но нуж­ное коли­че­ство отвер­ди­те­ля с разбавителем.

Соот­но­ше­ние сме­си для двух­ком­по­нент­ной систе­мы — это соот­но­ше­ние коли­че­ства смо­лы и ката­ли­за­то­ра, необ­хо­ди­мых для полу­че­ния пол­но­го отвер­жде­ния систе­мы. Эти соот­но­ше­ния опре­де­ля­ют­ся хим. веще­ства­ми, вхо­дя­щи­ми, как в состав смо­лы, так и в состав ката­ли­за­то­ра, долж­ны соблю­дать­ся, ина­че могут воз­ник­нуть труд­но­сти с отверждением.

Если лак сме­шать с боль­шим коли­че­ством отвер­ди­те­ля, то это может при­ве­сти к повы­ше­нию его твёр­до­сти, но так­же к уве­ли­че­нию хруп­ко­сти, сни­же­нию уда­ро­проч­но­сти. Мало отвер­ди­те­ля при­ве­дёт к сни­же­нию отвер­жде­ния и общей проч­но­сти. Оба фак­то­ра вли­я­ют на дол­го­веч­ность лако­кра­соч­но­го слоя и при нару­ше­нии про­пор­ций сни­жа­ют­ся экс­плу­а­та­ци­он­ные характеристики.

Коэф­фи­ци­ент сме­ши­ва­ния может выра­жать­ся по весу (by weight), объ­е­му (by volume). Из-за раз­ли­чий в плот­но­сти смо­лы и ката­ли­за­то­ров соот­но­ше­ние по мас­се и по объ­е­му во мно­гих слу­ча­ях будет раз­ным. Наи­бо­лее часто коэф­фи­ци­ент сме­ши­ва­ния выра­жа­ет­ся по весу. Тогда пра­виль­ное коли­че­ство ком­по­нен­тов изме­ря­ет­ся на весах, потом сме­ши­ва­ет­ся вместе.

Ассор­ти­мент отвер­ди­те­лей и раз­ба­ви­те­лей поз­во­ля­ет осу­ществ­лять про­цес­сы от точеч­но­го ремон­та до пол­ной пере­крас­ки при широ­ком диа­па­зоне тем­пе­ра­тур и усло­вий в кузов­ных мастерских.

Чем отли­ча­ют­ся лаки с раз­ным коэф­фи­ци­ен­том смешивания?

У раз­ных лаков могут быть раз­лич­ные коэф­фи­ци­ен­ты сме­ши­ва­ния (10:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1).

Как уже упо­ми­на­лось выше, это про­пор­ция сме­ши­ва­ния, к при­ме­ру, 4:1 озна­ча­ет 4 части смо­лы на 1 часть отвердителя.

В зави­си­мо­сти от рецеп­ту­ры про­дук­та тре­бу­ет­ся опре­де­лён­ное коли­че­ство акти­ва­то­ра, что­бы обра­зо­ва­лись поли­мер­ные связи.

Для поли­уре­та­на обыч­но тре­бу­ет­ся мно­го изо­ци­а­на­та, для акти­ва­ции, поэто­му коэф­фи­ци­ент сме­ши­ва­ния у него обыч­но с боль­шой долей акти­ва­то­ра отно­си­тель­но смо­лы, чем у дру­гих систем: 3:1, 2:1 или 1:1.

Резуль­тат рас­пы­ле­ния у про­дук­тов с раз­ны­ми коэф­фи­ци­ен­та­ми сме­ши­ва­ния может быть похо­жим. Поэто­му, как пра­ви­ло, нуж­но изу­чать харак­те­ри­сти­ки само­го автолака.

Керамолак

В нача­ле 2000‑х ком­па­ния Мер­се­дес реши­ла создать лак с улуч­шен­ной устой­чи­во­стью к цара­пи­нам для сво­их авто­мо­би­лей пред­ста­ви­тель­ско­го клас­са. После изу­че­ния раз­лич­ных раз­ра­бо­ток, было при­ня­то реше­ние исполь­зо­вать тех­но­ло­гию лака, кото­рая ком­па­ния PPG при­ме­ня­ла для лаки­ро­ва­ния дере­вян­ных полов. Хоро­ший блеск, повы­шен­ная абра­зив­ная стой­кость это­го покры­тия были полу­че­ны вве­де­ни­ем нано­ча­стиц диок­си­да крем­ния (SiO2). Эти зна­ния лег­ли в осно­ву раз­ра­бо­ток ново­го авто­мо­биль­но­го кера­мо­ла­ка CeramiClear.

Во вре­мя рабо­ты над новым авто­ла­ком реша­лись зада­чи улуч­ше­ния дол­го­веч­но­сти, про­зрач­но­сти, повы­ше­ния адге­зии, воз­мож­но­сти поли­ров­ки нане­сён­но­го керамолака.

Ком­па­ния PPG обла­да­ет 22 патен­та­ми на тех­но­ло­гии, исполь­зо­ван­ные при созда­нии авто­мо­биль­но­го кера­мо­ла­ка CeramiClear, кото­рые в основ­ном состо­ят из трёх изобретений:

• Гиб­кий поли­мер, содер­жа­щий крем­ний, кото­рый выво­дит части­цы диок­си­да крем­ния на поверх­ность и обес­пе­чи­ва­ет проч­ный, плот­но сши­тый поверх­ност­ный слой, не вызы­вая хрупкости.
• Сред­ство, поз­во­ля­ю­щее исполь­зо­вать один и тот же поли­мер на крем­ни­е­вой осно­ве для предот­вра­ще­ния “ком­ко­ва­ния” нано­ча­стиц на про­тя­же­нии все­го про­цес­са окрашивания.
• Уси­ли­тель адге­зии на осно­ве боро­со­дер­жа­ще­го поли­ме­ра, поз­во­ля­ю­щий про­из­во­дить ремонт устой­чи­вых к цара­пи­нам покрытий.

Спец­раз­ра­бот­ка ком­па­нии PPG кера­мо­лак CERAMICLEAR для ком­па­нии Mercedes ‑Benz — это сво­е­го рода моде­фи­ци­ро­ван­ный поли­уре­та­но­вый лак. Он очень проч­ный, при этом эла­стич­ный, что не дела­ет его хруп­ким, обес­пе­чи­вая луч­шую защи­ту от ско­лов. Он устой­чив к появ­ле­нию цара­пин, обла­да­ет спо­соб­но­стью само­сто­я­тель­но вос­ста­нав­ли­вать­ся от мел­ких поверх­ност­ных цара­пин в про­цес­се после­ду­ю­ще­го нагре­ва поверх­но­сти. Впер­вые кера­мо­лак анон­си­ро­ва­ли в 2003 году. В сле­ду­ю­щем году появи­лась усо­вер­шен­ство­ван­ная вер­сия CeramiClear для исполь­зо­ва­ния с систе­мой Global Refinish System, полу­чив­шая впо­след­ствии Золо­тую награ­ду на Меж­ду­на­род­ном Гран-при за тех­ни­че­ские инно­ва­ции в авто­мо­биль­ном сег­мен­те Европы.

Новый кера­мо­лак был запу­щен в серий­ное про­из­вод­ство ком­па­ни­ей “Мер­се­дес-Бенц”. Пер­вы­ми моде­ля­ми с этой новой систе­мой окрас­ки ста­ли серии E, S, CL, SL и SLK-Class. С тех пор тех­но­ло­гию несколь­ко раз усовершенствовали.

В этой систе­ме исполь­зу­ют­ся нано­ча­сти­цы диок­си­да крем­ния. Мик­ро­ско­пи­че­ские части­цы сво­бод­но пла­ва­ют сна­ча­ла в жид­ком про­зрач­ном слое, а затем во вре­мя суш­ки внут­ри спе­ци­аль­ной каме­ры при тем­пе­ра­ту­ре око­ло 140 гра­ду­сов Цель­сия под­ни­ма­ют­ся на поверх­ность. Части­цы соеди­ня­ют­ся друг с дру­гом таким обра­зом, что созда­ёт­ся чрез­вы­чай­но плот­ная и глад­ко струк­ту­ри­ро­ван­ная сеть, зна­чи­тель­но более устой­чи­вая к цара­пи­нам, чем обыч­ное ЛКП. Твёр­дые нано­ча­сти­цы рас­пре­де­ле­ны по все­му слою, но по боль­шей части скон­цен­три­ро­ва­ны в верх­ней части CeramiClear.

По сло­вам пред­ста­ви­те­лей Мер­се­дес, нано­ча­сти­цы в три раза повы­ша­ют устой­чи­вость к цара­пи­нам, обес­пе­чи­ва­ют замет­но улуч­шен­ный блеск на дли­тель­ный пери­од времени.

Маши­ны с CeramiClear гораз­до лег­че мыть из-за более высо­ко­го поверх­ност­но­го натя­же­ния. Боль­шую часть гря­зи лег­че смы­вать. Оста­ёт­ся мень­ше мел­ких цара­пин после мойки.

Был так­же раз­ра­бо­тан кера­мо­лак для ремон­та авто­мо­би­лей, покры­тых CeramiClear, обес­пе­чи­ва­ю­щий при­мер­но такой же уро­вень защи­ты, как и завод­ской кера­мо­лак. Кера­мо­лак мож­но рас­пы­лить на уже нане­сён­ное обыч­ное ЛКП. После рас­пы­ле­ния кера­мо­ла­ка есть «окно» 12–24 часа, после чего про­ис­хо­дит пол­ное затвер­де­ва­ние. Внут­ри это­го «окна» мож­но отшли­фо­вать ЛКП на мок­рую, потом отпо­ли­ро­вать. В этот про­ме­жу­ток меж­ду нане­се­ни­ем и пол­ным затвер­де­ва­ни­ем кера­мо­лак ведёт себя как обыч­ное лако­кра­соч­ное покры­тие. Реко­мен­ду­ет­ся поли­ро­вать через 2–3 часа после покраски.

Кера­мо­лак PPG так­же одоб­рен ком­па­ни­я­ми BMW, Toyota, Nissan, Ferrari и исполь­зу­ют­ся для ремон­та их авто­мо­би­лей с высо­ко­проч­ным ЛКП.

В сотруд­ни­че­стве с PPG, BASF и Mercedes Benz, ком­па­ния Menzerna раз­ра­бо­та­ла спе­ци­аль­ные поли­ро­ли для исполь­зо­ва­ния на PPG CeramiClear для уда­ле­ния цара­пин и мел­ких дефек­тов. Ком­плект Menzerna FLEX XC3401 Ceramic Show Car Kit спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен для кера­ми­че­ских лаков, устой­чи­вых к царапинам.

Технология лаков устойчивых к царапинам

Кера­мо­лак ком­па­нии PPG не един­ствен­ный стой­кий к цара­пи­нам лак. Суще­ству­ют лако­кра­соч­ные покры­тия, не содер­жа­щие нано­ча­стиц диок­си­да крем­ния, но так­же спо­соб­ные про­ти­во­сто­ять цара­пи­нам и само­сто­я­тель­но вос­ста­нав­ли­вать­ся от мел­ких поверх­ност­ных цара­пин. Устой­чи­вость к цара­пи­нам свя­за­на с пере­крест­но сши­той плот­ной поли­мер­ной мат­ри­цей, а так­же за счёт высо­ко­тем­пе­ра­тур­ной суш­ки для даль­ней­ше­го повы­ше­ния твёрдости.

По сути, про­стой поли­уре­та­но­вый лак так­же устой­чив к цара­пи­нам. Все новые тех­но­ло­гии лаков с повы­шен­ной стой­ко­стью к цара­пи­нам явля­ют­ся его моди­фи­ка­ци­я­ми. Его глав­ное пре­иму­ще­ство заклю­ча­ет­ся в том, что при высо­кой проч­но­сти, он оста­ёт­ся эла­стич­ным, не хруп­ким. Про­стая поли­уре­та­но­вая плён­ка для защи­ты кузо­ва (см. ста­тью о защи­те кузо­ва плён­кой) так­же очень изно­со­стой­кая, спо­соб­ная вос­ста­нав­ли­вать­ся от поверх­ност­ных цара­пин при нагре­ве. Более подроб­но лаки с раз­ной хими­че­ской струк­ту­рой и их срав­не­ние мы раз­бе­рём в этой ста­тье ниже.

УФ-отвер­жде­ние лаков для луч­шей устой­чи­во­сти к царапинам

У стан­дарт­ных лаков 1K и 2K плот­ность сши­ва­ния поли­мер­ной мат­ри­цы 8–12 МПа. С уль­тра­фи­о­ле­то­вым отвер­жде­ни­ем мож­но полу­чить гораз­до боль­шую плот­ность попе­реч­ных сши­вок. Одна­ко плот­ность выше 30 МПа уже не при­во­дит к улуч­ше­нию устой­чи­во­сти к царапинам.

Огра­ни­че­ни­ем уль­тра­фи­о­ле­то­во­го отвер­жде­ния явля­ет­ся нуле­вое затвер­де­ва­ние в тене­вых зонах кузо­ва. Слож­ные трех­мер­ные фор­мы кузо­ва содер­жат обла­сти не попа­да­ю­щие под воз­дей­ствие уль­тра­фи­о­ле­то­во­го све­та. Это сооб­ра­же­ние при­ве­ло к раз­ра­бот­ке лака двой­но­го отвер­жде­ния с исполь­зо­ва­ни­ем меха­низ­ма сши­ва­ния изо­ци­а­нат­но­го полио­ла в допол­не­ние к реак­ции поли­ме­ри­за­ции, ини­ци­и­ро­ван­ной уль­тра­фи­о­ле­то­вым излу­че­ни­ем. В то вре­мя как внеш­ние види­мые окра­шен­ные обла­сти авто­мо­би­ля дости­га­ют пол­но­го отвер­де­ва­ния с помо­щью двух меха­низ­мов, внут­рен­ние тене­вые зоны твер­де­ют за счёт обыч­но­го про­цес­са, без при­ме­не­ния УФ-лучей.

Акрил, Акрил-уретан и Полиуретан

Акрил исполь­зу­ет­ся в самых раз­но­об­раз­ных лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лах либо в каче­стве пер­вич­ной смо­лы, либо в каче­стве сопо­ли­ме­ра с дру­ги­ми смолами.

Боль­шин­ство тра­ди­ци­он­ных авто­мо­биль­ных лаков состо­ят из акри­ло­вых и мела­ми­но­вых смол. Акри­ло­вый поли­мер даёт твёр­дость и хим. актив­ность. Что­бы при­дать хоро­шие свой­ства теку­че­сти и рас­пы­ля­е­мо­сти, рас­те­ка­е­мо­сти, вырав­ни­ва­ния после рас­пы­ле­ния, для это­го часто акри­ло­вые поли­ме­ры сме­ши­ва­ют с раз­ны­ми мономерами.

Уре­тан в назва­нии лаков не исполь­зу­ет­ся в каче­стве обо­зна­че­ния химиката.

Хими­че­ский “уре­тан” не явля­ет­ся точ­ным опи­са­ни­ем типа смол, исполь­зу­е­мых в крас­ках.   Он так­же изве­стен как этил­кар­ба­мат, очень ток­сич­ное хим. веще­ство, когда-то исполь­зо­вав­ше­е­ся в фар­ма­цев­ти­ке, но от него дав­но отка­за­лись из-за его ток­сич­ных харак­те­ри­стик. То, что мож­но обна­ру­жить во мно­гих плён­ках кра­сок, явля­ет­ся “уре­та­но­вой свя­зью”. Это клю­че­вой стро­и­тель­ный блок, встре­ча­ю­щий­ся в неко­то­рых поли­ме­рах, и опре­де­ля­ю­щий экс­плу­а­та­ци­он­ные свойства.

В целом лако­кра­соч­ные мате­ри­а­лы, содер­жа­щие “уре­та­но­вые свя­зи”, обла­да­ют боль­шей проч­но­стью и долговечностью.

Акрил-уре­та­но­вые лаки – отлич­ный про­дукт, они сох­нут быст­рее, более проч­ные и слу­жат доль­ше акри­ло­вых. Они явля­ют­ся про­мыш­лен­ным стан­дар­том для авто­мо­биль­ных ЛКП, и за послед­ние два деся­ти­ле­тия во мно­гом заме­ни­ли акри­ло­вые мате­ри­а­лы. Это пред­по­чти­тель­ный выбор мно­гих авто­про­из­во­ди­те­лей. Акрил-уре­та­но­вые покры­тия проч­ные и мень­ше под­вер­же­ны ско­лам, чем акри­ло­вые. Неко­то­рые ЛКП из акрил-уре­та­нов кон­ку­ри­ру­ют или даже при­рав­ни­ва­ют­ся к сво­им кон­ку­рен­там из поли­уре­та­на, но в целом поли­уре­та­но­вые мате­ри­а­лы име­ют репу­та­цию самых прочных.

Тер­мин “поли­уре­тан” (PU) появил­ся дав­но в про­шлом, пото­му что доми­ни­ру­ю­щей хими­че­ской груп­пой, при­сут­ству­ю­щей в поли­ме­ре, была уре­та­но­вая группа.

Если при­ди­рать­ся к тер­ми­нам, акрил-уре­тан так­же мож­но назвать поли­уре­та­ном (из-за мно­же­ства уре­та­но­вых свя­зей), одна­ко насто­я­щий поли­уре­тан и акрил-уре­тан — это 2 раз­ные систе­мы окрас­ки. Акрил-уре­тан не настоль­ко эла­сти­чен как поли­уре­тан и боль­ше под­вер­жен появ­ле­нию цара­пин и ско­лов. Акрил-уре­тан не име­ет столь же силь­ной защи­ты от УФ-излу­че­ния, из-за чего к нему часто добав­ля­ют­ся УФ-протекторы.

Базо­вая струк­ту­ра поли­уре­та­но­во­го лака отли­ча­ет­ся мяг­ким сег­мен­том на осно­ве полио­ла, что при­да­ёт ему гиб­кость и эла­стич­ность. Так­же име­ет­ся твёр­дый сег­мент с высо­кой плот­но­стью уре­та­но­вых сши­вок, что при­да­ёт покры­тию твёр­дость. Таким обра­зом, поли­уре­та­ны соче­та­ют в себе проч­ность и гиб­кость. При соот­вет­ству­ю­щей рецеп­ту­ре не суще­ству­ет дру­го­го клас­са про­дук­тов, име­ю­щих луч­ший баланс адге­зии, устой­чи­во­сти к УФ-излу­че­нию, изно­со­стой­ко­сти и эластичности.

Свой­ства, кото­рые дела­ют двух­ком­по­нент­ный поли­уре­тан уни­каль­ным, вклю­ча­ют в себя следующие:

• Быст­рое фор­ми­ро­ва­ние и высы­ха­ние плёнки;
• Очень хоро­шая адге­зия к раз­лич­ным подложкам;
• Отлич­ная прозрачность;
• Проч­ность и долговечность;
• Отлич­ный баланс меж­ду твер­до­стью и гибкостью;
• Отлич­ная хими­че­ская и меха­ни­че­ская устойчивость;
• Устой­чи­вость к цик­ли­че­ским воз­дей­стви­ям высо­ких и низ­ких температур.

При­мер насто­я­щих поли­уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов – про­дук­ция Imron ком­па­нии Dupont. В тече­ние послед­них почти 40 лет они исполь­зу­ют­ся пре­иму­ще­ствен­но на гру­зо­вом авто­транс­пор­те, само­ле­тах и т.п., как наи­бо­лее изно­со­стой­кие. PU-мате­ри­а­лы и Imron в част­но­сти — самые опас­ные для здо­ро­вья. Боль­шая кон­цен­тра­ция изо­ци­о­на­тов, вхо­дя­щих в состав акти­ва­то­ров, впи­ты­ва­ет­ся в орга­низм чело­ве­ка через кожу и гла­за. Как толь­ко изо­ци­о­на­ты попа­да­ют в орга­низм, они не выво­дят­ся, а накап­ли­ва­ют­ся в кро­ви, костях, пече­ни, лёг­ких.. (см. ста­тью “вред здо­ро­вью кузов­щи­ков и авто­ма­ля­ров”) При рас­пы­ле­нии таких мате­ри­а­лов важ­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный респи­ра­тор, пер­чат­ки и защи­ту для глаз.

Какой лак выбрать?

Наи­бо­лее доступ­ным по цене явля­ет­ся акри­ло­вый лак. В мага­зи­нах с про­дук­ци­ей для кузов­но­го ремон­та на при­лав­ках чаще все­го нахо­дит­ся имен­но он. Выбрав этот про­дукт про­ве­рен­но­го брен­да мож­но полу­чить хоро­шие резуль­та­ты при окра­ши­ва­нии кузо­ва. Осо­бен­но, если весь про­цесс под­го­тов­ки, окра­ши­ва­ния и после­ду­ю­щей поли­ров­ки сде­лать правильно.

Поли­уре­та­но­вый лак спе­ци­фи­чен, наи­бо­лее проч­ный и эла­стич­ный. Его мож­но купить не вез­де и луч­ше при­ме­нять, если авто­мо­биль тре­бу­ет осо­бен­но проч­но­го дол­го­вре­мен­но­го покрытия.

Акрил-уре­та­но­вые лаки мож­но назвать золо­той сере­ди­ной. Они доро­же акри­ло­вых, про­да­ют­ся у пред­ста­ви­те­лей  извест­ных про­из­во­ди­те­лей лако­кра­соч­ной про­дук­ции и на поря­док луч­ше акри­ло­вых лаков.

В целом сосре­до­точь­тесь на харак­те­ри­сти­ках лаков и реко­мен­да­ци­ях кол­лег. Обра­щай­те вни­ма­ние на экс­плу­а­та­ци­он­ные дан­ные и объ­ек­тив­ные обзо­ры авто­ла­ка, что­бы убе­дить­ся, что вы полу­ча­е­те то, что ожи­да­е­те.  Кро­ме того, не исполь­зуй­те цену как пока­за­тель каче­ства. Для боль­шин­ства марок авто­мо­биль­ных лаков и кра­сок цена на сырье и про­из­вод­ствен­ные наклад­ные рас­хо­ды состав­ля­ют лишь очень неболь­шую часть от общей сто­и­мо­сти. Боль­шая часть затрат при­хо­дит­ся на непо­мер­ные мар­ке­тин­го­вые бюджеты.

Так­же читай­те ста­тью “покры­тие  лаком авто­мо­би­ля” о пра­виль­ном нане­се­нии автолака.

Печа­тать статью

растворитель и разбавитель для покраски авто

Растворитель для покраски автомобиля один из важнейших и обязательных компонентов в малярных работах. Их существует большое множество и только определённые нужны для правильного разбавления краски. Так вот чтобы не ошибиться, как разводить краску, акриловую или любую другую, рассмотрим основные виды растворителей и их применение.

 

В принципе разбавитель и растворитель это одно вещество. И то и другое служит для доведения материала до требуемой вязкости (лака, краски, грунта, жидкой шпатлёвки, базовой эмали и т.д.)
Производитель всегда указывает, какой растворитель лучше применять для покраски авто. Каждая лакокрасочная система имеет свой нужный отвердитель и разбавитель. Обязательно перед использованием смотрите инструкцию на обратной стороне тары. Там будет указанно какого типа разбавитель использовать, при какой температуре и для какого материала.

Сразу стоит сказать какие растворители не следует применять для того чтобы развести акриловую краску – это органические 646, 647, 650 и т.д. При разбавлении ими краски или лака могут возникнуть дефекты и трудности в покраске. Используйте их только для мытья окрасочного пистолета или другого инструмента. Цена на них не велика для чистки самое то.

Виды растворителей и разбавителей, какой выбрать?

Если у Вас стал вопрос, чем развести акриловую краску? То ответ тут один, используйте любой фирменный акриловый растворитель. Даже если он другой фирмы, чем разводимая краска, лак, грунт и т.п. Только не применяйте выше упомянутые! Фирменный акриловый растворитель на порядок дороже обычных разбавителей, но для качественного ремонта рекомендуется использовать именно их.

Если фирменный акриловый закончился или Вы хотите сэкономить, то можно применить отечественный производитель разбавителя материалов универсальный растворитель Р12. Он был с успехом перепробован практически на всех акриловых материалах (лаках, акриловой краски, грунтах, эпоксидных веществ). Никаких проблем и дефектов не было. Его смело можно считать как универсальный растворитель. Р12 является «нормальным.

И так, главным критерием выбора разбавителя для разведения краски является температура окружающего воздуха. Необходимо определить температуру окружающей среды перед покраской и в следствии это подобрать нужный. Температура влияет на время высыхания материала. В жаркую погоду растворитель испаряется быстрее и краска не успевает растечься. Появляются дефекты, крупная шагрень, перепыл. В холодную погоду испарение будет слишком медленное, возможны подтёки и будет больше мусора.

Существуют три группы акриловых разбавителей:

1. Медленный
2. Нормальный
3. Быстрый

Поэтому для качественной работы всегда выбирайте материал под определённую температуру воздуха.
Если холодно, то используют «быстрый» разбавитель при температуре от 5 до 15 градусов. При нормальной температуре от 15 до 25 применяют «нормальный». И в жаркую погоду от 25 градусов необходим медленный. Все цифры ориентировочные, для точного определения смотрите инструкцию производителя. На фото ниже серия разбавителей от Body 740 741 742.

Следует заметить, что нет специально разбавителя для лака или для грунта, акрила. Для их разбавления применяют универсальный акриловый разбавитель. А вот для базовой эмали существует растворитель для базы. Хотя многие используют обычный универсальный.

Растворители для перехода

Помимо универсальных, есть ещё растворитель для перехода. Они не предназначены для разбавления лаков и эмалей. Их назначение сделать незаметную границу перехода между старой и новой краской или лаком. Для этого растворитель для перехода наноситься из краскораспылителя или аэрозольного баллончика на сухой «опыл» в зоне перехода лака или акриловой краски.

Крайне важно заметить, что растворитель для перехода по лаку или акриловой краски «акрила» и для перехода по базе, ещё его называют «Биндер» совершенно разные продукты. Биндер для покраски это что-то вроде прозрачной базы. Применяется для того чтобы зерно металлика не торчало как «ёжик» в зоне перехода, а правильно «улеглось», что обеспечит качественный невидимый переход.

 

Как правильно смешивать краски.

Для качественной покраски лакокрасочный материал должен быть определённой вязкости и чтобы правильно его смешивать существует специальный инструмент:

1. Мерный стакан
2. Мерная линейка.

 

У каждого есть свои плюсы и чем пользоваться выбор сугубо каждого. Мерная линейка она многоразовая, прослужит очень долго, в отличие от мерного стакана. Мерные линейки двухсторонние (на каждой стороне разные пропорции смешивания). В основном так: 2:1 и 4:1 и другой вариант 3:1 и 5:1.
Как пользоваться мерной линейкой и стаканом на фото ниже, ничего сложного в этом нет.
Обязательно перед смешиванием красок изучите инструкцию на упаковке, в каком соотношении разбавлять материал. Ниже расскажу, в каких пропорциях смешивать различные лкм.

Смешивание акриловой краски «акрила»:

Для краски «Vika» это соотношение 4:1 с отвердителем и 20%-30% разбавителя. А для Mobihel 2:1 с отвердителем и 10%-20% разбавителя.

Смешивание базы:
Базовая краска в основном смешивается 2:1. То есть сама база и половина от неё растворитель. Также может смешиваться и 1:1.

Смешивание лаков:
С лаками практически та же история, что и с акрилами. Разводится лак 2:1с отвердителем и разбавитель от 0% до 20%. В зависимости кокой вязкости он вам нужен.
Все выше упомянутые цифры приблизительные, могут меняться под определённые нужды и вид работы, и технику нанесения. В общем, смотрите инструкцию перед применением и проблем не возникнет.

Для точного определения вязкости краски есть специальный инструмент называемый вискозиметр. Работа вискозиметра: вискозиметр погружают в краску, достают и засекают за какое время он опустошаться. Как только струя начинает капать, секундомер останавливают.

И напоследок пару замечаний и советов:

• Что делать если краска засохла или загустела? Залейте её растворителем, помешайте, закройте и оставьте на какое-то время.
• Не забывайте про Здоровье, пары растворителей очень летучие и ядовитые, длительное выдыхание может навредить вашему здоровью. Используйте специальный респиратор
• Чем разбавить алкидную краску? Последнее время алкидные краски практически не применяются в окраске авто. А разбавить алкидную эмаль можно Уайт-спиритом.

Спасибо за внимание. Удачной работы.

Как разбавлять химикаты для чистки автомобилей

Химикаты для чистки автомобилей изначально были разработаны для упрощения и улучшения процесса ежедневного ухода за водителями и владельцами гаражей. Хотя большинство из них довольно эффективно удаляют загрязнения, улучшают блеск или избавляют вас от липких жуков, они опасны.

Это основная причина, по которой большинство производителей автомобильных деталей рекомендуют разбавлять чистящие химикаты, особенно те, которые приобретаются в емкостях. Итак, как вы должны разбавлять химикаты для чистки автомобилей? Это то, что мы рассмотрим в сегодняшнем блоге AvalonKing.

В приведенной ниже информации мы познакомимся с миром химикатов для чистки автомобилей. Мы объясним опасность промышленных химических чистящих средств для автодетейлинга, завершения автомойки, использования моющих средств без ополаскивания или концентрированных безводных моющих растворов.

Мы также познакомим потребителей автомобилей и профессиональных автолюбителей с различными вариантами приобретения концентрированных безводных автомобильных продуктов, а также приведем несколько практических советов по безопасному разбавлению продуктов, которые вы используете для детализации своего автомобиля, грузовика, внедорожника или других транспортных средств.

 

Откуда появились концентрированные чистящие средства для автомобилей?

Итак, откуда взялась концепция концентрированных средств для чистки автомобилей? Что ж, можно обвинить в этом умного бизнесмена из Сан-Диего, Калифорния — Сола Прайса. Этот настоящий предприниматель и бывший поверенный открыл свой первый розничный бизнес под названием FedMart в 1954 году. расходные материалы – и да; туалетная бумага. В течение почти 30 лет он открыл более 70 таких объектов, обслуживающих многие штаты на западе США.

Успех FedMart вдохновил г-на Прайса на создание Price Club – оптового торговца, основанного на членстве, исключительно для владельцев ресторанов, небольших продуктовых магазинов, ремонтных мастерских и других предприятий, которые нашли выгоду в закупке товаров оптом. Хотя маржа прибыли не обязательно была велика для оптовиков, таких как Price Club, одна фундаментальная концепция решала все — «Объем лечит все».

По мере роста Price Club все больше оптовиков и даже розничных продавцов стали просить производителей упаковывать свою продукцию в большем количестве. Что касается чистящих средств, этот запрос вдохновил производственные компании на создание высококонцентрированных версий своих чистящих средств для удаления грязи и жира — например, многоцелевых чистящих средств для коммерческого применения, которые покупатель мог разбавлять или смешивать на досуге.

В конце концов, эта бизнес-модель распространилась на автомобильную промышленность, где несколько чистящих средств смешивались в высококонцентрированных смесях. На самом деле, один из первых концентрированных автомобильных продуктов вовсе не был чистящим средством.

Это был раствор этиленгликоля, изобретенный в 1926 году, который используется для рассеивания тепла и разбавлен водой. Сегодня вы знаете этот продукт как антифриз.

Каковы общие рекомендации по разбавлению химикатов для чистки автомобилей?

Разведение химических чистящих средств для автомобилей — точная наука. И в этом суть. У многих автолюбителей засело в голове, что смешивание концентрированной безводной автомойки с водой похоже на южную кухню – щепотка того, щепотка того и приправить по вкусу. (*примечание редактора — не ешьте химикаты для чистки автомобилей — это не Tide Pods — и не ешьте их тоже).

Однако существуют некоторые общие рекомендации, которым должны следовать потребители при покупке концентрированных составов химических моющих средств, воска или обезжиривающих средств.

Во-первых, всегда следуйте точным рекомендациям производителя

Это таблица разбавления образца от крупного производителя химических чистящих средств. Он разбивает отношения на то, сколько унций продукта нужно использовать.

Так же, как существуют различные типы растворов для чистки автомобилей, у каждого производителя есть свои уникальные рецептуры. Некоторые имеют более высокий коэффициент разбавления, чем другие. Например, обычное концентрированное автомобильное химическое чистящее средство — это очиститель и обезжириватель «все в одном».

Одна компания рекомендует смешать 20 частей воды с одной частью химиката. Другой рекомендует соотношение 22 к одному. Некоторые коммерческие продукты для мытья стекол также являются концентрированными. Основным продуктом для автомобилей, который продается в концентрированных больших контейнерах, является универсальный очиститель, который удаляет грязь, жир, масло и другие трудноудаляемые загрязнения.

Важно помнить, что один размер не подходит всем. Всегда читайте конкретные инструкции и используйте точные измерения для оптимальной эффективности.

Во-вторых, всегда используйте рекомендуемые расходные материалы

Большинство концентрированных химических средств для мойки автомобилей будут наноситься распылением. Обычно это делается в пластиковой бутылке с распылителем. Однако некоторые химические вещества более агрессивны, чем другие, и для них требуется пластиковая бутылка определенного типа. Некоторые рекомендуют стальную бутылку или пластиковую бутылку, не содержащую BPA, чтобы убедиться, что она не загрязняет чистящий раствор.

Обычно на веб-сайте компании можно найти инструкции о том, какие расходные материалы для смешивания использовать. Независимо от типа чистящего средства вы, скорее всего, будете переливать жидкость из большего контейнера в меньшую бутылку. Поэтому обязательно инвестируйте в высококачественную и простую в использовании воронку.

В-третьих, всегда используйте защитное оборудование

Когда химический очиститель концентрирован, он очень токсичен. И — когда вы переливаете его из одной бутылки большего размера в другую, вероятность проливания или разбрызгивания представляет собой реальную угрозу. Таким образом, вот список рекомендуемых средств безопасности, которые следует использовать при смешивании концентрированных автомобильных чистящих средств.

• Защитные очки
• Нитриловые перчатки
• Резиновый фартук
• Тканевая маска от пыли

Вам может быть интересно, почему я включил последний в список. Ну, концентрированные химические растворы могут быть чрезвычайно опасны для ваших легких. На самом деле, согласно Right2Breathe.org, у многих взрослых старше 35 лет развиваются заболевания легких, такие как хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБЛ, которые никогда не курили, но подвергались воздействию химических чистящих и обезжиривающих средств.

Right2Breathe.org — это некоммерческая организация 501 (c)(3), базирующаяся в Нью-Джерси, основанная мной (лысый чувак слева) и моим лучшим другом Джо Моррисоном (чувак в пожарном костюме рядом со мной). Мы запустили его для обучения, повышения осведомленности и предоставления бесплатного скрининга на респираторные заболевания. В основном, чтобы люди знали, что может нанести ущерб, чтобы они были защищены и имели более высокое качество жизни. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше – Right2Breathe.org.

Так что – сделайте одолжение своим легким и наденьте хотя бы тканевую маску от пыли, чтобы уменьшить вероятность вдыхания этой токсичной хрени.

Какие чистящие средства нельзя смешивать вместе?

Домашние мастера любят изготавливать решения для улучшения характеристик своих аттракционов. Мы все это знаем – и полностью принимаем это. Но есть некоторые вещи, которые вы не хотите делать.

Во-первых, никогда не добавляйте систему NOS без изменения угла опережения зажигания. Во-вторых, никогда не уменьшайте размер шин по сравнению с рекомендациями OEM, не заменив заводскую подвеску и рулевое управление. В-третьих, не отдавайте машину на местную автоматическую мойку. И, наконец, не смешивайте эти химические вещества вместе.

Если вы думаете о смешивании автомобильных очистителей, остановитесь на секунду, отойдите от трубы и слезьте с травки. Серьезно, это то, что буквально может быть взрывоопасным или создавать токсичные пары, которые могут вас убить.

Вот список распространенных химикатов, которые часто используются в качестве чистящих средств, которые НИКОГДА не следует смешивать.

Отбеливатель и аммиак

Вы найдете оба химиката во многих бытовых чистящих средствах, но не в автомобилях. Однако вы будете удивлены, как часто владельцы автомобилей находят на YouTube.com решение для чистки автомобилей своими руками и думают: «О, это сработает».

Работает нормально — при ожоге органов дыхания и глаз, что может привести к повреждению внутренних органов — вплоть до смерти. Те гонщики старой школы, которые следят за нашим блогом, могут быть знакомы с продуктом Hydrazine. Это использовалось некоторыми старыми дрэг-рейсерами в качестве улучшения нитрометана.

Ну, вот сочетание этих двух химикатов (в правильном соотношении) может дать. И те, кто помнит, что случилось со многими из тех двигателей, в которых было это вещество, — это никогда не заканчивалось хорошо.

Отбеливатель и медицинский спирт

Отбеливатель не следует смешивать ни с чем. Но смешивать с медицинским спиртом или изопропиловым спиртом не очень хорошо. На самом деле, при правильном соотношении — эти два ингредиента производят хлороформ. При неправильном смешивании также может образовываться соляная кислота, дихлорацетат или хлорацетон.

Если вы вдохнете хлороформ, вы потеряете сознание — просто посмотрите любой дрянной фильм 1980-х годов, где чувак использовал эту белую тряпку — и все. Однако слишком много этого вещества отключит вашу дыхательную систему. Соляная кислота может вызвать серьезные ожоги во рту, легких, носу и т. д.

Отбеливатель и уксус

Итак, мы снова с двумя ингредиентами, которые могут быть взрывоопасными при смешивании. Отбеливатель плюс уксус производит газообразный хлор. Однако не всем известно, что уксус может быть воспроизведен другими уксусными кислотами, такими как чистящие средства для унитазов, лимонный сок или сок лайма.

Не смешивайте никакие химические чистящие средства вместе. Они предназначены для разбавления водой – и на этом все.

Каковы опасности использования полноценных химических средств для чистки автомобилей?

Существует серьезное заблуждение, что чем сильнее чистящий раствор, тем лучше он будет работать. В автомобильных приложениях — это не совсем точно. На самом деле, это заведомо ложно. Использование концентрированных чистящих средств или химических обезжиривающих средств может привести к серьезному повреждению прозрачного покрытия, пластиковой отделки и разрушить керамическое покрытие, PPF или другие средства защиты краски.

Химические вещества токсичны. Воздействие концентрированных смесей также может вызвать ожоги кожи, повреждение или раздражение глаз и другие физические состояния.

Какой уровень разбавления химикатов допустим?

Ответить на этот вопрос очень просто – все, что рекомендует производитель. Производители средств по уходу за автомобилями очень подробно рассказывают своим клиентам, что, как и почему их продукты следует разбавлять до рекомендуемого соотношения воды и химикатов.

Но что, если вам нужно провести генеральную уборку, например, моторный отсек? Здесь рекомендуется использовать более сильный химический очиститель с более низким коэффициентом разбавления. Одна из основных ошибок, которую совершают многие автолюбители, заключается в использовании более слабого раствора, но с более высокой концентрацией этого продукта, вместо того, чтобы инвестировать в правильное решение.

Если у вас серьезная очистка из-за чрезмерного количества смазки или масел, вам необходимо приобрести продукт, предназначенный для этих целей, а не усиливающий действие более слабых формул.

Существуют ли исключения для разбавляемых химических средств для чистки автомобилей?

Да. Хоть и привлекательно экономить деньги, используя одно чистящее средство с разными соотношениями, это не очень разумная идея. Тем не менее, есть несколько многоцелевых растворов для чистки автомобилей, которые специально разработаны для разбавления в различных соотношениях — для большей прочности.

Это видео знакомит вас с продуктом компании 3M, который можно разбавлять в пропорции 4 к 1 или разбавлять в пропорции 10 к 1.

Опять же – здесь важно всегда следовать рекомендациям производителя относительно процентной концентрации. Если у них диапазон от 4 до 10 к одному — оставайтесь на своей полосе и держите ее в пределах этой зоны.

Существуют ли бытовые чистящие средства, которых следует избегать при чистке автомобилей?

Абсолютно. Чистящие средства для автомобилей разработаны специально для автомобилей. Автомобильные краски и автомобильные материалы сильно отличаются от товаров для дома. Таким образом, использование бытовых чистящих средств на вашем автомобиле никогда не заканчивается хорошо.

Вот список предметов, которые вы должны полностью избегать.

Средство для мытья посуды : Если вы любите делать что-то дважды — во что бы то ни стало — дерзайте. Средство для мытья посуды удаляет воск, но также оставляет пленку на поверхности, которую очень трудно удалить. Если вы снимаете автомобильный воск, делайте это правильно. Это видео на самом деле довольно хорошо объясняет концепцию. Но когда он доходит до того, что говорит, что вы «могли бы» использовать его до нанесения керамического покрытия, просто закройте глаза и уши… и притворитесь, что не слышали.

Windex на автомобильном стекле : Это сбивает с толку многих автовладельцев. Но на самом деле он состоит из одного ингредиента — аммиака. Автомобильное стекло закаляется иначе, чем бытовые зеркала и окна. Использование бытовых очистителей для стекол, таких как Windex, на автомобильном стекле может оставить полосы, но в основном вызывает пожелтение или обесцвечивание под воздействием ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, бренд Windex производит продукт без аммиака, который безопасен для автомобилей.

Бумажные полотенца: 9 шт.0014 Использование бумажных полотенец для очистки салона, стекла или, не дай бог, окрашенной поверхности – это прямой путь к катастрофе. Они не мягкие и склонны царапать поверхности, на которых они используются. Всегда лучше использовать полотенца из микрофибры при чистке автомобиля.

Полироль для мебели Pledge : Хорошо, так что я помечаю своего отца и называю это чушью! Когда я был ребенком, я использовал Pledge, чтобы чистить и натирать его дрэг-кар Barracuda 65. Но — это было (в защиту папы), когда автомобильные краски были НАМНОГО другими.

В настоящее время использование продуктов для полировки мебели не является хорошей идеей, в основном потому, что большинство панелей кузова автомобиля изготовлены из алюминия, пластика или других материалов. Продукты содержат растворители, которые могут сделать пластик хрупким. Прости, папа!

Подведение итогов

Итак, каков вердикт? Проще говоря, если вы собираетесь приобрести концентрированные составы автомобильных очистителей, обезжиривающих средств или других средств для ухода за деталями, ВСЕГДА следуйте инструкциям по пропорциям разбавления.

Эти компании тратят тысячи часов на разработку продуктов, изучение рынка, тестирование формул и многое другое. Вся эта информация собирается, чтобы позволить им найти лучшие концентрации, которые безопасны, и позволить им покупать оптовые продукты, которые понравятся их клиентам.

IPA Wipedown: разбавление и (более безопасные) альтернативы

Оптимизация результатов с помощью IPA часто означает достижение соответствующего коэффициента разбавления. Другими словами, слишком малое разбавление потенциально может нанести вред поверхности, которую вы готовите, в то время как слишком большое количество может быть неэффективным и напрасным. Все дело в достижении золотой середины.

Оптимальный коэффициент разбавления для большинства целей обеззараживания краски составляет около 10%. Было доказано, что это разбавление достаточно сильное, чтобы удалить большинство продуктов для детейлинга на водной основе без ущерба для прозрачного покрытия. Как говорится, чем меньше, тем лучше в случае изопропилового спирта.

При этом более сильное разбавление не обязательно плохо, если использовать его осторожно. Более сильные смеси могут дать более эффективные результаты, чем 10% разведение. Немного больше мощности для борьбы с более сложными загрязнениями.

Просто помните, сколько IPA вы наносите за раз, и убедитесь, что он полностью испарился с прозрачного слоя, прежде чем продолжить. Важно не допускать, чтобы более высокие концентрации задерживались на лаковом покрытии слишком долго, так как они могут начать разрушать его.

Действуя как инструмент для подготовки поверхности, изопропиловый спирт удаляет любые силиконовые продукты или масла, которые могут остаться на поверхности прозрачного покрытия. Важно удалить силиконы и масла перед нанесением любого типа защиты краски, чтобы обеспечить наилучшую связь между выбранной защитой краски и прозрачным покрытием на вашем автомобиле или грузовике.

Салфетка из изопропилового спирта безопасна для вашего лака, если вы правильно разбавите ее и нанесете. Если раствор находится в определенном месте и не может высохнуть, прозрачное покрытие отреагирует отрицательно. Салфетка из изопропилового спирта смягчит лак и приведет к его разрушению. Это повреждение может быть, а может и не быть ремонтируемым.

В то же время ИПС не повреждает керамические покрытия. Изопропиловый спирт часто используется перед нанесением керамического покрытия. IPA очистит поверхность и обеспечит лучшее сцепление. Многие деталировщики используют изопропиловый спирт для устранения любых излишков корректирующих составов, восков или герметиков, оставшихся в процессе коррекции.

Ниже приведены инструкции по правильному протиранию изопропиловым спиртом для удаления старого воска, герметиков, полиролей и других масел и силиконов:

1. Начните с промывки. Тщательно вымойте свой автомобиль или грузовик, удалив как можно больше остатков и загрязнений, прежде чем приступать к очистке IPA.
2. После хорошей мойки высушите автомобиль и припаркуйте его в прохладном затененном месте. Как правило, гараж работает лучше всего.
3. Налейте 10% раствор изопропилового спирта в бутылку с распылителем и возьмите несколько чистых полотенец из микрофибры.
4. Нанесите небольшое количество средства на микрофибру и начните с одной панели, например капюшона. Протрите поверхность с минимальным нажимом. Убедитесь, что IPA не оставляет покрытия, позволяя ему испаряться естественным путем. Используйте пульверизатор, чтобы повторно увлажнить микрофибру, когда это необходимо.
5. Во время работы убедитесь, что поверхность выглядит идеально чистой. Чем больше подготовки вы сделаете сейчас, тем лучше будут ваши результаты, особенно если вы наносите керамическое покрытие.

Когда вы протираете свой автомобиль, помните, что обычно требуется довольно много времени, чтобы сделать хорошую работу, как и при полировке. Чем чище поверхность вашей отделки, тем лучше будет связь выбранной вами защиты краски с прозрачным покрытием.

Изопропиловый спирт не может разрушить керамическое покрытие. Они гораздо более долговечны, чем воски и герметики. Керамические покрытия обладают очень хорошей устойчивостью к химическим веществам.

Несмотря на то, что изопропиловый спирт является отличным методом удаления полиролей и воска перед нанесением керамического покрытия, он недостаточно силен, чтобы эффективно удалять керамическое покрытие. То же самое относится и к альтернативам IPA, таким как коммерческие очистители для парафина или даже уайт-спирит.

Наиболее эффективным способом удаления керамического покрытия является использование подходящей полировочной пасты для его износа.

Прочитав о степени разбавления изопропилового спирта, вы можете сомневаться в его использовании в своей работе. Это нормально, потому что есть несколько разных методов, к которым вы можете обратиться.

Протирка панели

Возможно, вы уже слышали термин «протирка панели». Gtechniq Panel Wipe — популярная альтернатива изопропиловому спирту. Хотя он дает то же самое, что и разбавленный изопропиловый спирт, его часто используют для протирания деталейщики, у которых нет желания разбавлять изопропиловый спирт для удовлетворения своих потребностей.

По сравнению с раствором изопропилового спирта, панельная салфетка представляет собой просто еще одно чистящее средство, изготовленное из метоксипропанола и этилацетата. Метоксипропанол является чистящим средством, а этилацетат можно найти, среди прочего, в средствах для снятия лака с ногтей. Эти два ингредиента объединяются, чтобы создать смесь для протирки, которая удаляет поверхностные загрязнения для лучшего результата во время обеззараживания.

Если вы планируете использовать такие продукты, как протирка панелей, в процессе детализации, обязательно прочитайте инструкции перед использованием. Панельную салфетку следует использовать только для краски; его не рекомендуется использовать на пластиковых, виниловых или резиновых компонентах.

Средство для мытья стекол

Хотите верьте, хотите нет, но изопропиловый спирт входит в состав большинства средств для мытья стекол. Как и чистящая краска, изопропиловый спирт используется для разрушения различных песчаных загрязнений, обнаруженных на ваших окнах. Большинство загрязняющих веществ, обнаруженных на вашем автомобиле, можно найти и на окнах вашего автомобиля.

Тем не менее, большинство средств для мытья окон не содержат большого количества изопропилового спирта. Поскольку процент настолько низок, вы с меньшей вероятностью рискуете испортить краску, если продукт останется на ней в течение длительного периода времени. Кроме того, вам не придется играть в химика и смешивать раствор изопропилового спирта — купите свой любимый продукт, и работа сделана за вас.

Глиняный брусок

Если вашей основной целью является удаление загрязнений с поверхности, глиняный брусок поможет вам в этом. Глиняные бруски изготавливаются из пористых материалов (включая глину), которые прилипают к загрязнениям и удаляют их по мере использования.

Хотя глиняные бруски не являются лучшими средствами для удаления силикона, воска или масел с краски, они отлично подходят для формирования привычки очищать краску. Чем ровнее и чище окрашенная поверхность, тем легче будет исправить краску.

Использование глиняного стержня перед протиранием изопропиловым спиртом — чрезвычайно тщательный метод обеззараживания покрытия, чтобы убедиться, что лакокрасочное покрытие максимально чистое перед нанесением защиты от краски.

Метиловый и уайт-спирит

Денатурированный спирт или метиловый спирт и уайт-спирит помогают подготовить окрашенную поверхность. Изготовленный из этанола, денатурированный спирт действует как изопропиловый спирт для удаления поверхностных загрязнений. То же самое можно сказать и о уайт-спиритах, которые производятся на нефтяной основе.

Klean-Strip Prep-All и Klean-Strip Mineral Spirits — это продукты, которые можно использовать вместо изопропилового спирта для салфеток. Их можно найти как на месте, так и в Интернете для покупки. Многие квалифицированные рабочие используют эти химикаты в различных отраслях промышленности, от деревообработки до автомобильной промышленности.

Обезжириватель

Обезжириватели эффективно разрушают как жир, так и масляные пленки. Более сильные обезжиривающие средства очень универсальны для удаления всех видов загрязнителей краски, таких как смола и древесная смола. Citrol 266 и Klean-Strip Panel-Prep — два превосходных продукта, которые стоит рассмотреть. Оба безопасны для прозрачного покрытия и очень эффективны.

Очистители для предварительной обработки воском

Существует несколько коммерческих очистителей для предварительной обработки воском, которые вы можете использовать в качестве альтернативы салфеткам из изопропилового спирта. По сути, они достигают одной и той же цели. Одни лучше и сильнее других.

A Ингредиенты средств для очистки от парафина различаются. Некоторые из них представляют собой раствор изопропилового спирта, в то время как другие могут представлять собой различные растворы уайт-спирита или других химических веществ, которые легко разрушают масла и силиконы.

Коммерческий очиститель для предварительной обработки парафина избавит вас от необходимости смешивать собственный раствор изопропилового спирта.

Восстановление автомобильной краски требует баланса процессов. Влажная шлифовка, корректирующие составы и полироли позволяют добиться впечатляющих результатов. Иногда, однако, лучше всего перекрасить панели или даже весь автомобиль.

Если ваш автомобиль был недавно перекрашен,  не используйте  ИПС в течение как минимум 30 дней. Обязательно поговорите с художником и обсудите, как лучше всего ухаживать за ним, пока краска сохнет. Если вы распылите на автомобиль изопропиловый спирт, он может проникнуть в прозрачное покрытие и повредить прозрачное покрытие или слои краски под ним.

Изопропиловый спирт очень хорошо подходит для автомобильных деталей. Это отличный способ удалить поверхностные загрязнения с краски, прежде чем вы попытаетесь исправить мелкие завихрения и царапины или применить защиту краски. При использовании в разбавленном виде IPA может безопасно удалять силиконы и масла, а также воски и герметики для краски.

Мы надеемся, что вы нашли эту статью о разбавлении IPA для протирки и альтернативах ценной и применимой для ваших потребностей в детализации. Попробуйте разбавить IPA для своих нужд и узнайте, как это поможет вам сделать окружающую среду чище.

Как смешивать автомобильную краску

Итак, ваш Pontiac Trans-Am уже не такой дерзкий, как раньше, и вы хотите вернуть ему славу, нанеся новый слой краски? Фантастическая новость, но смешивание автомобильной краски не так просто, как может показаться. К счастью, у вас есть команда The Drive , которая поддержит вас. Смешивание автомобильной краски можно разделить на четыре основные категории, и мы подробно опишем процесс для каждого типа.

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Как смешать основы автоматической краски

Оценка необходимого времени: 30 минут

Уровень мастерства : Промежуточный до продвинутого (в зависимости от типа краски и условий)

Автомобильная система

4 : 9003

Автомобильная система

4 : 9003

Автомобильная система

4 : . Auto Paint, Depositphotos

Что такое Auto Paint?

Автомобильная краска — это тип краски, используемой на транспортных средствах как для защиты, так и для украшения. Он состоит из трех основных компонентов: пигмента, разбавителя и связующего.

Смешивание автомобильной краски Безопасность

Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, так что вот именно то, что вам нужно, чтобы не умереть, не покалечиться и не потерять палец, а также сохранить свои джинсы, рубашку, и кожа безупречная — надеюсь .

• Перчатки механика (для защиты от химикатов)
• Рубашка с длинными рукавами для защиты рук
• Защита для глаз
• Маска или вентилятор

Все, что вам нужно для смешивания Auto Paint

Мы не экстрасенсы и не копаемся в вашем ящике с инструментами или в гараже, так что вот именно то, что вам нужно для выполнения работы.

Перечень инструментов

Перечень деталей

• Краска
• Разбавитель (также называемый разбавителем)
• Отвердитель
• Активатор (уретановые краски)

Сэкономит ваше драгоценное время и позволит легко добраться до любого инструмента. . Вам также понадобится хорошо проветриваемое плоское рабочее пространство, например пол в гараже, подъездная дорожка или уличная парковка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких правил при использовании улицы, потому что мы не избавим вас от звонка.

Нанесите краску., Depositphotos

Вот как смешивать автокраску

Автомобильную краску можно разделить на четыре основные категории: акриловый лак, акриловая эмаль, уретан и акрил-уретан. Каждый тип требует немного другого рецепта и метода смешивания, поэтому вот разбивка всех четырех методов.

Смешивание акрилового лака (соотношение 1:1 краска/разбавитель)

1. Осмотрите емкость для смешивания с предварительной маркировкой на наличие пыли и мусора. Вытрите его, если это необходимо.
2. Найдите маркеры соотношения 1:1 на контейнере; залить краской.
3. С помощью мешалки перемешайте краску, чтобы полностью смешать пигменты.
4. Используя в качестве ориентира маркеры соотношения 1:1, налейте разбавитель.
5. Смешивайте краску и разбавитель в течение нескольких минут, пока консистенция не станет однородной.

Смешивание акриловой эмали 

Акриловые эмали делятся на две категории: одноэтапные, которые высыхают до глянцевого покрытия, и двухэтапные, которые включают базовый слой пигментированной краски и отдельный прозрачный слой. Прозрачное покрытие придает глянцевую поверхность и дополнительную защиту.

Акриловая эмаль, одноступенчатая (соотношение 8:1:1 краска/разбавитель/отвердитель)

1. Осмотрите емкость для смешивания с предварительной маркировкой на наличие пыли и мусора. Вытрите его, если это необходимо.
2. Прочтите инструкции к краске, чтобы узнать, когда добавлять каждый ингредиент, поскольку некоторые требуют добавления отвердителя в определенное время.
3. После того, как вы найдете маркеры с соотношением сторон 8:1:1, налейте краску.
4. С помощью мешалки перемешайте краску, чтобы полностью смешать пигменты.
5. Используя маркеры соотношения 8:1:1, налейте разбавитель.
6. Смешайте краску и растворитель.
7. В указанное время добавить отвердитель, заполнив контейнер до нужного уровня 8:1:1.
8. Перемешивайте смесь, пока ее консистенция не станет однородной.

Двухэтапная акриловая эмаль (соотношение основного покрытия 1:1 краска/разбавитель, соотношение прозрачного покрытия 4:1 краска/отвердитель)

Базовое покрытие

1. Осмотрите емкость для смешивания с предварительной маркировкой на наличие пыли и мусора.
2. После того, как вы найдете маркеры с пропорцией 1:1, налейте краску.
3. Используя мешалку, перемешайте краску, чтобы полностью смешать пигменты.
4. Используя маркеры масштаба 1:1, налейте разбавитель.
5. Смешайте краску и растворитель.

Прозрачное покрытие 

1. Во втором заранее промаркированном контейнере проверьте наличие пыли и мусора.
2. После того, как вы найдете маркеры соотношения 4:1, залейте лаком.
3. Перемешайте лак, чтобы убедиться в правильной консистенции.
4. Используя маркеры соотношения 4:1, добавьте отвердитель в указанное время.
5. Перемешивайте, пока отвердитель не станет однородным.

Уретан

Уретан сложно смешивать и наносить, так как температура окружающей среды определяет, какой тип активатора уретана требуется (быстрый, средний или медленный). Другими факторами, влияющими на нанесение уретана, являются влажность, поток воздуха и желаемая толщина краски, что может   потребовать использования разбавителя для краски, что делает эту работу под силу специалисту, хорошо разбирающемуся в смешивании красок.

Многоэтапное смешивание уретана (соотношение базового покрытия 4:1 краска/активатор, соотношение прозрачного покрытия 4:1 краска/отвердитель)

Базовое покрытие

1. Осмотрите емкость для смешивания с предварительной маркировкой на наличие пыли и мусора.
2. Найдите маркер с соотношением сторон 4:1 и налейте краску.
3. С помощью мешалки перемешайте краску, чтобы полностью смешать пигменты.
4. Используя маркер соотношения 4:1, залейте нужный активатор (быстрый: до 70 градусов, средний: от 70 до 80 градусов и медленный: выше 80 градусов).
5. Смешайте краску и активатор, чтобы они смешались.
6. Повторите процесс, учитывая время высыхания, если требуются дополнительные базовые слои.

Прозрачное покрытие

1. Во втором заранее промаркированном контейнере осмотрите его на наличие пыли и мусора.
2. После того, как вы найдете маркеры соотношения 4:1, залейте лаком.
3. Перемешайте лак, чтобы убедиться в правильной консистенции.
4. Используя маркеры соотношения 4:1, добавьте отвердитель в указанное время.
5. Перемешайте до однородности.

Акриловый уретан

Как и в случае с уретаном, температура окружающей среды будет влиять на то, какой тип уретанового активатора необходимо использовать (быстрый, средний или медленный), а влажность, воздушный поток и общая желаемая толщина краски могут потребовать дополнительных шагов и соображений. Это не рекомендуется для воинов выходного дня.

Смешивание акрилового уретана (соотношение базового покрытия 4:1 краска/активатор, соотношение прозрачного покрытия 4:1 краска/отвердитель)

Базовое покрытие

1. Осмотрите заранее промаркированный контейнер для смешивания на наличие пыли и мусора.
2. Найдите маркер с соотношением сторон 4:1 и налейте краску.
3. С помощью мешалки перемешайте краску, чтобы полностью смешать пигменты.
4. Используя маркер соотношения 4:1, залейте правильный активатор (быстрый: до 70 градусов, средний: от 80 до 70 градусов и медленный: выше 80 градусов).
5. Смешайте краску и активатор.
6. Повторите процесс, если требуются дополнительные базовые слои, с учетом времени высыхания.

Прозрачное покрытие

1. Во втором заранее промаркированном контейнере проверьте на наличие пыли и мусора.
2. После того, как вы найдете маркеры соотношения 4:1, залейте лаком.
3. Перемешайте лак, чтобы убедиться в правильной консистенции.
4. Используя маркеры соотношения 4:1, добавьте отвердитель в указанное время.
5. Перемешивайте, пока обе жидкости полностью не перемешаются.

Смешивание цветов, Depositphotos

Советы профессионалов по смешиванию красок для авто

Вот советы профессионалов по смешиванию красок:

• Смешайте небольшое количество краски перед полным количеством. Затем вы можете применить эту партию на тестовом участке, чтобы убедиться, что ваши соотношения хороши и имеют желаемый эффект. Это может сэкономить вам время и деньги.
• Производители автомобилей часто предлагают краски с автомобильным кодом, доступные в дилерских центрах или в Интернете. Они, как правило, дороже, чем краски вторичного рынка, но использование этих красок обеспечивает равномерный оттенок.

Видео

В приведенном ниже видеоролике Кевин Тетц из Иствуда показывает, как именно смешивать автомобильную краску с помощью смесительного стакана.

Часто задаваемые вопросы о смешивании Auto Paint

У вас есть вопросы. У Диска есть ответы.

В. Сколько стоит покраска автомобиля?

A: Стоимость покраски вашего автомобиля может варьироваться в зависимости от того, сколько краски требуется, типа используемой краски, а также от того, делаете ли вы это самостоятельно или привлекаете профессионала. Небольшие работы по покраске своими руками могут стоить всего несколько сотен долларов, но крупномасштабные перекраски, для которых требуется сертифицированный специалист, могут стоить тысячи долларов.

В.

Как долго сохраняется прозрачная краска после активации?

A: После того, как вы смешаете ингредиенты, срок годности прозрачного лака составит 6-8 часов.

В. Портится ли отвердитель краски?

А: Да. Как только вы откроете контейнер с отвердителем или активатором, он начнет портиться. От того, насколько быстро портится отвердитель, зависит количество воздуха в емкости и температура окружающей среды в помещении.

Давайте поговорим: оставьте комментарий ниже и обратитесь к руководствам и редакторам передач

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Комментарий ниже и давайте поговорим.

5 способов использования изопропилового спирта (IPA) в детализации

Среди всех продуктов для автомобилей, которые вы обычно видите на полке магазина, изопропиловый спирт обычно не входит в их число. Вы также можете увидеть его как изопропанол или, чаще, медицинский спирт. Обычно их можно найти в разделе первой помощи с несколькими различными значениями силы, обычно от 70% до 9.9%.

Когда дело доходит до деталей, изопропиловый спирт является довольно универсальным продуктом , который действительно может помочь восстановить первоначальную поверхность вашего автомобиля при использовании с глиной. В этом блоге я подробно расскажу о нескольких причинах, по которым вы захотите использовать этот продукт.

Итак, что именно он делает?

На молекулярном уровне изопропиловый спирт (как его обычно называют) в основном используется для удаления неполярных соединений, которые в основном представляют собой что угодно, от жиров до масел и бензина, в отличие от неполярных соединений, таких как вода или аммиак.

Благодаря этим свойствам часто используется в качестве бытового чистящего средства (например, для удаления жирных пятен с одежды), но также может использоваться для удаления запахов. Большинство детейлеров используют его из-за его чистящих свойств для удаления трудноудаляемых веществ (таких как воски или герметики).

Вот несколько распространенных применений, о которых вы, возможно, еще не знаете:

1. Удаление воска или герметика с окрашенных поверхностей машина

перед компаундированием/полировкой .

Это особенно важно для любого вида коррекции лакокрасочного покрытия, поскольку в ходе этого процесса поверхность автомобиля должна быть чистой от любых масел, воска или остатков.

Имейте в виду, что большинство средств для мытья автомобилей, не содержащих парафина, довольно хорошо удаляют воск каждый раз, когда вы моете машину, поэтому каждый раз протирать его изопропиловым спиртом я бы не рекомендовал.

Обычно только перед нанесением состава/полировки необходима промывка изопропиловым спиртом .

При удалении царапин или дефектов (коррекция окраски) на определенных участках автомобиля необходимо убедиться, что эти продукты не взаимодействуют ни с чем, кроме прозрачного покрытия . Как остатки воска.

2. Удаление дымки с ветрового стекла, окна или зеркала

На мой взгляд, это, вероятно, один из самых безопасных и эффективных способов использования изопропилового спирта для тех, кто не работает с деталями, потому что это эффективный метод удаления маслянистых или восковых пятен. ветровое стекло без применения продуктов, которые просто не работают.

Многие спреи для детейлинга, которые я использовал (даже на ветровых стеклах), все еще оставляют полосы, что может быть частично связано с остатками масла на ветровом стекле или самим используемым продуктом. Изопропиловый спирт отлично подходит для удаления всего масла, которое вы, возможно, не видите или не удаляете с помощью других продуктов.

Я написал пост о том, как убрать дымку с лобового стекла (и почему она вообще возникает), если вы с этим столкнулись.

Поскольку вы не имеете дело с прозрачным покрытием, использование спирта в чистом виде на прозрачных поверхностях, таких как линзы фар, не представляет большой проблемы. Я бы все равно смешала его с небольшим количеством воды, чтобы было легче наносить.

3. Удаление остатков наклейки

Если вы украшаете автомобиль старой наклейкой на бампере или наклейкой на заднем стекле, попробуйте использовать изопропиловый спирт. В то время как такие продукты, как Goo-Gone, также работают довольно хорошо, IPA отлично подходит для этого типа приложений.

Я обнаружил, что это помогает спирту проникнуть в поры бумаги, и он обычно отделяется.

Другие продукты, такие как Goof-off (не путать с Goo-gone), намного прочнее и содержат ацетон, который удалит краску с непрозрачных поверхностей с покрытием, а также любых резиновых или виниловых поверхностей. IPA обычно является более безопасным вариантом для этого остатка.

Бесплатная электронная книга: 25 Essential Detailing Products for Beginners (PDF)

4. Восстановление линз фар

Для большинства наборов для реставрации линз фар или альтернатив наждачной бумаге для самостоятельного изготовления между этапами можно использовать изопропиловый спирт для удаления пыли. Начиная с наждачной бумаги с зернистостью 300-400, высохшее на УФ покрытие начнет отрываться, оставляя на линзе пыльный белый мелок.

Как только царапины на фарах начинают удаляться с помощью этого процесса влажной шлифовки, IPA используется в качестве самого последнего шага для удаления любого состава, полировки или пыли, которые могут все еще оставаться на рассеивателе фары.

Действует как чистящее средство, когда линза становится прозрачной перед нанесением УФ-покрытия. Если вы хотите прояснить свои затуманенные фары, просмотрите мой учебник здесь.

5. Удаление остатков полироли

Как и в случае с фарами, изопропиловый спирт можно также использовать для удаления полироли . Например, после нанесения полироли после смешивания для удаления белой царапины поверхность может казаться чистой, если полироль каким-либо образом скрывает царапину.

Используя спирт, вы можете лучше оценить конечный результат. Я обнаружил, что при использовании некоторых безрецептурных полиролей, таких как Scratch Doctor, царапины исчезают до тех пор, пока через несколько недель полироль не начнет стираться.

Капля-две раствора изопропилового спирта — это простой способ убедиться, что ваш состав и полировка действительно удалили царапину.

Может ли IPA повредить краску?

При смешивании с водой в надлежащем соотношении растворы изопропилового спирта, как правило, подходят для автомобилей, если они используются правильно . Могут ли со временем концентрации 70-80% смягчить лак? Да, но многие продукты могут сделать это при неправильном использовании.

Если вы немного не уверены в терминологии и продуктах, используемых для защиты прозрачных покрытий (таких как воски, покрытия и т. д.), ознакомьтесь с этой статьей, которую я написал: Compound vs Clay, Polish & Glaze! 7 продуктов, которые нужно понять.

С учетом сказанного многие люди советуют воздержаться от нанесения IPA на любую свежеокрашенную поверхность или на поверхности без прозрачного покрытия (старые автомобили). это может вызвать вздутие или смягчить прозрачное покрытие.

При разбавлении водой риск значительно снижается, и на самом деле это не так важно, как многие думают. Конечно, есть лучшие альтернативы, если вы готовите поверхность к покраске.

Подготовка поверхности к покраске? Вместо этого используйте растворитель для кузова

Если вы работаете в кузовных мастерских или красите большие панели, вам действительно нужно использовать такие продукты, как Prep-all, Blackfire Crystal Coat Paint Prep, или даже такие продукты, как 9.0013 Dupli-color подготовка красок , потому что они специально разработаны для этого типа применения.

Возможно, вы также обнаружите, что растворы ИПС довольно быстро испаряются и не содержат поверхностно-активного вещества (что уменьшит сопротивление при нанесении).

Вот почему некоторые люди, которых я видел, используют воду с поверхностно-активным веществом в своих смесях IPA. Вода обеспечивает некоторую смазку, но на самом деле она не предназначена для подготовки к покраске.

На что следует обратить внимание

Изопропиловый спирт — неплохой продукт для начинающих (при правильном использовании), потому что он супердешев и на самом деле очищает лучше, чем многие продукты. При этом убедитесь, что вы правильно разбавили его.

• Где-то между 10-25% IPA в воде — это то, что большинство людей рекомендуют в качестве отправной точки.
• Чем мягче прозрачного покрытия , тем ниже процентное содержание, которое вы должны использовать.
• Никогда не используйте неразбавленный изопропиловый спирт , так как со временем он начнет разъедать прозрачное покрытие
• Используйте его по мере необходимости в секциях
• Нет необходимости прилагать какое-либо давление к окрашенным поверхностям – спирт будет работать
• Процентное содержание алкоголя, которое вы покупаете, не имеет значения, если вы правильно разбавляете его.
• Купите пульверизатор и дистиллированную воду для использования со спиртом
• Если вас беспокоит текущий уровень лака, посмотрите это видео на YouTube, чтобы узнать, как его измерить.

Заключение

В общем, тысячи людей так или иначе используют изопропиловый спирт, хотя есть и такие, которые предпочитают никогда не использовать его на красках. Независимо от того, что вы решите сделать, это так или иначе служит цели для многих автолюбителей и автолюбителей.

Есть что добавить? Обязательно дайте нам знать в комментариях!

Вот почему краска вашего автомобиля кажется шероховатой — R3 Auto Detailing

Большинство людей думают, что когда вы моете машину, это означает, что вы эффективно удалили всю грязь, сажу и мусор, которые накопились во время вождения.

На более высоком уровне поверхности это правда. Ваш автомобиль выглядит намного лучше, так как вы удалили сильно затвердевший слой пыли и грязи. Однако это не означает, что ваша краска полностью чистая.

Часто люди жалуются, что даже после того, как они помыли свой автомобиль, они чувствуют шероховатость, когда проводят рукой по краске. Не тревожьтесь! Это совершенно нормально (хотя это то, что вы хотели бы исправить, склеив краску).

Короче говоря, эта шероховатая текстура, которую вы чувствуете, в основном представляет собой смесь грязи на микроуровне, которая прилипла к вашему прозрачному покрытию и не удаляется простой стиркой. Это могут быть промышленные осадки, брызги краски, металлическая стружка, пыль и т. д.

В этой статье я собираюсь более подробно рассказать о том, как ваша краска приобрела шероховатую текстуру и как ее можно удалить (краска должна быть гладкой, как стекло).

Надповерхностное загрязнение и как это работает

Не волнуйтесь, поверхностное загрязнение — это не технический термин, это просто то, как специалисты описывают то, что у вас происходит. Грубая текстура краски вашего автомобиля.

Итак, у моей машины всегда была такая грубая текстура? Как он туда попал? У всех машин так?

Отличные вопросы!

Если вы вообще водите машину, вы склонны к тому, что на краску попадут поверхностные загрязнения.

Независимо от того, солнечно ли на улице или идет проливной дождь, мусор может попасть на вашу машину. 80% мусора можно удалить тщательной промывкой, но остальные 20% прилипают к лаку (краске), как клей, и тщательной промывкой их не удалить.

Еще одна большая проблема, которую люди беспокоят; это повредит мою машину? Мне нужно удалить его СЕЙЧАС?

Опять же, это отличные вопросы!

Честно говоря, нет серьезных примеров, когда кто-то проводил несколько тестов, чтобы увидеть, не повредит ли это вашу краску.

Однако, учитывая все вышесказанное, как лучше всего поддерживать что-либо в течение длительного периода времени? Сохраняйте здоровье!

Таким образом, если есть две машины и в течение 4 лет за автомобилем A всегда хорошо ухаживали, а за автомобилем B накопилась куча неприятной грязи на краске, то весьма вероятно, что автомобиль A будет выглядеть намного лучше. лучше в течение более длительного периода времени по сравнению с автомобилем B, который не обслуживался.

Короче говоря, если вы хотите последовать моему прямому совету, я настоятельно рекомендую вам обработать краску глиной. Вам нужно делать это только один или два раза в год. Так что это не так уж и сложно (если только вы не несчастный человек и регулярно не попадаете на свою машину).

Как проверить наличие загрязнений на поверхности

Существует несколько способов проверить наличие загрязнений на поверхности вашего автомобиля. Но перед этим сначала необходимо тщательно вымыть свое транспортное средство. Грязь и мусор, которые удаляются из вашего автомобиля, технически выше поверхностных загрязнений, это просто не застрял на над поверхностными загрязнениями.

Мы обычно называем это удалением загрязняющих веществ. Простое мытье и он удаляет его. На чем мы сосредоточены, так это на том, что застрял на поверхностных загрязнениях.

Метод №1: Посмотрите на свою краску

Это не самый лучший метод, потому что он сильно зависит от автомобиля и типа загрязнений на вашей поверхности.

Например; если кто-то красит что-то поблизости с помощью баллончика или настоящего краскопульта, и они не находятся в закрытых помещениях, то эти частицы краски взлетят в воздух и разлетятся по ветру, а затем приземлятся на вашу машину.

В этой ситуации, если ваша машина черная, а краска, которую они использовали, белая, то вы можете внимательно посмотреть на свою машину и увидеть очень-очень крошечные частицы белой краски.

А если просто провести рукой по краске, то легко почувствуете ее шероховатую текстуру. Что приводит меня к следующему методу…

Метод №2: Проведите рукой по краске

Это предпочтительный метод. Независимо от типа загрязнений на поверхности или цвета вашего автомобиля, вы можете просто физически ощупать краску и определить, загрязнена она или нет.

Обычно я использую тыльную сторону ладони (не ладони). Он намного легче скользит по краске. Вам не нужно оказывать какое-либо давление. Вы можете поцарапать машину, если сильно надавите.

Еще один совет: наденьте на руку полиэтиленовый пакет и аккуратно коснитесь краски. Это даст вам более повышенную чувствительность прикосновения к краске, чтобы вы могли чувствовать больше частиц, которые застряли на вашей краске.

Вообще говоря, плоские поверхности, такие как капот и крыша, всегда будут более загрязнены, чем горизонтальные поверхности, такие как боковые двери (если только вы не получите избыток краски. Она прилипает ко всему).

Как обработать краску глиной, чтобы удалить грубую текстуру

Несколько лет назад единственным способом удалить грубую текстуру было использование глиняного бруска и глиняной смазки. Они обычно продаются в местном магазине автозапчастей, таком как Autozone или WalMart.

Эти варианты по-прежнему доступны сегодня, но теперь у вас есть НАМНОГО больше вариантов глиняных материалов (если вы этого хотите).

Вот несколько вариантов (ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: мы получаем небольшую комиссию, если вы покупаете по нашим ссылкам):

1. Глиняный брусок
2. Глиняное полотенце
3. Глиняный блок
4. Глиняная рукавица (то, что использую лично я)
5. Глиняный диск для полировки

Что касается глиняной смазки, вот несколько вариантов:

1. Этот комплект можно найти на месте
2. Optimum No Rinse (можно развести как глиняную смазку. Что используем)

По сути, каждый из них работает одинаково. Вам нужно будет распылить глиняную смазку (после того, как вы вымоете машину) непосредственно на краску, и вам нужно будет осторожно потереть глиняный брусок движениями вверх и вниз, пока краска не станет гладкой.

Вы узнаете, работает ли это, потому что первые несколько проходов вы буквально услышите и почувствуете шероховатость краски. По мере того, как вы продолжаете работать с глиной и добавлять смазку в обрабатываемую область, звук и ощущение от краски значительно уменьшатся до точки, когда она станет гладкой, как стекло.

Несколько советов, о которых следует помнить …

Держите хорошо смазанную поверхность, на которую вы наносите глину : Ключом к работе с глиной является смазка. Если смазки нет (или недостаточно), то глиняный брусок «схватит» краску, и вы удалите очень мало загрязнений и, скорее всего, испортите краску.

Например, вы когда-нибудь видели, как кто-то скользит животом по водной горке? Когда на горке достаточно воды, она может без проблем соскользнуть вниз. Что происходит, когда на этом слайде есть сухое пятно? Они почти резко останавливаются и обжигают кожу от сухого трения кожи о резину, которое возникло.

Та же концепция, что и при покраске автомобиля глиной.

Работайте по частям, не делайте панель целиком. : Хотя нанесение краски не является сложной задачей, она требует много времени. Так что не работайте сразу со всей дверной панелью или капотом. Разбейте этот капюшон на 3-6 управляемых областей.

Вы сможете больше концентрировать свои усилия и получать гораздо лучшие результаты. Если вы попытаетесь проработать всю секцию сразу, вы пропустите много областей.

Так что делайте работу правильно с первого раза и работайте в секции.

Работайте в прохладном месте : Если возможно, работайте в гараже или затененном месте, если на улице очень жарко. Помимо того, что вам не будет слишком жарко от работы на улице, глиняная смазка не так быстро высохнет.

Если вы находитесь под прямыми солнечными лучами и ваша краска становится очень горячей, то как только вы распылите смазку для глины, панель высохнет из-за тепла. Если вы останетесь в прохладном месте, вы облегчите себе жизнь.

Как только вы уроните глиняный брусок, выбросьте его : Да, вы правильно прочитали. У вас есть только один шанс, не упустите свой шанс, потому что, если вы это сделаете, это деньги, которые вы выбрасываете на ветер.

Глиняный брусок очень липкий. Вот почему вы используете его для удаления вышеуказанных поверхностных загрязнений с вашей краски. Он вытаскивает обломки.

Но знаете что? Если этот глиняный брусок упадет на землю, он также соберет кучу крошечных частиц. Если вы продолжите использовать его на своей краске, вы рискуете натереть краску грязью или частицами бетона.

И это то, чего ты не хочешь!

Кстати, вот почему я предпочитаю использовать глиняную рукавицу или подушечку, а не глиняный брусок. Они служат намного дольше.

Вам не нужно использовать весь глиняный брусок : Если вы используете глиняный брусок, начните с ¼ глиняного бруска, а остальное отложите на потом. Если вы его уроните, у вас будет еще кое-что для работы 🙂

Итак, что теперь…

Да, это звучит как много работы, но на самом деле это не так уж и много. И учитывая, что вам нужно делать это всего несколько раз в год, я думаю, что оно того стоит.

Существуют и другие продукты, которые вы можете использовать для удаления более специфических типов поверхностных загрязнений, таких как IronX, которые удаляют отложения железа с вашего автомобиля, но это будет для другой статьи (ВНИМАНИЕ: Iron X имеет очень-очень резкий запах).

Если говорить проще, это отличное место для начала. Дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас есть какие-либо вопросы! Мы будем рады ответить.

Коэффициенты разбавления для детейлинга автомобилей

Когда вы покупаете средство для чистки автомобилей с полки супермаркета или некоторых магазинов автозапчастей, оно, скорее всего, будет готово к использованию (RTU). Вам не нужно беспокоиться о разбавлении продукта водой, его можно использовать прямо из бутылки.

Однако, если вы покупаете товары у специализированного производителя деталей, они очень часто бывают концентрированными.

Это имеет несколько преимуществ:

• Упаковка может быть уменьшена
• Продукты могут быть разбавлены в соответствии с различными потребностями
• Продукты могут быть предложены клиентам по гораздо более выгодной цене, чем покупка продукта RTU.

Сегодня я покажу вам все, что вам нужно знать о коэффициентах разбавления.

Как определить коэффициент разбавления для детейлинга автомобилей

Коэффициенты разбавления для детейлинга автомобилей иногда могут сбивать с толку. Обычно вы видите соотношение на бутылке, это может быть 1:4 или 1:10. Это означает, что на каждую 1 часть продукта, которую вы добавляете в распылитель, вы добавляете 4 или 10 частей воды.

В первую очередь советую купить себе мерный цилиндр на 100 мл, который позволит точно отмерять продукты.

Допустим, вы хотите наполнить 1-литровый пульверизатор цитрусовым средством для предварительной стирки, которое производитель рекомендует разбавлять 1:25.

Чтобы рассчитать, сколько продукта нужно добавить в бутылку, сложите числа по обе стороны пропорции, в данном случае 1+25=26. Бутылка имеет объем 1000 мл, поэтому делим емкость бутылки на сумму коэффициента. 1000 мл разделить на 26 равно 38 мл.

Итак, вы должны добавить 962 мл воды в бутылку, а затем добавить 38 мл, чтобы получить бутылку цитрусового предварительного ополаскивания в соотношении 1:25.

Я понимаю, что все это звучит немного педантично, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы добавить немного больше или немного меньше. В этом примере добавление 40 мл продукта не даст заметной разницы.

Некоторые автомобильные шампуни хорошо работают при очень больших коэффициентах разбавления, например, 1:1900. Итак, если у вас есть 20-литровое ведро, вам понадобится всего 10 мл шампуня. Автомойка Bilt Hamber — отличный тому пример.

Вы также можете увидеть, что производители используют проценты для обозначения степени разбавления.

Допустим, вы хотите разбавить обезжириватель до 10%. Для 2-литрового помпового опрыскивателя мы делим объем бутылки на 100 — это 2000 мл на 100, что дает нам 20 мл.

Затем мы умножаем это значение на процентное соотношение, которое хотим использовать. В этом случае умножаем на 10, получаем 200мл. Таким образом, 10-процентное разбавление в 2-литровой бутылке означает, что мы используем 200 мл продукта и 1800 мл воды.

Reference table for 1L bottle dilutions

Ratio	Product (ml)	Water (ml)
1:1	500	500
1:2	333	667
1:3	250	750
1:4	200	800
1:5	167	833
1:10	90	910
1:20	48	952
1:25	38	962
1:50	20	980
1:100	10	990

Ударная вязкость панели (PIR) для деталей автомобилей

Иногда производители рекомендуют использовать ударную вязкость панели, чтобы определить, сколько продукта следует добавить для разбавления при смешивании пены для снега или средства для удаления дорожной пленки. . Наиболее ярким примером является пена Bilt Hamber Auto-foam, которую следует использовать при PIR 4%.

Все мойки высокого давления и пеногенераторы будут иметь разные характеристики. Мойки высокого давления будут иметь разное номинальное давление и скорость потока, и это повлияет на количество производимой пены. PIR позволяет использовать правильное количество продукта, предотвращая потери или неутешительные результаты из-за использования слишком малого количества продукта.

Как рассчитать коэффициент ударной нагрузки панели (PIR) для автомобильной детализации

PIR очень легко рассчитать, но это занимает немного времени. Наряду с вашими мойками высокого давления и пеногенератором вам понадобятся большое ведро или контейнер, мерный кувшин и калькулятор.

Начните с заполнения пеногенератора ровно 1 литром воды (1000 мл). Затем убедитесь, что циферблат пенной пушки установлен на максимальную концентрацию, и распылите воду в ведро.

Следите за пенной пушкой, и когда она опустеет, остановитесь.

Затем измерьте количество воды в ведре или контейнере. Я использовал мерный кувшин объемом 1 л и обнаружил, что в моем тесте ведро содержит 11 литров (11000 мл).

Чтобы рассчитать PIR, вам нужно взять процент от количества воды в ведре. Для 4% PIR я взял 4% от 11000 мл, поэтому 11000 мл x 0,04 = 440 мл.

Это число — 440 мл — это количество пены Bilt Hamber Auto-foam, которое мне нужно добавить в копье и долить воды, так что оно будет содержать 440 мл продукта и 560 мл воды.

Если требуется другой PIR, например, 6%, просто умножьте количество воды в контейнере на 0,06, чтобы определить, сколько продукта требуется.

Часто задаваемые вопросы

Как разбавить продукт для детейлинга?

Вы можете разбавлять продукт в зависимости от количества воды, которое вы хотите использовать. Просто отмерьте продукт, а затем опустите его в воду. Для этого вам нужно будет определить правильный коэффициент разбавления.

Как определить степень разбавления?

Соотношения разбавления могут быть либо в процентах (10%), либо в соотношении (10:1), либо в коэффициенте ударного воздействия панели PIR (10%).