Как правильно менять тормозные колодки. Что бы ни чего не скрипело! | ZAPNADO.RU | Автозапчасти

Многие автовладельцы относятся к процедуре замены тормозных колодок, как к чему то обыденному, без уделения данной процедуре должного внимания. А ведь надежная и исправная тормозная система — это залог безопасности!

Как в основном происходит регулярное техническое обслуживание автомобиля? Приезжает человек в автосервис или к себе в гараж, когда подходит очередной срок замены моторного масла. Просит посмотреть заодно тормозные колодки. Как они там? Нужно ли менять или еще походят? Если механик «правильный», то он посмотрит и оценит состояние и передних, и задних колодок. Возможно, что еще оценит и состояние тормозных дисков.

Замена тормозных колодок

И допустим, специалист порекомендует Вам произвести замену только передних тормозных колодок. Диски мол еще походят, выработка у них небольшая. И тут в большинстве случаев произойдет следующее.

Машина на подъемнике, снимаются передние колеса, затем передние суппорта и освобождаются изношенные передние колодки. Далее смахивается грязь и устанавливается новый комплект передних тормозных колодок. Далее все собирается в обратном порядке. Машина опускается, все довольны. Мастер заработал, вы получили техническое обслуживание своего автомобиля.

Изображение / Сервис Яндекс картинки

Изображение / Сервис Яндекс картинки

Но вот достаточно часто (но не всегда!), через различный промежуток времени, после такого обслуживания, при торможении появляется сначала небольшой писк, а затем очень противный и раздражающий Вас и всех окружающих скрип тормозов.

И причина этого скрипа, не всегда кроется в качестве установленных тормозных колодок! Конечно необходимо серьезно подходить к выбору производителя колодок, но бывает, что и качественный оригинал начинает жутко скрипеть. Так в чем же может быть причина?

Как правильно обслуживать тормозную систему

Что бы быть уверенным в полной исправности тормозной системы своего автомобиля, необходимо не просто быстренько поменять колодки, а произвести ряд важных процедур. Не смотря на некоторые различия тормозных систем, принцип будет одинаковый.

Во первых это обязательная и тщательная очистка тормозного суппорта от пыли, грязи и ржавчины. Проверка всех резиновых манжет на наличие трещин, а также проверка, очистка и смазка направляющих тормозного суппорта. Ну и самое важное, только не ругайтесь сразу, это установка новых тормозных дисков и желательно одного производителя с тормозными колодками! Даже если Вы, или механик, считаете, что диски ещё походят.

Уже поработавшие со старыми колодками диски уже имеют определенную выработку, которая во первых не даст новым колодкам возможность работать в полную силу, а во вторых, может быть основной причиной неприятных звуков. Я уже молчу про возможный дисбаланс и биение.

Поэтому, если коротко, то меняйте тормозные колодки вместе с дисками. Желательно одного производителя, так как в данном случае материалы деталей будут максимально адаптированы друг к другу. Здесь естественно речь идёт о действительно качественных деталях от провереннного производителя! Плюс хорошая очистка суппортов, смазка направляющих и смазка тыльной стороны колодкок специальным составом. Все это позволит получить уверенное торможение без посторонних звуков!

Новые колодки и диски — идеальное торможение

Новые колодки и диски — идеальное торможение

Ну и конечно же не забывайте о необходимости замены тормозной жидкости и правильной прокачке системы, хоть это никак не влияет на голос тормозов 🙂

Спасибо от души за лайк и репост! Подписывайте на канал, ведь дальше будет интереснее.

Рекомендую почитать:

Болт (пробка) слива моторного масла. Эта мелочь поможет защитить двигатель.

Почему не держит ручник на авто: устраняем неисправность

А что, если заменить колодки только с одной стороны? Объяснение эксперта

Допустим, вам не хватило времени (денег, желания. ..), чтобы заменить их и на другой стороне. Можно ли так ездить? Можно. Но есть нюансы.

Материалы по теме

Для начала вспомним, какие элементы обеспечивают торможение автомобиля. Это колодки, трущиеся по тормозному диску или барабану, и шины, обеспечивающие сцепление с дорогой. Так вот, коэффициент трения старых колодок будет, конечно же, ниже, чем у новых (из-за того что фрикционная накладка «подгорела» со временем). Но не более чем на 30%. То есть разница эта несущественная. Особенно на фоне той разницы в коэффициентах трения, которая может возникнуть в других парах трения «колесо-дорога». Представьте, что правое колесо попало в выбоину, или в лужу, или на обледенелый участок дороги, а другое тормозит на чистом асфальте. Разница в тормозных силах шин столь велика, что различия в работе тормозных колодок будут практически незаметны.

Другой пример: правыми колесами вы проехали по луже. Вода попала в тормозные механизмы, на поверхность тормозных дисков. Некоторое время тормоза на одном борту автомобиля и правда будут не очень. И эта разница тоже будет существенно больше, чем между старыми и новыми колодками на одной оси. То есть дорожные условия влияют на эффективность тормозов значительно сильнее, чем степень износа колодок.

Материалы по теме

Главная опасность использования на одной оси старых и новых колодок заключается в следующем.

Если машина не оборудована антиблокировочной системой тормозов (АБС), то при торможении автомобиль будет уводить в сторону колеса с лучшими тормозными силами. Так ездить нежелательно. Я на такой машине даже пару километров (например, до гаража) не поехал бы.

Если у вас автомобиль с АБС, то вы практически не заметите разницы в тормозных силах на передних колесах. АБС будет «думать», что под одним из колес дорога более скользкая, и снижать давление в тормозном цилиндре, а в другом — не станет этого делать! И машина будет тормозить без уводов.

В принципе, так можно какое-то время ездить, но желательно все же поменять колодки с обеих сторон. Причем все вышесказанное относится и к передней, и к задней оси автомобиля. Правда, разные колодки в задних тормозных механизмах отразятся на поведении машины в гораздо меньшей степени.

• А что произойдет, если пользоваться ручником зимой? Об этом читайте тут.

Фото: depositphotos.com

Наше новое видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Как поменять тормозные колодки: передние и задние?

Из всех узлов и агрегатов автомобиля тормозной системе всегда нужно уделять наибольшее внимание. Ведь от ее исправности зависит здоровье, а зачастую и жизнь, автовладельца и его пассажиров. Не секрет что самой изнашиваемой деталью в этой системе являются тормозные колодки (планки), поэтому они чаще всего подлежат замене.

Любой автомобилист, чтобы не обращаться каждый раз в автосервис, со временем задается вопросом, как поменять тормозные колодки своими силами. Процедура эта не так сложна. Для их замены своими руками прежде нужно разобраться в следующих вещах: устройстве тормозов, когда нужно менять колодки (об этом поговорим подробно в отдельной статье), какого типа бывают тормоза, и какие необходимы для работы инструменты.

В недалеком прошлом практически на всех марках машин (за исключением спортивных моделей) стояли передние дисковые тормозные механизмы, а задние барабанные. Они разнятся в своем устройстве. Исходя из этого, процесс их замены происходит по-разному.

В современных автомобилях производители больше уделяют внимание безопасности. Что сказалось на комплектации выпускаемых моделей в основном дисковыми тормозами, как передними, так и задними. Также могут присутствовать нюансы, зависящие от модели авто, но в целом в вопросе как заменить тормозные колодки есть много общих деталей, которые будут отображены ниже.

Необходимые приспособления и инструмент

Чтобы заменить самому как передние, так и задние колодки на машине, потребуются практически аналогичные инструменты с некоторой разницей. В основном для процесса замены необходимы:

• Автомобильный домкрат.
• Противооткатные башмаки (упоры).
• Опорные подставки (козлы).
• Большой шприц.
• Баллонный ключ.
• Ключи, монтировка, плоскогубцы, отвертки, молоток и прочее — в общем, все необходимые инструменты исходя из особенностей конкретной модели авто и типа тормозной системы.
• Новые колодки для замены.

Передние тормоза

Устройство

Дисковый механизм тормозов считается более надежным и эффективным из-за лучшего охлаждения диска и большего КПД при торможении. Он состоит из следующих деталей:

1. Блин тормозного диска.
2. Направляющие скобы колодок.
3. Кожух суппорта.
4. Тормозные планки.
5. Цилиндр суппорта.
6. Внутренний поршень.
7. Провод с клеммой датчика, сигнализирующего об износе колодок.
8. Кольцо уплотнения поршня.
9. Защищающий чехол.
10. Направляющий болт.
11. Кожух, защищающий диск от грязи.

Процесс замены

Ответ на вопрос как заменить передние тормозные колодки и сделать это правильно рассмотрим ниже.

Изначально, подготавливаем машину для проведения этих работ своими руками. На ровной поверхности ставим ее на передачу, выжимаем стояночный тормоз и фиксируем задние колеса башмаками с обеих сторон. Затем ослабляем затяжку болтов, крепящих колесо к диску. Поднимаем домкратом одну сторону до отрыва протектора шины от земли и устанавливаем под эту сторону опорную подставку. Все готово к замене, которая проходит по такой схеме:

• До конца откручиваем болты крепления колеса и снимаем его с диска.
• Получив доступ к суппорту, первым делом выворачиваем рулем колесо в удобную сторону, для лучшего доступа.
• Вынимаем тормозной шланг из крепящей ниши, чтобы его не повредить.
• С помощью отвертки или зубила отгибаем края стопорных шайб, фиксирующих направляющие болты от выкручивания. Также необходимо вставить отвертку между диском и тормозной планкой со стороны поршня суппорта. Надавите на планку, чтобы ослабить давление поршня и немного отвести колодки от диска. Это позволит поднять кожух и вытянуть колодки без усилия.

• Ослабляем один из болтов и полностью выкручиваем другой. Отодвигаем кожух суппорта с фиксирующими скобами и достаем старые колодки.

• Перед монтажом новых колодок нужно выжать поршень суппорта монтировкой, длинной отверткой или подходящим приспособлением внутрь до упора. Проверить уровень в бачке тормозной жидкости. Она будет подниматься по мере воздействия на поршень. Если в процессе езды вы ее доливали, то необходимо будет лишнюю жидкость убрать с помощью резиновой груши или большого шприца.
• Нелишним перед заменой будет провести визуальный осмотр толщины диска и проверить тормозные шланги на предмет трещин.

• Ставим новые колодки на место.
• Сборку осуществляем в обратном порядке, предварительно смазав направляющие и все выкрученные болты.

Те же действия повторяем с противоположной стороной автомобиля.

Задние тормоза

Устройство

Если автовладелец справился с заменой планок на передних колесах, то вопрос как заменить задние тормозные колодки будет для него стоять не так остро. А если на машине обе пары тормозов дисковые, то такая замена вообще не составит труда.

Если же на задних колесах тормоза барабанного типа, то произвести замену будет немного сложнее. Но следуя нижеописанным советам, сделать это правильно не столь трудно. Барабанные тормоза несут меньшую нагрузку при остановке, в отличие от передних дисковых. Естественно, устройство их разнится. Механизм тормоза задних колес состоит из таких составляющих:

1. Гайка, фиксирующая ступицу.
2. Ступица, на которую крепится колесо.
3. Пружина, стягивающая нижнюю часть колодок.
4. Одна из тормозных колодок.
5. Пружина направляющая.
6. Цилиндр колесный тормозной.
7. Пружина, стягивающая верхнюю часть колодок.
8. Разжимная (распорная) планка.
9. Палец, фиксирующий рычаг ручника.
10. Рычаг, ручного тормоза.
11. Кожух, защищающий механизм от грязи.

В отличие от дискового барабанный тормозной механизм работает немного по-другому. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре. Поршни прижимают планки к боковым сторонам барабана, тем самым замедляя скорость движения.

Процесс замены

При подготовке к этим работам также нужно выбрать ровную поверхность. Фиксируем передние колеса упорами. Не выжимая ручной тормоз, включаем первую передачу. Затем ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Домкратом поднимаем одну сторону. Выставляем под нее опорную подставку. После чего выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь можно приступать к разборке механизма:

• Первым делом переходим к снятию тормозного барабана, зафиксированного на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем шпильки. Если барабан легко не снимается, вкручиваем поочередно в другие имеющиеся отверстия два подходящих по диаметру болта (или те же самые шпильки). Используем их как съемник.

• Получив доступ к механизму, сначала сжимаем мощной отверткой или монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Если этого не сделать, невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Поэтому перед началом работ нелишним будет избыток жидкости удалить из бачка при помощи большого шприца.
• Затем пассатижами или круглогубцами, снимаем обе стягивающие пружины: верхнюю и нижнюю.

• Отсоединяем тросик ручника от рычага. Снимаем разжимную планку.
• Теперь демонтируем сами колодки.

• С колодки, находящейся сзади, демонтируем сам рычаг ручника.
  Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.

Закончив работу с одним колесом,повторяем то же самое и на втором.

Заменив колодки перед выездом на дорогу нужно выполнить несколько контрольных действий. Сев за руль нажать тормозную педаль энное количество раз, чтобы поршни, разжавшись, подвели к дискам колодки. Затем, выехав на свободное место без препятствий, проверьте на ходу работу тормозов. Следите, чтобы не было заносов при торможении, свидетельствующих о неравномерном срабатывании тормозов.

Как заменить передние тормозные колодки своими руками

Тормозные колодки – важнейший рабочий компонент тормозной системы, работающий в постоянных экстремальных нагрузках.  При торможении автомобиля, передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, потому что принимают на себя импульс силы движения автомобиля. Поэтому передние колодки приходится менять чаще, чем задние, примерно в 3 раза. Самостоятельно произвести замену тормозных колодок в домашних условиях под силу каждому, будь то передние дисковые или задние барабанные тормоза, а также, позволит сэкономить денежные средства.

Технология замены колодок в дисковых тормозах на всех моделях практически идентична, правда, на некоторых автомобилях имеет свои нюансы и зависит от устройства и типа тормозного механизма. Конструктивно, тормозная колодка представляет собой металлическую пластину с фрикционной накладкой, которая соприкасается с тормозным диском. Во время работы, поршень тормозного цилиндра давит на колодку, вызывая трение между фрикционной накладкой и тормозным диском, заставляя автомобиль замедлятся.

Поменять передние тормозные колодки не составит большого труда и под силу даже начинающему автолюбителю, не имеющего подобного опыта. Главное, соблюдать правила техники безопасности и рекомендации, приведенные ниже, а также иметь минимальный набор инструментов.

Когда менять тормозные колодки

Затягивать с обслуживанием тормозной системы не стоит. Тормозные колодки постепенно и неизбежно изнашиваются, и несвоевременная их замена может стоить жизни вам и окружающих. Чтобы узнать, что пришло время поменять колодки, существует несколько способов.

Современные дисковые тормоза оснащаются датчиками и индикаторами износа, которые прикреплены к колодке. Датчики бывают электронные и механические. По сути, это кусок металла, который по мере износа колодки, начинает контактировать с тормозным диском и издавать громкий скрежет (писк) или включит индикатор стояночного тормоза на приборной панели (электронный). Подобный скрежет во время торможения, да и вообще любой посторонний сильный звук, служит сигналом для осмотра тормозной системы автомобиля.

На некоторых моделях индикатор стояночного тормоза загорается, когда уровень в бачке с тормозной жидкостью падает. Это может свидетельствовать о том, что тормозные колодки стерты до критического уровня и подлежат замене.

Также, можно снять колесо и визуально определить степень износа тормозных колодок. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки – 1,5 мм. Если на поверхности накладки имеются глубокие борозды и сколы, или замасленность, то такие колодки необходимо заменить. Иногда, производители тормозных колодок указывают информацию по сроку эксплуатации фрикционных накладок. Рекомендации по частоте замены тормозных колодок можно посмотреть в мануале по эксплуатации автомобиля определенной марки.

Симптомы износа тормозных колодок

К признакам износа тормозных колодок можно отнести:

• увеличение тормозного пути
• удары и вибрации при резком нажатии на педаль тормоза
• скрипы и свист во время торможения
• странное и неадекватное поведение тормозной системы
• металлические пыль и стружка на тормозных колодках и других элементах.

Средний ресурс работы тормозных колодок составляет: для автомобилей с механической коробкой передач – 30-50 тыс. км., с автоматической коробкой передач – 25-30 тыс. км., для электромобилей и гибридов – до 100 тыс. км. Но реальный ресурс работы может значительно отличаться от нормативных, и зависит от: манеры езды, состояния дорог, качества деталей, климатических условий и от того, насколько качественна была произведена предыдущая замена колодок.

Необходимый инструмент

Чтобы заменить передние тормозные колодки потребуются:

• перчатки
• домкрат (для поднятия автомобиля)
• баллонный ключ (чтобы открутить гайки крепления колеса)
• отвертка (для снятия колодок)
• гаечный ключ (в зависимости от модели может понадобится на 12,13,14 или 17)
• струбцина (для вдавливания поршня в тормозной цилиндр)
• противооткатное устройство (ставится под заднее колесо, спереди и сзади, чтобы машина не катилась)
• подъемная опора или бревно (в помощь домкрату, т.к. машина может соскочить с него)
• графитная смазка и WD-40
• новые тормозные колодки.

Также, в зависимости от модели автомобиля, может потребоваться молоток и плоскогубцы.

Порядок замены

1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

• выставляем автомобиль на ровную поверхность
• включаем стояночный тормоз и ставим машину на передачу
• ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под противоположное задние колесо, чтобы машина не покатилась
• срываем гайки (или болты) крепления колеса
• ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
• подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
• откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

2. Снимаем тормозные колодки:

• откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью (для того чтобы было проще вдавить поршень в тормозной цилиндр)
• выкручиваем колесо в сторону, где производится замена колодок
• отверткой немного отводим колодки от диска, ослабляя давление поршня (это позволит поднять кожух суппорта и легко вынуть колодки)
• если имеется датчик износа, то аккуратно снимаем его
• определяем тот болт, который при откручивании позволит откинуть корпус суппорта, не задевая тормозной шланг (как правило, это нижний болт) и откручиваем его. Используйте WD-40, если болт не откручивается

• откидываем корпус суппорта, получая доступ к колодкам (если это не удается сделать, то придется открутить второй болт)

• аккуратно вынимаем тормозные колодки, при этом запоминаем как крепилась каждая колодка (если не полагаетесь на память, можно сделать несколько снимков).

Теперь вы можете внимательно посмотреть на степень износа тормозных колодок. Если тормозные колодки изношены неравномерно, то это может свидетельствовать о заедании суппорта при движении по направляющим втулка. Это происходит из-за пыльников, которые необходимо заменить и хорошо смазать графитной смазкой. Произведите визуальный осмотр состояния тормозного диска и тормозного шланга на предмет повреждений. Нельзя надавливать на педаль тормоза при снятом суппорте, это приведет к выпадению поршня из цилиндра и утечке тормозной жидкости.

3. Устанавливаем новые тормозные колодки:

• смазываем поршень тормозного цилиндра (не допускается попадание смазки на рабочую поверхность тормозных колодок!)
• вдавливаем поршень суппорта внутрь барабана до упора, используя струбцину (в некоторых моделях достаточно повернуть поршень, чтобы он зашел в барабан). При этом, уровень тормозной жидкости будет подниматься, и необходимо откачать излишки

• устанавливаем тормозные колодки, датчик износа (если он имеется) и демпферные жестяные накладки

• устанавливаем суппорт на место и прикручиваем болты

• ставим колесо на место и опускаем машину
• при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы пропал провал педали и колодки подвелись к тормозным дискам. Если педаль стала сильно мягкой, то необходимо прокачать тормоза. Убедившись, что все нормально, нужно проверить как тормозит автомобиль при движении. Во время торможения автомобиль не должно уводить в сторону. Не должно быть ни каких стуков, вибраций и посторонних шумов.

Советы по замене тормозных колодок

• тормозные элементы нагреваются при эксплуатации автомобиля, поэтому, прежде чем приступать к работе, дайте конструкции остудится или используйте перчатки
• обращайте внимание на тормозные диски, т. к. в случае их деформации новые тормозные колодки не будут эффективно работать, могут появится шумы и вибрации
• замену колодок необходимо производить на обоих колесах одной оси
• не откручивайте тормозной шланг от суппорта, иначе в тормозную систему попадет воздух
• нельзя менять колодки между левым и правым колесом, а также внутреннюю и внешнюю, т.к. это приведет к неравномерному торможению.

Аналогично меняются и задние тормозные колодки, но только если они дисковые. Замена задних барабанных тормозных колодок производится несколько иначе.

Видео замены передних тормозных колодок

Как произвести замену тормозных колодок своими руками в домашних условиях показано в этом видео, на примере автомобиля Дэу Матиз:

А как правильно заменить тормозные колодки, соблюдая все нюансы и тонкости, расскажет опытный автомеханик в этом видео:

 

Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Удачи на дорогах!

Тормозные колодки

Аркадий Боралов

разбирается в автозапчастях

От колодок сильно зависит безопасность автомобиля: они помогают его остановить.

С другой стороны, это расходный материал и деталь, которую на любом автомобиле приходится регулярно менять.

В этой статье вы узнаете

Как работают тормозные колодки

Тормоза бывают дисковыми и барабанными.

С практической точки зрения дисковые тормоза работают так: на оси колеса есть тормозной диск — он вращается с той же скоростью, что и колесо. Тормозные колодки — это накладки, которые во время торможения с силой прижимаются к диску — за счет трения колодок о диск машина тормозит.

Колодки расположены парами — с внутренней и внешней стороны диска, к диску во время торможения их прижимает специальный механизм — суппорт.

Барабан располагается там же, но колодки выглядят и работают по-другому: они давят на стенки барабана изнутри. На задней оси бюджетных автомобилей B класса — вроде Лады Весты, Рено Логана и Хендай Соляриса — чаще всего ставят барабанные тормоза. Также их можно встретить на малолитражных Тойотах, Пежо, Ситроенах и Смартах.

Еще серповидные колодки из барабанного тормозного механизма обеспечивают работу ручного тормоза: когда ручник работает, они давят на стенки заднего тормозного диска в точности так же, как давили бы на внутренние стенки барабана.

Сила трения колодок о диск или барабан зависит от силы, с которой они прижимаются к поверхности тормозного диска или барабана. В зависимости от того, как сильно водитель жмет на педаль тормоза, меняется интенсивность торможения. Тормозная система через тормозную жидкость пропорционально передает это давление на колодки, а машина замедляется медленно или быстро.

Дисковые тормоза на передней оси Форда Фокуса третьего поколения Барабанные тормоза на задней оси двухместного Смарта от ателье «Брабус»: достаточно мощная для своего веса и недешевая машина

Как устроены сами тормозные колодки

Тормозная колодка — это металлическая пластина, на которой зафиксирована фрикционная накладка — та часть, которая прижимается к диску. Размеры и форма пластины для разных автомобилей отличаются, хотя в некоторых случаях колодки могут подходить на разные марки автомобилей. Так бывает, если марки принадлежат одному концерну. Например, колодки от Пежо Тревеллера 2021 года можно поставить в Опель Зафиру 2021 года, потому что технически это один и тот же автомобиль.

Фрикционную накладку крепят к металлической пластине специальным термо- и водостойким клеем. Накладки на колодках для барабанных тормозов вместо клея могут фиксировать заклепками.

Колодка для дискового тормоза. Верхний слой — металлическая пластина. Все что ниже — фрикционная накладка. Она контактирует с тормозным диском в процессе торможения Колодка для барабанного тормозного механизма. Также металлический корпус и фрикционная накладка. Она контактирует с внутренней поверхностью тормозного барабана в процессе торможения

Кроме металлической основы и фрикционной накладки в составе колодки могут быть и другие элементы:

1. Фиксаторы или пружина, которая удерживает колодку в нужном положении. Могут быть отдельно от колодки, а могут быть закреплены на ней.
2. Противоскрипная пластина, которая снижает шум колодок при торможении и затрудняет передачу тепла на скобы суппорта и тормозной поршень, чтобы тормозная жидкость не закипела. Она может быть приклеена к колодке и состоять из нескольких слоев полимерного материала, может быть слоем каучукообразной массы, а может быть отдельной металлической пластиной.
3. Датчик износа либо более примитивное устройство — скрипун. В нужный момент сигналит, что колодки пора поменять. Подробно про такие устройства мы расскажем дальше.

Колодки ATE для Шкоды Октавии A5. Те, что поменьше — на заднюю ось: противоскрипной пластины нет, есть слой клея, который помогает зафиксировать колодки на тормозном суппорте. Те, что побольше — на переднюю ось. Одна из колодок — с датчиком износа. Колодки такого типа чаще всего ставят на автомобили европейских автопроизводителей Передние колодки для Киа Оптимы Brembo P30066. Металлические противоскрипные пластины отдельно, фиксаторы — тоже. На правой верхней колодке — скрипун — примитивное механическое приспособление, альтернатива датчику износа. Закреплен на колодке заклепкой. Колодки такого типа чаще всего ставят на автомобили корейских или японских автопроизводителей. Источник: «Озон»

Из чего делают фрикционные накладки

Фрикционная накладка — это часть колодки, которая контактирует с тормозным диском. Она состоит из фрикционной смеси, которая определяет свойства колодки. От нее зависит, насколько колодка будет долговечна, насколько эффективно она будет работать и как сильно будет вредить окружающей среде.

В состав фрикционной смеси колодок для легковых автомобилей входят десятки компонентов: различные волокна, металлы, каучук, смолы, керамика и так далее. У каждого производителя своя рецептура смеси, а ее состав и технология производства — коммерческая тайна.

Полуметаллические колодки примерно на 50% состоят из тончайших волокон стали. Они довольно хорошо противостоят перегреву, хорошо работают при намокании, но плохо на морозе и относительно быстро изнашивают тормозной диск. На колесах будет черный налет из-за оксида железа — это нормально для полуметаллических колодок. Такие колодки дают оптимальный баланс качества и эффективности торможения в стандартных условиях эксплуатации.

Низкометаллические колодки состоят из стали примерно на 20—30%, остальное — органика. Такую смесь иногда называют NAO — Non-asbestos Organic, или безасбестовой органикой. По потребительским качествам отличаются от полуметаллических: при температуре 250—400 °С коэффициент трения снижается, но остается стабильным. Для легковых коммерческих автомобилей это не критично, можно брать.

Керамические колодки — самые современные и дорогие. Их разрабатывали для спортивных автомобилей. У них превосходная эффективность под большими нагрузками, они долговечны и слабо изнашивают тормозной диск.

Также керамические колодки при работе не будут оставлять на дисках оксид железа — если сталь в составе и будет, то очень мало, — а значит, на колесах не будет черного налета. При намокании диска работают немного хуже полуметаллических и низкометаллических, но это тоже некритично. За такие колодки есть смысл переплатить, если раздражает черный налет на тормозных дисках, но особенно эффективны они будут на горячих хэтчбеках и на тяжелых кроссоверах.

Органические колодки. В составе фрикционной смеси органические компоненты, смолы, волокна, а доля металлов ниже, чем в низкометаллических. Они относительно быстро изнашиваются, щадят тормозной диск и пылят. Их используют в странах с жесткими экологическими нормами, по которым в колодках недопустимы даже 20% стали.

Деление по составу фрикционной смеси — очень условное и говорит только об особенностях состава фрикционной смеси. Идеальных колодок, которые были бы одновременно недорогими, долговечными и одинаково эффективными на любых машинах и в любых условиях эксплуатации, не существует.

Что делать? 03.10.19

Машину не возвращают из автосервиса

Иногда на колодках пишут, что они безасбестовые или в них нет меди. Асбест вреден для человека и запрещен в 67 странах, поэтому колодки с ним найти почти невозможно. Медь токсична для беспозвоночных, рыб и растений, и есть колодки без нее, но избавиться от нее полностью получается не всегда. В составе многих полуметаллических и низкометаллических фрикционных смесей от 0,5 до 5% меди.

УЧЕБНИК

Как победить выгорание

Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее сами

Начать учиться

Маркировка колодок

Единого стандарта маркировки не существует. Разные производители используют разную систему обозначений. Кроме того, некоторые элементы маркировки могут появиться из-за обязательных требований страны, в которую поставляют колодки.

Кроме артикула модели на колодках могут указывать наименование или код фрикционной смеси, номер партии, дату выпуска, индекс коэффициента трения, сведения о сертификации и многое другое.

Для покупателя важен артикул — он помогает определить, для каких автомобилей предназначены колодки. Но в большинстве случаев покупатель узнает его по итогам подбора колодок по вин-номеру автомобиля — и то не всегда, многие сервисы сознательно скрывают артикулы деталей, чтобы клиент не купил запчасти в другом месте.

Для примера разберем колодку ATE с артикулом 607117:

E1 90R — колодку сертифицировали по стандарту ECE 90R в Германии;

02A0335/0211 — номер сертификата соответствия стандарту ECE 90R;

ATE 3002 — производитель и маркировка фрикционной смеси;

GG — коэффициент трения колодки и в холодном состоянии, и при температуре 316 °С — значения первой и второй буквы соответственно — 0,46—0,55 μ;

N — значит, в составе фрикционной смеси менее 0,5% меди;

20 — год выпуска.

Но так у ATE, у других производителей маркировка может расшифровываться иначе.

Чуть ниже мы рассмотрим, как подобрать колодки на свой автомобиль.

Колодка АТЕ для Шкоды Октавии A5 с артикулом 607117

Когда и как часто нужно менять тормозные колодки

Руководство по эксплуатации каждого автомобиля предписывает регулярно, например через каждые 10—15 тысяч км пробега контролировать состояние тормозов и колодок в частности. Проще всего делать это во время сезонной смены шин.

Через окно в суппорте проще всего оценить толщину фрикционной накладки Хотя сверху со стороны внешней поверхности тормозного диска тоже видно неплохо

Колодки могут износиться естественным образом или прийти в негодность по ряду других причин.

Естественный износ — это когда фрикционная накладка постепенно стирается и становится тоньше. В руководстве по эксплуатации автомобиля указывают минимально допустимую толщину накладки. Если она достигла или почти достигла этого значения, колодки меняют. Тормозная система сконструирована так, что колодка работает одинаково эффективно при разной толщине фрикционной накладки.

Мы уже говорили, как важен ее состав, но есть ряд факторов, которые влияют на скорость износа тормозных колодок:

1. Стиль вождения. Любитель резко разгоняться на зеленый и не менее резко оттормаживаться на красный поменяет больше комплектов колодок, чем тот, кто ездит спокойно.
2. Условия эксплуатации автомобиля. Если он преимущественно двигается по трассе, колодки работают реже, а значит, и стираются медленнее.
3. Загрузка автомобиля. Если ездить на семиместном кроссовере большой семьей или постоянно возить на машине кирпичи или мешки с цементом, колодки сотрутся быстрее.

Во многих автомобилях — в основном европейского и американского производства — предусмотрели возможность использования датчиков износа. Датчик стирается вместе с фрикционной накладкой: как только ее толщина подходит к минимально допустимой, в датчике перетирается металлическая перемычка, контакт размыкается и на приборной панели загорается предупреждение, что колодки пора поменять. В зависимости от модели автомобиля датчик может быть запаян внутрь фрикционной накладки, а может устанавливаться отдельно.

Есть более простой вариант: на японских и корейских автомобилях вместо датчиков могут применять «скрипуны» — это такая металлическая скоба. Как только фрикционная накладка стирается, «скрипун» начинает соприкасаться с тормозным диском. Когда машина двигается — скрипун работает: издает терпимый, но неприятный звук.

Колодки, которые износились естественным образом. Полоса металлического оттенка с верхнего края говорит о сильно изношенном тормозном диске

Бывают случаи, когда колодки приходится менять задолго до того, как они износятся. Вот некоторые из них:

• поверхность, которая соприкасается с тормозным диском, может перегреться и остекленеть. Так бывает с некачественными колодками или в случае, если колодки не обкатали — резко оттормозились на них сразу после установки;
• фрикционная накладка может треснуть, рассыпаться или отклеиться от металлической пластины. Этого можно ожидать от поддельных или очень дешевых колодок;
• колодка с внешней стороны износилась сильнее, чем с внутренней или наоборот, либо износ получился неравномерным: с одного края колодки накладка три миллиметра, с другой — пять. Это признак проблем с тормозным механизмом.

Колодки всегда меняют комплектом, то есть на всей оси, даже если повреждена всего одна из четырех колодок.

Также колодки необходимо менять при замене тормозных дисков — это в любом случае, даже если они почти новые. Они очень быстро притираются к старому тормозному диску, фрикционная накладка в месте контакта становится выпуклой. Такая колодка будет очень плохо контактировать с полотном нового тормозного диска: тепло при трении будет распределяться неравномерно, появятся очаги локального перегрева, и диск придет в негодность. А значит, придется покупать новые диски, новый комплект колодок и еще раз платить за замену всего этого.

Что нужно знать про обслуживание тормозной системы

Недостаточно просто менять тормозные колодки, важно следить за состоянием тормозного механизма, и замена колодок — для этого самая удобная возможность.

Специалист должен снять колодки, очистить механизм жесткой щеткой, внимательно осмотреть каждую деталь и устранить все недочеты. Вот на что ему нужно будет посмотреть особо внимательно:

Направляющие, они же пальцы. Они должны легко перемещаться, поэтому важно, чтобы на них не было грязи или следов коррозии. Грязь можно убрать, а вот в случае с коррозией нужно заменить направляющие на новые.

Есть тормозные системы, в которых направляющие защищены пыльниками — это такие специальные резинки, которые полностью закрывают направляющие. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы эти пыльники не свалялись и не порвались. Если это случилось — купить ремкомплект для суппорта и заменить их. Под пыльники нельзя закладывать никакие мази, даже те, на которых написано, что они для направляющих.

В тормозных системах без пыльников на направляющих, наоборот, важно положить специальную смазку. Ни в коем случае нельзя спутать эту мазь с какой-то другой — например, с мазью противоскрипной или мазью для тормозного поршня.

Если не обратить на это внимание, одна из направляющих рано или поздно начнет двигаться хуже другой. Это может стать причиной неравномерного износа колодок и перегрева тормозного диска. Иногда из-за перегрева поверхности колодок покрываются стекловидной коркой и тормоза перестают работать: колодки прижимаются к диску, но автомобиль не замедляется.

Направляющие суппорта: слева — те, что только что сняли с суппорта, справа — они же, но уже чистые

Скоба отлита из чугуна, поэтому проблемы могут возникнуть из-за коррозии. Установленные в скобу колодки должны сидеть на своем месте плотно, но при этом легко перемещаться в направлении, перпендикулярном их плоскости. Важно очистить скобу от ржавчины металлической щеткой.

Тормозной цилиндр. В процессе установки новых колодок поршень цилиндра утапливают в корпус: обычно с помощью струбцины из специального набора для развода поршней и тормозных цилиндров. Резиновый пыльник должен быть целым, не должно быть следов тормозной жидкости. Если приподнять пыльник отверткой и из-под него потечет жидкость, цилиндр изношен и его необходимо заменить.

Набор инструмента для развода поршней и тормозных цилиндров Licota ATE-4087A. Источник: Garagetools

Тормозные шланги. На них не должно быть никаких повреждений, отслоений, разрывов и трещин. Со временем резина на этих шлангах стареет, поэтому их периодически меняют: в среднем через 60 тысяч километров, но не реже чем раз в пять лет. Точные сроки ищите в сервисной книжке. В любом случае лучше не дожидаться, пока шланг начнет течь.

Тормозная жидкость. Ее необходимо регулярно менять — обычно это раз в три года. При этом можно не привязываться к замене колодок.

Большинство тормозных жидкостей гигроскопичны — они поглощают из воздуха воду. Из-за этого температура кипения тормозной жидкости постепенно уменьшается. Поскольку в момент торможения цилиндр вместе с дисками и колодками нагревается, насыщенная влагой тормозная жидкость закипает: при этом в тормозной системе возникает пар, который, в отличие от жидкости, легко сжимается. Усилие от педали тормоза перестает доходить до тормозных цилиндров — эффективность тормозов резко падает, а в худшем случае они могут пропасть полностью.

⚠️ Прокачайте тормоза

Эту фразу говорит любой опытный автослесарь, как только заказчик садится в машину и собирается уехать. Особо опытные слесари буквально стоят над душой и не дают сдвинуться с места, пока клиент не запустит машину и не надавит на педаль тормоза несколько раз. Это нужно делать до тех пор, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться.

Сразу после замены колодок она проваливается до упора и тормоза не работают — нередки случаи, когда машина врезается в столб или стену в паре сотен метров от мастерской. Не повторяйте чужих ошибок и всегда прокачивайте тормозную систему.

Как только вы выехали из автосервиса с новыми тормозными колодками и твердой педалью тормоза, важно примерно 400—500 км поездить спокойно — даже если привыкли к агрессивному стилю вождения. Колодки необходимо притереть к поверхности дисков: если сделать все правильно, колодки прослужат дольше и будут работать лучше. Некоторые производители колодок прилагают к своим изделиям подробные рекомендации по приработке.

Что делать? 21.02.20

В автосервисе у моей машины поцарапали диски

Как подобрать тормозные колодки

Лучше всего это сделает специалист СТО или менеджер из магазина запчастей. Подобрать колодки самостоятельно поможет личный кабинет в интернет-магазине запчастей — это если владелец сайта не пожалел денег на разработку.

Если есть деньги на оригинальные колодки, лучше купить их, но обычно это дорого. Помимо оригинала будет много аналогов по разной цене. Самый первый шаг — это разобраться, какой производитель поставляет тормозные колодки на конвейер. Можно спросить у Гугла или Яндекса: «Кто производит оригинальные колодки для Киа». Пишут, что это Sangsin. Если бы у меня была Киа, я бы выбрал колодки этого производителя.

Если у машины меняли тормозные диски — попробуйте разобраться, кто их производитель. Разобрались, что диски Brembo, значит, покупайте колодки Brembo — так будет больше шансов, что колодки не будут скрипеть при торможении. Когда нужно менять и тормозную колодку, и тормозной диск, можно не привязываться к тому, что стояло раньше, и выбрать бренд из разряда «хороший неоригинал».

И напоследок важный совет: не экономьте на тормозах. Дешевый китайский рычаг в подвеске быстро выйдет из строя, будет греметь и шататься, но с колодками и тормозными дисками все иначе: они могут сделать так, что остановить автомобиль в экстренной ситуации не получится.

Запомнить

1. Тормозные колодки изнашиваются — это нормально. Необходимо регулярно следить за их состоянием и заменять по мере необходимости.
2. Контролировать состояние колодок удобно вместе с сезонной заменой шин.
3. Колодки подбирают, опираясь на их характеристики и типоразмеры. Самое простое решение — покупать оригинальные колодки, то есть такие же, какие устанавливаются на ваш автомобиль на конвейере.
4. Одновременно с заменой колодок обязательно проверяют состояние всего тормозного механизма — цилиндра, суппорта, диска. Не стоит откладывать замену изношенных или поврежденных деталей.
5. После замены колодки необходимо приработать — так они будут работать лучше и прослужат дольше.

Как правильно обслуживать и ремонтировать тормозную систему автомобиля

Когда пора менять тормозные диски и барабаны

В процессе эксплуатации стирается не только фрикционная часть колодок. Она изнашивает и рабочую поверхность враща­ющихся частей — дисков или барабанов, постепенно снимая с них металл.

Этот процесс обычно идёт медленно. Считается, что в современных машинах передних тормозных дисков хватает на два-три комплекта колодок или примерно на 60–80 тыс. км. Хотя встречаются модели, где диски с колодками каждый раз приходится менять комплектом. Менее нагруженные задние диски или барабаны изнашиваются медленнее, но рано или поздно тоже требуют замены.

Опытный водитель может прикинуть, не пора ли покупать новые диски, визуально или на ощупь. Оценить износ можно по ступеньке (буртику), образующемуся между рабочей поверхностью и кромкой, не контакти­рующей с колодками. Сама поверх­ность должна быть ровной, без глубоких рисок или «волн». Важно: проверку надо проводить после продол­жительной стоянки, когда диск остынет — иначе можно получить ожёг.

Понять, насколько изношен диск, можно в сервисе, измерив его толщину и сравнив её с показателем нового. Кроме того, на диске бывает сделана специальная выемка в торцевой части. Благодаря ей при критическом износе диск начинает тормозить рывками, что водитель сразу чувствует.

Минимально допустимая толщина тормозного диска также регламентируется автопроиз­водителем, и она не намного меньше таковой у новой детали. Для современного вентилируемого диска толщиной 22–26 мм предельно допустимый износ – всего 2–3 мм, по достижении которого деталь положено менять.

На практике решение о замене дисков обычно принимается при замене колодок. Когда тормоза полностью открыты, проще оценить толщину, структуру и целостность металла. К тому же диски меняют только вместе с колодками. Полу­изношен­ные накладки не будут работать с новым диском и даже могут его испортить.

Кроме стандартных чугунных, очень мощные автомобили сегодня могут комп­лекто­ваться более продвину­тыми дисками — сборными, из керамики или композитных материалов. Они эффективнее, но намного дороже, а критерии износа у них другие. Например, состояние керамиче­ских дисков диагно­стируется только специальным сервисным оборудованием.

Впрочем, замена тормозных дисков может понадобиться задолго до того, как с их поверх­ности будут сняты критические милли­метры металла. А из-за того, что диск теряет правильную геометрию. Достаточно лёгкого искривления, буквально в доли милли­метра, чтобы тормоза заметно потеряли в эффектив­ности. Понять наличие проблемы можно по косвенным признакам — увели­чению свободного хода педали и её вибрации при торможениях.

Обычно такое торцевое биение возникает при сильном нагреве и последующем охлаждении дисков, особенно резком. Например, если после серии интенсивных торможений заехать в глубокую лужу. Но когда это произошло с относи­тельно новыми дисками, то их можно попробовать проточить на специальном станке и тем самым восстановить геометрию.

Как заменить тормозные колодки на автомобиле своими руками — Иксора

Большинство автолюбителей считают самыми важными характеристиками автомобиля мощность двигателя, максимальную скорость или время, которое нужно для ее набора. Однако это далеко не так. Намного важнее скорость остановки транспортного средства в случае непредвиденной ситуации на дороге. Слишком длинный тормозной путь вашего автомобиля может принести намного больше бед, чем слабые мощностные характеристики двигателя.

Для обеспечения собственной безопасности на дороге нужно обязательно проходить диагностику тормозной системы при каждом ТО и при необходимости менять износившиеся тормозные колодки. Если есть желание, умелые руки и достаточное количество свободного времени, то можно сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров.

Когда тормозные колодки нуждаются в замене

Дисковые тормоза всех современных автомобилей оснащены специальным индикатором износа, представляющим собой металлическую насадку, начинающую контактировать с диском тормоза при определенной степени износа колодки.

При нажатии на педаль тормоза можно услышать характерный громкий звук трущихся металлических поверхностей. Если делая остановку вы слышите громкий скрежет, то следует как можно быстрее добраться до автосервиса или гаража. Эксплуатировать такой автомобиль ни в коем случае нельзя.

Как снять старые тормозные колодки

Если вы решились сэкономить на услугах автосервиса и желаете знать, как заменить тормозные колодки самостоятельно, то первым делом придется снять старые. Процесс этот не сложен:

1. Автомобиль фиксируется опорными блоками для предотвращения его смещения.
2. Прослабляются гаечные соединения (но не разбираются полностью) на колесе, с которого будут сниматься колодки.
3. Автомобиль приподнимается с помощью домкрата.
4. Гайки колеса откручиваются полностью.
5. Колесо снимается.
6. Суппорты приподнимаются над диском тормоза и закрепляются к кузову автомобиля проволокой. Нельзя оставлять их в подвешенном к тормозным шлангам виде.
7. Разбирается болтовое соединение или шпильки, которыми крепятся колодки. После этого их можно отсоединить от суппорта.

При снятии колодок следует уделить внимание собственной безопасности. Работать следует только в перчатках. Также обязательно нужно проверить надежность домкрата. Приподнятый автомобиль нужно попытаться покачать перед тем, как приступать к работе.

Установка новых колодок

Когда старые колодки сняты, можно приступать к установке новых. Для этого нужно:

1. Убрать крышку емкости с тормозной жидкостью.
2. Переместить поршень, упирающийся в тормозную колодку, на такое расстояние, чтобы можно было установить новые колодки.
3. После возвращения поршня в исходное положение вернуть на место крышку емкости с тормозной жидкостью.
4. Установить тормозные диски. Если силы собственных рук для этого недостаточно, можно помочь молотком, но главное не переусердствовать.
5. Собираются болтовые или шпилечные соединения на тормозных колодках.
6. Устанавливается на место суппорт.
7. Проверяется работа тормозной системы. Для этого нужно несколько раз воспользоваться педалью тормоза.
8. После проверки можно устанавливать колесо на место.

После сборки следует обкатать автомобиль, еще раз проверить работоспособность тормозов на ходу.

На видео ниже показано как заменить тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Kalina, Granta, Priora.

Какие тормозные колодки выбрать и где их приобрести

Знать о том, как правильно установить тормозные колодки, недостаточно для полной уверенности в безопасности своего автомобиля. Нужно хорошо ориентироваться на рынке автомобильных запчастей. Мы рекомендуем обратить внимание на  производителей, обеспечивающих оптимальное соотношение цена-качество:

• AKEBONO;
• NIBK;
• FRIXA;
• KASHIYAMA.

Эти производители имеют отличную репутацию среди опытных работников автомобильных сервисных центров. Приобрести тормозные колодки вышеуказанных марок по самым приемлемым ценам можно в магазинах IXORA, где опытные консультанты помогут с выбором и ответят на все интересующие Вас вопросы.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).  

Как заменить тормозные колодки в автомобиле

Ваш автомобиль — большая дорогая машина, обслуживание которой в течение срока службы обойдется вам в тонну. Если вы научитесь выполнять некоторые из этих работ самостоятельно, вы сможете сэкономить кучу денег. Например, замена тормозных колодок — это одна из тех работ, которая звучит намного сложнее, чем она есть на самом деле, и мы собираемся провести вас через нее от начала до конца.

Прежде чем начать: инструменты, которые вам понадобятся

Прежде чем вы начнете, вам понадобится несколько инструментов.Некоторые из них, вероятно, есть у вас дома, но для некоторых может потребоваться поездка в магазин автозапчастей. Первоначальная стоимость некоторых из этих инструментов высока, но вы можете использовать их вечно. В долгосрочной перспективе вы сэкономите больше денег, купив их сейчас и выполняя ремонт самостоятельно в будущем.

• Руководство по эксплуатации: При самостоятельном ремонте автомобиля всегда держите под рукой руководство по эксплуатации. Для этого ремонта ваше руководство будет полезно, среди прочего, для определения точек домкрата вашего автомобиля, веса и минимальной толщины ротора.Если у вас его нет или вы не можете его найти, быстрый поиск по номеру вашей модели гарантированно выдаст PDF-файл.
• Домкрат : Домкрат, который поставляется с вашим автомобилем, подходит для замены запасного колеса, но для такого рода обслуживания вам понадобится домкрат. Чтобы быть в безопасности, возьмите домкрат, рассчитанный как минимум на три четверти от общего веса вашего автомобиля (домкрат поднимет только около половины автомобиля, но лучше перестраховаться, чем сожалеть — или получить травму). Автомобили, над которыми я работал, имеют вес от 1 до 2 тонны каждый, но я взял 3-тонный домкрат, чтобы быть в безопасности и иметь некоторую гибкость для работы с более тяжелыми автомобилями.
• Подставки для домкрата : После того, как ваша машина будет поднята на домкрат, вам понадобятся подставки для удержания ее в воздухе. Каждая подставка для домкрата оценивается индивидуально в зависимости от того, какой вес она может выдержать, но вы захотите использовать их парами. Опять же, лучше переоценить. Максимальный вес автомобилей, над которыми я работал, составлял 3300 фунтов, поэтому я выбрал пару 2-тонных подставок.
• Тормозной инструмент : Этот инструмент подгоняет поршень тормозного суппорта к новым тормозным колодкам. Регулировка поршня суппорта не невозможна без этого инструмента, но это очень дешево и намного безопаснее, чем большинство других обходных путей.
• Сменные тормозные колодки: Очевидно, вам понадобятся новые тормозные колодки вместо старых. Большинство магазинов автозапчастей смогут помочь вам подобрать подходящие колодки для вашего автомобиля. Кроме того, вы можете посетить автомобильный раздел Amazon. Здесь вы можете ввести марку и модель вашего автомобиля и найти запчасти именно для вашего автомобиля.
• Сменные тормозные диски (при необходимости): В некоторых ситуациях вам может потребоваться заменить тормозные диски одновременно с заменой тормозных колодок. И колодки, и роторы изнашиваются, но они не обязательно изнашиваются равномерно. В руководстве по эксплуатации вы найдете минимальную рекомендуемую толщину роторов. Если ваши роторы упадут ниже этого значения, вы должны заменить их. Еще раз, Amazon Automotive помогает найти нужные вам запчасти.
• Смазка для тормозов : Эта смазка наносится на поверхность тормозных колодок между колодками и суппортами.
• Специальные инструкции для вашего автомобиля: Замена тормозных колодок — довольно простая задача, но некоторые модели автомобилей могут отличаться.Если вы обнаружите в своем автомобиле что-то, что выглядит иначе, чем наше руководство, обратитесь к руководству по эксплуатации. Если в вашем руководстве по эксплуатации неясны детали, вы почти всегда можете найти полезного ютубера с видео о замене тормозных колодок на вашем конкретном автомобиле. Проверьте это, прежде чем лезть под машину, чтобы убедиться, что вы знаете, что ищете.
• Торцевой ключ
• Шиномонтажный станок

Если вы впервые работаете с автомобилем, не отказывайтесь от первых вложений.В моем случае это стоило около 103 долларов за инструменты, которых у меня еще не было, плюс 30 долларов за запасные колодки. Вы также должны ожидать, что потребуется несколько дополнительных часов, чтобы узнать, что вы делаете. Ничего страшного, не торопитесь и убедитесь, что все делаете правильно, или поговорите с кем-нибудь, кто может помочь.

Если у вас есть инструменты и вы знаете, что делаете, вы можете дешево заменить тормозные колодки за один день в своем гараже. Тогда есть все других ремонтов автомобилей, которые вы можете сделать самостоятельно с теми же инструментами.Если вы колеблетесь, проверьте RepairPal, чтобы сравнить, сколько вы заплатили бы, если бы отвезли свой автомобиль в мастерскую, чтобы выполнить работу.

Шаг 1. Поднимите автомобиль с земли

Чтобы добраться до тормозных колодок, вам нужно будет снять шины. Если вы когда-либо меняли спущенную шину, первая часть этого процесса должна быть вам знакома. Начните с монтировки, чтобы ослабить зажимные гайки на колесах, где вы заменяете тормозные колодки (обычно вы должны делать это парами, то есть либо обе передние шины, либо обе задние шины).Вам нужно будет ослабить зажимные гайки, прежде чем поднимать автомобиль, потому что в противном случае ваши колеса просто будут крутиться в воздухе.

После ослабления гаек пришло время поднять автомобиль домкратом. В руководстве по эксплуатации должно быть указано, где безопасно размещать домкрат под автомобилем. В некоторых автомобилях предусмотрена точка домкрата специально для напольных домкратов, в то время как другие просто используют точки домкрата на боковой стороне вашего автомобиля, которые вы использовали бы для замены спущенной шины. После того, как вы нашли точку для домкрата, поднимите автомобиль с помощью домкрата (если вы никогда раньше не использовали напольный домкрат, ознакомьтесь с этим руководством на Jalopnik о том, как его использовать).

Затем поместите стойки домкрата под прочную структурную часть рамы автомобиля. Опять же, ваше руководство может дать вам конкретику. Когда стойки установлены, медленно опускайте автомобиль, пока он не будет надежно опираться на стойки домкрата, затем снимите напольный домкрат. Теперь вы можете закончить откручивание гаек и снять шину с автомобиля.

Шаг 2: Снимите суппорт в сборе и старые тормозные колодки

На этом этапе вы должны увидеть ротор и тормозной суппорт в сборе.Узел суппорта действует как зажим, прижимая ваши тормозные колодки к роторам, что замедляет скорость ваших колес, чтобы вы не врезались в стены. С помощью торцевого ключа открутите болты на задней части суппорта в сборе.

Теперь снимите блок суппорта с ротора. Обратите внимание, что узел по-прежнему будет прикреплен к тормозной магистрали. Не подвешивайте суппорт за тормозную магистраль . Аккуратно установите суппорт поверх ротора или используйте кусок проволоки, чтобы подвесить его к нише колеса. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что он полностью поддерживается и не упадет. Если суппорт упадет, это может привести к разрыву тормозной магистрали, ремонт которой обойдется намного дороже.

Теперь можно снять тормозные колодки с ротора. В зависимости от вашего автомобиля они могут либо выдвигаться, либо выскакивать. Будьте осторожны, чтобы не повредить зажимы или сам ротор, особенно если вы планируете продолжать использовать тот же ротор. Если ваши тормозные колодки поставлялись с дополнительными зажимами, вы также можете удалить старые зажимы и заменить их новыми.Когда вы снимаете колодки, следите за тем, как они ориентированы в тормозном узле, чтобы упростить их правильную установку на следующем шаге.

Шаг 3: Замена тормозных колодок

Теперь, когда старые тормозные колодки сняты, можно установить новые. Сначала нанесите тормозную смазку на заднюю часть колодок. Когда вы нажимаете на тормоз, поршень суппорта будет давить на заднюю часть тормозных колодок, что может вызвать раздражающий скрип. Эта тормозная смазка помогает уменьшить этот шум. Следите за тем, чтобы смазка не попала на переднюю часть тормозных колодок или роторы . Ваши тормоза зависят от трения между колодками и роторами, чтобы замедлить ваше транспортное средство. Попадание смазки между этими двумя частями противоречит этой цели и может нанести вред вам или вашему автомобилю.

После того, как вы нанесли тормозную смазку, поместите новые тормозные колодки на то же место, где вы сняли старые колодки. Если вы делаете это впервые, попробуйте заменять одну тормозную колодку за раз, чтобы вы могли точно видеть, куда идет каждая деталь, прежде чем переходить к следующей.

Шаг 4: Замена тормозного суппорта в сборе

После установки новых тормозных колодок вам необходимо заменить суппорт в сборе. Вы можете заметить, что сборка больше не помещается поверх ваших тормозных колодок. Это связано с тем, что по мере износа тормозных колодок поршень внутри узла суппорта приспосабливается к их меньшей ширине. Вам нужно будет использовать тормозной инструмент, чтобы исправить это.

Сначала поместите одну из использованных тормозных колодок внутрь суппорта вплотную к большому круглому поршню.Затем приложите широкую пластиковую часть тормозного инструмента к противоположной стороне суппорта. Поверните ручку тормозного инструмента, чтобы вдавить поршень обратно в узел суппорта, пока он полностью не втянется.

Вам также может понадобиться сжать штифты, в которые вкручиваются болты суппорта. Как только это будет сделано, вы можете поместить суппорт в сборе на тормозные колодки. Вставьте монтажные болты и затяните их торцевым ключом.

Шаг 5. Замените шины и упакуйте их

Прежде чем заменять шину, дважды проверьте, чтобы все было плотно и герметично.Когда вы будете готовы, поместите шину обратно на ротор и вручную затяните зажимные гайки, чтобы шина оставалась на месте. Поместите домкрат под автомобиль на точки домкрата и поднимите автомобиль с подставок. Уберите опоры домкрата из-под автомобиля, затем медленно опустите автомобиль обратно на землю.

После того, как автомобиль опустится на землю, вы можете с помощью автомобильного монтировки надежно затянуть гайки. Будьте особенно осторожны на этом этапе, чтобы убедиться, что зажимные гайки плотно затянуты, не срывая их.Если у вас есть динамометрический ключ, используйте его, чтобы убедиться, что зажимные гайки затянуты надлежащим образом. Вы не хотите, чтобы ваши шины начали раскачиваться или падать, как только вы снова отправитесь в путь.

Если вы впервые заменяете тормозные колодки, попробуйте один или два раза проехать на автомобиле вокруг квартала, проверяя тормозные колодки на низких скоростях. Если вы слышите какой-либо скрип или скрежет, снова поднимите автомобиль и убедитесь, что все надежно закреплено.

---

Хотя это может показаться пугающим, но замена тормозных колодок — до смешного простой процесс, который почти каждый может сделать с помощью подходящих инструментов. Как только вы привыкнете к этому, вы сможете заменить тормозные колодки примерно через час. Не говоря уже о том, что вы можете сэкономить сотни долларов в долгосрочной перспективе, выполняя работу самостоятельно.

Как заменить тормозные колодки на дисковых тормозах SRAM

E-MTB сильно тормозят, поэтому очень важно, чтобы колодки не изнашивались. Взяв за основу новые тормоза SRAM Guide RE, мы расскажем, как заменить тормозные колодки и аккуратно их разбить (или, если это нужно «притормозить»).

Сложность
Легкость

Необходимые инструменты

Для замены тормозных колодок не нужны никакие специальные инструменты.

• Шестигранный ключ 2,5 мм
• новые тормозные колодки
• транспортное устройство (красного цвета)

Как

Сними колесо. (Мы сделали переднее колесо, но то же самое и с задним.)
Теперь переустановите тормозные колодки и поршни, которые необходимо отодвинуть назад, чтобы установить новые колодки. Используйте красное транспортировочное приспособление, чтобы открыть старые колодки. Освободите зажим, который закрывает конец болта. Отверните болт тормозной колодки с помощью шестигранного ключа на 2,5 мм.
Сожмите тормозные колодки вместе и снимите их с тормозного суппорта вверх.Поместите пружину между новыми колодками. Сожмите колодки и пружину вместе …… и осторожно вставьте их через заднюю часть суппортов.
Снова вставьте болт тормозной колодки и затяните. Установите на место стопорный зажим …… снова установите колесо и немного потяните тормоза, чтобы убедиться, что они работают, прежде чем продолжить движение.

Необходим для хорошего торможения – «обкатайте» тормоза перед поездкой!

Прежде чем вы снова начнете бросать велосипед по тропам, вам нужно достаточно «обкатать» тормоза.

Чтобы добиться максимальной производительности от новых колодок, крайне важно, чтобы вы «притерли» их. Езжайте со скоростью около 25 км/ч и дергайте их около 20-30 раз, но никогда не останавливайтесь полностью — это увеличит риск шума и несогласованности торможения с колодками. Если при переходе от спеченных тормозных колодок к полимерным наблюдается заметное увеличение шума, возможно, вам также придется заменить роторы.

---

Вам понравилась эта статья? Если да, то мы будем в восторге, если вы решите поддержать нас ежемесячным взносом.Став сторонником E-MOUNTAINBIKE, вы поможете обеспечить устойчивое будущее для высококачественной велосипедной журналистики. Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Words & Photos: Кристоф Байер

Как заменить колодки и роторы дисковых тормозов

Когда необходимо заменить колодки и роторы дисковых тормозов – и как это сделать!

Теперь, когда дисковые тормоза установлены на всех ваших велосипедах — шоссейных и горных — самое время узнать, как определить износ колодок и роторов дискового тормоза и как их заменить.Посмотрите наше видео и узнайте подробности о том, как это делается ниже.

Что вам понадобится

• измерительная лента
• T25 Torx гаечный ключ
• 5 мм гаечный ключ
• 5 мм.
• Изопропиловый спирт
• Обезжириватель
• Чистая тряпка или безворсовая ткань

Проверка тормозных колодок на предмет износа

Со временем тормозные колодки вашего велосипеда изнашиваются! Как часто нужно будет менять колодки? Это будет зависеть от того, как часто вы катаетесь, какова местность, где вы катаетесь, и в каких условиях вы катаетесь.Езда во влажных/грязных условиях или по крутым дорогам или тропам означает, что вам придется чаще менять тормозные колодки. Вы должны периодически проверять тормозные колодки на предмет износа. Вот как это сделать:

1. Снимите колесо с велосипеда. Будет легче смотреть на тормозные колодки без ротора между ними.
2. Посмотрите вниз на суппорт, чтобы увидеть, сколько колодки осталось на металлической основе. Иногда вы можете сразу сказать, что ваша подушка изношена или ее еще достаточно, чтобы вы могли пройти следующие несколько поездок.Если вы не уверены, снимите тормозные колодки. Вам нужно будет удалить стопорный штифт, чтобы снять колодки с суппорта. Для получения основной информации о деталях дискового тормоза, о том, как снять колодку дискового тормоза и как удалить загрязнения, ознакомьтесь с нашим руководством ЗДЕСЬ>
3. Измерьте каждую тормозную колодку. Если толщина материала колодки менее 1 мм, эти колодки необходимо заменить!
4. Еще одна причина для замены колодок дисковых тормозов – загрязнение колодки тормозной жидкостью, маслом или смазкой.

Как проверить износ роторов дисковых тормозов

Роторы, как правило, служат дольше, чем тормозные колодки, но их все же следует периодически проверять на предмет износа. Вот как:

1. Измерьте толщину неиспользуемой части ротора (например, в центре, в области крестовины)
2. Измерьте толщину используемого края ротора. Если разница между .2 — .5 мм, то пора заменить.
3. Вы также можете определить наличие значительного износа ротора, используя скрепку для бумаг или отмычку и перемещая ее от неиспользуемой части ротора к использованной части.Если вы чувствуете выступ или ступеньку на поверхности, вероятно, вам необходимо заменить ротор.
4. Другие причины, по которым может потребоваться замена ротора, включают: поврежденный или сильно изогнутый ротор, модернизированный/новый размер ротора.

Как заменить колодки дискового тормоза

При замене колодок дискового тормоза в первую очередь следует учитывать тип используемых колодок. Всегда заменяйте колодки материалом ОДНОГО ТИПА, если только вы не планируете заменять и колодку, и ротор.Колодки могут быть ОРГАНИЧЕСКИМИ (смола) или МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ (спекшимися). Металлические колодки, как правило, служат дольше и являются хорошим выбором, если вы едете по крутым дорогам или тропам в неблагоприятных условиях. Органические колодки очень отзывчивы, но менять их нужно будет чаще. Если вы живете в более плоской местности и ездите в основном в сухих условиях, органические колодки могут быть хорошим выбором. Кроме того, убедитесь, что вы покупаете колодки, совместимые с вашим суппортом. Марка и модель ваших тормозов должны быть указаны на упаковке запасных колодок.Вот как вы замените эти колодки:

1. Используя расширитель колодок или отвертку с плоской головкой, вставьте поршни обратно в суппорт. Это облегчит установку новых колодок и предотвратит их трение о ротор.
2. Снимите старые колодки. Вам может понадобиться отвертка или шестигранный ключ, чтобы удалить штифт, удерживающий колодки на месте.
3. После снятия колодок очистите суппорт/поршни изнутри обезжиривающим средством. Это гарантирует, что ваши поршни двигаются правильно и не застревают на месте.Протрите суппорт начисто. Вы не хотите оставлять лишний обезжириватель внутри суппорта, так как он может загрязнить новые колодки.
4. Вставьте новые колодки в суппорт, стараясь не касаться их пальцами. Масла на ваших пальцах также могут загрязнить новые тормозные колодки.
5. Закрепите новые колодки с помощью болта/штифта, входящего в комплект поставки.

Как заменить роторы дисковых тормозов

Сначала убедитесь, что у вас есть подходящий сменный ротор и инструменты для работы.Есть два разных типа роторов: 6-BOLT и CENTER-LOCK. Большинство новых горных велосипедов будут поставляться с роторами с 6 болтами, а шоссейные велосипеды, как правило, поставляются с роторами с центральным замком. Вот как заменить роторы:

1. Снимите старый ротор. Используйте кассетный инструмент для центрального замка и ключ Torx T-25 для большинства роторов горных велосипедов с 6 болтами. Ваш новый ротор, скорее всего, будет поставляться с новыми болтами, но сохраните старые болты для резервного копирования.
2. Пока ротор снят, используйте возможность очистить труднодоступные участки втулки.
3. Возьмите новый ротор. Прежде чем затягивать, убедитесь, что стрелка указывает направление вращения колеса.
4. При затягивании болтов на роторе с 6 болтами делайте это по схеме «звезда».
5. При замене ротора с центральным замком замените торцевую крышку и сделайте первые несколько оборотов вручную, чтобы убедиться, что крышка правильно завинчена. Затем используйте кассетный инструмент для затяжки.
6. Всегда проверяйте, что вы затягиваете болты с моментом затяжки, указанным производителем.
7. Никогда не используйте консистентную смазку или смазку на болтах тормозного диска.Тепло, возникающее при сильном торможении, может привести к просачиванию смазки и загрязнению ротора и колодок.
8. Резьба торцевой крышки ротора с центральным фиксатором и болты ротора с 6 болтами должны поставляться с предварительно нанесенным фиксатором резьбы. Если его нет, нанесите по одной капле резьбового фиксатора на каждое отверстие под болт и сотрите излишки.
9. Всегда рекомендуется использовать изопропиловый спирт для удаления любых загрязнений с нового ротора перед заменой колеса.
10. Замените колесо и убедитесь, что суппорт правильно выровнен (нет трения тормозов).Если тормоза истираются, воспользуйтесь нашим руководством по устранению скрипа дисковых тормозов, чтобы отрегулировать суппорт!

Как приработать дисковые тормоза

Все колодки и роторы дисковых тормозов должны быть «приработаны» или предварительно изношены перед первой поездкой. Это предотвращает чрезмерный шум и обеспечивает равномерное и предсказуемое торможение. По сути, ваша цель состоит в том, чтобы нагреть колодки и роторы, нанеся ровный слой материала колодок на ротор (или тормозную поверхность). Вот как это сделать:

1. Найдите свободную парковку или тихую соседнюю улицу, где вы можете безопасно ездить.
2. Сидя на велосипеде, разгонитесь до умеренной скорости.
3. Нажимайте оба тормоза плавно и плавно, но НЕ останавливайтесь полностью. Отпускайте тормоза постепенно.
4. Повторяйте этот процесс 15-30 раз, пока не почувствуете, что тормоза сжимаются сильнее.
5. Дайте тормозам остыть перед первой поездкой.

Как поменять задние тормозные колодки на Triumph Bonneville

Установите мотоцикл на центральную подставку или подставку для загона

С помощью шестигранного ключа на 5 мм ослабьте стопорные штифты колодок

Ослабьте стопорные штифты колодок, повернув их против часовой стрелки

Ослабьте штифты, но пока не вынимайте их

Шестигранник 8 мм для снятия крепежных болтов (это может быть обычный заводской болт — я заменил монтажную скобу суппорта, поэтому болт с шестигранной головкой)

В качестве альтернативы используйте шестигранную насадку 8 мм и ослабьте болты

Попеременно ослабьте болты и снимите их.

Снимите болты

Удаление второго

Крути суппорт против себя

Поверните суппорт на себя, и суппорт ослабнет

Снятый задний суппорт

Снимите ослабленные стопорные штифты

Вытащите второй стопорный штифт, возможно, вам придется протолкнуть колодки внутрь суппорта, чтобы извлечь штифты

Мой изношенный задний суппорт (немного переработанный 🙁

Используйте горячую мыльную воду и очистите суппорт

Сдвиньте поршни внутрь, чтобы очистить суппорт.(Будьте осторожны, чтобы не нажимать один поршень за один раз, чтобы избежать выпадения другого поршня и вытекания жидкости, что приведет к полной перестройке гидравлической линии)

Используйте маленькую плоскую отвертку, чтобы поднять пружину колодки вверх

Это плоская пружина, которая толкает подушку для выравнивания и удержания

Тщательно очистите плоскую пружину чистящей жидкостью (я использую WD40)

Снимите установочный штифт и очистите его

Смажьте направляющие стержни

Тщательно очистите и подождите, пока суппорт высохнет.Протрите и распылите небольшое количество WD40, чтобы вытеснить воду и смазать устройство. Вытрите излишки смазочных материалов и чистящих жидкостей

Выровняйте плоскую пружину (обратите внимание на то, как она входит — маленький крючок, который удерживает плоскую пружину, направлен к поршням)

Два небольших изгиба в виде стрелок помогают разделить две подушечки

Втолкните внутрь оба поршня как можно сильнее (Важно: если вы нажимаете один поршень за раз, вы рискуете выскочить другой поршень из отверстия, что приведет к полной потере гидравлической жидкости)

Используйте новую колодку — здесь показана внутренняя колодка

Держите его в суппорте

Наденьте его заподлицо на поршни

Совместите колодку с поршнями, как показано

Зацепите вторую подушку за направляющий крючок

И поверните ее внутрь, обратите внимание, что два стреловидных крючка плоской пружины должны удерживать эту накладку снаружи суппорта

Очистите стопорные штифты наждачной бумагой с гладкой или средней поверхностью

Делайте этот шаг очень осторожно.Обратите внимание, что этот шаг предназначен для очистки штифта от затвердевших солей, а не для удаления металла штифтов. После очистки натрите поверхность жиром.

Вам нужно нажать на колодки, чтобы выровнять их, чтобы получить сквозное отверстие, чтобы стопорные штифты можно было направить в

Стопорные штифты введены и готовы к затягиванию

Используйте шестигранник на 5 мм и затяните вручную до приемлемой силы. Не затягивайте слишком сильно, мы будем делать это с помощью динамометрического ключа после установки суппорта обратно на скобу.

Вручную затяните стопорные штифты

Отодвиньте колодки в сторону и переместите суппорт на монтажные кронштейны

Используйте фиксатор резьбы на монтажных болтах. (После очистки болтов очищающим растворителем)

Затянуть болты попеременно

Затяните болты попеременно до упора одной рукой (не используйте вес своего тела и не затягивайте эти болты слишком сильно)

Используйте жидкость для снятия лака и счистите старую краску для разметки

Очистить краску на затянутом болте

Болты крепления задних тормозов затянуты с моментом 40 Нм, а стопорные штифты – с моментом 18 Нм

Используйте динамометрический ключ и постепенно затяните до 40 Нм, перемещая 30 Нм, 35 ​​Нм.(Это хорошая привычка постепенно увеличивать крутящий момент, а не сразу переходить к заводскому значению)

Достигнуто 40 Нм для обоих болтов крепления

Начните с 15 Нм и доведите до 18 Нм для стопорных штифтов

Затяжка стопорных штифтов

После того, как все болты и штифты затянуты, используйте яркий лак для ногтей, чтобы отметить затянутые болты

Последний шаг, все затянуто и маркировано

Запустите мотоцикл, включите передачу и нажмите на педаль, первое нажатие на педаль будет полностью ослаблено.Колодки выровняются, как только вы прокачаете жидкость в трубопроводе с помощью педали.

Наденьте шлем и отправляйтесь на пробную поездку, первые 100 км тормозные колодки не прилегают должным образом, поэтому не применяйте резкое торможение, езжайте медленно и бегайте с колодками.

Как пользоваться тампонами, прокладками, менструальным бельем и менструальными чашами?

Прокладки, тампоны, нижнее белье для менструации и чашки — иногда называемые «предметами женской гигиены» — впитывают или собирают кровь и ткани, которые выходят из влагалища во время менструации.

Что такое прокладки, тампоны, нижнее белье для менструаций и менструальные чаши?

Прокладки, тампоны, нижнее белье для менструации и чашки позволяют вам вести обычный образ жизни во время менструации, не допуская попадания крови на одежду или простыни. Тампоны и чашки вводятся во влагалище, прокладки носят в нижнем белье, и вы можете носить нижнее белье во время менструации вместо обычного нижнего белья в дни менструации.

Прокладки (иногда называемые гигиеническими прокладками) представляют собой узкие кусочки материала, которые прикрепляются к нижнему белью.У некоторых есть «крылышки» или клапаны, которые загибаются по бокам нижнего белья для защиты от протеканий и пятен. Некоторые прокладки сделаны из одноразовых материалов — вы используете их один раз и выбрасываете. Другие прокладки сделаны из ткани, их можно стирать и использовать повторно.

Тампоны представляют собой небольшие тампоны из хлопка, которые помещаются во влагалище и впитывают менструальную кровь. Некоторые тампоны поставляются с аппликатором, который помогает ввести тампон. Тампоны имеют шнурок на конце, так что вы можете легко их вытащить.

Нижнее белье во время менструации (также известное как трусики во время менструации) ничем не отличается от обычного нижнего белья, за исключением того, что оно имеет дополнительные слои ткани, которые впитывают менструальную кровь во время менструации. Существуют различные виды менструального белья для дней с легкими, средними или сильными выделениями. Вы можете носить менструальные трусики отдельно или с тампоном или менструальной чашей.

Менструальные чаши имеют форму колокольчиков или чаш и сделаны из резины, силикона или мягкого пластика. Вы носите чашу во влагалище, и она собирает менструальную кровь.Большинство чашек можно использовать повторно — вы просто опорожняете их, когда вам нужно, моете их и используете снова. Другие менструальные чаши одноразовые — вы выбрасываете их после одного использования или одного цикла менструации.

Если у вас есть ВМС, не используйте менструальную чашу. Использование менструальной чаши может привести к смещению ВМС.

Тампоны и чашки не могут застрять, потеряться внутри вас или переместиться в другую часть вашего тела. Мышцы во влагалище удерживают их на месте (а вы даже не подозреваете!), и они остаются внутри вашего тела, пока вы их не вытащите.Большинство людей вообще не чувствуют тампоны или чашки, когда они находятся в нужном месте. Вы можете носить тампоны и чашки в воде, а также во время всех видов спорта и мероприятий.
 

Какой тип предохранения от месячных мне подходит?

Все зависит от вас! Подумайте о своем образе жизни и о том, что лучше всего соответствует вашим потребностям. Также полезно попробовать разные продукты или спросить друга или члена семьи, что им подходит.

Во время менструации в разное время принято использовать разные вещи.Например, кто-то может использовать тампоны днем ​​и прокладки ночью. Вы также можете носить нижнее белье во время менструации, прокладку или ежедневную прокладку (тонкую прокладку) во время использования тампона или чашки для дополнительной защиты в случае подтекания.

Некоторые люди считают, что носить тампон или чашу во влагалище более комфортно и удобно, потому что они не мешают и обычно не чувствуются. Другие считают, что менструальное белье и прокладки более удобны, чем тампоны или чашки, или они предпочитают менструальное белье или прокладки, потому что не хотят помещать предмет во влагалище.Но вы не можете носить менструальное белье или прокладку в воде, и прокладки могут смещаться или чувствовать себя неловко во время некоторых действий. Поэтому используйте тампон или чашу, когда вы плаваете или занимаетесь спортом во время менструации.

Многим людям нравится удобство продуктов, которые вы используете один раз и выбрасываете, таких как тампоны и одноразовые прокладки. Их обычно легче найти в магазинах. Другие выбирают многоразовые средства защиты, такие как менструальные чаши, нижнее белье для менструаций или тканевые прокладки, потому что они экономят деньги и лучше для окружающей среды.

Не используйте ароматизированные тампоны или прокладки, вагинальные дезодоранты или спринцевания — они могут вызвать раздражение или инфекцию. Некоторые люди беспокоятся о том, как пахнут их месячные, но есть вероятность, что никто не сможет сказать, что у вас менструация. Просто не забывайте часто менять прокладку, тампон, менструальное белье или чашу.
 

Как использовать прокладки

Прокладки

бывают разных размеров — они могут быть тонкими, когда у вас мало кровотечений (нижние прокладки), обычными или толстыми для более сильного кровотечения («макси» или «супер» прокладки).Вы можете использовать тот вид, который кажется вам наиболее удобным.

• Прикрепите прокладку к нижнему белью с помощью клейкой ленты на обратной стороне. Некоторые многоразовые прокладки удерживаются на месте с помощью кнопок или резинки в нижнем белье.

• Меняйте прокладку каждые несколько часов или когда она пропитается кровью.

• Заверните использованные прокладки в обертку или туалетную бумагу и выбросьте в мусорное ведро. Смывание использованных прокладок или оберток в унитаз приведет к его засорению.
   

Как пользоваться тампонами

Тампоны

бывают разных «размеров» (степени впитываемости): легкие, обычные и супер. Лучше всего использовать самую низкую или самую легкую впитывающую способность, которой хватит на несколько часов. Некоторые тампоны поставляются с аппликаторами — маленькими палочками из картона или пластика, которые помогают ввести тампон во влагалище. А некоторые тампоны не имеют аппликатора, поэтому их просто вводят пальцем.

• Вымойте руки и примите удобное положение.Вы можете присесть, поднять одну ногу или сесть на унитаз, расставив колени.

• Введите тампон во влагалище с помощью аппликатора или пальца, в зависимости от типа тампона.

  • Вводить тампон во влагалище удобнее, если вы расслаблены. Использование тампонов с гладкими закругленными аппликаторами может облегчить процесс. Вы также можете нанести немного смазки на кончик тампона или аппликатора. Если у вас возникли проблемы, попросите кого-нибудь, кому вы доверяете (например, маму, сестру или другого человека, которому вы доверяете и который пользовался тампонами), показать вам, как вводить тампон во влагалище.

• Обертку и аппликатор выбросить в мусорное ведро — не смывать.

• Лучше всего менять тампон каждые 4-8 часов. Не оставляйте тампон более чем на 8 часов. Вы можете носить тампон на ночь, но вставляйте его прямо перед сном и меняйте, как только встаете утром.

• Тампоны имеют шнурок на одном конце, который свисает из влагалища. Вы достаете тампон, осторожно потянув за шнурок.Тампон легче вынуть, когда он влажный, потому что он впитывает максимальное количество менструальных выделений, которое может.

• Заверните использованные тампоны в туалетную бумагу и выбросьте их в мусорное ведро — не смывайте.

Если тампон находится во влагалище в течение длительного времени, это может вызвать заболевание, называемое синдромом токсического шока (СТШ). TSS действительно редок, но опасен. Если вы пользуетесь тампоном и у вас рвота, высокая температура, диарея, мышечные боли, боль в горле, головокружение, обморок или слабость, а также сыпь, похожая на солнечный ожог, выньте тампон и немедленно обратитесь к врачу.Чтобы предотвратить СТШ, используйте тампон с самой низкой впитывающей способностью и меняйте тампон каждые 4–8 часов или так часто, как это необходимо.

Обычно вставлять тампон не больно, но вначале может потребоваться некоторая практика. Пробуйте разные виды, пока не выясните, что вам больше нравится, но не носите тампоны, если у вас на самом деле нет менструации.

Если введение тампона вызывает сильную боль, поговорите об этом с врачом или медсестрой. У вас может быть заболевание, или может случиться так, что ваша девственная плева закрывает вход во влагалище.В любом случае врач или медсестра могут помочь вам понять, почему это вызывает боль, и понять, что с этим делать.
 

Как пользоваться менструальными чашами

Существуют разные виды чашек, и все они снабжены пошаговыми инструкциями и картинками. Чашки могут выглядеть большими, но большинство людей не чувствуют их, когда они находятся внутри.

1. Вымойте руки и примите удобное положение. Вы можете присесть, поднять одну ногу или сесть на унитаз, расставив колени.

 

2. Сожмите или согните чашу, чтобы она стала узкой, и пальцами введите ее во влагалище. Используйте инструкции, прилагаемые к вашей чашке, чтобы выяснить, как лучше всего ее сжать и как разместить чашку.

• Вводить чашу во влагалище удобнее, если вы расслаблены. Если у вас возникли проблемы, попросите кого-нибудь, кому вы доверяете (например, вашу маму, сестру или другого человека, которому вы доверяете), показать вам, как ввести его во влагалище.

 

3.Некоторые чашки нужно вводить высоко во влагалище, рядом с шейкой матки.  Другие сидят в нижней части влагалища. Если ваша чашка неудобна или находится не в том месте, выньте ее и попробуйте еще раз.

 

4. Вы носите менструальную чашу в течение 8–12 часов или до тех пор, пока она не наполнится.

 

5. У некоторых менструальных чаш есть небольшой стержень, за который нужно потянуть, чтобы достать чашу. Другие удаляются, зацепив палец за обод, сжав его и вытащив.

 

Большинство чашек можно использовать повторно: вы используете одну и ту же чашку снова и снова. Вылейте его в унитаз, раковину или слив душа и промойте его перед повторным использованием. Если вы находитесь в месте, где вы не можете помыть свою чашку, просто опорожните ее и поставьте обратно. Вы можете помыть ее позже, когда будете в собственной ванной или дома. Всегда следуйте инструкциям по очистке и хранению, прилагаемым к чашке.

Прочие стаканчики одноразовые: их выбрасывают после одного использования или одного периода.Заверните эти чашки в обертку или туалетную бумагу и выбросьте — не смывайте их в унитаз.

Ставить чашку не больно, но поначалу может потребоваться некоторая практика. Это может даже занять пару периодов, пока вы не почувствуете, что освоились. Вы можете носить прокладку в качестве запасного варианта на случай, если ваша чаша протечет, но вы не можете носить тампон и чашу одновременно.

Если введение чашки вызывает сильную боль, поговорите об этом с врачом или медсестрой. У вас может быть заболевание, или может случиться так, что ваша девственная плева закрывает вход во влагалище.В любом случае врач или медсестра могут помочь вам понять, почему это вызывает боль, и понять, что с этим делать.

 

Как пользоваться менструальным бельем

Носите нижнее белье во время менструаций в дни кровотечений. Вы можете стирать менструальное белье в стиральной машине так же, как и остальное нижнее белье. К нижнему белью для менструации прилагается инструкция, объясняющая, как лучше всего его стирать.

Если у вас обильные выделения или вы носите нижнее белье для менструаций с легкими выделениями, вам может потребоваться менять белье для менструации чаще, чем один раз в день, или воспользоваться дополнительной помощью тампона, прокладки или менструальной чаши.

Была ли эта страница полезной?

Помогите нам стать лучше — чем эта информация может быть более полезной?

Как вам помогла эта информация?

Ты лучший! Спасибо за ваш отзыв.

Спасибо за ваш отзыв.

Как заменить тормозные колодки мотоцикла — Подробное видеоруководство — Мотоциклетное снаряжение 101

Заменить тормозные колодки мотоцикла несложно; вам просто нужно несколько простых инструментов, чтобы вы могли сделать это дома самостоятельно.

Изменение тормозных колодок для мотоциклов можно сделать просто …

1 Удалить удерживающие болты
• Удалить суппорт PIN
• Удалить тормозной Shim1
• Осмотрите старые колодки
• Проверьте состояние ротора
• Чистые тормозные запчасти
• смазки тормозов
• Добавить новые тормозные колодки

Как менять мотоцикл тормозные колодки

Лучшая цена на тормозные колодки, гарантированные, посещение Revzilla .com

Когда менять тормозные колодки мотоцикла

Прежде чем мы перейдем к замене тормозных колодок мотоцикла, важно знать, нужно ли и когда менять тормозные колодки мотоцикла.

Несколько различных факторов определяют скорость износа тормозных колодок. Тип транспортного средства, тип использования и тип тормозных колодок имеют значение.

Есть несколько общих признаков, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на проблему с тормозной системой.

Возможно, вы заметили, что ваш велосипед не останавливается, как раньше, и если вы заметили какие-либо из следующих симптомов, присмотритесь.

Или, если вам не совсем удобно самостоятельно диагностировать проблему, вам следует обратиться за профессиональной помощью.

Индикатор износа тормозных колодок мотоцикла

Первым сигналом, на который следует обратить внимание, является визг. Ваши тормоза должны работать практически без шума.

Тормозные колодки имеют индикаторы износа, которые вызывают визг при износе.

Обязательно проверьте их, пока визг не превратился в скрежет.

Индикатор износа тормозных колодок мотоцикла

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, это когда ваш мотоцикл тянет в одну сторону от руля, а колеса смещаются из стороны в сторону при торможении.

Проблема может заключаться в заедании или зависании суппорта, толщине ротора или его деформации.

Эти условия могут вызвать шум, чрезмерный износ и плохое торможение. Также возможно, что вам придется выжать рычаг тормоза почти до упора, прежде чем сработают тормоза.

Обычно это признак утечки тормозной жидкости или неисправности главного цилиндра.

Наконец, если вы видите, что на приборной панели загорается сигнальная лампа тормозной системы, вам необходимо как можно скорее осмотреть тормозную систему или проверить ее.

Если вы читаете этот пост, я предполагаю, что вы принадлежите к одному из двух лагерей. Вы можете быть гонщиком, у которого изношены тормозные колодки OAM, и они ищут замену, или у меньшей подгруппы из вас может быть еще немного жизни в ваших тормозных колодках.

Это не имеет значения, но вы хотите заменить тормозные колодки в основном для того, чтобы получить некоторые другие характеристики торможения.

Возможно, вы ищете что-то с чуть более сильным начальным укусом или, возможно, подушечку, которая меньше пылит.

В любом случае, вы хотите изменить свой опыт торможения, чтобы поэкспериментировать, посмотреть, что еще есть и как вы можете улучшить свой заводской автомобиль.

Процесс замены тормозных колодок вашего мотоцикла будет очень похожим, от мотоцикла к мотоциклу.

Если у вашего велосипеда есть барабанный тормоз или что-то с механическим приводом, это будет немного по-другому, но таких немного и они далеко друг от друга.

Один из моих мотоциклов довольно поздней модели с дисковыми тормозами, поэтому в этой статье мы рассмотрим замену тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами.

Мой велосипед оснащен радиальным суппортом. Если у вас обычные монтажные тормоза, процесс очень похож.

Необходимый минимум инструментов, всего пара ручных инструментов для выполнения этой работы.

Несмотря на то, что замена тормозных колодок на мотоцикле механически проста, тормоза необходимы.

Вы должны уметь останавливаться, поэтому вы должны быть уверены в своей способности менять колодки.

Если вас это немного беспокоит, попросите приятеля помочь вам с этим.

Но если у вас есть приличные инструменты и вы уверены, что знаете, что делаете, когда речь идет об общих знаниях в области механики.

Большинство людей должны быть в состоянии выполнить работу с тормозами самостоятельно с минимальными усилиями.

Я опишу процесс, и для начала мы начнем разбирать этот велосипед.Сначала нужно снять тормозной суппорт. После снятия суппорта проверьте состояние колодок.

Вы должны сначала проверить состояние роторов, а затем все очистить, особенно те, которые вы собираетесь вернуть в игру.

После этого вы смазаете пару основных деталей, вставите новые колодки, закрепите все болтами, и они почти завершены, так как работа очень проста.

Прежде чем мы начнем, хочу предупредить вас о нескольких вещах.Во-первых, вы должны подумать о том, чтобы носить перчатки при замене тормозных колодок.

Материал тормозных колодок является канцерогенным; это означает, что пыль, которая собирается на ваших тормозах, также является канцерогенной. Некоторые из вас могут даже решить носить респиратор.

Второе, о чем я должен вас предупредить, это то, что вы выполняете работу с тормозами и, вероятно, меняете тормозные колодки на велосипеде с гидравлической системой.

После снятия суппорта нельзя нажимать на рычаг тормоза или педаль тормоза, в зависимости от того, работаете ли вы с передней или задней частью мотоцикла.

Убедитесь, что после снятия суппорта с велосипеда вы не нажмете на педаль тормоза или рычаг тормоза. Это может быть столь же серьезно, как необходимость восстановления суппорта, что не очень весело, особенно если вы пытаетесь быстро выполнить тормозную работу.

Первое, что вы должны сделать, это снять суппорт, чтобы вы могли оценить состояние некоторых деталей внутри суппорта.

Снимите стопорные болты

Начните с удаления верхнего и нижнего болтов, которые скрепляют суппорт вместе, поскольку вы делаете это, чтобы поддерживать суппорт, причина, по которой вы должны сделать это, заключается в том, что это единственные две вещи, удерживающие суппорт мотоцикл.

Опора суппорта

Обратите внимание : После ослабления крепежных болтов поддержка суппорта может иметь решающее значение.

У моего велосипеда достаточно легкий алюминиевый суппорт на прочной нержавеющей стали, так что ничего страшного, если этот будет висеть под весом суппорта.

Однако, если у вас есть что-то немного другое, например, если у вас есть большой тяжелый суппорт, свисающий, возможно, со слабой резиновой стропы, вы можете подумать о поддержке суппорта, чтобы избежать каких-либо повреждений.

Вы можете использовать деревянный брусок или клин, чтобы установить его или, возможно, разогнуть вешалку и запустить ее сверху, чтобы подвесить суппорт, особенно если у вас тяжелый суппорт и достаточно слабая тормозная магистраль.

Когда вы снимите суппорт, вы сможете лучше его рассмотреть. Когда вы снимаете суппорт, будьте осторожны, чтобы не ударить его о колесо, это большая проблема для тех, кто занимается спортом на больших роторах.

Удаление

Штифт суппорта

После снятия суппорта с диска вы сможете увидеть некоторые компоненты, составляющие суппорт и систему тормозных колодок.

Чтобы вынуть все детали и начать их оценивать, нужно снять штифт суппорта.

Это будет деталь, которая, вероятно, будет отличаться от большинства райдеров. Не у всех будет одна булавка. Возможно, вы не сможете увидеть свой штифт, или ваш велосипед может даже не использовать штифт.

Однако используйте это снова; это приблизительный ориентир того, как этот процесс будет работать для вас.

Первое, что вы должны сделать, чтобы разобрать суппорт, это снять шплинт, который скрепляет суппорт, и отложить его в сторону, так как вы собираетесь использовать его позже.

После того, как вы удалили шплинт, вы должны удалить выступ, который скрепляет суппорт.

Убедитесь, что вы держите руку как над, так и под штифтом, так как иногда эти предметы могут взорваться, когда вы полностью вытащите стопорный штифт.

Совет : Если у вас нет заводского руководства по обслуживанию, самое время сделать пару снимков на телефон.

В идеале вам следует использовать заводское руководство по обслуживанию, так как это лучший способ убедиться, что вы все соберете вместе.

Как я уже сказал, он может разлететься после того, как вы удалите стопорный штифт, поэтому убедитесь, что вы держите суппорт одной лапкой, а другой снимаете стопорный болт.

Снятие тормозной шайбы

Первое, что вы должны снять, это тормозная шайба. Прокладка обеспечивает небольшое давление вниз, что предотвращает колебание колодок внутри суппорта. Вы собираетесь повторно использовать это, поэтому вы также хотите отложить это.

Осмотр старых колодок

Один из важных моментов при работе с тормозами при использовании новых колодок — это сначала проверить старые детали, чтобы убедиться, что они правильно изношены.Одна из вещей, на которые мне нравится смотреть, это износ всей колодки.

Например, большинство тормозных колодок изнашиваются довольно равномерно по всей тормозной колодке. Это хорошая вещь; это значит, что он не взводится в канале ствола.

Если вы заметите некоторый характер износа, при котором одна сторона изнашивается больше, чем другая, это может указывать на несколько вещей.

Может показывать неправильно смазанные скользящие штифты. В моем случае, мои колодки, есть только один штифт, который не будет проблемой.

Другая вещь, которая может указывать на проблему, это, возможно, набор поршней суппорта, которые могут зависать.

Возможно, у вас где-то болтается поршень. Только один поршень в многопоршневой системе выполняет свою работу, поэтому очень важно проверить его на предмет износа двух и более поршней.

Еще одна важная вещь — износ сверху вниз, то есть износ колодок снаружи тормозных колодок.

Внешняя окружность тормоза в центре его. Некоторые из вас могут заметить, что ваши тормозные колодки могут взводиться, возможно, наоборот.

Опять же, из-за неправильно смазанных скользящих штифтов или в ужасном сценарии, если у вас есть выступающий выступ в верхней части колодки из неиспользованного тормозного материала, это часто указывает на неправильно установленную тормозную колодку.

Будьте разборчивы, разбирая тормоза, чтобы убедиться, что все собрано правильно. Скорее всего, вы найдете ошибку. Имейте это в виду, когда вы оцениваете вещи.

Проверка

Состояние диска ротора

Также следует проверить состояние ротора. Вы должны осмотреть поверхность ротора.

Должен иметь плоскую поверхность; она должна быть гладкой, без остекления и глубоких царапин.

Если вам случилось обслуживать свои тормоза, потому что вы услышали ужасный скрежет, который нехорош, то, вероятно, это было связано с тем, что металлическая опорная пластина впилась в ваши роторы, и это может быть дорогостоящим ремонтом, если диск поврежден.

Если это произойдет, вам, вероятно, придется заменить ротор. Причина в том, что если вы носите эти царапины, эти глубокие канавки в вашем роторе могут врезаться в ваши новые колодки, и все, что вы собираетесь сделать, заменив колодки, это замаскировать симптом. Вы не собираетесь решать проблему.

Даже если ваши роторы хорошо выглядят без глубоких царапин, вам все равно необходимо их измерить. Сами колодки, прижимаясь к ротору, стирают его. Они сжимают эту штуку до тех пор, пока, в конце концов, ротор не изнашивается.

Чтобы убедиться, что роторы изношены равномерно, вам понадобится микрометр для проверки толщины.

Когда вы делаете это, вы хотите сделать это в нескольких разных местах, чтобы определить толщину и убедиться, что ротор ровный как на внутренней, так и на внешней поверхности, а также в нескольких местах по диаметру ротора .

Если у вас равномерный износ и нет явных проблем с гидравликой, это идеальный кандидат на новый комплект тормозных колодок, так что вы собираетесь продолжить процесс.

На этом этапе мне нравится начинать чистить детали тормозов, и я обычно использую для этого специальное чистящее средство для тормозов. Уборка вещей позволяет мне делать несколько вещей.

Во-первых, он позволяет более тщательно оценить состояние компонентов, а во-вторых, он гарантирует, что все детали, которые будут использоваться повторно, такие как прокладка и штифт, будут в хорошем состоянии. чистая поверхность.

Очистка деталей тормозной системы

Распылите очиститель тормозов на суппорт.Опять же, будьте осторожны с этими вещами, так как это тоже не очень хорошо для вас. Используйте хорошую пару защитных перчаток и, возможно, респиратор, если он у вас есть.

Одной из областей, на которую следует обратить особое внимание, являются поршни суппорта.

Поршни суппорта очень важны, так как они уплотнены очень тонкими резиновыми уплотнениями.

Очень важно попасть туда, чтобы все очистить, потому что тормозная пыль может быть кислотной. Он также может быть абразивным, поэтому эта область имеет решающее значение для очистки.

Используйте чистую тряпку, чтобы протереть внешнюю и внутреннюю части суппорта, убедившись, что вы удалили всю грязь из всех закоулков суппорта; это довольно важно.

При очистке следите и оценивайте внешний вид путем очистки, так как это несколько улучшит состояние деталей внутри суппорта.

На этом этапе вы в значительной степени готовы вставить новые тормозные колодки, и причина, по которой я почистил перед тем, как начать что-либо еще, заключается в том, что вам придется переместить поршни суппорта в доску.

Это важно, поскольку по мере износа колодки становятся тоньше. Таким образом, поршни суппорта должны выходить все ближе и ближе к центру, чтобы колодки соприкасались с ротором.

Новые колодки намного толще, но они не поместятся в том же пространстве, так что вы собираетесь загнать эти поршни суппорта обратно в их отверстия.

Опять же, очистка становится жизненно важной, потому что эти поршни теперь открыты, и вы собираетесь вставлять их обратно на место, поэтому мы хотим, чтобы они были красивыми и чистыми, чтобы вы не хотели ездить по всевозможной грязи или обычной дорожной грязи. вокруг суппорта.

Пальцами вдавите поршни обратно. Вы заметите, что некоторые из них могут выскочить, но в конце концов вы сможете вставить их обратно в отверстия.

Если у вас возникли проблемы с этим, я люблю брать старые колодки, ставить их на место, затем монтировать или отвертку с плоской головкой и использовать их, чтобы вернуть поршни на место. .

Вам нужно, чтобы поршни были более или менее заподлицо с самим корпусом суппорта.

Это даст вам пространство, необходимое для того, чтобы вернуть колодки обратно в суппорт и всю сборку обратно на велосипед.

Смазать детали тормозной системы специальной смазкой для тормозной системы речь идет о самой смазке. Вы не можете просто использовать любой старый продукт здесь.

Следует использовать специальное масло для тормозов. Я использую смазку на силиконовой основе. Силикон — хороший материал для использования, потому что у вас есть резиновые уплотнения в суппорте.

У некоторых из вас есть скользящие штифты для суппорта, и их защищают резиновые сапоги.

Если вы используете что-то на нефтяной основе, оно может разорвать резину с продуктом на нефтяной основе, поэтому они несовместимы.

Далее необходимо смазать палец суппорта. Вы должны использовать достаточное количество смазки, но не сходите с ума.

Вам нужно достаточно смазки, чтобы она оставалась на месте и переживала пару дождливых дней, но вам не нужно столько смазки, чтобы ее разбросало повсюду.

Еще одно место, которое я тоже люблю смазывать, и это может показаться немного безумным, это задняя часть подушечки.

Я наношу небольшое количество смазки на заднюю часть и распределяю по всей поверхности, и причина, по которой мне нравится это делать, заключается в том, что вы наносите смазку везде, где металлы движутся друг против друга.

Сами поршни много раз ударялись о заднюю часть колодок. Когда у людей возникает шум при торможении, они не могут понять, что это не материал накладки, который бьет по роторам и создает шум. Иногда это опорные пластины на задней стороне колодки.

Нанесите тонкий слой смазки на обратную сторону колодок. Я сравниваю это с намазыванием маслом твоего тоста по утрам.

После этого положите прокладки на стол и снимите перчатки и причину, по которой я это делаю, потому что на них есть смазка.

Поскольку необходима смазка, мы не хотим, чтобы масло попадало на движущиеся части велосипеда, связанные с торможением.

Мы не хотим, чтобы на поверхности трения попадала смазка, и мы не хотим, чтобы колодки загрязнялись.Мы также не хотим, чтобы что-то из этого попадало на ротор, поэтому не забывайте часто менять перчатки.

Прямо сейчас, поскольку поршни моего суппорта загнаны обратно в канал ствола, все мои детали смазаны здесь и готовы к рок-н-роллу. Вы почти готовы заняться процессом переустановки.

Добавление новых тормозных колодок

Эта часть может быть немного сложной, потому что вы собираетесь одновременно запускать несколько вещей, и вам может показаться, что вам нужно три или четыре руки.

Вы начнете загружать колодки по одной, снова стараясь не разбрызгивать смазку. Вставьте первую подушечку, и об этом я тоже хочу поговорить.

Это, вероятно, рассмешит некоторых из вас, но очень важно, чтобы прокладки были двусторонними.

Есть фрикционный материал, а затем сторона из нефрикционного материала. Если вы вставите их задом наперед, вы установите опорную пластину напротив ротора, и у вас возникнут большие проблемы.

Металл об металл, и вы испортите свой ротор и, вероятно, испортите свою колодку.

Вы можете не остановиться вовремя, поэтому обратите внимание и убедитесь, что части тормозной колодки, которые должны соприкасаться с ротором, установлены правильно.

А вот и сложная часть. После того, как вы поместите колодки обратно в суппорт, вам нужно будет удерживать их на месте одной рукой, пока вы устанавливаете зажим для регулировочной прокладки на место.

Зажим для регулировочной прокладки будет удерживать натяжение вниз на колодках, чтобы они не тряслись, поэтому каждый раз, когда мы наталкиваемся на кочку, мы не слышим грохота колодок.

После того, как вы установили регулировочную прокладку, вы можете вставить штифт суппорта на место. Штифт должен проходить над прокладкой колодки, прижимая ее к колодкам.

На этом этапе вы должны использовать заводское руководство по обслуживанию, свериться со спецификацией заводского крутящего момента и использовать динамометрический ключ для затягивания штифта.

После того, как вы затяните штифт с нужным усилием, вы должны снова прикрепить этот маленький шплинт, и отсюда я всего в двух болтах от того, чтобы собрать все обратно.

Очень важно, чтобы колодки были раздвинуты достаточно широко, чтобы можно было установить суппорт обратно на ротор. После того, как вы вернете суппорт на ротор, вы можете снова установить оба крепежных болта, которые вы сняли ранее.

К этим стопорным болтам применяются те же правила, что и к другому болту. Вы действительно должны использовать заводскую спецификацию для них с динамометрическим ключом.

Если у вас есть дуэльная дисковая система, вам захочется подумать и о другой стороне.

Можно обслуживать переднюю или заднюю часть по отдельности, это совершенно нормально, но если вы работаете с осью с несколькими суппортами, вы должны убедиться, что обслуживаете оба суппорта одновременно.

Вы должны обслуживать обе стороны, чтобы убедиться, что эффективность торможения одинакова.

Если ваши тормоза работают по-разному с каждой стороны, вы можете столкнуться со странными полюсами или странным поведением.

Еще одна вещь, о которой следует подумать, это то, что вы не просто меняете колодки. Вы также смазываете некоторые довольно важные детали.

Таким образом, если одна сторона хорошо смазана, а другой стороне не было уделено никакого внимания, вы можете заметить разницу в производительности от одного суппорта к другому.

После повторного прикрепления суппорта вы закончили, за исключением одного важного шага. Поскольку вы вставили эти поршни суппорта обратно, они сейчас не близко к колодкам.

Возьмитесь за рычаг тормоза. Вы заметите, что он опустится прямо на решетку.

Возможно, вам придется несколько раз нажать на рычаг тормоза, чтобы снова накачать поршни и вернуть эти поршни суппорта туда, где они касаются задней части новых колодок.

Будет лучше, если вы сделаете это до того, как выкатите велосипед из гаража.Ехать по дороге, не имея абсолютно никакого тормозного усилия, может быть очень проблематично.

Обязательно сделайте это, прежде чем снова садиться за руль. Это важный шаг.

Как заменить тормозные колодки

Предыдущий слайд◀ Следующий слайд▶

1 из 1

Зачем менять колодки?

Очевидно, но изношенные тормоза могут поставить вас в тупик.Износ колодок неизбежен, и, помимо риска для вашей безопасности, изношенные колодки также разрушат ваши диски и могут в конечном итоге стоить вам целое состояние. Кроме того, регулярная проверка колодок занимает всего несколько секунд, а заменить их самостоятельно довольно просто и сэкономит вам немного денег.

Как узнать, нужно ли их менять?

Большинство тормозных колодок имеют канавку индикатора износа, отлитую или прорезанную на поверхности, так что даже те, у кого нет механического разума, могут это определить. Как только колодка изношена настолько, что эта канавка исчезла, или толщина самой колодки уменьшилась примерно до 2 мм, вам нужно будет вбить несколько новых колодок.

Вещи, которые вам понадобятся

Хорошие гаечные ключи, торцевые головки или шестигранные ключи подходящего размера, подходящего для крепежных болтов суппорта; немного спрея для очистки тормозов; тряпка или старая зубная щетка; большая плоская отвертка, немного медной смазки; пара банджи-шнуров; динамометрический ключ, плоскогубцы и немного тормозной жидкости (подходящего сорта).

Что может пойти не так?

Если износом тормозных колодок пренебречь и регулярно не проверять, материал колодки в конечном итоге полностью изнашивается, оставляя металлическую опорную пластину колодки на диске.Тормозная сила будет значительно снижена, тормозные диски будут задираться (и, вероятно, потребуют замены), а в крайних случаях износ может привести к стыку велосипеда со стеной, чего вы действительно не хотите. Когда дело доходит до замены колодок, важно помнить, что плохо обслуживаемые тормоза часто подвержены коррозии, крепежные болты суппорта могут заклинить, как и поршни суппорта — попытка освободить их с помощью неправильных инструментов может привести к их износу.

Какие навыки мне нужны?

Можете ли вы повернуть гаечный ключ и у вас есть хотя бы приличный набор инструментов? Хорошо, тогда вы можете сделать эту работу.Вам также потребуется время и терпение, поэтому выделите хотя бы два-три часа.

  

1. Большинство современных велосипедов имеют два передних дисковых тормоза, и их колодки следует менять одновременно. Купите новые колодки для каждого суппорта (обычно около 20 фунтов стерлингов за пару). Спеченные колодки (со встроенным в них металлом) обычно обеспечивают лучшее торможение, а колодки с керамической подложкой предназначены для предотвращения попадания тепла в тормозную жидкость.

 

2. Ослабьте все штифты или винты, которые могут удерживать старые колодки в суппорте, прежде чем снимать сам суппорт с велосипеда — вам будет легче, чем пытаться открутить их, когда суппорт ослаблен.Но не удаляйте штифты полностью на этом этапе.

 

3 . Ослабьте, а затем полностью снимите болты крепления суппорта. Будьте осторожны, чтобы суппорт не болтался на тормозном шланге. Либо свяжите его эластичным шнуром, либо закрепите суппорт на месте всего одним ослабленным болтом, если вам нужно его оставить. Не отсоединяйте шланг, иначе вам потребуется прокачать систему, что требует много времени и лучше его избегать.

 

4. С помощью плоскогубцев удалите все штифты, зажимы или R-образные зажимы, удерживающие старые тормозные колодки внутри суппорта, вытащите колодки и убедитесь, что они того же типа, что и ваш новый комплект.Аккуратно храните снятые детали, например противоскрипные прокладки, так как они понадобятся вам при установке новых колодок.

 

5. Аккуратно нажмите на рычаг переднего тормоза, чтобы поршни немного вышли из отверстий. Не качайте рычаг, иначе поршни будут выдвинуты слишком далеко. Их трудно вставить обратно, и тогда вам нужно будет прокачать вашу систему.

 

6. Очистите суппорт аэрозольным чистящим средством, а затем протрите тканью или старой зубной щеткой.Обратите внимание на открытые концы поршней. Они должны быть такими же блестящими, как те, что указаны выше. Затем поместите ткань вокруг резервуара для жидкости на стержнях. Очистите и снимите крышку и резиновую диафрагму. Вытрите любые следы влаги с них.

 

7. Сильно надавив рукой, вставьте поршни обратно в суппорт и убедитесь, что бачок для жидкости не переполняется. Вы также можете сделать это, повторно вставив старые колодки, а затем используя большую отвертку в качестве рычага.Будьте осторожны, чтобы не повредить поршни, и убедитесь, что при вдавливании одного поршня другой не выдавливается.

 

8. Нанесите медную смазку на обратную сторону каждой колодки, чтобы уменьшить визг тормозов. Очистите штифты и нанесите медную смазку. Вставьте колодки и замените клипсы/штифты. Убедитесь, что фрикционный материал обращен к диску, а между колодками есть пространство для диска. Убедитесь, что все биты, которые вы вынули в 4, заменены в том же положении, в котором они были.

 

9. Наденьте суппорт на тормозной диск, убедившись, что одна колодка проходит по обеим сторонам диска и что колодки остаются в правильном положении. Замените болты суппорта, нанеся медную смазку на нерезьбовую часть болтов и затяните с правильным моментом.

 

10. Если у вашего велосипеда два передних диска, перейдите на другую сторону переднего колеса и повторите шаги со 2 по 9 для другого суппорта. Снова затяните все штифты с нужным моментом, переместите все R-образные зажимы и замените все пылезащитные колпачки.Не допускайте загрязнения колодок жирными руками и следите за уровнем жидкости в бачке.

11. Прокачайте рычаг тормоза, чтобы отрегулировать поршни относительно колодок. Это может занять несколько насосов. Продолжайте движение до тех пор, пока рычаг не оттянется назад на «нормальную» величину для торможения на дороге, а затем еще раз резко нажмите на него. Будьте осторожны, так как крышка бачка все еще снята, а тормозная жидкость обладает высокой коррозионной активностью и может содрать краску.

 

12.