Нет зарядки на ваз 2101 причины: Нет зарядки, контрольная лампочка не горит вообще, на ВАЗ 2101 — 6 ответов
Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто, причины и способы ремонта
Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения во время запуска двигателя. Как можно догадаться, при ее неработоспособности завести мотор будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не дает зарядку на аккумулятор и что делать в таких случаях.
Содержание
- 1 Отсутствие зарядного процесса
- 2 Причины и способы устранения неисправности
- 2.1 Внутреннее состояние АКБ
- 2.2 Клеммы
- 2.3 Ремень генератора
- 3 Контроль остальных элементов системы зарядки
- 4 Проверка генератора
- 5 Видео «Как правильно протестировать генераторный узел»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Отсутствие зарядного процесса
О том, что генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею, может сообщить диодный индикатор, расположенный на контрольном щитке приборов. Как правило, этот значок изображается в виде самой АКБ, а когда электрическая часть на функционирующем двигателе работает нормально, он обычно не светится. Увидеть этот индикатор на щитке можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент производится диагностика всех приборов, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. В том случае, если индикатор продолжает гореть во время движения на авто, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает АКБ.
Соответственно, такую проблему водителю необходимо как можно быстрее решать, поскольку в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда генераторный узел не заряжает аккумулятор по причине неработоспособности последнего. Причем решить как-то такую неисправность кроме как путем замены батареи не получится. Но иногда это может быть обусловлено неправильной работой и генератора.
Причины и способы устранения неисправности
Все элементы генератораЕсли у вас есть возможность взять на время чужой аккумулятор для проверки, то можно попробовать его поставить вместо своего на автомобиль. Разумеется, эта АКБ должна быть полностью рабочей. Собственно, таким образом вы и сможете узнать, в чем заключается причина проблемы — в АКБ или в генераторе. Ниже рассмотрим причины такой неисправности.
Внутреннее состояние АКБ
Обычно причиной, по которой генератор не может дать заряд аккумулятору, заключается в сульфатации пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть покрыта солями — частично или полностью — которые не позволяют аккумулятору зарядиться. В том случае, если степень покрытия пластин небольшая, то в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность батареи. Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет произвести замену устройства.
Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатации, то этот процесс может занять не одни сутки, при этом результат и качество восстановления нельзя гарантировать. Это означает, что вам в любом случае со временем может потребоваться новая АКБ. Процедура реанимации, как правило, начинается тогда, когда на АКБ нет признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т. д. То есть корпус устройства должен быть целым.
Но следует учитывать, что и внешнее состояние — это далеко не всегда гарантия того, что результат вас устроит. Внутри конструкции расположены банки, в которых могут откалываться пластины, что в конечном итоге приводит к возникновению короткого замыкания. Если это так, то кроме как покупки нового аккумулятора других вариантов нет.
Клеммы
Иногда появление светового индикатора может произойти во время езды на машине. В этот момент не стоит поддаваться панике, поскольку причина может быть довольно банальной. При наезде на кочку или в яму с аккумулятора может попросту слететь контакт, особенно это возможно, если клемма была плохо прикручена. Если это так, то его нужно просто вернуть на место и посильнее затянуть.
Проблемы с клеммами могут проявляться в случае их окисления, в том месте, где они соединяются с выводом. Чтобы решить эту проблему, окисление нужно просто зачистить. Для этого понадобится наждачная бумага мелкой зернистости. В процессе нужно быть максимально осторожным, поскольку можно случайно срезать свинцовую часть вывода, а это недопустимо. Если вы сотрете больше слоя, чем необходимо, клемма будет плохо держаться и начнет спадать на каждой кочке (автор видео — Авраменко Garage).
Ремень генератора
Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность заряда АКБ? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Осуществляется переключение батареи и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.
Диагностика степени натяжения ремешка может осуществляться на выключенном моторе. Если ДВС отключен, его при необходимости можно попытаться подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть обусловлено не только плохим натяжением, но и износом профиля. Такую проблему решить удастся только путем замены ремешка.
К невозможности передачи вращения может привести мокрый или влажный вал — ремешок будет скользить по поверхности без усилия. Чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться, шкив должен быть сухим, поэтому его достаточно будет только высушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае может произойти и обрыв ремешка.
Причина проблемы может заключаться в окислении проводов на генераторном узле в местах соединений. Если вы заметили белый налет, то как сказано выше, его можно удалить с помощью наждачки. Проведите визуальную проверку на возможное наличие обрывов проводов либо подгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).
Контроль остальных элементов системы зарядки
Чтобы определить, почему генератор дает перезаряд или не заряжает АКБ в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно замерить напряжение на батареи в двух режимах. При отключенном двигателе параметр заряда должен составлять в диапазоне 12.5-12.7 вольт, при заведенном моторе — 13.5-14 вольт. Если на включенном ДВС эти показатели меньше, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стереться, поэтому их нужно периодически менять.
Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, ее можно устранить в результате замены либо перепайки диодов. Если диоды будут перепаиваться, необходимо подобрать устройства наиболее приближенные по техническим характеристикам. В противном случае они могут перегреваться.
Проверка генератора
Причиной, по которой батарея не заряжается, может быть неработоспособность генератора. Если пробег автомобиля большой, это может привести к выработке ротора либо износу вращающихся элементов. В результате это может привести к перекосу деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинил, то его необходимо будет заменить, ремонт в этом случае результатов не даст. Кроме того, причина может заключаться в обрыве цепи внутри механизма. Выявить такую неисправность можно только с помощью электрика.
В целом большую часть проблем, связанную с отсутствием заряда, можно решить своими силами. Для этого достаточно только правильно следить за работой узла и уделять время диагностике батареи и генератора в случае появления соответствующего индикатора на приборке.
Загрузка …
Видео «Как правильно протестировать генераторный узел»
Подробнее о диагностике генератора в домашних условиях вы можете узнать из видео ниже (автор ролика — AutoHandMade).
Что делать, если нет зарядки аккумулятора на ВАЗ 2107 (Видео)
Без исправной заряженной аккумуляторной батареи эксплуатация машины невозможна. Если вы заметили, что нет зарядки на ВАЗ 2107, неисправность необходимо устранять немедленно. Если продолжать использовать автомобиль, особенно в ночное время, аккумулятор очень быстро сядет и придется воспользоваться буксиром или эвакуатором. Чтобы разобраться, почему нет зарядки аккумулятора и как устранить проблему необходимо начать с теории.
Содержание
- Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки
- Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
- Что необходимо для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
- Устранение неисправности зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки
Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и прочих электрических схем ВАЗ 2107 необходимо наличие напряжения постоянного тока в бортовой сети. Когда двигатель не заведен, должную величину напряжения поддерживает аккумулятор. После того как мотор запустится, генератор автомобиля обеспечивает заряд аккумулятора и поддержание напряжения бортовой сети на уроне 13,6-14,2 В. Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, которое меняет напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение растет выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, снижая выходное напряжение. И наоборот.
Если пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующими:
- неисправность реле-регулятора;
- обрыв или плохой контакт в сети возбуждения или выходного напряжения генератора;
- обрыв ремня генератора.
Восстановления нормальной работы генератора следует начать с определение причины отсутствия заряда АКБ.
Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
Первый признак отсутствия зарядки – горящая контрольная лампа на приборном щитке или стрелка вольтметра, не находящаяся в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ – проверка напряжения на аккумуляторе при помощи вольтметра.
При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторе – 13,9±0,3 В. Когда зарядка аккумулятора отсутствует, напряжение на нем составляет примерно 12 В.
Важно: чтобы избежать выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем, запрещается во время проверки напряжения бортовой сети при работающем двигатель снимать клеммы АКБ.
Пониженное и повышенное напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае он разряжается, во втором – выкипает электролит, что приводит к выходу АКБ из строя.
Что необходимо для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
Чтобы выявить и устранить неисправности, необходимы следующие приборы и инструменты:
- мультиметр;
- контрольная лампа 12 В;
- плоская отвертка;
- нож;
- пассатижи;
- наждачная бумага.
Устранение неисправности зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
Сначала стоит проверить исправность ремня генератора – именно он заставляет генератор вращаться и вырабатывать ток, Данный ремень приводит в действие помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность проявляется еще и в перегреве двигателя.
Если контрольная лампа заряда не горит, а вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на клеммах.
Следует снять провода с аккумулятора и зачистить клеммы АКБ и проводов наждачной шкуркой. Если заряд не появился, необходимо замерить напряжение на выводе «30» (выходе генератора) при работающем двигателе. Если напряжение на этом выводе и аккумуляторе сильно отличается, нужно зачистить контакты и прозвонить провод, идущий от генератора к АКБ. Неисправный провод подлежит замене.
Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети в пределах нормы, но при подключении нагрузки (фар) оно падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабленный ремень буксует. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм при усилии 10 кгс. Ослабленный ремень надо подтянуть или заменить.
Важно: при чрезмерно натянутом ремне возникает излишняя нагрузка на подшипниках генератора и помпы, что может привести к выходу их из строя.
Другими причинами отсутствия заряда может быть пробитый диод выпрямителя на генераторе, обрыв или замыкание обмотки ротора или статора.
Диоды можно проверить при помощи мультиметра или контрольной лампы. Мультиметром можно проверить сопротивление диодов в направлении, в котором они должны быть заперты. Для проверки контрольной лампой необходимо снять клеммы «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу. Проводом контрольной лампы необходимо последовательно коснуться трех болтов выпрямительных приборов. Затем проделать ту же операцию, только отсоединив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод пробит.
При неисправности одного из диодов необходима замена диодного выпрямителя в сборе.
Обрыв обмотки статора определяется мультиметром путем замера сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта обмотки с другим говорит о ее обрыве. В этом случае необходимо заменить обмотку или генератор в сборе.
Распространенная причина поломки генератора – износ щеток. Чтобы проверить их, необходимо демонтировать щеточный узел. Длина щеток должна быть больше 5 мм, иначе они нуждаются в замене. Также щетки могут перекоситься или «залипнуть» в колодцах. Поэтому необходимо проверить состояние их боковой поверхности.
Примечание: генератор ВАЗ 2107 (карбюратор) ничем не отличается от агрегата для инжекторной версии «семерки». Поэтому все советы по проверке и ремонту генератора актуальны для обеих модификаций авто.
Если не горит контрольная лампа и не т работают другие приборы при заведенном двигателе, при этом зарядки аккумулятора нет, причина – перегорание предохранителя или поломка замка (реле) зажигания.
Причиной отсутствия зарядки аккумулятора может быть поломка реле-регулятора. Для его проверки необходимо подключить к верхнему контакту «+» от аккумулятора, а к левому – «-» и проверить напряжение на щетках, которое должно быть равно 12 В. Если напряжение ниже, реле-регулятор подлежит замене.
» src=»https://www.youtube.com/embed/K_8ZrGt1NqE?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>почему горит лампочка аккумулятора, признаки, причины и способы устранения, инструкции с фото и видео
Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора. Именно он поддерживает батарею в рабочем состоянии, заряжая её электроэнергией. Малейший сбой в его работе способен вывести аккумулятор из строя.
Содержание
Как происходит зарядка АКБ в ВАЗ 2107
Устройство, привод и характеристики генератора ВАЗ 2107
Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107
Как работает генераторная установка ВАЗ 2107 и цепь генератора
Видео: как работает генератор
Нет зарядки: признаки и причины
Признаки отсутствия зарядки
Сигнальная лампа
Быстрая разрядка аккумулятора
Снижение производительности электрооборудования
Причины отсутствия зарядки
Обрыв ремня
Ослабление ремня
Обрыв в цепи и окисление клемм
Выход из строя выпрямительного модуля
Поломка регулятора
Неисправность фазовых обмоток
Диагностика и ремонтные работы
Видео: натяжение ремня генератора
Демонтаж генератора
Видео: снятие генератора
Проверка выпрямительного модуля, стабилизатора и обмоток
Ремонт генератора
Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107
Ещё несколько слов о регуляторе напряжения
Как происходит зарядка АКБ в ВАЗ 2107
Чтобы понять, как происходит процесс зарядки аккумулятора «семёрки», необходимо знать принцип работы генератора и разобраться в схеме соединений этих устройств.
Устройство, привод и характеристики генератора ВАЗ 2107
Автомобильная генераторная установка служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети машины, а также для подзарядки АКБ при запущенном силовом агрегате. Конструктивно она состоит из следующих основных элементов:
Установка приводится в действие ремнём от шкива коленчатого вала.
На протяжении всей своей истории «семёрки» оснащались двумя типами генераторных агрегатов: 372.3701 и 9412.3701. Они имеют конструкцию и принцип работы, за исключением того, что у агрегата 9412.3701 лопасти вентилятора расположены внутри корпуса, а выпрямительный модуль — снаружи.
Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107
372.3701 | 9412.3701 | |
Номинальное напряжение, В | 14 | 14 |
Ток при номинальном напряжении и оборотах якоря 5000 об/мин, А | 55 | 80 |
Максимальная мощность, Вт | 770 | 1120 |
Вес, кг | 4,5 | 4,9 |
Рабочие показатели этих устройств сильно отличаются в плане величины вырабатываемого тока и выдаваемой мощности. Генератор 9412.3701 более производительный. Он применяется в инжекторных «семёрках», где бортовая сеть дополнена электронной системой управления двигателем.
Как работает генераторная установка ВАЗ 2107 и цепь генератора
Если не углубляться в теорию электротехники, генератор функционирует следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток с аккумулятора через реле и сигнальную лампу заряда подаётся на возбуждающую обмотку статора. Одновременно с этим коленвал начинает крутить ротор. Во время вращения якоря в фазовых обмотках образуется электромагнитное поле, которое индуцирует переменный ток. Поскольку все электроприборы бортовой сети рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен полупроводниковый выпрямительный модуль. Величина выдаваемого генератором напряжения меняется в зависимости от оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, сглаживающий скачки и падения и подающий в бортовую сеть машины напряжение, максимально близкое к номинальному.
Электрический ток, вырабатываемый генератором, подаётся на клеммы АКБ для её зарядки
Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует вращательный момент коленчатого вала в постоянный ток величиной в 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжением 13,9–14,5 В, необходимый для работы электрических приборов и зарядки аккумулятора. Ток поступает на плюсовую клемму аккумулятора через вывод «30» и отдельный провод, а «масса» установки соединена с минусовой клеммой АКБ.
Видео: как работает генератор
Нет зарядки: признаки и причины
Если напряжение с генератора по каким-то причинам перестанет поступать на аккумуляторную батарею, она разрядится за несколько дней. А в случае полного выхода из строя установки АКБ придётся обеспечивать всю бортовую сеть, включая систему зажигания, самостоятельно. Так она сможет проработать не более часа.
Признаки отсутствия зарядки
Симптомами того, что генератор не заряжает аккумуляторную батарею, являются:
- постоянно горящая или периодически включающаяся сигнальная лампа на приборной панели;
- быстрая разрядка аккумулятора;
- снижение производительности отдельных электрических приборов бортовой сети машины.
Сигнальная лампа
На приборной панели «семёрки» предусмотрена специальная лампа, сигнализирующая об отсутствии зарядки аккумулятора. Если цепь генератора работает в штатном режиме, лампа горит только при включённом зажигании до момента начала работы силового агрегата. После пуска двигателя она должна гаснуть. Если же она продолжает гореть, скорее всего, АКБ зарядки не получает.
Первым признаком отсутствия зарядки АКБ является постоянно горящая красная лампа в виде аккумулятора
Случается и так, что контрольная лампа включается периодически. Это признак того, что напряжение на батарею либо вообще не подаётся, либо подаётся непостоянно.
Быстрая разрядка аккумулятора
При неисправности генератора или его цепи аккумуляторная батарея не будет получать того напряжения, которое необходимо для её зарядки. Кроме того, ей придётся питать часть электрооборудования автомобиля, расходуя свою электроэнергию. В такой ситуации аккумулятор быстро сядет. Вы сможете это понять, когда появятся трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточно энергии, стартер будет вяло крутить маховик коленвала или только «щёлкать» тяговым реле.
Снижение производительности электрооборудования
Понять, что генератор работает не в штатном режиме, помогут и некоторые электроприборы. При возникновении подозрений на сбои в работе генераторной установки можно, например, запустить мотор, включить фары (если в них установлены обычные лампы накала или галогенки) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы также рассчитаны на определённый номинальный ток. Снижение производительности может наблюдаться и у вентилятора отопителя. Он будет крутить лопасти заметно хуже. При его включении свет у фар будет ещё слабее.
Причины отсутствия зарядки
Причин отсутствия зарядки аккумулятора немного. К ним относятся:
- нарушение целостности (обрыв) ремня привода;
- ослабление ремня;
- обрыв в проводке электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных клемм;
- сбои в работе выпрямителя;
- поломка регулятора напряжения;
- обрыв в обмотках генератора или замыкание.
Обрыв ремня
Хоть ремень и рассчитан на 50 тыс. км пробега, порваться он может и после нескольких дней эксплуатации. Особенно если есть дефекты шкивов самого устройства, коленвала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора для двигателя неопасен, но только в том случае, если эта неисправность будет обнаружена сразу. И дело здесь не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке помпы. Если она перестанет работать, двигатель моментально перегреется. А это уже чревато прогоранием прокладки головки блока цилиндров со всеми вытекающими последствиями. Так что в случае загорания сигнальной лампы или возникновения других симптомов нарушения работы генератора первое, что нужно сделать — это проверить, цел ли приводной ремень. Для этого необходимо остановить двигатель, открыть капот и произвести визуальный осмотр привода генераторной установки.
При обрыве ремня перестаёт работать не только генератор, но и помпа
Ослабление ремня
Приводной ремень должен иметь определённое натяжение. При ослаблении натяжения он будет проскальзывать на шкиве коленвала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с нужными параметрами. Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях она может включаться на какое-то время или моргать.
При слабом натяжении ремня генератора он может проскальзывать на шкиве
Обрыв в цепи и окисление клемм
Батарея не будет заряжаться и при нарушении целостности проводов в схеме подключения генератора. Цепь зарядки АКБ довольно проста: всего лишь один провод соединяет плюсовую клемму батареи с выводом «30» генераторной установки. Именно по нему и подаётся напряжение. «Минус» аккумулятора замкнут на «массу», к которой также подсоединён корпус генератора и соответствующие выводы обмоток. Необходимо лишь проверить наличие контакта между указанными точками цепи.
Окисление клемм АКБ, а также ненадёжное их соединение с наконечниками проводов также может существенно влиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, однако определить, как проходит ток, на глаз не получится. Лучше лишний раз зачистить и перетянуть все соединения проводов на АКБ и генераторе.
При окислении клемм аккумулятора ухудшается контакт и перестаёт поступать ток зарядки
Выход из строя выпрямительного модуля
При поломке выпрямителя ток с генератора на АКБ также поступать не будет. Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если сгорит хоть один из них, выпрямитель нужно будет менять, так как он ремонту не подлежит.
Выпрямитель предназначен для преобразования переменного тока в постоянный
Поломка регулятора
Неисправность стабилизатора характеризуется изменением характеристик поступающего на АКБ тока. Иными словами, напряжение зарядки на аккумулятор поступает, но оно выше или ниже положенного. Регулятор также не ремонтируется и подлежит замене в случае выхода из строя.
Реле-регулятор выполняет функцию стабилизатора напряжения
Неисправность фазовых обмоток
При возникновении обрыва в обмотках генератор прекращает выполнять свои задачи. Когда происходит межвитковое замыкание, установка может вести себя по-разному. Обычно признаком такой поломки является характерный запах горелого и гул во время работы. Диагностировать эти две неисправности можно только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора при обрыве или замыкании предусматривает замену сгоревшей обмотки или статора в сборе.
При обрыве или замыкании в обмотках генератор выходит из строя
Диагностика и ремонтные работы
Если возникли подозрения на отсутствие зарядки АКБ, нужно произвести ряд диагностических и ремонтных работ в таком порядке:
- Остановить автомобиль, выключить двигатель.
- Поднять капот, проверить целостность приводного ремня. Если он цел, проверить его натяжение путём надавливания отвёрткой или другим инструментом на ветвь ремня посредине между шкивами генератора и коленвала. Прогиб в этом месте должен составлять 12–17 мм.
Прогиб ветви ремня между шкивами генератора и коленвала должен составлять 12–17 мм
- Если прогиб больше указанного значения, подтяните ремень. Для этого ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключом на 13 мм) открутите гайку, которая крепит генератор к натяжному кронштейну. Отвёрткой (монтировкой) сдвиньте генератор в сторону от блока цилиндров. Закрутите гайку и произведите повторные замеры натяжения ремня. Чтобы натянуть ремень, нужно открутить регулировочную гайку и сдвинуть генератор в сторону от блока цилиндров
- Подключите один щуп автомобильного тестера.
установленного в режим прозвонки или измерения сопротивления, к положительной клемме АКБ, а второй — к контакту «30» генератора. Если прибор не пищит — замените провод. Далее проверьте «массу», подсоединив щупы тестера к отрицательной клемме батареи и корпусу генератора. В случае отсутствия контакта проверьте все соединения «минуса» аккумулятора с кузовом и двигателем. Зачистите и смажьте соприкасающиеся поверхности (наконечники проводов, болты, шайбы, гайки) антикоррозионным средством (WD-40 или аналогичным). Стоит также проверить состояние клемм аккумулятора и надёжность их соединения с проводами. В любом случае лучше снять провода, зачистить их наконечники и клеммы АКБ мелкой шкуркой и обработать WD-40.
- При помощи мультиметра (вольтметра) измерьте напряжение на выводах аккумулятора. Прибор должен показывать 11,7–12,6 В. Затем запустите двигатель и повторите замеры. При рабочем генераторе напряжение на выводах должно составлять 13,9–14,5 В.
Напряжение на клеммах АКБ при неработающем двигателе должно быть в пределах 11,7–12,6 В
Если напряжение ниже, причину нужно искать в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках генератора. В любом случае дальнейшая диагностика требует демонтажа генератора.
Видео: натяжение ремня генератора
Демонтаж генератора
Чтобы снять генераторную установку, необходимо:
- Открыть капот, отключить провода от аккумулятора.
- При помощи ключа на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключ на 13 мм) полностью открутить гайку фиксации устройства к регулировочному кронштейну.
Регулировочная гайка откручивается ключом на 13 или на 17 мм в зависимости от модели генератора
- Сдвинуть генератор по направлению к блоку цилиндров.
- Снять ремень привода.
Когда генератор подвинется ближе к блоку цилиндров, ремень можно будет снять рукой
- Отсоединить контактную колодку от устройства.
Колодка подведена к задней крышке устройства (контакт D)
- Снять защитный колпачок с вывода «30» и ключом на 10 мм открутить гайку, фиксирующую клеммы проводов.
Отсоединить провода, отвести их в сторону.
Вывод «30» генератора защищён резиновым колпачком
- Используя ключ на 13 мм, отвернуть гайку крепления корпуса установки к кронштейну на блоке цилиндров. Вытащить из кронштейна болт.
Для откручивания гайки потребуется ключ на 13 мм
- Снять генератор, опуская его под автомобиль.
Доставать генератор необходимо из-под автомобиля
Видео: снятие генератора
Проверка выпрямительного модуля, стабилизатора и обмоток
Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с зажимами. Для проверки нужно провести следующие работы:
- Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления.
- Подключить плюсовой щуп прибора к выводу «30» устройства, а минусовой — к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, возможно, имеет место замыкание обмоток на «массу» или пробит один из диодов выпрямителя.
Сопротивление между выводом «30» и корпусом генератора не должно быть близким к нулю
- Проверить на пробой «плюсовые» диоды выпрямителя. Для этого положительный щуп подсоединяем к выводу «30», а минусовой — к любому из болтов, которые фиксируют выпрямитель. Если величина сопротивления стремится к нулю, пробой налицо.
Если сопротивление между выводом «30» и любым из болтов крепления выпрямителя близко к нулю, один или несколько положительных диодов пробиты
- Проверить отрицательные диоды. Для этого положительный щуп прибора нужно присоединить к одному из болтов фиксации выпрямителя, а отрицательный — к корпусу устройства. Здесь также сопротивление не должно быть близким к нулю.
Сопротивление между корпусом генератора и болтами крепления выпрямителя также не должно быть близким к нулю
- Проверить, не замыкает ли обмотка ротора на корпус. Присоедините щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними проходит ток, якорь нужно заменить.
Если сопротивление между корпусом генератора и контактным кольцом близко к нулю, имеет место замыкание обмотки ротора
- Демонтировать регулятор напряжения путём выкручивания двух винтов крестовой отвёрткой.
Регулятор напряжения закреплён двумя винтами под крестовую отвёртку
- Вынуть устройство в сборе со щёточным узлом из корпуса генератора.
- Оценить состояние щёток и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно двигаться в щёткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
Щётки должны быть целыми и свободно двигаться в щёткодержателях
- К выводу «B» регулятора подвести провод от положительной клеммы аккумулятора, а к контакту «A» подключить провод от «минуса» АКБ. Переключить мультиметр в режим вольтметра и замерять напряжение на щётках регулятора. Если напряжения нет, регулятор неисправен и его необходимо заменить.
Напряжение на щётках должно быть таким же, как и на клеммах АКБ
Ремонт генератора
При обнаружении проблем с выпрямительным модулем или обмотками неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:
- Зафиксировать отвёрткой крыльчатку генератора, уперев в неё одну из лопастей.
- Головкой или торцевым ключом на 19 мм открутить гайку фиксации шкива.
Чтобы открутить гайку, необходимо зафиксировать крыльчатку
- Снять с вала устройства элементы шкива.
Когда гайка будет откручена, с вала нужно снять все детали
- Крестообразной отвёрткой открутить четыре болта, крепящие переднюю и заднюю крышки. Вынуть соединительные шпильки.
Болты крепления откручиваются крестовой отвёрткой
- Уперев переднюю крышку установки в деревянный или пластиковый брусок, несильными ударами по валу резиновым молотком или киянкой сбить крышку со статора.
Крышка сбивается путём нанесения лёгких ударов по корпусу
- Демонтировать переднюю крышку и втулку, находящуюся под ней.
Под крышкой расположена дистанционная втулка
- Упереть заднюю крышку генератора в тиски (можно использовать два бруска) и аккуратно выбить из неё ротор.
Ротор выбивается лёгкими ударами молотка через выколотку
- Головкой на 8 мм открутить три гайки, которые фиксируют выпрямительный модуль и выводы обмоток. Вынуть болты и обмотки из корпуса.
Выпрямительный модуль крепится тремя болтами
- При помощи головки на 10 мм открутить гайку вывода «30» генератора и снять шайбу. Демонтировать выпрямительный модуль.
- Заменить неисправные детали новыми. Произвести сборку генератора в обратном порядке.
Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107
Ещё несколько слов о регуляторе напряжения
Напоследок следует добавить, что в таких автомобилях, как ВАЗ 2107, нужно хотя бы раз в месяц обязательно проверять вольтметром величину напряжения, поступающего с генератора на аккумулятор. Как это сделать, мы рассматривали выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда АКБ, очень часто врёт, показывая нам норму, в то время как напряжение на клеммах батареи во время работы двигателя ниже или выше её. И здесь опасно не столько отсутствие зарядки, сколько так называемая перезарядка. Она возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, величина которого больше положенного.
Мне лично пришлось столкнуться с подобной проблемой. Началось всё с того, что сравнительно новый аккумулятор перестал держать зарядку. При эксплуатации автомобиля каждый день он заводился без проблем. Но стоило машине постоять неделю, как стартер своим клацаньем давал понять, что без проводов «прикуривания» он работать не будет. Визит к автоэлектрику показал, что крайняя «банка» аккумулятора раздута. Это значит, что в ней замкнули электроды. С чего вдруг они замкнули, если бы всё было в порядке. Запустив двигатель, электрик замерил напряжение на клеммах батареи. Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для этой модели АКБ. Прибор на панели при этом добросовестно выдавал «норму». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз автоэлектрика. Он был неисправен. Замена устройства заняла не более получаса. Да и по карману ремонт, казалось бы, ударил не сильно. Аккумулятор, конечно, пришлось заменить, так как с наступлением холодов он стал разряжаться ещё быстрее.
Примерно через полгода я случайно заметил, что фары машины стали светить заметно ярче. Потом сгорела одна из ламп головного света. Спустя неделю сгорела ещё одна. Не став ждать, пока АКБ снова раздует, я решил самостоятельно провести диагностику и ремонт. Вооружившись мультиметром, я отправился в гараж. Результаты замеров опять показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдавал 15,6 В. К электрику я уже не ездил. Сам снял генератор, заменил регулятор и установил всё на место. Контрольный замер напряжения показал 14,2 В. После того случая два раза в неделю стабильно измеряю напряжение. Прошло более года, пока всё в норме.
К сожалению, ВАЗ 2107 никак нельзя назвать надёжным автомобилем. Но у него всё же есть одно преимущество — простота конструкции. Поэтому совсем необязательно обращаться к специалистам при возникновении мелких неисправностей.
- Автор: Александр Смирнов
- Распечатать
Высшее техническое образование
Оцените статью:
(19 голосов, среднее: 4.4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Ваз 2106 нет зарядки при включении дальнего. Почему нет зарядки: основные причины
В первую очередь необходимо проверить целостность предохранителей № 9 и 10, а также их надежное крепление в блоке предохранителей.
Помимо этого при кажущейся исправности предохранителей (плавкая вставка не перегорела) предохранитель может быть неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не перегорела, предохранитель тем не менее неисправен. От долгого срока эксплуатации перетираются вершины предохранителей на входе их в гнезда. Это можно определить визуально. Для этого предохранитель вынимается из своих гнезд и осматривается верхняя и нижняя части предохранителя являющиеся продолжением плавкой вставки. Визуально будет сразу видно протертый край предохранителя виде круга, как след от гнезда, куда он вставляется. Такие предохранители заменяются, и вновь проверяется зарядка.
Если после замены предохранителей по — прежнему на ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то следует продолжить поиск неисправности.
Далее нужно проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порван и его натяжение соответствует норме, то нужно проверить состояние приводных шкивов. При износе внутренней поверхности шкивов ремень генератора начинает попросту проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду батареи или же зарядка будет полностью отсутствовать. Проверить это можно визуально посмотрев на внутреннюю часть шкива. Если она блестит, то значит, ремень проскальзывает и именно он отполировал внутреннюю часть шкива.
Такой шкив подлежит замене вкупе с ремнем привода.
Следующей причиной, почему может отсутствовать зарядка батареи, это плохой контакт на клеммах аккумулятора, либо их окисление. Ненадежный контакт подтягивается, а окислившиеся клеммы нужно обработать раствором соды с водой. Сода нейтрализует окисел после чего клемму нужно промыть водой и хорошо протереть. Для гарантии остатки окисла удаляются мелкой шкуркой. Затем клемму необходимо смазать, например смазкой Литол 24. Подобную операцию нужно проделать и с самими клеммами. Не нужно зачищать клеммы шкуркой или скрести их ножом. Они очень податливы, так как отлиты из свинца и три-четыре такие процедуры заметно уменьшат их диаметр, что сделает невозможным качественную затяжку клемм, а значит и не будет их надежного контакта. Доверьте этот вопрос соде и она прекрасно очистит клеммы от окисла.
На окисление стоит проверить и места контактов клемм на генераторе, которые также нужно освободить от окисла.
Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то виной тому могут быть щетки в генераторной установке
. Они могут иметь предельный износ, либо заедать в гнездах щеткодержателя.
Для проверки щеток генератор не нужно снимать с автомобиля, так как щеточный узел доступен и легко снимается. Изношенные щетки либо заменяются, либо меняется узел целиком. Перемещение щеток проверяют надавливанием. Щетки должны легко войти в свои колодцы и легко вернуться. В противном случае щетки вынимаются, и колодцы зачищаются, также снимаются заусенцы с самих щеток.
Проверяется также контакт генератора с массой автомобиля и при необходимости восстанавливается. Иногда достаточно немного отпустить крепление провода с массой и поводить проводом из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта. Для полного контроля провод снимается и наконечник зачищается.
Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106
В самом генераторе могут быть следующие неисправности:
- Повреждение диодного моста (в народе – «подкова»)
- Неисправность статорной обмотки – межвитковое замыкание, замыкание на корпус или внутренний обрыв
- Неисправность обмотки возбуждения ротора, с симптомами аналогичными, как и в статорной обмотке.
Помимо этого может быть большой износ контактных колец, что нарушает их надежный контакт со щетками
Если при проверке на выходе генератора есть нормальное напряжение 13.5- 14,2В, а аккумулятор не заряжается, то необходимо проверить целостность провода идущего от генератора до батареи.
На отсутствие зарядки может влиять и неисправность реле – регулятора, а также его плохой контакт с «массой».
Читайте так-же, другие обзоры
За зиму было 3 случая. Морозы. Поутру звонит клиент и жалуется- нет зарядки. Зову подъехать. Приезжает и говорит что на полпути зарядка появилась. Проверил все: прозвонил и перетряс проводку,подтянул все что можно было, померил напряжения все. Ничего не нашел, все нормально. Отправил клиента с богом, каждый остался при своих интересах. На 2-ой машине тоже самое, не считая того что снимал и перетряхивал (с проверкой на стенде) генератор для успокоения совести. С 3-й машиной решил разобраться до конца и в конце концов хоть что-то заработать. Машину на мороз- отдыхать! Часа через два завожу на улице- нет зарядки! Там же на улице начал смотреть в чем дело_ не дай бог неисправность опять пропадет. Не горит лампа зарядки, нет первоначального возбуждения. От контрольки (с плюса аккумулятора) генератор возбуждается, проводка до щитка приборов прозванивается. Нашел что искал! На щитке приборов контакты разъемов приклепаны к плате (Не Америку открыл, об этом все знают). Не было контакта от контрольной лампы зарядки в разъеме. Пропаял все контакты в разъемах, поскольку пока щиток приборов ворошил другие глюки появились из-за этих клепок. Получается с прогревом салона контакт в клепаных разъемах восстанавливался. Кстати в карбюраторных семерках я за 4 года ни разу не наблюдал такого, умели же раньше клепать! Первые две машины вызвал, сделал то же самое, больше не появлялись.
Типичная проблема проблема для классики. Проблема чаще всего в приборке, приходиться пропаивать.
Еще один вариант решения проблемы
:
У меня на новой 2107 (2010 года выпуска) при пуске в мороз не шла зарядка (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМЕРОЧНЫЙ»). Если прибавить обороты двигателя до 2000 — аккумулятор начинал заряжаться. Все бы ничего, но иногда лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания не загоралась вообще и приходилось прогревать двигатель без зарядки аккумулятора, а затем уже при повторном запуске двигателя зарядка начиналась. Что было сделано по совету друзей-автоэлектриков: поменял щеточный узел с таблеткой, подтянул ремень генератора, протянул + клемму на генераторе. Снимать генератор для полной ревизии было архилениво. Но не помогло. Я предположил, что на холоде не хватаем тока в обмотку возбуждения (опять инженеры ВАЗ чего-то не учли). И для увеличения тока соединил контакт +15 (зажигание) с контактом 61 (обмотка возбужнения) через последовательно соединенные диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Езжу год — полет нормальный, никаких симптомов старых проблем. Диод нужен, чтобы при выключении двигателя, ток, предназначенный для обмотки возбуждения не шел обратно в цепь зажигания. Впрочем, явление обратного тока через лампочку зарядки можно легко заметить: при выключении двигателя лампочка на короткое время загорается.
Подключение резистора сделал под бардачком, в жгуте, проходящим через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно применить лампочку на 10 Вт, но ИМХО, резистор надежнее.
Нет зарядки на – основные причины и устранение неисправностей
Владельцам ВАЗовской классики приходится часто сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, ведущие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и скорее всего здесь их не удастся перечислить полностью, поэтому перечислим хотя бы самые частые из них.
1. Износились щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки будут иметь недостаточную длину, это может привести к ситуации, когда нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, либо когда зарядка слишком слабая. Поэтому если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки генератора авто ВАЗ 2106 и при потребности произвести их замену. Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.
2. Вышел из строя диодный мост. Причиной слабой зарядки аккумулятора может стать также и перегорание диодов выпрямительного блока, так как генератор не может полноценно заряжать аккумуляторную батарею. Для проверки нужно продиагностовать диодный мост и при потребности заменить его.
3. Вышло из строя реле зарядки. Если нет зарядки аккумулятора авто ВАЗ 2106, то причиной этого может быть также и поломка реле зарядки. Как правило, если пропала зарядка на ВАЗ 2106 именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, до той поры пока не будет произведена замена этой детали электрики. К слову нужно сказать, что она меняется весьма легко, так как прикрепляется лишь двумя болтами под капотом с правой стороны.
4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех выше перечисленных деталей по прежнему горит лампочка зарядки аккумулятора авто ВАЗ 2106 нужно провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при потребности заменить генератор.
Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Сначала генератор помещаетсяв его «законное» место, возле мотора, причем его местоположение необходимо зафиксировать шайбой и болтом. После этого надевается гайка нижнего крепления. Подключение генератора на ВАЗ 2106 осуществляется двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второйидет со штекера основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя и провода, идущего с вывода обмотки статора, является отсутствие колодок изоляции.
Гайку крепления проводов нужно прикрепить к выводу генератора, на вывод сверху надевается защитный колпак из резины. Дальше прикручивается гайка крепления генератора на натяжной планке. Затем на коленчатый вал, шкив генератора и насоса надевается ремень генератора. Усиливается затяжка крепления генератора к планке, находящейся под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, тщательно зафиксировав его с помощью 12-ти винтов крепления. На этом все, генератор установлен и после этого остается лишь провести его проверку.
Следует немедленно искать причину неисправности, ведь под угрозой обеспечение всего электрооборудования током, а также – зарядка аккумулятора.
Как известно, с исправным генератором аккумулятор не требует зарядки на протяжении многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть, аккумулятор емкостью 55 Ач, которыми обычно комплектуются десятки, восполняется током за счет работы исправного генератора.
Проверка устройства
Проверяется реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2106, «копеек», иномарок одинаково. Как только произведете снятие, посмотрите на щетки – у них должна быть длина более 5 миллиметров. В том случае, если этот параметр отличается, нужно проводить замену устройства. Чтобы осуществить диагностику, потребуется источник постоянного напряжения. Желательно, чтобы можно было изменить выходную характеристику. В качестве источника питания можно использовать аккумулятор и пару пальчиковых батареек. Еще вам необходима лампа, она должна работать от 12 Вольт. Вместо нее можно использовать вольтметр. Подключаете плюс от питания к разъему регулятора напряжения.
Основные неполадки
Если генератор начинает барахлить, то главные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо же это проблемы самого генератора. Если же генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив дополнительно к штатному электрооборудованию много других гаджетов, и он работает уже на пределе своих возможностей.
Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощности динамиков, усиливая свет и т.п. Кое- кто в таких случаях меняет АКБ, например, ставит емкостью 70 Ач, вместо обычного ВАЗовского на 55 Ач.
Но если вначале это и может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, поскольку штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, не хватит у него для этого мощности.
Причины разрядки аккумуляторной батареи детально изложены в следующем материале:
Поиск неисправностей
Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно произвести элементарную проверку. Если у вас нет «добавочных» потребителей энергии, можете сразу искать неисправности генератора, если есть, отключите их все на время. Причем – не выключите, а именно отсоедините от автомобиля.
План проверки:
- Замерьте отдачу тока на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает, и все системы его жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если отдачи вообще нет. Но такое случается крайне редко. Почти на каждом ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т.п. небольшая отдача все же наблюдается. Но – именно небольшая, а не такая, при которой аккумулятор может сесть за ночь стоянки;
- Если все нормально, утечки тока не наблюдается, или они мизерные, аккумулятор не разрядился, подключите обратно все те приборы, которые вы (не важно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) по собственной инициативе установили на автомобиль. Повторите ту же проверку. Если оказалось, что ток активно утекает, значит – причина не в АКБ и не связана с генератором, виновато именно не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
- Но если и тогда отдачи не обнаружено, переходим к тщательному обследованию генератора.
А здесь возможных неисправностей немало: между щетками и кольцами ротора нет достаточного контакта; есть обрыв в обмотке возбуждения; возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит; обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора; обрывы могут возникать и в фазовой обмотке статора; статор может замкнуть на корпус; возможно замыкание «плюса» на корпус; в выпрямительном блоке может пробивать диоды; механические неисправности также занимают не последнее место в этом списке.
Теперь рассмотрим все вышеозначенные неисправности генератора более подробно.
Работа двухуровневого регулятора
При работе генератора на выходе появляется напряжение, которое поступает на обмотку электромагнитного реле. При этом возникает магнитное поле, с его помощью притягивается плечо рычага. На последний действует пружина, она используется как сравнивающее устройство. Если напряжение становится выше, чем положено, контакты электромагнитного реле размыкаются. При этом в цепь включается постоянное сопротивление. На обмотку возбуждения подается меньший ток. По подобному принципу работает реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 21099 и других автомобилей отечественного и импортного производства. Если же на выходе уменьшается напряжение, то производится замыкание контактов, при этом изменяется сила тока в большую сторону.
Обрыв обмотки
Если оборвана обмотка возбуждения, то нет и зарядки аккумулятора. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. При обрыве он греется. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему, и зажиму Ш генератора подсоединить (через вольтметр или лампочку) провода АКБ.
Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключают к каждой по отдельности провода от АКБ. Напоследок проверяют пайки и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при внешних помогает пайка.
Замена реле контрольной лампы зарядки АКБ
Работу по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 следует проводить в следующей последовательности:
- Отворачиваем 2 крепежа реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.
- Помечаем маркером или фломастером подводящую электропроводку для контроля над корректностью обратного подключения обновленного изделия. При неправильном включении реле в сеть энергообеспечения автомобиля он перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого повышения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.
- Рассоединяем проводную цепь, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.
При тестировании реле лампы зарядки категорически запрещается делать КЗ между выходными элементами цепи, т.к. это вызовет дефекты блока устройств выпрямления тока. Перед тестированием реле регулятора зарядки необходимо убедиться в оптимальной степени натяжки генераторного ремня. К электрической цепи генераторной обмотки возбуждения не следует подключать другие энергетические ресурсы, т.к. падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превысить оптимальные значения.
Механические неисправности
Первое место среди механических неполадок ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом обычно сильно греется шкив генератора. Кроме того, нет достаточной зарядки АКБ. Осмотрите также все на предмет плохого контакта, обламываний и т.п.
Поэтому, независимо от кого, карбюраторная у вас машина, или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.
Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.
Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.
Как снимать реле-регулятор
Снять реле-регулятор напряжения генератора («Ланос» или отечественная «девятка» у вас – не суть важно) довольно просто. Стоит заметить, что при замене регулятора напряжения потребуется всего один инструмент — плоская или крестовая отвертка. Снимать генератор или ремень и его привод не нужно. Большинство устройств находится на задней крышке генератора, причем объединены в единый узел с щеточным механизмом. Наиболее частые поломки происходят в нескольких случаях.
Во-первых, при полном стирании графитовых щёток. Во-вторых, при пробое полупроводникового элемента. О том, как провести проверку регулятора, будет рассказано ниже. При снятии вам потребуется отключить аккумуляторную батарею. Отсоедините провод, который соединяет регулятор напряжения с выходом генератора. Выкрутив оба крепежных болта, можно вытянуть корпус устройства. А вот реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2101 имеет устаревшую конструкцию – он монтируется в подкапотном пространстве, отдельно от щеточного узла.
Что стоит на ВАЗ 2110
Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.
- Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
- Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.
Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.
Неисправности
Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.
Причина | Особенности |
Перегрузка устройства | Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии.![]() |
Несоответствие АКБ и генератора | Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов |
Какой заряд выдает генератор
Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.
Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.
- Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
- Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.
Трехуровневая система регулирования
Качество регулирования у таких конструкций намного выше, нежели у рассмотренных ранее. Ранее использовались механические конструкции, но сегодня чаще встречаются бесконтактные устройства. Все элементы, используемые в данной системе, такие же, как и у рассмотренных выше. Но отличается немного принцип работы. Сначала подается напряжение посредством делителя на специальную схему, в которой происходит обработка информации. Установить такой реле-регулятор напряжения генератора («Форд Сиерра» также может оснащаться подобным оборудованием) допустимо на любой автомобиль, если знать устройство и схему подключения.
Здесь происходит сравнение действительного значения с минимальным и максимальным. Если напряжение отклоняется от того значения, которое задано, то появляется определенный сигнал. Называется он сигналом рассогласования. С его помощью производится регулирование силы тока, поступающего на обмотку возбуждения. Отличие от двухуровневой системы в том, что имеется несколько добавочных сопротивлений.
Поиск причин неисправностей
Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.
К таковым причинам относят:
- Слабые контакты;
- Обрывы обмотки;
- Замыкание на роторном корпусе;
- Межвитковые замыкания;
- Механические поломки;
- Замыкание зажима плюса на корпусе;
- Замыкание в фазовой обмотке;
- Замыкание статора на корпусе.
Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.
Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.
- Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая.
Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
- Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
- Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
- Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
- Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:
- Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
- В обмотке возбуждения произошел обрыв;
- Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
- Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
- Статор замыкает на корпус;
- Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
- Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
- Замкнуло плюс на корпусе;
- Появились механические неисправности.
Решение проблем
- Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.
- Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места.
Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.
- Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.
- Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку.
Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.
- Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
- Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
- Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор.
Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
- Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.
При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.
Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.
Главная » Ходовая » Почему не идет зарядка на ваз 2106. Почему нет зарядки: основные причины. Что такое генератор
Генератор не даёт зарядку и напряжение ВАЗ-2114: причины, ремонт
Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.
Содержание
- 1 Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе
- 2 Устройство генератора
- 2.1 Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)
- 2.1.1 Перегрузка устройства
- 2.1.2 Несоответствие аккумулятора и генератора
- 2.
2 Поиск неисправностей
- 2.3 Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)
- 2.3.1 Слабые контактные соединения
- 2.3.2 Обрывы в части обмотки
- 2.3.3 Короткое замыкание на роторе
- 2.3.4 Поломки в части механики
- 2.3.5 Замыкание статора
- 2.1 Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)
- 3 Видео о поиске неполадки в ситуации, когда генератор не даёт зарядки
- 4 Выводы
Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе
Видеоматериал расскажет, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах.
Устройство генератора
Генератор 37.3701
Генератор снятый с ВАЗ-2114 (родной)
Генератор с ВАЗ-2114 со снятой крышкой, видно диодный мост
Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.
На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.
Устройство генератора ВАЗ
Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка
Теперь, рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.
Схема разборки генератора
Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.
Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)
Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.
Перегрузка устройства
Дополнительное оборудование тянет энергию. Вот так выглядит перегрузка генератора
Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти из строя.
Несоответствие аккумулятора и генератора
Несоответствие АКБ и генератора
При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, впоследствии чего падает производительность первого.
Поиск неисправностей
Чтобы найти неисправность придётся покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:
- Слабые контактные соединения.
- Обрывы в части обмотки.
- Короткое замыкание на роторе.
- Поломки в части механики.
- Замыкание статора.
Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)
В основном методы решения задачи банальны – замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или отсутствия зарядки со стороны генератора.
Слабые контактные соединения
Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядом
Если ослабли контакты – это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.
Обрывы в части обмотки
Замер на обнаружение проблем с обмоткой
Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.
Короткое замыкание на роторе
Диагностические операции на роторе
Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.
Поломки в части механики
Деформация вала генератора — одна из механических поломок
Поломка механической части обычно не лечится, и повреждённая деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.
Замыкание статора
Диагностические операции на работоспособность ротора
Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект, и не пришлось статор менять повторно. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «трудности подбора генератора на ВАЗ-2114«.
Видео о поиске неполадки в ситуации, когда генератор не даёт зарядки
Выводы
Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.
Замена реле лампы заряда АКБ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2106
8 лет назад
Просмотров: 4156 просмотров
Добро пожаловать!
Реле лампы заряда АКБ – данное реле работает по следующему принципу, от генератора а именно от диодного моста который в нём находиться, подаётся ток в 12 вольт на реле, силы данного тока хватает для того чтобы разомкнуть два контакта которые внутри реле находятся, то есть на катушку которая располагается в реле от генератора (Когда машина заведена) идёт ток и внутри этой катушки ещё установлен сердечник, так вот этот сердечник притягивает к себе пластину и тем самым контакты размыкаются и лампа которая говорит о том что заряд АКБ мал, после этого не горит, но если контакты по каким либо причинам не будут размыкаться то лампа которая говорит о том что заряд АКБ мал, будет гореть постоянно, поэтому учтите это и первым делом заряжайте АКБ, а вторым уже на реле обратите своё внимание.
Примечание!
Для того чтобы произвести замену данного реле, вам нужна будет только лишь одна отвёртка!
Краткое содержание:
- Замена реле лампы АКБ
- Дополнительный видео-ролик
Где находиться реле лампы заряда АКБ?
Он располагается в правой части автомобиля если смотреть по ходу её движения, данное реле на самом деле очень легко найти, главное не перепутать потому что рядом с ним ещё несколько реле установлено, в общём отройте капот у автомобиля и на правой передней части к кузову закреплено это самое реле которое носит индекс «РС-702» (Оно указано красной стрелкой), над этим реле располагается вырез в кузове на этот вырез ещё синяя стрелка направлена, так с расположением разобрались ещё пару слов скажем, на счёт индекса мы уточнили специально потому что не известно какие надписи останутся на реле которые установлены на старых автомобиля, может их вообще у вас по сути и не быть, но если у вас установлено реле с какими то другими надписями (Другая маркировка) и вы проездили на нём достаточно больше количество времени и он вас ещё не подводил (Всегда показывал когда заряда АКБ не хватает), то ставьте именно это же реле а не какое либо другое.
Когда нужно менять реле лампы заряда АКБ?
На счёт лампы мы бы хотели с вам ещё поговорить, есть люди которые не знают обо всех приборах которые присутствуют в автомобиле, со временем человек же начинает понимать после того как он изучит свою машину, но по началу многого непонятно, поэтому ниже на примере панели приборов автомобиля ВАЗ 2106 мы указали стрелкой на ту самую лампу которая оповещает в тот момент когда зарядки у АКБ не хватает и его нужно под зарядить, первым же делом соответственно заряжайте, потом проверяйте реле (Есть некоторые люди которые на реле и на предохранители никогда не смотрят, а идут в автомагазин и сразу же покупают новый аккумулятор, так делать не нужно, особенно если у вас аккумулятор относительно новый), если же все приборы у вас на панели потухли то предохранитель соответствующий на них смотрите, если он перегорел то в таком случае заменяйте его на новый.
Примечание!
При выходе из строя этого реле, как вы уже поняли основная неисправность это гореть лампа заряда АКБ которая на фото выше стрелкой указана будет, а гореть она будет потому что контакты между собой будут соединены и не смогут разъединиться, или какой либо проводок может с реле у вас соскочил, тоже их проверьте!
Как заменить реле лампы заряда аккумуляторной батареи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2106?
Снятие:
В реле снятия нет ничего сложного, видите на фото ниже красными стрелками винты указаны, вот их выверните и под одним винтом ещё проводок находиться, его тоже аккуратно отсоедините после того как винты будут вывернуты и по необходимости, от ржавчины или же ещё от чего либо зачистите его аккуратно шкуркой, так же синими стрелками указаны провода которые подсоединяются к реле, самое главное запомните раз и на всегда, перед тем как начать отсоединять провода промаркируйте какой куда подходит при помощи маркера, или же всё на телефон снимите и в обратной последовательности каждый провод на своё место подсоедините, а иначе реле просто работать не будет и лампа постоянно у вас будет гореть.
Установка:
Вся установка в обратном порядке происходит, кстати если провода у вас отсоединились довольно легко, то сдвиньте резиновые наконечники вдоль их и подожмите сами клеммы немного плоскогубцами, чтобы провода лучше держались.
Дополнительный видео-ролик:
Если хотите узнать как разобрать это реле и как его проверить на исправность, тогда просмотрите видео-ролик который расположен ниже:
Вам также может понравиться
Почему водить оригинальную Lada намного лучше, чем вы ожидаете
By
Máté Petrány
Комментарии (49) Ни я, ни двое моих друзей никогда раньше не водили классическую Lada, но мы исправили эту ошибку, потратив много времени. часов за рулем Jalopnik почти костяной Lada 1200S 1982 года выпуска, чтобы рассказать вам, каково это — отправиться в путь на лучшем автомобиле России спустя 44 года после его публичного дебюта.
Мы купили классическую Ладу по причинам — потрясающие причины, которые очень скоро станут ясны — и хотя я уже объяснил, насколько на самом деле ВАЗ 2101 далёк от того, чтобы быть дешевым подражателем Фиата 124, созданным злыми коммунистами, езда на Ладе, с которой всё это началось, показало гораздо больше, чем мы ожидал.
Хотя это правда, что я купил машину за 569 долларов, с тех пор я поставил на нее новые шины, плюс мой опытный механик заменил почти все, что потенциально могло выйти из строя, включая фильтры, жидкости, ремни, тормозные колодки, задние амортизаторы, и водяной, и топливный насосы, и еще кое-что тут и там.
В то время как запчасти Lada остаются дешевыми, эта обработка превратила оранжевое чудо Jalopnik в надежный автомобиль, но, поскольку мы не делали никаких улучшений производительности, это также приблизило его к состоянию, в котором он скатился с конвейера. сборочная линия в 1982 году.
На самом деле, наша Lada настолько оригинальна, что на стекле до сих пор видны кириллические штампы OM, крышки фар гордо демонстрируют свое происхождение от CCCP, а бардачок был полон бумаг, которые хранились там с начала восьмидесятых. Учитывая, что полностью стандартный 1200S с небольшим пробегом может стоить к северу от 6000 долларов, я думаю, что мы заключили выгодную сделку.
В нашем стремлении показать вам, на что похожа стандартная Lada в 2015 году, я попросил двух своих друзей, которые ездили на ней, поделиться своими мыслями, прежде чем я дам вам свой вердикт об этой довольно игнорируемой классике.
Роланд любит путешествовать налегке и туда, куда еще не ступала нога человека. Он ездит на Seat Toledo с двигателем 1,6, на котором мы проделали весь путь до Албании в прошлом году, но когда он тратил все свои деньги на походы по Кубе и поедание всевозможных вареных лошадиных кишок в Монголии, у него был Suzuki Swift, который мог только открываться через багажник.
О нашей «Ладе», подумал он:
«Хорошая машина, когда едешь долго. Водительское сиденье неплохое, но отодвигается недостаточно далеко, что оставляет мне два варианта: либо жопа начинает неметь, либо левая нога.
В любом случае, это не идеально для позвоночника. Мне также не хватает подлокотника, так как дверная ручка расположена слишком низко, чтобы действовать как один. Однако отсутствие подголовников не является проблемой. Расположение педалей и то, как работают переключатели, немного странное, а эти несколько сигнальных лампочек на приборной панели невозможно прочитать при дневном свете. Здесь нет подстаканников или каких-либо других отсеков для хранения вещей, в которые можно было бы положить телефон спереди, и хотя перчаточный ящик огромен, он открывается не в ту сторону. Окна также не опускаются до конца, что раздражает.
Несмотря на это, Lada на удивление просторна внутри, у нее огромный багажник и идеальная вентиляция. Зеркала и ремни безопасности бесполезны, но двигатель приятно тянет. Коробка передач великолепна, жаль, что она четырехступенчатая, потому что дополнительная передача здесь не помешала бы. Мне также нравится, что открыватель двери представляет собой цельную металлическую деталь. Lada даже получает любовь публики, куда бы она ни пошла. В общем, заслуживает похвалы!»
Наш второй эксперт, Балаш, изучал инженерное дело и знает, как разобрать BMW E21, но не смог водить его как минимум год.
Его первой машиной была Лада Самара, поэтому, когда он увидел, какая хороша наша 2101-3, ему не терпелось запрыгнуть внутрь. Он одобрил покупку и сказал:
«Я нахожу удивительным, что то, что было разработано итальянцами в шестидесятых годах и собрано русскими почти 20 лет спустя, может так хорошо работать сегодня. Он абсолютно пригоден для жизни, и мне нравится, что все переключатели и циферблаты следуют другой логике, чем в любом современном автомобиле. Я думаю, что стиль на высоте, мне нравится огромная оранжерея.
Задние сиденья хороши, но передние можно было бы улучшить. Коробка передач точна, как любая из лучших механик, кабина просторная и обеспечивает отличный обзор вокруг, не превращаясь в печь даже в жаркий летний день. Он подходит для трех парней и их полного багажа, а также оборудования для камеры, и хотя мощности двигателя 1,2 в большинстве случаев достаточно благодаря его низкому крутящему моменту, он очень медленный в гору с таким большим дополнительным весом из-за того, что вы не получить больше мощности с большим количеством оборотов. На самом деле, кажется, что он вообще не любит обороты, поэтому я полагаю, что Советы, должно быть, что-то упростили, потому что двигатели итальянской разработки так себя не ведут.
Вся машина логична, в ней можно разобраться за пять минут, а работать с ней еще проще, если не обращать внимания на несколько раздражающих деталей. Он полностью отличается от западного автомобиля, выпущенного в 1982 году, но к нему привязываешься, потому что он намного лучше, чем можно было бы предположить по цифрам».
Что касается меня, то теперь я полностью понимаю, почему этот автомобиль имел большое значение для тех миллионов, у которых были очень ограниченные возможности и которым все же приходилось ждать несколько лет, чтобы получить свои автомобили. Спустя более сорока лет после того, как итальянцы и русские согласились, что он готов, ВАЗ 2101 остается простым, но все еще довольно хорошо спроектированным автомобилем, который вы можете любить по целому ряду причин.
Возможно, когда-то русские были довольно плохи в сборке этих автомобилей, и, возможно, поэтому мир отвернулся от них, но при правильной настройке и надлежащем обслуживании даже этот 60-сильный 1200S имеет крейсерскую скорость 110 км/ч по трассе, коробка передач, которой приятно пользоваться, когда силы начинают вытекать в гору, достаточное тормозное усилие, чтобы компенсировать бесполезные ремни безопасности, и салон, в котором действительно можно вздремнуть.
Рулевое управление — отстой почти как 1968 Dodge Charger, но двигатель имеет безошибочный звук и очень плавную подачу мощности, он прекрасно едет по ухабистым дорогам, а его салон обернут винилом и худшей имитацией дерева, чтобы все выглядело достаточно социалистическим. Я не вижу причин, почему бы кому-то не взять хорошо сохранившуюся «Ладу» в качестве машины выходного дня, а не любую другую чудаковатость семидесятых годов. Он выглядит точно так же, как Fiat 124, но не такой вычурный, и мне не стыдно управлять им.
На самом деле, я был счастлив.
Фото: Máté Petrány/Jalopnik
Открыть kinja-labs.com Связаться с автором по телефону [email protected] 9 0007088
Причины плохой зарядки аккумулятора ваз 2107. Почему генератор не заряжает автомобильный аккумулятор? Как определить отсутствие заряда аккумулятора
Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то вся бортовая сеть питается от аккумулятора. В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумуляторной батареи в том, что она недолговечна. И если вдруг вышел из строя генератор или цепь его заряда, неисправность необходимо устранить как можно быстрее. В противном случае вы рискуете продолжить движение на эвакуаторе или эвакуаторе. Для того, чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию работы генераторной установки на автомобиле.
Что такое генератор
Чтобы запустить двигатель и обеспечить его правильную работу, необходимо обеспечить всю электрическую систему постоянным напряжением. Если говорить конкретно о причинах, почему на ВАЗ-2107 нет зарядки, то нужно учитывать, что этому автомобилю необходимо напряжение 12 В. Автомобиль заводится стартером – это мощный электродвигатель, который крутит коленвал. Генератор не работает при неработающем двигателе.
Как только коленвал начинает вращаться, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля. А если на ВАЗ-2107 нет зарядки, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращение. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, расположенной на роторе. На нем находится шкив, который соединен с коленчатым валом ребристым ремнем (на инжекторных автомобилях) и клиновидным ремнем (на карбюраторных) с коленвалом.
Регулятор напряжения
И самое главное, лампа зарядки ВАЗ-2107 подключена к обмотке возбуждения через регулятор напряжения. Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают следующие исполнения:
- Механический — работа на электромагнитных реле.
- Электромеханические — работа на электромагнитных реле и разновидность комбинированной схемы.
- Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором выполнена схема включения. По сути, это один большой силовой ключ, позволяющий коммутировать поддерживать необходимый уровень напряжения.
Поломки, приводящие к пропаданию зарядки
А теперь разберемся, почему может пропадать зарядка на генераторе. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.
Крупные поломки:
- Поломка регулятора напряжения.
- Обрыв ремня привода генератора.
- Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.
Для того, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, необходимо разобраться, в чем могут быть причины поломки. Если на ВАЗ-2107 нет зарядки, нужно тщательно ее диагностировать.
Как понять, что нет зарядки
Первый признак того, что пропала зарядка — загорается лампочка на панели приборов. Стрелка вольтметра может не реагировать (если таковой, конечно, есть на машине). Но самый надежный способ определить поломку – это проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.
При работающем двигателе напряжение должно быть 13,6-14,2 В. В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В и ниже. Во избежание повреждения регулятора напряжения не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе.
Следует отметить, что слишком высокое или низкое напряжение вредно для аккумулятора. Он либо полностью разряжен (это приводит к тому, что запустить двигатель невозможно, так как стартер не вращается), либо заряжен (в этом случае из банок выкипает электролит). Разумеется, все эти негативные явления приведут к выходу из строя аккумулятора.
Что нужно починить?
В том случае, если пропала зарядка на ВАЗ-2107, нужно как можно быстрее приступить к ремонту. Возить с собой весь инструмент и оборудование невозможно, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.
В частности, необходимо иметь следующий набор инструментов:
- Прибор для измерения напряжения (мультиметр).
- Лампа на 12 вольт и мощностью не более 3 ватт.
- Отвертки — плоские и крестообразные.
- Канцелярский нож для зачистки проводов.
- Плоскогубцы.
- Наждачная бумага.
Со всем этим набором инструментов можно приступать к ремонту. К счастью, на ВАЗ-2107 своими руками сделать это достаточно просто.
Устранение поломок
Первым делом нужно проверить натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107. Причины на самом деле могут быть любыми – даже простой обрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семерках» ремень также приводит в движение помпу охлаждающей жидкости. И если ремень вдруг оборвется, то это видно по тому, что температура антифриза в блоке двигателя моментально повысится.
В том случае, если контрольная лампочка в приборной панели не горит, а напряжение в бортовой сети в норме, но зарядки по-прежнему нет, можно искать причину данного явления в клеммах и контактах, соединяющих провода. Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы очистить их. Очень часто они покрыты слоем окислов, препятствующих проведению тока. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и минусовую клемму аккумулятора.
Более сложные поломки
В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение в пределах нормы, а при повышении нагрузки сразу падает, то можно говорить о том, что ремень генератора очень слабо натянут. Довольно часто на малых скоростях ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня провис должен быть не более 17 мм. При этом усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень сильно ослаблен, его необходимо подтянуть. Если вы не можете вытащить его, вы должны установить новый.
Но слишком сильно натягивать ремень тоже нельзя — это приведет к тому, что на подшипники будет действовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к выходу из строя подшипников помпы, генератора. Довольно часто причиной пропадания зарядки является пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает и так, что прорывается обмотка ротора или статора. Для проверки этих пунктов генераторная установка должна быть полностью разобрана.
Диагностика генератора
Для того, чтобы проверить диоды, нужно воспользоваться мультиметром или контрольной лампой. С помощью мультиметра можно измерить сопротивление полупроводников в закрытом состоянии. Для того чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отсоединить плюсовую клемму от аккумуляторной батареи. Один провод необходимо подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а другой к трем болтам выпрямительного диода.
После этого нужно проделать аналогичную операцию с выключенной минусовой клеммой (и включенной плюсовой). В том случае, если лампа начала загораться, это может свидетельствовать о пробитии соответствующих диодов. Оптимальный вариант — установить новый блок диодов. Но в целях экономии можно заменить только те, которые вышли из строя.
Главное условие ремонта — делать все аккуратно. Ток в этом узле проходит большой, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, что вызовет выход из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если на ВАЗ-2107 горит зарядка, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.
Нет зарядки — основные причины и устранение неполадок
Владельцам вазовской классики часто приходится сталкиваться с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самые разные, и скорее всего их здесь невозможно перечислить полностью, поэтому перечислим хотя бы самые частые.
1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда аккумулятор ВАЗ 2106 не заряжается, либо когда зарядка слишком слабая. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их. Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.
2. Вышел из строя диодный мост. Плохая зарядка аккумулятора также может быть вызвана перегоранием диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для проверки нужно продиагностировать диодный мост и при необходимости заменить его.
3. Реле зарядки вышло из строя. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого может быть и поломка реле зарядки. Как правило, если пропадает зарядка на ВАЗ 2106 именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет заменена эта электрическая деталь. Кстати, надо сказать, что меняется он очень легко, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.
4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампочка зарядки аккумулятора на автомобиле ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, при необходимости заменить генератор.
Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на свое «законное» место, возле двигателя, и его расположение необходимо зафиксировать с помощью шайбы и болта. После этого надевается нижняя крепежная гайка. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит с вывода щеткодержателя, а второй идет со штекера основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя от провода, идущего от вывода обмотки статора, является отсутствие изоляционных блоков.
Гайка крепления проводов должна крепиться к выводу генератора, на вывод сверху надевается защитный резиновый колпачок. Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем ремень генератора надевается на коленчатый вал, шкив генератора и помпу. Усилена затяжка крепления генератора к штанге, расположенной под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно зафиксировав его с помощью 12 крепежных винтов. Вот и все, генератор установлен и после этого осталось только его проверить.
Бывает так, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, то зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор плохо заряжает или вообще не заряжает.
Из-за чего не заряжает генератор ВАЗ 2107?
- Износ щеток генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинальной, то щетки необходимо заменить новыми.
- Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут стать причиной недостаточной зарядки. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, лампа будет гореть или выключаться.
- Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (таблетка) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это маленькое устройство удерживает напряжение между 13 и 14 вольтами при разных оборотах генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеряется вольтметром при работающем двигателе), то можно смело констатировать неисправность реле. Если плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 вызвана этой причиной, то замените реле напряжения на новое. Но перед тем, как отправиться его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, т.
к. особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и он может вам не подойти, находясь в хороший рабочий порядок. Кроме того, брак реле напряжения – весьма распространенное явление.
- Эту причину разумнее было поставить на третье место, но поскольку для ее выявления требуются навыки электрика, она выделена отдельно. Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. В этом случае рекомендуется поручить ремонт генератора квалифицированному электрику.
Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы ВАЗ 2109.- Генератор 2114 и о причинах почему генератор не заряжается. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все как говорится «на пальцах». Итак, начнем!
Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или вообще не дает зарядки, нужно понимать принцип его работы и знать, как он работает.
Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.
Принцип работы следующий:
- от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератор
- Диодный мост напряжение (9) служил на статор (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
- при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
- в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератор (6) появляется ток
- ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) поставляется к автомобильному аккумулятору.
Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.
Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.
Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, необходимо проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.
Пункт первый: не приходит плюс от аккумулятора на диодный мост.
Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.
Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таком случае двигатель вообще не заведется.
Пункт второй: диодный мост и статор генератора.
После проверки диодного моста, при его исправности, прозваниваем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.
Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109- 2114.
На карбюраторной версии ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей типа фар, обогрева стекол, вентилятора печки и т.д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее его заменить. это одна из причин почему ВАЗ 2109Генератор -2114 дает плохую зарядку.
Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.
В якоре, как и в статоре, не должно быть разрывов. Прозвоните его, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.
Если якорь не звенит, его следует заменить.
Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.
Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря. Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.
Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем сотрутся щетки. Для проверки вам потребуются:
- Лампочка 12 вольт
- автомобильный аккумулятор
- две батарейки по 1,5 В
- несколько проводов
Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже. При этом лампа должна гореть.
Теперь добавляем в схему две батарейки, как на картинке ниже. Свет должен быть выключен сейчас.
Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор надо менять.
Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас остались вопросы — оставляйте их в комментариях!
В статье вы узнаете о случаях, когда автомобильный генератор не заряжает аккумулятор. Поломка не из приятных, но ее можно исправить достаточно быстро. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае каких-то специфических поломок можно полностью ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет сказано ниже. А теперь пришло время узнать, как демонтировать автомобильный генератор. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.
А если нет зарядки?
Итак, вы обнаружили, что на машине не заряжается генератор. Сразу необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель просто откажется работать, так как ему будет не хватать электрической энергии. Следовательно, емкость уменьшается; следовательно, становится невозможным провернуть стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание, что если ваш генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нуждается в зарядке. Даже в морозы, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может падать, работающий генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему генератор не дает зарядку и
Крупные неисправности
В том случае, если они начинают проявляться, необходимо в первую очередь обратить внимание на всю бортовую сеть. Возможен обрыв проводки, фиксирующей обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание, что генератор дает небольшую зарядку, если его мощность намного ниже суммарной мощности всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, светотехнику и прочие прибамбасы, не входящие в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания вся бортовая сеть питается не только от генератора, но и от аккумуляторной батареи. При этом батарея активно отдает свой заряд. Но в это время он не перезаряжается. Поэтому при тюнинге отечественных автомобилей обязательно обратите внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас хода. Только в этом случае вы обеспечите максимально полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.
Алгоритм поиска поломок
Итак, теперь более подробно о том, как производится поиск всех неисправностей генератора. Ведь для вас важна главная причина. Генератор не заряжается — это всего лишь симптом. В том случае, если автомобиль штатной комплектации, у вас нет лишних потребителей электрической энергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключаться нужно напрямую от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала измерьте обратный поток при остановленном двигателе. Вам важно узнать, расходуется ли электричество, пока автомобиль стоит на стоянке. Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, в большинстве отечественных автомобилей присутствует небольшой ток утечки. Правда, она не способна посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого необходимо подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогично проверяют герметичность с подключенными потребителями. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.
Это можно сделать методом исключения.
Если нет утечки тока в состоянии покоя
Гораздо хуже, если утечки тока нет на заглушенном двигателе, но это требует более тщательного осмотра генератора. Причин поломки может быть много. Часто отсутствует контакт или он очень слаб в щеточном узле. При этом, естественно, генератор не заряжает аккумулятор. Это происходит, когда щетки практически полностью изношены. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Возможно также, что в этой обмотке появляется короткое замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Подобные неисправности иногда присутствуют и в статоре. Он имеет три обмотки, которые также могут иметь обрывы, короткие замыкания или между витками. В том случае, если в блоке выпрямителя имеется один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать напряжение на своем выходе. И конечно, свое влияние способны оказывать различные механические воздействия. Например, растяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит поговорить подробнее.
Недостаточный контакт
Обратите внимание, что в случае замасливания или загрязнения щеток, а также колец на роторе контакт может исчезнуть кратковременно или навсегда. Возможно, износились пружины в щеткодержателе. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, увеличивается сопротивление общей обмотки возбуждения, либо полностью разрывается электрическая цепь. В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тканью. Желательно пропитать его разбавителем или бензином. Конечно, если щетки сильно изношены, их необходимо заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо очистить их стеклотканью.
Разрушение обмоток
Не очень приятно, если внезапно разрушится обмотка возбуждения. Если такая неисправность присутствует, то генератор не будет работать полностью, так как нет магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность очень просто. Во-первых, если вы прикоснетесь к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Сигнализирует об отсутствии зарядки аккумулятора. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить величину сопротивления между кольцами. Но это далеко не все причины, по которым генератор плохо заряжается.
Замыкание между витками
Возникает при разрушении внешней изоляции провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, возрастает многократно. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем мультиметром измерить сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о коротком замыкании между витками обмотки.
Замыкание обмоток на корпус
В случае замыкания обмотки именно на корпус генераторная установка перестает работать. Чаще всего короткое замыкание происходит в том месте, где расположены концы концов. Это места, где обмотка припаяна к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора нужно взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один провод от лампы к источнику питания. Подключите второй выход к токосъемному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В случае короткого замыкания обмотки ротора на корпус лампочка обязательно сгорит. Если короткого замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.
Проблемы со статором
Аналогичные проблемы могут возникнуть с обмотками статора. В частности, при наличии не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, аккумуляторы не будут заряжаться. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам обмотки ротора. Проверка производится так же, как и в случае обмотки ротора. Все неисправные катушки должны быть заменены, чтобы произвести ремонт. Бывает даже, что в генераторах плюсовая клемма закрыта корпусом. Следовательно, короткое замыкание также происходит между клеммами аккумуляторной батареи. Это чревато пожаром. Разумеется, генератор в этом случае не заряжается.
Как снять генератор?
Вам понадобится следующий набор инструментов:
- Монтажное лезвие.
- Два ключа на 17, один на 10 и 13.
- Тип WD-40.
Последнее крайне необходимо, если генератор давно не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работы обработайте все соединения проникающей смазкой. Это облегчит проводимую работу. При этом обратите внимание на состояние ремня; на нем не должно быть порезов и других повреждений. Если таковые имеются, при сборке обязательно установите новый. Возможно, генератор не заряжается именно из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.
Отсоедините клемму «-» от аккумулятора, после чего можно приступать к дальнейшей работе. Снимите гайку, крепящую провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, идем дальше. Ключом на 17 открутите гайку с верхнего крепления и сдвиньте генератор в сторону двигателя. Это делает ремень менее натянутым и его можно быстро снять. Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, придерживая болт вторым ключом на 17.
Лада 2100 · РОССИЯ ОБЪЕКТИВИРОВАНА · Россия в глобальной перспективе
Lada 2100, она же Жигули
Lada 2100 («Жигули»), марка советского автомобиля, представляла собой опору советской экономики, способствуя индустриализации во второй половине 20 -х века. Стандартный автомобиль эконом-класса Lada 2100 был впервые произведен в 1970 году в результате соглашения между итальянским производителем автомобилей Fiat и Советским Союзом о развитии экономических связей, которое привело к созданию автомобильного завода «Волва». Дочерняя компания АвтоВАЗа (известная как «ВАЗ»), завод располагался в Тольятти на берегу реки Вольва. [i] Сначала завод работал под прямым влиянием Fiat; Джованни Аньелли, глава компании Fiat, предоставил информацию о конструкции Fiat 124, которая послужит основой для первоначального производства автомобиля Lada. [ii] В результате автомобиль не мог продаваться по всему миру до 1974, когда Fiat 124 больше не было на рынке. Однако уже через несколько лет «Лада» стала национальным советским брендом как единственный дистрибьютор доступных автомобилей для советских граждан.
«Жигули» были первым и единственным доступным массовому автомобилю, что способствовало его все возрастающей популярности в Советском Союзе. [iii] Автомобиль был построен и продан, чтобы противостоять холодному климату по низкой цене, чтобы оптимально привлечь покупателей. В каком-то смысле машина представляла собой модифицированную версию Fiat 124, адаптированную для заснеженной местности. Однако, в отличие от своего итальянского аналога, Lada 2100 была плохо сконструирована и неэффективна, что приводило к частым поломкам. Сам автомобиль был оснащен набором инструментов, который мог решить большинство проблем, что свидетельствует о том, что сама компания знала о структурных проблемах модели. [iv] Хотя на советском автомобильном рынке доминировала Lada, экспорт на рынки Европы и Латинской Америки шел не очень хорошо. Соответственно, со временем репутация автомобилей «Жигули» упала, и они отошли на дно мирового автомобильного модельного ряда в 19 веке.80-е годы.
Хотя Лада 2101 была самым доступным автомобилем на рынке, состояние советского производства не позволяло максимизировать продажи. Непреодолимое стремление к покупке автомобилей в 1960-х годах побудило правительство принять строгие меры по сдерживанию потребительства. [v] Цены были высокими по сравнению с получаемой заработной платой, так что многие люди не могли позволить себе машину. Например, в 1983 году государственный служащий должен был копить свою зарплату в течение 43 месяцев, чтобы купить «Ладу». момент покупки, с балансом, подлежащим оплате после доставки. Тем не менее, доставка часто занимала до нескольких лет. Предложение сильно отставало от спроса, так что очереди на покупку нового коммерчески доступного автомобиля были длинными. [vii] Более того, у тех, кому посчастливилось владеть «Жигулями», была нехватка запчастей и работало всего несколько станций технического обслуживания, что создавало дополнительные проблемы. В результате трудности, связанные с владением автомобилем, преобладали в советском ландшафте в течение нескольких десятилетий.
Тем не менее, советский автопром пытался повысить уровень потребления, несмотря на правительственные ограничения. Например, в течение следующих двух десятилетий производились обновления исходной модели, известной как ВАЗ-2101, в попытке устранить выявленные дефекты, но репутация советского автомобиля оставалась мрачной. Лада (ВАЗ) 2104, 2105 и 2107 производились в последующие десятилетия, каждая из которых обладала обновленными характеристиками оригинального автомобиля, и вместе они образовали серию «Лада Классика». Более новые модели, такие как Niva 4×4 (на основе партнерства с GM), производились даже в 2000-е годы. Тем не менее, прототип Lada прекратили производить в 1988, в то время как другие продолжали производиться до 2012 года.[viii][ix]
Появление «Жигулей» сыграло доминирующую роль в советской индустриализации. С созданием Волжского автомобильного завода в 1966 году началось массовое производство автомобилей. В результате произошло оживление Тольятти, которое принесло большую пользу. Часть города получила обозначение «Автоград» («Автогород») по проекту известного архитектора Бориса Романенко. [x] Рабочие, нанятые для строительства завода, остались в этом районе, и за свои усилия они получили жилье. , а в некоторых случаях и личный автомобиль. Таким образом, более молодое население Тольятти способствовало развитию города в целом. В то же время, однако, промышленный рост также способствовал незаконной деятельности, в первую очередь в виде увеличения продаж неразрешенных автозапчастей[xi]. Следовательно, исчезновение деталей с завода привело к нехватке запасных частей, необходимых для ремонта. Механики воспользовались этой ситуацией, взимая с владельцев автомобилей более чем в десять раз рыночную цену за поиск запчастей.0400-й век обнажил проблемы, глубоко укоренившиеся в советском обществе.
Маркетинг «Жигулей» как «народного автомобиля» создал отчетливую советскую идентичность. Когда эти автомобили были впервые экспортированы в 1974 году, они продавались как «Жигули», но первоначальное название «Жигули» осталось на советском рынке. Распространение этих автомобилей открыло новую эру, эпоху большей свободы и характеризующуюся внутренней, личной направленностью. До этого состояние советского потребительства страдало из-за ограничений, введенных правительством. Коммунистическая политика не способствовала тому, чтобы население владело частными автомобилями, потому что это свидетельствовало о частном богатстве. Однако после Второй мировой войны Сталин санкционировал производство «Победы» и «Москвича» для коммунальной закупки.[xiii] Однако высокая стоимость этих моделей автомобилей, а также низкая скорость их производства ограничивали количество покупателей и обесцененные обещания экономической выгоды. Тем не менее брежневская эпоха изменила эту политику и открыла период, когда советское процветание достигло своего апогея. Соответственно, наступление индустриализации, которая включала увеличение производства автомобилей, первоначально подтолкнуло Советский Союз к экономическому успеху, но экономическая ситуация, возникшая в результате коммунизма, повернула вспять этот первоначальный триумф.
[i] «1947: Автомобили для товарищей», по состоянию на 30 марта 2014 г., http://www.soviethistory.org/index.php?page=subject&SubjectID=1947cars&Year=1947
[ii] АвтоВАЗ», режим доступа 29 марта 2014 г., http://www.autozine.org/Manufacturer/Russia/Avtovaz.html
[iii] «Жигули: история одного имени», 11 апреля 2011 г. , RusLanguage Russian Blog , http://www.russian-moscow.com/zhiguli-the-story-of-its-name/
[iv] Льюис Х. Сигельбаум, «На стороне: Автомобильная культура в СССР, 1960-х-1980-х», Технология и культура 50 (2009), 13, doi: 10.1353/tech.0.0224
[v] Там же, 6.
[vi] Джон Ф. Бернс, «Русские радости и страдания Владение автомобилем», The New York Times, , 22 июня 1983 г., http://www.nytimes.com/1983/06/22/world/the-russian-s-joy-and-anguish-of-car- собственность.html.
[vii] Там же
[viii] «На этот раз это не шутки: Россия отправляет смехотворную «Ладу» в утиль (наконец-то)», режим доступа 29 марта 2014 г., http://www.dailymail.co.uk/ новость/статья-2130942/Lada-Russia-announces-end-manufacturing-ridiculed-car.html
[ix] «Краткая история АвтоВАЗа», по состоянию на 29 марта 2014 г., http://www.autozine.org/Manufacturer/Russia/Avtovaz .html
[x] «Тольятти: новый советский город шестидесятых», дата обращения 30 марта 2014 г. http://www.soviethistory.org/index.php?page=subject&SubjectID=1968cities&Year=1968
[xi] Там же
[xii] Зигельбаум, 9-11
[xiii] «1947: Автомобили для товарищей», по состоянию на 30 марта 2014 г., http://www.soviethistory.org/index.php?page=subject&SubjectID =1947cars&Year=1947
Библиография
Автожурнал. «Краткая история АвтоВАЗа». По состоянию на 30 марта 2014 г., http://www.autozine.org/Manufacturer/Russia/Avtovaz.html.
Бернс, Джон Ф. «Радости и страдания россиян от владения автомобилем». The New York Times, 22 июня 1983 г. http://www.nytimes.com/1983/06/22/world/the-russian-s-joy-and-anguish-of-car-ownership.html
Ежедневная почта. «На этот раз это не шутки: русский отправляет смехотворную «Ладу» в утиль (наконец-то)». По состоянию на 29 марта, 2014, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2130942/Lada-Russia-announces-end-manufacturing-ridiculed-car.html
Советская история. «1947: Автомобили для товарищей», по состоянию на 30 марта 2014 г. , http://www.soviethistory.org/index.php?page=subject&SubjectID=1947cars&Year=1947
Советская история. «Тольятти: новый советский город для шестидесятых», по состоянию на 30 марта 2014 г., Сторона: Автомобильная культура в СССР, 1960-х – 1980-х». Технология и культура 50 (2009). 1-22. Дои: 10.1353/тех.0.0224.
Оглядываясь назад на историю Lada
Автор Генри Келсолл
Делиться Твитнуть Делиться Электронная почта
Первая в мире Lada на самом деле является одним из самых продаваемых автомобилей всех времен.
через Википедию На протяжении всей мировой истории было несколько довольно невероятных автомобильных компаний. И когда мы думаем о самых лучших автомобильных компаниях, которые когда-либо существовали, первыми, кто приходит на ум, являются гиганты сегодняшнего дня. Такие компании, как Мерседес, БМВ, Шевроле, Форд и так далее. Но в равной степени некоторые автомобильные компании были невероятными по разным причинам. Причины, которые, возможно, в некоторых аспектах делают их немного шутливыми, но с бонусом, который шутка добавляет к их величию. Одной из таких компаний является Lada.
Мемы про Ладу уже давно гуляют по интернету. Это не совсем та компания, которая резонирует с величием, роскошью, спортивными автомобилями или чем-то еще хорошим. «Ладу» всегда высмеивают за то, что она продукт Советского Союза. Тем не менее, история компании гораздо интереснее, чем вы думаете, поскольку компания в какой-то момент была связана с Fiat благодаря своей материнской компании АвтоВАЗ. Первая в мире Lada на самом деле является одним из самых продаваемых автомобилей всех времен. Примечательно, что бренд Lada все еще существует сегодня, и Lada все еще очень много производится. Это автомобильная компания с весьма примечательной историей.
Ранняя история
через Russia Beyond Марка Lada принадлежит компании АвтоВАЗ, российской компании, основанной в сотрудничестве с Fiat и советским Министерством внешней торговли. Сам АвтоВАЗ был основан в 1966 году, а Lada стала реальностью в 1973 году. Однако первая Lada была представлена в 1970 году, и ею стал ВАЗ-2101 «Жигули». ВАЗ-2101 на самом деле был сильно модифицированным Fiat 124, построенным по лицензии в СССР благодаря соглашению с Fiat, и автомобиль был адаптирован для использования в странах Восточного блока. Ему дали гораздо более прочный и тяжелый стальной корпус, а также более усиленный компонент, чтобы повысить надежность на некоторых из худших дорог России и пережить русскую зиму.
«Жигули» изначально был выбран в качестве экспортной марки для автомобилей, прежде чем, в конце концов, в 1973 году для автомобилей стало называться «Лада». Примечательно, что экспорт автомобиля оказался очень популярным в Европе. Только в Великобритании было экспортировано и эксплуатируется более 300 000 автомобилей 2101, хотя это число резко упало до 200 автомобилей, лицензированных для использования на дорогах. Именно тогда, когда автомобили пошли на экспорт, начали появляться и впервые звучать шутки о том, что «Жигули» дешевы и плохо сделаны. Однако в России их репутация была совсем другой.
СВЯЗАННЫЙ: Вот почему последний VW Beetle был разочарованием
Продукт народа
через AutoweekВ Советском Союзе за автомобилями закрепилась репутация солидных, дешевых, неприхотливых, в которых есть все, что только можно желать от автомобиля. Естественно, они будут продаваться как автомобили для людей так же, как VW Beetle или Citroën 2CV. Однако реальность такова, что это было практически так же хорошо, как и для многих людей в России. Советский Союз вложил гораздо больше средств в создание сверхзвуковых авиалайнеров, ядерного оружия и высокопроизводительных самолетов, чем в создание приличного автомобиля.
через обзор Master Cars Первой настоящей Ладой, не основанной на другом автомобиле, стала Лада Нива, или ВАЗ-2121. Нива была и остается внедорожником Lada, который впервые появился еще в 1977 году, и, по оценкам, к концу 2020 года более 650 000 этих автомобилей все еще находятся на дорогах России. Сама «Нива» все еще находится в производстве, выходят новые версии, и если вы живете в Британии, вы можете импортировать одну из этих машин. И, честно говоря, Нива стала довольно причудливым, веселым и всесторонне развитым маленьким внедорожником.
Постсоветский Союз
через автомобильные совкиПосле развала СССР Лада как-то смогла выжить. Это один из немногих продуктов Советской России, который смог это сделать. В то время компания представила различные автомобили, такие как Lada 110, хэтчбек 2112 и минивэн ВАЗ-2120 «Надежда», созданный на базе «Нивы». В 2008 году Renault приобрела миноритарный пакет акций компании в размере 25%, поскольку Lada продолжала производить такие автомобили, как Vesta. В 2016 году Renault стала материнской компанией АвтоВАЗа, что означало, что они получили контроль над брендом Lada.
СВЯЗАННЫЙ: Импорт Lada Niva улучшит международные отношения США с Россией
Скоро уйдет в историю?
через автомобильные совки Правда в том, что Лада могла ненадолго уйти. В январе 2021 года Renault объявила, что объединит название Lada и родственный бренд Dacia в бизнес-подразделение Lada-Dacia. Что это означает, не совсем известно, хотя это означает, что дни, когда Лада функционировала полностью самостоятельно, вероятно, теперь уходят в историю. Однако ожидается, что новый дизайн Niva поступит в продажу в 2024 году, и членство в более широкой группе Renault должно обеспечить выживание бренда, выживание компании и ее надежную финансовую основу. И есть почти ирония в том, что при поддержке Renault Lada может стать крупным международным брендом, который больше не является предметом всеобщих шуток.
Источники: Wikipedia, Russia Beyond, Car Scoops, Autoweek, Master Cars Review, Flashbak
Это лучшая находка Land Rover в сарае с классическим Defender 110s ограниченной серии
Читать Далее
Делиться Твитнуть Делиться Эл. адрес
Похожие темы
- Автомобильная культура
- классические автомобили
Об авторе
Генри Келсолл (опубликовано 2943 статьи)
От автомобилей JDM до классических самолетов. Сотрудничает с HotCars с осени 2018 года. Пишет очерки, новости и статьи.
Ещё от Генри Келсолла
Лада 2101 | Edgar’s Cars’N’Fun
Прежде чем я начну, я хотел бы сказать огромное спасибо всем 1018 зрителям, просмотревшим мои статьи. Ничто в моей жизни не привлекало такого внимания, даже я громко слушал музыку в пробке. Этот номер дает мне стимул просто продолжать и предлагать вам еще больше интересного контента.
А сегодня у меня действительно что-то особенное.
Вчера (13 сентября 2014 г.) я был на соревнованиях по подъему на гору среди молодых людей. Для тех из вас, кто не знает, что такое «молодежка», это автомобиль, которому не менее 30 лет (то есть 19 лет).85 лет было верхним пределом для участников), но не слишком старым, чтобы бояться бить в гору, чтобы установить лучшее время. Что касается восхождения на холм, то вы определенно видели его в выпуске Top Gear India Special. Напомню:
Все это произошло недалеко от Сигулды – города примерно в 30 км к востоку от Риги – на дороге под названием «Лорупес Грава». Раньше это была главная дорога в город до 1968 года, когда прямо через соседний переулок открылась новая, более высокая и прямая дорога рядом с ней. Не знаю, зачем они это сделали, но я предполагаю, что советские автомобили и мопеды не были достаточно мощными, чтобы подняться в гору по этой прекрасной дороге. К счастью для автолюбителей, эта дорога, в отличие от других «творений капиталистических свиней», не была заброшена или разрушена. Теперь на нем прекрасный гладкий асфальт. А это место — мечта автолюбителя. Это 1 км райского вождения с парой S-образных поворотов, быстрым спуском и внезапным подъемом сразу после него.
Как мне сказал один из абитуриентов (вы скоро увидите его и услышите его имя, но позвольте мне доехать) сказал мне, что причина этого в том, что в советские времена фактический этап митинга через там. Это мероприятие было начато всего 2 года назад, и оно привлекло довольно много людей, хотя его особо не рекламировали. Однако, судя по тому, насколько дружелюбны и открыты они были друг с другом, я предполагаю, что эти ребята уже знали друг друга задолго до этого митинга. Не уверен, сколько, но вы будете судить, глядя на эти фотографии.
Бренды, которые были представлены? Что ж, бренд №1, безусловно, был SAAB. В SAAB 96 была парочка смелых парней (синяя машина на картинке выше), был SAAB 900 turbo, SAAB 99 и даже кабриолет SAAB 900. Один из маршалов даже водил SAAB. Похоже, все они влюблены в раллийное наследие SAAB.
Следующей большой группой была группа Порше. Было довольно много 944, один 924 из Литвы (который, казалось, смеялся всем в лицо своим выступлением) и горстка 911 Порше. Я видел гонки 911 по телевизору и на картинках, но увидеть и услышать это в реальности было настоящим событием. Шумовые вибрации от этого Flat-6 прошли через мое тело. Это чувство трудно описать, насколько оно приятно, пока вы не испытаете его на себе.
На самом деле это было мое самое первое подобное мероприятие, которое я посетил, и после этого определенно не последнее. Ощущение присутствия на автомобильном мероприятии само по себе волшебно. Сначала у вас есть ощущение события. Запах жженой резины и выхлопных газов, чудесная трасса, все эти классные машины вокруг и никто не задирается. Все открыты и дружелюбны. И, НАКОНЕЦ, место, где есть ребята, которые действительно разбираются в машинах. Они не притворяются и не говорят чепухи. Они знают, о чем говорят. Затем они позволяют вам как следует изучить машину и даже рассказать свою версию истории о том, почему они купили эту машину, какова ее история и что они с ней сделали.
Потом было несколько ярых фанатов своих машин. Был один парень, у которого был единственный в Прибалтике Alfa Romeo Spider… и он не был из тех неудачников, которые покупают свои машины, а затем запирают их в гаражах, боясь, что маленький камень может оставить небольшую вмятину на машине. автомобильные диски. Этот парень восстановил свою Альфу до наилучшего состояния. Он перехромировал его, перекрасил, почистил салон, отремонтировал двигатель и вуаля. Я предложил ему принять участие в одном из тех конкурсов автомобильного совершенства, где машины оцениваются по тому, насколько они безупречны. Я более чем уверен, что этот парень получит первый приз.
Были и довольно интересные LADA. В одной LADA (на 3-й картинке ниже) есть то, о чем мне рассказал один из маршалов трассы, и то, чем я очень горжусь, что есть в нашей стране – все больше и больше молодых девушек в наши дни увлекаются автомобилями, а некоторые и вовсе не увлекаются. У них нет прав, но они отчаянно хотят их получить, чтобы получить хоть какое-то удовольствие от вождения. Не только как очень красивая, улыбающаяся пассажирка, как на 3-м фото, но и как водитель. НАКОНЕЦ! СПАСИБО ИИСУС!
Но главная причина, по которой я пошел на это мероприятие, заключалась не только в том, чтобы увидеть сексуальные машины и понюхать горящую резину. Я пришел туда, потому что парень по имени Интс Индриксонс сказал мне, что он там будет. Я совершенно уверен, что никто из вас не знает, кто он такой, но я нашел этого парня в Интернете, а позже — в Facebook. Впервые я встретил его (ненадолго) на выставке классических автомобилей во время городских праздников в Риге в августе, но это было слишком недолго. Затем я снова связался с ним, и он рассказал мне об этом событии и сказал, что я наконец-то могу увидеть его и его машину, не торопясь, и мы можем болтать, сколько захотим. У меня есть камера и разрешение моей мамы, чтобы добраться туда на своей машине. Я уехал, слушая «Силу любви» Хьюи Льюиса и новости, звучащие из автомобильной стереосистемы. Я нервничал, потому что наконец-то у меня будет шанс встретить машину моей мечты. Я, наконец, прибыл на это мероприятие и спросил у ребят на старте, где это. Они сказали, что он должен вернуться с пробежки в любую секунду. Так что я пошел обратно через сетку, отчаянно пытаясь мельком увидеть красоту.
И вот она пришла. Все в ее серебряной славе из нержавеющей стали. Она остановилась, и Интс открыла свои двери, которые поднялись, как приветствие. Наконец-то я увидел его в действии. После всех этих лет поисков, чтения о ней, просмотра документальных фильмов о ней и голливудского блокбастера с ней в главной роли, наконец, она оказалась прямо передо мной. Я говорю, конечно же, о DeLorean DMC-12.
Вы помните, что вы чувствовали, когда на Рождество сняли обертку и увидели там игрушку, которую давно хотели иметь? Именно так я себя чувствовал, увидев DMC. Я видел его только один раз, и то в музее. Но увидеть это на публике — совсем другой опыт. Как будто я никогда раньше этого не видел. Это поразило меня. Это очень низкая машина для начала. Как вы можете видеть на картинке выше, он такой же низкий, как Porsche. И это из нержавеющей стали, это загадочно. Как ничего другого вы не видели. Это похоже на то, что вы ничего не видели. Не было ни одного серийного автомобиля, покрытого нержавеющей сталью. Более того, автомобилей с дверями типа «крыло чайки» выпущено не более 17 000 (Mercedes 300SL и SLS, Bricklin SV-1 и DMC). И эти DeLorean и критики дверей типа «крыло чайки» могут просто заткнуться, потому что они несут чепуху.
Во-первых, как вы можете видеть выше (это, кстати, Интс. Владелец этого DeLorean, который оказался единственным DeLorean в Прибалтике), нет проблем с посадкой и выходом из машины. Я вошел и вышел без каких-либо проблем. Это просто. Во-вторых, это абсолютная ерунда, что пространство, необходимое для открывания дверей, должно быть большим. Все, что вам нужно, это всего лишь 10 см свободного пространства. Вот и все. Таким образом, двери типа «крыло чайки» являются наиболее практичным дверным решением в автомобиле. В-третьих, и это похоже на главную идею, почему Джон ДеЛориан вообще представил Крылья чайки, — это безопасность. Не потому, что у вас высокий порог, а потому, что вырез в крыше каким-то физическим образом делает машину более жесткой (дополнительную информацию смотрите на канале 4 «Ради автомобилей»).
Это очень удобное место. Сиденья мягкие, а посадка за рулем самая лучшая! Дверная панель и центральная консоль достаточно высоки, чтобы вы могли управлять рулевым колесом указательными пальцами. Ну, может быть, по шоссе, потому что в этой машине нет гидроусилителя руля. Кроме того, поскольку Интс был так невероятно любезен, что позволил мне немного подкатить машину вперед вдоль очереди на ралли, сцепление тоже жесткое, чего и следовало ожидать от такой старой машины. Трудно было судить о тормозах, потому что машина не ехала. Счетчик оборотов, который вы видите на картинке выше, всегда находится в этом положении, когда двигатель выключен. Только при включении питания стрелка тахометра падает до нуля. Почему? Я не знаю. Забыл спросить. Еще стоит поговорить о коробке передач. Переключения невероятно точные, почти как на немецкой машине.
Пока машина не следовала принципу «никогда не встречай своих героев». Довольно часто можно услышать, как люди садятся в машины, о которых мечтали с юных лет, и обнаруживают, что они не совсем подходят, или ломаются через каждые 500 метров, или это вообще хлам. Но мой последний штрих во всем этом пришел, когда пришло время закрывать двери, потому что я слышал истории о том, что некоторые люди ростом выше 6 футов 3 дюймов (около 190 см) не могут поместиться. Поэтому я опустил дверь. Сделать это оказалось на удивление легко. Ближе к концу вам придется тянуть его немного сильнее. Когда дверь закрылась, наступило облегчение. Я МОГУ ВМЕСТИТЬСЯ В ДЕЛОРЕАН! И не то чтобы мне приходилось как-то странно наклоняться, я сидел, как обычно сижу в машине, и у меня было место для головы, ног и рук, чтобы крутить руль. Это было удачно. Но и это не должно быть сюрпризом, ведь самому Джону Делориану было 19 лет. 5 см высотой.
Как видите, багажник спереди. Двигатель 2,8 л PRV V6 мощностью 130 л.с. (достаточно) находится сзади. Интс сказал мне, что багажник достаточно велик для двух чемоданов размером с самолет. Это и у вас есть немного места за сиденьями. Таким образом, этот автомобиль может быть достаточно практичным, чтобы его можно было использовать в качестве ежедневного водителя. Есть только одна проблема, как показано на картинке ниже: когда я закрыл капот и убрал руки, хотя у меня были чистые руки, я оставил несколько отпечатков пальцев. Но Интс сказал, что к этому легко привыкнуть. И от них легко избавиться. Просто протрите влажной губкой или дождитесь дождя.
Теперь немного подробнее об истории этого конкретного DMC. Он был построен в августе 1982 года. Он интересен тем, что это был один из недостроенных автомобилей, который был отправлен в Америку и там был достроен. Фабрика в Белфасте закрылась в мае 1982 года. Потом она была зарегистрирована в 1991 году, а потом тот владелец оставил ее в сарае в Техасе в 1995 году и забыл о ней. Только в 2005 году он был обнаружен некоторыми голландскими энтузиастами DeLorean и привезен в Европу. Они разместили объявление в Интернете, прося всех желающих выйти и купить машину, тем самым финансируя ее восстановление. Это сделал Интс. Его доделали и привезли в Латвию.
Не то чтобы Интс поставил эту машину в гараж, как это делают эти пуристы. Нет. Когда в Северной Европе проходят мероприятия DeLorean, он ездит на них. Он сказал, что ездил на нем в Швецию и в Германию. Он даже купил диск для взимания платы за пробки, чтобы он мог попасть в любой центр немецкого города без штрафных санкций. На встрече между ребятами началась дискуссия, потому что они не были уверены, относится ли это к иномаркам. Но Инц правильно сказал: «Лучше вложить 15 евро, чем проверить и в итоге заплатить штраф в 40 евро».
Это был фантастический день с потрясающими людьми. Я очень благодарен Интсу Индриксону за то, что он позволил мне так внимательно рассмотреть машину моей мечты. Слава богу, эта машина не случай «никогда не встречай своих героев». Это произвело обратный эффект – мне захотелось еще больше. Теперь я вижу свою цель после устройства на работу после университета – купить DeLorean. Я сделаю именно это.
И напоследок я не удержался от того, чтобы не сделать такую же, как у самого мистера Джона Делориана. Как это круто?
Нравится:
Нравится Загрузка…
Легендарная «копейка» или как появились первые «Жигули». Легендарная «Копейка» или как появились первые «Жигули» первый автомобиль ВАЗ 2101
В 1966 году между Советским Союзом и итальянской компанией «Фиат» было подписано соглашение о совместном строительстве автомобильного завода и выпуске на нем моделей. Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970, на конвейер завода встали первые автомобили.
Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел типичную для тех лет классическую компоновку, и при подготовке к серийному выпуску в его конструкцию было внесено множество изменений. Например, в отличие от Фиата, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним расположением распределительного вала. Сам мотор 1,2 л развивал 64 л. из. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, измененную конструкцию задней зависимой подвески, задние барабанные тормоза вместо дисковых.
В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с 1,3-литровым двигателем мощностью 69 л. из. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонаря заднего хода, рулевого управления и сидений другой формы. С 1977 года в Тольятти производилась и Версия 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с прежним мотором 1,2 л. В небольших количествах, в основном для полиции, выпускался ВАЗ-21016 с 1,5-литровым силовым агрегатом.
В конце семидесятых — начале восьмидесятых годов «Копейка» стоила 6600 рублей. «Жигули» выпускались не только в СССР, но и экспортировались под названиями LADA 1200 и LADA 1300. Для рынков Великобритании и некоторых других стран делали версию с правым рулем.
На базе «копейки» были созданы универсал и седан, а позже ряд других моделей семейства «классика». Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982, вариант 21011 делали до 1983 года, а 21013 — до 1988 года. Всего было выпущено 2 710 930 «Жигулей» первой модели.
Появление в сети шпионских фото новой «копейки» ВАЗ 2101 для многих стало неожиданностью. Современный дизайн, более чем достойные технические характеристики, Возможный выпуск к концу 2017 года — все это стало причиной информационного ажиотажа. Чего ждать от отечественного производителя?
Анализ внешнего вида
Внешность нового автомобиля во многом схожа с классическими американскими моделями Мустанг и новыми разработками Мерседес. Внешний вид представляет собой гармоничное сочетание ретро-стиля и требований аэродинамики. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку машины, увеличенные колесные арки.
При анализе фото новой «копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:
- узнаваемость классической формы;
- стильная решетка радиатора;
- минимализм задней части спинки – квадратные фонари, прямые линии;
- уникальная штамповка кузова по бокам;
- новая форма передних фар со светоотражателями;
- широкий воздухозаборник;
- хороший задний обзор.
Фото салона еще не попало в сеть, поэтому оценить его невозможно. Если это соответствует внешнему стилю модели – в салоне должны гармонично сочетаться классические органы управления, удобство и новые технологии.
Возможные характеристики новой «копейки»
Информация о комплектации и вариантах комплектации ВАЗ 2101 «Жигули» 2017 MG. Судя по последним данным — это будет самая мощная модель из всей линейки Lada. Насколько правдива реальность — покажет время.
На сегодняшний день известны следующие данные:
- Силовая точка. Мощность – 200 л.с., турбонаддув.
- Расход топлива — 6 литров. в городском цикле.
- Трансмиссия — механика или «автомат».
Размеры корпуса практически не отличаются от оригинальной модели. Но судить об этом можно будет только после официального релиза.
Дата выпуска и стоимость
Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой «копейки» ВАЗ 2101 Жигули 2017 года будет выше среднего уровня. По имеющейся информации о стоимости и начале выпуска они будут объявлены только в конце текущего года.
Цена должна зависеть от следующих факторов:
- возможные варианты комплектации;
- стоимость модели;
- характеристики используемых материалов; Опции
- устанавливаются за отдельную плату.
После официальной презентации должна быть объявлена дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны автодилеров. И тогда, исходя из имеющейся информации и реальных отзывов, можно будет судить о перспективах новой «копейки».
Разоблачение
Вся вышеизложенная информация, включая фотографии, не что иное, как свободный полет фантазии. АвтоВАЗ не планирует возобновлять выпуск 2101 ни в какой модификации. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился отметить 45-летие выпуска первой модели.
Чтобы разоблачить эту новость, достаточно найти первоисточник одной из фотографий, сравнить ее и копию.
Следующим фактором являются технические возможности автомобиля ВАЗ. Имеющееся оборудование не рассчитано на серийное производство подобных элементов кузова. Максимум, на что способен производитель — создать прототип. Но на его официальном сайте информация об этом отсутствует. Если бы машина действительно существовала — была бы официальная презентация или новость.
Для окончательного опровержения можно проанализировать технические нюансы описания:
- Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом. Увы, но таких агрегатов завод не производит. Этого не позволит высота блоков цилиндров.
- Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, не подходят.
- Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов — 6 л на 100 км для двигателя мощностью 200 л.с. Эти значения противоречат друг другу.
Аналогичные фейки можно сделать на базе самостоятельного дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа «Ворон».
На самом деле это изображение и все выше представленное — не более чем умелая работа в графическом редакторе.
Только один раз производитель показал проект новой «копейки».
Но этот автомобиль остался только в эскизе. Поэтому говорить о появлении обновленной версии 2101 нецелесообразно. Достаточно сравнить действительно шпионские фото любой новой модели европейского производителя с представленными снимками.
Выбор пал на FIAT в основном по политическим причинам: Коммунистическая партия СССР поддерживала партии других капиталистических развитых стран, прежде всего Италии и Франции. Появились новые рабочие места для зарубежных компартий, а строительство завода в Тольятти решило их проблемы. Итальянские специалисты и строители Построили завод, снабдили всей необходимой документацией. Консультация с инженерами ВАЗа и участие в разработке новых моделей. Первая партия логотипов также была произведена в Италии, что вызвало повышенный интерес у коллекционеров.
Прототипом ВАЗ 2101 послужила модель Fiat 124 образца 1966 года с двигателем 1,2 литра и отделкой начального уровня. В 1965 году им был завоеван титул «Автомобиль года».
3 января 1967 года строительство Волжского автомобильного завода было принято Всесоюзным ударным комсомольским строем. Народ был нацелен на строительство, в основном это была молодежь. А 27 января того же года был вынут первый кубометр земли под строительство первого магазина.
С 1969 г. формировались трудовые коллективы, продолжался монтаж оборудования, произведенного на 844 отечественных заводах и 900 заводах общин, Фирмах Германии, Англии, США, Франции и других стран.
1 марта 1970 года из сварочного цеха вышли десять первых кузовов, а с главного конвейера вышло 19 Авппрель первых 6 автомобилей ВАЗ 2101. Автомобиль и его модификации получили наименование «Жигули», по название гор под Тольятти.
«Жигули» были очень похожи на Fiat 124, но это было только зрением.
автомобилей собраны из полностью локализованных деталей, без поставки от FIATA. Но часть деталей производилась не в СССР, а в других социалистических странах. Например, в Польше в 1967 году уже выпускался Polski Fiat 125p 1967 года, он мог нести латинскую символику, что и послужило причиной появления легенды о «фиатовских копейках».
Позже на польские фиаты стали поставлять из СССР, например, утопленные дверные ручки. 9Дизайн 0415 FIATA претерпел множество изменений, прежде чем стать «жигулевским». На первых этапах испытаний было понятно, что Fiat не для наших дорог. Его кузов был очень слабым, его пришлось усиливать, как и подвеску.
Увеличен дорожный просвет со 164 до 175 мм, задние дисковые тормоза заменены на барабанные, более прочные и защищенные от песка и грязи. Как показали испытания, задних колодок хватало на 500-600 км по плохой дороге, они просто стирались до металла. Ручки дверей сделали усиленными, что нанесло им повреждения, из-за чего снаружи появилось зеркало заднего вида.
Распредвал перекочевал в низ вверх, расстояние между цилиндрами увеличилось, при сохранении работающего двигателя 1,2 л, увеличили диаметр цилиндров с 73 до 76 мм при мощности 64 л.с.
В трансмиссии увеличен диаметр диска сцепления со 182 до 200 мм. Трехмерная подвеска заменена на пятиступенчатую. Вместо двух поддоменов по бокам четыре.
В переднем бампере появилась дырка под «кривой» стартер, появились клыки и буксирные проушины. Сиденья, в отличие от фиатовских, раскладные. Всего было внесено более 800 изменений, что заметно усилило конструкцию, и сняло ее с 90 кг, от 855 до 945 кг.
итальянскими специалистами при участии советских была произведена основная масса доводки, что позволило перенять опыт и использовать его в последующих разработках.
28 октября 1970 года в Москву был отправлен первый эшелон с «Жигулями». При расчетном сроке строительства 6 лет завод был запущен на 3 года раньше.
24 марта 1971 года Государственная комиссия приняла первый в эксплуатацию завод, который будет выпускать 220 000 автомобилей в год.
В 1971 году был начат экспорт «Жигулей» в Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и ГДР. Несколько позже в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Нигерии.
В связи с поощрением покупателей название «Жигули» изменено на «Жигули» / «Жигули».
22 декабря 1973 года завод был официально принят государственной комиссией по совершенствованию выпуска миллионного автомобиля марки ВАЗ, а Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Труда. Красное знамя.
В 70-х Жигули были самыми комфортными и надежными из советских автомобилей. Иметь «Жигули» было престижно, это говорило о благополучии и достатке в семье. Для большинства мужчин веревка была мечтой. Иностранные корни еще больше привлекали покупателей ВАЗ 2101. Но все же «Жигули» были первыми, ввиду недостаточного опыта эксплуатации.
Бывалые автомобилисты уверенно говорили, что «Жигули» не для наших дорог, но потом выяснилось, что они сделаны не только для наших дорог, но и для нашего бездорожья.
Появилась гарантия и сервис! Среди положительных особенностей «Жигулей» были: малый объем работ по техническому обслуживанию, удивление водителей, что зимой на ночь воду сливать не стоит, они впервые узнали вкус антифриза и получили колеса на круглый год. Также «Жигули» отличались плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что позволило навсегда обогнать «Москвичи» и «Волги». В салоне было комфортно, печка салона работала на отлично. Также порадовало то, что в СССР научились делать фурнитуру и качественный крепеж, после покупки «Жигулей» не нужно было напрягаться. Качество сборки в начале производства было на высоте, но в последующие годы ухудшилось не только по вазе, но и по отрасли в целом.
В 1974 году была выпущена обновленная версия «Жигулей» — ВАЗ 21011, с двигателем 1,3 л и мощностью 69 л.с.
За 13 лет производства было выпущено около 3 млн автомобилей ВАЗ 2101. Выпуск ВАЗ 21011 был прекращен в 1981 году, 2101 в 82, в дальнейшем выпускалась только модификация ВАЗ 21013.
В начале 1971 года была выпущена гоночная модификация «Жигулей», она участвовала в Европейском ралли «Тур Европы-71», где наша команда завоевала серебряный кубок. При участии в последующих соревнованиях «Тур Европы — 73» советские спортсмены завоевали золото и серебро.
В шоссейно-кольцевых гонках «Копейка» впервые приняла участие в 1972 году в чемпионате СССР. В те времена никто больше не умел форсировать вазовские моторы, и на гусеницах преимущество имели «Москвичи». Но со временем секрет форсирования «Жигулей» заключался в затухании, гонщики научились готовить свои вазы, а бригады АЗЛК уже не выдерживали «копейки» и отставали навсегда.
На гонках «Кубка Дружбы социалистических стран» дела обстояли не совсем хорошо. Три чешских гонщика выиграли в каких-либо гонках на своей заводской Skoda 130 RS, лишь поменявшись местами в тройке лидеров. Мощные и легкие скоды были созданы специально для кольца. Вскоре они перешли на другие европейские соревнования, а их место заняли другие спортсмены из Чехословакии, на наших уродцах. Они пролили много крови у наших гонщиков, но победить их все-таки можно было, это не раз доказывали советские спортсмены.
Интересно, что заводским гонщикам приходилось часто делить медали с «одиночками» из других городов. Они вели сильную конкуренцию на гонках. А все потому, что профессионального спорта в СССР не было, могли заниматься только защитой смены у станка. Да и спортивные секции ВАЗа не были подразделениями завода, а лишь клубами автомобилистов, и бесценный опыт очень редко воплощался в совершенствовании конструкции серийных автомобилей.
Каким был тюнинг ВАЗ 2101 в начале 70-х?
Наши автомобилисты умели договариваться с руководителями разных крупных фирм, имевших выход за границу. Специально для соревнований нам привезли усиленные и доработанные распредвалы. Привозили из разных стран, естественно все это было нелегально, поэтому и тюнинг «Жигулей» стоил очень дорого. Кому-то привезли распредвалы, поменяли на жесткую подвеску, те в свою очередь поменяли на другие детали, более усиленные. Резина была из «космоса», т.е. недоступная, стояла в очереди несколько месяцев.
Какие-то «Кулибины» сделали распредвалы по своей технологии, поменяли, продали. Еще делал самодельные магниевые диски, в Европе это было очень дорогое удовольствие.
Только в наше время детали тюнинга стали общедоступными, и мы можем подобрать любой предмет под ваши параметры. Спасибо сказать тем людям, которые в начале 70-х не боялись добиваться от своих «копеек» более улучшенных характеристик, это были советские спортсмены и энтузиасты!!!
Посмотрите фильм про копейку!
ВАЗ -2101 или просто «Жигули» — один из известных автомобилей советского производства, потомки которого выпускались аж с 2012 года. За время своего существования он претерпел довольно серьезные изменения и получил несколько наград и премий, поэтому расскажем о том, как жизненный путь этого автомобиля был
Союз с Fiat.
Самый первый ВАЗ 2101 выпущен на Волжском автозаводе. Произошло это благодаря подписанию в 1966 году соглашения между итальянской компанией FIAT и советским «Форайнбургом» о сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. Именно в рамках этого соглашения был принят проект строительства завода по производству автомобилей на территории СССР.
По предварительным договоренностям должно быть оформлено сразу несколько автомобилей. Предполагалось, что это будет 2 машины с кузовом седан в комплектации норма, и одна машина универсал в комплектации люкс. Если говорить о том, откуда вообще взялось понятие автомобилей класса, то в качестве прототипа был определен Fiat 124, который в следующем году получил звание «автомобиль года»
Что не подошло Fiat 124
Когда советские ученые и специалисты занялись изучением и испытаниями автомобиля, взятого за основу при разработке собственного автомобиля, сразу выявилось несколько недостатков, которые подлежали устранению при разработке автомобиля, который будет называться в будущее не иначе как ВАЗ-2101. В первую очередь специалисты заметили, что Fiat 124 не подходит для наших дорог из-за крайне малого дорожного просвета и полного отсутствия тягачей, без которых машину было бы тяжело использовать на бездорожье.
Кроме того, сам кузов автомобиля не был надежным и крепким и с трудом выдерживал интенсивность эксплуатации, которая полагалась на советский автомобиль.
Чем ВАЗ-2101 стал лучше FIAT 124
Итальянские инженеры учли все пожелания советских исследователей и будущие Жигули обзавелись тормозными механизмами на задней оси, усовершенствованной передней и принципиально новой подвеской на задней оси и усовершенствованной коробкой передач. Это далеко не полный список доработок, которые были внесены в Fiat124R — русифицированную модель итальянской FIATA.
Всего изменений насчитывается более 800 и некоторые из этих замечаний впоследствии были использованы лично компанией Fiat при разработке новых автомобилей своей серии. Эти требования советских инженеров и исследователей помогли компании FIAT собрать уникальную информацию о надежности и проходимости автомобилей своей марки в условиях бездорожья.
Первая шестерка ВАЗ-2101
Самые первые шесть автомобилей сошли с конвейера 19 апреля 1970 года, так что этот день можно назвать днем рождения «Жигулей». Стоит отметить, что первые автомобили были только в двух цветовых версиях и было выпущено 2 синих и 4 красных автомобиля.
Эти первые 6 опытных образцов показали отличные результаты на испытаниях, а доработка оказалась минимальной, поэтому в августе 1970 года завод заработал на полную мощность. А мощность завода действительно впечатлила. К концу года в Тольятти было выпущено 21 530 автомобилей в Тольятти 90 415. Завод постепенно наращивал обороты и уже успел выпустить за год 379 007 «Жигулей». 90 003
Почему именно «Жигули»
На самом деле название ВАЗ-2101 могло быть совсем другим. По одной из версий название зародилось на заводе, а утверждено еще в 1976, а с другой, он был придуман на конкурсной основе. О промежуточных итогах соревнований в 1970 году написал журнал «За рулем». Там же был опубликован и список из 1812 фамилий, которые были отобраны Комиссией для рассмотрения. Всего было отправлено около 55 000 заголовков, часть из которых смешные, часть смешные, а часть нелепые.
Как можно было назвать ВАЗ-2101:
- Фиолетовый
- Сокол
- Герораложцев
- Мемориал
- Молодежь
- Мечта
- Директива
- Сокол
Так или иначе, но окончательное название было «Жигули», а чуть позже в народе этот автомобиль не называли иначе, как «копейка» за единицу в конце номера модели.
Современные автолюбители приспосабливают ВАЗ 2101 даже для дрифта:
Классификация и нумерация
Стоит сказать, что помимо существенных доработок по сравнению с итальянским прототипом, отечественные «Жигули» стали первым автомобилем, произведенным в СССР, получившим такой документ, как Нормальный ИТ 025370-66. Этот документ регламентировал классификацию и систему обозначения подвижного состава.
Теперь каждой новой серии автомобиля или прицепа присваивался четырехзначный номер, две первые цифры которого обозначали класс автомобиля или прицепа, а две последние — его модель. Иногда по пятой цифре, которая говорила, что этот автомобиль является модификацией определенной модели и можно было сразу понять, какие изменения внесены в этот автомобиль.
Мы также иногда использовали дополнительные номера в номере. Шестая цифра могла показать, для какого климата предназначена машина и предназначалась ли она для импорта. В редких случаях через дефис вводились дополнительные номера, которые показывали, что данный автомобиль является промежуточной модификацией автомобиля.
Сравнение ВАЗ-2101 (1970 г.) и Lada Granta. (2012)
Именно из-за этого, глядя на надпись ВАЗ-21011 можно сразу понять, что данный автомобиль изготовлен на Волжском автозаводе (ВАЗ), относится к малому классу автомобилей с объемом двигателя от 1200 до 1800 кубических сантиметров ( 21) и является первой моделью этого автомобиля в этом классе (01) С первой версией модификации, которая отличается от оригинальной установкой двигателя на 1300 кубических сантиметров (1).
ВАЗ-2101 модификации
За всю историю существования этого автомобиля было выпущено множество различных модификаций. Среди них были и автомобили, предназначенные исключительно для нужд завода, где выпускались «Жигули», и даже такие интересные решения, как «Лимузины-лимузины», которые долгое время использовались за границей.
ВАЗ-2101.
Это самый первый вариант «копейки», пользовавшийся огромной популярностью как у автомобилистов, так и у самих разработчиков. Ничего удивительного в том, что эта машина стала основой для будущих модификаций, ведь она оказалась на редкость удачной. Стоит отметить, что ВАЗ-2101 оснащался двигателем объемом 1,2 л.
Первая модификация, о которой мы упоминали выше. Главным отличием от традиционной «копейки» в этой модели является двигатель. Он стал намного мощнее, чем в предыдущей версии автомобиля, а его объем увеличили до 1,3 литра.
Автомобиль также претерпел достаточно изменений и в плане дизайна. В основном эти изменения касались улучшенной вентиляции радиатора охлаждения — впереди появились четыре дополнительные щели и изменена форма решетки радиатора. Также на эту модификацию с 19 года устанавливались фонари заднего хода.74 по 1983 год включительно.
Основное отличие этой модификации от ВАЗ-21011 — менее мощный двигатель, идентичный тому, что устанавливался на исходную «копейку» (1,2 литра) в остальном изменения, внесенные в 21011, сохранились в версии 21013.
«Жигули» выпускались на экспорт и эти автомобили знали под именем LADA 1200 почти во всех странах социалистического содружества. В первую очередь они появились в Чехословакии, ГДР, Болгарии, Югославии и Венгрии и общее количество таких автомобилей насчитывало более 57 тысяч машин.
Со временем Lada 1200 заслужила уважение среди зарубежных автомобилистов и уже очень скоро эти автомобили можно было увидеть на дорогах Германии, Австрии, Франции и даже Нигерии.
ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014
Слава Жигули не ограничивались Советским Союзом. Специально для стран с левосторонним движением было выпущено сразу две модификации «Жигулей». В первую очередь их отличало правостороннее расположение руля и усиленная рессорная подвеска правого переднего колеса. Дело в том, что при переносе органов управления на другой борт масса автомобиля стала распределяться неравномерно и пришлось организовывать такую систему компенсации. Всего этих автомобилей было выпущено 1974 по 1982 год.
Ничто в СССР даром не пропадало и даже бракованные Жигули. Вместо того, чтобы писать их с дефектами кузова, их переделывали в пикапы и в дальнейшем использовали для нужд завода. Просто была срезана вся задняя часть крыши сразу за передними сиденьями и установлена новая стенка кабины. Задние двери заварили для увеличения жесткости конструкции и в результате грузоподъемность таких пикапов могла составлять 300 кг.
Конечно, в серию такие автомобили не выходили, но некоторые любители даже самостоятельно проводили подобные доработки над своими «копейками».
Лимузин ВАЗ 2101
Как ни комично это звучит, но автомобили такой модификации не только существовали, но и пользовались на Кубе большой популярностью. Здесь они использовались в качестве маршрутных такси и довольно легко справлялись с этой задачей.
Много интересных историй ходит об этом автомобиле, который успел полюбиться отечественным автолюбителям, но о самом необычном из этих фактов стоит рассказать отдельно, ведь хоть копейка снята с производства, до сих пор часто встречается на наших дорогах.
Стартер и пусковая рукоятка
Советский автопром нельзя упрекнуть в ненамеренности. В сумке с инструментами для ремонта, которая была прикреплена к машине, удалось найти пусковую рукоятку. Конечно, это могло привести в ужас иностранцев, но в инструкции было написано, что он предназначен исключительно для запуска автомобиля в очень холодные зимы или после длительной стоянки. Согласно утверждениям инструкции, необходимо было несколько раз проверить рукоятку при нейтральной передаче и выключении зажигания, после чего можно было осуществить нормальный пуск с помощью стартера
Подвесная педаль акселератора и заводское стекло
Такой аксессуар, как подвесная педаль акселератора, появился только на ВАЗ-21011. До этого в традиционной копейке педаль газа была с наружной установкой. Кнопка наружной стекловаты тоже появилась вместе с первой модификацией автомобиля, ведь располагалась она на приборной панели рядом с переключением режимов стекловаты и выключателем света.
Иностранные запчасти на ВАЗ-2101
Естественно, не все детали, использовавшиеся для выпуска первых «Жигулей», были отечественными. Под капотами некоторых копеек можно было найти карбюраторы от Weber, некоторые автомобили комплектовались неразваливаемыми амортизаторами иностранного производства, которые были намного надежнее и долговечнее отечественных. Такая же ситуация и со свечами зажигания.
Диковинки с логотипом
Эмблемы лыгулей были трех видов. Самым известным из них был серебристый свиттер на рубиновом фоне, который с 19 года покорял все ВАЗ-2101.71. А дело в том, что на автомобилях 1970 года выпущенный значок еще дополнялся надписью «Тольятти» таких эмблем было выпущено очень мало, так как уже через год было приказано убрать надпись, демаскировав расположение автомобильного завода, который в то время считался чрезвычайно важным стратегическим объектом. Автомобиль с таким логотипом – настоящая редкость.
Однако еще более редким логотипом является ошибочно сделанный логотип с буквой «I» на латинской «R». Произошло это из-за того, что первая партия эмблем была заказана на заводе Fiat в Турине и там итальянцы просто перепутали буквы, чтобы перепутать. Все эмблемы, а их было около 30 штук, сотрудники ВАЗа просто разобрали на сувениры и сейчас эта эмблема очень ценится, но достать ее практически невозможно.
Общая оценка ВАЗ-2101
По общим оценкам автолюбителей и специалистов, ВАЗ-2101 стал настоящим прорывом и праздником в советском автогоре. Даже молодые автомобилисты, получившие права совсем недавно, могли пользоваться этим автомобилем практически без ограничений. Ограничения касались только скоростей во время катания в машине. Благодаря «копейке» советские автолюбители поняли, что даже в маленькой машине можно чувствовать себя комфортно, не мерзнуть зимой и разговаривать в салоне, не повышая голоса. Конечно, во многом это была заслуга и итальянских партнеров, ведь от Fiat 124 наши «Жигули» многое взяли.
Запуск двигателя в зимний период не превратился в ритуал с паялками и ведрами с горячей водой, как это было раньше. С появлением ВАЗ-2101 автомобилистам приходилось обходиться даже без ручки стартера, что по большей части стало возможным благодаря двухкамерному карбюратору WEBER 32 DCR, более совершенному по сравнению с советскими аналогами той эпохи.
Эти карбюраторы стали выпускаться позже в Советском Союзе под маркировкой ДААЗ-2101 и со временем даже перекочевали под капоты Волг и других отечественных автомобилей, где их бережно устанавливали руками автомобилистов.
Вообще появление ВАЗ-2101 стало настоящим прорывом на рынке автомобилей в СССР и даже сейчас от этого автомобиля далеко не все и их еще можно встретить на улицах городов.
Миф 1: ВАЗ-2101 был полной копией автомобиля Fiat 124 — миф
Принато предполагают, что ВАЗ-2101 является лицензионным, а значит точной копией Fiat 124 — автомобиля, ставшего европейским автомобилем в 1967 году. Однако на самом деле итальянские и советские специалисты за почти четыре года совместной работы внесли в конструкцию исходного автомобиля. И на то были достаточно веские причины.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Итальянский автомобиль (слева) с нашей Ладой Роднил даже в теме рекламных фото!
Первые образцы Fiat 124, прибывшие на испытания в СССР летом 1966 года, начали «остывать» на дорогах Дмитровского полигона после пяти тысяч километров пробега! В частности, он не выдержал поездок по булыжникам просмоленного «бельгийского мостового» кузова, имевшего трещины в местах соединения крыши и стоек, лопнул корпус заднего моста, столкнулся с резиновыми буферами передней подвески… и это еще не все: в условиях советской действительности на Посыпанные песком и солью зимних дорог тормозные колодки задних дисковых тормозов изнашиваются до металла всего за несколько сотен километров! Словом, «инвентарные» испытания показали, что итальянскому автомобилю явно требуется адаптация к нашим условиям.
Кроме того, советские специалисты еще на ранних стадиях переговоров с итальянцами настаивали на верхнем расположении распределительного вала (схема OHC) вместо архаичной схемы двигателя Fiat 124, в которой распределительный вал располагался в блоке цилиндров. . В результате серийный ВАЗ-2101 получил более современный мотор, усиленный кузов, барабанные задние тормоза, увеличенный дорожный просвет и множество других улучшений, благодаря которым новый малютка с честью выдержал испытания суровым климатом и не лучшими дорогами России. огромная страна. Тысячи новоиспеченных владельцев с радостью обнаружили, что новинка зимой прогревается и устойчивее советских машин того времени, а жигулевский двигатель легко и уверенно заводился даже в двадцатисеми морозы.
Двигатель Fiat 124 выполнялся по схеме OHV — то есть с нижним расположением распредвала
| |
Два ключевых отличия Жигулей от Фиата — конструкция двигателя и тип задних тормозов
Миф 2: ВАЗ-2101 в чем-то уступает Москвичам — Правда
Вместе с «Жигулями» в СССР появились новые промышленные стандарты – в обиход были введены качественные материалы и новые шины, а скорость и комфорт вышли на новый уровень.
При этом первую модель «Жигулей» неизбежно и сразу стали сравнивать с АЗЛК-412 — автомобилем, который был близок к «двушке» по габаритам, цене и назначению, но в то же время он был развитие «четыреста восьмого» и отличалась от тольяттинской машины конструкцией. Москвич уступал Жигулю по уровню комфорта, т.к. на заднем сидении был заметно теснее, так как его съедал «ветчинник» колес. Кроме того, московская машина была более шумной, а в салоне (особенно сзади) зимой было не так тепло, как в «итальянце». Наконец, управлять «Жигулем» даже новичку было заметно проще и приятнее, а пружинная задняя подвеска справлялась с неровностями, чем пружинная «Москвича».
1 / 2
2 / 2
Москвич или Жигули? «Бывшая иномарка» была комфортнее и скоростнее, а москвич более вынослив и неприхотлив
Но в то же время москвичи были менее чувствительны к угабам и неровностям. Ведь картер двигателя М-412 был надежно «прикрыт» мощной передней балкой, в то время как на «Жигулях» многие водители на каменистых дорогах иногда пробивали поддон. Кузов волжской мелкой колючки, даже после советских доработок, не любил перегрузок и лихого бездорожья, отчего не мог деформироваться деформироваться и без явных аварий! Да и рессорная подвеска не терпела перегрузок и быстро пилила от тех владельцев, которые возили на своей машине слишком большую гравитацию.
Кроме того, у двигателя ВАЗ-2101 есть своя «ахиллесова пята» — пресловутый распределительный вал, который в первое десятилетие в редких случаях служил не менее 80-100 000 км пробега, в то время как на Москвичах и Ижках об этой детали газораспределения механизм реализован владельцем за исключением капитального ремонта мотора.
Посадка водителя за руль «Жигулей» отличалась от той, к которой привыкли советские водители. Ведь для того, чтобы увеличить пространство на заднем сиденье, фиатовские конструкторы слегка наклонили руль
А Москвич был гораздо неприхотливее — он спокойно «переваривал» низкосортные масла и «семьдесят шестой» бензин, тогда как Леди требовала использования исключительно качественных ГСМ — Топливное топливо АИ-93, современное моторное масло Категории » г» с пакетом антиэмиссионных и окислительных присадок, тосолом вместо воды в замкнутой системе охлаждения. .. Не будем забывать, что «Москвичу», благодаря его простой и известной конструкции, было гораздо легче «приложить руки «, тогда как для обслуживания Жигулей требовался специальный инструмент.
Наконец, многие водители отмечали, что сидя за рулем АЗЛК (особенно в модели 2140), ноги и руки водителя оказывались согнутыми больше, чем обычно.
Миф 3: ВАЗ-2101 первых выпусков состоял из фиатовых деталей — миф
«Копейка» не был первым советским автомобилем, выпущенным по иностранной лицензии. Но именно этот автомобиль стал первой «иномаркой», которую смогли приобрести за свою кровь обычные граждане. И если в первые годы факт присутствия итальянских специалистов на заводе и их постоянная «техническая поддержка» воспринимался современниками достаточно спокойно, то примерно с конца девяностых годов, когда ценность автомобилей сохранилась в подлиннике форма резко увеличилась, слухи об эксклюзивных автомобилях стали изувечиваться в странах СНГ. Первые годы выпуска, которые были полностью из итальянских комплектующих. В качестве аргумента неизменно были «болты с Фиатом», и даже автомобили первой модели часто записывались в продажу в «чистых итальянцах», даже автомобили, выпущенные в конце семидесятых годов!
Ранние «копейки» можно было отличить по так называемому «полумесяцу» между решеткой радиатора и ободками фар (1970-1971 гг.), а также по круглому зеркалу, расположенному на крыле (до 1975 г.)
На самом деле итальянские инженеры действительно контролировали производство в Тольятти, но так было до 1974 года. И если первые три модели (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ) действительно создавались при непосредственном участии Фиатовцев, то все последующие Жигули на База «Копейки» (2105) разрабатывалась собственными силами.
Первые три модели ВАЗ были созданы под руководством инженеров Fiato
К августу 1970 года, когда началось серийное производство ВАЗ-2101, изготовление всех деталей в СССР еще не было налажено, поэтому автомобили первых лет выпуска действительно активно комплектовались деталями иностранного производства. Например, во второй половине 1970-х и в начале 1971 года «копейка» оснащалась более угловатыми «клыками» бамперов Фиата, а также «фиатовскими» стартером, генератором, рулевым механизмом, домкратом, и тем самым застежка с характерной надписью. В этот период на автомобиль была поставлена педаль газа, лампа подсветки заднего номера, задние катафоты и резиновые накладки итальянской фирмы Stars. Fiat в Тольятти также получил фары (Carello), дворники (Magnetti Marelli) и карбюратор (Weber). Однако со временем количество комплектующих иностранного производства заметно уменьшилось – в основном ими комплектовали «Жигули», предназначенные для экспорта.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Обратите внимание на треугольную форму «клыков» на переднем бампере — детали FIAT выглядели из Италии
Миф 4: ВАЗ-2101 был популярен за рубежом — правда
Запуск серийного автомобиля на ВАЗе преследовал несколько целей, одной из которых был допуск к оформлению иностранной валюты за счет экспортных поставок машин, начавшихся уже спустя год после запуска серийного производства Жигулей. Чтобы достойно выступать на внешних рынках, новые «Жигули» прошли почти четыре десятка различных дополнительных проверок, позволивших выявить даже второстепенные корпуса сборки.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
В то же время советские «Жигули» (а именно экспорт «Леди» поступал за счет экспорта «Жигулей») в начале семидесятых не уступали «ностлатформным» фиатам, но стоили значительно дешевле европейских автомобилей. Правда, в первые годы «Автоэкспорт» поставлял ВАЗ-2101 в основном в страны ЦЕА — так называемые «социалистические». Автолюбители Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и ГДР вполне охотно пересаживались со своих трабанов, вартбургов и шкодов на новые советские Салтражки, в которых легко угадывался итальянский «источник». Ну а в страны Западной Европы «Копейки» стали активно поставляться с 19 года74, когда FIAT 124 уже был снят с производства на родине, и советская машина не вступала в конкуренцию со своим итальянским прототипом.
В странах Coclarage новую советскую машину приняли очень тепло. Да и в капиталисте они тоже не скучали — по крайней мере те, кто хотел купить за свои деньги много машин»
Готовый Fiat 124S был похож на советский ВАЗ-21011. Интересно, что этот «поздний» Фиат в Италии перестали выпускать как раз в тот момент, когда в СССР запустили 9 модернизированных «копеек».0003
Именно поэтому экспорт советских автомобилей стал увеличиваться рекордными темпами: если в 1971 году СССР поставил за границу 150 000 автомобилей, то в 1975-м цифра вдвое превышала 300 000 автомобилей в год! Нетрудно догадаться, львиная доля в этом объеме приходилась на «Жигули» первой модели, которые поставлялись не только в страны Восточной и Западной Европы, но и в Канаду, Новую Зеландию, а также некоторые страны Латинская Америка — Боливия, Панама, Перу и Уругвай. Покупали Lada-1200 (экспортное обозначение ВАЗ-2101) и в Англии, куда поставлялись автомобили с правосторонним расположением рулевых органов.
1 / 2
2 / 2
Праворукая «копейка» — было и то, и другое!
В 1979 году в странах СЭВ был поставлен миллионный автомобиль советского производства — и это были Жигули! Правда, интерес к «копейке» за рубежом к этому времени стал стремительно угасать – для избалованных «европейцев» первенец Волжского автозавода уже стал устаревшей моделью. Поэтому они перешли на другие модели ВАЗ, а выпуск «чистых агрегатов» весной 1983 года прекратился, оставив модели «наследницы» в гамме моделей ВАЗ-21013, представляющей собой комбинацию кузова ВАЗ-21013. Модель 21011 с двигателем 2101.9 1,2 литра.0003
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Миф 5: ВАЗ-2101 отдельными партиями выпуска до начала девяностых — миф
Жигулипервой модели продержались на конвейере 13 лет – до 1983 года. С 1974 по 1981 год выпускалась модификация ВАЗ-21011, отличавшаяся отделкой кузова и более мощным двигателем объемом 1,3 литра. Впоследствии «одиннадцатый» сменил ВАЗ-2105, а единственным прямым наследником «единиц» в модельном ряду остался ВАЗ-21013. Данная модификация выпускалась до 1988, когда семейство переднеприводных и пятидверных ВАЗ-2109 начало набирать обороты и более новых «классических» моделей.
ВАЗ-21011 отличался от «чистой копейки» элементами отделки
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Тем не менее, именно до развала СССР (и даже после него) ходили слухи, что в Тольятти из остатков комплектующих время от времени производят мелкосерийные «копейки», чем, кстати, Факт комплектации «копейки» кепки у лиц был разъяснен Сторонами в 1990-1991.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
На самом деле выпуск ВАЗ-2101 (точнее, 21013) был прекращен в 1988 году, поскольку к тому времени эта модель сильно устарела даже по советским меркам и легко заменялась другими моделями «Жигулей» — в частности, более современными» пятерка лучших».
Миф 6: У Высоцкого была «копейка» — правда
В 1971 году певец и актер Владимир Высоцкий стал одним из первых счастливчиков, которые сели за руль нового советского малого котла. Высоцкий ездил на серых Жигулях с госномером 16-55 мкл недолго: в июле того же года Владимир Семенович разбил свою «копейку».
Владимир Высоцкий не расставался с сигаретой и гитарой. Но также актер, поэт и бард любил автомобили, и его первым личным автомобилем стала «Копейка»!
Как бы то ни было, поврежденные в результате аварии Владимира Семеновича были восстановлены, затем сняты с производства с осени 1971-го и проданы, после чего Высоцкого за руль «Жигулей» больше не возвращали, предпочитая им как представительский седан .
Миф 7: В проблемах с распредвалом виноваты советские конструкторы — и миф, и правда
После того, как советские конструкторы ознакомились с конструкцией Fiat 124, у них возник ряд вопросов и замечаний. В частности, советская сторона неодинаково рассматривала устаревшую конструкцию двигателя с нижним расположением распределительного вала и приводом штока клапанов. В это время на самом фиате уже были испытаны моторы с газораспределительным механизмом, полностью расположенным в головке блока цилиндров, а наши представители лично видели прототипы с двумя верхними распредвалами и ременным приводом ГРМ!
Однако итальянская сторона на тот момент еще не отработала эту схему и настаивала на поставке оборудования для производства двигателя с нижним расположением распределительного вала.
В ходе многочисленных переговоров советским специалистам удалось «отстоять» верхнее расположение распределительного вала, согласившись с применением чугуна для изготовления блока цилиндров вместо алюминия, на чем ранее настаивали наши представители.
Верхнее расположение распределительного вала было принципиальным для советских конструкторов. Впоследствии это решение сыграло злую шутку со многими тысячами владельцев Жигулей, столкнувшихся с преждевременным износом распредвала 9.0003
Так, в серийное производство запущен 16-литровый 64-сильный двигатель с диаметром цилиндра 76 мм и диаметром поршня 66 мм.
Но вскоре выяснилось, что распределительный вал, расположенный в головке двигателя, в головке двигателя довольно быстро и служит до замены (или разрешительных кулаков) всего 40-60 тысяч километров! Причин было несколько. Во-первых, из-за новой схемы подача масла в зону контакта кулачков и рычага не всегда была достаточной – особенно если его уровень был понижен, или мотор крутили в сильный мороз, когда масло заметно загустело. Во-вторых, на вазе вместо стали 18хн2м и цементации на большую глубину, вал стали азотировать и использовать для его изготовления сталь 40х. Наконец, нередко причиной преждевременного износа распредвала был и сам автовладелец, который в условиях тотального дефицита лил в двигателе Несчастного Жигулевского вместо «Жигулевского» группы «г» чего угодно — «Москвичой» АЦ. -8 марки или даже масло «КАМАЗ».
Стремясь продлить ресурс кулачков, в СССР даже переделывали конструкцию распредвала! Один из вариантов — дополнительные масла на корпусе для задержки моторного масла и питания рычагов и кулачков.
В дальнейшем технология изготовления распределительных валов была усовершенствована, широкое распространение получили качественные масла. Поэтому с начала восьмидесятых годов жигулевские распредвалы стали служить до замены 110-120 тысяч километров, а в некоторых случаях — и до первого капитального ремонта мотора.
Тем не менее, одной из причин «проблемы распредвала» ВАЗ-2101 было вмешательство в конструкцию двигателя советских конструкторов, которые настаивали на такой схеме, но не представляли до конца возможные последствия такого переноса .
Несмотря на недостатки и даже особенности конструкции, для миллионов советских граждан в семидесятые годы «Жигули» стали настоящим откровением. Ведь именно «копейка» позволяла с комфортом ездить по своим делам всем тем, кто был далек от техники и отодвинулся от бывших советских автомобилей по причине более трудоемкого обслуживания.