80-2806Sport

8710-1337Sport

8710-1385Sport

8050-1001

8750-1002

1020-6157

1020-6158

RE2-1270

7900.

TW2-1269

AR18-321

RE2-1273

RLS6-1272

LA4-1271

W23180

770009-01367

Ремонт подвески гольф 4 своими руками

Самое подробное описание: ремонт подвески гольф 4 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Сегодня потратил целый день на ремонт подвески.

На этот раз делал всё своими руками.
Заехали на подъемник.

Теперь подвеска работает, ничего не стучит и не скрипит.
Дня через 2 буду делать сход-развал.

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 235000 км

Volkswagen Golf 1999, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

я просто сам ещё ни разу не брался за подвеску.
на сколько я знаю что ваговские запчасти самые лучшие.
вот интересно вообще ваг есть подвеска, а если нет то какая в замену самая нормальная и какой фирмы ты установил

Не знаю какие ваговские з/ч ) Есть заводы поставщики на конвееры (их много) — можно в инете посмотреть. Их и упаковывают в оригинальные упаковки )
Фирмы у меня указаны. (посоветовал знакомый)
Типа оригинал по цене гораздо дороже.

во сколько обошлась чисто передняя подвеска?

Где-то примерно 5.5 тыс получается

Вопрос не совсем понятен ) Что за ваг? [не грамотные мы )]

сегодня тоже еду ставить задние дицки, колодки, пыльники и отбойники на аморт, а то тоже себе поставил KYB, на зад, а отбойники разлетелись в труху))) И сейчас понимаю что надо было передок тоже сразу менять, терь как на волнах, так что тоже EXCEL-G буду ставить. зад на много жестче стал по ощущениям…

Нет видео.

Тоже как по волнам было. На счет жесткости не знаю, еще особо не испытывал. Да еще и низкий профиль ))

alexan » 11 фев 2013, 10:12

Андрей Т. » 11 фев 2013, 10:24

alexan » 11 фев 2013, 10:50

Sinner84 » 11 фев 2013, 10:57

Андрей Т. » 11 фев 2013, 12:08

alexan » 11 фев 2013, 13:56

alexan » 14 фев 2013, 08:59

Андрей Т. » 14 фев 2013, 09:36

alexan » 20 фев 2013, 08:01

Sinner84 » 20 фев 2013, 08:52

alexan » 20 фев 2013, 09:30

Андрей Т. » 20 фев 2013, 10:19

alexan » 20 фев 2013, 12:43

Андрей Т. » 20 фев 2013, 15:17

Некоторые модели автомобилей Фольксваген — очень живучие, как, например, наш сегодняшний представитель, поистине, народный автомобиль — Фольксваген Гольф в четвертом поколении! Данная модель автомобиля выпускалась с конвейера с 1997 года по 2003-й. Автомобилю — не менее 14 лет! И он совсем не плохо себя чувствует! Наш экземпляр — как раз, 2003го года выпуска, пробег — как минимум, 200 тысяч, и приехал он не с каким-то большим ремонтом или сложно-решаемой проблемой. Приехал, всего лишь, поменять передние амортизаторы, и немного «подделать подвеску»..

Итак, на повестке дня стоял данный список работ: замена амортизаторов гольф

• замена передних амортизаторов
• замена втулок переднего стабилизатора
• замена сайлентблоков передних рычагов
• замена опоры КПП
• сход-развал

Амортизаторы — достаточно важный элемент подвески, несмотря на то, что многие не придают этому должного значения. Довольно часто встречаются автомобили в возрасте, у которых еще установлены заводские амортизаторы. Естественно, они теряют свои характеристики со временем. А между прочим, это важнейший элемент активной безопасности автомобиля. От того, как автомобиль цепляется за дорогу, «держит» её — порой, зависит Ваша жизнь, и не только Ваша.. Для того, чтобы полноценно оценить работоспособность амортизаторов — нужно искать специальный стенд, но можно проверить и «по старинке», возле дома во дворе. Для тех, кто не знает — методика простая: достаточно несколько раз раскачать автомобиль в точке, близкой к амортизатору, сделать несколько качков с развивающейся амплитудой, а потом резко отпустить и смотреть — сколько раз автомобиль пересечет «точку покоя». Должно быть не более 2х раз. замена амортизаторов гольф

Предположим, Вы раскачиваете переднюю левую сторону автомобиля, после очередного резкого нажатия — отпускаете и смотрите — кузов автомобиля должен подняться вверх, затем пойдет по инерции вниз, немного пересекая точку покоя, после чего опять немного выровняется вверх и все. На этом раскачивания должны быть прекращены. В простонародье — это называется полтора качка)) Таким образом можно примерно, «на глаз» оценить работоспособность амортизаторов. Если движений не больше, чем описано выше — то все более менее ничего. Но, разумеется, лучше использовать специальный стенд для проверки, если есть сомнения, и Вы чувствуете, что Ваш автомобиль как-то не так держит дорогу, т.к. способ, описанный выше — достаточно примитивен, и может выявить только очень серьезные отклонения от нормы. И будьте осторожны, не повредите кузов автомобиля, надавливая на него! замена амортизаторов гольф

Касательно остального ремонта — то это скорее из разряда «комфорт», конечно, неприятно ездить с посторонними звуками в подвеске, которые дают разбитые сайлентблоки. Еще может возникнуть повышенный износ резины, что тоже накладно. Поэтому, меняем сайленты, и приводим все в порядок. замена амортизаторов гольф

Для того, чтобы заменить передние амортизаторы — необходимо: замена амортизаторов гольф

• Снять передние колеса
• Отсоединить разъемы датчиков износа тормозных колодок и снять кронштейны
• Отвернуть верхнюю шестигранную гайку крепления стойки стабилизатора
• Выдвинуть скобу на держателе тормозного шланга и вывесить шланг
• Отсоединить провода датчика числа оборотов колеса от амортизаторной стойки
• Вывернуть винты крепления тормозного суппорта
• Подвесить тормозной суппорт, закрепив его на кузове
• Отсоединить стойку стабилизатора от рычага подвески
• Отцепить провод датчика частоты вращения от амортизаторной стойки
• Для снятия правой амортизаторной стойки необходимо произвести дополнительные операции — Снять шумоизолирующий кожух, Отвинтить приводной вал от вала с фланцем КП, Дальнейший порядок работы одинаков для обеих сторон автомобиля
• Отвернуть резьбовое крепление поворотного кулака к амортизаторной стойке
• В разрез поворотного кулака вставить распорку, Повернуть её трещоткой на 90° и извлечь ключ
• Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизаторной стойки
• Потянув поворотный кулак вниз, снять его с амортизатора
• Отвернуть шестигранную гайку верхнего крепления амортизатора
• Снять амортизаторную стойку замена амортизаторов гольф

Далее приступаем к треугольным рычагам: замена амортизаторов гольф

• Снять колеса, Снять шумоизолирующий кожух
• Для снятия левого рычага подвески следует открутить тягу датчика дорожного просвета от кронштейна на рычаге
• Вывернуть винты опоры КПП
• Вывернуть винты крепления рычага к шаровой опоре
• Отсоединить треугольный рычаг от шаровой опоры
• Отжать вперёд силовой агрегат с помощью монтировки
• Вывернуть винты крепления рычага к подрамнику и извлечь рычаг подвески
• Выпрессовать на гидравлическом прессе старые сайлентблоки и запрессовать новые

замена амортизаторов гольф

Сборка осуществляется в обратной последовательности, с учетом требований завода-изготовителя. Попутно — меняем опору КПП на новую, и меняем втулки стабилизатора. Там всё просто. Далее выполняем сход-развал. На этом работы завершены, автомобиль готов.

Ниже можно посмотреть другие фото процесса ремонта: замена амортизаторов гольф

Элементы передней подвески

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

В передней подвеске винтовые пружины и амортизатор представляют собой компактную амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к кузову, а нижняя – к поворотному кулаку. Нижняя часть поворотного кулака крепится к трехплечему нижнему рычагу передней подвески. Нижние рычаги передней подвески соединяются с балкой. Балка через резинометаллические опоры соединяется с кузовом.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Предупреждение

на этих автомобилях с завода могло стоять два вида сайлентблоков: с металлической (1J0501541D) или с пластиковой обоймой (1J0501541C). В первом случае для замены балку придётся с машины снять полностью, во втором можно произвести замену прямо на месте.

Понять, что стоит на вашей машине, достаточно легко: сайлентблок с металлической обоймой цельнолитой

в то время как сайлентблок с пластиковой обоймой имеет прорези

-опустить балку вниз, что бы вывести сайлентблоки из кронштейнов, нам мешают тормозные магистрали. Но не обязательно их разгерметизировать. Можно сделать разборный вариант, как у Golf III. Для этого вынимаем два фиксатора

-оттягиваем шланг вместе с трубкой в сторону мотора

-теперь можно вывести трубку из скобы

-вытащить трубки из фиксаторов на балке, для бОльшей свободы

-высвобождаем троса стояночного тормоза из фиксаторов

-теперь можно откручивать и вытаскивать передние болты крепления балки

-под центр балки ставим упор,

-выковыриваем края из кронштейнов, и приопускаем балку.

-теперь можно браться за сам сайлентблок. Удалить его достаточно легко, используя зубило небольших размеров. Вбивать его нужно между балкой и обоймой

-несколько заходов по окружности

-и дальше сайлентблок легко покидает своё гнездо

-перед запрессовкой нового обязательно нужно зачистить поверхности

-я делаю это с помощью насадки на дрель

-новый сайлентблок запрессовывается в строго определённом положении. Резиновая отливка должна смотреть ровно на стык посадочной обоймы и самой балки

-что бы «не потерять ориентацию в пространстве», я делаю маркёрные метки

-время самодельных приспособ прошло, нынче можно купить инструмент для любой операции. Набор для запрессовки задних сайлентблоков стоит вполне вменяемых денег

-прикладываем сайлентблок к балке, согласно меткам, собираем оправки, и — вперёд!

-буртик должен упереться в саму балку

-повторяем те же процедуры со второй стороны, собираем в обратной последовательности, но учитываем один важный нюанс: затягивать болты крепления балки можно только тогда, когда балка находится в нагруженном состоянии. То есть в том же положении, что и при стоящей на колёсах машине

-для воссоздания этого положения ELSA рекомендует пользоваться рулеткой, вычисляя расстояние между центром ступицы и аркой. Я же ставлю под заднюю крайнюю точку балки упор, и опускаю кузов до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину. В таком положении и затягиваю.

Нарушение этого пункта существенно сокращает срок службы сайлентблоков. А так же их ресурс напрямую зависит и от работоспособности амортизаторов

Сегодня вы узнаете, как заменить сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Golf 4. В принципе передняя подвеска Volkswagen Golf 4 кардинально ничем не отличается от машин серии Golf предыдущих годов. По этому видео инструкция пригодится вам, если вы решили поменять сайлентблоки на более ранних моделях: Golf, Passat B3 и B4.

Как всегда, при запрессовки сайлентблоков вам понадобятся оправки разных размеров, какие именно я рассказываю в видео. Запрессовывать сайлентблоки конечно удобнее на прессе, но можно обойтись и тисками.

А вот и само видео. Так же не забывайте и заходите на наш канал на Ютуб, там вы найдёте массу полезных видео по ремонту всех марок автомобилей.

Собрались мы как-то с корешем, а точнее вчера, поменять на его гольфе стойки начали с правой. Сначало, как обычно определяли фронт работ, посмотрели как она крепится, и что нужно чтоб её снять.

Оказалось не все так просто, для откручивания верхней гайки крепления (стойка там крепится не так как на всех нормальных машинах трямя гайками, а одной, через чашку) и вот для откручивания этой одной гайки нужен хитрый супер-ключ, именуемый специнструментом, в виде головки с приваренной сбоку ручкой и отверстием сверху, куда просовывается шестигранник на 7, для фиксации штока стойки. Ну вобщем купили инструмант и поехали менять.

Начиналось все давольно не плохо, вывесили колеса и начали потихоньку разбирать. Начали снизу, там нас поджидал еще один геморой, стойка крепится одним болтом, но это нормально, самое главное, что заходит в кулак не с боку, как обычно, а сверху, в отвервтие в виде хомута, который стягивается тем самым одним болтом и фиксируется при помощи уха находящегося на стойке. Короче стойку пришлось выбевать молотком, били по тому самому хомуту, в который вставляется стойка, все шло давольно не плохо, пока привод не лег на раму тем самым препятствуя движению вниз поворотника, на этом стуконье молотком оказалось бесполезным, стойка перестала шевелится как мы не старались.

И вот настало время почитать волшебную книгу, по ремонту этого автомобиля, оказалось, что для снятия правой стойки необходимо отцепить привод, причем от КПП, чего мы делать конечно не стали, чтоб не заработать еще больший геморой. После нескольких минут раздумий пришла светлая мысль, извлечь стойку при помощи домкрата, при этом до её выхода оставалось меньше 1см. подсунули под стойку домкрат и через проставку начали её извлекать, все получилось как нельзя хорошо, вытощилась она просто замечательно. Далее следовало перекидывание шарушков с одной стойки на другую и установка её на место.

Сначало вставили и немного закреписи верх, потом начали вставлять низ. Это было давольно проблематично, стойка вставлятся в отверстие очень не хотела, крехтела и упиралась, ко всетаки в отверстие встала. Теперь появился вопрос, как её запресовать на место и было принято след. решение: поставили пару бакулок под рычаг и начали опускать домкрат, понемногу постукивая молотком по хомуту крепления стойки. Через некоторое время стойка была установлена на место. И заметте, привод мы не откручивали, как написано в литературе и очень даже неплохо все поменяли.

Вот таким вот гемороем оказалась народная машина немцев, но мы их сделали, при помощи народного инструмента: молотка и домкрата

Если у кого появился вопрос, а почему не обратились на сервис, дк ответ прост, узнайте сколько это стоит.

Элементы передней подвески

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

В передней подвеске винтовые пружины и амортизатор представляют собой компактную амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к кузову, а нижняя – к поворотному кулаку. Нижняя часть поворотного кулака крепится к трехплечему нижнему рычагу передней подвески. Нижние рычаги передней подвески соединяются с балкой. Балка через резинометаллические опоры соединяется с кузовом.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Предупреждение

Замена сайлентблоков передних рычагов Volkswagen Golf 4
Наш сайт
– снятие переднего рычага
– выпрессовка старого переднего сайлентблока рычага
– выпрессовка старого заднего сайлентблока рычага
– запрессовываем новый передний сайлентблок
-запрессовываем новый задний сайлентблок рычага
Чтобы заменить сайлентблоки на переднем рычаге необходимо снять сам рычаг целиком. Для замены сайлентблоков вам понадобятся хотя бы тиски, конечно лучше прессовать на прессе. Также вам понадобятся несколько оправок. О всех тонкостях замены сайлентблоков смотрите в видео.

отличное видео очень помогло спасибо

пачему шаровую опору так снял надо будет развал делать

отпустите оправки из подшипника в печке а то они стреляют как пули от нагрузки

отличное видео мне Здорово помог Спасибо

Подскажите пожалуйста. Сколько времени понадобилось, чтобы поменять 1 сайленблок?

Владельцы автомобилей с большим пробегом иногда жалуются на металлический скрежет и звуки в передней подвеске, особенно при проезде через неровности дороги. Поэтому в статье мы затронем тему снятия и замены передних амортизаторов и пружин на Volkswagen Golf 4 своими руками.

Вам понадобятся: новые передние амортизаторы и пружины, стяжка пружин, набор ключей, монтажка, подъемник, тиски.

Ослабляем гайку передней ступицы.

Снимаем колесо, открутив болты.

Откручиваем болты и снимаем тормозной суппорт в сборе с диском.

Силой вдавливаем привод в переднюю ступицу.

Выпрессовываем рулевой наконечник.

Откручиваем нижние болты от рычага.

Затем нужно будет снять провода со стойки.

После этого снимаем привод передней ступицы полностью

Одним ключом держим шток, вторым откручиваем болт ступицы.

Далее достаем переднюю стойку с кулаком.

Поднимаем на подъемнике суппорт.

Зажав в тисках переднюю стойку, разбираем ее. Стягиваем пружину, откручиваем гайку штока. Меняем на новую пружину и амортизатор, собираем стойку обратно.

Делаем смазку стойки в кулаке.

Выбиваем стойку из кулака.

Полируем место соединения.

После полировки наносим смазку.

При идеальном совпадении отверстий закручиваем болт. Собираем подвеску в обратном порядке. Повторяем со вторым колесом. Меняем строго парами. После завершения всех работ сделайте сход-развал.

Ремонт подвески Фольксваген Гольф 4 бывает регламентным и чаще всего – внезапным. Ремонт подвески Volkswagen Golf 4 делается только после полной диагностики подвески. На этапе диагностики, проводиться проверка всех составляющих подвески и тормозной системы. После осмотра, составляется заказ-наряд, в котором указывается стоимость работы и запасных частей. Работы по ремонту подвески делятся на критичные (срочные) и не критичные.

Ремонт подвески Фольксваген Гольф 4 делается в течении дня. Если после ремонта подвески, необходимо будет делать развал-схождение, то его можно сделать во всех наших автосервисах. Для ремонта наши станции оборудованы двух и четырех стоечными подъемниками, максимальной грузоподъемности – 5 тонн.

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
СТО на Мужества, 748-30-20, с 10 до 20, без вых.

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

* при условии ремонта на нашей СТО.

У нас в наличии все запчасти для ремонта подвески.

Когда делать ремонт подвески:
– по результату диагностики подвески;
– стук в подвеске;
– автомобиль ведет на дороге;
– гул при езде;
– после ДТП.

Гарантия на работы – 6 мес. без ограничения пробега

Для всех автолюбителей, автомехаников, слесарей и просто интересующихся, мы подготовили данную статью. Сайт по починке авто AvtoSlesar24.ru сделан для Вас и мы постараемся помочь в ремонте вашего автомобиля.

Сейчас мы опишем замену и снятие передней фары в Volkswagen Golf 4. Если она у вас сломалась или вам понадобилось её заменить, то наша видео-подсказка должна помочь. Какие тонкости могут возникнуть при её ремонте?

Если вы задумали своими руками отремонтировать переднюю фару в автомобиль VOLKSWAGEN GOLF 4, то проделать нужно следующее:

• Для замены передней фары в Фольцваген Гольф 4 нужена отвёртка и шестигранник.
• В первую очередь, нужно снять переднюю решетку и открутить три винта на бампере.
• После этого, снимаем бампер и откручиваем ещё четыре болта, которые крепят фару.
• Всё, можно снять фару GOLF 4.

Для полного понимания очередности ремонта и замены, посмотрите нашу видео-инструкцию, чтобы самостоятельно сделать замену передней фары в VW Гольф 4.

Как своими руками заменить привод (снять поставить шрус) на автомобиле VW Golf 4 (Фольцваген Гольф 4). Ролик на английском языке, с их поясняющими комментариями, жалко что нет перевода, но думаю, вы сможете оценить весь фронт работ по видео ряду. Обратите внимание на гараж, идеальная чистота и порядок, под колёсной аркой Гольфа нет знакомой нам грязи и даже пыли. К такому порядку многим нашим авто мастерам нужно стремиться.

Для замены привода можно обойтись стандартным набором инструментов, с удлинителями для трещотки, в ролике используется специальный пистолет с насадками, что несомненно облегчает задачу, но думаю не многие могут похвастаться его наличием.

Видео замена привода, снятие и установка шруса на VW Golf 4 (Фольцваген Гольф 4):

Что касается коробки передач советую брать гольф годов, там коробки уже излечены от детских болезней, а именно заклепок, которые ее и пробивали.

Классная машина, я доволен

Обратите внимание, что видео загружено в году, по этому и цены разные.

Почти всё враньё. Кроме клёпок и стеклоподъёмников. И то до с начало года пошли усиленные клёпки. Задний дворник на этой машине уже поменян, стоит от праворульной. Отличный автос не смотря на ни на что. С современными мыльницами не сравнить.

Фольскваген? Ебанутй совсем? Прочитай оригинальное название марки машины, ничего сложного

Он все подряд цепляет потому что машина сделана для нормальных стран! А не для наших дорог. Езжу на гольфе гти! Машина легенда!

У меня гольф машина супер но вот с высотой не поспорьшь, все подряд цепляет.

Владельцы автомобилей с большим пробегом иногда жалуются на металлический скрежет и звуки в передней подвеске, особенно при проезде через неровности дороги. Поэтому в статье мы затронем тему снятия и замены передних амортизаторов и пружин на Volkswagen Golf 4 своими руками.

Вам понадобятся: новые передние амортизаторы и пружины, стяжка пружин, набор ключей, монтажка, подъемник, тиски.

Ослабляем гайку передней ступицы.

Снимаем колесо, открутив болты.

Откручиваем болты и снимаем тормозной суппорт в сборе с диском.

Силой вдавливаем привод в переднюю ступицу.

Выпрессовываем рулевой наконечник.

Откручиваем нижние болты от рычага.

Затем нужно будет снять провода со стойки.

После этого снимаем привод передней ступицы полностью

Одним ключом держим шток, вторым откручиваем болт ступицы.

Далее достаем переднюю стойку с кулаком.

Поднимаем на подъемнике суппорт.

Зажав в тисках переднюю стойку, разбираем ее. Стягиваем пружину, откручиваем гайку штока. Меняем на новую пружину и амортизатор, собираем стойку обратно.

Делаем смазку стойки в кулаке.

Выбиваем стойку из кулака.

Полируем место соединения.

После полировки наносим смазку.

При идеальном совпадении отверстий закручиваем болт. Собираем подвеску в обратном порядке. Повторяем со вторым колесом. Меняем строго парами. После завершения всех работ сделайте сход-развал.

Данная проблема с постукиванием руля при покручивании на месте и в движении на мелких кочках и ямах довольно распространена, поэтому вот выкладываю отчёт о замене нижнего подшипника, который является причиной стука наверно в трети случаев.

Для работы нам понадобиться :

• Собственно сам подшипник за номером 1H0 419 517 оригинал 3.7 $
• Новая медная гайка N 022 146 4
• Накидной ключ на 13 (или головка и ключ)
• Накидной ключ на 11
• Головка на 24 открутить гайку рулевого колеса
• Отвертки крестовая и и обычная плоская
• Часа два времени
• Дополнительный свет (переноска)

Итак для начала снимаем пластиковые детали которые закрывают нам доступ к рулевому валу.
1. Осторожно поддеваем и снимаем фальшнакладку закрывающую болты нижней панели

2. Откручиваем 4ре болта крепления пластиковой панели, снимаем панель.

3. Откручиваем два болта крепления крышки подрулевых переключателей, затем аккуратно плоской отвёрткой рассоединяем крышку на две половинки и снимаем.

4. Снимаем крышку клаксона с руля, отсоединяем клеммы, головкой на 24 откручиваем гайку крепления рулевого колеса, снимаем руль. В принципе тут можно было не снимать подрулевые переключатели и руль а снять потом всё в сборе, но мне для диагностики было интересно удостовериться в состоянии верхнего подшипника.

5. Снимаем все колодки, все они имеют с одного конца упор для нажима, с другого надо поддевать отвёрткой, но проблем не возникает. Для снятия самих подрулевых переключателей откручиваем три болта и отсоединяем от корпуса замка зажигания

6. дальшя для снятия с втулки вала с замком зажигания необходимо открутить данный болт что на фото. У меня болт не имел никаких насечек, то есть выпуклая гладкая головка, решилась проблема 5 минут работы напильником и у болта появилось нормальное технологическое отверстие под отвертку. Кстати из-за плохого затяжения в этом месте рулевой вал двигался на 1-2 мм вверх-вниз что давало тоже порядка стука.

7. Дальше кидаем на коврик переноску и лезем туда же. Снимаем резиновый кожух защиты карданчика — два пластиковых болтика и кожух в руках. Теперь самое интересное.
Откручиваем гайку болта что удерживает карданчик на самом валу(номер1), предупреждаю у меня была прикручена очень серьёзно, наберитесь терпения и выберите удобное положение. После выкручиваем из карданчика сам болт (номер2). У меня после этого карданчик пальцами снялся с вала, никаких отверток для разжатьия не потребовалось, осторожно не потеряйте пружинку между карданчиком и подшипником.
Для снятия самого карданчика необходимо ключом на 11 открутить болт под номером 3 на фото. Кстати у меня стук был ещё из-за недокрученности болта на этом сочленении.

8. Снимаем рулевой вал. откладываем пока в сторону, дальше вытаскиваем подшипник, я смог поддеть его отверткой и постепенно вытащить. Кто-то головкой на 27 и более длинной трубки выбивал его сверху. Осматриваем подшипник, у меня по сравнению с новым был люфт, правда не такой большой.
На фото можно увидеть низ подшипника

Впринципе его можно поменять сняв только карданчик, правда при запрессовке его обратно есть шанс вогнать рулевой вал друг в друга.

9. Сам рулевой вал с корпусом замка зажигания, проверка показала что люфта в этом месте почти нет, то есть верхний подшипник живой и то праздник. При снятии убедитесь что нижняя и верхняя часть вала крепко сидят друг в друге и блокировочная отметка на месте. По отзывам некоторые при разболтанности места сочленения прессовали его в тисках, ничего не скажу об этом

11. Вид кожуха рулевого вала

12. Сборка проводиться в обратном порядке. Т.е. я сначала запрессовал подшипник, аккуратно постукивая по его корпусу. Дальше установка самого вала , аккуратно только не выбейте валом обратно подшипник. Карданчик смазываем и одеваем на приводной вал, ставим пружину между подшипником и карданчиком на рулевой вал , соблюдайте последовательность а то после установки на рулевой вал, карданчик никак не одеть на приводной вал.

13. При установке карданчика на рулевой вал совместить вал и карданчик так чтобы проточка под болт на валу совпала с болтом в карданчике. Закручиваем болт карданчика, далее закручиваем новую медную гайку (силой 30нм). Вставляем и закручиваем гайку между приводным валом и карданчиком. После протяжки всех болтов в низу руками всё это дело проверяем на наличие стуков, у меня все непонятные звуки внизу исчезли полностью

14. Болт рулевой колонки я закрутил другой, оригинальный не было возможности закрутить сильно. Только надо учитывать его шляпку чтобы была не сильно большая а то фишку потом в подрулевой выключатель на вставите.

15. заодно смазал верхний подшипник рулевого вала. В остальном вроде подводных камней нет. При наличии прямых рук вся работа не вызывает никаких сложностей.

В результате полностью исчез стук на мелких неровностях и при вращении руля на 5-7 градусов стоя на месте. Так же вроде поменьше стал люфт руля, хотя в этом не особо уверен.

Книги и пособия Volkswagen Golf IV бесплатно

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Volkswagen Golf IV

– ремонт Volkswagen Golf IV в фотографиях
– подробно описаны узлы и агрегаты автомобиля
– устранение типичных неисправностей Volkswagen Golf IV своими руками
– цветные электросхемы

Руководство по эксплуатации Volkswagen Golf IV и сервисный мануал

– пособие по эксплуатации
– сервисный мануал Volkswagen Golf IV
– устранение неисправностей
– интерактивная электросхема

Электросхема Volkswagen Golf IV

– распиновка электрических разъемов Volkswagen Golf IV
– особенности электрооборудования
– устранение неисправностей электрооборудования
– подробная электрическая схема

Каталог деталей и сборочных единиц Volkswagen Golf IV

– таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей Volkswagen Golf IV
– предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей
– каталог деталей

Руководство по ремонту двигателя Volkswagen Golf IV

– полные технические характеристики двигателя Volkswagen Golf IV
– особенности конструкции и ремонта двигателя
– устранение неисправностей двигателя Volkswagen Golf IV своими руками
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями

Руководство по ремонту коробок передач КПП Volkswagen Golf IV

– полные технические характеристики КПП
– особенности конструкции и ремонта КПП
– устранение неисправностей КПП и трансмиссии автомобиля Volkswagen Golf IV
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП Volkswagen Golf IV с фотографиями

Коды ошибок инжектора Volkswagen Golf IV

– описание и схема инжектора
– расшифровка кодов неисправностей двигателя
– устранение неисправностей инжектора
– распиновка инжектроа и электропроводки

– тюнинг Volkswagen Golf IV своими руками
– тюнинг двигателя, тюнинг кузова, тюнинг подвески
– мультимедийное руководство по тюнингу

Еще вчера стало шото стукать в пол при скорости 80 и выше. Первая мысль – кардан. Я был прав – подвесной подшипник задний – в топку.
Снял сегодня кардан. Заказал подвесной (90 еуро в сборе, оригинал). Пока езжу на передке – первое впечатление после 2х синкро – неудобно и непрактично. Даже на асфальте буксует, на второй када даю газ до полика как обычно – буксует, потом едет. Поскорее хочу вернуть задок.

Може кому-то пригодится.
Итак, как я снимал кардан, может неграмотно написано, я не механик.
Рабочая обстановка.
1. Откручиваем часть глушителя возле штанов (13″)
2. Откручиваем соединение глушителя в средней части (17″)
3. Снимаем крепление катализатора (13″)
4. Отпускаем болты крепления частей кардана, но не откручиваем (звездочка 8)!
5. Откручиваем два болта крепления передней части кардана к коробке (15″)
6. Поднимаем одно из передник колес на домкрат. прокручиваем домкрат, откручиваем 3й болт пункта 5 и откручиваем все болты пункта 4
7. Откручиваем крепления навесных к кузову
8. Снимаем переднюю часть кардана (нужна ловкость рук!)
9. Откручиваем заднюю часть кардана от муфты аналогично пункту 5.
10. Снимаем заднюю часть кардана
11. Все!
Грузим кардан из двух частей в машину, и уезжаем на переднем приводе.

Кардан ждет нового навесного и его замены. Надеюсь через недели 3-4 буду снова на всех 4х колесах

При замене (второй раз) втулок стабилизатора поперечной устойчивости решил исследовать причины возникновения неприятного скрипа.
Втулки визуально целые, износ выражается только в разлохмаченности внутренней тканевой прокладки и яркий полированный блеск на самом стабилизаторе. Для устранения скрипа менять втулки не стоит. Достаточно намотать на стабилизатор кусочек фторопластовой пленки, на место установки втулки.
Проездил месяц примерно 3000 км Снял втулки стабилизатора.
Пленка как новая – никаких следов износа. Поставил новые втулки.
В результате никаких изменений не наблюдаю, можно было и со старыми кататься. Старые проехали 25 т.к.

Зато теперь езжу и не нарадуюсь, ничего не скрипит, не стучит. Красотища….
Хух, 2 дня стучал…

Мой Гольф 4 не укомплектован пакетом «плохие дороги». Плавность преодоления мелких бугорков радовала значительно меньше, чем портили настроение частые удары о горбатый асфальт защитой двигателя. После пробега 70000 передние пружины просели, машина стала «клевать носом» на ухабах, и вопрос увеличения клиренса встал остро.
Комплект деталей для пакета «плохие дороги» “официалы” предложили всего лишь за 1000 Евро, но автомобили с таким комплектом очень жесткие, комфорт терять не хотелось.
В комплект входят стойки, у которых опорная тарелка пружины приварена к корпусу примерно на 20мм выше, новые пружины и втулки № 1J0 412 311A (поз.28), согласно рисунку

В результате такой модернизации передняя часть машины ощутимо приподнялась, а самое главное, машина перестала «клевать носом» на ухабах. Жесткость передней подвески немного увеличилась, уменьшился крен на поворотах.

Сине-черные разводы есть следы “цементирования металла” (местного подкаливания металла на несколько мм. в глубину) – поэтому такие ШРУСы должны быть более долговечными чем из “сырой” стали. Хотя многое зависит от качества выполнения работ и от режимов эксплуатации авто.

Что касается коробки передач советую брать гольф годов, там коробки уже излечены от детских болезней, а именно заклепок, которые ее и пробивали.

Классная машина, я доволен

Обратите внимание, что видео загружено в году, по этому и цены разные.

Почти всё враньё. Кроме клёпок и стеклоподъёмников. И то до с начало года пошли усиленные клёпки. Задний дворник на этой машине уже поменян, стоит от праворульной. Отличный автос не смотря на ни на что. С современными мыльницами не сравнить.

Фольскваген? Ебанутй совсем? Прочитай оригинальное название марки машины, ничего сложного

Он все подряд цепляет потому что машина сделана для нормальных стран! А не для наших дорог. Езжу на гольфе гти! Машина легенда!

У меня гольф машина супер но вот с высотой не поспорьшь, все подряд цепляет.

Как своими руками заменить привод (снять поставить шрус) на автомобиле VW Golf 4 (Фольцваген Гольф 4). Ролик на английском языке, с их поясняющими комментариями, жалко что нет перевода, но думаю, вы сможете оценить весь фронт работ по видео ряду. Обратите внимание на гараж, идеальная чистота и порядок, под колёсной аркой Гольфа нет знакомой нам грязи и даже пыли. К такому порядку многим нашим авто мастерам нужно стремиться.

Для замены привода можно обойтись стандартным набором инструментов, с удлинителями для трещотки, в ролике используется специальный пистолет с насадками, что несомненно облегчает задачу, но думаю не многие могут похвастаться его наличием.

Видео замена привода, снятие и установка шруса на VW Golf 4 (Фольцваген Гольф 4):

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

«Просто» не значит «надежно». Почему при выборе Kia Sportage III без диагностики не обойтись

На фоне предшественника Sportage 3-го поколения выглядит отлично: просторный кузов, привлекательный дизайн, богатое оснащение. Плюсом кажется и наличие простых агрегатов. Но как раз они и готовы подложить свинью…

Факты

• Kia Sportage III выпускался с 2010 по 2016 годы (европейская версия). Модель производили на нескольких заводах в разных странах, но на нашем рынке представлены машины словацкой и российской сборки (для российского рынка их выпускал калининградский «Автотор» – и у них, кстати, два VIN, что следует учитывать при проверках по базам).
• В 2014-м модель пережила рестайлинг. Дизайн слегка подкорректировали (наиболее узнаваемые детали – новая решетка радиатора, передние фары и задние фонари), слегка изменился салон, появилось новое оснащение. Также была перенастроена подвеска.
• В 2010 году Kia Sportage принял участие в краш-тестах по методике EuroNCAP. Автомобиль получил максимальные пять звезд, показав высокие оценки во всех видах испытаний. Защита водителя и пассажира оценена в 93%, ребенка-пассажира – 86%, защита пешеходов – 49%, работа электронных средств безопасности – 86%.

Самые дешевые Sportage III предлагаются даже меньше чем за 10.000$, но все же более типичный ценник наиболее доступных вариантов – от 11.000 до 13.000, дорогих – 14.000-15.500$. Это если говорим про автомобили первой фазы. Рестайлинговый вариант дороже – от 13.000 до 18.000. Причем год выпуска на стоимость влияет не сильно, скорее, уровень оснащения и заявляемое состояние. 

Каждый второй Sportage III на рынке – с полным приводом, каждый третий – с механической коробкой передач, каждый четвертый – с дизельным двигателем. Впрочем, на версиях после рестайлинга дизель почему-то встречается гораздо реже, в основном под капотом 2,0-литровый бензиновый двигатель. А какой вариант исполнения предпочтительнее с точки зрения надежности и эксплуатационных расходов? Давайте разбираться!

Самое главное – в целом кузов неплохо защищен от коррозии. Даже на старых машинах он держится и не имеет серьезных проблем. Тем не менее ЛКП нежное, сколы достаточно быстро «зацветают», так что их лучше не запускать.

С возрастом товарный вид страдает из-за затертых пластиковых обтекателей фар снаружи, затирающихся материалов отделки внутри. Некоторые владельцы жалуются на выход из строя датчиков парктроника, камеры заднего вида, так что это оборудование при осмотре автомобиля стоит проверить. Вообще, чем богаче оснащен автомобиль, тем больше потенциальных проблем с возрастом. Типичный пример – люк, который через 5-6 лет может подвисать в процессе открывания или закрывания. Еще одна известная проблема – провисающие передние двери.

Как видим, недостатки не самые серьезные, в принципе решаемые, но важно убедиться в том, что за автомобилем следили, а полноприводные версии не гоняли по бездорожью (на это может указывать состояние нижней части кузова). Вряд ли кто-то рассматривал третье поколение модели в качестве внедорожника, но чем черт не шутит.

Под капотом Sportage III можно увидеть двигатель 1.6 GDI или 2.0 GDI – оба с непосредственным впрыском топлива, что означает повышенные требования к качеству бензина и более дорогую стоимость ремонта топливной аппаратуры (хотя в целом все довольно надежно). Однако у нас основным двигателем является 2,0-литровый 150-сильный «атмосферник» Theta G4KD с простым распределенным впрыском и долговечным цепным приводом ГРМ. Казалось бы, отличный вариант с точки зрения ремонтопригодности и надежности, но не все так просто.

Со временем выяснилось, что на некоторых машинах двигатель демонстрирует масложор, а вскрытие показывало задиры в цилиндрах. В свое время с помощью эндоскопа мы исследовали более десяти экземпляров с таким двигателем, причем не только на Sportage, но на родственном Hyundai ix35 – и в том или ином виде проблемы имели место. Среди причин задиров называют изношенные и залегшие поршневые кольца, а также осколки катализатора при его разрушении вследствие применения некачественного топлива.

Справедливости ради заметим: многие владельцы машин с 2,0-литровым мотором проехали уже более 200 тыс. км и не сталкивались ни со стуками, ни с масложором, никаких проблем у них нет. Так что проблема точно не повальная, но все же имеет место быть. Кто с ней сталкивается, покупает б/у двигатель или гильзует блок. А что делать потенциальному покупателю? Для начала выяснить, что делалось по данному автомобилю. В идеале – проверить состояние цилиндров с помощью эндоскопа.

Другие проблемы этого двигателя – проворот вкладышей, выход из строя муфт фазовращателей (изменяемые фазы газораспределения применены на впуске и выпуске). В общем, беспроблемным этот «простой» мотор не назовешь, особенно на автомобилях ранних лет выпуска. К тому же отсутствие гидрокомпенсаторов означает необходимость периодической (каждые 90 тыс. км) проверки и регулировки тепловых зазоров клапанов.

На рестайлинговые машины с 2014 года ставят новую версию двигателя, но случаи задира цилиндров случаются и на нем. Зато проблемы с вкладышами и фазовращателями сведены к минимуму, а еще появились гидрокомпенсаторы, так что в целом агрегат серии NU можно считать более удачным.

Еще лучше отдать предпочтение 2,0-литровому дизелю, который предлагался в вариантах на 136 и 184 л.с. Более мощный отличается другой турбиной, топливной аппаратурой и прошивкой, а в части надежности не хуже слабой версии. Возможные проблемы характерны для большинства современных двигателей: клапан EGR, сажевый фильтр, а при использовании низкокачественного топлива легко отказывают форсунки. Так что, если диагностика показывает достойное состояние двигателя, такой вариант однозначно рекомендуется к покупке.

Собственно говоря, это же можно сказать и про двигатель 1.7 CRDI с тем лишь уточнением, что его отдачи (115 л.с. и 260 Нм) для довольно крупного и тяжелого кроссовера уже впритык. Но спокойному водителю и его будет достаточно, а в качестве компенсации он получит еще более скромный расход топлива.

С точки зрения надежности 6-ступенчатая механическая коробка выглядит лучше старой 5-ступенчатой. Считается, что ресурс сцепления у Sportage небольшой, хотя многие машины проезжают по 150-200 тыс. км без замены. Возможно, дело все же в стиле езды и особенностях эксплуатации. В случае с дизельным двигателем помним о недешевой замене двухмассового маховика.

6-ступенчатые АКПП (на бензиновые и дизельные версии ставили разные модели собственного производства) были названы необслуживаемыми. Между тем гидроблок чувствителен к чистоте масла, и если растягивать интервалы замены или вообще не обслуживать коробку, то проблемы с соленоидами после 150 тыс. км практически гарантированы. Агрессивной езды «автомат» тоже не любит: подгорают фрикционы, страдает гидроблок. Так что диагностика коробки перед покупкой не будет лишней.

А в случае с полным приводом его проверка настоятельно рекомендуется. Как показала практика, слабым местом оказалось шлицевое соединение промежуточного вала и правого привода, которое разрушается под воздействием коррозии. Эта проблема характерна для автомобилей первых лет выпуска, затем герметичность узла раздаточной коробки доработали, но все равно «водных процедур» полноприводная трансмиссия Sportage не любит, тем более что влага способна вывести из строя и муфту. В общем, проверяем.

Быстро выяснилось, что установленные на заводе тормозные колодки и диски, ступичные подшипники, сайлент-блоки и даже амортизаторы имеют не очень большой срок службы. Чуть крепче подвеска стала после рестайлинга. Некоторой компенсацией за ограниченный ресурс служит то, что многие детали меняются отдельно, а не узлами в сборе, к тому же стоят недорого, так что поддержание ходовой части в рабочем состоянии обойдется относительно недорого. Ну и в случае с возрастными экземплярами основной вопрос в том, запчасти какого качества ставили в свое время предыдущие владельцы.

Sportage III получился эффектным, но, увы, далеко не образцом надежности, даже несмотря на довольно простую конструкцию. Подвеска нежная, «старый добрый» атмосферный двигатель может потребовать серьезного ремонта, «необслуживаемая» АКПП таковой на самом деле не является. А если все это еще и усугубляется наплевательским отношением «наездников»… Положительным в этой истории является довольно крепкий кузов, а также невысокая стоимость деталей, как следствие – умеренные расходы на содержание корейского кроссовера. Если, конечно, не подведут основные агрегаты.

«Смотрю – в лобовое летит бетонная плита». Поучительные истории из зимних поездок

Зимняя дорога таит в себе множество неожиданностей и опасностей, которые впоследствии заставляют либо вспоминать их с содроганием, либо рассказывать со смехом. Мы послушали такие истории от наших читателей и авторов и спросили, чему они научили рассказчиков.

– Лет 10 назад мы возвращались в Минск из другого города. Не то что спешили, но ехали достаточно быстро, несколько раз упирались в фуры, идущие впереди. Погода была нормальной, видимость – хорошей, но когда ты едешь вплотную к фуре или пытаешься ее обогнать, получалось, что машина попадает как будто в снежный туман, что вообще не видно дороги.

Не знаю, почему так происходило, летел снег с прицепа или из-под колес, но когда ты начинаешь обгон, видишь, что дорога вроде свободна, едешь быстрее и не видишь ничего – только где-то справа силуэт фуры. Потом жмешь на «газ», пролетаешь вперед и вырываешься из этого облака. Так обогнал три фуры или четыре, и в тот момент об опасности не думал. Вспоминая эту ситуацию с высоты прожитых лет, понимаю, что очень рисковал, ведь в тот момент, когда я ничего не видел, кто угодно мог вылететь мне навстречу. Получается, я сэкономил минут 10 в дороге, рискуя совершить лобовое столкновение. 

– 31 декабря то ли 2014, то ли 2015 года я поехал на Новый год к теще в Мозырь. Погодка в тот день стояла по-настоящему зимняя – был душевный снегопад. Но раз собрались, надо ехать. В итоге дорога до Бобруйска представляла собой две накатанные колеи, по которым пришлось ехать со скоростью 70-80, останавливаясь каждые 15 минут, чтобы протереть боковые стекла от налипшей и замерзшей грязи, за которой не было видно зеркал. Снег снегом, а песка с солью в него насыпать успели. 

В районе Бобруйска распогодилось, практически до Калинковичей дорога была чистой. В Мозыре снова повалил сильный снег. Плюс было уже темно. Едем по окраине, буквально три минуты осталось, скорость около 40, а на левой стороне дороги к остановке подходит автобус. Подсознательно ожидаю «подлянки», и она происходит: справа из завесы снега на переход выскакивает пешеход, стремящийся к остановившемуся автобусу. Тормоз в пол, руль вправо, к счастью, скорость была небольшой, а пешеход уверенно продолжил движение в заданном направлении. Разминулись, хотя все могло сложиться так, что один бы встретил праздник в больнице, второй – в отделении милиции.

– Однажды зимой мы отдыхали на хуторе далеко от города. В те выходные мороз был минус 36. С утра нужно было уезжать, а аккумулятор в машине уже «уставший», в сильные морозы подсаживался. Машина у нас была одна, и если она не заведется и высадим аккумулятор, все понимали, что будет плохо. 

Автомобиль два дня не заводили, он просто стоял на морозе, поэтому я заранее снял аккумулятор и занес в дом. Это помогло: когда утром поставили его обратно, я повернул ключ – двигатель запустился достаточно легко. Правда, было много каких-то непонятных неприятных звуков, каких-то подвываний. Авто сначала прогревалось, потом мы сели и поехали, и я понял, что ни один амортизатор не работает, никаких ходов подвески. Поэтому какое-то время ехали со скоростью около 10 километров в час, но с каждой минутой чувствовали, как машина оттаивает, начинает работать все мягче и мягче – руль поворачивается легче, коробка начинает проще переключаться. И только через полчаса поездки смогли ехать с нормальной скоростью.

В другой раз, когда мне надо было выезжать в сильный мороз, я старался не допускать, чтобы машина сильно остывала, каждые часа 4 выходил и катался на ней по району. Вывод следующий: если выезжаете в сильный мороз, не надо сразу разгоняться, насиловать автомобиль. Прогрейте его, дайте возможность оттаять всем системам на низкой скорости, а потом уже двигайтесь в обычном режиме.

– В году, наверное, 2010-м мы ехали компанией после встречи Нового года за городом. Ехали двумя машинами, водители были трезвые, правда, с небольшим водительским опытом, погода – ясной, на дороге – укатанный снег. И вроде бы ничто не предвещало проблем. Неожиданно водитель, в машине которого я сидел, зачем-то решил обогнать нашу первую машину и потерял управление.

Я сидел на переднем пассажирском сиденье, и было ощущение, как будто смотрю кино с замедлением в первом ряду кинотеатра: на «встречке» наша машина заскользила вправо, на первую машину. Каким-то чудом, возможно, тот водитель вовремя среагировал, но мы не столкнулись. Потом было ощущение, что моему другу удалось «поймать» дорогу, но секунду спустя машину развернуло влево, она вылетела с дороги и, выехав на обочину, остановилась в снегу.

Тогда все были в шоке, но только спустя несколько лет, когда я сам получил «права», понял, насколько нам повезло. Дело было вечером вдали от населенных пунктов, так что на обочине не было пешеходов. Нам повезло, что мы не врезались в машину наших друзей, что не было встречного транспорта, а если бы вместо плоской обочины по краям дороги был кювет, могли бы перевернуться. В общем, тогда все отделались легким испугом и продолжили поездку, правда, ехали уже очень осторожно. 

– Как-то зимой возвращался из России, «правам» пару месяцев, автомобильного опыта почти нет. После грунтовой гребенки начал бить сильно руль. Что это такое, не знал, решил дотянуть до границы, и хорошо, что все-таки остановился и осмотрел машину. Оказалось, раскрутились болты переднего колеса, уже почти потерял. Закрутил и поехал дальше. Сейчас вспоминаю с юмором, но выводы сделал. 

Сразу несколько историй рассказал наш бывший коллега Дмитрий Новицкий:

– Недавний случай – на обочине ночью мужчина ловил попутку, чтобы доехать до Полоцка. С ним была женщина и трое детей. На улице мороз 12 градусов, все явно замерзли. Отдал им наличные, вызвал такси, сказал детей греть на заправке. Чем еще помочь в такой ситуации? К себе взять не могу, а в Полоцк везти их – слишком далеко. 

Вообще, вспоминая Хавьер, даже живя в Минске и периодически выезжая за город на ту же дачу, надо учитывать, что все может поменяться в любой момент. Наши водители редко возят с собой даже «запаски» и какой-то минимальный набор инструментов, трос, не говоря уже о том, чтобы взять с собой запас еды. Если вы едете за город зимой, я бы посоветовал держать топливный бак по возможности полным, иметь с собой в машине минимальный сухой паек. Пару батончиков мюсли, сухарики, может, даже банку консервов – то, что стоит дешево, долго не портится, но выручит в сложной ситуации. Я часто езжу по бездорожью на джипе, поэтому вожу еще топор и смоляки, чтобы в случае чего быстро развести костер. В целом застрять в лесу на день или сутки для меня классическая история, в ней нет ничего пугающего, но обычно я к этому готов. 

На самом деле даже в густонаселенной Беларуси можно оказаться в смертельной опасности, если в дороге что-то случится с машиной. И если на улице лето, а вы находитесь не на трассе, угроза жизни минимальна – за пару дней хоть кто-нибудь по дороге проедет. А вот зимой морозы создают реальную угрозу для жизни человека, и если улететь в кювет на какой-нибудь неоживленной дороге в минус 20, есть риск простоять там незамеченным достаточно долго и замерзнуть насмерть. 

Что касается смешных случаев, есть и такие. Расскажу один, правда, в момент происшествия было вовсе не смешно. Я с товарищем ехал по третьей полосе МКАД, куда-то торопился. На дворе оттепель, идет мокрый снег, туман, видимость очень плохая. Вдруг друг кричит: «Все, #####!» – и наклоняется. И тут я вижу, как на нас летит то ли бетонная плита, то ли оторванный ветром рекламный борд. Судя по траектории, он должен прилететь прямо нам в передние стойки и отрезать крышу машины. В тот момент я действительно подумал, что это конец, и даже на секунду закрыл глаза от страха. Потом заставил себя действовать, стал оттормаживаться, а эта штука упала прямо перед нашей машиной на землю. Оказалось, что это был пласт снега, который слетел с фуры. Потом, конечно, мы с другом посмеялись, а в тот момент было очень страшно. 

Еще одна не зимняя, но очень поучительная история произошла со мной во время поездки на мотоцикле. Я катался на эндуро и решил срезать путь локальными дорожками, полями и лесами. Быстро ехал по полю, не заметил колею, упал и сильно ударился, причем настолько, что не мог подняться. Я даже начал думать, что у меня поврежден позвоночник, потому что минут 20 вообще не мог пошевелиться. Но самое страшное, что я понятия не имел, где мой телефон: то ли он выпал, то ли был в рюкзаке, а рюкзак где-то упал. В общем, я понимал, что если ко мне не вернется способность двигаться, то лежать я тут буду очень долго, потому что место было достаточно глухое – какое-то заросшее поле. Спустя время способность двигаться начала восстанавливаться, я даже смог уехать оттуда своим ходом, правда, очень осторожно. Лежа на том поле и глядя на небо, я понял, насколько опасно ездить на эндуро, снегоходах, квадроциклах и даже велосипедах в глухих местах в одиночку – в случае чего вызвать помощь будет некому.

Передний амортизатор VW Golf Mk4 Bora Audi A3 1J0413031AE Новая оригинальная запчасть VW

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее. Чтобы соответствовать новой директиве об электронной конфиденциальности, нам необходимо запросить ваше согласие на установку файлов cookie. Выучить больше.

Разрешить файлы cookie

• Безупречное знание продукта
• Без придирок
• Оригинальные запасные части
• Глобальная доставка
• Склад в Великобритании

Поделиться этой страницей

Автомобильные детали сложно подобрать правильно, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом.

Это передний амортизатор, который подходит для некоторых моделей, показанных ниже, с подвеской класса люкс.

Пожалуйста, проверьте с нами это подходит для вашего автомобиля перед заказом :

Volkswagen

Golf MK4 HACK *

BORA *

AUDI

A3 1997 — 2000 *

Seat

Leon (1M) 2000–2006*

Toledo 1999–2004*

*Обратите внимание: этот номер может не подходить ко всем моделям . Для проверки нам потребуется либо ваш регистрационный номер в Великобритании, либо 17-значный VIN-номер. если это правильно, прежде чем вы заказываете.

Это новая оригинальная деталь Volkswagen .

VW Beetle Golf Jetta Передняя и задняя 4-компонентная стойка в сборе и комплект амортизаторов TRQ SKA60921

TRQ изготовлены из высококачественного сырья и откалиброваны для восстановления первоначального комфорта при езде. Амортизаторы TRQ полностью нагружены и включают предварительно нагруженную опорную плиту, верхний и нижний изолятор пружины, верхнюю опору пружины, винтовую пружину, комплект пыльников и стойку премиум-класса.TRQ рекомендует заменять амортизаторы или стойки парами, чтобы обеспечить равномерный износ компонентов и повысить комфорт при езде. Все продукты подходят и проходят дорожные испытания в нашем центре исследований и разработок в Массачусетсе, чтобы гарантировать, что мы выполняем наше обещание надежного качества, которому доверяют.

Характеристики продукта

Замена стоек, которые раньше требовали специальных инструментов для сжатия, снятия и переноса старой пружины и опоры. Наши предварительно собранные полные стойки и пружины в сборе поставляются со всеми новыми деталями и значительно упрощают и ускоряют работу для механика-любителя.

Стойка и пружина в сборе содержит:

• Верхнее крепление стойки
• Подшипник стойки
• Спиральная пружина
• Комплект чехла и бампера
• Газонаполненная стойка

Состояние товара: Новый

Вниманию клиентов из Калифорнии:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.P65Warnings.ca.gov

Пожизненная гарантия

На этот товар распространяется наша ограниченная пожизненная гарантия. В случае, если этот элемент выйдет из строя из-за производственных дефектов во время использования по назначению, мы бесплатно заменим деталь. Эта гарантия распространяется только на стоимость детали.

БЕСПЛАТНАЯ доставка является стандартной для заказов, отправляемых в нижние 48 штатов (континентальная часть США).На Гавайи и Аляску распространяется стандартная стоимость доставки.

Доставка недоступна для абонента. Box, адреса APO/FPO/DPO, территории США или Канады для этого товара.

Expedited доступен при оформлении заказа в США, за исключением Аляски и Гавайев.

Окончательная стоимость доставки доступна при оформлении заказа.

передний левый и правый амортизатор для VW Golf OEM 1j0 413 031 – Купить Амортизатор в ru.made-in-china.com

автомобилей

Наша компания GDST производит высококачественные автозапчасти для корейских и японских, европейских и американских автомобилей.
Мы имеем более чем 15-летний опыт производства тормозных цилиндров.
У нас большой бизнес в области деталей подвески, ШРУСов и водяных насосов, топливных фильтров, амортизаторов и так далее.
Мы продаем наши товары в США, Латинскую Америку и Ближний Восток. Получение постоянной высокой оценки от всех клиентов.
Приветствуем всех клиентов со всего мира!

1.Вы торговая компания или фабрика?
Оба. У нас есть завод, расположенный в промышленной зоне Hi-Tech, район Ицзян, Аньхой, и мы сами продаем нашу продукцию.

2. Какой сертификат вашей фабрики?
Мы сертифицированы по стандарту IATF 16949.

3. Можете ли вы использовать мой дизайн упаковки?
Конечно, все, что вам нужно, это предоставить нам свидетельство о регистрации товарного знака и разрешительную бумагу.

4. Какова ваша гарантия качества?
В основном, наш гидравлический тормоз обеспечивает 12 или 30 месяцев.000 км, каждый клиент получит наше пожизненное послепродажное обслуживание.

5. Каков ваш минимальный объем заказа?
Наш минимальный объем заказа составляет от 50 до 300 шт.

6. Как получить образец?
Нам необходимо взимать плату за образец, но она будет возвращена после размещения заказа.
И груз должен быть на вашей стороне. Или вы можете сообщить нам номер счета DHL или TNT.

7. Проверяете ли вы все свои товары перед доставкой?
Да, конечно, у нас есть 100% проверка качества перед доставкой.

8. Какое у вас время доставки?
Это зависит от количества вашего заказа и наших запасов.
Обычно мы можем отправить в течение 7-15 дней для небольшого количества и около 30 дней для большого количества.

Гольф МК4 99-04

Фольксвагена переднего амортизатора КИБ АГС регулируемый

Регулируемые газовые амортизаторы и картриджи распорки KYB AGx предназначены для любителей вождения, владеющих спортивным компактным автомобилем, спортивным купе или спортивным автомобилем. Амортизаторы KYB AGx позволяют легко регулировать скорость демпфирования ударов для точной настройки характеристик автомобиля в соответствии с потребностями улицы, полосы или трека.

Регулируемые газовые амортизаторы KYB AGx регулируются снаружи, поэтому нет необходимости что-либо отсоединять или снимать для изменения настроек. В зависимости от конфигурации автомобиля степень демпфирования выбирается внешней ручкой сбоку корпуса амортизатора или с помощью отвертки, вставляемой в паз в верхней части штока поршня стойки.Единая регулировка демпфирования амортизатора KYB AGx одновременно изменяет сопротивление сжатия и отбоя амортизатора.

Комплектация:

• Volkswagen Golf (MK4) Все модели 99-04

Особенности:

• Многоступенчатое демпфирование с ручной регулировкой, 4 или 8 ступеней
• Нет необходимости в регулировке специальные инструменты
• Доступны настройки для любых условий движения, от мягких до жестких
• Уникальный прогрессивный клапан
• Поршень из спеченного чугуна обеспечивает большую прочность и повышенную долговечность
• Бесшовные цилиндры и проушина

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Фотография только для справки. Фактический продукт может отличаться.

Сделать Транспортное средство	Модель	Подмодель	Год	Двигатель	Примечания
1999-2004 Фольксваген Гольф МК4	Гольф MK4		1999-2004

Кто такой KYB?

KYB — автомобильная производственная компания, специализирующаяся на создании амортизаторов для различных марок автомобилей. Компания была основана в 1919 году и постоянно совершенствовалась, чтобы предоставлять своим клиентам качественную продукцию. Это ведущий бренд, который поставляет как оригинальные, так и запасные части для различных платформ, таких как мотоциклы, седаны, грузовики, автобусы, самолеты, промышленное оборудование и многое другое. Сегодня они являются ведущим брендом в своем сегменте рынка, и им доверяют многие энтузиасты по всему миру.

№1 Поставщик амортизаторов и стоек

KYB является крупнейшим поставщиком амортизаторов и стоек с продажами, превышающими 4.2 миллиарда долларов ежегодно. У них 32 предприятия в 21 стране и 15 производственных предприятий в США, Азии и Европе. Они также являются надежным поставщиком крупных автомобильных брендов, таких как Honda, GM, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Infiniti, Subaru, Chrysler. Фольксваген, Тойота и Лексус, и это лишь некоторые из них.

Современное предприятие

В компании установлено самое передовое производственное оборудование, доступное на сегодняшний день. Их оборудование может переключаться с создания одной опоры на другую всего за 15 секунд.Это позволяет им удовлетворять растущий спрос на рынке.

Покупайте продукцию KYB в Vivid Racing

KYB занимается производством деталей подвески уже более века и неизменно обеспечивает всех своих клиентов качественной и надежной продукцией. Если вы ищете бренд, которому можно было бы доверять, то KYB — это то, что вам нужно. Посетите Vivid Racing и ознакомьтесь со списком продуктов, которые подойдут для вашего конкретного автомобиля.

Вся информация о гарантии:

https://www.kyb.com/kyb-product-warranty/

VW Volkswagen Golf Struts — Shock — Monroe FCS Automotive KYB Unity Bilstein Gabriel API TRQ Detroit Axle — 2003 2002 2001 2000 1998 2004 1997 2005 03 02 01 00 98 04 97 05

Купить Запасные стойки Volkswagen Golf

Когда возникает проблема или необходимо починить деталь, не экономьте на низкокачественном компоненте. Volkswagen Golf должен иметь правильные автомобильные детали, чтобы работать с максимальной эффективностью.«Зеленые» и более экономичные родстеры, такие как разумный Volkswagen Golf, изготавливаются таким образом, чтобы поддерживать высокую степень настройки, чтобы продолжать демонстрировать выдающийся уровень экономии топлива. Топливная эффективность достигается за счет технического обслуживания, потому что Volkswagen Golf требует качественных запчастей, чтобы работать с максимальной эффективностью. Из-за долговечности и доступной стоимости покупатели автомобилей обращаются к надежно изготовленным автомобилям Volkswagen. Volkswagen — новаторский дизайнер, которого хвалят за разработку автомобилей с необычной детализацией и превосходной надежностью.Выбранный вами Volkswagen был построен качественно и умело; он должен получить новые детали с таким же высоким уровнем стоимости. Вы купили этот высокопроизводительный автомобиль, потому что у него была потрясающая мощность и производительность двигателя, подкрепите свои инвестиции и установите высококачественные запасные части и аксессуары. Вместимость и высокая производительность мирового уровня подкрепляются качественными деталями и аксессуарами. Стойки Volkswagen Golf очень прочные, но внутренняя часть амортизатора может изнашиваться, что требует снятия всего узла.Стойки типа МакФерсон чаще всего устанавливаются в системах подвески автомобилей и объединяют амортизатор с пружиной в одну часть. Стойки Volkswagen Golf в стиле MacPherson поворачиваются из стороны в сторону вместе с передними колесами, в отличие от стиля Чепмена, используемого для задних шин. Volkswagen Golf — это триумф инженерной мысли. Поддержите его с помощью нашей коллекции надежных автомобильных запчастей. Ни один другой веб-сайт не может предоставить вам более широкий выбор исключительных аксессуаров, чем мы каждый день.Для отличной производительности вашего автомобиля или грузовика вы знаете, что отличные детали обеспечивают выдающуюся производительность — PartsGeek.com продает детали, которые вам нужны.

У нас есть в наличии стойки следующих марок для Volkswagen Golf: MonroeFCS AutomotiveKYBUnityBilsteinGabrielAPITRQDetroit Axle

Стойки доступны для следующих моделей Volkswagen Golf: 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 19958, 1996, 199, 1996, 1996 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85. Эту деталь также иногда называют Volkswagen Golf Shock. У нас есть запасные части для большинства моделей Volkswagen, включая Jetta, Passat, Beetle, Rabbit, Cabriolet, Touareg, Cabrio, Super Beetle, Tiguan, CC, Routan, GTI, Rabbit Convertible, Scirocco, Rabbit Pickup, Eos, R32, Corrado, Fox, Phaeton, Quantum, Jetta City, e-Golf, Tiguan Limited, Golf R, Dasher, Golf SportWagen, Passat CC и Golf City.

Исследование стоек для Volkswagen Golf

Стойка на вашем Volkswagen Golf обеспечивает устойчивость автомобиля во время движения по дороге.Это структурная часть системы подвески, которая придает вашему VW спортивный и плавный вид. Перед покупкой важно осмотреть подвеску и каждую стойку VW Golf Macpherson на этом Golf. Сними переднее колесо и увидишь распорку. Он крепится к верхней части шасси автомобиля и спускается к ступице колеса. Рессора автомобиля опирается на платформу на стойке. Пружина контролирует отскок и движение вашего автомобиля, когда вы проезжаете по неровностям на дороге. Если вы видите утечку масла на валу амортизатора, возможно, пришло время заменить стойки и амортизаторы.

Устойчивый Volkswagen

Ii важно немедленно решать любые проблемы с подвеской. Например, если у вас плохие стойки Honda или плохие стойки Toyota, вам нужно действовать быстро. Плохой амортизатор или стойка могут повредить рычаг подвески. Это может создать ненужное давление на место, где детали подвески соединяются с вашим колесом, называемое ступицей колеса. Это может вызвать проблемы с вашими шинами, например, ускоренный износ шины в определенных областях.Это может привести к тому, что вы замените шины намного быстрее, чем обычно. Эти расходы не являются необходимыми, и их можно избежать. Эта проблема более распространена в передней части автомобиля, поскольку дополнительный вес двигателя увеличивает давление. Замена стоек на Audi вернет вам плавность хода и управляемость, которые вы ожидаете от новых стоек Audi.

Вместе лучше

Лучше всего менять амортизаторы и стойки вместе. Вы можете найти отличные стойки послепродажного обслуживания, которые доступны для вашего автомобиля, если вы собираетесь полностью заменить стойки Volkswagen Jetta новыми амортизаторами.Сумма, которую вы решите потратить на стойки, будет определять, как ваш автомобиль будет ездить и управляться. Сообщается, что некоторые амортизаторы и стойки улучшают устойчивость, а другие могут сделать вождение более спортивным и жестким. В зависимости от марки, которую вы выберете, будет определяться стоимость замены стоек Volkswagen.

Стойки у вашей двери

Если вы решите заменить стойки и амортизаторы в местной ремонтной мастерской, вас могут удивить цены на эти детали и стоимость работ.Общая стоимость задних стоек на Golf 2001 года составляет от 269 до 388 долларов. Часто более 50% этой стоимости приходится на оплату труда. Если у вас есть лишнее время, вы можете посмотреть пару отличных видеороликов, демонстрирующих процесс. Конечно, вы можете выполнить работу самостоятельно, сэкономить эти деньги и снова вернуть свой Volkswagen в дорогу. Идеальные детали, которые вам нужны, легко найти, посетите PartsGeek.com. У нас есть стойки для всех моделей Volkswagen, включая стойки Golf и стойки VW Rabbit для ваших друзей по лучшей цене. Мы продаем автозапчасти исключительно онлайн и доставляем их прямо к вашей двери.Мы держим наши накладные расходы на низком уровне, а наши цены ниже, чтобы сэкономить ваши деньги.

Амортизаторы VW Golf MK4

Запчасти VW Golf MK4 > Амортизаторы			Условия использования  Доставка
		При экспорте за пределы Соединенного Королевства НДС будет вычтен в корзине после того, как вы выберете место доставки.
		Все детали являются оригинальными или получены непосредственно от производителя оригинального оборудования. Это точно такие же детали, которые мы используем в мастерской, поэтому они хорошо зарекомендовали себя. На сайте есть множество статей «Как сделать», но если вы купите детали у нас и застрянете, мы подгоним их изо дня в день, поэтому сможем дать вам несколько советов, если вы свяжетесь через адрес электронной почты или номер телефона, с которого вы заказывали.
		Варианты двигателя: 1.6 Бензин, 1.4 Бензин, 1.8 Бензин, 2.0 Бензин, 1.9 Дизель, 3.2 Бензин, 2.3 Бензин, 2.8 Бензин Марка: Оригинальный VW Описание: Задний амортизатор. Если вы хотите узнать цену на этот товар, пожалуйста, нажмите «Добавить в корзину» и сообщите нам свой регистрационный номер или VIN/номер шасси, чтобы мы могли определить правильную деталь для вашего автомобиля.	Деталь №: ршок Наличие: Добавить 2 дня к сроку поставки Наша цена: 78 фунтов стерлингов.00 с НДС Без НДС: 1+ 65,00 фунтов стерлингов 5+ 48,75 фунтов стерлингов 10+ 35,75 фунтов стерлингов
		Варианты двигателя: 1.6 Бензин, 1.4 Бензин, 1.8 Бензин, 2.0 Бензин, 1.9 Дизель, 3.2 Бензин, 2.3 Бензин, 2.8 Бензин Марка: Оригинальный VW Описание: Передний амортизатор. Если вы хотите узнать цену на этот товар, пожалуйста, нажмите «Добавить в корзину» и сообщите нам свой регистрационный номер или VIN/номер шасси, чтобы мы могли определить правильную деталь для вашего автомобиля.	Деталь №: фшок Наличие: Добавить 2 дня к сроку поставки Наша цена: 116,57 фунтов стерлингов с НДС Без НДС: 1+ 97 фунтов стерлингов.14 5+ 72,86 фунтов стерлингов 10+ 53,43 фунтов стерлингов

Замена передних амортизаторов

Volkswagen Golf — Видеоурок Модель: Фольксваген Гольф (МК 4, Гольф 4, Гольф IV) Деталь: Подвески Операция: Замена передних амортизаторов Для замены передних амортизаторов в первую очередь необходимо иметь соответствующие хомуты для раздавливания пружин и уметь разбирать опору амортизатора; затем поднимите автомобиль на подъемнике и снимите переднее колесо; затем отсоедините шатун и кабель датчика тормоза; снимите шплинты крепления амортизатора к опоре ступицы и извлеките его еще несколькими ударами молотка; затем получить доступ к моторному отсеку, чтобы снять гайку крепления опоры с купола; затем сжать пружину, чтобы снять верхнюю опору со штока и снять сильфон; вставьте на новый амортизатор сильфон и пружину, уплотните пружину и закрепите опору на штоке; действуйте в обратном порядке для установки на борт автомобиля. Опубликовано 4 декабря 2021 г. Для моделей 1997 — 2003 годов выпуска (Сокращение: MK 4, Golf 4, Golf IV )

Как заменить поршни пыльника Хотите заменить поршни в крышке багажника XC 90? Это видео поможет вам в работе. Откройте багажник автомобиля, а затем с помощью отвертки снимите поршень как в его нижнем шарнире (тот, который соединяет его с кузовом), так и в верхнем шарнире (тот, который соединяет его с дверью багажника).Убедитесь, что дверь багажника не упала вам на голову, и поддержите ее свободной рукой (или лучше попросите кого-нибудь помочь вам). В этот момент снимите поршень и вставьте новый упор в его нижнюю часть, затем снова зацепите его, как он был установлен ранее. Смотрите видео! по ScegliAuto Еще видео

.