Как смазать трос ручника: Как промыть трос ручного тормоза не снимая – Прокачай АВТО

alexxlab
Мар 26 1973
Разное

Содержание

Как промыть трос ручного тормоза не снимая – Прокачай АВТО

Содержание

  1. Устройство стояночного тормоза
  2. Когда натягивать, а когда – менять?
  3. Инструкция по натяжке и замене привода
  4. Виды конструкции
  5. Причины для замены
  6. Как бороться с прикипевшими элементами
  7. Как поменять своими руками
  8. Установка нового тросика
  9. Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы
  10. Другие виды стояночного тормоза
  11. Основные неисправности
  12. Проверка и регулировка ручного тормоза
  13. Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ
  14. Смазка, замена
  15. Видео: Как самому смазать тросик ручника

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

  1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
  2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
  3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия.

В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее – тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

  • от степени износа накладок на тормозных колодках;
  • от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

  1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
  2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками

.

Затем действовать в такой последовательности:

  1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
  2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
  3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
  4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
  5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
  6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
  7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

  1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
  2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
  3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
  4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

  1. Демонтируйте центральную консоль.
  2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
  3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
  4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
  5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

  1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
  2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
  3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
  4. Снимите задние колеса.
  5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

  1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
  2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
  3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
  4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

  1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
  2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
  3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
  4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
  5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
  6. Прикрутите топливный бак.
  7. Установите тормозные барабаны.
  8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах.

Не поставил на ручник

Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105:
1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — защитный чехол;
4 — тяга;
5 — уравнитель троса;
6 — регулировочная гайка;
7 — контргайка;
8 — трос;
9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

  1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
  2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.

Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.

Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины.

Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов.

Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ

На ВАЗ-2109 она выполняется так:

  1. авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз;
  2. под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка;
  3. регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
  4. после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза.

Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям.

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:

  • задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
  • далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
  • затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.

Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.

Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.

Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.

Как заменить, подтянуть и смазать трос ручного тормоза

У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах.

Не поставил на ручник

Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105:
1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — защитный чехол;
4 — тяга;
5 — уравнитель троса;
6 — регулировочная гайка;
7 — контргайка;
8 — трос;
9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

  1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
  2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.

Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.

Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины.

Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов.

Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ

На ВАЗ-2109 она выполняется так:

  1. авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз;
  2. под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка;
  3. регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
  4. после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза.

Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям.

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:

  • задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
  • далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
  • затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.

Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.

Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.

Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.

Нужно ли смазывать трос ручника

Автор admin На чтение 8 мин Просмотров 8 Опубликовано

Содержимое

  • Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы
  • Другие виды стояночного тормоза
  • Основные неисправности
  • Проверка и регулировка ручного тормоза
      • Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ
  • Смазка, замена
      • Видео: Как самому смазать тросик ручника
  • Объявления на НН.РУ – Авто

Каждый автомобиль имеет тормозную систему, разделенную на две части: рабочий тормоз и стояночный тормоз. Первый предполагает замедление и остановку автомобиля во время движения. Второй исключает несанкционированное движение автомобиля после того, как он был припаркован. При этом стояночный тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но и на спусках и спусках.

Я не ставил ручник

Рабочие тормоза легковых автомобилей обычно имеют гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Этот тип срабатывания обеспечивает быструю передачу усилия, создаваемого водителем на педаль, на тормоза. Кроме того, такое срабатывание позволяет использовать усилители, которые увеличивают силу срабатывания. Но использовать гидропривод в качестве парковочной системы нельзя.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Подробности работы стояночного тормоза ВАЗ 2105:
1 – крышка; 2 – передний трос; 3 – плечо; 4 – кнопка; 5 – упорная пружина; 6 – замыкающая тяга; 7 – втулка; 8 – ролик; 9 – задняя направляющая троса; 10 – распорная втулка; 11 – возвратная пружина; 12 – распорная планка; 13 – рычаг ручного включения колодок; 14 – задний трос; 15 – скоба для крепления заднего троса

Наиболее распространенным в легковых автомобилях является механический стояночный тормоз, приводимый в действие металлическими тросиками. Устройство этого типа тормоза довольно простое – в салон автомобиля вставляется рычаг, который подключается к тросу срабатывания. Это, в свою очередь, взаимодействует с тормозными механизмами задней части колес автомобиля, в конструкцию которых входят специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет за рычаг, а вместе с ним и трос. Последние воздействуют на рычаги в тормозных механизмах и открывают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. Из-за этого колеса автомобиля не могут вращаться и автомобиль находится в неподвижном состоянии.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение, на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и упора. Когда рычаг потянут, защелка входит между зубцами, предотвращая несанкционированный возврат.

Система привода стояночного тормоза для автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099:
1 – кнопка фиксации рычага ручного тормоза;
2 – рычаг включения стояночного тормоза;
3 – защитная крышка;
4 – тяга;
5 – кабельный эквалайзер;
6 – регулировочная гайка;
7 – контргайка;
8 – трос;
9 – оболочка кабеля

Чтобы снять машину со стояночного тормоза, водитель нажимает на рычаг специальной клавиши, тем самым нажав на фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос натягивается пружинами. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и перестает разблокировать колодки.

Механический «ручник» получил широкое распространение благодаря простоте конструкции и надежности. Даже если рабочие тормоза выйдут из строя, автомобиль все равно можно остановить, поскольку ручной тормоз имеет собственное сцепление и полностью независим от других компонентов тормозной системы автомобиля.

Другие виды стояночного тормоза

Есть много других типов ручных тормозов.

  1. Первый, так называемый центральный, применяется на автомобилях, оснащенных автоматической коробкой передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора передач в положение «Парковка» приводные валы колес блокируются. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, он не отвергается механизмом, обеспечивающим блокировку колес и присутствует в конструкции тормозной системы.
  2. Второй тип машинного тормоза – электромеханический. В отличие от троса, этот тип не имеет передачи на механизм блокировки колес как таковой, но есть электродвигатели, которые воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть водитель просто нажимает кнопку, и электродвигатели блокируют колеса. Это просто, но не так надежно, как кабель.

Так как механический ручник самый распространенный, мы рассмотрим его в будущем. И начнем непосредственно с самого агрегата. И рассмотрим это на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле срабатывание стояночного тормоза состоит из центрального троса, эквалайзера или, как его еще называют, коромысла и двух боковых тросов. Центральный соединен одной стороной с рычагом в салоне, а другой – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального троса используется толкатель, на конце которого находится провод для регулировки натяжения. На концах боковых тросов выполнены концевые выключатели, с помощью которых они с одной стороны зацепляются за коромысло, а с другой – за рычаги блокировки колес.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность, ручной тормоз требует периодического осмотра и обслуживания. Дело в том, что со временем трансмиссия немного растягивается, из-за чего уже не может обеспечить полную блокировку колес.

Также может произойти такая неисправность, как затвердение кабеля в оболочке. Часто это происходит из-за нечастого использования ручного тормоза. По мере того, как весь блок проходит под автомобилем, влага и грязь попадают внутрь оплетки, что приводит к коррозии металла. Это затрудняет перемещение кабеля. В особо запущенных случаях он может полностью застрять в оплетке.

Коррозия может привести к гниению прядей веревки, в результате чего она «набухает» и концы этих прядей прилипают к оплетке, затрудняя движение. Если не обращать внимание на состояние агрегата, со временем тросы могут полностью перекрутиться и стояночный тормоз полностью перестанет работать.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Проверку эффективности ручного тормоза на ВАЗ-2109, как и на любой другой машине, нужно проводить примерно раз в 30 тысяч километров. Тем более, что удовлетворить его несложно. Вы можете поставить машину под гору или под гору, выключить двигатель и задействовать ручной тормоз. Если автомобиль остается на месте и не происходит несанкционированного движения, вы можете продолжать пользоваться автомобилем.

Другой способ управления осуществляется следующим образом: машину ставят на площадку, отключают скорость и затягивают ручник. После этого нужно включить первую передачу и попытаться уехать. Если автомобиль даже немного сдвинется с места до того, как двигатель заглохнет, натяжение троса необходимо отрегулировать.

Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ

На ВАЗ-2109 он выполняется следующим образом:

  1. автомобиль проезжает эстакадой, ямой или, в крайнем случае, задняя часть автомобиля поднимается и ставится на упоры, рычаг ручного тормоза должен быть полностью опущен;
  2. под автомобилем в тоннеле нужно найти коромысло, из которого будет выступать центральное звено с двумя гайками – регулировочной гайкой и контргайкой. Контргайка ослабляется двумя ключами;
  3. регулировочная гайка навинчивается на резьбу стержня до тех пор, пока тросы не будут затянуты. Затем проверьте ход рычага до упора, для нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
  4. впоследствии регулировочная гайка фиксируется контргайкой и проверяется эффективность стояночного тормоза.

Описанный алгоритм натяжения ручного тормоза подходит практически для всех автомобилей, в которых используется механический ручник. Разница сводится лишь к нескольким конструктивным особенностям.

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

Если ручник не работает из-за закисления тросов, можно попробовать их смазать и развить. Но для этого их нужно снять с машины. На ВАЗ-2109 это делается так:

  • задняя часть автомобиля поднимается и ставится на опоры. Задние колеса съемные с автомобиля. Тормозные барабаны тоже нужно будет снять;
  • затем откручиваются регулировочная гайка и контргайка на уравнителе и с него снимаются концевые выключатели тросов;
  • поэтому необходимо снять концевые выключатели с рычагов в тормозном механизме. Для снятия осталось только раздать крепления тросов к задней балке и снять их.

Для смазки кислотного кабеля можно использовать шприц и моторное масло. Его нужно прокачивать до тех пор, пока он полностью не пройдет по всей длине оплетки, после чего можно попробовать развернуть трос, поочередно перемещая его с концевых выключателей.

Если смазка не помогает, и кабель натянут, или во время проявки кажется, что он прилип к оплетке, то лучше заменить его. Также необходимо заменить излишне натянутый трос (если при регулировке будет негде прикрутить гайку, трос продолжит выходить из строя). Установка новых тросов производится в порядке, обратном снятию.

Напоследок отметим, что все работы по обслуживанию с ручным тормозом не сложны и выполняются самостоятельно легко и в гаражных условиях. В то же время лучше потратить некоторое время на проверку и регулировку, а не на исчерпание ручного тормоза, который может серьезно помочь в экстремальной ситуации.

Нужно ли смазывать новые тросы ручного тормоза перед установкой?

  • Кабельный эквалайзер у всех одинаковый на 2112? – 3 ответа
  • Нужна ли контргайка на регулировке ручного тормоза 2112? – 1 ответ

Залил трансмиссионное масло.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Нужна ли контргайка на регулировке ручного тормоза 2112?

Кабельный эквалайзер у всех одинаковый на 2112?

Почему вы не авторизованы. Входить.

Потому что вы не являетесь доверенным пользователем (телефон не проверен). Введите и подтвердите свой номер телефона. Узнайте больше о доверии.

Потому что тема заархивирована.

Объявления на НН.РУ – Авто

Эвакуационная платформа ломаного типа, производимая на нашем предприятии, имеет высокую конструктивную надежность, подтвержденную на протяжении многих лет.

Переоборудовать, удлинить шасси, грузовик: Валдай Газ 33104, 33106; Валдайский фермер 331043, 331063; Газонный газ 3307, 3309;.

Производитель «AutoTech» предлагает обновить базовую версию Fiat Ducato для решения Fiat Ducato.

Сертифицированная организация по переоборудованию грузовиков предлагает вам: растянуть, повторно растянуть и реконструировать, стр.

История великого коррупционера Автозаводского района обрела новые подробности. NN.RU уже писал, что бывший хозяин.

Дзержинский «Кристалл», прославившийся два месяца назад мощными взрывами на складе опасных веществ, снова испытывает проблемы.

Представьте, что вы просыпаетесь утром, открываете шторы, солнечный свет проникает в квартиру, а за окном открывается захватывающий дух пейзаж.

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России опубликовали Богословское заключение 4/19 от.

Чем смазать тросик на машине

Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.

Плюсы: меньший вес; простота использования.

Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › А вы смазываете трос ручника?

Всем доброго времени суток! Собственно интересует вопрос озвученный в названии темы))))) При установке новых тросиков вы их смазываете?

Вот думаю может дунуть туда аэрозольной смазки которая не боится низких температур и нейтральна к пластику и резине…

Комментарии 63

не зделай хоть етого!1

Спасибо, я не враг своему здоровью)))

ну конечно, ты еще не забудь тормозные колодки самазать салом что бы не пищали

при установке смзываю обычным моторным-наливаю внутрь, предыдущие не смазывал-хватило на пару лет-подкисли, хотя пользуюсь регулярно. Обязательно смазать графиткой место входа троса в салон(в направляющую)-за 2 года прикисает так что приходится выжигать.

Если зимой не пользоваться, можно и смазать. Один тросик наверное с рождения авто(1984), а второй поменял года четыре назад, все прекрасно работает.

Блин!Больная тема однако!Прошлой зимой поменял левый тросик, т. к. у него была подпалена оплетка о глушитель и попавшая грязь и вода, на морозе стала клинить суппорт.Поменял!В этом году стал клинить правый!Вся эта хрень достала!Заказал оба тросика, оригинальные.Пусть на 300р по дороже, но надеюсь, что проблема исчезнет!Придут, разберу, если сухие, то забью до нельзя густым силиконом.

Смазать очень даже желательно и проще всего трансмиссионным маслом оно вязкое и температуры держит.

Думаю оплётка плохо отреагирует на масло.

Каким образом? сальники, пыльники норм реагируют на смазку а Оплётка из инопланетного вещества делается что ли?

сальники и пыльники сделаны из специальной резины! Маслобензостойкой. А тросики нет!

Да и что касается пыльников попробуй пывльники на суппортах побрызгай вэдэшкой. Через некоторое время набухнут!

Смазать очень даже желательно и проще всего трансмиссионным маслом оно вязкое и температуры держит.

оно вязким становится зимой в минус

Вязким, но не теряет своего свойства смазывать!

Согласен, но они с завода сухими идут

Первый комплект смазал маслом, сделал воронку на рубашку, залил маслом и повесел вертикально. на утро масло покапало с другого конца. Вроде бы всё хорошо было, но когда был минус выдернул ручник и снять машину с него было не реально. Пришлось их обрубать и ждать новый комплект. Второй комплект уже залил силиконом для смазки высокооборотистых подшипников (на работе смазываю турбину стоматологическую)…уже 4 кода троса ходят

Вот, ещё один + за силикон!

извините случайно отправил… так можно сказать еще новый. ни чем не смазывал…я почти не пользуюсь ручником. сейчас еще не большие морозы. а на днях на ночь натянул. и утром приморозило…даже обалдел. старый даже лучше работал. тот примерзал только в мокрую погоду.и когда ночью минус… а этот в сухую погоду…

извините случайно отправил… так можно сказать еще новый. ни чем не смазывал…я почти не пользуюсь ручником. сейчас еще не большие морозы. а на днях на ночь натянул. и утром приморозило…даже обалдел. старый даже лучше работал. тот примерзал только в мокрую погоду.и когда ночью минус… а этот в сухую погоду…

а у меня не примерзает новый

а может стечение обстоятельств и дело в суппортах?

суппоры стоят новые… да и проверял именно тросы держат… вот думаю что делать… на новые тросы повторно, уже не хочется тратится…

летом менял трос ручника. вроде как можно сказать новый

МЫ его меняем хера его мазать

Дабы дольше прожил…

троса менял 2года назад, ставил ни чем не смазывал, там же по идеи должна быть какая то техническая смазка, проблем нет

Да вроде нету там никакой смазки…

ДА пластик внутри, нафиг там смазка? У меня закусывали старые колодки, а я тоже думал что тросик

сзади диски, суппорта в идеале, диск и колодки практически новые! Так что косяк именно из-за тросиков!

купи нормальные тросики bosch к примеру и не смазывай, чем говно какое нибудь и смазывать. Bosch ставил и никаких закусов не было

больше не бери оригинал, тот же бош или миле, только дороже…

Машина служебная, плачу не со своего кармана, а вот меняю сам!

Когда менял на фургоне, смазывал графитовой смазкой, прямо внутрь заливал. На пассате пока не доводилось, но принцип тот же

Ясно! а как графитку умудрились внутр запихать?

Там на колпачок насадка специальная, такая трубочка тонкая. Просто туда внутрь запрыскивал и потом пару раз туда сюда потаскал трос и все.

Производителем, как правило, не предусмотрена смазка тросов ручника. Пластмасса внутри и так скользкая. Смажешь — больше шанс накопить в смазке песок и прочую грязь, плюс смазка дубеет на морозе. А закусывает в большинстве случаев не трос, а суппорт, колодка или еще что нибудь за пределами троса, если, конечно, ты его не смазал год назад и смазка не впитала кучу говна, или тросу не 10 лет…

Зачем смазывать трос сцепления?

Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать. В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:

  • Трос работает на вращение. Применяется в приводе спидометра и тахометра. На многожильную основу, плотно наматывается стальная жила по спирали, совпадающей с направлением вращения. С одной стороны, такие тросики формуются под четырехгранник (кончик 1-2 см имеет квадратное сечение), со второй стороны может быть также квадрат, насадка в виде цилиндра с пропилом или плоской пластинки. Рубашка у тросов спидометра имеет постоянную длину, и жестко фиксируется с двух сторон.
  • Передает возвратно-поступательное движение. Механический привод сцепления, газа (дроссельной заслонки), обогатителя (подсоса), открывания замка сидения, клапана выхлопной системы и привода тормозов. Такой кабель требует регулировки по длине рубашки. Трос может состоять из одной или нескольких жил, смотанных между собой. На концах тросика припаяны или обжаты бобышки различной формы. Тросик может быть залит пластиком для снижения трения и защиты от влаги.

Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов. В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов. Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса. При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.

На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.

Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.

Читать дальше: Хрей лада 2021 отзывы

На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает! На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.

Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.

Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:

— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.

— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.

— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.

— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.

Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.

С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть. Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).

В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.

Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Замена манеток на новые

Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:

Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке. Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень

Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку

Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки). Выставляем на манетке 1-ю скорость, если производится демонтаж шифтера переднего переключателя, или последнюю (например, 8 скорость на системах 3х8) – если заднего. Это требуется, чтобы положение желоба, в который вставляется трос внутри манетки, совпало с каналом тросика (в который вкручивается заглушка). Вытягиваем трос из рубашек и манетки велосипеда.

Снимаем аккуратно грипсу. Делать это нужно не торопясь, так как в основном ее производят из очень мягкой резины, которую при неосторожных действиях можно порвать. Плюс ко всему следует проследить, чтобы вы не перекрыли отверстие на ее торце, через которое при снятии будет заходить воздух. Если его перекрыть, внутри грипсы будет создаваться разряжение, что усложнит ее снятие. Послабляем болт-фиксатор хомута тормозной рукоятки велосипеда и снимаем его с руля. Ослабляем болт-фиксатор хомута манетки и демонтируем ее с велосипеда.

Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.

  1. Устанавливаем шифтер на руль и слегка подтягиваем болт-фиксатор хомута. Полностью его не затягиваем, чтобы манетку можно было передвигать по рулю.
  2. Устанавливаем обратно тормозную рукоять и также слегка подтягиваем болт.
  3. Надеваем грипсу. Перед этим край рулевой трубы можно слегка намочить чистой водой (не следует использовать масло, т.к. резина может разрушаться под его воздействием). И не перекрываем отверстие в торце грипсы.
  4. После того как вы надели грипсу до упора, позиционируем на руле тормозную рукоятку. Подвигаем ее вплотную к грипсе, выставляем угол и затягиваем болт-фиксатор.

Затем выставляем правильное положение манетки. Сдвигаем ее в сторону тормозной рукоятки до упора и выставляем угол, при котором вам будет удобно производить переключение скоростей велосипеда. После чего затягиваем болт на хомуте. Выставляем 1-ю скорость для «передней» манетки или последнюю (например, 9, если система 3х9) для «задней». Продеваем трос в манетку, рубашки, и выводим ее к переключателю скоростей. Далее требуется произвести настройку перекидки, манетку которой мы заменили. Как настроить задний или передний переключатель скоростей вы можете узнать, перейдя по соответствующим ссылкам.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

Замена тросика ручника на ВАЗ-2112

Изначально надо произвести такие операции:

После проведения данных работ всё устанавливается на место в порядке, обратном разборке. Тросы должны при этом быть расположены крест-накрест.

Новый трос заведён в барабан. Осталось только одеть его на колодку и собрать колесо обратно.

После монтажа нового троса также потребуется отрегулировать ручник, как это было указано выше. Если инструкции по выполнению таких работ будет недостаточно, то можно просмотреть видео об этом.

Трос коробки передач: замена

При правильной эксплуатации МКПП необходимо не только следить за техническим состоянием этого узла, но и грамотно обращаться непосредственно с рычагом переключения передач. Так как основные неисправности в механической коробке возникают при неправильной работе водителя с рычагом переключения (резкие включения либо «дерганья»).

В этом случае могут выйти из строя механизмы переключения, синхронизаторы, валы, шестерни, тросы и т.д. Нельзя забывать и о том, что со временем система переключения передач, подвергаясь сильным нагрузкам, также может выйти из строя. Как следствие, отмечается нестабильное включение передач, сложности с включениями и т.п.

Итак, давайте рассмотрим, как поменять трос МКПП. Кстати, замена тросов МКПП практически ничем не отличается от замены тросов АКПП. Разница только лишь в количестве тросов. Последовательность действий при снятии тросов управления МКПП следующая:

  • отсоединить провод от клеммы «минус» на АКБ;
  • снять облицовку тоннеля пола, затем захватить специальными пассатижами отогнутый край скобы крепления оболочки троса и снять скобу;
  • отсоединить наконечник троса переключения передач от пальца рычага кулисы;
  • захватив пассатижами пружинный шплинт крепления наконечника троса, извлечь его из отверстия рычага кулисы;
  • снять полку крепления АКБ;
  • Сжав пассатижами фиксаторы наконечника троса, отсоединить его от рычага на МКПП;
  • Извлечь наконечник оболочки троса из паза кронштейна на механической коробке;
  • Отсоединить наконечник троса переключения передач от рычага МКПП и извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна;
  • Снять «термоэкран» дополнительного глушителя и извлечь из отверстия в основании кузова автомобиля держатель тросов;
  • Тросы снять под автомобилем;

Читать дальше: Замена задней подвески тигуан

Установка новых тросов проводиться в порядке, обратном порядку снятия. Также по окончании требуется отрегулировать привод управления коробкой передач. Обратите внимание, регулировки кулисы и других механизмов должны быть выполнены максимально качественно, чтобы добиться четкого и легкого включения передач.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

Особенности эксплуатации ручного тормоза зимой

Можно ли использовать ручной тормоз зимой? Многие автолюбители до сих пор не могут дать точный ответ. Одни уверены в том, что зимой парковать автомобиль с использованием ручника не стоит. В те времена, когда на дорогах можно было видеть отечественную классику, вроде «Волги» и «Жигулей», в сильный мороз автомобиль старались не ставить на ручник – задние барабанные тормоза примерзали, а тросики лопались. Однако решена ли эта проблема в более современном транспорте? Давайте разберемся и выдвинем несколько предположений о том, как правильно эксплуатировать ручной тормоз зимой.

Немного теории

К несчастью, в автошколах и даже руководствах ручному тормозу уделяется очень мало времени. Конечно, о достоинствах этого тормоза неопытный автолюбитель узнает рано, но вот узнать о том, почему примерзание ручника возможно, он может узнать уже от опытных водителей или почерпнуть информацию об этом из сети. Примерзание автомобильного тормоза происходит в несколько этапов:

  1. По ходу эксплуатации тормозные диски серьезно нагреваются. На них образуется конденсат;
  2. Водитель ставит автомобиль на ручник – диски соприкасаются с колодками и откат транспортного средства становится невозможным;
  3. Конденсат на дисках начинает замерзать. Колодки намертво спаиваются с дисками и снятие автомобиля с ручника становится очень сложным.

Важно отметить, что полное замерзание конденсата происходит в среднем за полчаса. При очень сильном морозе тормоза замерзнут и за меньшее время. Как видите, автолюбителю нечего опасаться, если он паркует автомобиль на непродолжительное время – например, чтобы сходить в магазин. Тросик — элемент стояночного тормоза, который может сильно пострадать от мороза. Дело в том, что тросики тормозной системы могут быть скрыты в специальных трубках-направляющих. Они хорошо защищают их от механических повреждений, но также могут накапливать жидкость. Зимой она замерзает, вследствие чего и будет наблюдаться примерзание тросика. Если автомобиль с замерзшим тросиком снять с ручника, тот может оборваться.

В обоих случаях неполадки с ручным тормозом современного автомобиля могут наблюдаться лишь при попадании в тормозные механизмы значительного количества воды. К примеру, автомобиль сначала двигался по слякоти, а ночью резкого понизилась температура – вода, грязь и конденсат превратятся в корку льда и нарушат работу ручного тормоза. Как показывает практика, блокировка дисковых тормозов наблюдается не так уж часто, так как на дисках вода практически не задерживается. А вот тросики ручных тормозов в сильный мороз и впрямь могут оборваться.

Эксплуатация автомобиля зимой

Раз уж речь зашла об использовании стояночного тормоза зимой, давайте вкратце рассмотрим еще и другие распространенные ошибки автолюбителей, не подготовившихся к зимнему периоду. Итак, вот что они делают неправильно:

  • Не покупают и не пользуются скребком. Чистить снег и снимать наледь со стекол критически важно. Делать это лучше всего скребком. Опытные автолюбители говорят о том, что в качестве скребка подойдет и старый CD-диск;
  • Не прогревают двигатель и аккумулятор. Силовой агрегат и АКБ нужно подготовить к активной эксплуатации, а уже потом выходить на дорогу;
  • Поздно переходят на зимнюю резину. Конечно, опасность езды по зимним дорогам на летней резине преувеличена, но не менять «обувь» автомобиля на зимнюю – это если не безрассудство, то безответственность владельца транспорта;
  • Ездят с неполным баком. В период особенно сильных морозов бак нужно держать наполненным более чем на 50%. В ином случае при сильном морозе пары бензина начнут кристаллизироваться. Кристаллики попадут в топливо, а затем и в бензонасос, что может привести к поломке последнего:
  • Не проверяют ходовую. Еще до зимы имеет смысл проверить всю резинотехническую составляющую ходовой – пыльники, сайлентблоки, амортизаторы и шаровые опоры.

Перед наступлением зимних холодов также имеет смысл проверить свечи зажигания, компоненты тормоза (в т.ч. и тросики стояночного тормоза), залить новое масло. Для предотвращения запотевания стекол стоит сменить салонный фильтр, а также озаботиться установкой новых щеток стеклоочистителей. К слову, предотвратить запотевание стекол можно еще более простым способом — нанести на них антизапотеватели. Они продаются в виде салфеток со специальной пропиткой, аэрозолей и жидкостей.

Что делать, если ручник замерз

Если автолюбитель не смог отказаться от старых привычек и зимой продолжил ставить свое транспортное на ручник во время длительных стоянок, он все же рискует не сдвинуться с места – ручник примерзнет и с ним придется что-то делать. Здесь есть несколько вариантов:

  1. Резко тронуться с места. Выжав сцепление, нужно тронуться с места. Сходу сильно давить на педаль строго не рекомендовано. Если все было сделано верно, автомобиль будто бы подпрыгнет, а замерзший тормоз разблокируется. При таком варианте все равно есть риск повредить т.н. называемые собачки, а также растянуть тросик;
  2. Воспользоваться феном. Заметьте, что строительный фен не подойдет – он выдувает слишком горячий воздух. Если под рукой есть мощный бытовой фен, то им можно воспользоваться для приведения тормоза в рабочее состояние. Достаточно прогреть смерзшиеся колодки и диски, а также растопить лед в направляющих тросиков. После этого автомобиль можно будет снять с места. При отсутствии фена некоторые автолюбители практикуют экстремальный способ обогрева тормозных механизмов: отвод горячих выхлопных газов к тормозу при помощи достаточно длинного шланга подходящего диаметра;
  3. Воспользоваться тосолом. Здесь все еще проще: нужно смазать диски слоем антифриза, после чего резко тронуться с места;
  4. Вызвать эвакуатор и отогнать автомобиль в теплое место. Здесь все очевидно: в тепле лед начнет таять и автомобиль можно будет снять с ручника.

Не самое однозначное решение: лить на тормоз и ступицы горячую воду. Подобное решение может таить в себе много опасностей. Во-первых, вода должна быть довольно горячей – не кипяток, но, скажем, такой, чтобы в ней было трудно держать руку продолжительное время. Во-вторых, если лед в механизмах не растает, а автолюбитель не тронется с места как можно скорее, механизмы заблокируются еще сильнее. Впрочем, такое происходит довольно редко и то лишь в тех случаях, когда температура воздуха очень низкая. Кроме того, все механизмы еще нужно будет просушить, иначе в ходе следующей стоянки они снова замерзнут.

Нельзя забывать и о том, что заклинивание тормозных колодок и их замерзание – это два крайне неприятных, но разных состояния. В случае замерзания тормоза нужно сделать что-то из вышеуказанного, но вот если колодки заклинило, без помощи мастера не обойтись. Как правило, заклинивает барабанные тормоза, так что вот совет владельцам автомобилей с такими тормоза: тщательно проверяйте их перед каждой зимой.

Как парковать автомобиль зимой

Хоть современные автомобили оснащены достаточно продвинутыми тормозами, которые не боятся сильных холодов, эксперты все же советуют парковать автомобиль на долгое время без использования ручника. Так, например, авто с механической КП можно оставлять на месте, включив передачу. Подойдет или задняя, или первая. Когда двигатель выключен, трансмиссия будет отрабатывать не хуже ручника. Главное не забывать о том, что передачу надо выключить строго перед запуском силового агрегата. В автомобилях с коробкой-автоматом все еще проще – став на месте, выставить рычаг в режим «Паркинг». Так как рабочая шестерня трансмиссии заблокирована, автомобиль не сдвинется с места. Транспорт с коробкой-роботом также нужно оставлять на передаче. Не забывайте о том, что перед запуском двигателя все равно нужно будет выставить нейтраль.

На самых современных автомобилях концерны устанавливают т.н. электромеханические стояночные тормоза (они же FBF и EPB). В таких тормозах не используются тросики, а так как устанавливают их еще и в автомобилях с полностью дисковым тормозом, проблемы замерзания механизмов наблюдаться не будет. EPB/FBF отлично показывает себя в любое время года, хотя и имеют один существенный недостаток: зависимость от заряда АКБ. Электромеханический ручник можно и временно отключать – об этом пишется в мануале к автомобилю.

Несколько полезных советов

Итак, проблема замерзания ручного тормоза ясна. Снизить вероятность замерзания довольно легко, но есть ли другие методы? На самом деле есть, однако мы сразу отметим, что они касаются не только ручного тормоза, но и ходовой автомобиля в целом. Вот что советуют бывалые автолюбители:

  • Избегать луж. Если морозы вот-вот «ударят», но в светлое время суток еще влажно и относительно тепло, лучше избегать луж — вода, попавшая на тормоз, ночью может замерзнуть. Практика показывает, что крепкое схватывание тормоза в таких случаях наблюдается крайне редко, но мы все же советуем быть осторожными;
  • Избегать ухабов и рытвин. Здесь дело не столько во всем ручнике, сколько в механизме тяги, которую в теории можно повредить в ходе езды по некачественным дорогам. Если целостность тяги будет нарушена, ручной тормоз в принципе не будет нормально работать;
  • Следить за целостностью пыльников. Даже самый надежных механизм, оборудованный пыльником, быстро выходит из строя, если этот самый пыльник рвется. За примером далеко ходить не нужно: если в комплекте ШРУСов у одного порвался пыльник, именно он выйдет из строя первым;
  • Смазывать тросик ручника маслом. Это слегка увеличит его остаточный эксплуатационный ресурс. Специалисты рекомендуют еще накануне зимы смазывать тросик через верхнюю точку оплетки вязким трансмиссионным маслом;
  • Не перетягивать ручник. Нужды в сильной затяжке нет, если вам не нужно парковаться под существенным наклоном.

Как видите, советы касаются не только тормоза, но и ходовой. Здесь все просто: следите за состоянием всех систем, деталей и расходников, а также эксплуатируйте механизмы автомобиля в щадящем режиме, и они будут служить вам долго. Кстати, можно дать водителям еще один совет: автомобиль лучше всего мыть в теплое время года, так как мойка зимой без качественной просушки и продувки увеличивает риск замерзания замков.

Вывод

Вопреки распространенному мнению, зимой ручной тормоз сильно примерзает довольно редко. Обычно корка льда на механизме тормоза несильно влияет на его эксплуатацию. Нельзя не отметить, что с проблемой замерзания ручника редко сталкиваются владельцы как наиболее современных, так и поддержанных автомобилей (исключение: самые старые авто еще советской эпохи). Чего действительно стоит опасаться, так это износа тормозных механизмов и, в особенности, обрыва троса ручника. Мы лишь советуем быть аккуратными при использовании тормозных механизмов. В суровую зиму постановка автомобиля на ручной тормоз рекомендована при попытке припарковаться под углом и в случае, если ручником вне зависимости от погодных рекомендует пользоваться производитель авто. В иных случаях автомобиль можно ставить на передачу. А если у вас установлен электрический ручник, то дилемм возникать не должно — пользуйтесь им без опаски.


Запчасти на mazda 2

Диск тормозной передний

1.5 P5Y8

Запчасти на great wall phenom

Антидождь

1.3 1300cc

Заклинило задние колеса или не пользуйтесь ручником

  • 16.01.2018, 21:11 #151

    Сообщение от Aggregate

    Возможно, банальный вопрос, но у меня в первый раз, насчёт ручника и мороз…

    Всем спасибо, примерно так и получилось. Закончилось переборкой и ремонтом задних суппортов (на всякий случай правого тоже). Доехал утром до работы, слева задняя колодка была тёплая, справа холодная. Потому съездил в сервис, подняли и да — левое колесо поймало клина, залип суппорт. Колодка живая, не успел за пару десятков км сжечь. У ручника люфта нет, только я не спросил, делали с ним что-то или нет.

    Сообщение от Васильич32

    Замерз трос. Снимать и смазывать бесполезное занятие. Поменяй сразу оба троса и на несколько лет о проблеме забудешь. Тросы меняются легко. Стоят недорого.

    Пока помню ещё, скажите, пожалуйста, есть разница какого бренда тросы покупать ? Оригинал по ЕТКЕ выдаёт парт-номер 1K0609721S, в нете ещё куча вариаций этого номера с разными буквами в конце, которые если гуглить — не понятно, что значат. Может в курсе дела кто-то ? А из аналогов предлагаются некие BOSCH 1987477958, TRW GCh485, ATE 24.3727-0195.2 и всякие непочтительные бренды типа FEBI, TOPRAN, такие нафиг. Есть разница, что из этого покупать лучше, может сталкивался кто ?
    Последний раз редактировалось Aggregate; 16. 01.2018 в 23:11.

    Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007

    Ответить с цитированием

  • 17.01.2018, 07:16 #152

    Сообщение от Aggregate

    Пока помню ещё, скажите, пожалуйста, есть разница какого бренда тросы покупать ? Оригинал по ЕТКЕ выдаёт парт-номер 1K0609721S, в нете ещё куча вариаций этого номера с разными буквами в конце, которые если гуглить — не понятно, что значат. Может в курсе дела кто-то ? А из аналогов предлагаются некие BOSCH 1987477958, TRW GCh485, ATE 24.3727-0195.2 и всякие непочтительные бренды типа FEBI, TOPRAN, такие нафиг. Есть разница, что из этого покупать лучше, может сталкивался кто ?

    Я ставил ATE 24372701952

    Октавия А5 FL (1,6 BSE МКПП) пробежала 145тыс. км.(продана)
    Октавия А7 (1,4 TSI МКПП) пробежала 124тыс. км (продана)

    Ответить с цитированием

  • 18.01.2018, 09:48 #153

    Ставил BOSCH , два года полет нормальный)

    Ответить с цитированием

  • 22.01.2018, 17:00 #154

    Ровно 2 года назад у жены на альтеа замерз правый трос, левый почти помер. Поменял, покупал у нас, без названия, от поставщика просто HL..
    Несколько дней назад опять правый, левый живой еще. В наличии были только трискан. Купил один, предватительно пролил маслом, между оплеткой и тросом места гораздо больше чем у прежних. И на тебе — длины разные, пришлось и левый купить и поменять, также пролив маслом.
    Старые тросы разработал, пролил сначала керосином. Воды из правого и суспензии вышло немерено. Потом бензином, потом маслом залил и оставил про запас. Масло наполняется оооч медленно. Замена на домкрате занимает 5-10минут.

    Ответить с цитированием

  • 31.10.2018, 00:58 #155

    Пора готовиться к зиме. Уже несколько дней стоит морозная погода -2С -5С, но сегодня при -13С прихватило тросик ручника правый. Сегодня и завтра некогда, но буду снимать и думаю, что обслуживанием (промыть и смазать) не обойтись — скорее всего под замену, так как пробег уже 253 тыс км и ручником пользуюсь постоянно и часто, так как машину завожу только с автозапуска. Я думал, что тросики одинаковые и забил номер оригинала — 1К0609721ВВ. При проверке по ВИНу выдало:
    трос стояночного тормоза правый — 1К0609721ВВ;
    трос стояночного тормоза левый — 1К0609721АТ.
    Что действительно они разные?
    Выдает АТЕ дороже оригинала, а БОШ подешевле.
    Последний раз редактировалось Богданыч; 31.10.2018 в 01:15.

    Ответить с цитированием

  • 31.10.2018, 07:35 #156

    Мне на ДСГ выдает один одинаковый. Твой второй и нигде не найти…

    Октавия А5 FL 1,8 DSG в прошлом

    Ответить с цитированием

  • 31.10.2018, 09:15 #157

    Сообщение от Arkadiy_82

    Мне на ДСГ выдает один одинаковый. Твой второй и нигде не найти…

    У меня одинаковые.
    На 253 тыс лучше поставить новые, предварительно пролив маслом. А старые по верерам в гараже разработать и маслом залить в консервацию.

    Ответить с цитированием

    • Как смазать трос рулевого управления на лодке? 4 простых шага, чтобы выполнить работу

    Введение

    Вас беспокоит жесткий трос рулевого управления? Тогда вы должны получить его смазкой как можно скорее. Но незнание того, как это сделать, может раздражать. Не волнуйтесь, это не то, что домашний мастер, такой как вы, не может сделать! И именно поэтому мы здесь, чтобы провести вас по всему процессу.

    Итак, как смазывать трос рулевого управления на лодке ?

    Сначала открутите рычаг рулевой тяги. Затем очистите его проникающей смазкой и наждачной бумагой хорошего качества. После этого замените старую гайку фитинговой гайкой Zerk. Наконец, смажьте трос рулевого управления. Будьте осторожны, если вы впервые пользуетесь электроинструментом.  

    Хотя это предварительная версия, ее должно быть достаточно для профессионала. Но если вы новичок, мы советуем вам ознакомиться с нашими подробными рекомендациями.

    Давайте закончим болтовню и перейдем к деталям, хорошо?

    Почему трос рулевого управления такой жесткий?

    Существует множество причин, по которым трос рулевого управления может быть жестким. Если ваша лодка какое-то время простаивала, причиной может быть отсутствие технического обслуживания.

    Опять же, трос рулевого управления со временем мог подвергнуться коррозии. Когда коррозия постепенно оседает, трос становится жестким. Но вы можете исправить это в зависимости от серьезности, почистив и смазав.

    Другой причиной может быть попадание смазки в опорные трубы. Опорные трубки обычно располагаются возле пресс-масленок на двигателе. В редких случаях смазка может проникнуть в опорные трубы и, следовательно, вызвать жесткость. Если это не будет решено вовремя, вам, возможно, придется потратить немалые деньги на замену.

    Наконец, если ваше рулевое управление слишком тугое, проверьте, достаточно ли смазки на двигателе. Смазка делает компоненты активными и функциональными. Отсутствие смазки может привести к внезапной фиксации рулевого троса. Мы советуем вам смазывать эту область каждые 6 месяцев до 1 года.

    Пошаговое руководство по смазыванию троса рулевого управления

    Мы обещаем вам, что это очень просто. Вам просто понадобятся электроинструменты и хорошее руководство. Мы разделили весь процесс на 4 простых этапа. Пристегнитесь и возьмите свои электроинструменты, потому что мы собираемся начать это путешествие!

    Необходимое оборудование

    Ваше рабочее время растянется, если вам придется приносить инструменты во время процесса. Таким образом, вы должны получить перечисленные инструменты, прежде чем приступить к задаче —

    • Goggles
    • Drill machine
    • Grease gun
    • Marine grease
    • 9/16 inch socket wrench
    • Bore cleaning kit
    • Nut with Zerk fitting
    • Pliers
    • Sandpaper 
    • Stainless steel tilt tube
    • Vice

    Теперь, когда у нас есть все инструменты, просто снимите рулевое колесо и приступайте к работе.

    Шаг 1 из 4: Снимите болты трубки наклона рулевого управления

    Отсоедините трубку наклона от подвесного двигателя с помощью рекомендованного ключа. Затем рулевой рычаг следует снять с трубы и отшлифовать.

    Шлифовка рулевого рычага удалит любые нежелательные остатки или коррозию.

    Шаг 2 из 4. Очистите трубку наклона двигателя

    После шлифовки рулевого рычага удалите всю смазку, затвердевшую в трубке. Сбрызните внутреннюю часть трубки хорошо проникающей смазкой.

    Возьмите стержень из набора для чистки ствола и проденьте в него наждачную бумагу. Теперь прикрепите этот стержень к сверлильному станку и закрепите его в тисках. Затем медленно проведите стержнем через трубку, чтобы очистить ее.

    Имейте в виду, если трубка сильно проржавела, ее необходимо заменить. Замена трубки обеспечит лучшую долговечность и производительность.

    Шаг 3 из 4: Замена старой гайки

    Замените существующую гайку на трубке наклона гайкой фитинга Zerk. Гайки для фитингов Zerk имеют разные фитинги для смазочных шприцов. Это значительно облегчит будущую смазку. Теперь просто затяните гайку плоскогубцами, чтобы завершить процесс замены.

    Вот несколько гаек хорошего качества с фитингом Zerk, из которых вы можете выбрать:

    Продукт-1
    Продукт-2

    Шаг 4 из 4: Смажьте трос рулевого управления

    и смажьте трос через шприц. Ознакомьтесь с руководством пользователя и используйте судовую смазку, рекомендованную производителем.

    Ну вот, ребята! Вот как вы должны смазывать свои драгоценные рулевые тросы за 4 коротких шага!

    Специальные советы

    Чтобы сделать наше руководство полезным, вот несколько советов, которые могут пригодиться:

    Можно использовать смесь сверхскользкой монтажной смазки и моторного масла SAE 30. Помните, что это применимо только в том случае, если ваш производитель не рекомендовал никакой другой смазочный материал.

    Мы не советуем вам насильно наносить смазку на пластиковую оболочку рулевого троса. Большинство производителей тщательно смазывают рулевые тросы, чтобы они прослужили вам всю жизнь. Использование любой нерекомендованной смазки может принести скорее вред, чем пользу.

    Если трос рулевого управления застрял, не пытайтесь ослабить его штурвалом. Это может повредить шестерни вашего руля.

    Если пластиковая оболочка рулевого троса повреждена, попробуйте загерметизировать ее с помощью материалов MarineTex или JB Weld.

    Поздравляем! Вы дошли до конца нашей беседы. Мы уверены, что с нашим руководством и советами не будет никаких дополнительных сложностей.

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос: Стоит ли переходить на систему рулевого управления с гидроусилителем?

    Ответ: Системы рулевого управления с гидравлическим усилителем доставляют много хлопот. Им требуются шланги, гидравлические жидкости, насосы гидроусилителя руля, приводные ремни и многое другое. Они также требуют значительного количества энергии и не очень экологичны. Поэтому мы предлагаем вам придерживаться вашей текущей системы рулевого управления.

    Вопрос: Токсичен ли морской жир?

    Ответ: Судовая смазка несколько токсична. Это не вызовет критических рисков для здоровья при вдыхании. Но это может и вызовет сильное раздражение глаз. Поэтому во время работы надевайте защитные очки. Однако, если морской жир проглочен, обратитесь за медицинской помощью.

    Вопрос: Сколько будет стоить восстановление троса рулевого управления?

    Ответ: Стоимость зависит от производителя и модели вашей лодки. Цена может варьироваться от 100 долларов до нескольких сотен долларов.

    Заключение

    Спасибо, что вы с нами. Мы надеемся, что наше руководство разъяснило , как смазывать трос рулевого управления на лодке . Мы уверены, что теперь вы сможете легко смазать трос рулевого управления.

    Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительными вопросами. Увидимся в следующий раз!

    Любер троса рулевого управления своими руками | JetBoaters.net

    KXCam22
    Капитан гидроциклов