Генератор ваз 21213 неисправности: Неисправности генератора Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Причина неисправности | Метод устранения |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи загорается при работающем двигателе | |
Плохо натянут или оборван ремень насоса охлаждающей жидкости | Подтяните или замените ремень |
Поврежден регулятор напряжения. Для проверки используйте два источника постоянного тока напряжением 12 и 15 В | |
Неисправна цепь «комбинация приборов – вывод «61» генератора» | Проверьте провод «КБ» от комбинации приборов до вывода «61» генератора. Зачистите окислившиеся контакты, обожмите клеммы |
Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, нет контакта между выводами щеток и регулятором напряжения (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Обмотка возбуждения ротора не повреждена – сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора) | Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените регулятор напряжения |
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (замеряется после отсоединения регулятора) | Замените ротор генератора или генератор в сборе |
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет) | Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе |
Повреждение основных вентилей выпрямительного блока | Замените выпрямительный блок |
Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока (питающих обмотку возбуждения), при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора | Замените выпрямительный блок |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается, но Аккумулятор заряжается плохо (с трудом прокручивает двигатель при пуске). Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В | |
Плохо натянут ремень насоса охлаждающей жидкости | Подтяните или замените ремень |
Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей) | Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания |
Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на выводе «плюс» генератора или аккумуляторной батареи | Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи мигает при работе двигателя. Аккумулятор перезаряжается (быстро понижается уровень электролита). Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В (часто перегорают лампы) | |
Неисправен регулятор напряжения | Замените регулятор |
Плохой контакт между «массой» автомобиля и «массой» регулятора напряжения | Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления |
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания | |
Перегорела лампа | Замените лампу |
Перегорел предохранитель № 2 | Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром) |
Обрыв в цепи питания комбинации приборов | Проверьте работу выключателя зажигания, реле зажигания, провод «Г» от выключателя зажигания до реле зажигания, провод «ГЧ» от реле зажигания до блока предохранителей, провод «О» от блока предохранителей до комбинации приборов и провод «Ч», соединяющий последнюю с «массой». Зачистите контактные поверхности, обожмите клеммы. Замените неисправное реле, выключатель зажигания (или его контактную часть) |
Шум генератора | |
Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень) | Замените подшипники или генератор в сборе |
Ротор задевает за статор | Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените дефектные детали или генератор в сборе |
Ослабло крепление шкива генератора | Подтяните гайку крепления |
Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените статор или генератор в сборе |
Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените выпрямительный блок |
Скрип щеток | Слегка зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, протрите тряпочкой, смоченной в бензине, проверьте отсутствие биения. |
или замените регулятор заведомо исправным|
Причина неисправности |
Метод устранения |
|
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи загорается при работающем двигателе | |
|
ґПлохо натянут или оборван ремень насоса охлаждающей жидкости |
Подтяните или замените ремень |
|
ґПоврежден регулятор напряжения. Для проверки используйте два источника постоянного тока напряжением 12 и 15 В (см. Электрооборудование) или замените регулятор заведомо исправным |
Замените неисправный регулятор |
|
ґНеисправна цепь комбинация приборов – вывод 61 генератора |
Проверьте провод КБ от комбинации приборов до вывода 61 генератора. Зачистите окислившиеся контакты, обожмите клеммы |
|
ґЗависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, нет контакта между выводами щеток и регулятором напряжения (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Обмотка возбуждения ротора не повреждена – сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора) |
Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените регулятор напряжения |
|
ґОтпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (замеряется после отсоединения регулятора) |
Замените ротор генератора или генератор в сборе |
|
ґОбрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на массу (при замыкании генератор воет) |
Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе |
|
ґПовреждение основных вентилей выпрямительного блока |
Замените выпрямительный блок |
|
ґПовреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока (питающих обмотку возбуждения), при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора |
Замените выпрямительный блок |
|
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается, но аккумуляторная батарея заряжается плохо (с трудом прокручивает двигатель при пуске). Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В | |
|
ґПлохо натянут ремень насоса охлаждающей жидкости |
Подтяните или замените ремень |
|
ґВключено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей) |
Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания |
|
ґОслабло крепление или окислены наконечники проводов на выводе плюс генератора или аккумуляторной батареи |
Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения |
|
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи мигает при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается (быстро понижается уровень электролита). Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В (часто перегорают лампы) | |
|
ґНеисправен регулятор напряжения |
Замените регулятор |
|
ґПлохой контакт между массой автомобиля и массой регулятора напряжения |
Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления |
|
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания | |
|
ґПерегорела лампа |
Замените лампу |
|
ґПерегорел предохранитель 2 |
Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром) |
|
ґОбрыв в цепи питания комбинации приборов |
Проверьте работу выключателя зажигания, реле зажигания, провод Г от выключателя зажигания до реле зажигания, провод ГЧ от реле зажигания до блока предохранителей, провод О от блока предохранителей до комбинации приборов и провод Ч, соединяющий последнюю с массой. Зачистите контактные поверхности, обожмите клеммы. Замените неисправное реле, выключатель зажигания (или его контактную часть) |
|
Шум генератора | |
|
ґПовреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень) |
Замените подшипники или генератор в сборе |
|
ґРотор задевает за статор |
Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените дефектные детали или генератор в сборе |
|
ґОслабло крепление шкива генератора |
Подтяните гайку крепления |
|
ґКороткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на массу (генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от генератора |
Замените статор или генератор в сборе |
|
ґКороткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора |
Замените выпрямительный блок |
|
ґСкрип щеток |
Слегка зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, протрите тряпочкой, смоченной в бензине, проверьте отсутствие биения. |
|
Причина неисправности |
Способ устранения |
|
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают |
|
|
Перегорел предохранитель f19 в монтажном блоке |
Замените предохранитель |
|
Обрыв в цепи питания комбинации приборов: |
Проделайте следующее: |
|
— не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов; |
— проверьте провод «О» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов; |
|
— не подается напряжение от выключателя зажигания к монтажному блоку |
— проверьте провод «ГП» и его соединения от выключателя зажигания до монтажного блока |
|
Не срабатывает выключатель зажигания |
Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания |
|
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена |
|
|
Перегорела контрольная лампа или недостаточно плотно контакты патрона лампы прижимаются к печатной плате |
Замените перегоревшую контрольную лампу, подогните контакты патрона лампы или замените его |
|
Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером «d» генератора |
Проверьте «КБ» провод и его соединения от генератора до комбинации приборов |
|
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец |
Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине |
|
Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «df» и «массой») |
Замените регулятор напряжения |
|
Отсоединился провод от вывода «d+» щеткодержателя |
Присоедините провод |
|
Короткое замыкание в положительных вентилях |
Замените выпрямительный блок |
|
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец |
Припаяйте выводы или замените ротор генератора |
|
Контрольная лампа ярко горит или светится вполнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена |
|
|
Проскальзывание ремня привода генератора |
Отрегулируйте натяжение ремня |
|
Поврежден регулятор напряжения |
Замените регулятор напряжения |
|
Повреждены вентили выпрямительного блока |
Замените выпрямительный блок |
|
Повреждены диоды питания обмотки возбуждения |
Замените диоды или выпрямительный блок |
|
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец |
Припаяйте выводы или замените ротор генератора |
|
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» |
Замените статор генератора |
|
Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается |
|
|
Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «df» и «массой») |
Замените регулятор напряжения |
|
Повышенная шумность генератора |
|
|
Повреждены подшипники генератора |
Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником |
|
Межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (вой генератора) |
Замените статор |
|
Короткое замыкание в одном из вентилей генератора |
Замените выпрямительный блок |
ВАЗ 21213 | Что делать с вышедшим из строя генератором
14.31. Что делать с вышедшим из строя генератором
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Что делать с вышедшим из строя генератором: ремонтировать или менять? Если вам предстоит такой выбор, волноваться не следует.
Говорят, машины как люди. Известная доля справедливости в этом сравнении есть. «Жизнь» генераторов, например не очень-то отличается от человеческой. Одни агрегаты работают и достигают зрелого возраста, другие страдают от бесчисленного множества неисправностей. Некоторые надежно служат несколько лет, а затем навалившиеся «болезни» доводят их до остановки. Продолжительность существования иных не выходит за границы юношества.
Несмотря на это, большинство генераторов можно вернуть к жизни. Капитально отремонтированный, отреставрированный, обновленный – называйте как угодно – генератор – явление вполне обычное. Существуют два способа, с помощью которых он может быть «рожден» заново.
Первый – когда старый узел очищается струями пара или просто промывается, а затем окрашивается снаружи и продается как отреставрированный, часто с «гарантией» замены, в большинстве случаев выраженной фразой: «Если он не будет работать, приносите его обратно». Выйдет ли такой генератор из строя через месяц или позже – неизвестно.
Второй путь – это купить действительно восстановленный агрегат. Они отличаются хорошим качеством, так как подвергались полной разборке, вычищены, проверены, а неисправные и вызывающие сомнения их части заменены.
Генераторы, восстановленные в заводских условиях, проходят во многом похожий процесс реставрации, а такие мелкие части как щетки, контактные кольца и подшипники заменяются в обязательном порядке. Узел, отремонтированный на заводе, хорош, как новый и при тех же гарантиях имеет срок службы, близкий продолжительности работы нового агрегата.
В последнем случае генераторы подвергаются испытаниям на максимальную нагрузку и мощность. Вы получаете то, за что платите. Перекрашенные генераторы обычно значительно дешевле, чем качественно перебранные узлы. Вы, конечно, можете приобрести ремонтный комплект, но если корпус вашего генератора неисправен, то выбора у вас не остается.
По пути замены генератора
Таблицы применения и замены, выпускаемые производителями, обычно точны, но некоторые фирмы устанавливают на свои машины генераторы различных марок и размеров. Даже если старый и новый генераторы на первый взгляд одинаковы, обязательно проверьте электрические разъемы, максимальный ток нагрузки, установочные кронштейны, крепление шкивов и расстояние от плоскости установки до шкива – чтобы убедиться, что шкив генератора будет находиться в одной плоскости со шкивами на коленчатом валу и водяном насосе.
Иногда, несмотря на то, что узел выглядит несколько иначе, его эксплуатация возможна. Несмотря на разницу «происхождения», генераторы чаще всего имеют одинаковый максимальный ток нагрузки и изготавливаются так, что все точки крепления и соединения находятся в одних и тех же местах.
Шкив, шпонка и гайка могут не входить в ремонтный комплект. Тогда они переставляются со старого узла на новый.
Необходимо также выяснить, что вызвало отказ генератора. Если причина внешняя, то установленные запасные части могут с тем же успехом выйти из строя. Сегодня речь пойдет о наиболее часто встречающихся неисправностях генераторов.
Ремонтируем сами
Помимо замены агрегата, существуют другие пути решения проблем, о которых сказано выше. Например, многие заменяют генераторы при плохом контакте щеток, хотя эту неисправность можно устранить простой зачисткой.
Путь первый – очистить щетки самостоятельно и бесплатно. Даже если вам потребуются запасные части, этот вариант окажется самым дешевым. Он не такой сложный, каким кажется на первый взгляд. Если же у вас ничего не получится, в худшем, чем раньше, положении вы не окажетесь.
Путь второй – обратиться для проверки и ремонта неисправного генератора к специалисту. Трудно предсказать, во что обойдется стоимость ремонта. Это зависит от характера неисправности, необходимых запасных частей и их стоимости. В любом случае ваши затраты составят приблизительно половину стоимости восстановленного в заводских условиях агрегата, но меньше половины стоимости нового генератора — экономия будет значительной.
Однако в каждой из этих ситуаций нужно принимать во внимание возраст генератора, а также экономическую целесообразность замены одной или двух деталей (щеток или контактных колец), если другие в скором времени, вероятно, выйдут из строя. Для нестандартных или дорогих генераторов замена деталей предпочтительнее, но наиболее распространенные модели имеет смысл заменять целиком.
Неисправности генератора
Вероятно, самый первый признак — ненормальная работа контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Если она вообще не загорается, то причиной этого может быть неисправность самой лампы или ее цепи питания. Чтобы выяснить это, отсоедините генератор, включите зажигание и с помощью индикаторной лампы определите работоспособность цепи на малом разъеме. Малый разъем может иметь маркировку ind, ign, d+, или 15. Если и контрольная лампа, и лампа индикатора горят, тогда цепь питания лампы исправна. Если генератор при этом не выдает зарядный ток, то, вероятно, неисправны щетки. Однако если во время проверки не зажигаются ни контрольная лампа, ни лампа индикатора, следует проверить саму лампу и ее цепь питания.
Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.
Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.
Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.
Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.
И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка «Контрольная лампа не загорается» подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.
Типичные неисправности, отражаемые контрольной лампой заряда
|
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА |
ПРИЧИНА |
|
Не загорается | Неплотный контакт щеток |
| Неисправен регулятор напряжения | |
| Дефект в обмотке ротора | |
| Плохой контакт с «массой» или его отсутствие | |
| Разряжена аккумуляторная батарея | |
| Неисправны контрольная лампа, предохранитель, выключатель, электропроводка | |
|
Не гаснет | Неисправен выпрямительный блок |
| Дефект в обмотке статора | |
| Неисправность в соединении со щетками | |
| Изношен подшипник (шум) | |
| Дефекты электропроводки, обрыв приводного ремня | |
|
Слабо горит при пуске двигателя | Неисправен выпрямительный блок |
| Неплотное соединение электропроводки цепи питания контрольной лампы | |
|
Мигает при работе двигателя | Плохой контакт щеток |
| Неисправен регулятор напряжения | |
| Нарушена регулировка |
Измерение напряжений цепей аккумулятора, генератора авометром (тестером, мультиметром)
Примечание.
Данная статья универсальна и применима к любой марке автомобиля.
Возможности прибора в режиме измерения напряжений.
Проверка напряжения аккумуляторной батареи
Производится измерение напряжения между выводами батареи для определения степени разряженности (заряженности), возможности дальнейшего использования на автомобиле или, наоборот, для определения необходимости подвергнуть профилактической зарядке. Во время этого измерения следует помнить, что если батарея не подключена к сети с потребителями, то мы фактически измеряем ЭДС батареи, что выражено тоже в Вольтах. Это значение вполне соответствует степени заряженности батареи. Так при показаниях прибора 13,2 -13,4 Вольта мы имеем свежезаряженную батарею аккумулятора, т.е. около 100% заряда. Если измерения дали значения от 12,8 до 13 Вольт, можно рассчитывать на 75% емкости батареи. Напряжение 12,2 — 12, 6 свидетельствует о 50% степени заряда. И, наконец, меньше 11,8 Вольта — напряжение батареи ниже уровня возможного ее использования. Следует отметить, что такое измерение дает очень приблизительное значение, полностью определить пригодность батареи можно только при использовании специальной нагрузки, входящей, в состав прибора называемого «нагрузочной вилкой» (фото 1).
Шкала прибора поделена цветовыми участками и позволяет оценивать показания беглым взглядом. Такой прибор уже относится к оборудованию специального назначения для персонала, обслуживающего аккумуляторные батареи.
Предположим, что аккумуляторная батарея на диагностируемом автомобиле все же оказалась пригодной для запуска двигателя, и запуск совершили. Следующее измерение напряжения производим с использованием генератора, у которого основное назначение — восстановить заряд батареи и обеспечить питание всех потребителей в автомобиле. Для полноценного выполнения этой задачи, напряжение, измеренное на выводах батареи при работающем двигателе, должно быть не ниже 13,8 и до 14,2 Вольта. Следует отметить, что не сразу после запуска двигателя можно наблюдать требуемое значение. Часто сильно разряженная батарея некоторое время «берет» интенсивный заряд, потому напряжение по мере восстановления заряда батареи увеличивается до необходимого значения. Для контроля процесса наиболее удобно использовать прибор с цифровым отображением значения напряжения, потому как мы, бросив беглый взгляд на прибор, ожидаем увидеть относительно точное значение, не прибегая к пересчету при помощи коэффициента и значений на шкале стрелочного прибора.
Если, вопреки ожиданиям, не происходит увеличения напряжения бортовой сети, следует приступать к поиску неисправности либо самого генератора, либо устройств, его обслуживающих. Ни в коем случае не следует испытывать работоспособность генератора «по старинке». Отключили батарею и, если двигатель не заглох, то генератор рабочий. Очень сочувствую тому диагносту, который попытается реализовать подобную методику на современном инжекторном (а, хуже того, дизельном) автомобиле.
(См. также «Проверка генератора НИВЫ»)
Наша задача — проводить все необходимые электроизмерения до обнаружения неисправности. В первую очередь, следует проверить наличие напряжения питания на реле — регуляторе генератора. Может, нет зарядки потому, что предохранитель перегорел. Проверка работоспособности самого реле-регулятора может состояться только при наличии дополнительного источника питания с регулируемым выходным напряжением, но об этом позже. Если есть подозрение на неисправный генератор, следует произвести серию измерений авометром, после чего дефектная деталь, как правило, обнаруживается. Проверяем сопротивление обмотки ротора (фото 2).
Сопротивление исправного — от 3 до 4 Ом, а сопротивление, измеренное относительно «массы», должно быть очень большим (около 1 мОм).
Сопротивление обмотки будет меньше с увеличением мощности генератора. Для проверки на наличие межвиткового замыкания (если на обмотке заметное механическое повреждение или потемнение изоляции провода от перегрева) необходимо оборудование специализированной мастерской.
Следующее измерение — измерение сопротивления обмотки статора — это, конечно, тоже очень условная проверка, но при наличии больших отклонений можем говорить о неисправности статора. Обычно сопротивление каждой из обмоток (у трехфазного их три, обозначение d на схеме 1) не превышает 1 Ом и должно быть одинаково у всех трех. Сопротивление относительно «массы» должно быть как можно большим (фото 4,5).
Это измерение удобнее производить цифровым измерительным прибором со свежим внутренним источником питания. Более точно можно проверить при наличии источника стабилизированного напряжения. Вновь возвращаемся к применению дополнительного источника напряжения. Рассмотрим метод проверки комплектующих генератора с помощью этого прибора и авометра.
Переключатель и регулятор источника переводим в положение, соответствующее наименьшему значению (практически к «0»). К зажиму «плюс» источника подключаем красный вывод авометра, включенного в режим измерения постоянного тока. К черному выводу авометра подключаем вывод любой из обмоток (см. схему 1).
К зажиму «минус» источника подключаем любой из выводов обмоток статора. В этом случае мы получаем последовательное соединение двух обмоток. Регулятором на панели прибора устанавливаем напряжение, при котором авометр покажет максимальное значение измеряемого постоянного тока (в нашем случае 250 мА=0,25 А). Затем измеряем напряжение, полученное на зажимах образцового источника (измерение показало 1.25V). Проводя такое измерение на всех трех парах обмоток, мы получим достаточно точные показатели напряжения: ток неизменен во всех трех случаях (фото 6).
У исправного генератора (при отсутствии межвиткового замыкания обмоток) эти значения не должны отличаться более чем на 5%. Если измерения дали показания, которые отличаются на большее значение, это свидетельствует о межвитковом замыкании у обмотки, достигающей максимальный показатель тока при меньшем приложенном напряжении. В этом случае генератор при работе не выдает достаточного напряжения на низких оборотах двигателя, при этом еще и заметно нагревается.
Проверка работы реле-регулятора напряжения генератора
Для этого необходимо собрать примитивную схему, имитацию генератора автомобиля. Еще нам понадобиться нагрузка — имитация обмотки ротора. Вполне может справиться с этим лампа 12V/21W, применяемая в автомобиле указателем поворота и в фонаре стоп-сигнала. Для выполнения проверки, реле-регулятор необходимо включить в примитивную испытательную схему (схема 2).
На схеме R — регулятор, позволяющий плавно изменять напряжение питания регулятора во время испытаний. Подаем на регулятор напряжение ниже 12 Вольт, контролируя показания вольтметра. Затем, постепенно увеличивая напряжение питания, наблюдаем за отклонением стрелки амперметра. Она должна отклоняться вправо. Как только показания амперметра скачкообразно снизятся на несколько делений, на шкале вольтметра будет отражено напряжение, которое генератор будет удерживать в системе питания автомобиля с установленным этим реле-регулятором. В нашем случае — фото 8.
Это значение составляет 13,77 Вольта, и если учесть, что питание ротора не отключается, а лишь понижается, то 14 Вольт нам будет обеспечено. Во время подключения одновременно всех потребителей напряжение будет удерживаться не ниже 13,77 Вольта.
В заключение работ по проверке работоспособности генератора следует убедиться в исправности диодов выпрямительного моста (см. схему 1). Для этого у авометра есть положение переключателя для проверки полупроводниковых элементов. Каждый из диодов проверяется на проводимость в прямом (фото 9)
и обратном направлениях (фото 10) прохождения тока.
Обязательно обращаем внимание на показания прибора: при подключении в прямом направлении у всех диодов выпрямительного моста одного генератора должны быть очень близкие значения сопротивления («плюс» -к аноду, «минус» — к катоду).
Сергей Григорьев
Видео
| 89 Нива ВАЗ 21213 генератор устройство проверка |
Одним из наиболее распространённых неудобств для владельцев Нивы является периодическое исчезновение заряда в аккумуляторе. С такой проблемой сталкивается каждый второй владелец Нивы, который водит свою машину минимум пять лет. На автофорумах владельцы часто описывают подобную ситуацию. Некоторые смотрят ремонт Нивы 21214 своими руками видео уроки, некоторые пытаются сделать ремонт Нивы своими руками на месте. Но лучше всего быть подкованным в этом вопросе заранее, дабы не испортить автомобиль.14в 55а генератор генератора Бпа02005 371.3701 на Ваз 21213 2131 2120 для Кзате
14V 55A ГЕНЕРАТОР ГЕНЕРАТОР BPA02005 371.3701 для ВАЗ 21213 2131 2120 для KZATE
Описание продукта
| Арт. | BPA02005 | Марка | BEAND |
| Напряжение | 14V | Ток | 55A |
| Время опережения | 3012400 3012 | ||
| Приложение | для ВАЗ | Порт | Нинбо / Шанхай |
О нас
Производство
,Индекс / car / el_sheme / vaz21213
| Название | Последнее изменение | Размер | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Родительский каталог | — | |||
| 2121.htm | 2015-01-03 20:02 | 27K | ||
| 2121.jpg | 03.08.2014 00:52 | 2.2М | ||
| 2121_tm.jpg | 2014-08-03 00:56 | 7.5K | ||
| 2121tm.jpg | 2014-08-03 00:56 | 186K | ||
| 21213_01.htm | 2015-01-03 20:02 | 23K | ||
| 21213_01.jpg | 2014-08-03 00:53 | 88K | ||
| 21213_01_tm.jpg | 03.08.2014 00:53 | 5.5K | ||
| 21213_02.htm | 2015-01-03 20:02 | 22K | ||
| 21213_02.jpg | 2014-08-03 00:53 | 73K | ||
| 21213_02_tm.jpg | 2014-08-03 00:53 | 5.5K | ||
| 21213_03.htm | 2015-01-03 20:02 | 22K | ||
| 21213_03.jpg | 2014-08-03 00:53 | 57K | ||
| 21213_03_tm.jpg | 2014-08-03 00:53 | 4.6K | ||
| 21213_04.htm | 2015-01-03 20:02 | 25K | ||
| 21213_04.jpg | 2014-08-03 00:53 | 96K | ||
| 21213_04_tm.jpg | 2014-08-03 00:53 | 7,8 К | ||
| 21213_05.htm | 2015-01-03 20:02 | 24K | ||
| 21213_05.jpg | 2014-08-03 00:53 | 78K | ||
| 21213_05_tm.jpg | 03.08.2014 00:53 | 6,7 К | ||
| 21213_06.htm | 2015-01-03 20:02 | 23K | ||
| 21213_06.jpg | 2014-08-03 00:54 | 111K | ||
| 21213_06_tm.jpg | 2014-08-03 00:54 | 8.6K | ||
| 21213_07.htm | 2015-01-03 20:02 | 23K | ||
| 21213_07.jpg | 2014-08-03 00:54 | 30 К | ||
| 21213_07_tm.jpg | 2014-08-03 00:54 | 6.0K | ||
| 21213_08.htm | 2015-01-03 20:02 | 24K | ||
| 21213_08.jpg | 2014-08-03 00:54 | 104K | ||
| 21213_08_tm.jpg | 2014-08-03 00:54 | 7,6 К | ||
| 21213_09.htm | 2015-01-03 20:02 | 25K | ||
| 21213_09.jpg | 2014-08-03 00:54 | 90 К | ||
| 21213_09_tm.jpg | 2014-08-03 00:54 | 7.8K | ||
| 21213_10.htm | 2015-01-03 20:02 | 24K | ||
| 21213_10.jpg | 2014-08-03 00:54 | 119K | ||
| 21213_10_tm.jpg | 2014-08-03 00:54 | 6.2K | ||
| 21213_11.htm | 2015-01-03 20:02 | 24K | ||
| 21213_11.jpg | 2014-08-03 00:54 | 59K | ||
| 21213_11_tm.jpg | 2014-08-03 00:54 | 5.0K | ||
| 21213_12.htm | 2015-01-03 20:02 | 32K | ||
| 21213_12.jpg | 2014-08-03 00:55 | 1.9M | ||
| 21213_12_tm.jpg | 2014-08-03 00:55 | 7.1K | ||
| 21213_12tm.jpg | 2014-08-03 00:55 | 192K | ||
| 21214-1411010.htm | 2015-01-03 20:02 | 28K | ||
| 21214-1411010.jpg | 2014-08-03 00:55 | 1,1M | ||
| 21214-1411010_tm.jpg | 2014-08-03 00:55 | 4,2 К | ||
| 21214-1411010tm.jpg | 2014-08-03 00:55 | 336K | ||
| 21214-1411020.htm | 2015-01-03 20:02 | 28K | ||
| 21214-1411020.jpg | 2014-08-03 00:55 | 1.0M | ||
| 21214-1411020_tm.jpg | 2014-08-03 00:55 | 4,1 К | ||
| 21214-1411020tm.jpg | 2014-08-03 00:55 | 326K | ||
| favicon.ico | 2014-08-03 00:56 | 2.2K | ||