Поршневые кольца раскоксовать: Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Окт 15 1972

Содержание

Инструкция по проведению раскоксовки поршневых колец своими руками, видео

20.01.2022

Раскоксовка поршневых колец в двигателе является распространенной процедурой для тех моторов, чьи кольца подверглись образованию нагара. Что делать, если поршневые кольца залегли? Какой раскоксовыватель помогает наиболее эффективно справиться с этой проблемой? Как сделать раскоксовку водой, керосином или специальным средством в домашних условиях? Пошаговая инструкция с другой полезной информацией по этому вопросу представлена ниже.

Для опытных автомобилистов не секрет, что залипание поршневых колец со временем становится причиной потери их мощности. Это происходит в результате скопления отложений и нагара от отработавшей моторной жидкости, которая забивает каналы поршня. Таким образом свои свойства теряют и уплотнения между цилиндром и поршнем.

Нагар на поршневых кольцах
По каким же причинам поршневые кольца забиваются коксом?
Их существует несколько:
Первой и наиболее распространенной причиной закоксовки является регулярная езда на низкокачественном топливе. Поскольку октановое число некачественного бензина слишком низкое, двигателю приходится работать более чем в полную силу, чтобы обеспечить должную мощность. Как правило, некачественный бензин содержит в себе повышенный уровень всевозможных присадок, в том числе и металлосодержащих.
Еще одной причиной является попадание моторной жидкости в камеру сгорания. Как правило, это происходит в результате выхода из строя маслоотражательных колпачков (или если они отработали свой ресурс эксплуатации). В данном случае раскоксовка поршневых колец является, скорее всего, дополнительной процедурой, поскольку она позволит только ненадолго улучшить уровень компрессии в двигателе. А вот в первую очередь необходимо будет осуществить замену самих колпачков.
Выход из строя или износ поршневых колец. Если кольца износились и начали залегать, то из-за этого на стенках каналов может оставаться моторная жидкость. Таким образом в подобных двигателях наблюдается повышенное нагарообразование, отчего кольца и закоксовываются. В этом случае проблема также решается исключительно заменой компонентов, поскольку одна только раскоксовка поможет решить проблему только на время.
Иногда происходит залипание поршневых колец в результате регулярного использования транспортного средства на короткие поездки. Как правило, в таких случаях залегание возникает, когда мотор автомобиля не успевает полностью прогреться, что впоследствии негативно сказывается на его работе. Собственно, то же самое касается и регулярных поездок на непрогретом двигателе зимой.
Использование низкокачественной или поддельной моторной жидкости также является распространенной причиной залегания колец. Каждый опытный автолюбитель знает, что использование качественного масла является важным моментом, поскольку появление нагара напрямую зависит именно от этого. Собственно, поэтому автомобилистам необходимо учитывать рекомендации производителей машин при покупке расходных материалов.
Когда необходима раскоксовка?
Теперь попробуем разобраться, в каких случаях необходима раскоксовка поршневых колец двигателя внутреннего сгорания, а именно — поршневых колец. Основные симптомы, по которым можно определить эту неисправность, представлены ниже.

Повышенный расход моторной жидкости. Если вам приходится доливать около 300 грамм масла в двигатель на 1 тысячу километров пробега, то, скорей всего, вашему авто необходима раскоксовка поршневых колец. Есть вероятность, что в таких случаях автомобиль также будет дымить.
Автомобиль начал троить, при езде периодически пропадает мощность, что особо ощущается при трогании с места или езде в гору. Как правило, это обусловлено неверным, вернее слишком низким уровнем компрессии в цилиндрах. В таких случаях транспортное средство будет работать нестабильно. Помимо потери мощности, машина может просто глохнуть на светофорах или прямо посреди дороги.
Слишком повышенный расход бензина. Если машина стала потреблять на порядок больше топлива, при этом данный симптом сопровождается потерей мощности двигателя и необходимостью добавления масла, то ДВС нуждается в раскоксовке.
Детонация мотора. Как правило, детонация наблюдается в случае увеличения оборотов транспортного средства. Но бывают и случаи, когда двигатель детонирует и на холостом ходу. Детонация сопровождается постукиванием гидрокомпенсаторов (так называемых пальчиков) и нестабильной работой мотора. Регулярная эксплуатация транспортного средства с таким двигателем со временем приведет к более серьезным проблемам.
После замены масла на некачественное. Если вы знаете, что произвели замену моторного масла на некачественное, что сопровождается его расходом и появлением осадка, а автомобиль прошел уже практически 10 тысяч километров. В этом случае необходимо не только раскоксовать кольца, но и как можно скорее заменить масло на более качественное.
Мнение специалиста
Я не верю в раскоксовку колец потому, что когда делаем двигатель, отвозим на мойку, там его промывают химией с паром, и после этого берешь старое кольцо и чистишь каналы, нагар нелегко счищается.
Как сделать раскоксовку своими руками?
Каждого автомобилиста, который столкнулся с такой проблемой, интересует вопрос, какое лучше использовать средство для раскоксовки поршневых колец. О наиболее популярных методах раскоксовки поршневых колец при помощи специальных жидкостей, антикокс присадок и дедовских способах вы сможете узнать ниже.
Мягкий способ раскоксовки

Такой метод подразумевает использование специальной жидкости в виде присадок непосредственно в топливо. К примеру, можно использовать антикокс присадку Идеал. Использование такого средства не займет много времени и сил, сам способ является одним из наиболее легких. В бензобак просто заливается определенный объем присадки. В случае с антикокс присадкой Идеал 50 мл присадки будет достаточно на 40-60 литров бензина. Следует также отметить, что данная раскоксовка может использоваться как в бензиновом, так и дизельном двигателе.
Что касается преимуществ данного способа:
раскоксовать поршневые кольца таким антикоксом можно без демонтажа форсунок и свечей зажигания;
средство вводится в бензобак довольно быстро;
на сроки замены масла в двигателе этот метод никоим образом не влияет;
на поверхности колец образуется слой защитной пленки, что в результате позволяет предотвратить образование отложение и нагара на необходимых компонентах мотора.
Загрузка …
Однако, согласно отзывам автомобилистов, данный метод имеет и определенные недостатки.
Мы не рекламируем присадки, поэтому обработали отзывы автолюбителей, собранные на различных интернет-ресурсах, чтобы наши пользователи владели наиболее точной информацией:
Такой метод является наиболее актуальным, когда на элементах ДВС еще не образовался нагар. То есть, по сути, его можно назвать профилактическим средством. Если на компонентах мотора появился нагар, то подобные присадки не справятся с его удалением.
Антикокс присадки в топливо не позволяют должным образом раскоксовать клапаны мотора или камеру сгорания.
Жесткий метод раскоксовки

Данный метод подразумевает обязательную замену моторной жидкости после его осуществления. Рассмотрим процесс очистки колец от нагара с использованием отечественного средства Лавр. Лавр является одним из наиболее дешевых и востребованных средств для таких работ.
Машина должна стоять на ровной поверхности, ее следует прогреть до рабочей температуры.
После того как мотор прогрелся, его нужно заглушить, после чего демонтировать свечи зажигания или форсунки (Лавр можно использовать как в бензиновом, так и дизельном моторе).
Все поршни мотора должны быть выставлены в одном положении. Для этого проворачивайте коленчатый вал до необходимого момента по часовой стрелке.
Далее, Лавр следует залить в мотор авто. По инструкции Лавр заливается на 1-2 часа, но опытные автомобилисты рекомендуют оставлять его на ночь. Чтобы Лавр не испарялся, свечи можно закрутить на ночь, затягивать их необязательно.
Когда срок действия Лавра (или другой подобной присадки) уже прошел, свечи нужно демонтировать, а их отверстия накрыть тряпкой. Теперь следует стартером провернуть коленчатый шкив на протяжении 5-7 секунд. Это даст возможность Лавру удалиться из системы вместе с нагаром.
Затем свечи или форсунки опять устанавливаются на место, мотор заводится на 5-10 минут.
Отработанное масло сливается, заливается новое и меняется фильтр.
Эксплуатация Лавра не займет много времени и сил. Лавр является хорошим отечественным средством, что подтверждается отзывами.
С присадкой в масло
Перед заменой масла, за 200-300 километров, присадку (можно использовать Ликви Моли или подобное средство) следует залить через маслозаливную горловину. Транспортное средство используется в обычном режиме, при этом лучше не ездить на повышенных оборотах. После этого жидкость просто сливается и заливается новое масло. Меняется фильтр. Как видите, ничего сложного.
Раскоксовка водой
Очистка колец при помощи капельницы с водой
Раскоксовка водой также является неплохим вариантом удаления нагара. Лучше использовать дистиллированную воду для этих целей. Суть данного процесса заключается в подключении обычной медицинской капельницы с водой к блоку дроссельной заслонки. Необходимо настроить капельницу таким образом, чтобы вода капала с интервалом в 2-3 секунды.
Автомобиль с капельницей с водой можно оставить в гараже или ездить. Только в последнем случае воду следует залить в дополнительный расширительный бачок. В день будет уходить не менее 10 литров дистиллированной воды. В капельницу с водой следует добавить сетку, чтобы отфильтровать весь мусор. Согласно рекомендациям специалистов, с такой системой можно проехать 200-400 км, а результат очистки водой проверяется путем демонтажа и оценки свечей зажигания.
Видео «Раскоксовка поршневых колец в домашних условиях»
О том, как своими руками осуществить раскоксовку колец, вы сможете узнать из этого видео.

Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100.00%)
Нет

Залегание поршневых колец. Причины, последствия, ремонт или замена | SUPROTEC
В этой статье рассмотрим ситуацию, когда залегли поршневые кольца. Какие процессы становятся причиной неисправности, каковы способы диагностики, что делать. Отдельно разберем, как это предупредить, чтобы не тратиться на ремонт.
Содержание
Выражение «залегли кольца», это что?
Признаки залегших колец
Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе
Что делать, если залегли кольца в двигателе
Механическая раскоксовка
Химическая раскоксовка
Раскоксовка с помощью присадок
Советы по профилактике
Признаки, причины и решения, если залегли кольца
Выражение «залегли кольца», это что?
Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.
В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:
максимально использовать энергию расширяющихся газов;
не пропускать продукты сгорания в картер;
при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.
Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.
Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.
Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, происходит нарушение плотности сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.
Признаки залегших колец
Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.
Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.
Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.
Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.
Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.
Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе
Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:
неполное сгорание топлива, образование нагара;
сбой работы отдельных цилиндров;
выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
масло сгорает, образовывая лаки и нагар.
Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам и дорогому ремонту.
Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.
Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.
Что делать, если залегли кольца в двигателе
Ответ на данный вопрос банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать — скажут на любом форуме. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:
механическим очищением нагара,
химическим растворением кокса,
при помощи специальных присадок в топливо.
Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.
Механическая раскоксовка
Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли кольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.
Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.
Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. Это причина, почему лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.
Химическая раскоксовка
Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.
Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:
Прогреть двигатель до 80-90 °C.
Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
Вывесить ведущий мост.
Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
Заменить масло и масляный фильтр.
Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.
Главные недостатки этого способа:
Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.
Раскоксовка с помощью присадок
Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.
Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.
Чтобы закрепить эффект от «Очистителя топливной системы», рекомендуется использовать «Долговременную промывку двигателя» от «Супротек». Состав заливается в маслозаливную горловину. Это средство работает медленнее, но способно удалить самые стойкие отложения, к тому же оно абсолютно безопасно для резиновых и полимерных деталей. Из-за постепенного характера действия промывку необходимо добавлять в масло приблизительно за 200 километров до плановой замены масла.
Отличные результаты в профилактике такого явления как залегание поршневых колец показал триботехнический состав Suprotec Active. Эта присадка для добавления в моторное масло борется с корнем проблемы – она оптимизирует зазоры в узле кольцо-канавка-гильза. Это улучшает съем смазки со стенок цилиндра, препятствуя образованию нагара.
Конечно, совсем «убитый» двигатель никакая химия не спасет. Но если не запускать состояние автомобиля, в общем, и силового агрегата, в частности – вполне можно обойтись регулярным добавлением присадок в топливный бак или масляную систему. Это дешевле, чем ремонтировать мотор, когда залегли кольца или образовались задиры в ЦПГ.
Советы по профилактике
Основные причины закоксовки двигателя известны, она возможна, если:
автомобиль несколько месяцев простоял без движения, а потом его начали эксплуатировать,
постоянно совершаются только короткие поездки, когда мотор не успевает полностью прогреться;
используется некачественное моторное масло, либо регулярно превышается интервал замены.
Значит, чтобы снизить риск залегания поршневых колец, нужно придерживаться несложных правил:
Если машина долго простояла без движения, замените масло, прежде чем начнете на ней ездить.
Время от времени совершайте длительные поездки, чтобы мотор прогрелся, и отложения полностью выгорели.
Заливайте только рекомендованные производителем автомобиля сорта моторных масел.
Помните, что любую проблему легче предупредить, чем потом с ней бороться.
Признаки, причины и решения, если залегли кольца
Варианты решений расположены в порядке возрастания сложности выполнения. Если не помогает первый вариант, значит, проблема слишком серьезная.
Признаки проблемы
Причина
Решение
Падение компрессии.
Газы «пролетают» в зазор между поршнем и гильзой.
1. Использовать «Очиститель топливной системы» Suprotec, или «Долговременную промывку двигателя».
2. Выполнить химическую или механическую раскоксовку.
Из выхлопной трубы идет сизый дым.
Масло остается на стенках цилиндра и сгорает с топливом.
Затруднен пуск двигателя.
Мотор троит, недостаточная сила, чтобы провернуть коленвал.
Расход горючего увеличился.
Из-за троения ЭБУ повышает обогащение топливовоздушной смеси.
Поршневые кольца и их раскоксовка — Иксора
При длительной эксплуатации автомобиля наступает время, когда работа его двигателя становится нестабильной. И зачастую это связано с нагаром, которым постепенно покрываются днища поршней и стенки камеры сгорания ДВС. В результате чего в дальнейшем происходит закоксовка двигателя. Об этом обычно свидетельствуют следующие признаки:
увеличение расхода масла;

понижение мощности двигателя;

ухудшение общей динамики движения, потеря приемистости;

появление дыма, копоти из выхлопной трубы;

затрудненный запуск двигателя, его вибрация и др.

Однако практически такие же признаки наблюдаются и при неисправности поршневых колец, заключающейся в их залегании (залипании). О причинах такой неисправности, ее предупреждении и устранении мы ниже и поговорим.
Причины залегания поршневых колец
Собственно, причины те же, что приводят и к закоксовке двигателя в целом – нагар. В результате частичного сгорания моторного масла в двигателе происходит засорение специальных канавок (под кольцами) в поршнях. Из-за этого кольца, особенно маслосъемные, становятся менее подвижными, нарушается плотность их прилегания к стенкам цилиндров и они плохо снимают с них масло, которое проникает в камеру сгорания.
Вследствие этого все больше образуется и нагара, приводящего к залеганию (залипанию) колец. Другими словами кольца все больше закоксовываются.
Способствуют этому также:
частые поездки при недостаточно прогретом двигателе;

низкокачественное моторное масло;

длительная стоянка автомобиля (например, зимой).

Раскоксовка поршневых колец
При обращении на СТО, вам, вероятнее всего, будет предложено перебрать движок и произвести замену колец. Однако, как показывает практика, возможна и раскоксовка колец своими руками. Ее суть состоит в том, что необходимо нагар, образовавшийся в канавках поршней, разрыхлить и удалить. С этой целью обычно применяют специальное средство для раскоксовки колец. В настоящее время их достаточно много представлено на рынке «автохимии». Многие автолюбители отмечают, что неплохих результатов они достигли, воспользовавшись такими средствами от одного из ведущих российских производителей автохимии LAVR. Нами рекомендуется раскоксовка поршневых колец ЛАВР (LAVR) МЛ-202.
Раскоксовка колец своими руками в автомобилях с рядными двигателями:
Поставить автомобиль на ровной площадке так, чтобы его цилиндры находились строго вертикально.

Прогреть двигатель.

Заглушить его и:

в бензиновом – выкрутить свечи зажигания;

в дизельном — форсунки и свечи накаливания;

С помощью шприца в каждый цилиндр залить по 45 мл ЛАВРа.

Закрутить свечи или форсунки, чтобы в камерах сгорания образовалась «паровая баня».

Отключить зажигание во избежание воспламенения препарата.

Через 1 ч. открыть технологические отверстия.

Выполнить 2-3 раза по 5-10 сек. прокрутку коленвала стартером, полностью выжав при этом педаль газа. Это позволит удалить излишки жидкости и паров из цилиндров.

Произвести установку демонтированных деталей.

Запустить движок на холостом ходу и 5-10 мин. дать ему поработать, перегазовывая, на переменных (не максимальных) оборотах.

Произвести замену масла.

Как произвести раскоксовку поршевых колец своими руками можно увидеть также на видео ниже:
В продажу препарат LAVR поступает во флаконах по 185 и 330 мл. Первого хватит для обработки движков до 2 л. При большем литраже потребуется второй.
Купить раскоксовку колец LAVR и иную автохимию и автокосметику можно в магазинах IXORA. Консультацию в выборе товара всегда дадут наши менеджеры.
Производитель Номер детали Название детали
LAVR LN2001 Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом 1L
LAVR LN2502 Раскоксовывание двигателя LAVR ML-202 ANTI COKS комплект 0,185L
LAVR LN2504 Раскоксовывание двигателя LAVR ML-202 ANTI COKS комплект 0,33L
LAVR LN2505 Набор раскоксовывание LAVR ML-202 промывка двигателя 0,185L 0,33L
LAVR LN2007 Промывка инжекторных систем LAVR ML101 EURO INJECT
AUTOWELT RS54030 Кольца поршневые FORD MAZDA 2. 0 2.3 16V CJBA LF L3… 1 цил.
AUTOWELT RS54020 Кольца поршневые FORD MAZDA 1.8 16V CGBA L8… 1 цил. 83.00M
MAHLE 03319N0 Кольца поршневые AUDI A3, VW GO
MAHLE 01568N0 Кольца поршневые комплект 3 шт.
TP 33937STD Кольца поршневые, стандартный размер
Полезная информация:
Признаки неисправности поршневых колец

Причины нестабильной работы двигателя на холостом ходу

Как отрегулировать клапана двигателя своими руками

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Нужна помощь в подборе запчастей?
Нужна помощь в выборе запчасти? У вас есть вопросы о покупке? Наши сотрудники помогут вам.
РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ДВИГАТЕЛЯ
Раскоксовка ЭДИАЛ — высокотехнологичная присадка в жидкое углеводородное автомобильное топливо (бензин или дизтопливо любых марок), предназначена для раскоксовки поршневых колец двигателя и очистки деталей камеры сгорания от нагара. Применение раскоксовки (раскоксователя) ЭДИАЛ позволяет качественно очистить от нагара и кокса поршневые и маслосъемные кольца, детали камеры сгорания, поршня (днища и канавки поршней), впускные и выпускные клапана и их посадочные седла.
Методика проведения раскоксовки ЭДИАЛ самая простая: надо просто залить ее в бак автомобиля для полного смешения с топливом на АЗС перед заправкой. Раскоксовка поршневых колец происходит при штатной эксплуатации автомобиля, т.е. в процессе движения. Частицы препарата попадают в камеру сгорания вместе с бензином или дизельным топливом, прилипают к нагару и выгорают вместе с ним.
АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ АВТОХИМИИ НЕТ! Применение раскоксовки ЭДИАЛ НЕ ТРЕБУЕТ СНЯТИЯ СВЕЧЕЙ ИЛИ ФОРСУНОК, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ МАСЛА ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ, т. к. через кольца наша раскоксовка в картер не просачивается, соответственно не смешивается с маслом и не изменяет его свойств. Вы всегда можете в любой момент произвести раскоксовку двигателя, не подгадывая эту процедуру под замену масла.
У многих автомобилистов сложилось твердое убеждение, что в бак ничего добавлять не стоит, что это приводит к засорению топливных фильтров и выходу из строя топливной аппаратуры.В составе РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ не содержатся щелочи, кислоты или другие растворители, наш раскоксователь не воздействует на грязь и отложения в топливном баке, не разлагает и не поднимает их во взвесь, активируется при повышении температуры и работает только в камере сгорания двигателя.
РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ производится в двух вариантах: для легковых автомобилей 50 мл препарата на 40-60 л топлива в баке и для коммерческого (грузового) транспорта 100 мл препарата на 200 л топлива в баке. Возможна фасовка и на большее количество топлива.
Раскоксовываются компрессионные и маслосъемные кольца, очищается нагар с канавок и днища поршней, с поверхностей деталей камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов и их посадочных седел. Восстанавливается мощность и приемистость двигателя, устраняется детонация вызванная повышенным нагарообразованием.

Достигаемый от применения
РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ эффект:
Восстановление и выравнивание компрессии;
Снижение расхода масла на угар и экономия топлива;
Восстановление мощности двигателя;
Улучшение динамики и приемистости автомобиля;
Устранение «красного налета» на свечах зажигания и улучшение их работы и ресурса;
Раскоксовываются распылители дизельных форсунок и инжекторов;
Снижается токсичность выхлопа в 1,5-3 раза;
Происходит нормализация теплового режима в камере сгорания;
Улучшается запуск автомобиля (особенно зимой) и снижается эмиссия сизого дыма;
Повышает крутящий момент и КПД двигателя;
Устраняется детонация в двигателе;
Увеличивается моторесурс деталей цилиндро-поршневой группы;
СОВЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: В состав зимнего дизельного топлива входят депрессорные присадки (антигели для снижения температуры замерзания топлива). В основном эти присадки на спиртовой основе, при сгорании они сильно загрязняют камеру сгорания. Рекомендуем для очистки этого нагара применять раскоксовку ЭДИАЛ, т.к. снимать форсунки на морозе занятие не из приятных, да и двигатель быстро остывает, что скажется на эффективности проведения обычной раскоксовки заливаемой через свечные или форсуночные отверстия в камеру сгорания.
В отличие от обычной технологии раскоксовки поршневых колец, наш метод очистки нагара в двигателе — «революционный». Его суть — добавление в автомобильное топливо специальных активных частиц создающих соединения с нагаром (при попадании в камеру сгорания) и активно сгорающие вместе с ним при воспламенении топлива. Так аккуратно, на протяжении сжигания целого бака с топливом происходит выгорание нагара в камере сгорания двигателя.
РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля перед заправкой топливом на АЗС и вместе с топливом падает в камеру сгорания. В препарате использованы активные реагенты (наше НОУ-ХАУ) и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. На работающем двигателе, под воздействием высоких температур и знакопеременных нагрузок эти вещества активируются, проникают в нагар и лаковые отложения, разрыхляют его и сгорают вместе с ним. В процессе сгорания топлива происходит полное сгорание частиц нагара в камере сгорания, а их остатки удаляются через выхлопную систему. Поэтому в процессе проведения раскоксовки возможно временное повышение токсичных выбросов, зато после применения раскоксовки выбросы сильно снижаются за счет идеального состояния камеры сгорания, увеличения компрессии и полноты сгорания топлива.
Автомобильные технологии не стоят на месте, для увеличения мощностных и экономических характеристик автомобиля двигатели постоянно усовершенствуются и усложняются. Теперь выкрутить свечи или снять форсунки с двигателя для проведения обычного способа раскоксовки становится все труднее, порой одним свечным ключом уже не обойтись, потребуется набор специнструмента, а обращение в автосервис за данной услугой влечет существенную потерю времени и средств. Применяя нашу РАСКОКСОВКУ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ, Вы самостоятельно раскоксуете кольца на автомобиле, почистите от нагара канавки и днище поршня, впускные и выпускные клапана и их седла в головке блока, обеспечив герметичное прилегание клапанов в седлах (применение обычной раскоксовки для очистки фасок клапанов и их седел обычно малоэффективно, т.к. раскоксовочная жидкость обычно туда не попадает, а «паровая баня» может не разрыхлить нагар на фасках седел клапанов, особенно если проводить раскоксовку зимой, когда двигатель быстро остывает), почистить от нагара электроды свечей зажигания и накаливания, газовыхлопной тракт и стенки камеры сгорания. При этом не потратив на это времени и не прилагая усилий.
Применение раскоксовки ЭДИАЛ — самый простой способ быстро улучшить технические параметры автомобиля: восстановить и повысить компрессию двигателя по цилиндрам в следствии ее снижения из-за закоксовки поршневых колец или неплотного прилегания клапанов к седлам в следствии нагара, снизить «жор на угар» масла двигателем при его увеличенном потреблении.
Раскоксока ЭДИАЛ — БЫСТРО, ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО удаляет нагар.
Для постоянного поддержания нормальных эксплуатационных характеристик двигателя желательно производить раскоксовку в профилактических целях не реже 1-2 раз в год (через 10-15 тыс. км пробега автомобиля), т.к. из-за качества топлива детали ЦПГ двигателя быстро коксуются и обрастают нагаром. Особенно быстро нагарообразование происходит при езде на дешевом топливе или масле, а при эксплуатации автомобиля только в городском режиме раскоксовку ЭДИАЛ можно применять через 5-8 тыс. км пробега автомобиля, т.к. при езде на малых оборотах двигатель более подвержен коксованию и нагарообразованию.
Обязательно надо применять раскоксовку в следующих случаях:
— при перегреве (закипании) двигателя;
— при постоянных холодных пусках ДВС при минусовых температурах и длительной зимней эксплуатации автомобиля;
— при многочисленных поездках в городе, особенно в пробках;
— после многомесячных простоев;
— после заправки некачественным топливом, что приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания
— при падении компрессии ДВС и повышенном потреблении масла.
Впереди зима и мы рекомендуем применить раскоксовку двигателя ЭДИАЛ. Очистив поверхности деталей камеры сгорания от нагара улучшите теплоотвод (теплее зимой будет греть печка авто). Раскоксуются кольца и клапана, следовательно в морозы улучшится запуск двигателя.
Раскоксовка Эдиал — реальная помощь в запуске двигателя в холода!
Отличие РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ от раскоксовок других производителей:
Самая основная — НЕ ТРЕБУЕТ СНЯТИЯ СВЕЧЕЙ И ФОРСУНОК для проведения раскоксовки. Раскоксовка добавляется в топливо: бензин или дизельное. Это особенно актуально для оппозитных или V-образных бензиновых двигателей и абсолютно для всех дизельных легковых и грузовых автомобилей, где выкрутить свечи или снять форсунки для заливки препарата в камеру сгорания крайне затруднительно. Также попробуйте выставить поршни в среднее положение, особенно если автомобиль снабжен АКПП — операция очень проблематичная.
Быстрота введения препарата (процесс занимает меньше минуты). Перед заправкой топливом на АЗС достаточно просто залить флакон с препаратом в бак автомобиля, а затем долить топлива до необходимого количества. При постоянной плюсовой температуре можно заливать препарат и в уже полный бак автомобиля. Раскоксовка поршневых колец двигателя ЭДИАЛ быстро и полностью растворится в топливе.
Раскоксовка происходит БЕЗ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА, так как нагар и лаковые образования полностью сгорают в камере сгорания и удаляются через выхлопную систему автомобиля. То есть Вы можете проводить раскоксовку двигателя в любое удобное для Вас время, когда это потребуется, не подгадывая ее проведение под замену масла.
Отлично раскоксовывает поршневые кольца двигателя. Доказано многочисленными испытаниями на различных марках автомобилей (см. статью «примеры применения присадок в топливо ЭДИАЛ на автотранспорте»).
Очищает от нагара поверхности деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана и их седла. Часто нагар образуется на гранях фасок седел клапанов, из-за этого нарушается герметичность соединения клапан — седло. Двигатель начинает троить, происходят пропуски зажигания. Очень тяжело убрать нагар с таких мест, в автосервисе обычно сразу предлагают снимать головку блока и производить ремонт. Но нашей раскоксовке под силу очистить нагар с таких поверхностей и Вы можете существенно сэкономить на ремонте воспользовавшись нашим продуктом.
Очищает от нагара и красного налета (от октаноповышающих присадок) свечи зажигания или накаливания. После применения РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ очищаются электроды свечей и сопла инжекторов от нагара и лаковых образований, соответсвенно улучшается распыл, смесеобразование и сгорание топлива.
Благодаря эффективному восстанавлению компрессии после раскоксовки снижается расход топлива и увеличивается мощность двигателя, а также снижается расход масла на угар.
На поверхностях деталей камеры сгорания, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
Вы всегда сами можете проконтролировать эффективность действия нашей РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ. Можно произвести замеры компрессии по цилиндрам до и после проведения раскоксовки, сфотографировать свечи зажигания до и после раскоксовки и сравнить результаты. Если свечные отверстия расположены неглубоко, можно попытаться заглянуть в них с фонариком или эндоскопом. Если всем этим заниматься лень, то улучшение динамики автомобиля Вы точно почувствуете и поймете, что раскоксовка действует. Особенно это заметно на двигателях с рабочим объемом двигателя до 2,5л, т.к. обычно они работают в полную нагрузку. На автомобилях с большим рабочим объемом эффект от раскоксовки можно почувствовать по уменьшению расхода топлива и дыму из выхлопной трубы.
Самый результативный способ раскоксовать двигатель это одновременно применить раскоксовку двигателя ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так эффективнее всего раскоксовываются кольца, очищается нагар с поверхностей поршней, камеры сгорания и клапанов.
Раскоксование двигателя не компенсирует износ цилиндропоршневой группы в следствии длительной эксплуатации, поэтому в случае сильного износа колец и гильз вы можете не достичь положительных результатов от проведения раскоксовки, бывают случаи когда компрессия «падает» после раскоксовки. Это может быть следствием очистки от мощного слоя нагара поверхности камеры сгорания и увеличения ее объема, да и кольца могут быть закоксованы в «разжатом» состоянии и после раскоксовки зазор гильза-кольцо может увеличится. В таком случае, для восстановления и выравнивания компрессии по цилиндрам и оптимизации зазора в сопряжении «гильза-кольцо» рекомендуем произвести обработку двигателя защитно –восстановительным составом ЭДИАЛ для двигателя.
Из нашей практики: если после перегрева, автомобиль японского производства начал сильно «подъедать» масло, то проведение раскоксовки может не устранить эту проблему. Маслосъемные кольца на японских автомобилях тоньше обычных и после перегрева, когда масло выгорает в канавках поршня, «намертво» садятся в канавку поршня, вростая в нагар. В таком случае по нашему опыту можно увеличить длительность проведения раскоксовки маслосъемных колец израсходовав не один, а два бака с топливом. Если после этого двигатель не перестает «есть» масло, можно произвести обработку модификатором трения ЭДИАЛ для двигателя. Этот препарт также хорошо раскоксовывает кольца двигателя, без очистки камеры сгорания. Полезно дополнительно произвести промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец при замене масла. Если после этого кольца «не оживут», то остается только снимать поршня и отмачивать их в каком-нибудь сильном растворителе или менять кольца на новые.
РЕКОМЕНДУЕМ: Для поддержания подвижного состояния поршневых колец и содержании в чистоте деталей камеры сгорания и топливной аппаратуры автомобиля, между раскосовками применяйте нашу АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «EDIAL». Ее применение позволяет экономить топливо, промывать и очищать элементы топливной аппаратуры двигателя, поддерживать в чистоте поверхности деталей камеры сгорания и клапана, увеличив их ресурс не менее чем на 30-40%. Применение ее такое же простое как и проведение раскоксовки. Вы самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам в автосервисе, произведете промывку и очистку инжекторов, карбюратора, топливной рампыили форсунок и ТНВД дизельного автомобиля.
Препарат для раскоксовки двигателей, работающих на БЕНЗИНЕ и ДИЗТОПЛИВЕ.

Предназначен для раскоксовки поршневых колец, очистки камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, канавок поршней, свечей зажигания и накаливания от нагаров, кокса, отложений металлов и лаков.
Флакон содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВ, применяется на 40-60 или 200 литров БЕНЗИНА или ДИЗТОПЛИВА (указано на этикетке).
ВАЖНО:
1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения.
2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива.
3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании.
4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания.
5. После применения не требуется замена масла в двигателе.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом.
2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки.
3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.
Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе. Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.
В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление.
РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.
ДОЗИРОВКА: В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке. Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произошло то просто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.
Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя
Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.
Для чего это необходимо
Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.
В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.
При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.
Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы
Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:
нарушение периодов замены моторного масла;
использование масла низкого качества;
добавление низкокачественных присадок;
перегрев мотора;
повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
езда на непрогретом движке в зимнее время года;
длительный простой автомобиля (несколько месяцев).
Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.
Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали
Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:
в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
автомобиль заметно теряет в мощности;
резко увеличивается расход масла;
из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.
При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Средства для раскоксовки поршневых колец
Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.
Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.
К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.
Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные
Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.
Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».
Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.
Способы раскоксовки
Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.
Разборка двигателя
При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.
Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки
Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.
Без разборки
Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.
Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:
Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.
Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла
Присадки в топливо используются ещё проще:
Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.
Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.
Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:
Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.
Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки
Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.
Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.
Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.
Автор: ratico19
Если Ваш двигатель уже не молод и при привычном нажатии на педаль акселератора нет прежнего ускорения, проверив систему зажигания и систему питания, причину такого поведения не нашли, скорее всего, Вам предложат измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Часто причиной является закоксовка поршневых колец. В статье рассмотрены способы как правильно провести раскоксовку поршневых кольца без разборки двигателя — узнайте как можно устранить закоксовывание своими руками

Народные способы
Использовать готовые средства
Особенность раскоксовки дизельных двигателей
Тест средств для раскоксовки поршневых колец
LAVR (ЛАВР) МЛ-202 средство для раскоксовки поршневых колец, тест
WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner
PROFIX DEPOSIT REMOVER средство для раскоксовки поршневых колец, тест
NITROX POVER PETROL FUEL TRIATMENT
LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung
PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER средство для раскоксовки поршневых колец, тест
Раскоксовка поршневых колец — удаление нагара
Использование СУРМ-НК для раскоксовки
Советы автолюбителей
Иногда случается, так что поршневые кольца из-за использования не качественного масла и топлива залегают в канавках поршня. Можно конечно поступить радикально – разобрать двигатель и удалить нагар механически. Чаще всего просто удалить нагар бывает достаточно, даже не меняя поршневых колец собрать двигатель обратно, но каждое вскрытие двигателя сильно уменьшает его ресурс. Двигатель разобрать всегда успеем, сначала попробуем удалить нагар химически.

Существует несколько способов «раскоксовки» двигателя.
Народные способы
Смешать ацетон (25%), Уайт-спирит(25%), моторное масло (50% ) и в количестве 50-100 мл залить в цилиндры через свечные колодцы теплого двигателя, завернуть свечи и оставить на ночь. Утром выкрутить свечи, обложить все вокруг свечных колодцев тряпками «покрутить» двигатель стартером пару раз в течении 3-5 секунд, предварительно разорвав систему зажигания – для автомобилей с контактной системой заземлить центральный провод на массу, или на случай бесконтактной системы зажигания снять провод с датчика Холла. Затем обязательно сменить масло!
Смешать ацетон и спирт, один к одному, все остальное аналогично выше сказанному.

Так же дизелисты заливают керосин с соляркой в пропорции один к трем в цилиндры. Или же можно использовать чистый керосин.
Резюме: Таких рецептов множество и охватить все будет проблематично.
«+» Дешево и сердито.
«-» Нужно что то смешивать.
Использовать готовые средства
На прилавках магазинов таких средств тоже множество. Какое выбрать дело вкуса. Действовать по инструкции.
Резюме:
«+» В комплекте как правило идет шприц и трубочка для заливки средства в цилиндры.
«+» Средство готово к применению.
«-» Средства известных марок эффективны, но много подделок.
«-» Дороже народных методов.
После раскоксовки выхлоп двигателя будет напоминать выхлоп убитого «Икаруса» — дымить будет жутко, этого пугаться не стоит, в течении дня пройдет, размягченный нагар выгорит. После того как смесь зальете в цилиндры, можно в течении часа поворачивать коленчатый вал двигателя руками на 5-10 градусов через каждые 20-30 минут, например за шкив водяного насоса, если автомобиль с МКПП, то просто поднять домкратом одно ведущее колесо и включив передачу за колесо вращать коленчатый вал.
Ну а если есть отверстие под кривой стартер, то и говорить нечего. Также если на шкиве коленвала есть храповик или есть доступ к гайке крепления шкива, можно использовать гаечный ключ.
По материалам сайта http://bibki.ru/?p=282
Особенности раскоксовки дизельного двигателя
1. Феном или лавр (по ядрёнее будет) всего 1 л. должно хватить — много, потому что двигатель наклонён.
2. Заливаем в камеры сгорания по инструкции на упаковке.
3. Выставляем поршни в среднюю точку (шкив ставим на метку и проворачиваем на 90 градусов), и шевелим шкив первые 2 часа раскоксовки.
4. На утро перед сливом масла отключаем фишку насоса, выкручиваем свечи накала и крутим стартером, чтобы остатки жижи вылетели, иначе гидро удар!
5. Сливаем масло.
6. Заливаем промывку, моем мотор.
7. Заливаем новое масло, если химия не отпустит кольца после 500 км значит мотор на капиталку.
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1013627
Тест средств для раскоксовки поршневых колец
В номере 27/2003 мы опубликовали часть результатов проведенных нами тестов препаратов для раскоксовки двигателя. Перед тем как подвести итоги испытаний, вспомним еще раз о том, зачем же проводится данная процедура.
ПРИЧИНЫ
Коксованию в большей степени подвержены бензиновые и дизельные двигатели, нежели силовые агрегаты, работающие на природном газе. Однако существует мнение, что причиной образования высокотемпературных отложений являются не только продукты сгорания того или иного топлива, но и применение некачественных масел. Как впрочем, и пренебрежение сроками плановой замены при использовании достойной продукции. Езда на том, что уже, по сути, является «отработкой», грозит залеганием поршневых колец, перегревом и повышенным износом деталей ЦПГ и прочими неприятностями, так как смоло-, лако- и нагарообразование увеличивается в несколько раз.

А сейчас поговорим все-таки о некоторых свойствах топлива.
Бензин
Основным показателем качества бензина, характеризующим его склонность к образованию отложений, является содержание смолистых веществ. Их количество зависит от технологии получения, способа очистки и прочих факторов.
Частично выгорая и уплотняясь, смолы образуют твердые и хрупкие отложения в зоне высоких температур, а именно: на клапанах, на днищах поршней, в канавках поршневых колец, на стенках камеры сгорания.
В состав кокса также входит сажа, выделяющаяся при неполном сгорании бензина, и оксид свинца из антидетонаторов.
Большое количество нагара приводит к повышенному износу, ухудшению рабочего процесса и увеличению расхода топлива.
Дизель
Солярку характеризуют коксовым числом – способностью топлива образовывать углистый остаток при высокотемпературном (800 … 900°С) разложении без доступа воздуха. Количество кокса зависит от глубины очистки топлива. Зола представляет собой минеральный остаток и образуется при температуре сгорания 800 … 850°С. Она тоже принимает «активное участие» в нагарообразовании, но помимо этого способствует и ускоренному износу деталей двигателя.
Кроме того, к образованию твердых отложений приводит и неполное сгорание топлива.
КАПИТАЛКА ПОДОЖДЕТ?
Способов удаления нагара и лаковых отложений немного. Наиболее популярными являются механический и химический.
Первым в наши дни пользуются довольно редко, тут в ход идут специальные скребки из твердых пород дерева и щетки из мягких металлов. При всем при том, что операция не отличается технологичностью, потребуется еще и соблюдать осторожность: повреждение поверхности поршня ни к чему хорошему не приводит. Если для удаления нагара с днища потребуется снять лишь головку блока, то для очистки канавок колец придется «потрошить» двигатель. Поэтому большинство автовладельцев приурочивают это мероприятие к капитальному ремонту. Но ведь зачастую компрессия начинает снижаться гораздо раньше именно из-за закоксовки поршневых колец, а дальше «болезнь» только прогрессирует, что и приводит в конечном итоге к преждевременному износу. Замкнутый круг.
Поэтому рациональнее поддерживать детали ЦПГ в рабочем состоянии и не дожидаться, пока кольца в канавках «встанут колом».
ХИМИЯ FOREVER!
Теперь вернемся к удалению отложений с помощью химических препаратов. Воздействовать на закисшие кольца можно и «снизу» (когда присадки добавляются в масляную систему) и «сверху» (заливая непосредственно в цилиндр через свечное отверстие при неработающем двигателе, подавая в задроссельное пространство при работающем двигателе, добавляя в топливный бак в определенных пропорциях). Есть и универсальные препараты, рассчитанные на 2 или 3 варианта применения, так что можно выбрать наиболее удобный. Основным преимуществом «химического» способа удаления отложений является то, что обработку двигателя можно провести в процессе плановых мероприятий по техническому обслуживанию, например при замене масла или свечей зажигания, промывке инжектора (карбюратора), регулировке клапанов ГРМ и пр. При этом не придется разбирать силовой агрегат «на составляющие», поэтому производить ракоксовку можно регулярно (раз в 20—30 тыс. км пробега).
ЭФФЕКТ
Ощутить его возможно только при строжайшем соблюдении инструкций по применению всех без исключения присадок. Следуя рекомендациям производителя, вы, скорее всего, получите положительный результат от применения того или иного средства. Но важно еще следующее. Даже неправильное использование любого препарата не должно нанести вреда двигателю, об этом тоже следует помнить при выборе и покупке.
Все протестированные нами препараты имели различную «технологию» применения и, соответственно, показали разные результаты.
Каждым препаратом было обработано минимум пять автомобилей с довольно солидным пробегом.
Сейчас немного о методике проведения тестов.
Таблица содержит данные о результатах замеров, проведенных до обработки двигателя препаратом, и итоговых, проведенных после.
Важнейшим показателем состояния деталей ЦПГ и ГРМ (если не учитывать тепловые зазоры клапанов) двигателя является компрессия, второстепенным — токсичность (Co и Ch).
Для получения более точных результатов замер компрессии производился ввинчивающимся компрессометром. Определение токсичности отработавших газов (ОГ) производилось газоанализатором.
В некоторых случаях токсичность ОГ после обработки повышается. Это обусловлено нарушением работы некоторых систем двигателя в процессе эксплуатации. В инструкциях по применению всех средств есть напоминание о необходимости проведения «регламентных» регулировок после обработки.
LAVR (ЛАВР) МЛ-202 средство для раскоксовки поршневых колец, тест
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Жидкость для раскоксовывания двигателя
НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.
СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием).
ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры.
Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС), форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС). Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки)) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр.) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата LAVR (ЛАВР) МЛ-202 .
Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 5—10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой), при этом не рекомендуется «раскручивать» мотор более чем на 2/3 от максимальных оборотов. Заменить отработанное масло.
ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка LAVR (ЛАВР) МЛ-202 содержит 185 мл раскоксовывающей жидкости (достаточно для обработки двигателя объемом до 2 л). Если литраж больше, придется использовать флакон 330 мл.
РЕЗЮМЕ
Недорогой препарат высокого качества и, что приятно, – российского производства. LAVR (ЛАВР) МЛ-202 действительно обладает всеми заявленными производителем свойствами. С результатами применения можно ознакомится в таблице.
WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для восстановления компрессии, растворения и удаления отложений со стенок камеры сгорания и с клапанов ГРМ.
СВОЙСТВА: восстанавливает подвижность клапанов и предотвращает детонацию (вызванную нагарообразованием), растворяет и удаляет отложения со стенок камеры сгорания, из канавок поршневых колец, а также ликвидирует налет во впускном коллекторе, восстанавливает компрессию.
ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: препарат WYNN’S подается в задроссельное пространство через специальный адаптер, регулирующий подачу присадки в двигатель. Адаптер присоединяется к вакуумному патрубку (т.к. их может быть несколько, то выбирать следует тот, который находится ближе к центру впускного коллектора). Пусть вас не смущает, что все патрубки могут оказаться разного диаметра, «управлять» подачей присадки будете вы сами (посредством вентиля). Некоторые «профессионалы» вообще обходятся без адаптера, а пользуются обычной медицинской капельницей, правда, слегка «модернизированной».
Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к адаптеру (вентиль подачи должен быть закрыт), увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1500—1600 об./мин. Открыть вентиль и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Примерно через 5—7 минут емкость с препаратом опустеет, после чего необходимо заглушить двигатель, отсоединить адаптер, восстановить соединение патрубков. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы вещество впиталось в нагар) следует запустить мотор и дать ему поработать на холостом ходу или «погонять» двигатель на различных оборотах (не превышающих 2/3 от максимально допустимых).
Отрегулировать двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.
ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 325 мл препарата.
РЕЗЮМЕ
Этот препарат относится к серии средств «для раскоксовывания с применением специального оборудования на работающем двигателе». Правда, «специальным оборудованием» в данном случае называют простой виниловый патрубок с двумя переходниками и вентилем. Применение WYNN’S (при точном соблюдении инструкции) дает ощутимый результат. Например, повышение компрессии в четвертом цилиндре ВАЗ 21093 (см. табл.) на 3 единицы, это очень хорошо.
PROFIX DEPOSIT REMOVER средство для раскоксовки поршневых колец, тест
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для быстрой очистки камеры сгорания от нагара и углеродистых отложений.
СВОЙСТВА: удаляет нагар со стенок камеры сгорания, поршней, клапанов ГРМ, восстанавливает подвижность поршневых колец, устраняет калильное зажигание и детонацию, снижает токсичность выхлопных газов, восстанавливает компрессию и мощность.
ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для бензиновых двигателей всех типов.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: все достаточно просто: когда в топливном баке останется приблизительно 10 литров горючего, заезжаем на АЗС. Открываем крышку и перед тем, как вставить в горловину «пистолет», заливаем PROFIX DEPOSIT REMOVERв бак. Заправляемся. Содержимое флакона рассчитано на сорокалитровый топливный бак.
ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 355 мл препарата.
РЕЗЮМЕ
Главным достоинством препарата PROFIX DEPOSIT REMOVER является простота применения, а вот эффект оставляет желать лучшего. Несмотря на четкое соблюдение инструкции, нам не удалось достичь значимых результатов.
NITROX POVER PETROL FUEL TRIATMENT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для ухода за топливной системой, удаляет нагар, может уменьшить потребление топлива и снизить токсичность отработавших газов.
СВОЙСТВА: замедляет коррозию в топливной системе, защищает поршневые кольца от износа (при холодном старте), удаляет нагар, улучшает сгорание топлива, может восстановить мощность.
ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных двигателей.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: производители относят NITROX к «многофункциональным» препаратам. Сейчас мы перечислим задачи, с которыми он должен справляться.
Уход за топливной системой (добавляется в топливный бак).
При данном варианте применения необходимо добавлять соответствующее количество препарата в бак при каждой заправке, соотношение 10 мл присадки на 10 литров топлива. Флакон имеет градуировку, так что подобрать нужную дозу не так сложно.
Обработка карбюратора (прямая очистка).
Демонтировать крышку воздушного фильтра, извлечь фильтрующий элемент и запустить двигатель. Уменьшить обороты холостого хода до минимальных и медленно влить 100 мл добавки во входное отверстие диффузора карбюратора. После очистки от дыма и отложений восстановить частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу до нормального значения.
Уход за двигателем (собственно раскоксовка).
Операция производится на прогретом, заглушенном двигателе. Необходимо выкрутить свечи зажигания и залить в каждый цилиндр по 50 мл добавки. Накрыть свечные отверстия плотной тканью. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером для очистки от отложений.
ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300/500 мл препарата.
LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для очистки двигателя от отложений через масляную систему.
СВОЙСТВА: удаляет черные шламы, уменьшает отложения на поршнях и восстанавливает подвижность поршневых колец, восстанавливает компрессию, очищает каналы системы смазки, предотвращает лакообразование на горячих металлических поверхностях.
ПРИМЕНЕНИЕ: может применяться на дизельных и бензиновых двигателях всех типов, совместима со всеми видами и марками моторных масел.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: за 100—300 км до запланированного срока замены масла нужно добавить присадку в систему смазки и продолжать эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, избегая повышенных оборотов (2/3 от максимально допустимых). Затем слить отработанное масло, сменить фильтр и залить новое. Флакон рассчитан на 5 литров моторного масла.
ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 300 мл препарата.
РЕЗЮМЕ
Никаких заметных изменений ни в работе двигателей, ни в показаниях компрессометров при замерах мы отметить не смогли. Посему можно сделать вывод, что раскоксовать ни один из пяти двигателей, подвергнутых обработке, препарату LIQUI MOLY так и не удалось.
PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER средство для раскоксовки поршневых колец, тест
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ: применяется для удаления отложений с клапанов ГРМ, очистки карбюраторов и инжекторов. Но, по словам специалистов компании PINGO, препарат можно применять и для раскоксовки поршневых колец, с некоторыми изменениями в технологии обработки.
СВОЙСТВА: удаляет масляные и жировые отложения, нагары, накипь из карбюратора и системы впрыска топлива, очищает от нагара клапаны ГРМ; PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER может применяться в качестве средства для раскоксовки двигателя.
ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для обработки карбюраторных и впрысковых бензиновых двигателей.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: прогреть двигатель, вывернуть свечи зажигания и залить препарат через свечные отверстия в цилиндры (для этого удобнее воспользоваться специальной пластиковой трубкой с распылителем на конце). Весь баллон заливать не надо, можно ограничиться половиной, вот только отмерять придется «на глаз» (точнее на вес), так как никакой градуировки не предусмотрено. Завернуть свечи и подождать 20 минут, прокрутить двигатель стартером для удаления отложений.
ДОЗИРОВКА: стандартная упаковка содержит 400 мл препарата.
РЕЗЮМЕ
К сожалению, результаты раскоксовки препаратом PINGO INTENSIVE VALVE CLEANER не столь впечатляющие, но этому есть логическое объяснение. Эта присадка предназначена прежде всего для очистки от нагара клапанов ГРМ. И ее работа по раскоксовке — лишь побочный эффект, не предусмотренный производителем.
По материалам сайта http://catalog.autodela.ru/article/view/743
Раскоксовка поршневых колец — удаление нагара
Раскоксовка — удаление нагара (кокса), т. е. отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров, т. к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только «законные» пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км, и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла.
Основных виновников два:
маслоотражательные колпачки клапанов,
цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись «терапевтическим» лечением, а не «хирургическим». Во всяком случае пробег до переборки двигателя или «капиталки» увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать «терапию», т. е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет, спросите вы? А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так вот, нагар образуется не только в камере, но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т. д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля — зимняя, например, (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку перед началом эксплуатации рекомендую категорически и, естественно, смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например — отказал электровентилятор и мотор «закипел»), работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т. д.) использование «без разбора» различных присадок в масло и т. д. и т. п. (см. Правильная эксплуатация).
Итак, ещё раз — кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс. км., для иномарок 300 тыс. и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой «химии», в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности:
Выкручиваем свечи.
Ставим все поршни примерно в среднее положение (поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных, включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.
Через свечные отверстия заливаем в цилиндры «СУРМ — раскоксовку» (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
В течение 10-15 мин происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин отдохнули и т. д.
Снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь, создавая зазор в 5-10 мм между металлическим наконечником провода и массой. На «классике» удобно засунуть изоляционный колпачок с немного торчащим из него наконечником между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 — между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода-то у нас в воздухе висят.
Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек (не забыв выключить передачу). Нужно это для того, чтобы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т. к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть.
Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать, что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Материал с сайта https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/blok_cyl/r_koks.htm
Использование СУРМ-НК для раскоксовки
Арсенал борьбы с высокотемпературными отложениями (нагаром и лаками), которые образуются в камере сгорания и вызывают закоксовывание поршневых колец, существенно уже. Опытные автомобилисты ведут борьбу с этим злом разными методами. Вот один из них («дедовский метод»): керосин и ацетон смешивается в пропорции 1:2 или 1:3 (пропорции часто меняют «по вкусу»), некоторые добавляют моторное или касторовое масло, всего граммов 200-300 на одну заливку в 4-цилиндровый двигатель.
Приготовленную смесь заливают в цилиндры и оставляют на 12 часов. Для получения более гарантированного результата желательно эту процедуру провести дважды. Казалось бы совсем не дорогая процедура, а сколько пользы.
К недостаткам применения этого метода можно отнести: замену масла и масляного фильтра, т.к. за 12-24 часа залитый в цилиндры состав вместе с грязью попадет в моторное масло; потерю 12-24 часа своего драгоценного времени. И как быть, если двигатель дизельный и не снять форсунки?
Составы с подобным методом применения широко продаются в розничной сети России и странах СНГ.
Препарат же выпускаемый ООО «ПИОТР» под названием «раскоксовка поршневых колец и Очистка камеры сгорания от нагара» (СУРМ-НК), лишен этих недостатков.
В его задачу входит — за короткое время в процессе работы двигателя раскоксовать поршневые кольца и очистить камеру сгорания от нагара, создать защитное, противоизносное, антифрикционное покрытие на кольцах, цилиндре и поршне в местах активного контакта рабочих поверхностей.
Для решения этой задачи были разработаны как оригинальные методики применения, так и концентрированный комплекс поверхностно-активных веществ, который даже в небольшом количестве быстро и эффективно диспергирует нагар и разлагает лаковые отложения, способствуя их быстрому выгоранию.
Благодаря тому, что раскоксовка поршневых колец и очистка камеры сгорания от нагара происходит в процессе работы двигателя, загрязнения моторного масла ни продуктами разложения нагара и лаковых отложений, ни самим рабочим веществом не происходит. Этот препарат имеет и существенные преимущества перед «классическими» препаратами.
Во-первых, не требует замены масла и масляного фильтра после его применения, что сэкономит деньги на их приобретение.
Во-вторых выигрывается время, т.к. обработка занимает всего от 20 до 60 минут в зависимости от выбранного метода применения.
Отпадает извечно проблемный вопрос дизелистов: «Как быть, если двигатель дизельный, а форсунки отвернуть физически невозможно?». Ответ на него содержится во втором методе применения.
Для реализации этих преимуществ разработаны оригинальные методики по применению.
Первый метод:
Прогреть двигатель до рабочей температуры;
Вывернуть свечи, форсунки. Если в выхлопном тракте а/м используется катализатор — отсоединить;
Шприцем расчетное количество препарата залить в камеру сгорания. Передозировка не желательна, т.к. может привести к гидроудару;
Для активации процесса раскоксовывания поршневых колец необходимо поршням придать возвратно-поступательное движение. Для этого, если а/м легковой, не заворачивая свечи и включив 5 передачу толкать его на шаг — 2 шага вперед, на шаг — 2 шага назад и так 5-7 раз. Если а/м грузовой, то добиться это можно включая стартер на 1 сек 5-7 раз. При этом необходимо иметь ввиду, что действующее вещество может выплеснуться через свечные отверстия, что не желательно. Если двигатель дизельный, то во избежании потери топлива желательно перекрыть подачу;
Завернуть свечи, форсунки на место и запустить двигатель. (Первый запуск затруднен, т.к. эффективность воспламенения топлива падает из-за наличия в камере сгорания препарата СУРМ-НК). Выставить обороты двигателя 1500-2000 мин-1. У двигателей оборудованных системой впрыска обороты холостого хода поддерживаются автоматически, потому поддерживать заданные обороты придется педалью газа. Необходимо учесть, что при запуске двигателя из выхлопной трубы пойдет дым, поэтому работу желательно проводить при включенной системе удаления выхлопных газов или вне помещения. Одновременно с дымом из выхлопной трубы будет выделяться конденсат (вода) — это следствие работы действующего вещества;
После окончания дымления двигателя, через 20 — 30 минут, эксплуатировать а/м как обычно.
Второй метод:
Отличается от первого метода тем, что для попадания препарата в камеру сгорания, используется разряжение создаваемое поршнем при цикле всасывания топливно-воздушной смеси в цилиндр. Т.е. расчетное количество препарата через впускной (всасывающий) коллектор вводится, при помощи п/э трубки диаметром около 10 мм, в зону расположения выбранного цилиндра во время работы двигателя.
Можно использовать и трубку от медицинской системы обвитую проволокой для жесткости. Она необходима для увеличения вероятности попадания препарата в выбранный цилиндр, и уменьшения вероятности оседания его на стенках впускного коллектора. Т.к. в цилиндр должно попасть определенное (расчетное) количество препарата, удобней всего вводить его в трубку при помощи медицинского шприца (20 мл).
Перед началом проведения работы, необходимо выяснить возможность доступа п/э трубки к зонам всасывания воздуха в цилиндр. В некоторых случаях для этого достаточно снять воздушный фильтр (например: Volkswagen Golf — дизель).
Если это возможно, то по внешней стороне коллектора отмеряется необходимая длина трубки до зоны всасывания воздуха в выбранный цилиндр и вставляется в коллектор на вымеренную длину. В медицинский шприц набирается расчетное количество препарата и вливается в трубку. Под действием разряжения создаваемого поршнем, при цикле всасывания, препарат проникнет в цилиндр и приступит к работе.
Таким образом, обработать все цилиндры или только те, которые вызывают подозрение. Напоминаем, что раскоксовывание поршневых колец и очистка камеры сгорания от нагара препаратом СУРМ-НК в данном методе проводится на работающем, прогретом до рабочей температуры двигателе.
Из выхлопной трубы некоторое время будет идти дым с конденсатом (вода) — это следствие работы действующего вещества. При работе соблюдать осторожность, т.к. попадание трубки в камеру сгорания может привести к тяжелым последствиям.
Эксплуатировать автомобиль, трактор и т.д. можно, через 15-20 минут работы двигателя на 1500-2000 мин-1 после обработки препаратом, в привычной манере или после прекращения дымления из выхлопной трубы.
Обе методики применения препарата СУРМ-НК распространяется и на восстановители компрессии СУРМ-ВК.
Особенность восстановителей «СУРМ-ВК» — это использования эффекта автокомпенсации износа сопряжений за счет энергии трения, т.е. саморегулируемость толщины металлоорганических покрытий от степени износа пар трения. Поэтому их можно использовать как для восстановления работоспособности цилиндро-поршневой группы, так и для профилактики износов и уменьшения восприимчивости к высокотемпературным отложениям новых и капитально отремонтированных двигателей.
Как правило, даже при низких первоначальных значениях компрессии, с помощью восстановителя компрессии ДВС СУРМ-ВК удается ее восстановить практически до номинальной (с 6-7 до 12,5), если на эту возможность указывает правильная диагностика двигателя (замер компрессии). Иногда требуется двукратная обработка. Препарат можно применять и для выравнивания компрессии по цилиндрам. Эффект от применения восстановителей сохраняется на протяжении 30 тыс. км пробега автомобиля и более при условии использования добавки в моторное масло СУРМ, или восстановителя давления масла СУРМ-КВ в качестве добавки к маслу.
Восстановители компрессии СУРМ-ВК, СУРМ-ВК(i), СУРМ-ВК(d) и «раскоксовка поршневых колец и очистка камеры сгорания от нагара (СУРМ-НК)» допускают многократное применение, как средства профилактики, но это уже отдельный разговор.
По материалам сайта http://surm.ru/articles/article1.html
Советы автолюбителей
Делюсь опытом Правда, машина у меня древняя — Гольф 2 84г.в. — не сильно было жалко, если что не так выйдет . Приобреталось: ацетон — 1л, керосин осветительный — 1 л. (можно меньше, но меньше не продают), масло-фильтр на замену. Вечером выкрутил свечи, выставил поршня примерно посредине, разболтал ацетон с керосином пополам, залил грамм по 100 в каждый цилиндр, закрутил свечи, оставил на ночь. Утром (скорее в обед ) выкрутил свечи, положил на каждое свечное отверстие тряпочку, покрутил стартером секунд 10-15 — всё что осталось в цилиндрах, выплюнулось в тряпочки — очень чёрное всё было, скажу я вам! После чего закрутил свечи, завёл, прогрел на месте — при этом сначала колбасит, троит, потом в норму приходит. Затем выехал на трассу, покатался на оборотах, близких к максимальным (типа 100 на 3-й) километров 30-ть — это нужно для того, чтобы размоченный кокс отвалился от колец, клапанов и т.п. и вылетел в трубу или попал в масло. После чего приехал домой, заменил масло/фильтр обычным путем.
Субъективно: стало меньше колбасить на холостых. Объективно: выровнялась компрессия, но не улучшилась , угар масла остался прежний (1 л на 3000 км). Через полгода поехал на капиталку — мастер сказал, что маслосъемные кольца сильно изношены, но цилиндры чистые, нигде нагара нет — очень был удивлен этим .
Вывод: способ верный, кокс действительно отмывает, но износ колец устранить не может . Из побочных эффектов — если отмоет большой кусок кокса, может что-нибудь забить . Каждый действует на свой страх и риск…
Материал с сайта http://forum.hnet.ru/index.php?showtopic=90660
могу подсказать один способ. сам пробовал на своем стареньком форде, который я купил в убитом состоянии и который жрал масло как сцуко. я тоже лелеял себя надеждами, что это кольца залегли или маслосъемные колпачки, но увы…. пришлось делать капиталку.
короче загоняешь машину на яму, сливаешь масло. закручиваешь болт картера, выкручиваешь свечи наливаешь керосин в свечные отверстия, (примерно столько же сколько и масла заливаешь), оставляешь машину на ночь.
на следующий день вставляешь ключ в зажигание и крутишь стартер (ТОЛЬКО СВЕЧИ НЕ ВКРУЧИВАТЬ!!!! а то накрутишь там) если у тебя компрессия еще есть, то из свечных отверстий будет вылетать всякое гомно в перемешку с керосином.
как вылетать из свечных отверстий перестанет, сливаешь все это гомно.
заливаешь масло для промывки, но прежде чем вкручивать свечи покрути стартер немного, а то может сдетонировать. потом вкручиваешь свечи. заводишь двигатель, пусть поработает до прогрева. потом масло сливаешь и заливаешь уже хорошее масло и ставишь новый масляный фильтр.
лично мне этот способ помог, машина перестала дымить, двигатель стал работать ровно, завелась с полоборота. но хватило такой красоты не надолго, т.к. у меня уже была выработка в блоке цилиндров о которой я узнал когда капиталку делал.
Материал с сайта http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=40435
Я удалял нагар из двигателя без его разборки. Причем этот способ
был описан в инструкции к машине.
В свечные отверстия залил смесь из 50% ацетона, 25% керосина и 25% моторного масла.
Прокрутил коленвал рукояткой и оставил на ночь. Утром завел, прогазовал – из трубы вылетела туча копоти. Потом прогнал на высокой скорости 100 км и слил масло. Прочистил фильтр, залил свежее масло. Через 500 км опять прочистил фильтр и сменил масло.
Что изменилось? Дымить стал меньше.
Материал с сайта http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=365059
Как очистить поршни без снятия – Rx Mechanic
Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от сжигания бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для производства энергии, необходимой для движения автомобиля. Однако какую цену платит двигатель за производство этой энергии?
При воспламенении бензин образует остатки угольного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам. Это происходит из-за масляного пара, образующегося при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.
Изображение: http://www.stotfoldengineers.co.uk
Нагар на головке поршня и клапанах может вызвать проблемы с двигателем. Некоторыми из этих проблем являются снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, и до нормального расхода топлива. Это может повлиять на КПД двигателя и срок его службы.
Как очистить поршни, не снимая Пошаговое руководство
В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем вам, как чистить поршни, ничего не снимая, например, клапаны и другие внутренние детали вашего двигателя.
Шаг 1. Выключите двигатель
Убедитесь, что двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо проветриваемом месте. Отсоедините впускной воздуховод от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания. Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.
На этом этапе вы удалите нагар, образовавшийся на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворить углеродистые отложения, которые помогут вам в процессе очистки.
Шаг 2. Очистите топливную рампу
При выключенном двигателе очистите топливную рампу и все, что попадает в поток топлива внутри двигателя. Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель впрыска топлива и камеры сгорания и устройство давления впрыска. Этот шаг обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.
Чтобы выполнить эту работу, сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к рампе впрыска. После этого подключите аппарат давления впрыска, а затем залейте чистящее вещество внутрь. Включите автомобиль и оставьте его в неработающем состоянии, пока он не выключится сам по себе, когда вещество будет готово.
Шаг 3: Использование бензинового усилителя
Качество бензина является важным фактором в нашей формуле. Поэтому следующим этапом очистки топливной системы является использование вещества-улучшителя бензина. Неоднородное качество бензина и неравномерное качество бензинового насоса приводят к накоплению нагара, снижению выходной мощности и неэффективному воспламенению.
Мощные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и на их эффективность будет влиять любое скопление остатков на поршнях, топливных форсунках, впускных отверстиях, впускных клапанах и камерах сгорания.
Использовать улучшители бензина очень просто, но вам нужно, чтобы ваш топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак будет наполовину заполнен, заполните другую часть бензином, а затем залейте всю канистру бензином.
Этап 4: Очистка системы циркуляции моторного масла
Другой способ очистки поршней и внутренних деталей двигателя от продуктов сгорания и отложений шлама заключается в очистке системы циркуляции моторного масла. При движении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.
Это приводит к тому, что из масла выходит некоторое количество паров. Когда пары встречаются с углеродистыми остатками порошка, образуется вещество, называемое масляным шламом. Масляный шлам в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головках цилиндров. Это явление может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может быть довольно дорогим.
Лучший способ очистить поршневые кольца, не снимая их, – это использовать средства для восстановления рабочих характеристик двигателя . Эти продукты смягчают, эмульгируют и эффективно растворяют даже стойкий засор. Использовать эту добавку достаточно просто. Просто добавьте вещество в текущее масло и заведите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и заливает новое масло.
Этап 5: Увеличение моторного масла
Увеличение моторного масла — это последний этап процесса очистки поршней для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование шлама. В основном это происходит между длинным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.
Единственный способ добиться этого – использовать продукты, улучшающие выделение масла. Эти продукты обогащают масло, что усиливает защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.
Все это можно предотвратить, используя продукты-энхансеры, так как они содержат моющие и антиоксидантные средства в своей формуле. Добавляйте продукты, улучшающие качество масла, сразу после замены моторного масла. При этом вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В. Удаляет ли WD 40 нагар?
Да, WD 40 удаляет нагар. Лучше использовать для этой цели какие-то специализированные продукты. WD-40 является общим обезжиривателем и средством для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние детали двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.
Поэтому WD-40 может нанести ущерб. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать зазоры между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.
В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?
Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара. Большинство современных автомобилей используют форсунки для управления потоком топлива, но в старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязнится, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае можно использовать очистители карбюраторов, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.
В. Как очистить детали двигателя от нагара?
Вы удаляете нагар с деталей двигателя с помощью очистителя системы впуска. Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно вливайте чистящее средство в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.
Запустите двигатель на скорости от 1000 до 1500 об/мин, одновременно распыляя очиститель во впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, необходимое для этого, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего средства для удаления нагара. Этот процесс можно повторить несколько раз, чтобы достичь максимального уровня очистки 9.0003
В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. Вы должны иметь достаточно опыта, чтобы пройти этот процесс. Это связано с тем, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Возможно, вам придется обратиться за советом к специалисту или просмотреть заводское руководство по обслуживанию для подробных шагов по снятию впускного коллектора.

В. Что растворяет сажу?
Сажа представляет собой скопление углеродсодержащего материала, возникающее в результате горения или горения. Некоторые диссольверы созданы специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.
В. Растворяется ли углерод?
Да, углерод растворяется в воде. Количество углерода, растворенного в воде, зависит от температуры воды. Холодная вода может растворить больше углерода, чем горячая вода.
Заключительные слова:
На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет детали вашего двигателя от повреждений. Если вы не знаете, как это сделать, то будет необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неподходящего оборудования или продуктов может привести к гораздо большему повреждению двигателя в долгосрочной перспективе.
Узнать больше:
10 лучших запчастей Растворитель и очиститель для омывателей [Отзывы механиков]
Топ-5 лучших обзоров смазочных материалов для сборки двигателя
Marvel Mystery Oil Отзывы и руководство по покупке
Лучшая раскоксовка колец. Декарбонизация двигателя. Лучшая раскоксовка колец Раскоксовка пежо 308 ep6
Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.
По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда наоборот приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!
Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «Мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .
«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Моющее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.
Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.
В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: необходимо обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую раскоксовку придется выделить немало.
Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL также можно отнести к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавление в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостых оборотах и проехать до 50 км. Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.
«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая кольцевая раскоксовка или старый «Дедушкин метод» более распространен. Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливают в каждый цилиндр и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.
При этом свечные колодцы закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Пробковые отверстия закрывают тряпкой, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не забрызгивала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .
Данная техника сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.
Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также тип обслуживаемого двигателя. Зачастую удается удалить только нагар, попавший в суспензию чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что не опускается при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пенообразованием и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.
Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, а на морозе не приятно выкручивать свечи или снимать форсунки.
Непонятно сколько надо заливать по количеству растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению у всех одинаковая двигателей (двигатель объемом 2,5 л и двигатель объемом 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.
Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.
Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.
Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется хотя бы один помощник. Если автомобиль с АКПП (туда-сюда толкать не получится), то для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.
Декарбонизация оппозитного двигателя
Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания . Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.
Декарбонизация V-образного двигателя
То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесным оборудованием. Плюс поршни перекошены, нагар неравномерно повлияет на нагар, а значит потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.
Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.
Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.
Раскоксовка колец в движении топливом
Раскоксовка двигателя топливом — выжигание нагара в движении. Это самый простой в осуществлении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Почистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.
Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. При работе двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.
Обезуглероживание маслосъемных колец
Наиболее проблемным местом поршневых колец являются маслосъемные кольца. Единственным эффективным способом их очистки является удлинение времени выдержки кокса. Эффективнее всего применять одновременно 2 присадки: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и Раскоковку edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или прекратится вовсе.
Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто изношены. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовываются (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Тут можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.
Раскоксовка клапанов
Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.
BEST RING DISCONTINUATION
Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку edial (залить в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (залить в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.
Залитое в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля декоксователь мягко выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.
При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:
Скорость нанесения препарата (заливается в бак автомобиля и моторное масло — и это сделано !!!).
После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому не просачиваются в картер и не влияет на сальники. Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.
Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.
Нагар прекрасно очищает детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.
На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшения деградации молекул масла.
Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта человека. Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декоксование двигателя следует проводить периодически в профилактических целях. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.
Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшающим теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на низких оборотах, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.
В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по уровню токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.
Углеродные отложения
Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможны детонации сгорания топливной смеси и поломка двигателя.
Нагар на кольцах двигателя
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавшие туда осыпающиеся отложения обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильз и колец, на стенках гильз могут возникать даже задиры. Через «прикипевшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.
Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре двигатель может «автозапуститься» после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частички углерода продолжают тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.
Причины попадания масла в камеру сгорания
Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок вкладыша, т.к. маслосъемные кольца не могут снять его идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком засасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал появляться дым со специфическим запахом, то к доливке масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.
Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит причину такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
I — маслоотражательные колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки течи масла из дефлектора:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).
II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.
Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры отправляют по почте наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.
Раскоксовка двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Удаление кокса возможно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.
Любая декарбонизация хороша для профилактики! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.
Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих сделать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.
Зачем нужна раскоксовка
Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Во-вторых, как реально почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — . Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить каналы слива масла.

Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате образования отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от серо-сизого, типичного, нужно будет еще и устранить причину попадания ГСМ в камеру сгорания.
Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе огранки, поможет справиться с продуктами осадка. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.
10 лучших продуктов для декарбонизации
Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и способов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензиновых, так и дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет. Может быть только слой нагара, больше или меньше.
Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые тесты, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в таком порядке:
Средства Цена Метод обезуглероживания Метод Вариант применения Область применения Дополнительные процедуры
Мицубиси ШУММА 1500 руб. грубая химическая без вскрытия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без открывания поршневая группа замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400 руб. мягкий химический без вскрытия замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 руб. грубая химическая без вскрытия> верхняя часть поршня и кольца0329
Greenol РЕАНИМАТОР 900 руб. жесткий химический верх поршня и кольца необходима замена масла и фильтров, а также чистка поддона
Лаурель МЛ-202 400 руб. грубый химический без вскрытия и/или специфических деталей верх поршня и кольца замена масла и фильтра 9039
Эдиал 300 руб. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое/механическое без вскрытия и с вскрытием поршень и кольца лучше эффект, если смешать моторное масло 1:1+. И выдержать 12 часов.
Димексид 150 руб. жесткая химическая без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80 ℃
Очиститель печей 300 руб. жесткий химико-механический со вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут
* Растворители, которые добавляют в топливо как присадку для очистки форсунок, в список не вошли (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлены на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.
** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комплексе, и промывают загорелые поршни безрезультатно.
Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не справится в полной мере с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.
Очистка поршня от нагара
Итак, как видите, не все разрекламированные средства для удаления нагара универсальны и достойны внимания. Только первые три средства, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации. А если говорить о бытовых средствах , то их и вовсе лучше использовать исключительно только непосредственно только для чистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии . потому что они очень агрессивен и может вызвать коррозию краски, алюминиевых поршней или блока цилиндров.
Для того, чтобы понять почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали на себе ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.
Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков
Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где углерод не въедается, он станет мягким и его можно будет легко удалить механически.
Mitsubishi shumma Engine Conditioner – средство № 1 для японской раскоксовки двигателей по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. De-coking Noise от Mitsubishi – растворитель на нефтяной основе, 20% этиленглюкола и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого коксоудаления. Этот очиститель с активной пеной был разработан для очистки двигателей GDI (Direct Injection), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при экспозиции от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.
Одного цилиндра достаточно только для 1,5-литрового двигателя. Средство для удаления нагара удаляет нагар с поршней, колец, клапанов и камер сгорания. Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа MZ100139.БЫВШИЙ.
Отзывы
Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания продукта в поршне ситуация значительно улучшилась. Кстати пишут что масло менять не надо, советую поменять, так как больше половины жидкости в результате раскоксовки ушло в картер
Про раскоксовку Шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, кольца прикипели. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытался завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и через 500 км по щупу прошло всего 2 мм.
Была большая детонация, знающие люди предположили, что клапана закоптились. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и поссал на впускные клапана, и в цилиндры. Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты плавали. Хочу предупредить, пара капель попала в фару и на кузове теперь есть следы, думаю справится только полировка.
читать все
Плюсы:
Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
Можно очистить от нагара поршни, дроссельные заслонки и EGR;
Используется как без вскрытия мотора, так можно и разобранные детали замочить.
Минусы:
Очень дорого;
Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.
Эффект очистки почти такой же, как у всеми любимого Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством для раскоксовки двигателей.
GZox Injection & Carb Cleaner — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99. Уже из названия понятно, что предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных о том, как убрать нагар на поршнях, но пусть вас это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.
В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому хоть и похож на продукты из раздела твердого коксования, но действие гораздо мягче. В профилактических целях рекомендуется использовать каждые 10 тыс. км.
Бака объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом отверстия поршней. Хотя состав почти такой же, как у ведущего, он все же немного проигрывает в производительности. Более доступен в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса 1110103110.
Отзывы
Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка с помощью Gzox не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: подавать каждый цилиндр по 5 секунд; в течение первого часа перемещайте вал каждые 15 минут для заполнения; добавить еще остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
Трудно было найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
Есть опыт применения раскоксовки Gzox на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
Прекрасно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения. Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «съедает» Алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
Плюсы:
Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовочных колец;
Мягкий поршневой эффект;
Достаточно для обезуглероживания шестицилиндрового двигателя.
Минусы:
Не раскоксовывает масляные каналы;
Ввиду текучести по популярности и уровню эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.
Лучшее доступное средство. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и немного проигрывает в производительности.
Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является средством специально для декарбонизации, но тем не менее с этой задачей справляется на отлично. Но открыть этой жидкостью масляные каналы не получится. Отличный вариант устранения закоксовывания после длительной стоянки, когда лежат кольца.
Есть мнения, что у Кенгару схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 создан на водной основе и обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), в его составе: лаурилдимитиламиноксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на нагретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.
Низкое испарение и хорошее размягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку маслосистемы. В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях он немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллон — 355043.
Отзывы
Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу испытать его в действии. Устроил небольшой тест — плеснул на нагар на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все начало течь. Теперь он блестит как новый, я очень удивлена, что действие такое быстрое.
Распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для очистки форсунок и клапанов. Дал жиже поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
Была небольшая детонация, после шаркания очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть резвее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
прочитать все
Плюсы:
Дешевле, чем другие хорошие коксователи;
Один баллон можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
Минусы:
слабый эффект при комнатной температуре.
Декарбонизация Антикокс VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле ему едва удается очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев, когда наблюдается незначительное расхождение показателей компрессии по цилиндрам. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.
Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять, как и в других случаях применения жесткого метода.
Композиция детергентно-диспергирующих компонентов, алифатических углеводородов. Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.
Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка ведет себя не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с более качественным действием, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневые кольца. Жидкий антикокс 320 мл. из расчета 20 цилиндров, а реально максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.
Отзывы
Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado положительного эффекта не дало.
Делал раскоксовку поршневых колец спреем Verylube Anticox по инструкции. В итоге при первом запуске дыма было на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах. Работа двигателя стала более стабильной (исчезли небольшие провалы и захлебывания).
Делала декарбонизацию для профилактики. Двигатель V6 3,5л, расход масла 300-500г на 5000км. Знал про пенные средства типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому я использовала ВериЛьюб Антикокс, хоть и не самое эффективное средство, но работающее и дешевое. Процедуру декарбонизации необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, наливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровнялась.
читать все
Плюсы:
Есть выбор по нужному объему;
Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
Минусы:
Малоэффективен при сильном закоксовывании;
Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.
Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в маслоотводящих каналах. Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.
Декарбонизация Greenol активна, но агрессивна. В составе химии мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).
Гринола хватит для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его баллона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей, представленных на рынке. Со средним уровнем кокса справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только обезуглероживать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.
Отзывы
Перед промывкой троил двигатель и закинул одну свечу с маслом. Потратил полтора часа на процедуру. Теперь работает ровно.
Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо перегорел, но это мелочь.
Машина перестала дымить. Гораздо меньше перестал есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее пока минусов не нахожу. Думаю снова обезуглерожить.
После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
Очень сильным был горький опыт отслоившейся краски и засорившей его сетку маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!
читать все
Плюсы:
Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 л;
Подходит для отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
Минусы:
Разъедает краску;
Агрессивно по отношению к резиновым деталям.
Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.
Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод удаления кокса. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и целевых растворителей различной химической природы. Создан для воздействия на смоляной кокс и нагар. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.
Декоксование с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заполнение баллонов по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок держится исключительно на экспресс-уборке при регулярном использовании. А вот когда дело запущенное, есть значительные симптомы косых поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку двигателя объемом чуть более 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.
Отзывы
После консультации по эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Шкоде с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, на тряпке, надетой при прокатке, также было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия с 15 только до 14 упала (при положенных 12 кгс/см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда просмотрел его с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
Закоксовал лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что агент работает.
Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После очистки первые попытки запустить двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы повалил белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
Плюсы:
Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и тюбик.
Минусы:
Чисто профилактическое, поэтому не эффективно при заедании колец и расходе масла.
Декарбонизация ЭДИАЛ является присадкой к топливу, поэтому относится к «мягкому» способу очистки. Поэтому масло менять не нужно, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.
Средство для удаления кокса Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.
Один флакон 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем он может быть как бензиновым, так и дизельным. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей образованию нагара. Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Вы можете купить у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.
Плюсы:
Замена масла после использования не требуется;
Уборка происходит в движении;
Никаких специальных инструкций не требуется.
Минусы:
Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они заглублены;
Вам нужно как минимум полбака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.
Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо работал на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищают маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр имеет «жесткий» характер очистки от нагаро-коксовых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.
Замена масла обязательна, т.к. керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и продувке газа, на период, пока будут сгорать остатки смеси и нагар, лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.
Декокс керосин + ацетон «вылечить» заедание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля. А также в такой жидкости оттирают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке мотора на капитальный ремонт. Так как моющего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.
Для того, чтобы сделать декарбонизацию из ацетона и керосина, нужно по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.
Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека. Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим еще не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.
История вопроса
Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что поршневые кольца периодически необходимо очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.
Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.
Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе. А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.
С этого времени шагнула вперед современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.
Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще невозможно было завестись (умолчим о том, насколько опасно было разогревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтеки, да обожженные ноги и рожки) , но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.
Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезные повреждения. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.
Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей
О препаратах ЛАВР, несомненно, ходят легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок. Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.
Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.
Принцип одинаков для всех двигателей. Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные. .. У каждого свои нюансы. Если есть большие сомнения, уточните их у наших специалистов по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет наклонные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,
Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Нет необходимости делать декарбонизацию
Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, под дождем или снегом. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.
Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.
Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни были хорошо увлажнены. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.
Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть чистой белой
Наша продукция для тех, у кого средняя и выше степень закоксовывания цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.
Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.
Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости. Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.
Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью шприц-тюбика, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.
Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло.
В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.
Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.
Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. В результате поршни и кольца подвержены сильному износу. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.
Миф 10. После процедуры двигатель не заводится
При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.
А иногда дело вовсе не в процедуре коксоудаления. Бывает, что процедура проведена с помощью нашего препарата по всем правилам. Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!
Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!
» Раскоксовка двигателя своими силами
Раскоксовка двигателя — кому нужна

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что такое «раскоксовать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, о ней даже не слышали.
Декарбонизация двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля. Еще одна причина для этого заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег перед капитальным ремонтом. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.
Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто сдавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.
Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.
Видео о раскоксовке двигателя
Что такое раскоксовка двигателя?
Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при периодической работе мотора.
Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе его работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.
Основные причины закоксовывания двигателя
Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.
В камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах может попасть немногое. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.
В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.
Двигатель б/у
В начале статьи мы рассмотрели карбонизацию нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля с пробегом 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.
Тот же принцип применим и к газораспределительному механизму. Как правило, первыми симптомами закоксованного двигателя являются дым без запаха и маслянистость свечей зажигания. В этом случае нужно как можно скорее раскоксовать двигатель.
Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:
Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, или дымит выхлопная труба при резком перегазовании, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.
Маслосъемные колпачки ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.
Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:
Двигатель часто перегревается.
Двигатель часто работает на холостом ходу.
Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
Использование моторного масла низкого качества или не подходящего для двигателя.
Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. д.).
Цилиндро-поршневая группа
Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.
Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.
Нужно ли делать декарбонизацию?
Короткий ответ — нет. Но если этого не сделать, то капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля придется делать намного раньше.
В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от нагара и нагара. Так как наиболее важными деталями в этой группе, кроме поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.
При этом не забудьте про канавки под эти кольца. Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем предназначенном месте, что в свою очередь приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже застрять там. …
Чем больше моторного масла попадает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к заеданию колец. Таким образом, если вы пока не имеете возможности капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обкатки обязателен.
Приступаем к раскоксовке двигателя
Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.
Первый метод предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав нужно заливать через свечи или форуминки. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом раскоксовки двигателя рекомендуется измерить компрессию.
Раскоксовка двигателя по первому способу:
Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
Поднимите колеса и подложите под них «башмаки».
Включите последнюю передачу.
Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
Установите на место свечи зажигания или форсунки.
Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая разложит нагар. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 перекатов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на ночь.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
Отключить систему зажигания.
Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
Проверните двигатель в течение 10 секунд с помощью стартера, чтобы избавиться от остатков жидкости.
Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.
Сначала машину будет очень трудно завести. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Едкий дым будет идти первые 20 километров после поездки. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров необходимо обязательно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в работе цилиндров.
Основными недостатками этого способа являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – разрыв колец – это случается, если кольца сильно закоксовались. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.
Так же есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Его основные преимущества — более низкие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкие.
Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время его замены – вы будете промывать масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель будут поступать специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Подчеркнем еще раз преимущества второго способа:
Замена моторного масла не требуется.
Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
Значительная экономия времени.
Другим важным фактором является постепенное обезуглероживание двигателя. . Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.
Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на разных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации
theLambro.com — Декокс для двигателя
Мастерская — Декокс для двигателя
Информация в этом разделе относится к Lambretta 175 Li Series 1 и 2, однако между этими моделями и другими моделями трехколесных автомобилей Lambretta/Lambro есть много общего. Эта информация и прилагаемые изображения взяты из «Инструкций для ремонтных мастерских» для этих моделей, опубликованных в 1963. Он предназначен для информационных целей, и мы рекомендуем обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем предпринимать что-либо, описанное в разделе «Мастерская».
Удаление нагара из двухтактного двигателя является очень важной операцией и должно выполняться с максимальной осторожностью в связи с разрушительным воздействием нагара на работу двигателя.
Детали, в основном задействованные в операции удаления кокса:
— Выпускное отверстие цилиндра
— Канавки поршневых колец
— Камера сгорания в головке блока цилиндров
— Головка поршня
Очистка выпускного отверстия цилиндра имеет принципиальное значение, так как образующиеся там отложения приводят к уменьшению площади выхлопных газов, тем самым увеличивая сопротивление выходу продуктов сгорания из цилиндра.
Это сопротивление можно перевести как потерю полезного объема цилиндров и, следовательно, снижение выходной мощности в момент удельного потребления. Кроме того, это также приведет к перегреву с опасностью отрыва фрагментов углерода, что приведет к образованию царапин на корпусе цилиндра и заклиниванию поршня.
Очистка канавок поршневых колец также очень важна, так как грязные поверхности способствуют прилипанию негорючих остатков топлива и масла.
Из-за температуры, развиваемой на цилиндре, эти остатки образуют отложения, которые могут настолько снизить эластичность колец, что могут привести к их прилипанию.
Эти условия также могут привести к потере мощности, перегреву и возможному заклиниванию.
Очистка днища поршня и головки блока цилиндров необходима, так как нагар имеет низкий коэффициент теплопередачи и поэтому влияет на охлаждение головки и поршня, а также приводит к неправильной работе свечи зажигания.
Перегрев углеродистых отложений в связи с их низкой теплопроводностью может вызвать в определенных зонах заметное повышение температуры, что за счет уменьшения объема камеры сгорания и, следовательно, последующего повышения степени сжатия может привести к о преждевременном зажигании или самовозгорании, которые проявляются аномальными шумами двигателя и увеличивают нагрузку на двигатель.
ОПЕРАЦИИ
Мы даем вам иллюстрированные детали операций, необходимых для правильного удаления кокса из двигателей Lambretta, чтобы облегчить и упростить выполнение.
1
Снимите головку и цилиндр
2
Демонтируйте поршень, удалив два поршневых пальца, стопорные кольца, и вытолкните палец, надавив на него стержнем или с помощью съемника поршневого пальца.
3
Очистите выпускное отверстие цилиндра, соскоблив его тонким скребком, чтобы удалить нагар. Очистите цилиндр и порт бензином и высушите струей воздуха.
4
Очистите прокладку выхлопной трубы и убедитесь, что она еще в рабочем состоянии. В противном случае замените новым, чтобы обеспечить идеальное уплотнение между цилиндром и выхлопной трубой. При установке прокладки убедитесь, что она установлена правильно, отверстие в прокладке должно точно совпадать с контуром выпускного отверстия на цилиндре.
5
Для очистки поршня ; проверить работоспособность и качество колец; снимите кольца, разместив их на верстаке, чтобы можно было установить их в исходные канавки.
Промойте поршень бензином, соскребите и удалите нагар с днища поршня, очистите днище тонким лезвием, не используйте наждачную ткань, так как наждачная пыль и металлическая пыль от наждака могут прилипнуть к поршню и оторваться во время бега.
С помощью куска старого кольца (рис. 77) очистите кольцевые канавки его сломанным краем. Промыть поршень и кольца бензином и просушить сжатым воздухом.
Проверьте зазор между кольцами и канавками, вращая каждое кольцо в соответствующей канавке (Рис. 78). Проверить стопорные штифты поршневых колец
Для проверки зазора поршневого кольца вставьте каждое кольцо в цилиндр перпендикулярно отверстию. Зазор в кольце не должен быть меньше 0,3 мм (0,012). Если зазор больше 0,6 мм (0,024 дюйма), замените кольцо. Установите кольца в соответствующие канавки.
6
Очистите головку блока цилиндров, удалите нагар из камеры сгорания и очистите ее поверхность изогнутым скребком.
Промойте в бензине и высушите.

Коксованные поршневые кольца? — Техническое обслуживание/ремонт
Сообщество автомобильного разговора
FordMan1959 15 февраля 2012 г. , 3:16
#1
Мой Эскорт 1988 года (518 500 миль) в последнее время расходует больше масла, чем обычно. Я знаю, что у него проблемы с шламом, и думаю, что кольца закоксовались. Кто-нибудь может подсказать, что можно использовать для очистки без разборки двигателя. Машиной все еще можно управлять в таком виде, и машина не стоит времени и усилий, чтобы все разобрать. Не помешает ли залить унцию или две масла Marvel Mystery Oil прямо в цилиндры и дать ему впитаться в течение нескольких часов? Поможет ли это сломать его и очистить или, скорее, вызовет более серьезные проблемы?
Род-Нокс 15 февраля 2012 г., 3:38
#2
Может помочь масло Marvel или любое масло легкой вязкости или трансмиссионная жидкость. Я делал это много раз на всех видах двигателей и никогда не видел никаких повреждений. Обычная процедура заключалась в том, чтобы снять все пробки, залить несколько унций масла в каждый цилиндр, свободно положить магазинную тряпку на отверстие для свечи, чтобы собрать излишки, и провернуть гармонический балансир на несколько оборотов. Всякий раз, когда убираю двигатель на зиму или дольше, я так и делаю. Есть дымный стартап, но в этом нет ничего страшного. Разве 500 000 миль не ограничивают возможности этого маленького двигателя?
the_same_mountainbike 15 февраля 2012 г., 3:39
#3
В магазине запчастей есть присадки в бутылках, которые продаются специально для этой цели. Абсолютно не помешает попробовать некоторые. Я сомневаюсь, что заливка масла Marval Mystery Oil и оставление его в покое приведет к чему-либо. Это не растворитель.
Но я должен сказать тебе, в 24 года и 518 500 миль это может быть бесполезно. Помимо износа стенок цилиндров и колец, кольца теряют натяжение. Когда они изначально установлены, они подпружинены к стенкам цилиндра. После того, как их разогрели и поколотили миллион и миллионы раз, они теряют это напряжение. Они становятся шваброй без нажима.
Подозреваю проблема не в закоксованных кольцах. Подозреваю проблема в уставших старых кольцах, побитых временем, в изношенных цилиндрах. Но все же попробуйте добавку. Вам нечего терять.
Кстати, поздравляю. Этот пробег — чертовски большое достижение.
Кит 15 февраля 2012 г., 3:55
#4
Нефтепродукт может размягчить кокс, но как только заведешь двигатель, он тоже закоксуется, так как деваться ему некуда. Вместо этого используйте растворитель, такой как SeaFoam или керосин.
ФордМан1959 15 февраля 2012 г., 4:06
#5
Я согласен, что и стенки цилиндров, и кольца, вероятно, имеют значительный износ, частично влияющий на расход масла, но поскольку он, кажется, заметно увеличился за последние несколько тысяч миль, а в двигателе ранее были проблемы с отложением отложений, я подумал, что, возможно, кольца тоже были закоксованы.
Вы все думаете, что Морская пена будет лучшим вариантом? Можно ли заливать Sea Foam прямо в цилиндры? Наверное, больше чистящих средств. Когда он прогреется, я планирую снять масляный поддон и очистить его, а также заменить масло/фильтр, чтобы я мог попробовать любой очиститель перед тем, как снимать масляный поддон и производить замену масла.
Что касается двигателя с большим пробегом, он по-прежнему работает хорошо, расход бензина составляет около 40 миль на галлон, единственная проблема — расход масла. Я проверил компрессию на нем на пробеге около 500 тысяч миль, и компрессия по-прежнему была 145-155 фунтов на квадратный дюйм по всем направлениям.
the_same_mountainbike 15 февраля 2012 г., 4:17
#6
На полках разные товары. Я не хочу предлагать название бренда, так как я им не пользуюсь. На бутылке написано, что они для раскоксовки моторных внутренностей.
Тестер 15 февраля 2012 г., 4:20
#7
Я много раз успешно использовал Seafoam для обезуглероживания закоксованных поршневых колец.
Доведите двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Снимите вакуумный шланг с усилителя тормозов. Приспособьте шланг, который подойдет к вакуумному шлангу усилителя тормозов и к банке с Seafoam. Возьмите плоскогубцы и отщипните шланг. Попросите кого-нибудь запустить двигатель и довести обороты холостого хода до 2000 об/мин. Теперь медленно отсоедините шланг, чтобы Seafoam попал в двигатель. Поддерживайте высокие обороты и при необходимости пережимайте шланг, чтобы двигатель не заглох. Как только весь Seafoam будет втянут в двигатель, выключите двигатель. Установите на место вакуумный шланг усилителя тормозов. По прошествии получаса перезапустите двигатель и доведите обороты до 2000 об/мин. Держите обороты на уровне 2000, пока дым из выхлопной трубы не рассеется.
Тестер
ok4450 15 февраля 2012 г., 8:37
#8
Если кольца изношены, прикипели из-за перегревов в прошлом, или двигатель имеет застекленные и/или забитые яйцами стенки цилиндров, то никакие присадки не помогут.
Компрессия около 150 падает, но этого и следовало ожидать. Удивительно, что компрессия такая высокая, учитывая пробег двигателя.
Кэддимен 15 февраля 2012 г., 22:53
#9
Я не думаю, что всасывание его (морской пены) в работающий двигатель НИЧЕГО не даст, кроме выдувания 98% выхлопа и образования большого количества дыма…
Поверните двигатель в ВМТ, затем еще на 90 градусов, чтобы расположить все поршни посередине их отверстий … Снимите заглушки и введите 3 или 4 унции Sea-Foam или Rislone в каждый цилиндр. Оставьте это на ночь. Проверните двигатель рукой, чтобы очистить цилиндры, затем прокрутите его стартером, установите свечи и запустите его… После одного цикла езды я бы заменил масло…
ФордМан1959 15 февраля 2012 г. , 23:37
#10
Поддерживайте идеи. Прямо сейчас я мало вожу машину, жду более теплой погоды, чтобы выйти на улицу и поработать с ней, пытаясь хорошо очистить двигатель изнутри, вытащить и очистить масляный поддон и заменить масло/фильтр. При том пробеге, который у меня вышел из этого двигателя, и состоянии остальной машины это не большая потеря или разочарование, если ничего не поможет, я просто буду продолжать ездить как есть до конца.
Бинг 16 февраля 2012 г., 7:15
#11
Мне нравится Seafoam, но я использую его ночью или сначала вызываю пожарных. Он будет дымить как сумасшедший, и все соседи будут думать, что ваш гараж горит.
радж 16 февраля 2012 г. , 21:05
#12
Что означает больше масла, чем обычно? Например, 1 кварта/1000 миль или 1 кварта/500 миль и т. д.
Некоторые из этих продуктов могут стоить $$$$, и вы купите несколько ящиков действительно недорогого моторного масла, которого достаточно для этой машины.
the_same_mountainbike 16 февраля 2012 г., 22:25
№13
Радж задал отличный вопрос: СКОЛЬКО масла он использует? Мы все отвечаем, исходя из предположения, что использование драматично. Это?
ФордМан1959 17 февраля 2012 г., 1:45
№14
Расход примерно 1кварта/800-1000 миль. Я не собираюсь тратить целое состояние на машину, но подумал, что стоит попробовать банку Sea Foam за 8 долларов. У меня даже есть неполная банка в гараже, где я использовал часть в своем мотоцикле прошлым летом.
Тестер 17 февраля 2012 г., 1:48
№15
Ничего! Большинство автопроизводителей считают литр на 1000 миль на своих НОВЫХ автомобилях нормальным расходом топлива.
Тестер
the_same_mountainbike 17 февраля 2012 г., 1:59
№16
Полностью согласен с Тестером. Попробуйте какую-нибудь добавку, если хотите, но чувак, если бы у меня был двигатель с таким пробегом, и это все, что он сжигал, я бы просто продолжал делать то, что делаю, и не стал бы с этим связываться. Я мог бы даже организовать семинар о том, как заставить двигатель работать вечно и использовать автомобиль в качестве звездного аттракциона.
GSragtop 17 февраля 2012 г., 2:29
# 17
LOL, Гора…
У меня был дилер, который выставил на продажу подержанный Hyundai с пробегом более 400 000 миль в своем выставочном зале, чтобы доказать, что машина на это способна. Он сказал, что продал больше машин с этой, что вложения, которые он вложил в нее, оправдали себя на 100%.
марка9207 17 февраля 2012 г., 4:06
# 18
Кстати, недалеко от того места, где я живу, есть дилерский центр Toyota, в котором есть Camry середины 90-х годов с большим пробегом. Точно не помню, но думаю, что около полумиллиона миль. Иногда они размещают фотографию этой машины в своих газетных объявлениях с приглашением приехать и протестировать ее, со знаком доллара и НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ! где будет цена. Меня не удивит, если они вложили много денег в эту машину, чтобы она хорошо ехала и была витриной долговечности для потенциальных клиентов.
Любой автомобиль может накопить много миль, это зависит только от ухода за ним и от того, насколько сильно владелец хочет продолжать накапливать мили. Однажды я работал на Chevy Suburban, который все еще выглядел, ехал и даже пах как новый грузовик, но одометр показывал 481 000 миль. Владелец сказал, что это было законно, и что он просто хорошо о нем заботится и на сегодняшний день не требовал капитального ремонта, если только вы не считаете шины и тормоза капитальным ремонтом. Я не.
the_same_mountainbike 17 февраля 2012 г. , 4:58
# 19
Мой пикап Тойота 89 года проехал 338 000 миль, когда его разбил заблудший Хендэ. Я скучаю по этому. Двигатель и трансмиссия были оригинальными (кроме цепи ГРМ и периферийных узлов, таких как генератор переменного тока и стартер), и все еще работало отлично.
Кэддимен 17 февраля 2012 г., 7:11
#20
О двигателе 22R Toyota ходят легенды… Жаль, что его больше не производят.
следующая страница →
Декоксование с обзорами растворителей. Декарбонизация? Промывка топливной системы? Где применять
Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца приобрели «подвижность» и двигатель перестал «кушать» масло. Это также очистка клапанов и стенок камеры сгорания двигателя от нагара для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.
По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и способа раскоксовки двигателя!!!
Все способы обезуглероживания поршневых колец двигателей можно разделить на 3 вида: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» обезуглероживание и в движении .
«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Очиститель (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, а до самой замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. скорость. Состав «мягкого» раскоксовщика должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используют промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.
Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить ни камеру сгорания, ни клапана двигателя от нагара. В основном, это традиционные жидкости для промывки маслосистемы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.
В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот способ обезуглероживания имеет два недостатка: необходимо очищать поддон от краски, чтобы не засорилась маслозаборная сетка (поскольку краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу) и необходимо хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую раскоксовку придется выделить немало.
Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 мин на холостом ходу и проезд до 50 км. Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: МАСЛО НЕ МЕНЯЕТСЯ после применения (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и ездит на нем до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.
«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец или старый «дедушкин метод» более распространен. Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, затем выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. проворачивая коленвал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «выключается» и размягчается.
При этом свечные колодцы закрывают, слегка включив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпками, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не пачкала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей зажигания .
Данная методика сейчас достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.
Минусы «жесткой» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовали ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также тип обслуживаемого двигателя. Часто удается удалить только нагар, на который попала жидкость чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI SHUMA, т.к. он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а пенообразованием заполняет весь его объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.
Такая химия довольно токсична и использование ее в гараже может привести к отравлению ядовитыми парами. В зимнее время на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.
Непонятно, сколько растворителя нужно заливать в каждый цилиндр, чтобы добиться наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей ( двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Если налить много, то велика вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, если налить мало, то толком ничего не почистишь.
Декоксование GRINOL имеет особенно разрушительный эффект. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает слезать с поддона краску. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики с чисткой поршней при снятии с двигателя.
Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.
Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач (туда-сюда его толкать нельзя), то вам понадобится подъемник или домкрат для подъема ведущих колес, чтобы провести раскоксовку.
Декарбонизация оппозитного двигателя
Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления кокса. Допустим, нам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где находятся свечи, но до них еще надо добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, пока вы вкручиваете свечи зажигания на место. Установить поршни в среднее положение оппозитного двигателя совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда сажа полностью залита реагентом, чем ее разложение под паром.
Декарбонизация V-образного двигателя
То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесными агрегатами. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара. Чистка колец таким методом дизелей вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные узлы), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.
Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т. е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительные задиры на гильзе и сильный износ поршневых колец.
Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что изменяет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания, как правило, также нуждаются в замене.
Обезуглероживание колец в движении топливом
Обезуглероживание двигателя топливом — сжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный метод борьбы с сажей. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш RECOVERY EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с помощью нашей присадки – самый простой, наименее трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.
Декарбонизатор EDIAL заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки выводятся через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, еще и в том, что сгорание нагара происходит быстрее при увеличении нагрузки и оборотов. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе очень способствует удалению нагара.
Удаление нагара с маслосъемных колец
Наиболее проблемным местом поршневых колец являются маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия сажи. Здесь наиболее эффективно одновременное применение 2-х присадок: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении до 300 км «жор» масла резко упадет или полностью прекратится.
Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть. Также турбированные двигатели VAG труднее поддаются раскоксовке (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные Фольксвагены (1,8л). Здесь можно посоветовать нанести комплекс несколько раз или после нашего комплекса применить масло и топливо «жесткое» обезуглероживание (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.
Раскоксовка клапанов
Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша раскоксовка в топливе ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.
BEST RING DECOXING
Если вы решили сделать раскоксовку самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять в комплексе (одновременно) DECOKSOVKOU EDIAL (вливая в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (вливая в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.
Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.
При этом наш метод очистки двигателя ЭДИАЛ имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:
Скорость нанесения препарата (залитое в бак автомобиля и моторное масло — и Вы готово!!!).
После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияет на сальники. Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.
Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.
Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
Благодаря эффективной компрессии рекуперации снижается расход топлива и угар масла, повышается мощность двигателя и приемистость.
На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара. Эти пленки снижают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, снижения деградации молекул масла.
Присадки
ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
Любая раскоксовка хороша в качестве профилактики!!!
Это как гигиена полости рта у людей. Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель может только замена колец. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.
Причины нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых скоростях, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Негерметичное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, потере мощности двигателя.
В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, предназначенные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если залить такое масло в современный двигатель, то оно сгорит.
Зоны образования нагара
Толстый слой сажи на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное горение. топливной смеси и повреждения двигателя.
нагар на кольцах двигателя
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда осыпающийся нагар лишают поршневые кольца подвижности, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо разрывается, выдавливая его. Резко повышается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы даже могут возникать задиры. Через «уложенные» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масел — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.
Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы углерода, продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.
Причины попадания масла в камеру сгорания
Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, т.к. маслосъемные кольца не могут удалить его идеально чистым.
2. Со штоками впускных клапанов масло смывается потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня стал более частым, а из глушителя начинает появляться дым со специфическим запахом, значит, к доливке масла в систему подключили другие элементы. камеры сгорания.
Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит почему такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — маслоотражательные колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при регазации.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).
II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.
Все наши присадки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если наш партнер не находится по вашему месту жительства, мы можем отправить нашу автохимию из Москвы почтой (только предоплата ) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи) По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.
Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих экспериментах с растворителем. История свежая, делал в эти выходные (23.09.2017-24.09.2017). Раз я не веду блог, то мы этому поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, сделал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и залил сольвентом небольшое количество в бензобак. Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо, 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, потом делаю это мне самому чуть чаще надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но и не прочь поэкспериментировать в разумных пределах. Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала. Она доверяет моим экспериментам… В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)! Ну и конечно, для снижения риска детонации (помня о том, что растворитель с октановым числом около 70 единиц и полностью в камерах он не сгорает) я не стал ездить на машине, а оставил ее работать на холостых оборотах. Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания. Я оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов. В конце концов, я выдохся. В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь о том, что происходило с машиной все это время. В течение всего периода работы двигателя дым белого цвета с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они опять задымились), но повторюсь, не так много. А вот случившегося много ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться. Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило мне об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела. Расход на пол литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница. Но осадок все равно был, не очень верю во все эти айфоновские приложения. На мой слух = тем не менее дизиление усилилось. И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же. Падает как надо. Да еще: все эти 350 километров дыма из выхлопных труб продолжали оставаться белыми. Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо. На высоких скоростях вроде брал лучше. Я думаю, что чистили турбину, в которую попадает выхлоп из коллектора. Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать. Друзья, если этот вопрос вас интересует, то я продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в требование. Всем спасибо за терпение… за кучу писем)) P.S. Лайк — палец вверх 🙂
Ивара Глобал

По поводу растворителя в свое время (лет 10-15 назад) писал журнал «За рулем». В частности растворитель залит во все промывки топливной системы, хотя и расфасован в красивые баночки
Виктор Маркевич

Владею Шеви Нивой, перед заменой промываю двигатель угольным растворителем, заливаю двигатель на 1/3 бутылки растворителя, работаю на холостом ходу 15-20 минут. Бросаю работу. как промывка, так как она густая и можно загазовать, заливаю автолом и заливаю туда 1/2 бутылки растворителя и на холостых еще 20-30. мин мотор работает после этого сливаю майнинг. и залить свежее масло. Промывочным маслом не пользуюсь, потому что не вижу в нем смысла. Остатки растворителя испарятся через вентиляцию картерных газов, под клапанной крышкой все блестит, масло меняется каждые 5 тыс. км, ничего никуда не течет, все работает нормально. Этим методом мыли многие машины, в том числе дизеля, краска не поднимается секрет прост, прежде чем что-то лить, подумайте о дозировке, не нужно разбавлять масло до состояния воды и газа как облажался, а затем, блядь, растворитель убил мой мотор. не нужно выливать ведро растворителя в забитый двигатель и ждать чуда, мойте его в щадящем режиме и ни в коем случае не заливайте растворитель в промывочное масло
ЗЛОИ МОРДЕР

растворитель никак не влияет на сальники закинул сальник в стопку с растворителем без изменений сальник жив
Евгений Сыроежкин

Все делал растворителем, отмыл и раскоксовал двигатель 2л Хендай, результат ощутимый, промывайте не бойтесь)
Дмитрий Киселев

Интересно. У меня дизель. Вам также нужно будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравиться.

Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже делал вот эту мойку с растворителем по вашему методу. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензин), пробег 173 тыс. км. Есть проблема расхода масла по трассе ок. не ест), плюс много копоти в глушителе, но дыма нет совсем. Страшно было, думал почему бы не накосячить, но все прошло гладко)) тише, масло на щупе еле заметное, такое чистое)) Посередине, заглянув в маслозаливную горловину, заметил островки чистого, помытый металл, но в основном еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующих замен масла. На счет Жоры тоже будет интересно узнать, надеюсь помогло, но это будет заметно только на трассе. В общем, хотелось бы поблагодарить Вас за то, что делаете такое нужное дело и воспитываете людей на голом энтузиазме. Желаю успехов и здоровья!
Артур Макс

Так соседи по гаражу офигели, когда я начал промывать, раскоксовывать и все с растворителем, сволочи ржали, мол поршни током вылетают, успевай ловить
Эндрю Анри

Здравствуйте, как вы думаете, можно ли ездить с растворителем в масле или просто на холостом ходу?
Добираемся до ямы из гаража минут 10.

После того, как растворитель смылся, попробую еще раз промыть. Может помочь?

Все что было показано подтвердилось промывкой и опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.
Андрей Царик

Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пробовал делать так — постукнуть по воздушному фильтру и шланг в дроссель, сапун вниз. Но останавливается. ЕГР нет.
6 октября 2017 г.
Информация об очистке двигателя от нагара (иначе — раскоксовка) будет полезна тем автолюбителям, которые постоянно длительное время эксплуатируют один автомобиль и стараются обслуживать его самостоятельно. Эта процедура носит скорее профилактический характер, хотя в ряде случаев позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5-20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.
Откуда берется сажа и где она скапливается?
Процедура очистки не является панацеей и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и вовремя использовать методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.
Цилиндро-поршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях — при высоких давлениях и температурах. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а уплотнения теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются по мере выгорания смазки и образования твердого налета на всех доступных поверхностях:
Юбки поршня и стенки камеры — в первую очередь;
боковые поверхности поршней, соприкасающиеся со стенками цилиндров;
передние плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
канавки под поршневые кольца и отверстия для слива жидкой смазки (находятся в глубине канавки маслосъемного кольца).
При этом электроды свечей зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.
Когда количество проникающей в цилиндр смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне — залегают), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия и вовсе упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя. Последствия можно предотвратить, если вовремя провести раскоксовку двигателя.
Когда декоксовать двигатель?
Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Сильно тянуть нельзя — только деньги на ветер, потому что химия дорогая. Когда обезуглероживание становится бесполезным:
При длительной езде на высокорасходных маслах. Если мотор «пожирает» 1 литр смазки на 1000 и более километров, а вы не предпринимаете никаких действий в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар настолько забьет кольца и отверстия для слива масла, что химия не поможет, только механическая чистка.
Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это говорит о прогоревших клапанах, которые очиститель не возьмет.
При возникновении шума и стука в двигателе, требующих немедленной замены деталей.
Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне малы. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки падает компрессия в моторе и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.
Причина явления та же сажа. Покрывая все имеющиеся поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое масляное сжатие). После очистки уплотнительные отложения исчезают, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.
Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при расходе моторного масла 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинаются интенсивные отложения сажи, но необратимых последствий пока не наступило. Если виновниками масляного «жора» были маслосъемные колпачки, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.
Выбор чистящего средства
В автомобильных магазинах и на рынках представлено большое разнообразие химических средств, заявленных производителями как эффективные очистители нагарных деталей силовых агрегатов. Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:
Mitsubishi Shuma;
Гзокс;
БЖ-211;
Лавр.
Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке емкостью 220 и 300 мл соответственно, нагнетаемую в баллоны через трубку. Оставшиеся два средства вливают с помощью шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя рабочим объемом до 1,6 л. Для более крупных двигателей с 6-12 цилиндрами потребуется 2-3 бака.
Несколько слов о том, как лучше почистить двигатель. Бесспорным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один – слишком высокая цена препарата (около 30 долларов за банку). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают список лучших очистителей на рынке автохимии.
Совет. Не используйте для раскоксовки двигателя современных автомобилей старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.
Подготовка к удалению нагара
Перед раскоксовкой цилиндро-поршневой группы двигателя необходимо провести тщательную подготовку. Прежде всего, выделите время – вся процедура занимает 8-15 часов. Точное время воздействия указано на упаковке жидкого очистителя. Работу желательно отрегулировать к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.
Для самостоятельной раскоксовки изношенного двигателя необходимо подготовить следующие материалы и запчасти:
чистящее средство;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
Болты
— заглушки подходят для нарезания резьбы вместо лямбда-зондов.
Особых условий для работы создавать не нужно, достаточно иметь ровный участок возле дома или гараж. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно обойтись и без него.
Подготовительный этап включает следующие операции:
Прогрев силового агрегата до температуры 60-70°С, необходимой для активации большинства очистителей.
Выверните датчики кислорода из выпускного тракта и установите колпачки болтов. Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.
Инструкция по раскоксовке
При прогреве силового агрегата перед чисткой стоит залить в картер «пятиминутку» промывочный состав, чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.
Выполните следующие действия в следующем порядке:
Внимательно прочтите инструкцию на упаковке чистящего средства и узнайте, сколько жидкости нужно заливать в каждый цилиндр вашего двигателя.
Выверните свечи зажигания и тщательно очистите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
Вращая рукой ведущее колесо на 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, замерив глубину длинной отверткой.
Опуская поочередно трубки в свечные отверстия, заправить баллоны аэрозолем из баллончика. Декарбонизация двигателя Лавром проводится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
Вверните свечи зажигания обратно, не затягивая их до упора.
Выдержать 8-15 часов, периодически двигая коленчатый вал вращением колеса. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.
По истечении времени, указанного в инструкции, снова выкрутите свечи и попробуйте шприцем откачать растворившуюся грязь из цилиндров, а затем тщательно продуть компрессором. Чем лучше вы сможете очистить остатки кокса, тем лучше быстрее запустится двигатель.
Установите старые свечи зажигания и запустите двигатель, не повышая обороты выше 1500 об/мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» через выпускной тракт кусочки копоти. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, верните лямбда-зонды на место и приступайте к замене моторной смазки.
Новые свечи зажигания вкручивайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла. Перед установкой свечей повторно замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.
Раскоксовка дизеля отличается способом заполнения цилиндров химическим реагентом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно стравив давление топлива в системе и отключив насос.
Конечно нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra V с триллионным мотором.
Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих экспериментах с растворителем.
История свежая, делал в эти выходные (23.09.2017-24.09.2017).
Так как я не веду блог, то мы в этом поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет.
Как я уже писал ранее, я сделал как декоксование по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и залил сольвентом небольшое количество в бензобак.
Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, сам делаю чуть чаще, чем нужно, люблю ездить на ухоженных машинах, но я м не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.
Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала.
Она доверяет моим экспериментам…
В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)!
Ну и конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и в камерах он полностью не выгорает) я не стал водить машину, а оставил ее работать на холостом ходу.
Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания .
Я оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.
В конце концов я вымотался. В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.
Что происходило с машиной все это время. ВЕСЬ период работы двигателя был белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой.
Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много нагара, но либо нейтрализатор чистый, либо он с сажей не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они снова задымили), но я повторюсь, не очень.
Но много чего случилось ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).
Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться.
Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.
В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал до заправки 80 километров и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела.
Расход на пол-литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.
Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфоновские приложения.
На мой слух = тем не менее дизиление усилилось.
А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же.
Падает как надо. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым.
Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачен, почти не пахнет, воды из трубы нет (чуть-чуть ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо.
На высоких скоростях вроде брал лучше.
Я думаю, что чистили турбину, в которую поступает выхлоп из коллектора.
Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать.
Друзья, если вас интересует этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в требование. Всем спасибо за терпение… за кучу писем)) P.S. лайк-пальчик вверх)))» оставили новый ответ
Большой привет Алексею и всем посетителям!
Друзья, отчитываюсь: Проехал два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 л изопропилового спирта (чистота 99,7%) добавленного к 60 л 95 бензина, после очистки топливопровода растворителем 8 л растворителя на 8 литров бензина в баке.
Машина на спирту ехала охотнее. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя. К работе агрегатов претензий нет.
Лично мой вывод по реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры, вот что мне кажется очень эффективным — это прямое заливание в свечные колодцы(и далее в камеры сгорания) растворителя без всяких примесей. Насчет самой рискованной промывки топливной системы чисто на растворителе (8 литров) — как я описал выше, пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и прочего, вот как: сделать не заливать в бензобак маленькое количество растворителя (1,5 литра на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а делать так ( Повторюсь — эффект будет не хуже, да и рисков для вашего автомобиля меньше): в почти пустой бак заливаем 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве , 500 рублей за литр в Чип и Дип) и добавляем 95 бензина до полного бака (если такой бензин по мануалу, если 92 значит лью 92). А можно идти как обычно. Если не добавлять спирт в растворитель, то лично я рекомендую не ездить на машине, а отрабатывать растворитель на холостом ходу, и только потому, что у растворителя октановое число 70 и есть риски при открытии дросселя более 50 % с нагрузкой, получите детонацию. Спирт 99,7% с октановым числом примерно 150 уравновесит растворитель и увеличит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлакованность» каталитического нейтрализатора. При этом опасаться повышения температуры на лямбде не стоит. В общем приходим к банальной формуле: чем чище топливо, чем чище выхлоп, чем лучше работают все впускно-выпускные агрегаты, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель!!! И спасибо всем за ваши отзывы!
Примерно 50 лет назад перед конструкторами встала задача создать двигатель, выдерживающий порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла. И еще — выдерживал бы длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малым числом оборотов. Примерно в таких же условиях работают современные моторы.
Напомню на всякий случай, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, повышается температура сгорания. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, портит свечи и клапаны. Но особенно губительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько циклов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (EGT) приводит в том числе и к плавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газов в картера.
Именно из-за опасности детонации бензиновых двигателей приходится довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.
Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателей внутреннего сгорания в очередной раз необходимо было довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-х годах у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (это было до массового внедрения форсунок), а химическая промышленность еще не могла производить качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Теперь причины детонации другие — просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть та же. В группе риска поршневая группа современных двигателей, достаются также вкладыши коленчатого вала и все подшипники, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и потребность в «капиталке» на 120-150 тысяч километров.
Зачем это нужно
Подвижность поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания – три фактора, сильно влияющие на КПД двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При уменьшении их подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом сказываются на вероятности детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогара и растрескивания.
Плотность прилегания клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от клапанной тарелки по большей части уходит к головке блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь снова грянет детонация.
И, наконец, от чистоты сгорания зависит как степень сжатия двигателя (ведь нагара может быть много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива камера и поршень. А разнообразные твердые частицы копоти и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой дробящей детонации, которой стараются всеми силами избежать.
Еще раз подытожим: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько жесткие, что масло очень активно закоксовывается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах. К 120-150 тысячам километров с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то можно в следующие 20-30 тысяч вывести из строя двигатель детонацией. Вопрос — можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической декарбонизацией?
Процесс декоксования. дедушкины методы
За годы эксплуатации ДВС научился восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», конечно, можно считать попытку отчистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям двигателя.
Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «пошевелить» двигателем, проворачивая коленчатый вал вперед-назад для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержите его как можно дольше, затем проверните двигатель стартером, и остатки декоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и потом испарится.
Способ достаточно популярен и сейчас, так как комплектующие доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да, но эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на промывку относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально раз в пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: жесткий, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.
Гораздо более экзотическим способом была декарбонизация водой, она же декарбонизация спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, которые впрыскивают водометанольную смесь на форсаже, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указывали на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание Н 2 О + О 2 вообще убойная штука при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально отталкивает слои слоев от металла. И уже дальше взлетают с выхлопными газами.
На карбюраторном двигателе процесс обезуглероживания обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включился «подсос», и мотор всосал смесь. Час работы на холостом ходу или неторопливом движении – и агрегат чист. Можно пойти дальше, но часто операцию проводили перед капитальным ремонтом, чтобы не мыть детали вручную.

Те же методы, но сегодня
На самом деле с тех пор мало что изменилось, но более стойкий нагар в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но «втыкаются» в канавку довольно плотно. Старые методы должны быть усовершенствованы.
К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-зондов, датчиков EGT, прямых форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. Всех их совсем не радуют куски твердой копоти и капли воды, вылетающие из камеры сгорания. И уж тем более их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистить мотор остается. Что делать?
Совершенствование традиционных методов коксоудаления керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличающийся от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень инновационный и тщательно проработанный.
Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном сделаны из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.
Но кроме весьма консервативных растворов есть и настоящие «шедевры» вроде состава Митсубиси Шумма, в состав которого также входит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, не зря в названии этого состава присутствует название автомобильной компании: это рабочая жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, когда появилась серия моторов GDI с непосредственным впрыском, было установлено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь нельзя же разбирать двигатель для чистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно сильнее, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно могут что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.
Пригодилась также декоксовка водой. На двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем на винтажных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Возможен вариант, когда состав подается специальным аппаратом через двигатель топливной рампы, а процесс совмещает очистку водой и растворителями.
Ну с турбодвигателями все же понятнее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже незначительное улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы площадь верхнего поршневого кольца — это уже хорошо.
Вам лично нужно и что именно?
Если вашему автомобилю больше пяти лет и/или у него мотор в опасности, то скорее всего химическая декарбонизация будет не лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда требуется устранить жирный аппетит, все не так просто.
На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, т.к. зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На относительно недавних конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, так как причины просто не устранить таким способом.
Вообще как временная мера декарбонизация может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на ее продажу в ближайшие месяцы, то от «капиталки» с заменой колец никуда не деться.
Вы сделали коксоудаление?
Декокс
Декокс
СХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс короны поршня
Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и декоксовать (декарбонизировать) их. Я очень восприимчив к замечаниям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.
Все инструменты, руки а велосипед в статье принадлежит автору.
Все Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.
Декоксование одного цилиндра голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать работа на выходных, чтобы не торопиться.
Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан, много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти» во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной. бесполезная куча запчастей! Я бы предложил использовать одноразовую старую хлопчатобумажную простыню поверх вашей рабочей области и, надеюсь, любые части, которые ускользают, могут быть найдены быстро и без труда.
Во время сборки. ты может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут быть ремонт справедливо без труда. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с ты делаешь декокс.
Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.
Навыки Объяснение уровней.
Уровень мастерства: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.
Инструменты: 8 мм, 10 мм, накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»; прокладочный герметик. Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.
Я недавно начал носить тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго — Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение. чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.
Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.
Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при повторной сборке головки цилиндров.
Что такое декокс и зачем его нужно это сделать?
1. Накопление углеродистых отложений
По мере старения двигателя углерод от сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных клапаны. (Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия и общее снижение работоспособности.
В тяжелом случае и если его не исправить, уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения, вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.
Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.
2. Прокладка головки блока цилиндров
Толстая прокладка ГБЦ между головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя. Если пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.
Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки:-
> белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки. Это классический симптом;
> плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;
> оба эти симптомы;
> потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;
> снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом
> черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.
В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.
Требуется специальный инструмент компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов. Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.
Вам не нужно удалять двигатель с рамы.
На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant удален , потому что он все равно не использовался для другая работа. Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим двигатель на месте.
Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание. Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.
Снимите топливный бак в соответствии с первым раздел это паутина страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.
Снять карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице . Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина в этот момент.
Нет необходимости сливать двигатель масло, но надо слить охлаждающую жидкость по это веб-страница. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.
Эта процедура применяется к каждому цилиндру голову по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания. компоненты.
На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров. Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.
Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система. Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать глушители.
Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа. порта и вытащите раздавленную медную прокладку. Их может быть трудно обнаружить так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.
Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10 мм. Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.
Снимите смотровое окно маховика согласно эта веб-страница , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.

Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

Удалить два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают труба. В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.
Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена (CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.
Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.
Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.
Однако, если у вас есть длинный шпильки . .. у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед, со шпилек. Иногда вы можете получить гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как их намного легче выбрать в будущем.
Возможно, вам придется слить воду из радиатора. и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.
Если вам не повезло зачистите нить, см. эту страницу о резьбе ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в прерыватель велосипеда.
В нижней передней части ствола представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.
Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева. Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.
Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.

Тянуть из толкателей коромысла (справа). Они только лежат на месте и не прикреплены в любом случае.

Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.
у меня есть лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.
Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.
В верхнем заднем углу сопряжения поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла. Получите это и сохраните его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

Штекер отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.
Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.

Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите от поверхностной грязи и мусора. Над этим стоит поработать основательно, так как экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы любой прокладки или герметика.

Как клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они удаляются.

Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца. Слот для цанг в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.
Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!

Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете получить серьезную травму кончика пальца.

Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите Это.

Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его. Вытащить от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.
Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.

Повторить с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не показано здесь.

Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.

Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.
Следующий шаг несколько утомителен а лучше всего сделать под любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться. все сначала.

Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.

я использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО чтобы не повредить настоящий металл. Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости. (20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.
Самое время почистить внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это займет много времени, но это стоит усилий.

Если вам посчастливилось получить доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю…).
Затем возьмите каждый вентиль по очереди из мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося нагар со штока и нижней части клапана. В частности, кажется, что впускные клапаны получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести выключенный.
Притирка клапанов
Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.
Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.

Подать заявку резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз, плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан снова и поверните его на 90 градусов. Повторите этот процесс, время от времени протирая очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.
Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.
С замкнутыми пружинами против стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие пластина. Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов. сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины. расслабился.
ОСТОРОЖНО! Иногда компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито летающие стальные компоненты!
Чтобы убедиться, что цанги установлены правильно после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана. После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.
Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.
Повторите это с остальными тремя клапаны.
Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки
При повторных попытках сделать идеальное уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности перерезать. В этом случае понадобятся новые клапаны.

Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

Установка цилиндра на место головка
Дважды проверьте, чтобы головка чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный. Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.
Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).
Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..

Мазок прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите прокладка. Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло. струя.

Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.

Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа). Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.
«Корыто» масло кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет с другой стороны головки блока цилиндров.
Использование головки на 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер). Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.
Найдите механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.

Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.
Если у вас нет крутящий момент гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-
НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!
Если попытаться затянуть головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему двигатель. Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную болт и замените его. Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность. Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего, терпеливое усилие.
Скорее всего, что резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать. Если это произойдет, у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал до исходного размера. Если вам серьезно не повезло, отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель раздеться.
ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!
В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в несколько этапов:-
Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.

Наконец, для всех 500 куб. см (кроме GL), затяните до 36–40 фут-фунтов .
или
Для все 650cc и GL500, затяните до момента 36–43 футофунта .
Снова подключить воду переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм. удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.
Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.
Используйте новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.
Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.
рекомендую затянуть до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.

Признаки проблемы	Причина	Решение
Падение компрессии.	Газы «пролетают» в зазор между поршнем и гильзой.	1. Использовать «Очиститель топливной системы» Suprotec, или «Долговременную промывку двигателя». 2. Выполнить химическую или механическую раскоксовку.
Из выхлопной трубы идет сизый дым.	Масло остается на стенках цилиндра и сгорает с топливом.
Затруднен пуск двигателя.	Мотор троит, недостаточная сила, чтобы провернуть коленвал.
Расход горючего увеличился.	Из-за троения ЭБУ повышает обогащение топливовоздушной смеси.

Производитель	Номер детали	Название детали
LAVR	LN2001	Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом 1L
LAVR	LN2502	Раскоксовывание двигателя LAVR ML-202 ANTI COKS комплект 0,185L
LAVR	LN2504	Раскоксовывание двигателя LAVR ML-202 ANTI COKS комплект 0,33L
LAVR	LN2505	Набор раскоксовывание LAVR ML-202 промывка двигателя 0,185L 0,33L
LAVR	LN2007	Промывка инжекторных систем LAVR ML101 EURO INJECT
AUTOWELT	RS54030	Кольца поршневые FORD MAZDA 2. 0 2.3 16V CJBA LF L3… 1 цил.
AUTOWELT	RS54020	Кольца поршневые FORD MAZDA 1.8 16V CGBA L8… 1 цил. 83.00M
MAHLE	03319N0	Кольца поршневые AUDI A3, VW GO
MAHLE	01568N0	Кольца поршневые комплект 3 шт.
TP	33937STD	Кольца поршневые, стандартный размер

Средства	Цена	Метод обезуглероживания	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Мицубиси ШУММА	1500 руб.	грубая	химическая	без вскрытия	поршневая группа
GZox	500 руб.	мягкий	химический	без открывания	поршневая группа	замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300	400 руб.	мягкий	химический	без вскрытия		замена масла и фильтра
XADO Verylube	800 руб.	грубая	химическая	без вскрытия>	верхняя часть поршня и кольца0329
Greenol РЕАНИМАТОР	900 руб.	жесткий	химический		верх поршня и кольца	необходима замена масла и фильтров, а также чистка поддона
Лаурель МЛ-202	400 руб.	грубый	химический	без вскрытия и/или специфических деталей	верх поршня и кольца	замена масла и фильтра 9039
Эдиал	300 руб.	динамический	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин	160 руб.	жесткое	химическое/механическое	без вскрытия и с вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект, если смешать моторное масло 1:1+. И выдержать 12 часов.
Димексид	150 руб.	жесткая	химическая	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80 ℃
Очиститель печей	300 руб.	жесткий	химико-механический	со вскрытием	поршень и кольца	держать не более 5 минут

1	Снимите головку и цилиндр
2	Демонтируйте поршень, удалив два поршневых пальца, стопорные кольца, и вытолкните палец, надавив на него стержнем или с помощью съемника поршневого пальца.
3	Очистите выпускное отверстие цилиндра, соскоблив его тонким скребком, чтобы удалить нагар. Очистите цилиндр и порт бензином и высушите струей воздуха.
4	Очистите прокладку выхлопной трубы и убедитесь, что она еще в рабочем состоянии. В противном случае замените новым, чтобы обеспечить идеальное уплотнение между цилиндром и выхлопной трубой. При установке прокладки убедитесь, что она установлена правильно, отверстие в прокладке должно точно совпадать с контуром выпускного отверстия на цилиндре.

Поршневые кольца раскоксовать: Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Инструкция по проведению раскоксовки поршневых колец своими руками, видео

Что способствует образованию нагара?

Рубрики

Leave a Comment Отменить ответ