Порядок цилиндров справа налево:

Выход брони проводов к свечам первого, второго, третьего и четвёртого цилиндра:

Регулировочные щупы:

Клапана впуска газовой смеси и выпуска отработавших газов:

См. видео

Рекомендуется мастерами РемонтРено простой метод регулировки клапанов

Положение меток, когда поршень в первом цилиндре находится (ВМТ) в такте сжатия, автор видео Андрей Ф

Как я сам регулировал клапана

Порядок расположения свечей посмотрите на видеозаписи

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Третий Логан с коробкой АКПП автомат

Уплотнители дверей от Калины ВАЗ-1118 на Логан

Замена ремня ГРМ, двигатель K7J, K7M 8V

Комментарии по регулировке клапанного механизма (Drive2. ru)

Замена задних тормозных колодок Логан, Сандеро

Таблица регулировки клапанов ВАЗ 2107: порядок настройки

4/5 — (79 голосов)

В этой статье приведена таблица регулировки клапанов ВАЗ 2107. Она может использоваться для любого двигателя, установленного на автомобиле классической серии или внедорожнике «Нива».

Присутствуют небольшие нюансы в подготовке к настройке в случае с инжекторным и карбюраторным мотором. Недостаток двигателей, устанавливаемых на отечественной классике – необходимость в частой регулировке тепловых зазоров клапанного механизма. Но эта процедура несложная, сделать ее можно своими руками очень быстро. А как – сейчас расскажем.

Содержание

1. Газораспределение двигателя
2. Процедура регулировки на инжекторных и карбюраторных моторах
3. Таблица регулировки

Газораспределение двигателя

Клапанный механизм используется не на всех двигателях внутреннего сгорания. Если обратиться к мототехнике, то вы увидите, что там очень часто используют двухтактные моторы. В них нет клапанов, что упрощает конструкцию. Но если есть газораспределительный механизм, то вы получаете значительную прибавку в мощности. Кроме того, значительно снижается расход бензина.

Именно поэтому на автомобилях устанавливаются двигатели с клапанным механизмом. Мотор испытывает меньшие нагрузки в том случае, если система газораспределения работает максимально эффективно. Отсюда можно сделать вывод о том, что ресурс каждого элемента и двигателя в целом увеличивается. Поэтому мы сейчас и рассмотрим порядок регулировки клапанов ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор).

Клапаны приводятся в движение распределительным валом, на котором находятся кулачки яйцеобразной формы. Именно между кулачком и клапаном необходимо регулировать зазор. Двигатель работает при температуре около 90 градусов, а это значит, что металл расширяется. Другими словами, вы запускаете мотор в мороз. Его температура была минус 10 градусов. Размеры элементов двигателя были одними, а вот после практически моментального прогрева до рабочей температуры, они изменяются.

Разница небольшая, но ее достаточно порой, чтобы нарушить работу механизма газораспределения. Если сделать зазор на холодном моторе немного меньше, то клапаны в седла клапанов ВАЗ 2107 не смогут полностью сесть.

Следовательно, продукты сгорания будут постоянно вырываться через узкую щель. Итог – прогорание клапана и необходимость ремонта ГБЦ. Если увеличить зазор, то быстро разрушится посадочное место или сама тарелка клапана. Именно по этим причинам необходимо проводить регулировку.

Процедура регулировки на инжекторных и карбюраторных моторах

Установите автомобиль на ровную поверхность. В процессе настройки придется вращать коленчатый вал, поэтому включите нейтральную передачу и под какое-нибудь колесо поставьте противооткатные упоры. Для настройки вам необходимы следующие размеры ключей: 10, 13 и 17. В этом деле рассухариватель клапанов ВАЗ 2107 не потребуется. Заменять под крышкой клапанов прокладку нет необходимости.

Признаться честно, на своем автомобиле никогда этого не делал, так как старая была в идеальном состоянии. Также нужен ключ храповика на 38. Но можно и сделать хитрее, например, проворачивать коленчатый вал (следовательно, распределительный тоже), проворачивая одно заднее колесо (заранее приподняв его над землей) и включив четвертую или пятую скорость.

И самый главный инструмент – это прибор для регулировки зазоров. Что можно использовать? Для этой цели идеально подойдет щуп для регулировки клапанов ВАЗ 2107 или рейка. Кому как удобнее. Итак, перед началом работ вам потребуется совершить несколько простых действий:

1. Снять крышку и корпус воздушного фильтра.
2. Выкрутить гайки, которыми произведен крепеж клапанной крышки.
3. Дать мотору остыть до температуры около 20 градусов.

Таблица регулировки

Итак, убедившись в том, что натяжение цепи привода ГРМ нормальное, необходимо провернуть коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадут метки на крышке масляного насоса и шкива. Обратите внимание на то, что распределительный вал тоже имеет несколько меток.

В изначальном положении проверяете величину зазоров в восьмом и шестом клапанах. Счет ведете от бампера ВАЗ 2107. А вот так выглядит таблица регулировки клапанов ВАЗ 2107, ее можно увидеть на ручке любого щупа для этой цели:

Далее проворачиваете коленчатый вал на половину оборота. При этом распределительный переместится на четверть оборота. В этом положении проводите замер зазора в седьмом и четвертом клапанах. Следующие половина оборота коленчатого вала – замер в третьем и первом. И самыми последними идут второй и пятый. Обратите внимание на то, что необходимо после затяжки гайки повторно проверять зазор, чтобы клапан не зажать.

Есть небольшие особенности у инжекторных двигателей. В них метки находятся на шкиве, которым приводится в движение генератор, а также на звездочке, установленной на распределительном валу.

Это и все отличия, поэтому не стоит пугаться, если у вас установлен инжектор в системе питания, таблица регулировки клапанов ВАЗ 2107 аналогичная. Регулировка зазоров происходит точно так, как и на двигателях, оборудованных карбюраторной системой впрыска.

И немного о том, как правильно настроить зазор. Для этого нужно ключом на 17 ослабить затяжку клапана. Затем устанавливаете щуп (толщина его должна быть 0,15 мм) между кулачком и клапаном ВАЗ 2107.

Идеальный зазор – это когда щуп немного трется о поверхности, имеется очень слабое сопротивление движению. Ключом на 13 нужно отрегулировать величину зазора. Затем, удерживая его в одном положении от проворачивания, затягиваете ключом на 17 гайку. Вот и все, по такой аналогии все восемь клапанов настраиваются. И перед запуском двигателя лучше еще раз перепроверить все зазоры.

Источник: https://etlib.ru/report/454-regulirovka-klapanov-na-vaz-2107

Как установить и отрегулировать зазор клапана как профессионал

Регулировку и регулировку зазора клапана часто упускают из виду как простую и несложную задачу для надлежащего обслуживания двигателя, однако многое можно получить, уделяя внимание зазору клапана. Хорошая первоначальная настройка и внимательное наблюдение за зазором клапана могут предупредить вас о проблеме, прежде чем она приведет к пагубной гибели вашей силовой установки. Мы связались с некоторыми ведущими производителями двигателей в отрасли, чтобы выяснить, что каждый должен знать об установке и регулировке зазора клапана.

О наших экспертах

Мы хотели знать все, что нужно знать о регулировке зазоров клапанов, поэтому мы связались с некоторыми из самых уважаемых производителей высокопроизводительных двигателей, чей общий опыт в создании первоклассных гоночных двигателей составляет более 110 лет и чьи резюме читаются как члены Международного зала славы дрэг-рейсинга. Эти давние производители двигателей хорошо известны своим опытом и знаниями в области двигателей, поэтому мы собрали всю информацию, чтобы составить окончательное руководство по регулировке зазоров клапанов. Давайте посмотрим на наших экспертов:

Скотт Шафирофф более тридцати лет занимается как гонками, так и созданием гоночных двигателей. В настоящее время владелец Shafiroff Race Engines and Components.

Пэт Муси начал участвовать в гонках в 1969 году и за это время стал восьмикратным чемпионом Pro Street с более чем 40-летним опытом работы в области создания двигателей. Владелец Pat Musi Performance.

Дэвид Реер начал производить двигатели вместе с Бадди Моррисоном в 1971 году на заднем дворе магазина автозапчастей в Мэнсфилде, штат Техас. Мастер-двигатель Рехер возглавляет компанию Reher-Morrison Racing Engines уже почти 40 лет.

Мы также связались с Эшли Ньюман , техническим консультантом COMP Cams, чтобы узнать точку зрения производителя на настройку зазора клапана. Ньюман также является опытным гонщиком на кольцевой трассе, который понимает реальный мир, знает подход к обслуживанию боксов, а также к обслуживанию в лабораторных условиях.

Установка и регулировка клапанного зазора часто упускается из виду как простая и бесхитростная процедура, но лучшие производители двигателей рассматривают это как ключевую задачу профилактического обслуживания.

Понимание причин неправильного зазора клапана

Зазор клапана, представляющий собой зазор между кончиком коромысла и кончиком штока клапана, представляет собой тонкий баланс между долговечностью и максимальной мощностью. Большинство распределительных валов поставляются с таблицей характеристик кулачка, в которой указана рекомендуемая настройка зазора клапана. Скотт Шафирофф объяснил: «Ваша карта камеры — это не число, при котором ваша машина будет работать лучше всего, это просто отправная точка. Некоторые производители кулачков публикуют число на карточке кулачка, которое является минимальным числом плетей, потому что, если вы нажмете их немного сильнее, не будет пандуса или они будут работать слишком жестко. Однако, если вы запустите их слишком свободно, это усложнит работу клапанного механизма. Так что всегда есть компромисс между долговечностью и мощностью».

Шафриофф продолжил иллюстрировать свою точку зрения, сказав: «Если вы можете зажать кулачок сильнее и получить ту же производительность, вам лучше, если вы не опустились ниже минимального зазора. Чем слабее вы бежите, тем тяжелее это для лифтеров. Вы должны найти ту золотую середину, где ваша машина работает лучше всего, и немного сбросить ее. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не отнимает у мощности. Это умный способ участвовать в гонках».

Дэвид Реер говорит, что «Сломанный подъемник является наиболее разрушительным отказом компонента, за исключением сломанного шатуна». Проверка зазора клапана позволит вам узнать о наличии проблемы до того, как она приведет к катастрофе.

Дэвид Реер повторил предупреждение о тщательной проверке зазоров клапанов. Слишком большой зазор между коромыслом и штоком клапана может привести к поломке толкателя. По словам Реера, «Сломанный подъемник является наиболее разрушительным отказом компонента, за исключением сломанного шатуна. Каждый раз, когда мы ремонтируем двигатель, мы очень тщательно проверяем бывшие в употреблении роликовые подъемники. Простой акт профилактического обслуживания, такой как регулярная проверка зазоров клапанов, может сэкономить гонщику много денег».

Трюки Musi с зазорами клапанов начинаются при сборке клапанного механизма. «Убедиться, что в отверстии подъемника нет заусенцев, а подъемники проворачиваются в отверстии» — это очень важно в книге Муси. «Просто прогоните отверстие подъемника через отверстия, чтобы удалить любые зазубрины, заусенцы или коррозию», — продолжил он.

Уловки Пэта Муси с клапанным зазором начинаются при сборке клапанного механизма, когда необходимо убедиться, что в отверстии подъемника нет заусенцев, а подъемники проворачиваются в отверстии.

Начало работы

Независимо от того, что вы слышали, нет никакой тайны в регулировке зазора клапана на кулачках с плоскими толкателями. Независимо от того, имеете ли вы дело с гидравлическими или механическими кулачками с плоскими толкателями, у нас есть процедура, которая сделает эту очень важную задачу гладкой, как по маслу.

Приступая к установке коромысла, проверьте, чтобы толкатели были установлены через направляющую пластину в центр подъемника. Эшли Ньюман из COMP Cam рекомендует «предварительно смазать или загрунтовать все толкатели через отверстия для толкателей».

Начните с проверки того, что все толкатели установлены через направляющую пластину в центр подъемника.

Затем нанесите небольшое количество монтажной смазки как на наконечники штоков клапанов, так и на седла толкателей коромысла. Мы добились большого успеха со сборочной смазкой COMP Cams, и она стала основным продуктом в гараже PowerTV. После того как наконечники штоков клапанов и седла коромысел покрыты сборочной смазкой, можно устанавливать коромысла на шпильку коромысел. Обильно нанеся монтажную смазку на шар коромысла, поместите его на шпильку коромысла плоской стороной цапфы вверх. Дважды проверьте, правильно ли установлены толкатели в толкателях и сиденьях коромысел. Точно таким же образом установите все коромысла. Ньюман сказал нам: «Очень важно устанавливать коромысла, не вращая двигатель, потому что вы можете случайно погнуть толкатель, даже не подозревая об этом».

Убедиться, что штоки центрированы в чашке толкателя, очень важно для регулировки зазора клапана.

Установите регулировочную гайку, затянув ее «от руки» до точки, в которой толкатель не имеет зазора, но все еще будет вращаться под вашими пальцами. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будут установлены все толкатели и все коромысла.

Наконец, пришло время отрегулировать зазор клапана. Наши эксперты сказали нам, что лучший способ, который они нашли, — это установить затвор, по одному цилиндру за раз, в правильном порядке зажигания. Убедившись, что болт демпфера установлен в коленчатый вал, проверните двигатель рукой в ​​сторону его нормального вращения.

Для регулировки зазора клапана на гидрокомпенсаторах не требуется «щуп». Процесс одинаков для штампованных стальных коромыслов (таких как изображенные) или коромыслов с роликовыми наконечниками.

Для гидрораспределительных валов

Когда выпускной клапан только начинает открываться на первом цилиндре в порядке запуска, отрегулируйте впускной клапан, слегка ослабив регулировочную гайку, одновременно вращая толкатель, пока не почувствуете рывок в коромысле. Затяните регулировочную гайку, пока не будет устранено провисание коромысла и толкателя. Слегка поверните толкатель пальцами, затягивая регулировочную гайку, и вы должны почувствовать точку, в которой есть небольшое сопротивление (это называется нулевым зазором). Поверните регулировочную гайку на ½ оборота дальше этой точки, обеспечив оптимальную предварительную нагрузку для коромысла, толкателя и подъемника. По словам Ньюмана, «вам следует искать 0,030–0,060 предварительного натяга в типичном гидравлическом подъемнике». Следуйте этой процедуре, тщательно регулируя каждый впускной клапан в соответствии с порядком работы цилиндра.

Когда все впускные клапаны установлены на правильный зазор, можно отрегулировать выпускные клапаны. Используя ту же процедуру, что и с впускными клапанами, вам нужно провернуть двигатель, пока толкатель впуска не переместится полностью вверх и не повернется чуть выше максимального подъема. Теперь выпускной клапан можно отрегулировать. Когда все впускные и выпускные клапаны отрегулированы с надлежащим зазором, все ведущие производители двигателей обычно выполняют двойную проверку, проворачивая двигатель и снова проверяя каждый клапан, начиная с первого цилиндра в порядке зажигания.

Для регулировки клапанного зазора на сплошных кулачках толкателя необходимо использовать «щуп» и карту спецификаций, которая поставляется с вашим распределительным валом.

Распределительные валы сплошного подъемника

Привязка клапана цельного подъемника или механического распределительного вала очень похожа на распределительные валы гидравлического подъемника. Еще раз, самая важная часть — не забыть отрегулировать только один клапан на одном цилиндре за раз, начиная с первого цилиндра в порядке зажигания и продвигаясь к последнему цилиндру.

Единственная разница в регулировке зазора на распределительных валах с цельным толкателем заключается в том, что после достижения нулевого зазора вы регулируете впускной клапан, ослабляя регулировочную гайку, пока не почувствуете небольшой зазор на коромысле. Затем вы можете установить зазор на клапанах по спецификациям, указанным в карте спецификаций распредвала, прилагаемой к распредвалу. Закрутите гайку впускного коромысла вниз с помощью щупа правильной толщины, вставленного между штоком клапана и кончиком коромысла. Затяните регулировочную гайку до появления легкого сопротивления при перемещении щупа. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы рискуете повредить распределительный вал через короткий промежуток времени.

Затяните регулировочную гайку до появления легкого сопротивления при перемещении «щупа».

Лучшие производители двигателей дают нам 7 советов по регулировке зазоров клапанов:

Найдите золотую середину. Дэвид Реер объяснил: «Вы должны найти ту золотую середину, где ваша машина работает лучше всего, и немного сбросить ее. Это значительно увеличивает долговечность и почти ничего не снижает в мощности».

Установите зазор клапана на «холодный». Скотт Шафриофф напомнил: «Цилиндры нагреваются с разной скоростью, но холод есть холод». Шафриофф посоветовал нам регулировать зазоры клапанов на холодном двигателе и еженедельно проверять зазоры клапанов при температуре окружающего воздуха. Это даст вам лучшее представление о том, когда меняется зазор в одном из цилиндров.

Игнорировать ручной метод регулировки клапанного зазора Chilton. Рехер и Муси согласны с тем, что этот метод работает только для уличных распредвалов. Наилучшая последовательность, которую следует использовать при регулировке зазора клапана, — это следовать порядку зажигания. Это требует меньшего количества оборотов коленчатого вала и поможет избежать проблем с перекрытием клапанов.

Правило EO/IC (выпускное отверстие и впускное закрытие). Отрегулируйте зазор впускного клапана, когда выпускной клапан начинает открываться. Это поместит впускной подъемник в базовый круг, где вы хотите, чтобы он был. Затем отрегулируйте зазор выпускного клапана, когда впускной клапан находится примерно наполовину на стороне закрытия.

Будьте последовательны. По словам Муси, «регулировка зазора клапана — это не высшая математика, но вы можете помочь себе, если будете последовательны. Каждый раз проверяйте ресницу одинаково, иначе она будет повсюду. Вы не узнаете, когда у вас возникнут проблемы».

Еженедельно проверять зазор клапана. Дэвид Реер говорит: «Мое главное правило профилактики — никогда не игнорировать значительное изменение зазора клапана. Если у одного клапана внезапно на 20 тысячных больше зазор, чем у других клапанов, выясните, почему. Клапан погнут, толкатель сломан, наконечник толкателя сгорел? Если вы неукоснительно проверяете зазоры клапанов, вы можете обнаружить эти проблемы до того, как они приведут к дальнейшему повреждению».

Знай, с чем имеешь дело. Если вы используете оригинальные запасные части, такие как алюминиевые блоки или титановые клапаны, следуйте рекомендациям производителя по техническому обслуживанию, например, по регулировке зазора клапана. Производитель уже рассчитал специальные компенсации для этих экзотических материалов.

Правильная регулировка зазоров клапанов поразит вашу семью и друзей и может даже помочь вам выиграть несколько гонок.

Заключение

Регулировка зазоров клапанов может быть пугающей для обычного человека, но, поговорив с ведущими производителями двигателей, зазоры клапанов — это простая и основная процедура технического обслуживания, которая, если она выполняется целенаправленно, представляет собой прогулку в парке. Найти золотую середину, быть последовательным и следовать рутине — это ключи к профессиональной настройке зазора клапана. Используя эти советы по зазорам клапанов от наших экспертов, вы можете удивить свою семью и друзей и повлиять на другие головки редукторов своим новым опытом. Обладая этими знаниями, вы можете стать самым быстрым парнем на трассе. Как минимум, вы будете самым быстрым парнем в округе, плюс у вас будет право похвастаться самым точным зазором клапана. В любом случае вы зарабатываете бонусные «крутые» очки с семьей и друзьями.

Основы установки и регулировки зазоров клапанов

Разработчики двигателей последних моделей, таких как GM LS, Ford Modular Engine и Chrysler Gen III Hemi, во многом упростили задачу для энтузиастов производительности.

Не последним из них является система сетчатых защелок, где изготовителю двигателя не нужно выполнять предварительную настройку гидравлического подъемника на всех 16 клапанах.

В системе с сетчатым замком заданное расстояние между толкателем (на окружности основания кулачка) и коромыслом создает предварительную нагрузку на толкатель в зависимости от длины толкателя. Чтобы установить предварительную нагрузку, все, что необходимо, это затянуть болты на коромысле. Это так просто.

Это не относится к старым двигателям, таким как мало- и крупноблочные Chevy и Ford. Эти и многие другие двигатели требуют регулировки либо предварительного натяга на гидрокомпенсаторе, либо установки механического кулачкового зазора (зазора) для каждого отдельного клапана.

В доисторические времена тюнеры устанавливали зазор или предварительную нагрузку при снятой клапанной крышке и работающем двигателе, создавая маслянистое месиво. Есть гораздо более чистый и эффективный способ сделать это при неработающем двигателе.

Давайте начнем с рассмотрения того, почему зазор необходим для механических кулачков, а предварительная нагрузка необходима для гидравлических подъемников.

Механические распределительные валы, как с плоским толкателем, так и с роликами, требуют наличия зазора между кулачком кулачка и толкателем. Старые распределительные валы были спроектированы с гораздо более широкими зазорами, чем современные распределительные валы. Например, оригинальный 302 c.i.d. В двигателях Z-28 использовался механический распределительный вал с плоскими толкателями, для которого требовался зазор 0,030 дюйма при горячем двигателе. Механические ролики с текущими характеристиками уменьшили этот показатель до 0,010–0,12 дюйма.

Гидравлические подъемники работают по-другому. В них используется небольшой поршень внутри корпуса подъемника, поддерживаемый коротким столбиком масла. Подъемник предназначен для предварительной загрузки или сжатия на заданную величину. Это создает короткий столб масла под давлением под поршнем, который автоматически компенсирует расширение, когда двигатель достигает рабочей температуры. Этот столб масла поддерживает правильное соотношение открытия и закрытия клапана во всем диапазоне рабочих температур двигателя. Это не относится к механическим распределительным валам, где зазор изменяется, когда двигатель холодный, по сравнению с нормальной рабочей температурой.

На самом деле существует несколько процедур регулировки зазоров при неработающем двигателе, но мы покажем вам ту, которую легче всего запомнить.

Этот процесс не требует запоминания порядка запуска двигателя. Автор этой идеи утерян для истории, но он, вероятно, был дизайнером кулачков или гонщиком, который интересовался простым процессом, который легко выполнить.

Важной частью регулировки зазора или предварительного натяга является обеспечение подъемник, с которым вы будете работать, находится на базовой окружности лепестка. Это очень важный. Для этой демонстрации мы будем использовать большой блок Chevy. Пока мы используя этот конкретный двигатель, этот процесс можно использовать на любом четырехтактном двигатель внутреннего сгорания, потому что все они работают одинаково.

Мы называем этот процесс Открытие-Закрытие Выхлопа (EO-IC). Если вы медленно проворачиваете двигатель по часовой стрелке, следите за работой клапанов. Когда выпускной клапан начинает открываться, впускной подъемник размещается на том же цилиндре на базовой окружности впускного лепестка. Это позволяет установить зазор или предварительную нагрузку на впускном лепестке.

Затем, если вы повернете двигатель примерно на 1½ оборота, впускной клапан начнет цикл подъема. Когда впускной коромысло находится более чем наполовину на стороне закрытия, это поместит выпускной клапан на его базовую окружность, чтобы его можно было отрегулировать.

Если вы не уверены, впускной или выпускной клапан, простой способ сделать это — выровнять выпускное отверстие с его клапаном. Это иногда проще, чем отслеживать впускной порт. Если вы найдете выпускной клапан, другой клапан с впуском.

Мы проверим один цилиндр нашего большого блока, чтобы показать, как это работает.

При неработающем двигателе и снятой клапанной крышке мы хотели бы начать с цилиндра номер один, который в данном случае является ведущим цилиндром со стороны водителя. Если двигатель находится в машине, вы можете запустить двигатель с помощью стартера. Конечно, вы также можете провернуть двигатель с помощью болта кривошипа.

Процедура начинается с включения двигателя и наблюдения за открытием выпускного клапана. Как только выпускной клапан начинает открываться (EO), мы можем теперь перейти к установке предварительной нагрузки на впускной клапан для этого цилиндра. Наш конкретный большой блок работает с гидравлическим распределительным валом с плоским толкателем, поэтому нам нужно установить предварительную нагрузку на толкатель примерно на пол-оборота.

Предположим, мы устанавливаем предварительную загрузку в первый раз. Ослабив коромысло, затяните регулятор на шпильке коромысла, одновременно чувствуется зазор с коромыслом и нет напряжения на толкателе. Вы также можете крутить толкатель пальцами левой руки, как показано на рис. вы затягиваете регулятор шпильки коромысла правой рукой. Если это новинка двигатель, мы хотели бы выполнить эту регулировку зазоров, прежде чем мы установим воздухозаборник коллектор, чтобы мы могли наблюдать за чашкой в ​​подъемнике, чтобы точно определить момент нулевого зазора. достигнуто. Если двигатель полностью собран, обратите особое внимание на то, когда толкатель клиренс устранен. Это нулевой удар.

Для установки предварительного натяга просто затяните регулировочную гайку еще на пол-оборота после нулевого зазора. Если вы устанавливаете зазор на распределительном валу с механическим подъемником, используйте соответствующий щуп между наконечником клапана и коромыслом и регулируйте зазор до тех пор, пока щуп не будет достаточно тянуть или тянуть. Когда на этом цилиндре установлены впускной и выпускной клапаны, мы можем двигаться вниз по линии к каждому соседнему цилиндру. Я предпочитаю делать по одному цилиндру последовательно. Это сводит к минимуму ошибки, связанные с пропуском пары клапанов.

Одной из переменных является вопрос о величине предварительной загрузки. В течение десятилетий старые двигатели требовали предварительной нагрузки от трех четвертей до одного полного оборота регулятора. Позже индустрия производительности перешла к уменьшенной настройке четвертьоборота. Однако, если мы прочитаем инструкцию COMP, они рекомендуют три четверти или один полный оборот, как и OE.

Одним из способов определения фактической величины предварительной нагрузки является количество резьбы на шпильке коромысла. Например, для 7/16-дюймового коромысла используется тонкий нить, которая составляет 20 нитей на дюйм. Это означает, что один полный оборот регулятора гайка стоит 0,050 дюйма. После определения нулевого зазора пол-оборота регулировочная гайка опустит поршень подъемника на 0,025 дюйма. Полный оборот будет производить 0,050 дюйма.

Полное погружение в эту историю выходит за рамки исследование предварительной нагрузки гидравлического подъемника здесь. Скажем так, один полный поворот предварительного натяга обычно имеет тенденцию улучшать работу гидравлического подъемника. двигатели. Причина этого в том, что большая предварительная нагрузка выталкивает внутреннюю поршень ближе к нижней части своего хода. Это уменьшает объем масла. под поршень.

Это сводит к минимуму количество воздуха, вовлеченного в масло, которое позволяет поршню сжиматься.

Помните, что жидкость нельзя сжать, а воздух легко сжать. Уменьшая объем под поршнем подъемника, создается ситуация, когда подъемник действует больше как прочный подъемник, что хорошо. Конечно, это предполагает, что клапанный механизм будет оставаться стабильным на высоких оборотах и ​​не будет испытывать люфт клапана.

Если происходит отделение клапанного механизма (из-за потери управления или зазора клапана), толкающий поршень мгновенно выталкивается вверх, удерживая клапан открытым, и двигатель теряет большую мощность. Таким образом, предварительная нагрузка лифтера — палка о двух концах. С этим кратким объяснением, по крайней мере, вы понимаете все связанные с этим факторы.

Следуя этой простой процедуре настройки клапанов на двигателе с независимым коромыслом, теперь вы можете быстро настроить клапаны без необходимости искать справочные материалы, последовательность настроек или запоминать порядок зажигания.

Просто помните: выхлоп открыт — впуск закрыт — EO — IC, и вы на полпути к завершению проекта.

Как отрегулировать зазор клапана

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Эффект зазора: Цельные клапанные механизмы подъемника зависят от точного зазора для обеспечения максимальной мощности и надежности. Вот как это сделать правильно

Правильно настроенный двигатель представляет собой невероятное сочетание компонентов, работающих в гармонии. Воздух, топливо и металл работают вместе, чтобы создать то драгоценное волшебство, которое мы, редукторщики, называем крутящим моментом.

Но двигатели — это не черная магия. Это старая добрая инженерия и наука. И это хорошая новость, потому что это означает, что каждый может построить и обслуживать свой собственный двигатель. Все, что вам нужно, — это правильное знание, и это то, чем мы здесь, в Chevy High Performance, занимаемся — предоставление информации, которая вам нужна, чтобы максимально использовать свою жизнь с галстуком-бабочкой.

Важнейшим фактором для любого двигателя являются надлежащие зазоры между деталями. Зазор клапана — это доступный зазор (или зазор) между коромыслом и кончиком штока клапана, когда подъемник для этого клапана сидит на базовой окружности кулачка (когда клапан должен быть полностью закрыт). Удар на самом деле не проблема с гидравлическим кулачком и настройкой подъемника, потому что поршень в подъемнике перемещается, чтобы захватить стежок. Но при сборке с цельным кулачком и подъемником зазор имеет большое значение, потому что его нужно устанавливать вручную.

Если вы работаете с солидными подъемниками, важно хотя бы полурегулярно проверять свою плеть, потому что, если вы сообразительны, это может помочь вам обнаружить развивающуюся проблему с двигателем, прежде чем она станет серьезной проблемой. Если зазор увеличился с тех пор, как вы в последний раз его регулировали, это может быть всего несколько причин: поврежденные наконечники клапанов, неисправная цапфа коромысла или механизм регулировки зазора либо сдвинулся, либо с ним что-то не так.

Часто можно услышать стук в двигателе, когда затвор открывается слишком сильно. В других случаях вы можете не заметить этого, пока не проверите ресницу физически. Таким образом, в большинстве случаев проверяйте зазор по крайней мере на нескольких подъемниках каждый раз, когда вы меняете масло. Если вы обнаружите, что зазор вырос, вам нужно определить, является ли это чем-то нормальным, например, ослабление регуляторов, или вам нужно копнуть глубже в двигатель, чтобы найти реальный источник проблемы.

С другой стороны, если вы обнаружите, что потеряли зазор, обычно это означает, что седло клапана разрушается, позволяя клапану двигаться выше в головке цилиндра.

Понимание процесса

Фактический процесс крепления цельного клапанного механизма не сложен и не сложен. По сути, вы хотите проверить каждый клапан, когда он находится на пятке кулачка (когда клапан должен быть закрыт), используя щуп между кончиком штока клапана и концом коромысла, чтобы определить зазор. Если он выключен, зазор можно изменить с помощью регулировочной гайки в системах с креплением на шпильке или регулятора зазора в системах с креплением на валу.

На самом деле, самая сложная часть во всем процессе — это определить, когда толкатель клапана, который вы проверяете, действительно находится на пятке кулачка и не начинает подниматься по рампе открытия или спускаться с рампы закрытия, что может дать вам чтение ложных ресниц. Но есть отличный трюк, позволяющий всегда проверять зазоры в нужное время в цикле двигателя, и он называется методом «EOIC».

EOIC означает выпускное отверстие, впускное закрытие. Другими словами, при работе с парой клапанов для одного цилиндра (один впускной и один выпускной) вы можете узнать, когда клапан находится на базовой окружности кулачка, по действию его ответной части. Когда выпускной клапан открыт, вы знаете, что впускной клапан всегда будет закрыт. И точно так же, когда впускной клапан закрывается, вы знаете, что выпускной клапан всегда будет закрыт. Это верно независимо от количества цилиндров или характеристик кулачка, включая длину кулачка и разделение. Черт возьми, это работает даже с теми чрезмерно сложными двигателями с верхним расположением распредвала, с которыми ваши друзья Blue Oval и фанатики импорта проводят свое время.

Чтобы использовать метод EOIC, потяните крышки клапанов, чтобы получить доступ ко всем коромыслам. Вы можете сделать это с двигателем как на стенде, так и в машине, но вы должны иметь возможность вращать кривошип либо вручную, либо с помощью ударного стартера.

Начните с цилиндра № 1. Проворачивайте двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не начнет открываться — не до тех пор, пока он полностью не откроется — и проверьте зазор между кончиком штока впускного клапана и коромыслом. Если он выключен, используйте регулятор на коромысле до тех пор, пока щуп нужной толщины не войдет между штоком клапана и коромыслом, не прилагая к нему усилия, и зафиксируйте регулятор в нижнем положении. Наконец, всегда перепроверяйте свою ресницу после того, как вы все затянули, просто чтобы убедиться, что ничего не сдвинулось.

После установки впускного зазора продолжайте крутить двигатель, пока впускной клапан полностью не откроется и не начнет закрываться. Теперь вы можете установить зазор на выпускном клапане для этого цилиндра. Вместо того, чтобы пропускать, методично пройдитесь по каждому ряду головок цилиндров, чтобы вы точно знали, что не пропустили ни одного клапана.

Горячее и холодное

До сих пор мы не упомянули о том, какой зазор вы действительно хотите иметь на своем цельном клапанном механизме подъемника. Хорошей новостью является то, что производитель вашего распределительного вала предоставит вам спецификацию для этого права на карте кулачка. Доверяйте своему производителю камеры. Если у вас слишком мало, у вас есть шанс, что подъемник проедет по кулачку кулачка до упора, и клапан никогда не закроется полностью. Однако слишком много становится очень разрушительным для подъемника и остальной части клапанного механизма.

Конечно, производитель распределительных валов дает вам «горячую» величину зазора. Как говорится, горячий зазор — это количество зазоров в клапанном механизме, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и все задействованные компоненты, включая блок и головки цилиндров, расширились. Если вы проверяете зазор на уже работающем двигателе, в этом нет ничего страшного. Просто запустите двигатель на несколько минут, пока он не достигнет рабочей температуры, выключите его, снимите крышки клапанов и (осторожно!) проверьте зазор.

Но как настроить горячую подвеску на новом двигателе или после того, как вы сделали модернизацию существующего двигателя, требующую вытягивания коромысла? Прежде чем вы сможете запустить двигатель в первый раз, вам нужно настроить холодную затяжку, а для этого потребуется несколько предположений, чтобы вы попали на примерное поле.

Хитрость при регулировке зазора на холодном двигателе заключается в том, чтобы как можно точнее предсказать, насколько изменится зазор, когда двигатель нагреется и все металлические компоненты начнут расширяться.

Мы поговорили с несколькими производителями двигателей для этой истории и спросили, в частности, о том, как найти правильную холодную плеть, чтобы при нагреве двигателя горячая плеть встала на свое место. И мы заметили, что в отрасли существует неофициальное эмпирическое правило, которое может быть очень полезным. Это не идеально, потому что есть много переменных, таких как блоки с высокой или короткой декой и различные конструкции головок цилиндров, но, по крайней мере, это должно вас приблизить.

Вообще говоря, если вы запускаете двигатель с железным блоком и головками, холодный зазор будет таким же, как и горячий, потому что железный блок и головки расширяются примерно с той же скоростью, что и стальные толкатели. Однако, если вы используете железный блок и алюминиевые 23-градусные головки цилиндров, затяните холодную затяжку на 0,006 дюйма сильнее, чем вашу горячую цифру. А для алюминиевого блока и головок затянуть холодную плеть на 0,010 над горячей. Опять же, не ожидайте, что это руководство будет идеальным для любой ситуации, но оно должно привести вас к примерному положению, чтобы двигатель, по крайней мере, можно было безопасно запускать, пока вы не наберете свою горячую плетку.

Петли для ресниц

Наконец, вы также можете управлять настройками ресниц во время динамометрического стенда, чтобы определить, сможете ли вы потенциально увеличить мощность с другим распределительным валом.

Закрытие зазора на двигателе заставляет распределительный вал действовать так, как будто он «больше», с большей подъемной силой и продолжительностью работы. Аналогичным образом, добавление зазора снижает эффективный подъем и продолжительность, поскольку большая часть подъемной силы кулачка расходуется до того, как зазор в клапанном механизме полностью закрывается, в результате чего действие кулачка становится меньше.

При тестировании на динамометрическом стенде вы можете выполнять петли или тесты, увеличивая или уменьшая размеры динамометрического стенда, чтобы увидеть, как это влияет на производительность.

Петли для ресниц — отличная идея, когда у вас есть такая возможность. Обычно для петель для ресниц рекомендуется делать шаги с шагом 0,004 дюйма, делать динамометрическую тягу и смотреть, что получится. Если вы уменьшили или увеличили ресницы и обнаружили, что это помогло, снова поменяйте ресницы в том же направлении и посмотрите, что произойдет.

При замене ресниц не затягивайте их более чем на 0,012 дюйма ни сильнее, ни слабее рекомендованного. Если вы выйдете за пределы 0,012 — особенно если мы говорим о 0,012 слабее — вы можете повредить двигатель. Если вы хотите, чтобы динамометр работал близко к этой отметке, по крайней мере, не доводите до пиковой мощности. Таким образом, вы все еще можете посмотреть на кривую и сделать обоснованное предположение о том, что она будет делать, при этом защищая клапанный механизм.

Если вы обнаружите, что ваш двигатель развивает большую мощность при более сильном или слабом зазоре, чем рекомендуется производителем вашего распределительного вала, вам нужно принять решение. Вы придерживаетесь смены ресниц? Вернуться к рекомендациям производителя и отказаться от найденной мощности? Или, может быть, потратить деньги на новую шлифовку распредвала?

Хотелось бы, чтобы у нас был простой ответ, но, к сожалению, бывают разные ситуации. Поговорите со своим изготовителем двигателя, а также с производителем вашего кулачка, чтобы узнать, что они рекомендуют. Просто помните, что цель — это не двигатель, который просто работает мощно, а двигатель, который работает одновременно мощно и долго.

1. Если в вашем двигателе используется сплошной клапанный механизм толкателя, установка и поддержание надлежащего зазора клапана имеет решающее значение не только для получения максимальной мощности, но и для поддержания работоспособности двигателя. Вот простой способ убедиться, что вы все делаете правильно.

2. Ремешок важен, потому что все компоненты клапанного механизма — кулачки кулачка, толкатели, толкатели, коромысла и шток клапана — требуют места для расширения при нагревании. Слишком маленький зазор, и вы рискуете не позволить клапану полностью закрыться. Слишком много и этот дополнительный зазор может привести к повреждению двигателя и клапанного механизма.

3. Если вы не используете двигатель с высококлассными коромыслами, вы, вероятно, будете работать с коромыслами на шпильках, которые выглядят примерно так. Эти алюминиевые коромысла Scorpion снабжены регулировочной гайкой, помогающей регулировать зазор.

4. Вот пример упомянутой ранее системы коромысел с креплением на валу. Этот конкретный пример относится к LS, созданному для шоссейных гонок. Как видите, коромысла прочно закреплены на стойке коромысла, поэтому вы не можете отрегулировать зазоры, перемещая все коромысло выше или ниже на шпильке. Вместо этого коромысло имеет регулятор, встроенный в сторону толкателя коромысла.

5. Это новый компактный блок Chevy, собранный вместе, но клапанный механизм аналогичен почти всем другим системам крепления на шпильках. Первый шаг — убедиться, что толкатели имеют правильную длину, чтобы центрировать кончик коромысла над кончиком штока клапана. Если вы не знаете, как это сделать, перейдите на сайт chevyhiperformance.com и выполните поиск по запросу «длина толкателя».

6. Используя метод EOIC, вращайте коленчатый вал, пока не увидите, что толкатель впускного клапана опускается вниз (клапан закрывался бы, если бы было установлено коромысло). Теперь вы знаете, что подъемник для выпускной стороны этого цилиндра находится на базовой окружности кулачка. Опустите коромысло на место и слегка навинтите регулировочную гайку.

7. Используйте щуп той же толщины, что и мишень для ресниц. Затяните регулировочную гайку до тех пор, пока вы не сможете вставить щуп между коромыслом и наконечником штока клапана без приложения силы.

8. Теперь начинается часть, которая немного похожа на попытку одновременно погладить себя по голове и потереть живот. Как только регулировочная гайка окажется на нужной высоте, чтобы получить желаемый результат, зафиксируйте ее на месте с помощью гаечного ключа и затяните контргайку шестигранным ключом. Просто затяните его хорошо и плотно, нет необходимости сильно опираться на него.

9. После того, как вы установили холодную гидрокомпенсацию, запустите двигатель на достаточное время, чтобы нагреть его до нужной температуры, а затем осторожно пройдитесь и снова установите все коромысла на горячую гидротрансформатор.

Фотографии: Джефф Хунейкатт

Популярные страницы

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который вы можете купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы.

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить

• Эти внедорожники предлагают лучший расход бензина

• 3

  техника регулировки клапанного зазора

  Автор Джефф Смит – Фото автора

  Со всеми современными двигателями, будь то сетчатый гидрораспределитель или гидравлика с верхним расположением распредвала, существует форма искусства, которая постепенно уходит в историю. Для более старых двигателей с независимыми шпильками коромысла одной из процедур, которая была необходима и иногда выполнялась неправильно, была художественная регулировка клапанного зазора. Двигатели, такие как малоблочные Chevy или Ford с механическими подъемниками, требовали зазора между коромыслом и наконечником клапана, который обычно нагревался. Гидравлические подъемники были менее критичны, но все же требовали предварительной нагрузки. Десятилетия назад это делалось при работающем двигателе и открытых крышках клапанов, что создавало огромный беспорядок, когда двигатель разбрызгивал масло по всему моторному отсеку из 16 крошечных разбрызгивателей газона.

  EO/IC расшифровывается как Exhaust Opening/Intake Closed. Мы поместили этот ярлык на крышку клапана с помощью маркера в качестве напоминания, но вы можете спрятать этот код где угодно.

  — Реклама —

  К счастью, мы перешли к более цивилизованному и гораздо менее грязному способу выполнения той же задачи. Клапанные крышки, конечно, все равно придется снимать, но двигатель не должен запускаться. Проницательный изготовитель двигателей, затерянный в истории, создал эту простую процедуру, которую мы теперь передадим будущим энтузиастам двигателей.

  Процедура проста и понятна. Существуют и другие процедуры, которые можно использовать, но мы обнаружили, что эту проще всего запомнить, и она не требует запоминания порядка стрельбы или того, где в последовательности должен начинаться следующий шаг. Это может сбивать с толку. Эта процедура также имеет смысл с логической точки зрения, если вы понимаете, как работают распределительные валы.

  Базовая окружность — это концентрическая часть эксцентриковой выступающей части, где в данный момент находится подъемник на этом рисунке. Это положение должны занять выступ и подъемник, чтобы точно установить зазор или предварительную нагрузку.

  Единственным правилом является всегда устанавливать предварительный натяг навески или подъемника на коромысло, когда подъемник находится на базовой окружности выступа. Базовая окружность кулачка — это область, противоположная точке максимального подъема кулачка. Найти это положение пары толкателей для конкретного цилиндра на самом деле довольно просто. Мы предпочитаем устанавливать зазор или предварительную нагрузку, предварительно сняв свечи зажигания, что позволяет провернуть двигатель вручную. Это не критично и это можно сделать стартером, если зажигание было отключено.

  Эта иллюстрация Comp изначально предназначалась для демонстрации угла разделения лепестков, но мы используем ее, чтобы проиллюстрировать, почему с выпускным отверстием впускной лепесток находится на своей базовой окружности. Когда кулачок вращается по часовой стрелке, выхлопной подъемник начнет подниматься, что позиционирует впускной лепесток на базовой окружности. И наоборот, когда впускной патрубок наполовину опущен на закрывающую сторону, это помещает подъемник на базовый круг выпускного патрубка для установки зазора или предварительного натяга.

  — Реклама —

  Давайте начнем процесс с пояснения, что мы собираемся установить зазор на каждой паре толкателей для одного цилиндра за раз, следуя методу EO/IC (выпускное отверстие/впускное закрытие). Вот как это работает.

  При вращении двигателя по часовой стрелке (если смотреть спереди), наблюдая за движением клапанов первого цилиндра, поворачивайте двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не начнет открываться. Когда это происходит, впускной лепесток для этого цилиндра помещается на его базовую окружность. Это позволяет нам затем установить зазор или предварительную нагрузку на впуске.

  Если вы не уверены, какой клапан является впускным или выпускным, вот подсказка. При снятой крышке клапана клапан, который находится на одной линии с выхлопной трубой или напорной трубой, очевидно, является выпускным, а другой клапан будет впускным.

  В случае двигателя с механическим подъемным механизмом мы затем устанавливаем лепестки. Мы подробнее остановимся на этом позже. Предполагая, что двигатель прогрет до температуры, мы можем отрегулировать впускной клапан. Если двигатель оснащен гидравлическими подъемниками, теперь мы можем установить предварительную нагрузку, которая обычно составляет от четверти до половины оборота от нулевого зазора. Опять же, мы подробно расскажем, как установить это через мгновение.

  Установив зазор или предварительную нагрузку на впуске, теперь мы можем снова медленно поворачивать двигатель по часовой стрелке, пока впускной клапан не окажется наполовину на стороне закрытия. Как только впускной клапан достигает этой точки, выпускной лепесток первого цилиндра размещается на базовой окружности. Теперь мы можем установить зазор/преднатяг на выхлопе. Сделав это, мы можем снова повернуть рукоятку и наблюдать за толкателями на следующем цилиндре в очереди на головке. Мы обнаружили, что ставить штанги последовательно на одну голову, а затем на другую проще в исполнении. Это требует проворачивания двигателя на несколько тактов больше, чем если бы вы делали это по порядку зажигания. Вы, конечно, можете попробовать это и посмотреть, работает ли это для вас. Но мы предпочитаем делать это очень просто и запускаем сначала одну сторону двигателя, а затем другую по очереди.

  Чтобы проиллюстрировать, как работает гидравлический подъемник, это гидравлический роликовый подъемник Comp в разрезе. На этой фотографии поршень подъемника находится в верхней точке своего хода. При приложении предварительного натяга примерно на пол-оборота или около того поршень подъемника толкается вниз примерно на 0,050 дюйма, что позволяет подъемнику компенсировать расширение двигателя от температуры окружающей среды до нормальной рабочей температуры.

  — Реклама —

  Для установки зазора с помощью механического двигателя подъемника требуется щуп соответствующей толщины – обычно от 0,012 до 0,020 дюйма. При горячем двигателе вы можете отрегулировать зазор с помощью регулятора до тех пор, пока не будет ощутимого рывка, который установит этот зазор. Установление этого опять-таки является личным предпочтением. Если двигатель холодный или это совершенно новый двигатель, изготовитель должен будет компенсировать, насколько двигатель будет увеличиваться или расширяться после достижения нормальной рабочей температуры. Мы включили диаграмму, созданную Crane Cams, чтобы показать, сколько нужно компенсировать в зависимости от того, полностью ли двигатель состоит из железа, полностью из алюминия или из комбинации алюминиевой головки и железного блока.

  Удерживая подъемник на базовой окружности, медленно затяните регулятор, поворачивая толкатель между пальцами. Как только будет достигнут нулевой зазор, вы почувствуете, что толкатель начинает затягиваться. Будьте осторожны, так как некоторые гидравлические подъемники очень легко нажимаются, поэтому вам действительно нужно быть осторожным.

  Как видно из диаграммы, для цельнометаллического двигателя требуется более узкий зазор на 0,002 дюйма при охлаждении, так как железные компоненты не будут расширяться так сильно, как стальные версии. Однако двигатель с алюминиевыми головками будет расширяться намного больше, поэтому зазор должен быть туже на 0,006 и 0,012 дюйма, если двигатель полностью алюминиевый. Это не жесткие и быстрые правила, а скорее рекомендации по настройке зазоров на холодном двигателе. Рекомендуется перепроверить зазор после того, как двигатель достигнет нормальной рабочей температуры.

  Вращайте двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не начнет открываться. Это положение EO, при котором впускной подъемник помещается на его базовую окружность, поэтому его можно установить либо с зазором, либо с предварительным натягом.

  И последнее замечание по поводу зазоров клапанов и, возможно, еще один комментарий к автомобильному мифу. Распространено мнение, что у уличных двигателей механический зазор следует проверять «постоянно». Это может быть правдой даже сегодня, если производитель двигателя использует эти хромые зажимные гайки на шпильке. Стяжные гайки печально известны тем, что они ослабевают, так как они подвергаются тепловому циклу и регулируются. Эти гайки также имеют тенденцию разрывать резьбу на шпильках и, честно говоря, не должны использоваться повсеместно. Вместо этого приобретите набор полизамков, в которых используется стопорная гайка с внутренним шестигранником, предотвращающая перемещение регулятора. С плетью, установленной с замком из полимера, регулировка никогда не изменится, если что-то не изношено или не сломано. В противном случае ресница не меняется.

  С установленным впускным зазором/преднатягом теперь вращайте двигатель, пока впуск не закроется примерно наполовину. Теперь вы можете установить зазор/преднатяг на стороне выпуска. Как только это установлено, вы можете перейти к следующему цилиндру.

  Гидравлические подъемники были спроектированы таким образом, чтобы владельцам не приходилось проверять зазоры. Гидравлическая часть подъемника компенсирует расширение в двигателе за счет изменения положения маленького поршня внутри подъемника. Небольшой резервуар с маслом постоянно регулирует зазор, чтобы клапаны не оставались открытыми при холодном двигателе.

  Спецификация предварительного натяга — это регулировка после определения нулевого зазора. Нулевой зазор определяется там, где весь зазор был удален между подъемником, толкателем, коромыслом и наконечником клапана с подъемником на базовой окружности кулачка. Нулевой зазор легко найти, медленно затягивая полизамок, крутя толкатель между пальцами. Когда достигнут нулевой зазор, толкатель будет намного труднее вращать, и весь вертикальный зазор исчезнет.

  Это скорее мнение, чем факт, но стяжные гайки не следует использовать даже на стандартных двигателях. Мы предпочитаем полизамки, которые можно легко установить, а затем зафиксировать в нужном положении с помощью замка Allen. Это препятствует их расшатыванию. Нам очень нравятся регуляторы ARP Perma-Loc, потому что они имеют небольшой выступ в нижней части 12-гранного ключа, который удерживает накидной ключ на месте и не позволяет ему соскальзывать с замка.

  Предварительная загрузка зависит от того, кто предлагает спецификацию. Наиболее распространенная спецификация — от четверти до половины оборота после нулевого зазора. В этой истории нет места для обсуждения того, как предварительная нагрузка влияет на работу двигателя на высоких скоростях, но было показано, что дополнительная предварительная нагрузка (меньшее расстояние между гидравлическим поршнем в подъемнике и нижней частью корпуса подъемника) увеличивает мощность.

  Для кулачков механического подъемника требуется установка зазоров с помощью щупа. Стандартной рекомендацией является установка зазора с небольшим усилием сопротивления с помощью щупа соответствующей спецификации. Большая переменная заключается в том, что каждый человек устанавливает ресницы немного по-разному.

  Вот оно. Хотя это не единственный способ установить плеть или предварительную нагрузку, его легче всего запомнить. Запишите его на внутренней крышке вашего ящика для инструментов или в другом месте, где его легко найти на случай, если вы забудете — но это простой способ установить удар, если вы помните EO/IC.

  Холодная и горячая ресницы

  Материал блока	Материал головки	Коррекция ресниц
  Железо	Железо	Добавить 0,002 дюйма
  Железо	Алюминий	Вычесть 0,006 дюйма
  Алюминий	Алюминий	Вычесть 0,012 дюйма

  Источники
  Автомобильные гоночные продукты (ARP)
  (800) 826-3045
  ARP-Bolts. com

  Iskenderian Racing Cams
  (310) 217-9232
  
  

  .com. Compling
  
  
  
  
  
  
  .com. Compling
  
  
  
  
  .com. (800) 979-0122
  speedwaymotors.com

  Статьи по теме

  Поиск по нашему сайту

  Подробнее о производительности Chevy

  Подробнее о производительности Chevy

  Процедура регулировки клапана дизельного двигателя Mercedes

  Процедура регулировки клапана дизельного двигателя Mercedes

  Дом Автомобили для продажи Продажа грузовиков Где мы Ссылки на другие дизельные сайты О нас Почему дизель? Дизель Видео Как они работают Как они звучат   Видео Часто задаваемые вопросы Уклоняться Техническое обслуживание дизеля советы, детали и DVD-диски DIY VW Diesel Советы по техническому обслуживанию, запчасти и самодельные DVD Страница технического обслуживания Mercedes Diesel Продажа дизельных запчастей Мерседес Отзывы Политика возврата Напишите нам

  Дизельный клапан Mercedes Процедура регулировки

   

  Продажа автомобилей

  Продажа грузовиков

  Где мы находимся

  Ссылки на другие дизельные узлы

  О нас

  Почему дизель?

  Как они работают

  Как они звук

  Фольксваген советы по обслуживанию дизеля

  Додж советы по обслуживанию дизеля

  Био дизель и WVO стр.

  Мерседес Продажа дизельных запчастей

  Мерседес советы по обслуживанию дизеля

  Отзывы

   

   

  Все детали, используемые в эти фото доступны на дизеле запчасти для продажи страница

  Дизельный клапан Mercedes Процедура регулировки

   

  Один из самых недооцененных процедуры технического обслуживания, помимо жидкости и фильтров, должны

  быть клапаном корректирование. Мерседес рекомендует эту простую процедуру каждые 12 тыс. миль

  или один год. я не могу сказать сколько старых дизельных мерседесов я вижу, которые отчаянно нуждаются

  клапана отрегулированы. это сделать не сложно даже новичку. Есть пара

  специальные ключи, щуп Ну и новая прокладка клапанной крышки. Одна машина в

   в частности, что я сделал клапаны, перешел от неровного хода салазок к плавному

  как Cadillac только из-за регулировка клапана. Это изображение для 

  сделай сам, так что продолжай и позволяет отрегулировать некоторые клапаны……….

  Охрана и безопасность советы:

  Пожалуйста, не забудьте утилизируйте все использованные жидкости в соответствующем центре утилизации. Быть помните, чтобы не проливать и не брызгать жидкости на себя, других или землю. Также в качестве совета по безопасности, пожалуйста, помните, когда вы работаете над или под свой автомобиль, надеть защитные очки и зафиксировать автомобиль стопорами и утвержденные стойки домкрата!

   

   

  Эту работу необходимо выполнять при ХОЛОДНОМ двигателе. Значение он простоял ночь и не работает.

  Теперь ваш двигатель может выглядеть немного иначе, чем этот один. Это номер 617 

  .

  Модель без турбонаддува. Но эта процедура одинакова для 4-цилиндровый или 5-цилиндровый дизельный двигатель.

  Начните с снятия шланга сапуна на клапанной крышке. Турбо-модель будет иметь

  немного другая конфигурация, которая устанавливается в воздухе очиститель.

   

  Внимательно осмотрите тягу дроссельной заслонки. Сделать рисовать или делать цифровые фотографии, 

  , но не начинайте просто разбирать вещи. Мне нравится удалить МИНИМАЛЬНОЕ количество связи

   для облегчения установки и избавления от головной боли. Помните чем меньше разберешь, тем проще

  работа будет. ***Изящный трюк*** Перед тем, как ты просто разъедините соединение, возьмите немного силикона 

  или распылите WD-40 и распылите в сустав. Со временем и вероятно из-за отсутствия надлежащего

  смазка, маленькая половинка пружины станет липкой и трудно снять и может сломаться.

  Спрей помогает смазать пружину, чтобы она двигалась рощу, и пустить мяч на

  выйти, не сломав пружину.

   

  После распыления я осторожно использую отвертку с плоским лезвием и выталкиваю сустав врозь. Пожалуйста

  не давите на розетку, иначе она сломается. Не спрашивай меня откуда я это знаю 🙁

   

  Это соединение после того, как оно развалится. Очистить и повторно смазать перед повторной сборкой.

   

  Удалите соединение в том месте, где оно соединяется с впрыском насос. Если у вас турбодизель,

   тогда также снимите шарнир на круиз-контроле привод.

   

  Для всех владельцев турбодизелей вы, вероятно, видите связь это другая настройка на

  двигатель без турбонаддува. Не беспокоиться! Просто посмотри на свой конкретной связи и удалить

   минимум необходимо. Также ослабьте четыре клапана закройте гайки гнездом на 13 мм.

  ***Trick***  Когда я буду выполнять эту работу, я удалю тяги ровно столько, чтобы освободить клапан

  крышка. Вся связь на картинке на клапане крышка, просто остается там, включая кабели.

   Когда крышка клапана снята, я просто кладу ее на спиной к крылу, со всеми

   вещи, все еще прикрученные к клапанной крышке. Делает это Намного легче!

   

  Для моделей без турбонаддува снимите шланг с воздуха. очиститель для дополнительной комнаты 

  при снятой клапанной крышке.

   

  После того, как гайки сняты, я просто поднимаю клапанную крышку вверх и положить его на крыло водителя.

  Все соединения и два кабеля, которые вы видели в предыдущие фото, все еще прикручен к клапану

  крышка сверху.

   

   

  Открытая верхняя часть головки блока цилиндров.

   

   

  Если вы когда-либо пытались провернуть двигатель болт коленвала, знаете ли это почти

  невозможно добраться при включенном вентиляторе и т.п. Используй свой ключом на 22 мм и поверните двигатель за

  Болт насоса гидроусилителя руля. Да, вам нужно сделать уверен, что ваш ремень натянут по спецификациям.

  ***Всегда поворачивайте по часовой стрелке, а не против часовой стрелки!

   

  Направьте выступ распредвала цилиндра номер 1 прямо вверх, 90 градусов относительно регулировочной площадки, как показано на рисунке. К для вашего глаза это будет выглядеть так, как будто мочка находится примерно в положении «1 час». Никогда попробуйте отрегулировать клапан с кулачком в любом другом положении, кроме этого путь.

   

  Еще один снимок позиции навеса.

  Теперь может возникнуть некоторая путаница, какой клапан является впускным и выхлоп. На 4-цил.

  и 5цил дизеля, самый первый клапан — выпускной. Вы можете сказать, посмотрев прямо на

  со стороны пассажира двигателя и посмотреть, если это непосредственно на выпуске или впуске

  коллектор. Я делаю лист вот так, перед каждым регулировка клапана. Так что я знаю, какой

  клапан, который и дает мне визуальную возможность «отметить» те, которые я завершил. Для

  Мне нужно помнить на одну вещь меньше. Скачать таблицу регулировки клапанов здесь 5 цилиндровый лист 4-цилиндровый лист

   

  Спецификации для регулировки находятся на основной опоре для вашего модель. Все 4-цилиндровые и 5-цилиндровые дизели без турбонаддува используют (0,10 мм или 0,004 мм) дюймы) на впуске и (0,30 мм или 0,012 дюйма) на выпуске. В моделях с турбонаддувом используется воздухозаборник (0,10 мм или 0,004 дюйма) и (0,35 мм или 0,014 дюйма). дюймов) выхлоп.

   

  Убедитесь, что ваш щуп имеет правильные характеристики. клапаны. У меня два комплекта

  щупов и только один имеет правильные размеры. Не все щупы имеют «точный»

  размеры. Как всегда, я использую Craftsman, когда это возможно.

   

  Я знаю, что вы собираетесь сказать: «Эй, это 0,102 мм, а не .10 мм»  Да, я знаю, но разница

  не имеет значения. Я никогда не видел щуп диаметром 0,10 мм. привести. Я уверен, что они там, но помните

  эта страна находится в зачаточном состоянии.

   

  То же самое с выхлопом и впуском. я использую кусок ленты для обозначения выхлопа так

  Я могу быстро найти его, когда делаю клапаны.

   

   

   

   

  Вот как проверить зазор. Между кулачок распределительного вала и накладка коромысел.

  Должно быть очень небольшое сопротивление, когда щуп скользит между. Запомнить

  если вы собираетесь ошибиться, лучше ошибиться в сторону слишком свободной чем слишком тесно. Если это было давно 

  так как вы сделали клапаны, то они будут, вероятно, ВСЕ быть очень тесным. Я сделал автомобили

  , что я не мог установить щуп между ЛЮБЫМ из доли. Они были ОЧЕНЬ тугими и

  давно назрела для и регулировки.

   

  Вот две гайки, с которыми вам предстоит работать. верхняя гайка это регулировочная гайка, нижняя

  — контргайка.

   

  Ключ для регулировки клапана находится на нижней стопорной гайке и готов к работе натяжение верхней регулировочной гайки.

   

  Нижняя гайка ослабляется, удерживая верхнюю гайку Все еще. После ослабления нижней гайки

  , то можно повернуть верхнюю регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить зазор или против часовой стрелки для уменьшения

   тогда перепроверьте щупом. Если зазор хороший, заблокируйте нижняя гайка прилегает к верхней гайке,

  , удерживая верхнюю гайку. Это требует небольшой практики, но как вы это делаете вы разовьете в себе «чувство» этого.

  После регулировки клапана просто проверните двигатель до следующего распредвала мочка указывает прямо вверх. Как ты

  сделать корректировку, отметить на листе, чтобы вы знали, какой клапан сделан.

  ПРИМЕЧАНИЕ. На самом деле я делаю

  регулировка, противоположная тому, как я показываю вам на живописный. Я использую нижнюю гайку в качестве регулировочной гайки и

  .

  верхняя гайка в качестве стопорной гайки. Одинаково хорошо работает в в любом случае, поскольку оба метода будут выполнять одно и то же

  вещь. Но, рассматривая фотографии руководства Mercedes, я хотел показать вам заводской путь..

   

   

   

  Новая прокладка клапанной крышки. Всегда заменяйте прокладку, когда регулируешь клапана. Если вы

  нет, тогда будет хорошая утечка масла.

   

  Клапанная крышка снова установлена ​​и готова к закреплению болтами.

   

  При повторной сборке соединения будьте осторожны. Большинство из раз можно просто выжать розетку

  вместе с пальцами. Используйте плоскогубцы, если это немного жестковат.

   

  Все в сборе и готово к плавному плаванию.

   

  https://gwinnettlawns.com

  Регулировка клапана

  ~~~ Эту процедуру нужно делать каждые 3000 км в обязательном порядке ! Регулировка клапанов заставит ваш VW работать вечно (ну, почти). Когда вы «регулируете клапаны», вы регулируете зазор между коромыслами и штоками клапанов. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке клапанов важно понимать четырехтактную конструкцию двигателя Volkswagen с воздушным охлаждением (впуск, сжатие, сгорание и выпуск). Обратите внимание, что в процессе регулировки клапанов вы ДВАЖДЫ повернете шкив коленчатого вала. Вы должны быть абсолютно уверены, что при запуске цилиндр №1 находится в ВМТ, а не цилиндр №3. Если вы совсем не уверены, пожалуйста, запустите нашу процедуру Find TDC. Когда цилиндр №1 находится в ВМТ, ротор распределителя будет направлен на паз на ободе распределителя. От отметки ВМТ (цилиндр №1) поверните коленчатый вал против часовой стрелки к цилиндру №2 на 180 градусов, цилиндру №3 снова в отметку ВМТ, цилиндру №4 еще на 180 градусов и, наконец, обратно к отметке ВМТ второй раз — Цилиндр №1. Примечание: Мы настоятельно рекомендуем полностью прочитать эту процедуру, прежде чем приступать к регулировке клапанов. Хорошо понимать, что вы делаете, когда идете вперед. ~~~ Инструменты/детали, которые вам понадобятся: Головка на 19 мм и поворотная рукоятка на 18 дюймов; или накидной ключ на 19 мм (накидной) Накидной/рожковый ключ на 13 мм (накидной) Примечание: Дейв обнаружил, что контргайки регулировочных винтов на его новых головках цилиндров (мексиканские) имеют размер 15 мм. Когда вы видите ссылку на 13-миллиметровую контргайку ниже, вам может понадобиться 15-миллиметровый накидной / рожковый ключ вместо 13-миллиметрового. Кроме того, вам может понадобиться головка на 13 мм/15 мм (привод 3/8 дюйма) и храповик, чтобы ослабить стопорную гайку регулировочного винта. Для снятия скрытого глушителя вам понадобится накидной гаечный ключ на 13 мм и головка на 13 мм с трещоткой. Отвертки с плоским лезвием, средние и большие Щуп с лезвием 0,006 дюйма Бутылка отбеливателя или белой краски Универсальный фонарь или фонарик Новые прокладки клапанной крышки (2) Смазка для колесных подшипников Мелкозернистая наждачная бумага или стальная шерсть Линейка длиной 12 дюймов Процедура: Накануне вечером определите местонахождение автомобиля на рабочем месте (в гараже и т. д.), так как клапана необходимо регулировать при холодном двигателе. Вы не можете запустить двигатель для движения автомобиля, пока не отрегулируете клапана. Надежно затяните стояночный тормоз и заблокируйте передние колеса. Установите трансмиссию в нейтральное положение, чтобы можно было провернуть двигатель вручную. Примечание: Джон Мьюир («Совершенный идиот») говорит не поднимать машину, но он должен быть намного меньше меня! Я обнаружил, что это дает мне гораздо больше рабочего пространства и значительно облегчает работу, если я поднимаю заднюю часть автомобиля на подставки и снимаю задние колеса. Если ваш автомобиль оснащен основным дорожным коллектором и скрытым глушителем, глушитель прячется под автомобилем рядом с крышками клапанов №1 и №2. По этой причине вы должны снять этот глушитель, чтобы отрегулировать клапаны №1 и №2. Чтобы снять «спрятанный» глушитель, сначала поддержите его, подложив под него деревянные бруски. Ослабьте или снимите поддерживающий зажим, который крепится к выступу в верхней части глушителя (передний конец). Снимите три 13-мм болта, гайки с шайбами ​​и треугольную прокладку, которыми глушитель крепится к коллектору. Отложите глушитель и насадки в безопасное место. На обратной стороне шкива коленчатого вала (ближней к вам стороне) в ВМТ (на шкиве в ВМТ есть насечка) и 180 o напротив ВМТ должны быть метки белой краской. Если их нет, закрасьте их белой краской или белой краской. Используйте линейку, чтобы найти точку точно на 180 o напротив ВМТ. Примечание: Верхняя мертвая точка — это точка, в которой поршень находится в своей высшей точке в цилиндре — сжатие является максимальным, и происходит воспламенение свечи зажигания. Цилиндр должен находиться в ВМТ при регулировке впускного и выпускного клапанов. Примечание: Вы также должны нарисовать белые метки в точке времени простоя и в точке максимального опережения. См. Процедуру настройки, чтобы определить эти временные точки. Снимите крышку распределителя и уберите ее в сторону. Ногтем найдите тонкую шлифованную линию на ободе распределителя; эта линия отмечает точку воспламенения цилиндра №1. Примечание: Это поможет, если вы предварительно нанесли идентификационные метки на провода свечей зажигания и на распределитель. Медная проволока, обернутая вокруг конца распределителя проводов свечи зажигания, работает хорошо — один виток для цилиндра № 1, два витка для цилиндра № 2 и т. д. Наденьте торцевой ключ на 19 мм или накидной ключ (накидной) на гайку, удерживающую шкив генератора, и поверните двигатель по часовой стрелке (вперед, как он работает), пока ротор распределителя не укажет на линию на ободе и Отметка ГРМ и метка краски совпадают с трещиной в картере. Это верхняя мертвая точка (ВМТ) для цилиндра №1, где цилиндр срабатывает. Покачайте двигатель немного вперед и назад, чтобы убедиться, что цилиндр № 1 находится в верхней мертвой точке. Примечание: Если вращение гайки шкива генератора не приводит к вращению двигателя, а просто вращает шкив генератора, ваш приводной ремень слишком ослаблен. Вы затягиваете его, удаляя гайку шкива, прокладки, хранящиеся под ней, и заднюю половину шкива, затем добавляйте некоторые прокладки между двумя половинками шкива, пока натяжение не будет соответствовать спецификациям. См. нашу процедуру регулировки ремня вентилятора. Залезьте под правую сторону автомобиля и найдите клапанную крышку (овальный кусок прессованной стали, прикрепленный к двигателю толстой пружинистой проволокой). Прежде чем снимать клапанную крышку, посмотрите на ее нижний край. Он может быть грубым, но он должен быть сухим. Если похоже, что течет, нужно поставить новые прокладки клапанной крышки. (Даже если нужно заменить только одну, замените обе. Я всегда устанавливаю новые прокладки каждый раз, когда регулирую клапаны.) Подденьте проводной зажим большой отверткой. Зажим должен быть отогнут вниз, иначе вы не сможете легко снять крышку. Примечание: Читатель предоставил альтернативный метод снятия зажима. Он написал: «Оберните дужку магазинной тряпкой и потяните вниз». Мой метод не деформирует (возможно) ни дужку, ни саму крышку. Кроме того, если под нижним краем крышки есть грязь, ее нельзя протолкнуть в узел коромысла. У меня этот метод работает безотказно. Снять клапанную крышку с головки блока цилиндров. Надеюсь, пробковая прокладка оторвется вместе с ним, все в целости и сохранности. Примечание: Если кто-то использовал какой-либо герметик на прокладке клапанной крышки, вы получите массу удовольствия! Подробнее об этом позже. После того, как вы снимете клапанную крышку, наблюдайте за происходящим перед вами. Вы смотрите в головку блока цилиндров. Вы видите узел коромысла с четырьмя коромыслами. Есть четыре толкателя, которые нажимают на нижнюю половину коромысла, и четыре клапана, на которые нажимает верхняя половина коромысла, открывая клапаны. Когда толкатели перестают давить на коромысла, пружины клапанов закрывают клапаны. То, что давит на толкатели, — это распределительный вал, который давит на сплошные толкатели клапанов, которые толкают толкатели и т. д. Примечание: Два клапана в самой передней и задней части головки блока цилиндров являются выпускными клапанами, а два внутренних клапана — впускными. Два передних коромысла управляют впускным и выпускным клапанами цилиндра №1. При цилиндре в ВМТ они оба должны быть полностью закрыты и находиться в одном и том же положении. Если один находится в другом положении, чем другой, вы не находитесь в ВМТ для этого цилиндра, поэтому вернитесь к вышеуказанным шагам и выясните, где вы ошиблись. Пошевелить коромыслами. Вы должны почувствовать небольшое движение. Вы собираетесь отрегулировать зазор между коромыслом и штоком клапана до 0,006 дюйма, что является довольно маленьким зазором. (0,006 дюйма — правильный зазор как для впускного, так и для выпускного клапанов. ) Сначала отрегулируйте выпускной клапан №1 (ближайший к передней части справа). Вдавите коромысло в нижнюю часть, чтобы убедиться, что толкатель полностью вошел в него. Вставьте щуп 0,006 дюйма в зазор между клапаном и верхним концом коромысла под регулировочным болтом. Примечание: Убедитесь, что вы вставляете лезвие щупа прямо, иначе вы получите ложные показания. Вы должны чувствовать, как он скользит через щель с легким трением. Если лезвие 0,006 дюйма не входит в зазор, попробуйте лезвие 0,004 дюйма. Если тяжело продавливается или хватает, то клапан тугой и требует регулировки. Если лопасть 0,006″ просто проваливается в зазор без какого-либо трения, у вас неплотный клапан, и он также требует регулировки. Если лопасть проходит через зазор с небольшим сопротивлением (легкое скольжение), клапан отрегулирован правильно. Если клапан либо слишком тугой, либо слишком свободный, вы перешли к самой интересной части. Обратите внимание на клапанный конец коромысла. Вы увидите что-то вроде винта, окруженного 13-миллиметровой (или 15-миллиметровой) гайкой. Гайка представляет собой контргайку, поэтому вам нужно надеть на нее накидной ключ на 13 мм (или 15 мм) и ослабить контргайку. Будьте осторожны — убедитесь, что гаечный ключ плотно сидит на гайке; в этот момент изобилуют кожаные костяшки пальцев. Вам нужно ослабить гайку только на четверть оборота или около того. Примечание: Если у вас возникли проблемы с ослаблением контргаек клапана с помощью накидного ключа (накидного ключа), наденьте на него головку на 13 мм (или 15 мм) и ключ с храповым механизмом. Крепко удерживайте гнездо на месте, чтобы не закруглить гайку. Если стопорные гайки закруглены, вам придется сделать все возможное, чтобы их снять (например, с помощью тисков и т. д.), а затем заменить их. Когда контргайка ослаблена, винт в середине может свободно вращаться. Вставьте отвертку в прорезь на конце регулировочного болта и ввинчивайте или вывинчивайте его, чтобы зазор был ровно 0,006 дюйма 9. 0283 Удерживая регулировочный болт отверткой, затяните контргайку. (При этом отвертка перемещает от до конец муфты (кольцевой конец) гаечного ключа (гаечного ключа).) Этот процесс сложен, поэтому не торопитесь. Болт иногда пытается затянуться, когда вы затягиваете стопорную гайку, поэтому лучше придерживать его отверткой, пока вы затягиваете гайку. Примечание: Регулировочный болт (с прорезью, которую вы поворачиваете отверткой) должен вращаться свободно и независимо от контргайки. Вам придется играть с ним, если они заперты вместе. Еще раз проверьте зазор, чтобы убедиться, что затяжка не изменила регулировку. При необходимости повторите процесс (здесь важны время и терпение). После того, как вы отрегулируете выпускной клапан № 1 на 0,006 дюйма, отрегулируйте впускной клапан № 1 (следующий сзади) на 0,006 дюйма точно таким же образом. Затем вылезайте из-под машины и отдыхайте. С помощью ключа на 19 мм на гайке шкива генератора поверните двигатель назад (против часовой стрелки) 180 o (1/2 окружности на шкиве коленчатого вала) до совмещения краской метки на шкиве коленчатого вала (прямо напротив насечки ВМТ) с трещиной в картере. Теперь Цилиндр №2 (непосредственно позади Цилиндра №1) находится в боевом положении, в верхней мертвой точке. Примечание: Почему это так: Порядок работы цилиндров 1-4-3-2, и двигатель обычно вращается по часовой стрелке. Таким образом, когда вы вращаете двигатель против часовой стрелки, вы, по сути, следуете порядку 1-2-3-4. Залезьте обратно под правую сторону автомобиля и приступайте к регулировке выпускного и впускного клапанов цилиндра №2 (два самых дальних сзади с правой стороны) так же, как вы регулировали выпускной и впускной клапаны цилиндра №1. Очистить клапанную крышку от старой прокладки и тщательно очистить уплотняющие поверхности. Примечание: Если кто-то использовал герметик для прокладок клапанных крышек, особенно со стороны головки цилиндров, вам будет трудно его снять. Но что бы вы ни делали, вы должны удалить все остатки прокладки. Примечание: См. Инструкции Джона Коннолли по повторной установке или замене клапанных крышек. (Джон Коннолли — владелец/управляющий Aircooled.Net) Проведите пальцем по уплотняющим поверхностям прокладок на головках. Они должны быть очень гладкими и не шероховатыми со скоплениями накипи. Если они шероховатые, их нужно сгладить, иначе новые прокладки потекут. Используйте стальную мочалку, чтобы пройтись по уплотнительным поверхностям и сгладить их. Обойдите уплотняющие поверхности на обеих головках и сделайте их красивыми и гладкими, чтобы не осталось кусков грязи. Вымойте руки, чтобы удалить комки грязи, прежде чем прикасаться к прокладкам. Нанесите очень тонкий слой смазки для колесных подшипников на одну сторону прокладки (просто немного окуните палец в смазку и разгладьте ее по прокладке. Вам не нужно много, достаточно, чтобы покрыть ее тонкой пленкой. Положите прокладку в клапанную крышку стороной с покрытием вниз. Затем таким же образом смажьте другую сторону консистентной смазкой для колесных подшипников. Не используйте герметик или клей для прокладок, они не нужны, если вы правильно очистили уплотнительные поверхности. После того, как вы смазали прокладку, наденьте крышку клапана обратно на головку, убедитесь, что она установлена ​​правильно, а затем с помощью большой отвертки подденьте скобу до выемки в середине крышки клапана. Зажим для проволоки должен скользить вверх без особых усилий. Если вам кажется, что он слишком тугой, убедитесь, что вы не подняли крышку под углом — немного сдвиньте ее, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к голове. Если она слишком ослаблена или изогнута, убедитесь, что концы скобы надежно закреплены в фитингах спереди и сзади головки блока цилиндров. Я немного постукиваю по клапанной крышке резиновым молотком, чтобы убедиться, что она сидит правильно — если это не так, она будет течь. Сделай перерыв. Теперь вы закончили с цилиндрами № 1 и № 2 с правой стороны и готовы сделать № 3 и № 4 с левой стороны. Провернуть двигатель ключом против часовой стрелки еще на 180 o до тех пор, пока насечка ГРМ снова не совместится с трещиной в картере. Это помещает Цилиндр №3 в верхнюю мертвую точку, точку, в которой он срабатывает. Снимите клапанную крышку с левой стороны автомобиля и отрегулируйте выпускной и впускной клапаны на цилиндре №3 (спереди слева), как указано выше. Проверните двигатель против часовой стрелки еще на 180 o до тех пор, пока метка, нанесенная краской прямо напротив установочной выемки на шкиве коленчатого вала, не совместится с трещиной в картере двигателя. Это помещает Цилиндр №4 в верхнюю мертвую точку, точку, в которой он срабатывает. Отрегулируйте выпускной и впускной клапаны цилиндра № 4 (задний, левый), как указано выше. Установите на место клапанную крышку так же, как и предыдущую. Примечание: Следите за тем, какие клапаны (если они есть) были герметичны, т. е. имели зазор менее 0,006 дюйма, через который не проходил щуп. регулировка клапанов.Если они есть, у вас могут быть клапаны, которые растягиваются и готовятся сломаться, поэтому было бы хорошо снять головки цилиндров и проверить механизм клапана. Рубрики Авто Ремонт Своими руками Авто советы Leave a Comment Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment