При резком открытии газа мотоцикл глохнет урал: Глохнет при резком открытии газа. | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW — авторазбор Казань — Новой можно назвать лишь ту запчасть, которая еще не произведена.

При резком открытии газа мотоцикл глохнет урал: Глохнет при резком открытии газа. | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Ноя 22 1974

Содержание

Почему чихает мотоцикл урал | Хитрости Жизни

Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:

при использовании некачественного бензина;
неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;

В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя. Их воспламенение и создает хлопки.

Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.

Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.

Неполадки в системе зажигания не сулят ничего хорошего. В такой ситуации, при длительной работе двигателя, может испортиться не только эстетическое впечатление. Загрязненность карбюратора или некачественное топливо со временем нарушат компрессию цилиндров, что в свою очередь приведет к поломке двигателя.

Чтобы понять, почему мотоцикл Урал стреляет в глушитель, или любой другой байк, следует проверить проблемные зоны.

Вот возможные из них:

не герметичность патрубков, которые могут всасывать воздух, или выпускного тракта;
неисправность свеч зажигания;
загрязненность воздушных фильтров или карбюратора;
затрудненность подачи топлива;

Однако проблема может состоять и в ограничителе оборотов у гонщиков. Свечи подают заряд не постоянно, из-за чего большая часть смеси уходит прямиком в выхлопную систему, где подает на горячий металл и воспламеняется, создавая громкий хлопок. Наглядным примером такого процесса может послужить мотоцикл, оборудованный для специальных шоу-программ. У таких байков возгорание некоторой части топливной смеси происходит непосредственно в выхлопной трубе, из-за чего можно увидеть пламя, выходящее из глушителя.

Ни в коем случае не стоит устанавливать прямоток, если у вас возникают хлопки. Это только усилит выстрелы в выхлопной системе. Происходит это из-за еще большего обеднения топливно-воздушной смеси и «выпотрошенного» глушителя.

В заключении очень советуем к просмотру грамотное видео о проблемах в двигателе, где среди прочего достаточно подробно освещается вопрос выстрелов в глушитель.

Подскажите пожалуйста в чем проблема. Мотор заводится с пол пинка, на холостых работает без перебоев. Стоит дать резко газу, начинает стрелять во все отверстия. Думал свечи. купил новые, всё равно! Снял катушку, просушил, проверил, искра как молния! Эта порча появилась за одну ночь, преехал, всё было отлично. поставил. Выкатил, завел и началось.

1. Проверь синхронизацию карбов.
2. На тяжелом нет ускорительного насоса и по-этому резко открывать не стоит.

Электроника не причем, только система питания.

Ну я думаю не грех проверить регулировку зажигания. Пхоже на раннее, но и Саурон тоже прав — стоит проверить систему питания.

Эт смотря куда чихает, ежели в глушаки, то плзднее, а ежели в карбы , то раннее

алексеич , в глушаки стреляет, а чихает в карб.

Посмотри грузики на автомате опережения зажигания

Если стрельба и во впуск, и в выпуск, и только при резком отрытии заслонок — не зажигание. Как вариант — загадился воздухан и моц имеет не в меру богатую смесь. При нормальной он бы, скорее всего, глох, когда резко газ открываешь. Попробуй со снятыми с карбов патрубками мотоцикл завести.

Икс рулит. Регулируй и синхронизируй карбы.

посматри автомат опережения.

Смотри грузики на автомате, у меня такое ж было, так я с пружинками поигрался и, кажись, все нормально стало

Смотри грузики на автомате, у меня такое ж было, так я с пружинками поигрался и, кажись, все нормально стало

заводится плохо на холостых работает вроде не плохо даёш газу начинает перебоить стрелятьб то в карб чихнёт то в труба стрельнет может ли катушка так гнать

3 года уж прошло. НИКРОПОСТЕР блин.

Где то мимо подсос воздуха, бедная смесь сто пудов, или грязный карб

у метя тоже самое , и еще левое колено посинело . от чего сегодня хоть плавно хоть резко, ручку крути, он куда зря работает то хлопает то чихает. Нов от как раскрутиш двигатель на высокие обороты летит как стрела.
к стати слабенький дым из сапуна это нормально не густой, равносильно слабой затижки сигаретки

похожая проблема. тож норм работал,потом в один день чихать,стрелять начал. карбы воздух точно не причем. т к твориться чудо. включаеш дальний свет, работает зашибись) вырубаеш чихает.. смотрел проводку, там все хер знает как подцепленно, щас по схеме стандартной делаю.

У меня похожая история была:приехал всё нормально было,на следующий день завожу,а он чихает(И началось:свечи,зажигание,высоковольтные провода смотрел,всё хорошо))Дошла очередь до карбюраторов в них вода была(

У меня така хрень началась, когдафильтр воздужный сделал под жигулевский элемент. А еще датчих Холла перенес. а еще пружинки грузиков прослабленные поджал.
На что думать -хз. Пружинки прослабил назад. Зажигание в раннее крутнул. смесь забогатил. иглы поднял на предпоследнее деление. Тогда только перестало.
И все равно провал присутствует.

У меня така хрень началась, когда фильтр воздужный сделал под жигулевский элемент. А еще датчих Холла перенес. а еще пружинки грузиков прослабленные поджал.
На что думать -хз. Пружинки прослабил назад. Зажигание в раннее крутнул. смесь забогатил. иглы поднял на предпоследнее деление. Тогда только перестало.

И все равно провал присутствует.

У меня такая же проблема началась после установки БСЗ «СОВЕК», на стандартном зажигании-прерывателе такого вроде не было. Проблемму покак не решил. Напрашивается вывод, выставлен неправильный угол опережения зажигания.

Ну дык при правильном угле зажигания вобще тупняк и стрельба. А так вроде более-менее норм

Ребят такая же канитель на малых оборотах чихает или просто работает не во всю мощь как будто за жопу держат, а на высоких оборотах летит как самолет . Начал смотреть зажигание все нормально,завел решил проверить как искра бегает начал давать газ и искра бьет на массу с кулачков а на высоких оборотах не бьет,устранил эту причину теперь на малых оборотах держишь на катушке на клеме бьет искра на высоковольтный провод что делать ребят

здравствуйте уважаемые оппозитчики! проблема вот какая. завожу мот, работает левый котел, правый не работает. и свечи местами менял, и карбы крутил, всё без толку. залез в зажигание, открутил автомат опережения зажигания, видно что пружинки растянуты, когда грузики разводишь они не реагируют, стоял автомат с пластинкой, порылся в гараже нашёл старый без пластинки, всё отлично у него пружины не растянуты, ставлю его.

становиться наоборот левый не работает, работает правый. при этом искра есть на обоих котлах бензин поступает, с клапанами всё в норме, вот и думаю в чём же проблема? целый день мучаюсь! подскажите пожалуйста!

pavlik21rus, ты создал свою тему. На кой хер ты в другие темы со своим зажиганием лезешь?

а я все вылечил. увеличил вырезы в шторке до 90 градусов. и реакция на ручку стала адекватной:) и запуск вобще отличный стал.

Чтобы двигатель мотоцикла заводился без проблем и хорошо набирал обороты, должны работать минимум две системы. Одна из них — это система зажигания, вторая — система питания. Попросту говоря, должна быть искра в камере сгорания в нужное время и должно поступать топливо в смеси с воздухом в цилиндр в необходимом количестве.

Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.

Начинать необходимо со свечей. Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.

Если карбюратор богатит

В первую очередь осматриваем воздушный фильтр. Он может быть грязным. Могут быть также перекрыты воздушные пути, например тряпку засосало, воздушный патрубок пережат или воздушная заслонка открывается не полностью, у кого она есть. С подачей воздуха разобрались, все у нас чисто, свободно, без препятствий.

Идем дальше.

Можно снять карбюратор, полностью его разобрать, промыть, продуть все каналы, просушить и собрать заново, но далеко не всегда требуется полная разборка, чаще можно обойтись просто регулировками. Но если ваш карбюратор не реагирует на вращение регулировочного винта качества, то разборка и промывка просто необходима.

Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере . Как это сделать?

Начинаем с проверки запорного клапана или, попросту говоря, иглы. Не держащий запорный клапан – причина очень многих бед. В том числе и повышенного уровня бензина, который приводит к переобогащению смеси. На карбюраторах К-62, К-63, К-65, К-68 игольчатые клапаны бывают двух видов. С колечком или с резиновым конусом. Чтобы добраться до него, необходимо снять нижнюю крышку карбюратора, которая крепится к корпусу двумя винтами (осторожно при снятии, не повредите прокладку), потом снять поплавок, аккуратно выдавив его ось с направляющих. Иголочка, как правило, остается на язычке поплавка или выпадает. Осторожно, не потеряйте ее.

Осматриваем иголку, если она с резиновым конусом, то осматриваем конус, он должен быть без повреждений и посторонних предметов (волосков, песчинок и т. п.). Если игла с уплотнительным кольцом, то смотрим, как сидит это кольцо на головке иглы. Если колечко болтается или вообще отсутствует, необходимо заменить (установить) либо только уплотнительное колечко, либо иглу. Колечко должно сидеть плотно. Иголка должна двигаться по седлу без заеданий, в противном случае меняем весь клапан целиком.

Далее продуваем сжатым воздухом седло клапана (если карбюратор был снят) либо открываем топливный кран, чтобы промыть седло бензином.

При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.

Переворачиваем карбюратор поплавком вверх и измеряем расстояние от плоскости корпуса до самой верхней части поплавка. Оно должно быть в пределах 26-27 мм. Если не соответствует, то размер регулируем подгибанием язычка поплавка.

Можно ли проверить и отрегулировать уровень топлива, не снимая карбюраторы на Урале? Они ведь установлены на головках цилиндров под углами к горизонтальной и вертикальной плоскостям?

При определенной сноровке это возможно. Для этого понадобится свободный поплавок от такого же карбюратора. В установленном на центральную подставку мотоцикле (речь идет об одиночке) открываем бензокран. Ждем некоторое время, чтобы карбюраторы наполнились бензином. Закрываем бензокран и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Снимаем нижнюю крышку карбюратора с бензином и опускаем в нее запасной поплавок. Далее прислоняем крышку к нижней плоскости корпуса таким образом, чтобы плоскости крышки стали как бы продолжением плоскости корпуса (мы имитируем установку крышки, устанавливаем фактический угол наклона нижней части), при этом уровень топлива должен быть под обрез самого нижнего угла крышки и не переливаться через него. Если не соответствует, то путем подгибания-отгибания язычка добиваемся нужного уровня. В этом случае нижнюю крышку и бензошланг придется несколько раз снимать и ставить на место для контрольного наполнения бензином. После регулировки уровня приступаем к следующему.

Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).

Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:

1. Устанавливаем минимальные устойчивые обороты двигателя путем вращения винта количества (на К-62,63,65 это верхний болт под ключ на 13, на К-68 это горизонтальный винт под отвертку).
2. Медленно вращая винт качества в ту или другую стороны (на всех перечисленных типах карбюратора это вертикальный винт под отвертку), ловим момент увеличения оборотов до максимальных (ориентировочно 1,5-2,5 оборота от полностью закрученного положения, но возможны отклонения в ту или иную сторону).
3. Повторяем 1-е и 2-е действие до установления нормальных оборотов холостого хода.
4. Проверяем регулировку путем открытия и закрытия дросселя.
5. Если при резком открытии ручки газа двигатель глохнет, заворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обогащаем смесь).
6. Если двигатель глохнет при резком закрытии газа, выворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обедняем смесь).

Далее необходимо провести регулировку положения дозирующей иглы. Садимся на мотоцикл и едем. На прямолинейном участке смотрим как мотоцикл отзывается га ручку газа. Слабовато? Поднимаем иглу на одно деление обогащая смесь и снова смотрим. Все нормально, но свечи черные? Опускаем иглу обедняя смесь, добиваясь появления коричневого оттенка на изоляторе свечи. Игла регулирует количество топлива на средних оборотах двигателя, как раз их мы используем чаще всего.

На максимальных оборотах, когда ручка газа откручена до упора работает только главный топливный жиклер. Подбирая его проходное сечение можно добиться увеличения максимальных оборотов двигателя.

Вот примерно так.

Если есть вопросы или пожелания, пишите в комментариях к статье. Будем искать правду вместе.

При резком открытии газа мотоцикл тупит,не набирает обороты. — Общий

#1

ЖенЬки (Евгений)

Отправлено 03 Июль 2013 — 15:37

Здравствуйте всем!!!купили мот,предыдущий владелец сказал что все ТО пройдено и байк к сезону готов. Из проблем-при плавном открытии газа мотоцикл ускоряется нормально,при резком открытии газа(например при обгоне )мотоцикл тупит и не набирает обороты. И еще вопрос-после покатушки подъехали к гаражу,сработал вентилятор и со стороны резервного бочка на асфальт выплюнулся антифриз.Заранее спасибо за ответ-совет.

Наверх

#2

ilya164 ( Илья )

Отправлено 03 Июль 2013 — 15:45

Чистить и синхронить карбы, менять топливный фильтр, верить не всему что говорит продавец Попробуй плотно крышка сидит резиновая, мож потрескалась

Наверх

#3

Толстый (Павел)

Отправлено 03 Июль 2013 — 15:46

Мембраны в карбах глянуть-бы. ..

Наверх

#4

ЖенЬки (Евгений)

Отправлено 03 Июль 2013 — 15:51

Так мы особо и не верили)пока прикатываемся ,знакомимся с мотом и возможными косяками,задаем вопросы)спасибо)

Наверх

#5

ЖенЬки (Евгений)

Отправлено 03 Июль 2013 — 16:00

Внутрь еще не лазил,помыть карбы-не проблема,но вот с синхронизацией и топливным фильтром-к кому можно обратиться за помощью,дабы по неособому знанию байка ничего не напортить???Заодно очень рады будем знакомству)Живем в Видном-т. е юг москвы.

Наверх

#6

ЖенЬки (Евгений)

Отправлено 03 Июль 2013 — 16:01

Спасибо,учтем)

Наверх

#7

freerussianet (freerussianet)

Отправлено 03 Июль 2013 — 16:20

В классическом — не мотоциклетном — карбе за разгон двигателя отвечает ускорительный насос. Как правило, это резиновая мембрана, которая открывается при резком движении дросселя. Очевидно, искать и в мотоцикле надо — где-то в этом направлении. Если надеяться на лучшее, то скорее всего именно надо продуть жиклеры ускорительного контура и отрегулировать все остальное.

Наверх

#8

ЖенЬки (Евгений)

Отправлено 03 Июль 2013 — 16:22

спасибо добрые люди)будем смотреть всё!

Наверх

#9

Толстый (Павел)

Отправлено 03 Июль 2013 — 16:25

В Сейбровском карбе нет ускорителя. .. Только разбирать, мыть и смотреть… На фильтр непохоже — тогда бы на больших оборотах топлива не хватало бы…

Наверх

#10

ilya164 ( Илья )

Отправлено 03 Июль 2013 — 17:28

Стоит копейки а вынос мозга на червонец

Наверх

#11

freerussianet (freerussianet)

Отправлено 03 Июль 2013 — 19:49

В Сейбровском карбе нет ускорителя. ..
Только разбирать, мыть и смотреть…
На фильтр непохоже — тогда бы на больших оборотах топлива не хватало бы…

А его, очевидно, и не хватает, если нет разгона оборотов двигателя…

Наверх

#12

Raven (Владимир)

Отправлено 04 Июль 2013 — 08:37

В Сейбровском карбе нет ускорителя…
Только разбирать, мыть и смотреть…
На фильтр непохоже — тогда бы на больших оборотах топлива не хватало бы…

А его, очевидно, и не хватает, если нет разгона оборотов двигателя…

Ну тоесть, если его нет, то его надо поставить.
Снять откуда нибудь и поставить…. и будет парню счастие. Ахиреть.

Наверх

#13

Raven (Владимир)

Отправлено 04 Июль 2013 — 08:39

Женьки, ты хоть расскажи, звуки какие-то, симптомы не нормальные есть, когда ручку газа резко откручиваешь?? Свистит мотор может? Может у тебя просто сцепление скользит, а ты карбы моешь.

Наверх

#14

npycb (npycb)

Отправлено 04 Июль 2013 — 08:45

Может у тебя просто сцепление скользит, а ты карбы моешь.

Обороты не набирает… Вынимательнее надо быть ))))

Наверх

#15

Raven (Владимир)

Отправлено 04 Июль 2013 — 09:04

Я по этому и уточняю — может симптомы какие? Свистит но не едет; движок захлебывается… или еще чего «ненормального»?

Наверх

#16

freerussianet (freerussianet)

Отправлено 04 Июль 2013 — 09:25

Вынимательнее надо быть ))))

Именно так, вынимательнее с жиклерами, вынимаем и компрессором продуваем)))

Наверх

#17

ЖенЬки (Евгений)

Отправлено 04 Июль 2013 — 09:59

Женьки, ты хоть расскажи, звуки какие-то, симптомы не нормальные есть, когда ручку газа резко откручиваешь?? Свистит мотор может?
Может у тебя просто сцепление скользит, а ты карбы моешь.

Ощущение как будто нажали стоп двигателя,как будто хватают мот за ж*пу,и еще нет плавного хода газа,при трогании с места провал -получается рывок.Бывает глохнет на холостых,после прогрева.

Наверх

#18

ЖенЬки (Евгений)

Отправлено 09 Июль 2013 — 19:22

В общем из сделанного-промыли карбюраторы,поменяли топливный фильтр.На холостых стал работать четче,а на скорости проблема осталась-при резком ускорении ощущение нехватки бензина чтоли,в общем ему газа-а он не идет.

Наверх

#19

ilya164 ( Илья )

Отправлено 10 Июль 2013 — 05:17

Мембраны в поряде?

Наверх

#20

ЖенЬки (Евгений)

Отправлено 10 Июль 2013 — 11:00

мембраны в порядке,не были прикручены патрубки воздуховода предыдущими ж*порукими товарищами,был грязным фильтр маленький который около карбов,был наглухо забит топливный фильтр ,после промывки карбов,фильтров,исправлений косяков стало лучше,но резкого ускорения всеравно нет-провал. Тоесть при обгоне грузовика например может при проезде полкорпуса потерять динамику разгона,что опасненько при наличии встречки.

Наверх

Карбюратор на мотоцикл Урал. Настройка карбюраторов на мотоцикле Урал

На отечественных мотоциклах нередко возникает проблема, связанная с появлением громких звуков в глушителе. Даже водители зарубежной техники нередко страдают от «пулемётных очередей», которые сопровождают резкое повышение или снижение оборотов. Избавиться от этой неприятности может быть достаточно сложно. Однако если вы поймёте, почему мотоцикл стреляет в глушитель, то сможете устранить громкие звуки, нарушающие общественное спокойствие.

Сущность проблемы

Наиболее часто громкие хлопки в глушителе слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.

В мощных мотоциклах чаще встречается полностью противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащённой смеси. Для её горения недостаточно кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1-2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».

Неполное сгорание смеси может быть вызвано неисправностью системы зажигания. При отсутствии искры происходит пропуск рабочего такта цилиндра и бензин в полном объёме попадает в глушитель. Громкие чаще всего слышатся в таком случае на высоких оборотах. Проблема также чревата полным выгоранием глушителя изнутри. Пропуски зажигания нередко сопровождаются красивыми визуальными эффектами — при перегазовке из выхлопных труб вылетают струи пламени.

Ещё один вариант — обеднение смеси в системе впуска, вызванное попаданием в неё воздуха, грязи либо воды. Естественно, топливо сгорает не полностью и на стенках глушителя образуются капли бензина, сгорающие с резким характерным звуком. В любом случае неисправность мотоцикла нужно устранять в кратчайшие сроки, чтобы не столкнуться с более серьёзным ремонтом.

Причина и решение

Проще всего избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — достаточно просто переместить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином. Эту операцию лучше поручить специалисту, поскольку тонкая регулировка карбюратора под силу далеко не всем. При наличии электронного впрыска топлива изменить параметры подачи бензина самостоятельно невозможно — блок управления придётся прошивать на специализированном СТО.

Случается так, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — это часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объёмом цилиндров. Проблема заключается в засорении топливовоздушной смеси на впуске. Чтобы устранить её, стоит поменять фильтры и герметизирующие прокладки, а также проверить, насколько плотно патрубки прилегают к приёмным штуцерам, и нет ли в них крупных трещин.

Очень часто хлопки появляются после глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:

Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
Установить фильтры с иной пропускной способностью;
Отключить систему дожигания выхлопных газов.

У , двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости либо частоты вращения коленвала. При достижении определённого показателя подача топлива может некоторое время оставаться неизменной, тогда как количество вспышек сокращается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который взрывается с отрывистым звуком, образуя «пулемётную очередь». Особенно хорошо её слышно при сбросе газа после активного ускорения. Устранить такую проблему, не уменьшив ресурса мотора, невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не раздражать себя и окружающих неприятными громкими хлопками.

Стоит обратить внимание — пропуски вспышек могут быть связаны с её неисправностью. Внимательно осмотрите высоковольтные провода — на них не должно быть трещин и отслоений изоляции. Выкрутив свечи, проверьте, нет ли на их поверхности специфического налёта, который появляется при использовании некачественного бензина либо при неправильной установке угла опережения зажигания. Если мотоцикл оснащён электронной системой зажигания, проблему часто удаётся решить путём перепрограммирования блока управления. Некоторые владельцы мотоциклов решаются на кардинальные изменения, устанавливая новый блок управления с предустановленными спортивными настройками — это позволяет решать проблему выстрелов в глушителе, а также повышает мощность мотора и улучшает динамические характеристики.

Быстрая диагностика

Поскольку в перспективе проблема хлопков в глушителе может привести к поломке мотора и других важных компонентов мотоцикла, решать её нужно как можно быстрее. Следует последовательно проверить работоспособность таких систем, как: впуск, зажигание, выхлоп. Все повреждённые детали заменяются новыми, соединения герметизируются. Тюнинговые компоненты также лучше временно поменять на «стоковые», чтобы проверить, как двигатель будет работать при заводских настройках. Если ничего не помогает, мотоцикл должен осмотреть профессиональный механик, который найдёт причину и подскажет, как устранить её с минимальными затратами и без уменьшения ресурса силового агрегата.

П риветствуем каждого мотолюбителя! Рубрика «Вопросы и ответы» создана с информационной целью. Каждый из вас должен знать, почему же его железный конь имеет те или иные проблемы в эксплуатации.

Очень многим из вас будет интересно узнать почему мотоцикл стреляет. Не нужно ждать пока эта неприятность у вас появится. Узнайте о том, как же защитить своего стального скакуна.

Часто байк издает звуки, что напоминают нам чиханье или выстрелы. Это довольно-таки странно, но объяснимо. Данной проблеме подвержены не только всеми критикуемые мотоциклы СССР. Подобная странность может возникать и при эксплуатации хваленных иностранных мото.

Причины стрельбы мото-техники можно связать исключительно с процессом зажигания топливной смеси в цилиндрах железного коня. Если система электроники настроена неправильно или же бензин в камеру внутреннего сгорания подается не в чистом виде, не стоит задаваться вопросом почему мотоцикл стреляет. Как советские байки, так и заграничные стальные скакуны плохо переносят некачественный бензин. Если в последнем содержится излишнее количество воды, железный конь, как водится издает глухо-шипящие звуки, что напоминают «ЧХИ».

При неполадках в системе зажигание (сбито опережение, к примеру, на контактах) мото-техника также плохо справляется с сжиганием топлива, как и в случае его никого качества).

Вместо того, чтобы задавать себе указанный выше вопрос, спросите себя о том, как можно так плохо следить за системой зажигания двух-/трехколесного или же лить в него плохое топливо. Да бензин, что имеет отменное качество может засорятся непосредственно в карбюраторе вашего байка. Чистить фильтры во избежание такой неприятности или же покупать новые расходники такого типа — это обязательная норма современной эксплуатации железного коня!

Мотоцикл чихает не спроста. Его системы напоминают организм человека. Если последний тоже не в порядке, он выдает странные защитные действия.

С чего начать?

Начинать необходимо со свечей. Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.

Если карбюратор богатит

Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере . Как это сделать?

При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.

Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).

Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:

при использовании некачественного бензина;
неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;

В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя . Их воспламенение и создает хлопки.

На что влияют выстрелы?

Чтобы понять, почему мотоцикл Урал стреляет в глушитель, или любой другой байк, следует проверить проблемные зоны. Вот возможные из них:

не герметичность патрубков, которые могут всасывать воздух, или выпускного тракта;
неисправность свеч зажигания;
загрязненность воздушных фильтров или карбюратора;
затрудненность подачи топлива;

Ни в коем случае не стоит устанавливать прямоток , если у вас возникают хлопки. Это только усилит выстрелы в выхлопной системе. Происходит это из-за еще большего обеднения топливно-воздушной смеси и «выпотрошенного» глушителя.

Карбюратор на мотоцикл Урал. Настройка карбюраторов на мотоцикле Урал. Настройка системы питания мотоцикла Урал

Чтобы двигатель мотоцикла заводился без проблем и хорошо набирал обороты, должны работать минимум две системы. Одна из них – это система зажигания, вторая – система питания. Попросту говоря, должна быть искра в камере сгорания в нужное время и должно поступать топливо в смеси с воздухом в цилиндр в необходимом количестве.

С чего начать?

Если карбюратор богатит

Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере. Как это сделать?

При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.

Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).

Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:

Вот примерно так.

Если есть вопросы или пожелания, пишите в комментариях к статье. Будем искать правду вместе.

8.26 средний рейтинг (82% очки) — 62 голосов

регулировка, какие поставить вместо родного, установка одного

Урал – самый узнаваемый мотоцикл с оппозитным двигателем и боковым прицепом, который известен не только в странах бывшего СССР, но и во всем мире. Сегодня эти мотоциклы выпускаются в основном для зарубежного рынка с электронным впрыском топлива. Но раньше на них ставились карбюраторы. В данной статье будет подробно рассказано о регулировке и настройке различных карбюраторов на мотоцикле Урал

Содержание

Карбюратор мотоцикла Урал
Устройство и принцип работы
Регулировка карбюратора на мотоцикле Урал
Ремонт карбюратора
Один карбюратор на мотоцикл Урал
Импортные карбюраторы на мотоцикл Урал

Карбюратор мотоцикла Урал

Самыми массовыми моделями Ирбитского мотозавода, которые сохранились у нас в стране, являются ИМЗ М-67 (М-67-36 с 36 л.с.), ИМЗ 8.103-30 (8.103-10 – кпп с задним ходом). Именно на них мы и остановимся, т.к. настройка карбюраторов на других моделях происходит аналогичным образом.

На всех мотоциклах Урал ставились поплавковые карбюраторы переменного разрежения. Сначала это были К-301Г(Б) с одним поплавком, они устанавливались на моделях М-67 и М-67-36. Буквенный индекс обозначает диаметр диффузора (28 и 32мм) и пропускную способность ГТЖ.

На поздних моделях урала стали устанавливаться уже более совершенные К-63У(Т), К-65Т и К-68У(Т). Эти карбюраторы имели новую конструкцию поплавковой и смесительной камер. Дроссельная заслонка осталась плоской (цилиндрическая у К-68), но зато появился ручной пусковой обогатитель. Это облегчило запуск мотора в холода. Также благодаря новым карбюраторам значительно снизился расход топлива на мотоцикле.

Мотоцикл Урал ИМЗ М-67 с карбюраторами К-301

Устройство и принцип работы

Устройство и принцип работы вышеупомянутых карбюраторов схожи. Смесь из топливного бака через шланг поступает в поплавковую камеру. Когда камера наполнится до необходимого уровня, поплавки всплывут и игольчатый клапан перекроет топливный канал. Из поплавковой камеры топливо через ГТЖ всасывается в диффузор (смесительную камеру), где оно смешивается с воздухом в нужной пропорции и уже готовая смесь поступает в цилиндр двигателя.

Внимание, карбюраторы на мотоцикле отличаются на левый и правый. Для определения, достаточно посмотреть маркировку на корпусе.

Дроссельная заслонка отвечает за сужение или увеличение диаметра диффузора, за счет чего в смесительной камере образуется необходимое разрежение. Когда заслонка закрыта, разрежение максимально и топливо всасывается через жиклер холостого хода. А воздух в смесительную камеру попадает через специальный эмульсионный канал (обычно он расположен рядом с впускным патрубком карбюратора).

При дальнейшем подъеме дроссельной заслонки количество воздуха в диффузоре увеличивается, смесь обедняется. И тут в дело вступает главный топливный жиклер с распылителем.

Чтобы топливо всасывалось в диффузор в нужном объеме, в смесительной камере предусмотрена конусная игла. Она поднимается вместе с дроссельной заслонкой, тем самым изменяя проходное сечение между распылителем и иглой (подача топлива не прекращается, несмотря на уменьшение параметров разряжения при подъеме дросселя).

Для настройки оптимального параметра смеси в карбюраторе предусмотрены винты количества и качества топлива. Также можно изменять положение иглы в замке, поднимая или опуская ее (изменять качество смеси). Обычно это делают при изменении времени года, когда резко меняются параметры атмосферного воздуха.

Чтобы предотвратить детонацию двигателя вследствие резкого обогащения смеси (например, когда карбюратор заливает) в корпусе поплавковой камеры сделано дренажное отверстие. Если уровень топлива в камере станет слишком высоким, излишки топлива удаляться через этот канал.

Регулировка карбюратора на мотоцикле Урал

Для регулировки карбюратора понадобятся: плоская отвертка, линейка (штангенциркуль). Для настройки качественной попеременной работы цилиндров двигателя вам понадобится вакуумный синхронизатор, электронный тахометр, 2 шприца по 5 мл. Но можно обойтись и без всего этого.

Сначала нужно отрегулировать каждый карбюратор по отдельности. Алгоритм следующий (на примере К-65Т):

Проверяем уровень топлива в поплавковой камере. Откручиваем два винта и снимаем крышку камеры. Перевернув карбюратор, замеряем расстояние от середины поплавка до карбюратора. Оно должно быть в пределах 13 (+1.5/-1,5) мм. Если расстояние не соответствует этому пределу, подгибаем язычок поплавка в нужную сторону. Заодно, на этом этапе можно проверить чистоту жиклеров и каналов карбюратора (при наличии загрязнения продуть их сжатым воздухом). Собираем все обратно и прикручиваем карбюратор к фланцу цилиндра двигателя. ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшей настройкой, рекомендуется проверить систему зажигания мотоцикла, бензокран и воздушный фильтр. Последний должен быть чистым и обладать необходимой пропускной способностью. Замок канавки иглы по умолчанию, находится в самом среднем положении.
Далее идет регулировка смеси на холостом ходу. Винт качества смеси (11) закручиваем до конца и откручиваем на 1 оборот. Заводим мотоцикл и прогреваем двигатель 5-10 минут. Так как карбюраторы мы регулируем каждый по-отдельности, то свечной колпачок второго цилиндра необходимо замкнуть на массу. Замеряем и устанавливаем винтом количества смеси (27) расстояние между дроссельной заслонкой и нижней частью смесительной камеры примерно 2 мм. После, запускаем мотоцикл уже на одном цилиндре. Винтом количества выставляем самые низкие обороты двигателя, при которых мотоцикл еще не глохнет. Далее винтом качества смеси ищем максимальные обороты двигателя. Иногда эти операции приходится повторять несколько раз. Необходимо найти такое положение винта качества смеси в зависимости от винта количества, при котором будет «максимум» оборотов на холостом ходу двигателя. Аналогичную регулировку проводим и со вторым карбюратором при замкнутом изоляторе свечи на другом цилиндре.
Когда нужное положение винтов будет найдено, также следует проверить состав смеси в карбюраторе при работе двигателя. Он должен быть оптимальным. Для этого на холостом ходу двигателя резко поворачиваем рычаг газа. Обороты должны возрастать плавно без провалов и рывков. Для более точной проверки смеси необходимо после регулировки и синхронизации карбюраторов проехаться на мотоцикле километров 20. Цвет изолятора свечи скажет о многом.

После отдельной настройки каждого карбюратора, необходимо провести их совместную синхронизацию. Иначе при работе мотора один из цилиндров будет больше нагреваться и быстрее выйдет из строя.

Секрет правильной синхронизации в том, чтобы добиться одинакового разряжения на каждом из карбюраторов. Но так как полностью идентичных цилиндров не бывает, и каждый карбюратор имеет свое уникальное положение винтов количества и качества (для оптимального состава смеси), нужно, прежде всего, отрегулировать синхронный подъем каждой дроссельной заслонки. Для этого, согласно заводской инструкции, мотоцикл ставят на центральную подножку, вывешивая заднее колесо.

Заводят поочередно мотоцикл на каждом цилиндре и включают 4 передачу. Необходимо добиться одинаковых показаний спидометра в 40-50 км/ч при нагрузке на каждом цилиндре (включают дальний свет или притормаживают задним тормозом). Там где скорость меньше необходимой, винтом количества (27) на соответствующем карбюраторе цилиндра поднимают дроссельную заслонку. Следует помнить, что тросы со временем вытягиваются, поэтому синхронизацию на Урале необходимо проверять каждые тысячу километров.

Карбюратор К65

Вышеописанный способ обладает некоторыми недостатками, в частности, неточность регулировки. Спидометр имеет погрешность, а на слух определять правильную работу цилиндров могут не все. Для более точной синхронизации понадобятся специальные приборы, о которых мы упомянули выше.

Электронный тахометр подключаем к системе зажигания мотоцикла. Заводя мотоцикл поочередно на разных цилиндрах замеряем частоту оборотов коленвала на каждом из них (на холостом ходу обороты должны равняться 1200-1300 об/мин). Там где значения отличаются, корректируем обороты винтом количества. Как только добьетесь одинаковых показаний тахометра на каждом цилиндре, глушим мотор и заводим уже на двух цилиндрах.

Проезжаем на мотоцикле 10-20 километров, чтобы оценить состояние изолятора свечи. При оптимальном качестве смеси его цвет должен быть кирпичным (светло коричневым).

Также оценить синхронную работу цилиндров поможет замер расхода топлива на каждом из них. Для этого, в штуцер карбюратора, через шланги, подсоединяем шприцы, предварительно наполненные топливом. Заводим мотоцикл и визуально наблюдаем, в каком шприце топлива уходит быстрее. Тем самым, мы можем легко определить, какой цилиндр больше «кушает» и соответственно быстрее нагревается. Корректировку опять же проводим с помощью винта количества сверху карбюратора.

Подробнее о синхронизации карбюраторов на мотоцикле Урал вы можете посмотреть по ссылке на видео:

Ремонт карбюратора

Среди часто встречающихся неисправностей карбюратора мотоцикла Урал можно выделить следующие:

Износ дроссельной заслонки, в результате чего появляется «плавающий» холостой ход. Заслонка начинает звенеть в карбюраторе, т.к. неплотно сидит на своем месте. Лечится заменой из ремкомплекта или восстановлением своей формы при помощи твердой смазки MC-2000. Стоит заметить, что на карбюраторах К-68 заслонку стали изготавливать цилиндрической и из более твердого материала. Ее срок службы увеличился.
Карбюратор заливает. Засорился топливный канал в смесительной камере. Игла не до конца его закрывает. Возможно, повредился резиновый наконечник запорной иглы или прохудились поплавки. Канал можно продуть сжатым воздухом, а поплавки с наконечником заменить из ремкомплекта.
Износ главной дозирующей иглы или отверстия распылителя. Это приводит к неправильной дозировке смеси в смесительной камере, сбиваются настройки холостого хода. Иглу можно заменить из ремкомплекта, а вот распылитель придется менять вместе с корпусом карбюратора. Но он, как правило, изнашивается редко.
Прочие неисправности. Забитые каналы жиклеров промываются в бензине и продуваются воздухом. Прочищать их иголками или проволокой не рекомендуется, чтобы не изменить пропускную способность. Прокладка между поплавковой камерой и корпусом карбюратора изнашивается из-за контакта с бензином (при частых подсосах). За ней стоит следить особенно внимательно, чтобы при езде излишки воздуха и пыли не попадали в камеру.

Бывает такое, что при работе мотора в карбюратор чихает или хлопает недогоревшая смесь. Проблема здесь не в карбюраторе, а в системе зажигания Урала, либо прогоревших клапанах.

Один карбюратор на мотоцикл Урал

Среди часто встречающихся вариантов тюнинга мотоцикла Урал нужно отметить установку одного карбюратора на Урал, как правило, автомобильного. Делается это, в первую очередь для снижения расхода топлива. Ведь хорошо известно, что оппозиты на родных карбюраторах имеют немалый аппетит (6-9 литров на 100 км).

К тому же, из-за конструктивных особенностей однокамерных карбюраторов поплавкового типа, мотоциклы Урал имеют заметный провал при резком ускорении с места. Для кого-то это неприемлемо. Улучшения динамических характеристик мотоцикла – еще одна причина, по которой устанавливают такие карбюраторы.

Для установки одного карбюратора на Урал, нужно изготовить так называемые «штаны» – впускные патрубки на каждый цилиндр с общим фланцем для крепления карбюратора. Так как автомобильные карбюраторы располагают (продольно) по центру двигателя (там, где стоял воздушный фильтр), патрубки должны иметь строго одинаковую длину и гладкую поверхность внутри, без заусенцев и ступенек.

Если карбюратор ставить поперечно, то правый (левый) патрубок необходимо сделать короче, чтобы первый канал диффузора находился ровно посередине. Тем самым мы обеспечим одинаковое поступление топлива в цилиндры. Воздушный фильтр выводят над карбюратором или, если не хватает места, сбоку от него.

Еще один немаловажный момент. Впускной коллектор не должен быть цельным. В нём обязательно должно быть хотя бы одно эластичное соединение. У мотора есть определённое тепловое расширение. Так как мотор достаточно широкий, этого расширения хватает, чтобы в соединениях с головками герметичность соединения нарушалась, и начинало подсасывать воздух. Решается банально просто, делается в любом удобном месте разрез и соединяется резиновым патрубком.

Итак, первым на очереди автомобильным карбюратором для мотоцикла Урал идет ДААЗ 1111(1113) от Оки. Он как раз и рассчитан на подобный объем – 650 куб/см. Но перед установкой необходимо будет заменить штатные жиклеры в первой камере на 90, а во второй на 92,5. Воздушные каналы остаются прежними.

Аналогичным образом устанавливается карбюратор К-133 от Запорожца. Владельцы отмечают заметное снижение расхода топлива (3-5л на 100 км) по сравнению с двумя карбюраторами. Недостатками этого карбюратора является его устаревшая однокамерная конструкция и качество изготовления. Сегодня на рынке представлены более совершенные 5-ти системные карбюраторы с подсосом, ускорительным насосом и др.

Одним из таких и является карбюратор фирмы «Солекс» ДААЗ-2108–1107010. Он изначально настроен на «восьмерочный» двигатель объемом 1,5 л. Перед установкой на мотоцикл на него необходимо будет подобрать соответствующие жиклеры.

Фильтр для вышеописанных карбюраторов изготавливают самостоятельно. Делают площадку под фильтрующий элемент, а сверху прикрывают декоративной крышкой. Также изготавливают переходник для штатного фильтр бокса, если ему хватает места.

Импортные карбюраторы на мотоцикл Урал

Хорошо себя зарекомендовали на мотоциклах Урал импортные карбюраторы с постоянным разрежением. В частности, японские Mikuni и Keihin с диаметрами диффузоров 32 мм. Но так как они предназначены в основном для 400-кубовых цилиндров, то их можно ставить на Урал.

Только для начала следует подобрать нужные жиклеры, иначе карбюраторы будут беднить.

Для крепления к цилиндрам двигателя необходимо будет изготовить переходники у токаря. Следует помнить, что такие карбюраторы крепятся строго на упругой подвеске!

Также оппозитчики любят «мастырить» на свои моторы шиберные (поплавковые) карбюраторы с ускорительным насосом, который нивелирует тот самый провал, возникающий на всех питерских карбюраторах при резком открытии дросселя. Обычно это итальянские Dellorto PHF 30(34) и китайские Keihin PZ 30.

На фото: Итальянский карбюратор на мотоцикл Урал

Для установки понадобится подобрать жиклеры, сделать переходники для крепления к цилиндрам двигателя, а также купить и доработать специальные тросы (каждый трос имеет разветвитель на дроссельную заслонку и ускорительный насос). Ниже на видео представлены все нюансы установки китайских карбюраторов на оппозитный мотор:

Карбюраторы мембранного типа с постоянным разрежением лучше ставить на одиночки Урал Волк, Соло и т.д. Они себя лучше показывают на прямом дорожном покрытии, в городе. Расход топлива примерно как у К-68, даже меньше.

Что касается колясочников и езды по деревенским проселочным дорогам с кочками и ямами, то здесь предпочтительней будут шейберные, т. к. они не имеют инерции (как у вакуумных карбюраторов) и не так чувствительны к разному типу дорог.

Как мы видим, на мотоциклах Урал устанавливалось много видов карбюраторов, разных серий. У всех есть свои достоинства и недостатки. Самым лучшим отечественным вариантом был и остается К-68, благодаря своей экономичности и стойкости к износу. Но народные умельцы пошли дальше, и стали устанавливать на свои мотоциклы автомобильные моно карбюраторы, импортные мотоциклетные вакуумные или шейберные с ускорительным насосом. Расход топлива снизился еще больше, где-то упала мощность, но зато динамика разгона стала лучше. Какие карбюраторы ставить на свой Урал, решать только вам.

Регулировка карбюратора К-37А мотоцикла Урал

Содержание:

Подготовка
Холостой ход
Средние обороты
Синхронность

Регулировка карбюратора — важное умение мотоциклиста настроить двигатель мотоцикла, на оптимальный расход топлива. Добиться самой максимальной мощности, при этом сохранить отличное состояние силового агрегата долгие годы эксплуатации.

Двухцилиндровый оппозитный двигатель имеет на каждый цилиндр по карбюратору, что увеличивает трудность настройки, особенно синхронность работы цилиндров. При настройке каждого устройства нужно строго соблюдать очередность действий описанной инструкции, только так можно добиться лучшего результата.

Для начала нужно разобраться в принципе устройства приготовления топливной смеси. Узнать из чего состоит и для чего нужна каждая деталь, и какую роль она выполняет. С помощью чего производится изменение параметров устройства. Что будет происходить если поворачивать винты настройки.

Данное устройство К-37А устанавливался на мотоциклы М-72 и К-750. Мотоциклы с таким карбюратором на 100 километров расходовали:
— М-72 — 7 литров;
— К-750 — 6 литров;
— Бака топлива хватало на 310 километров.

Вернуться в содержание — ↑

Подготовка к регулировке

Регулировка карбюратора К-37А мотоцикла Урал имеет три этапа настройки:
1. холостого хода;
2. на средних числах оборотов;
3. равномерности работы обоих карбюраторов.

Перед началом настройки желательно карбюраторы снять разобрать проверить на исправность. Для этого проверить уровень топлива, если нужно изменить и довести до нормы. Прочистить все жиклеры и каналы прохождения топлива и воздуха. Проверить привод управления каждого устройства. При установке обратить внимание на герметичность всех соединений.

Перед пуском обратить на состояние поршневой, замерить степень сжатия в цилиндре. Соединение цилиндр – головка цилиндра собрано без подсоса воздуха. Если нужно заменить прокладку.

Обратить внимание на зажигание. Осмотреть свечи и качество искры. В случае неисправности установить новые свечи.

Регулировка карбюраторов должна проводиться на прогретом двигателе, причем карбюраторы сначала регулируются в отдельности.

Вернуться в содержание — ↑

Регулировка холостого хода

Настройка холостого хода производится в следующем порядке:
1. Ручку газа полностью закрыть.
2. Расконтрить упорный винт 19 (см. рисунок) и ввернуть его в такое положение, чтобы двигатель работал на несколько повышенных оборотах.
3. Манетку опережения зажигания установить на позднее зажигание.
4. Завернуть до отказа винт качества смеси 18.
5. Вывернуть на 1—1,5 оборота винт 19, обороты двигателя при этом уменьшатся.
6. Прислушиваясь к работе, постепенно вывертывать винт качества смеси до тех пор, пока двигатель не будет равномерно развивать большее число оборотов.
7. Отворачивая упорный винт, уменьшить число оборотов до минимально устойчивых.
8. Законтрить оба винта.

Рекомендуется регулировать карбюраторы мотоцикла Урал на несколько обогащенную смесь. При такой смеси запуск становится легче и малые обороты (холостые) — становятся устойчивыми.

Вернуться в содержание — ↑

Регулировка на средних оборотах

Настройка устройства К-37А мотоцикла Урал на средних оборотах производится следующим образом.

Если при резком открытии дроссельной заслонки наблюдается «чихание» в карбюраторах и двигатель глохнет, то смесь необходимо обогатить, укорачивая регулировочную иглу 12 на одно или два отверстия.

Если «чихание» прекратится и двигатель хорошо развивает обороты, то регулировка выполнена правильно. Рекомендуется после этого проехать несколько километров и убедиться, что мотоцикл тянет хорошо.

Вернуться в содержание — ↑

Регулировка синхронности

Регулировка равномерности работы обоих карбюраторов довольно трудна, тем более, что синхронность сохраняется сравнительно недолго. Однако ее необходимо добиться и постоянно поддерживать. Несинхронная работа приведет к быстрому износу подшипников шатуна, при езде будет вызывать перегрев одного из цилиндров и увеличенное нагарообразование.

Порядок регулировки следующий:
1. Установить мотоцикл на подставку таким образом, чтобы заднее колесо могло свободно вращаться.
2. Запустить двигатель и включить четвертую передачу.
3. Снять со свечи одного из цилиндров провод высокого напряжения.
4. Довести обороты двигателя до числа, соответствующего скорости 30 км/час по спидометру, и внимательно прислушаться к работе цилиндра.
5. Выключись цилиндр из работы, сняв с него провод высокого напряжения, и одновременно надеть провод на свечу не работавшего цилиндра.
6. Внимательно прислушаться к работе второго цилиндра.
7. Сопоставляя на слух или по показаниям спидометра работу цилиндров, нужно добиться синхронности работы устройств, поднимая или опуская с помощью упора троса 26 (см. рисунок) дроссельный золотник.

Так как такая регулировка длится сравнительно долго, надо быть очень осторожным и не перегревать двигатель, особенно новый, в котором при перегреве легко может произойти заедание поршней в цилиндре.

Вернуться в содержание — ↑

Почему мой мотоцикл глохнет, когда я даю ему газ? (10 причин с решениями) — AdventureBikeTroop

Одна из самых неприятных вещей, которые часто случались с моим первым мотоциклом и старым Yamaha XT500, заключалась в том, что он глох, когда я даю газу. После запуска двигателя он идеально работал на холостом ходу, но как только я открывал дроссельную заслонку, мотоцикл глох.

Мотоцикл глохнет, когда вы даете газ, когда воздушно-топливная смесь слишком богатая или слишком бедная. Грязный воздушный фильтр, вода в топливном баке, засоренные форсунки карбюратора, ослабленный трос дроссельной заслонки или порванная диафрагма карбюратора также могут привести к тому, что мотоцикл заглохнет при открытии дроссельной заслонки.

Хотя диагностика мотоцикла, который глохнет при подаче газа, может вызвать разочарование, глубокий вдох и методичный подход могут помочь вам решить проблему самостоятельно. Давайте рассмотрим 10 возможных причин, по которым ваш мотоцикл глохнет, когда вы даете ему газ, и способы устранения каждой из них.

ВНИМАНИЕ: Если у вас мотоцикл глохнет при выборе первой передачи, вам нужно прочитать этот пост, который я написал. Если он работает только с включенным дросселем, проверьте этот. Если он останавливается только после того, как вы попытаетесь тронуться с места, читайте дальше.

#1 – Грязный воздушный фильтр

Если ваш мотоцикл работал нормально и внезапно начал глохнуть при подаче газа, первое, что вам нужно проверить, это воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр может настолько засориться, что едва пропускает чистый воздух к карбюратору или впускному коллектору.

Ваш мотоцикл может нормально заводиться и работать на холостом ходу, потому что при закрытой дроссельной заслонке требуется лишь небольшой поток воздуха. Затем, как только вы открываете дроссельную заслонку, требуя больше топлива и воздуха, мотоцикл глохнет.

Если у вас бумажный воздушный фильтр, быстрая продувка сжатым воздухом должна помочь вам снова начать работу. Если у вас поролоновый тип, вам придется тщательно очистить и повторно смазать его. Важно регулярно чистить (или заменять при необходимости) воздушный фильтр, особенно если вы часто ездите по грязи.

Очень грязный воздушный фильтр может ограничить подачу воздуха к двигателю вашего мотоцикла до такой степени, что он не будет работать или главные форсунки. Если вы недавно открывали карбюратор или ваш воздушный фильтр поврежден, это может быть вашей проблемой.

Есть два реактивных двигателя, пилотный и основной. Если одна или обе эти форсунки частично забиты, мотоцикл все еще может работать на холостом ходу, но может заглохнуть, когда вы потребуете больше топлива, открыв дроссельную заслонку.

Пилотный жиклер подает топливо при малом открытии дроссельной заслонки и на холостом ходу (закрытая дроссельная заслонка). Если мотоцикл заводится и работает на холостом ходу, но глохнет, как только вы касаетесь дроссельной заслонки, возможно, пилотный жиклер частично забит. Если мотоцикл трогается с места при небольшом открытии дроссельной заслонки, но глохнет, когда вы даете ему полный газ, скорее всего, виноват главный жиклер.

Прежде чем мы двинемся дальше, вы на 100% уверены, что ездить на вашем мотоцикле безопасно? Я написал электронное руководство о том, что нужно проверять перед каждой поездкой и каждый раз, когда вы моете велосипед. Проверьте это ниже:

Ваше единственное решение состоит в том, чтобы очистить карбюратор должным образом. В крайнем случае, вы можете попробовать распылить немного очистителя карбюратора в воздухозаборник (сняв воздушный фильтр). Лучшим решением будет слить воду из поплавковой камеры карбюратора, отвернув сливной винт, а затем заполнить поплавковую камеру очистителем карбюратора, сняв линию подачи топлива. Вы можете купить очиститель карбюратора дешево на Amazon здесь.

Запустите мотоцикл, не касаясь дроссельной заслонки, и дайте ему поработать на холостом ходу. Это будет всасывать очиститель карбюратора через жиклер холостого хода. Через минуту или две включите байк, чтобы также пропустить немного очистителя карбюратора через главный жиклер.

Если это помогло, отлично. Если нет, вам нужно снять карбюратор с мотоцикла, снять поплавковую камеру и открутить главный и пилотный жиклер. Прочистите каждую форсунку очистителем карбюратора и сжатым воздухом. Не продевайте провода через отверстия форсунок, так как вы легко их повредите.

Если грязь попадет в карбюратор, это может очень легко привести к тому, что мотоцикл будет работать плохо или заглохнет, когда вы дадите ему газ.

Убедитесь, что внутри карбюратора чисто до скрипа, прежде чем ставить его обратно на велосипед.

#3 – Утечка вакуума

Если воздух просачивается в карбюратор или где-либо между карбюратором и двигателем, воздушно-топливная смесь будет неправильной. Работа карбюратора заключается в смешивании точного количества топлива и воздуха для сгорания в двигателе.

Вакуумная утечка всасывает воздух и смешивает его с топливно-воздушной смесью, создавая более бедную смесь, которая не воспламеняется должным образом. Чем сильнее газуешь, тем больше воздуха попадает в систему.

Проверьте, нет ли порванных впускных чехлов между карбюратором и впускным коллектором двигателя, и убедитесь, что хомуты не ослаблены. Убедитесь, что все вакуумные шланги, прикрепленные к корпусу карбюратора, находятся в хорошем состоянии и не смещены. Если на карбюраторе есть отверстие для подключения вакуума, к которому не подходит шланг, вы можете закрыть это отверстие и проверить его снова.

Карбюратор также может подсасывать воздух через поврежденную прокладку. Если вы недавно открывали карбюратор, убедитесь, что прокладка поплавковой камеры находится в хорошем состоянии и находится на своем месте. Скорее замените его, если вы не уверены.

Если вы найдете этот ресурс полезным, почему бы не купить мне кофе, нажав здесь? Ваше здоровье!

Наконец, обязательно затяните (но не слишком туго!) винты поплавковой камеры. Да, вряд ли это ваша проблема, но я упоминаю об этом, потому что однажды забыл (да, забыл!!) затянуть винты после повторной промывки карбюратора на моей Honda XR650L. Один винт загрохотал, а остальные три были рядом. Это чудо, что эта штука вообще запустилась и побежала (вроде).

№4 – Порванная диафрагма в CV Carb

Мотоциклы с карбюраторами с постоянной скоростью (CV) имеют диафрагму внутри карбюратора, которая поднимает иглу, движущуюся внутри игольчатого жиклера. Если эта диафрагма порвана или повреждена, через нее будет просачиваться воздух, и она не поднимется, чтобы обнажить жиклерное отверстие. В результате топливо не будет всасываться во впускной коллектор, и мотоцикл будет работать слишком бедно.

Мембрана очень чувствительна и может быть легко повреждена при открытии карбюратора. Чтобы проверить диафрагму, осторожно снимите верхнюю часть карбюратора и медленно поднимите диафрагму внутри. Поднесите его к свету и проверьте на наличие отверстий или разрывов. Если диафрагма в порядке, убедитесь, что она аккуратно сидит в канавке вокруг верхней части карбюратора. Если он неправильно установлен, он также может быть поврежден.

#5 – Вода в поплавковой камере

Я не уверен на 100%, почему вода в поплавковой камере заставляет ваш мотоцикл глохнуть, когда вы даете ему газ, но это происходит. Я помню свой первый байк, Yamaha XT500 1981 года, который был оснащен 30-литровым бензобаком вторичного рынка, который умирал при взлете после дня, проведенного под дождем.

Вода каким-то образом попала в бензобак через негерметичную заливную горловину. Поскольку вода тяжелее топлива, она первой покидает бак и оседает в поплавковой камере карбюратора, где снова опускается на дно. Мотоцикл заводился нормально и работал на холостом ходу, но как только я открывал дроссельную заслонку, он трещал и глох.

Все, о чем я могу думать, это то, что контур холостого хода не требует достаточного количества газа, чтобы всосать воду на дне, но как только требуется больше топлива, его не хватает из-за воды.

Это было легко исправить. Просто снимите сливной винт на дне поплавковой камеры и слейте воду снизу. Это работало каждый раз!

#6 – Заедание воздушной заслонки

Если воздушная заслонка застряла в закрытом положении, топливно-воздушная смесь будет слишком богатой, и мотоцикл может заглохнуть при нажатии на педаль газа. Убедитесь, что вы полностью открыли воздушную заслонку (выключили ее). Если перемещение рычага воздушной заслонки не влияет на частоту вращения двигателя на холостом ходу, трос может быть сломан или полностью не отрегулирован.

Если ваш мотоцикл нормально работает на холостом ходу и глохнет только после того, как вы пытаетесь тронуться с места, маловероятно, что это застрявшая воздушная заслонка. Если воздушная заслонка застряла, она, вероятно, также не будет работать на холостом ходу, если мотоцикл уже находится в рабочей температуре. Однако стоит проверить.

Как правило, если мотоцикл работает лучше, когда вы используете воздушную заслонку, топливно-воздушная смесь слишком бедная. И если он глохнет при закрытии (включении) воздушной заслонки, то он слишком богат.

#7 – Грязный топливный фильтр

Если ваш топливный фильтр засорен настолько, что ограничивает поток газа, этого может быть достаточно, чтобы двигатель работал на холостом ходу, но слишком мало, чтобы тронуться с места. Топливный фильтр может засориться из-за грязного топлива или ржавчины в бензобаке. Замените топливный фильтр на новый и будет вам счастье.

Многие мотоциклы с карбюратором не имеют встроенных топливных фильтров. Вместо этого у них есть сетчатые фильтры в кране бензобака. Вы можете очистить сетчатый фильтр, отвинтив кран. Рекомендуется установить встроенный топливный фильтр между бензобаком и карбюратором, если на вашем велосипеде его нет. Это всегда первое, что я делаю, когда покупаю велосипед.

Я всегда устанавливаю встроенный топливный фильтр на свой мотоцикл, если он еще не установлен.

Мотоциклы с впрыском топлива обычно не имеют встроенного топливного фильтра. Вместо этого топливный фильтр находится внутри бензобака или в топливном насосе. Если вы хотите установить дополнительный встроенный фильтр, убедитесь, что он рассчитан на более высокое давление систем впрыска топлива.

#8 – Вентиляционное отверстие в крышке бензобака забито

Если вентиляционное отверстие в крышке заливной горловины бензобака забито, это создаст вакуум в топливной системе, который будет препятствовать свободному вытеканию газа из бака. Вентиляционное отверстие позволяет воздуху извне поступать в бак и выравнивать давление по мере того, как бензин всасывается в карбюратор (или подается к топливным форсункам).

Осмотрите вентиляционное отверстие в крышке заливной горловины и, если возможно, прочистите его проволокой. Если это не сработает, вам нужно заменить крышку бензобака.

#9 – Провис трос газа?

Если трос дроссельной заслонки имеет слишком большую слабину, он не сможет должным образом открыть дроссельную заслонку в горловине карбюратора и, следовательно, не будет подавать достаточно топлива и воздуха при трогании с места. Хотя это не обязательно приведет к остановке двигателя, вы почувствуете, что ваш мотоцикл теряет мощность при ускорении.

Мотоцикл по-прежнему должен нормально заводиться и работать на холостом ходу, поскольку пилотный жиклер подает топливо при закрытой дроссельной заслонке. Если вы отпустите сцепление слишком быстро, мотоцикл может заглохнуть из-за того, что подается недостаточно топлива, чтобы преодолеть вес мотоцикла.

Отрегулируйте трос дроссельной заслонки, чтобы устранить избыточное провисание. Свободный ход дроссельной заслонки должен составлять всего 1-2 мм. Некоторая игра необходима. Если трос дроссельной заслонки совсем не провисает, он будет все время тянуть дроссельную заслонку, тем самым подавая больше топлива, чем необходимо, и вы не сможете правильно установить обороты холостого хода.

#10 – опережение времени не работает?

Если синхронизация системы зажигания вашего мотоцикла вышла из строя, свечи зажигания не зажгутся в нужное время. Это приведет к тому, что ваш велосипед не будет работать должным образом. Если опережение опережения зажигания не работает должным образом, вы можете потерять мощность или заглохнуть двигатель при открытии дроссельной заслонки.

Большинство мотоциклов с 1970-х годов имеют электронный угол опережения зажигания, регулируемый CDI (зажигание с конденсаторным разрядом). Если CDI выйдет из строя, это может вызвать целый ряд симптомов от периодических проблем с запуском до плохой работы на высоких оборотах. Если вы проверили все остальные проблемы, указанные выше, и подозреваете, что ваш CDI неисправен, вам придется обратиться к механику, чтобы проверить его.

Лучший способ исключить неисправный CDI — заменить его заведомо исправным. Если это решит проблемы, вам нужен новый CDI.

Заключение

Мотоцикл, который хорошо работает на холостом ходу, но глохнет при открытии дроссельной заслонки, может быть очень раздражающим, но обычно это легко исправить. Не отчаивайтесь. Сделайте глубокий вдох, примените методичный подход, чтобы исключить виновника, и устраните проблему самостоятельно.

Счастливого пути!

9 причин, по которым мотоциклы могут продолжать глохнуть (решено) это может быть опасно.

Удовольствие от езды на мотоцикле — это гармония между разумом и машиной, зная, что куда ни глянь, мотоцикл скользит…

Если вы заглохнете, вы никуда не денетесь. Итак, чтобы наши читатели и водители не оказались сидячей уткой на велосипеде на перекрестке, мы составили список причин, по которым мотоциклы глохнут.

Содержание

1. Действия водителя

Наиболее распространенной причиной остановки мотоцикла является неправильное нажатие на сцепление руками водителя.

Двигатель глохнет, когда заднее колесо не получает от двигателя достаточной мощности для движения мотоцикла вперед.

Остановка может произойти по разным причинам, наиболее распространенной из которых является то, что водитель не включил сцепление при замедлении газа во время остановок или переключения передач.

Как управлять мотоциклом, не глохнув

Вот как предотвратить остановку мотоцикла во время движения:

Заведите мотоцикл и установите его в нейтральное положение. При работающем двигателе нажмите на передний тормоз, чтобы стабилизировать велосипед.
Держите правую ногу внизу, чтобы стабилизировать велосипед. Выжмите сцепление левой рукой и левой ногой переключитесь с нейтральной передачи на первую.
Теперь поменяйте ноги. Встаньте на левую ногу, поставьте правую ногу на педаль заднего тормоза и используйте свободную правую руку, чтобы постепенно увеличивать газ.
Пока обороты растут, медленно отпускайте рычаг сцепления, чтобы включить сцепление мотоцикла. Вы ищете зону трения, где сцепление захватывает и нагружает двигатель.
Как только вы окажетесь в зоне трения, мотоцикл начнет «мощно шагать» вперед. Поднимите ноги, отпустите сцепление до конца и прибавьте газ, пока не тронетесь с места.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать соответствие оборотов для каждой передачи. Чтобы переключиться без остановки, повторите этот процесс в движении, конечно, с поднятыми ногами.

2. Мотоцикл не обслуживался в течение длительного периода времени

Если мотоцикл простоял без подготовки к хранению, коррозия и ржавчина могут привести к его остановке.

Топливо, масло, уплотнения, прокладки и магистрали велосипеда, который долгое время находился в неухоженном состоянии, начинают подвергаться коррозии и засорению, что влияет на циркуляцию воздуха и топлива в мотоцикле.

Я расскажу подробнее о каждом компоненте, но стоячий велосипед имеет тенденцию неожиданно глохнуть как на остановках, так и во время смен.

Вы можете предотвратить это, катаясь на велосипеде не реже одного раза в неделю, правильно его подготавливая и готовя к зиме перед длительным хранением.

Когда вы берете велосипед с хранения, тщательно осмотрите его бак, двигатель, трансмиссию и трубопроводы, а затем обновите тормозную жидкость, моторное масло, топливный и воздушный фильтр.

Также прочитайте нашу статью о 5 причинах пропусков зажигания мотоциклов в горячем или холодном состоянии

3. Неправильно отрегулированное соотношение воздух-топливо

Мотоцикл с плохо отрегулированным соотношением воздух-топливо может заглохнуть во время движения.

Точно так же, как зажечь огонь, для запуска двигателя мотоцикла требуются три ингредиента:

Искра
Топливо
Воздух

Двигатель вашего велосипеда был спроектирован с камерой сгорания, которая работает за счет определенного соотношения воздуха и топлива. И сгорание происходит не только во время зажигания. Это происходит каждый раз, когда вы нажимаете на педаль газа.

Горение вырывается из ваших труб и толкает ваш мотоцикл вперед, и если ваш мотоцикл работает на слишком бедной или слишком богатой топливной смеси, вы можете заглохнуть каждый раз, когда нажимаете на педаль газа.

Но если передаточное отношение вашего мотоцикла отключено и в камеру поступает слишком много топлива, это зальет ваш процесс зажигания. А если он слишком обедненный, топлива не хватит для воспламенения, и поток воздуха погасит ваше горение.

Вы можете исправить это, перенастроив карбюратор или на велосипедах с впрыском топлива, попросив механиков перепрограммировать топливные карты ЦП вашего велосипеда.

Связано: 6 причин, по которым мотоциклы дают обратный ход при запуске (объяснение)

4. Чрезмерный люфт троса дроссельной заслонки может привести к остановке мотоцикла при ускорении во время движения.

Трос дроссельной заслонки подключается к карбюратору карбюраторного велосипеда и открывает дроссельную заслонку в зависимости от действий водителя.

На мотоцикле с впрыском топлива он сигнализирует вашему процессору, что вы впрыскиваете соответствующее количество топлива.

В любом случае, чем сильнее вы нажимаете на газ, тем больше топливовоздушной смеси попадает в камеру сгорания.

На карбюраторном велосипеде, если у вас слишком большой провис троса дроссельной заслонки, у вас не будет достаточного натяжения, чтобы открыть дроссельную заслонку, и соотношение воздух-топливо будет отключено, что приведет к потере мощности мотоцикла при ускорении. иногда даже останавливаться.

Исправьте эту ситуацию, осмотрев дроссельные заслонки на выключенном мотоцикле и проверьте, полностью ли они открываются, когда вы нажимаете на педаль газа.

Если они открываются синхронно с движением дроссельной заслонки, а клапаны полностью открыты, когда дроссельная заслонка полностью включена, трос дроссельной заслонки может иметь дополнительное провисание.

Это может быть что-то, что вы можете отрегулировать самостоятельно, используя затяжную гайку, которая прикрепляет трос дроссельной заслонки к карбюратору.

Если у вас возникли проблемы с затягиванием троса до упора, возможно, ваш тросик старый, изношенный и растянутый, и вам может потребоваться замена троса дроссельной заслонки на новый.

Связано: 7 признаков того, что цепь вашего мотоцикла слишком ослаблена (решено)

5. Плохое опережение опережения зажигания

Неправильная настройка опережения зажигания на мотоцикле с впрыском топлива может привести к задержке опережения зажигания, что может привести к потере мощности двигателя и глохнуть при разгоне.

Функции синхронизации двигателя для регулирования искры катушки зажигания в зависимости от скорости мотоцикла; низкая скорость, низкие искры, высокая скорость, высокие искры.

Если синхронизация вашего двигателя отключена, ваша свеча зажигания срабатывает не синхронно, и, как и в случае с ослабленным тросом дроссельной заслонки, упомянутым выше, когда вы нажимаете на педаль газа, ваш мотоцикл может фактически потерять мощность. Если это достаточно плохо, ваш велосипед может заглохнуть.

Если время выбрано неудачно, потеря мощности может также сопровождаться обратными последствиями.

Плохая синхронизация может быть вызвана изношенным или поврежденным механическим кулачком газораспределения или неисправностью в электрике.

Если вы купили подержанный мотоцикл с инжекторным двигателем, узнайте, есть ли в нем какие-либо усовершенствования мощности после продажи. Тот, кто их устанавливал, возможно, испортил синхронизацию вашего двигателя.

Я никогда не делал и не планирую самостоятельно фиксировать неправильное время мотоцикла. Это сложная работа, которая, если ее выполнить неправильно, может вызвать серьезную, трудно поддающуюся устранению проблему с вашим велосипедом.

Если вы испытываете потерю мощности во время ускорения, с остановкой или без нее, особенно если это сопровождается обратным срабатыванием, отнесите свой мотоцикл к технику, который специализируется на вашей марке, и пусть профессионалы переустановят для вас время. Для них это легко исправить.

6. Утечка вакуума

Утечка вакуума во впускных коллекторах позволяет увеличить соотношение воздух-топливо в камерах сгорания. Если соотношение воздух-топливо мотоцикла не соответствует норме, у мотоцикла могут возникнуть проблемы с работой, которые могут привести к остановке.

Осмотрите воздухозаборники карбюратора мотоцикла. Время и коррозия могут растрескать эти ботинки. Эти трещины могут протекать, поэтому замените их по мере необходимости.

Кроме того, проверьте быстросъемные хомуты вокруг впускных чехлов. Если они не затянуты до конца, возможно, они пропускают воздух. Если они ослаблены, затяните их, зажимы вниз.

Далее осмотрите прокладки карбюратора. Прокладки на карбюраторе со временем могут треснуть так же, как и пыльники впуска, и так же, как и пыльники; трещина мгновенно превращается в утечку. Если ваши прокладки карбюратора треснули, замените их свежими.

7. Сломанная или заклинившая пружина карбюратора

Сломанная пружина карбюратора не открывает дроссельную заслонку при повороте дроссельной заслонки, в результате чего мотоцикл работает на богатой смеси и теряет мощность при ускорении, что может привести к остановке мотоцикла. вне.

Если вы начинаете чувствовать, что неправильное соотношение воздух-топливо стало повторяющейся темой в этой статье, вы не ошиблись. Как упоминалось ранее, богатая езда — это когда соотношение воздух-топливо в мотоцикле слишком много топлива и недостаточно воздуха. Плохая топливно-воздушная смесь приведет к тому, что ваш мотоцикл потеряет мощность или полностью отключит зажигание, что приведет к остановке мотоцикла.

Если вы считаете, что у вас сломана пружина карбюратора, осмотрите дроссельную заслонку на выключенном мотоцикле и посмотрите, открывается ли она при повороте дроссельной заслонки. Если нет, снимите этот карбюратор и замените сломанную пружину карбюратора на новую.

Пожалуйста, убедитесь, что вы поставили его справа; мы используем обратную карбюраторную пружину, которая может настолько сильно снизить мощность вашего велосипеда, что мы посвятили ей весь следующий раздел этой статьи.

Связано: 6 причин, по которым мотоциклы могут глохнуть во время езды (объяснение)

8. Пружина карбюратора, установленная задом наперёд

Если пружина карбюратора неправильно собрана после ремонта или очистки карбюратора, это вызовет проблемы с ускорением и заглохнет мотоцикл.

Пружина карбюратора, собранная в обратном порядке, будет работать в обратном направлении, делая противоположное тому, что вы хотите.

На здоровом и исправном мотоцикле дергание за ручку дроссельной заслонки приводит к натяжению троса дроссельной заслонки и открытию дроссельной заслонки для подачи воздуха в карбюратор для сгорания. С другой стороны, обратная пружина карбюратора закроет этот дроссельный клапан.

Если этот клапан закрыт, воздух не попадает в вашу камеру сгорания, вызывая потерю мощности, которая может привести к остановке мотоцикла.

Чтобы устранить эту проблему, разберите заднюю пружину карбюратора, которая соединяется с тросом дроссельной заслонки, переверните ее и правильно установите на место.

Умелый домашний механик мог бы сделать это с карбюратором, все еще установленным на велосипеде, но проще снять карбюратор перед снятием и повторной установкой пружины.

Как только все будет подключено обратно, а мотоцикл все еще выключен, поверните дроссельную заслонку и посмотрите, открывается и закрывается ли клапан одновременно с дроссельной заслонкой.

Подробнее: 12 причин, по которым у вашего мотоцикла нет мощности (объяснение)

9. Засорение форсунок карбюратора

Если форсунки забиты мусором или плохим бензином, мотоцикл потеряет мощность при ускорении и заглохнет. . Забитые форсунки означают, что ваше топливо не может транспортироваться в процесс сгорания, и ваше соотношение воздух-топливо будет бедным.

Как мы неоднократно отмечали выше, неправильное соотношение воздух-топливо может привести к остановке мотоцикла.

Если у вас забиты форсунки и вы испытываете потерю мощности во время ускорения, что иногда приводит к остановке мотоцикла, вытащите карбюратор из двигателя. Распылите на него очиститель карбюратора и тщательно очистите, чтобы удалить любые засоры или скопления мусора, которые могут повлиять на подачу топлива.

Очистка карбюратора является частью планового технического обслуживания мотоцикла с карбюратором. Идти в ногу с общим обслуживанием карбюраторов — эффективный способ предотвратить остановку мотоцикла.

Эта статья была полезной?

Большой!

Нажмите, чтобы поделиться…

Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватило?

Мы будем рады узнать ваше мнение! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

Имя (не обязательно)

Электронная почта (не обязательно)

Сообщение

6 причин, по которым ваш мотоцикл теряет мощность при ускорении

✓ СОВЕТ ПО ЭКОНОМИИ: узнайте, не переплачиваете ли вы за страхование мотоцикла!

Экономьте деньги, сравнивая котировки.

Введите свой почтовый индекс, чтобы начать.

Почтовый индекс:

Ускорение на мотоцикле — одна из волнующих частей вождения. Это не только весело, но и важная часть катания; без него мы никуда не могли пойти.

Так что проблемы с ускорением мотоцикла могут быть невероятно неприятными. Вы даете ему немного газа, и иногда он делает противоположное тому, что вы хотите: теряет мощность и фактически замедляется или, возможно, даже глохнет. Это не только разочаровывает, но и может быть немного опасным в неправильной ситуации.

Итак, почему ваш мотоцикл теряет мощность при ускорении? Существует шесть основных причин, по которым мотоцикл теряет мощность при ускорении:

Plugged jet in the carburetor
Broken carburetor spring
Vacuum leak on the carburetor or intake boot
Carburetor spring is on backwards
Extra slack in the throttle cable
Плохое опережение времени

Я сталкивался с этим на многих мотоциклах, которые у меня были. Путем проб и ошибок мне удалось выяснить причины, по которым мотоцикл теряет мощность при ускорении, и как это исправить, о чем я расскажу ниже.

Подключенный жиклер в карбюраторе

Обычно причиной проблем с работой мотоцикла является карбюратор. К сожалению, есть много вещей, которые могут выйти из строя с карбюратором мотоцикла, но, к счастью, их довольно просто исправить.

Если у вас проблемы с ускорением, первое, на что вы, вероятно, захотите обратить внимание, это форсунки внутри карбюратора. Жиклеры представляют собой крошечные проходы, через которые проходит топливо, чтобы соединиться с воздухом, чтобы двигатель получал правильную воздушно-топливную смесь. К ним относятся как основные струи, так и пилотные струи.

Эти форсунки часто засоряются мусором или компонентами газа, такими как этанол. Когда они забиваются, топливо не может подаваться, поэтому ваш двигатель будет получать слишком много воздуха и недостаточно топлива, что приведет к потере мощности при ускорении.

Как это исправить: Если вы подозреваете, что это связано с проблемами ускорения вашего мотоцикла, вам необходимо снять карбюратор и частично разобрать его. Это может немного раздражать, но в любом случае рекомендуется время от времени проверять и чистить карбюратор. В качестве отказа от ответственности, опрыскивание карбюратора очистителем карбюратора и назвав его хорошим, не считается его очисткой; вам нужно будет сделать гораздо более тщательную очистку, чем это.

Вам потребуется снять поплавковую камеру (если их несколько, снимите их все) и форсунки. Если вы не уверены, где находятся форсунки в вашем конкретном карбюраторе, вы легко сможете найти схему в Интернете, чтобы найти ее. Обычно его легко снять плоской отверткой.

Затем возьмите жиклер и распылите через него очиститель. Убедитесь, что вы видите, как он выходит с другого конца. Вы также можете продуть его сжатым воздухом, чтобы удалить мусор. Сделайте это для всех форсунок карбюратора, чтобы убедиться, что все они чистые. Правильные инструменты значительно облегчают такую работу. Нажмите здесь, чтобы увидеть мой список рекомендуемых инструментов для использования на вашем мотоцикле.

Я создал серию видеороликов о восстановлении мотоциклов, и в этой серии есть подробное 25-минутное видео о том, как чистить и восстанавливать карбюраторы. Эта серия также включает в себя другие сложные компоненты, такие как кузовные работы и электрика. Я даю десятки советов и приемов, которые вы не найдете больше нигде в Интернете. Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию, если вы хотите просмотреть несколько видеороликов, которые помогут починить ваш велосипед, или если вы заинтересованы в том, чтобы полностью собрать мотоцикл своей мечты!

Сломанная пружина карбюратора

Пружина карбюратора является жизненно важной частью для работы карбюратора, а также остальной части мотоцикла. Если он каким-то образом выйдет из строя, вы быстро заметите это.

Сломанная пружина карбюратора часто является причиной плохого ускорения мотоцикла. Эти пружины расположены там, где трос дроссельной заслонки опускается и соединяется с карбюратором. Эта пружина открывает и закрывает дроссельную заслонку (также известную как заслонка дроссельной заслонки), когда вы ускоряетесь.

Если эта пружина сломана, она не сможет открыть дроссельную заслонку и впустить воздух. При ускорении ваш мотоцикл будет продолжать распылять топливо, но не будет смешиваться с воздухом. Это приводит к тому, что ваш мотоцикл потребляет слишком много топлива. Неправильная топливно-воздушная смесь приведет к потере мощности мотоцикла.

Как это исправить: Если вы подозреваете, что у вас сломана пружина карбюратора, вы можете легко диагностировать это, выключив мотоцикл, сняв фильтры или воздушную коробку, заглянув внутрь карбюратора и увидев дроссельную заслонку. реакция при повороте ручки газа. Если дроссельная заслонка почти не двигается, когда вы нажимаете на педаль газа, вы знаете, что это ваш виновник.

Для замены пружины проще всего полностью снять карбюратор. На самом деле не стоит пытаться починить саму пружину, потому что они недорогие, даже если вам придется купить целый комплект для ремонта карбюратора, чтобы получить его. Пока вы это делаете, вы должны очистить остальную часть карбюратора, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Утечка вакуума

Попадание воздуха в недопустимые места может быть еще одной причиной потери мощности при ускорении мотоцикла. Это может быть вызвано либо неисправными прокладками на карбюраторе, либо треснутыми или ослабленными впускными пыльниками.

В то время как карбюратор пытается создать правильную воздушно-топливную смесь для подачи в двигатель, это происходит внутри карбюратора, который должен быть герметично закрыт, чтобы он работал правильно. Если воздух просачивается через неисправные прокладки или впускные пыльники, это может нарушить правильную смесь, которую он пытается сделать. Это называется утечкой вакуума.

Утечка вакуума приводит к тому, что в топливно-воздушную смесь, производимую карбюратором, добавляется слишком много воздуха. Когда в двигатель вашего мотоцикла поступает слишком много воздуха и недостаточно топлива, он не будет работать должным образом. На самом деле, чем больше газа вы пытаетесь дать мотоциклу, тем больше воздуха будет всасываться в нежелательные отверстия, что в конечном итоге приведет к потере мощности.

Как это исправить: Осмотрите впускные патрубки вашего карбюратора. Довольно часто они со временем трескаются или становятся хрупкими. Убедитесь, что быстроразъемные хомуты вокруг воздухозаборных колпачков затянуты и не пропускают воздух. При необходимости замените впускные пыльники.

Также необходимо осмотреть прокладки на карбюраторе. Они расположены между поплавковой камерой и остальной частью карбюратора. Они также могут часто становиться хрупкими и трескаться. При необходимости замените их после осмотра, чтобы обеспечить плотное прилегание между деталями.

Если у вас есть вакуумный порт от карбюратора к верхней части двигателя, замените вакуумный шланг, как это было на заводе. Если вакуумный порт предназначался для системы, которая вам больше не нужна, его можно закрыть крышкой.

Пружина карбюратора перевернута назад

Некоторые из вас могут немного скептически отнестись к следующей возможной причине потери мощности при ускорении на мотоцикле. Но вполне возможно поставить пружину карбюратора задом наперёд.

Несколько лет назад я купил Honda CX500 у друга, который пытался начать ремонт мотоцикла, но в итоге был перегружен и продал его мне, чтобы закончить. Когда я завел его, я заметил, что у него проблемы с ускорением. Я проверил все, что, как я мог подумать, было причиной. К счастью, я проверил пружину карбюратора, хотя знал, что она новая. Предыдущий владелец поставил его задом наперед.

Эта проблема обычно возникает из-за того, что кто-то самостоятельно восстанавливает карбюратор. Если вы или кто-то другой недавно перебирал карбюратор и заметил, что у вас проблемы с ускорением, вероятной причиной может быть перевернутая пружина карбюратора.

Когда эта пружина перевернута, она будет делать прямо противоположное тому, что вы хотите. Первоначально, когда вы идете на ускорение, вы поворачиваете дроссельную заслонку, которая должна позволить тросу натянуть эту пружину, чтобы открыть дроссельную заслонку, чтобы впустить воздух в карбюратор. Направленная назад пружина закроет дроссельную заслонку.

При закрытой дроссельной заслонке в карбюратор почти не будет поступать воздух, поэтому ваш двигатель будет работать с большим количеством топлива, что по существу приведет к потере мощности при ускорении.

Как это исправить: это простое решение. Вам просто нужно снять пружину карбюратора, которая соединяется с тросом дроссельной заслонки, и разместить ее правильно.

В зависимости от вашего уровня навыков, вы можете сделать это с карбюратором на мотоцикле. Но будет намного проще, если снять карбюратор и починить пружину. Проверьте пружину, повернув дроссельную заслонку на выключенном мотоцикле, и посмотрите на реакцию дроссельной заслонки. Они должны открываться каждый раз, когда вы поворачиваете ручку газа, и полностью закрываться, когда вы отпускаете ее.

Дополнительный провис троса дроссельной заслонки

Возможно, вы заметили, что дроссельная заслонка подсоединена к тросу. Этот кабель известен как трос дроссельной заслонки и проходит вниз, чтобы соединиться с карбюратором. Этот кабель сообщает карбюратору, насколько широко должна открываться дроссельная заслонка и когда она должна закрываться, в зависимости от того, насколько быстро или медленно вы хотите работать.

Трос дроссельной заслонки в месте соединения с карбюратором может иметь избыточное провисание. Это, в свою очередь, уменьшит возможность открытия дроссельной заслонки, потому что она не дает ему полной тяги. У вас будет неравномерная смесь воздуха и топлива, что приведет к потере мощности вашего мотоцикла при ускорении.

Как это исправить: вы можете проверить это, посмотрев на работу дроссельных заслонок. Поверните дроссельную заслонку, когда мотоцикл выключен; , если клапаны не открываются полностью при полном повороте дроссельной заслонки, проблема может заключаться в чрезмерном провисании троса дроссельной заслонки.

Обычно в нескольких дюймах над ручкой, которая соединяется с карбюратором на конце троса дроссельной заслонки, находится стяжная гайка. Вы можете попытаться затянуть это, чтобы не было провисания.

Иногда, если у вас старый мотоцикл, трос дроссельной заслонки немного растягивается. Это то, что нельзя исправить затяжкой. Вам просто нужно будет получить новый трос газа. Тросы дроссельной заслонки довольно просто заменить, и их можно заменить, вообще не снимая карбюратор, в зависимости от анатомии вашего мотоцикла.

Плохая синхронизация

Предыдущие решения ваших проблем с ускорением применимы только к мотоциклам с карбюраторами. Если у вас мотоцикл с системой впрыска топлива и проблемы с ускорением, скорее всего, виновата плохая синхронизация.

Чем быстрее вы едете на мотоцикле, тем быстрее катушка зажигания даст сигнал свечам зажигания. Больше выстрелов выполняется на более высоких скоростях, тогда как на более медленных скоростях выстрелов меньше. Синхронизация двигателя — это механизм, который контролирует это.

Если у вас плохое опережение зажигания, срабатывание свечи зажигания происходит с задержкой и не по времени, что приведет к тому, что ваш мотоцикл не будет правильно ускоряться. Это, вероятно, будет сопровождаться некоторыми неприятными последствиями. Если ваш мотоцикл также дает обратный эффект, ознакомьтесь с моей статьей здесь, чтобы помочь в устранении неполадок.

Большинство мотоциклов до конца 1960-х годов имели механический синхронизатор с системой баллов и конденсатором. К 1970 году большинство мотоциклов начали использовать электрическую систему синхронизации. Хотя усовершенствования электрической системы отсчета времени являются усовершенствованием механической системы отсчета времени, они оба по-прежнему подвержены плохому продвижению времени.

Плохая синхронизация обычно вызвана неисправностью в электрической системе или может быть неисправен кулачок механической системы газораспределения. Кроме того, если вы или кто-то еще ранее нарушил синхронизацию, это также может вызвать проблемы с синхронизацией.

Как это исправить: Самостоятельная установка времени на мотоцикле чрезвычайно сложна, если вы не знаете, что делаете. Я не рекомендую вам пытаться исправить это самостоятельно, потому что, если это будет сделано неправильно, вы можете нанести серьезный ущерб своему мотоциклу.

Если вы подозреваете, что это причина проблем с ускорением вашего мотоцикла, лучше обратиться к механику, чтобы он починил ее. У них есть специальные инструменты, которые могут выполнить работу быстро и тщательно, и вы будете знать, что работа была сделана правильно.

Мотоцикл глохнет во время движения – Езда без причины

Мотоцикл глохнет во время движения или когда вы поворачиваете педаль газа? Или вы можете пойти по дороге, а потом он отключается? Помимо того, что это действительно раздражает, мотоцикл может заглохнуть, когда вы едете по дороге. У меня была эта проблема, и я смог выяснить проблему, покопавшись. Большинство проблем с задержкой обычно связаны с неправильной работой углеводов. Надеюсь, эта статья сможет указать вам правильное направление, чтобы ваш мотоцикл заработал, и узнать, что я сделал, чтобы починить свой мотоцикл.

Когда происходит сбой?

Первое, что вам нужно выяснить, это КАК или КОГДА мотоцикл заглохнет. Чем больше у вас информации о проблеме, тем больше у вас шансов найти ответ. Например, фраза «Мой мотоцикл глохнет» не очень помогает техническому специалисту или поиску в Google. Проблема, это к общему описанию. Теперь, если вы скажете: «Мой мотоцикл глохнет при движении по улице», это будет более полезным и может сузить проблему. С этим описанием я буду знать, что мотоцикл прогрет, и это не простая проблема. (Это проблема, которая у меня была с моим 1984 Nighthawk)

Первым делом нужно выяснить, не загрязнились ли карбюраторы или не правильно ли они промыты. Большинство проблем с задержкой связаны с тем, что углеводы работают неправильно или неэффективно. Если карбюраторы забиты плохим газом, это не позволит достаточному количеству топлива связать воздух с воздухом для запуска двигателя.

Если углеводы находятся на высоте, для которой они не установлены, это также вызовет проблемы. Впрыск топлива может определить, сколько газа нужно добавить, на основе датчиков по всей системе. Углеводы не имеют такой способности. Воздух тем разреженнее, чем выше вы поднимаетесь, а углеводы — это механическая система. Это означает, что он всегда будет добавлять одинаковое количество топлива, независимо от того, насколько густым или разреженным является воздух. Если вы считаете, что это ваша проблема, вы можете купить новые форсунки взамен установленных. Просто убедитесь, что вы выбрали правильный тип для вашего мотоцикла.

Проверьте карбюраторы

Как указано выше, большинство проблем с работой можно свести к тому, что карбюраторы не работают должным образом. Карбюраторы представляют собой механическую систему, которая использует эффект Вентури, чтобы вытягивать газ из чаш и смешивать его с воздухом до того, как эта смесь попадет в двигатель. Чтобы увидеть эффект Вентури в действии, возьмите немного сжатого воздуха и продуйте его прямо над соломинкой, находящейся в стакане с водой.

В каждом карбюраторе есть множество маленьких отверстий и каналов, через которые проходит либо газ, либо воздух. Если какой-либо из этих проходов заблокирован, вы не получите надлежащую топливно-воздушную смесь для работы двигателя. Если вы считаете, что это ваша проблема, я бы порекомендовал вам купить комплект для восстановления карбюратора. Обычно они включают в себя новые пломбы взамен снятых. Пройдите и используйте очиститель карбюратора, чтобы полностью очистить карбюраторы и удалить все обнаруженные блокировки. Новые уплотнения гарантируют, что они не будут протекать при повторной сборке. Использование старых пломб обычно не рекомендуется и может привести к неправильной герметизации.

Если вы уже сделали это, но у вас по-прежнему возникают проблемы, продолжайте читать ниже, чтобы увидеть еще несколько причин, по которым ваш мотоцикл может работать неправильно.

Проверка качества топлива и соединений

Поток и качество топлива могут сильно повлиять на состояние мотоцикла. Грязный бензин, бак или топливопроводы могут засорить углеводы и препятствовать попаданию газа в двигатель.

Но давайте сначала решим простую проблему. Убедитесь, что кран (топливный клапан) установлен в положение «Вкл.» или «Резерв». Если он выключен, газ не будет поступать из бака в двигатель.

Если ваш топливный клапан находится в правильном положении, хороший газ, и ваши углеводы очищены, но у вас все еще есть проблемы, мы можем проверить больше. Есть еще две области с топливом, которые могут быть причиной неправильной подачи газа. Во-первых, это сам топливный клапан или топливопроводы, которые соединяют все вместе.

Топливный кран (топливный кран)

Топливный кран (топливный кран) не может пропускать топливо, потому что он забит или вакуумная линия не открывается должным образом. (Если у вас кран вакуумного типа) Чтобы определить, какой из них у вас есть, посмотрите, есть ли небольшая вакуумная линия, которая соединяет кран с впускным отверстием двигателя. Другой способ узнать, если к нему подключены три трубки. Две топливные линии (вход и выход газа), а третья (обычно меньшего размера) — вакуумная линия.

Принцип их работы довольно прост. Если в двигателе нет вакуума (двигатель выключен), кран перекроет подачу топлива на клапане. Когда двигатель работает и создается вакуум, он открывает кран и позволяет топливу проходить через него. Даже если клапан установлен в положение «ON», клапан фактически закрыт, если двигатель не работает. Они делают это, чтобы предотвратить попадание большого количества газа в карбюраторы, когда мотоцикл выключен. Ранние модели мотоциклов требовали, чтобы вы перекрывали топливный кран после того, как слезли с мотоцикла.

Ручной кран с вакуумным управлением Nighthawk

Это была проблема, с которой я столкнулся на своем мотоцикле. Моя вакуумная линия была треснутой и не создавала нужное количество вакуума, чтобы полностью открыть топливный клапан. Эта трубка обведена на фото выше. Таким образом, при низком спросе (например, при езде на низких скоростях) мотоцикл работал нормально, но когда я выезжал на шоссе, у него заканчивался бензин. После замены этой короткой линии у моего мотоцикла больше никогда не было этой проблемы. Линия стоила мне всего несколько долларов в моем местном магазине автозапчастей. Я бы просто принес с собой старую трубку, чтобы они могли подобрать ее в магазине.

Топливные магистрали

Вторая проблема, которая может возникнуть, — это разрушение топливной магистрали и пережатие топлива. С этой проблемой я сам не сталкивался, потому что обычно меняю топливопроводы, как только приобретаю старый мотоцикл. Но у меня был мотоциклетный техник, который сказал мне, что некоторые топливопроводы могут разрушиться после того, как он нагреется. Затем, когда он остынет или вы его переместите, он снова откроется, и газ снова пойдет. Это проблема, которая очень хорошо скрывает себя.

Если вы считаете, что это может быть вашей проблемой, замените топливопроводы, которые должны быть довольно простыми и, вероятно, не потребуют большого количества топливопроводов. Я бы отрезал новый кусок по длине, чтобы соответствовать старому. В некоторых редких случаях вам может понадобиться найти OEM-трубу с запрессованными в нее изгибами.

Проверьте воздушный фильтр и поток воздуха

Если вы считаете, что проблема связана с потоком воздуха, первое, что вам нужно проверить, это воздушный фильтр. Обычно они расположены под вашим сиденьем и могут быть относительно легко заменены. Наличие грязного воздушного фильтра не позволит достаточному количеству воздуха проходить через карбюраторы и вытягивать газ в двигатель. У меня была такая проблема со старой газонокосилкой.

Вам также следует обратить внимание на гнёзда, оставленные маленькими животными. В старых мотоциклах много закоулков, в которые любят забираться животные. Воздушный ящик моего Nighthawk был заполнен кучей семян, когда я впервые купил его. Когда что-то вроде семени всасывается в ваш двигатель, это действительно плохо. Последнее, что мы хотим, это заменить цилиндр из-за повреждения.

Другие менее распространенные вещи для проверки

Некоторые другие вещи, которые вы можете проверить, включают свечи зажигания, провода свечей зажигания, кабель воздушной заслонки или вакуумные утечки вокруг карбюраторов. Любой из этих предметов также может привести к остановке мотоцикла во время движения.

Если проблема началась только после того, как вы заменили какую-то часть мотоцикла, я бы начал с нее, чтобы убедиться, что вы (или кто-то другой) правильно установили нужную деталь. Например; установка неправильного плюса зажигания может привести к пропуску зажигания и остановке мотоцикла при сильном нажатии дроссельной заслонки.

Самое лучшее, что можно сделать, это иметь под рукой руководство по ремонту велосипеда, когда возникают подобные проблемы. У старых мотоциклов всегда будет что-то плохое. Это просто природа зверя, но я бы не стал продавать свой мотоцикл по этим причинам. Работа на мотоцикле позволяет вам понять, как он работает, и чем больше и больше вы работаете на своем мотоцикле, тем лучше вы будете понимать, что с ним не так.

Этому не нужно учиться за одну ночь, и если вам неудобно что-то делать самостоятельно, попросите друга помочь вам. Никогда не помешает иметь дополнительный взгляд на проблему, особенно если это действительно сложная проблема. Я знаю, каково это ездить на мотоцикле, который иногда не любит работать, а временами может вызывать стресс. Но с каждой проблемой, которую я устраняю, я чувствую себя немного более комфортно с мотоциклом, и это ощущение просто фантастическое.

Если вам интересно, какие мотоциклы и снаряжение у меня есть, вы можете проверить все это на странице Велосипеды и снаряжение !

Как устранить 5 распространенных проблем на старых мотоциклах

Независимо от того, какой у вас EFI или карбюратор, Harley-Davidson или Honda, вот список из пяти распространенных проблем и шагов сортировки, которые вы можете предпринять, чтобы диагностировать природу неисправности. механическая проблема. Даже если вы не можете его починить, вам не нужно слепо доверять свои с трудом заработанные деньги честности ближайшего «авторитетного» механика. Достаньте свой ящик с инструментами: пришло время поднять бак!

Для многих из нас единственные проблемы, которые могут возникнуть с велосипедом, возникают по нашей собственной вине. До недавнего времени у большинства мотоциклов было как минимум два троса, которые могут выйти из строя и вызвать головную боль: тросы дроссельной заслонки и тросы сцепления.

Трос дроссельной заслонки обычно дает вам знать, что он плохо работает, отказываясь отщелкивать рукоятку дроссельной заслонки, когда ее поворачивают и отпускают. Никогда не ездите на таком байке — его не зря называют «самоубийственным дросселем». Это также мудрая идея, чтобы взять за привычку время от времени проверять, не влияет ли на ваш газ, когда вы полностью поворачиваете руль из стороны в сторону.

Трос сцепления гораздо хитрее и ползет в вашем восприятии как воспринимаемое проскальзывание сцепления. Что происходит на самом деле, так это то, что он все меньше и меньше двигается внутри оболочки и в конечном итоге трос и оболочка в целом начинают сливаться в одну неприятную массу, которая пересиливает возвратную пружину. Это не позволяет сцеплению полностью отпуститься и приводит к его проскальзыванию.

Три основные причины проблем с кабелем — это неправильная прокладка — она слишком короткая после смены руля или аварии и, чаще всего, не обслуживается должным образом. Лучше всего использовать специальную смазку для кабеля, которую можно приобрести в местном магазине силовых видов спорта. Тем не менее, в крайнем случае недавно застрявший трос можно спасти, в большинстве случаев:

Сняв трос с велосипеда.
Оберните его вокруг руки или широкого шеста, чтобы отделить провод от его оболочки.
Нанесение легкодоступной аэрозольной смазки, такой как WD-40, и перемещение внутреннего троса вверх и вниз в оболочке.

Я даже видел, как люди делали импровизированные воронки из Silly Putty и замачивали кабель на ночь в жидком ключе по пути в Стерджис с удовлетворительными результатами. Имейте в виду, что настоящая хитрость заключается в том, чтобы нанести смазку на внешнюю оболочку, чтобы она могла очистить грязь.

Если ничего не помогло, можно попробовать покататься без сцепления.

Это тоскливое чувство, когда ты даешь больше газа, но мотоцикл все равно глохнет и глохнет. Естественно, первое, что вы хотите сделать, это безопасно выбраться с проезжей части. Затем убедитесь, что вы случайно не нажали выключатель. Убедитесь, что батарея все еще может вращать двигатель; если это не так, у вас, скорее всего, проблема с зарядкой или аккумулятором, и вам нужно позвонить своему поставщику услуг на дороге (будь то профессиональная компания или ваш старый добрый дядя Дирк). Если батарея в порядке, выполните следующие действия:

Во-первых, убедитесь, что в баке есть бензин, а кран находится в положении «Вкл.», «Резерв» или «Заправка». Гонщики с более современными мотоциклами не будут знать, что такое кран, но стоит убедиться, что ваш мотоцикл не оснащен такой штукой. На днях я помог очень смущенному молодому человеку, и проблема была довольно очевидной и охватывалась нашими базовыми курсами по безопасности мотоциклов в Калифорнии. Это помогает, если для него установлено значение «ВКЛ. ».

Если кран не работает, то необходимо проверить топливный насос и фильтр. Большинство фильтров прозрачные, и если в темной части есть жидкость, это, вероятно, работает. Насосы можно проверить, положив на них палец и включив зажигание. Вы должны почувствовать «щелчок» помпы во время заливки. Если щелчка нет, проверьте предохранители. Если он щелкает более четырех раз, скорее всего, он голодает из-за заклинившего фильтра, перегнутой линии или плохого состояния. Вы можете найти насос, проследив линии; чаще всего он легко доступен для быстрой проверки.

Если вы проверили кран и у вас нет проблем с топливным насосом — черт возьми, даже если они есть — встряхните бак, чтобы весь бензин, застрявший в стенках бака, вытолкнулся назад, а топливный кран . Я также проверяю, чтобы все вакуумные линии на кране были подсоединены к карбюраторам, так как без этого топливо не будет течь. Вы должны смотреть на самом деле.

На новых мотоциклах с системой контроля выбросов я часто встречаю случаи, когда мотоцикл теряет мощность и глохнет. После того, как остановились, они перезапускаются нормально, а затем снова глохнут через 3 мили. В этих случаях попробуйте запустить двигатель с открытой крышкой бензобака! В баке есть сапуны, которые засоряются, и когда это происходит, это все равно, что положить большой палец на соломинку. Газ не может выйти.

Надеюсь, это поможет вам не застрять в чем-то простом и может просто добраться до ближайшей заправки.

Если ваш байк работает неправильно на холостом ходу, прогрейте его и обратите внимание на то, изменяет ли поведение байка добавление воздушной заслонки (делает смесь богаче) или легкое нажатие на педаль газа (делает ее обедненной). Опять же, если вы едете на современном мотоцикле, вы понятия не имеете, что такое воздушная заслонка, но даже мотоциклы с электронным впрыском топлива многое раскрывают, «щелкая» дроссельной заслонкой. Богатые байки потребляют слишком много бензина, поэтому они работают на высоких оборотах, но теряют мощность при начальном дросселе, потому что не могут сжечь весь бензин. Для карбюраторов, которые внезапно обнаруживают признаки того, что они находятся в богатом состоянии, осторожно постукивая по дну карбюратора, чтобы убедиться, что поплавки (крошечные маленькие детали, которые контролируют поток газа, такие как резиновая деталь в задней части вашего унитаза) свободны. Также проверьте, работает ли дроссельный трос. После этого решение богатого состояния становится более сложным, например, проверка зазора свечи зажигания или уровня топливного бака.

Двигатели, работающие на обедненной смеси, имеют тенденцию «зависать» на высоких оборотах при отпускании дроссельной заслонки, а также медленно снижают обороты после закрытия дроссельной заслонки. Ключевым моментом является то, что проблема решается по мере прогрева мотоцикла. Чрезвычайно обедненные двигатели также могут полностью заглохнуть при небольшом нажатии на педаль газа. Еще одним признаком бережливой работы является «охота на холостом ходу», когда мотоцикл случайным образом набирает обороты, меняет обороты или уходит навсегда, чтобы снизить обороты до холостого хода.

Во-первых, начните с простого и найдите ослабленный или открытый вакуумный шланг. Если это подтвердится, вы можете распылить немного очистителя карбюратора или пусковой жидкости на резиновые сапоги, где карбюраторы / корпуса соединяются с двигателем, и прислушаться к изменению оборотов. Наконец, подтвердите, что топливо подается, как и предполагалось, проверив все в разделе «Работа на пустом топливе» выше. Если это так, то худой бег — это признак № 1, что вам нужно работать с углеводами, но он также может указывать на то, что вы действительно прошли долгий путь между тренировками.

Для EFI большая часть старомодного карбюратора устранена. Просто убедитесь, что датчик давления на воздушной камере подключен правильно и имеет вакуум, и что ничего не отключено.

Вы можете проверить EFI на герметичность так же, как и карбюраторы, так что не обращайте внимания на «образованных» байкеров, которые насмехаются над вами за то, что они не знают, что «таких больше не производят», когда вы вытаскиваете очиститель карбюратора. Велосипеды EFI также имеют удобный «режим самодиагностики», который высвечивает числовой код через датчики. Простой поиск в Интернете показывает, как активировать эту функцию и перевести большинство кодов, а также как решить проблемы.

Незапуск может показаться чем-то, что невозможно исправить, кроме как в магазине, но есть много проблем, которые можно решить с помощью детективной работы. Во-первых, убедитесь, что аккумулятор в порядке и что двигатель работает. Если с вашей батареей все в порядке, но ничего не происходит, когда вы нажимаете кнопку «Пуск», нужно проверить несколько вещей. Убедитесь, что черный кабель заземления аккумулятора надежно подключен как к аккумулятору, так и к точке заземления на двигателе (там, где большой черный кабель аккумулятора соединяется с двигателем), и что предохранители на главном выключателе (подключенном к большому красному кабелю аккумулятора в большинстве случаев) хороши. Переключатели сцепления, переключатели подножки и нейтральный свет могут сломаться, чтобы вызвать проблему такого типа. Попробуйте начать с поднятой подножки, выжатого сцепления и нейтрального положения велосипеда, чтобы увидеть, вращается ли двигатель. В противном случае эти переключатели обычно можно обойти, вставив скрепку в оба конца разъема по одному, в стиле МакГайвера. Некоторые из разъемов легко найти — например, электрическая штука, подключенная к вашей подставке, — это переключатель подставки, — но другие могут быть действительно неуловимыми без схемы. Особенно на новом мотоцикле.

Если он по-прежнему не крутится и вы ничего не слышите, когда нажимаете «Старт», попробуйте запустить мотоцикл, набрав скорость (попросите напарника подтолкнуть) и выжмите сцепление на второй передаче. Если заводится, значит что-то не так с системой запуска. Проверьте соединения.

Иногда двигатель просто крутится, а вы уже проверили топливную систему, как мы описали выше. В этом случае вам нужно убедиться, что у вас есть искра. Поверните провод на четверть оборота в обоих направлениях, прежде чем тянуть за него, чтобы предотвратить разрыв соединения. Что бы вы ни делали, не дергайте его! В крайнем случае, или если вам не нужен специальный инструмент, который вы вряд ли будете использовать, приложите провод к двигателю с помощью металлической отвертки и найдите синюю вспышку. Однако, поскольку существует риск возгорания и большой риск поражения электрическим током, я предлагаю лучше просто купить тестер. Если искра есть, проверьте зазоры свечей. Если искры нет, а соединения тугие, вам придется провести углубленную диагностику катушек, датчика коленчатого вала и жгута проводов. Не легкая работа.

На старых мотоциклах иногда бывают случаи, когда искра вырывается из трещины в проводке. Это действительно видно только в темноте; к счастью, его обычно тоже слышно — обычный треск при прокручивании двигателя.

Иногда мотоцикл ломается по-крупному. Хотя вы не можете их исправить, вы можете их диагностировать. Об этих крупных поломках не говорят при покупке, а курсы по безопасности на мотоцикле, наверное, на таком велосипеде не поедешь. ..

Диагностировать разницу между клапанами и подшипниками на мотоцикле — это своего рода искусство, потому что вся рама вибрирует по всей раме. В общем, правила следующие:

Толкатели клапанов, когда они стучат, очень «щелкают» по идолу и имеют тенденцию улучшаться, если байк выключается и снова включается, вы корректируете уровень масла или байк нагревается. вверх. Если у вас такой шум, вам, вероятно, просто нужно заменить масло. На велосипеде без гидрокомпенсаторов вам нужна настройка.
Распределительный вал (большой металлический стержень, который открывает клапаны) цепи звенят как «шарикоподшипники в банке» и гремят под баком. С грохотом цепи распредвала нужно обратиться к механику, но, как правило, его устранение не является ужасно дорогостоящим. Если плинк не улучшается при добавлении жидкости или тепла, это необходимо исправить.
Проблемы с клапаном, с другой стороны, имеют тенденцию быть «отстойными». Нет, буквально! Залипание клапанов вызывает всасывание выхлопной трубы. Клапана также часто являются причиной черного дыма.

Серьезные неисправности двигателя мотоциклов звучат как металлический скрежет. Не обманывайте себя, думая, что это трансмиссия только потому, что звук исчезает в большинстве случаев, когда мотоцикл включает передачу или набирает обороты. Тепло двигателя не имеет большого значения для этих шумов, а лампочка низкого давления масла — беспроигрышный вариант.

Шток, поршень или серьезный стук не являются тонкими, и вы можете изменить шум, манипулируя дроссельной заслонкой. Настоящая вещь, на которую следует обращать внимание во всех двигателях, — это помеченные шумы «с грохотом вверх» или «с грохотом вниз», которые следуют за дроссельной заслонкой. Вы не должны запускать велосипеды, издавая такие звуки.

Легче решить, небольшая это проблема или большая проблема с проблемами передачи. Если он выбивает вас из передачи, заклинивает передачу или просто не включает передачу, то очень мало надежды на то, что что-либо, кроме полной перестройки, решит проблему (для большинства мотоциклов). Но если трансмиссия «бормочет», гремит или пульсирует при включении или выключении передачи, обычно это просто сцепление. Лучшее, что вы можете сделать для своей трансмиссии, — это всегда переключаться на полную передачу. Неуклюжая коробка передач, которая иногда издает металлический звук удара, обычно мало что значит, за исключением того, что она предназначена для быстрого переключения передач и выдерживает жестокое обращение. Кажется, передачи можно переключать тихо или быстро, но физика мешает сделать и то, и другое.

Я разработал это руководство, чтобы помочь людям разобраться в «простых исправлениях». Вам нужен бензин и искра, чтобы запустить любой двигатель, и хорошее управление, чтобы использовать его.

В конечном счете, когда придет время везти велосипед в магазин, предоставьте ему как можно больше подробностей и убедитесь, что вы получите подробную информацию в ответ. Задавайте вопросы, например зачем нужна та или иная деталь, и узнайте, могут ли быть другие причины. Если предстоит ремонт, спросите у специалиста, сколько будет стоить этот ремонт. Если техник не готов уделить вам пять минут своего времени, чтобы сделать это , тогда зачем тратить часы оплаты труда на их бизнес? Не расстраивайтесь, уходя из плохого магазина. Гораздо хуже уйти от велосипеда в корзине или вообще не уйти из-за упущенной механической неисправности

Оригинал статьи, опубликованной 01 января 2018 г.

10 наиболее распространенных причин, почему мотоцикл глохнет, когда я даю ему газ Нет ничего более раздражающего, чем застрять посреди дороги из-за заглохшего двигателя.

Существует множество причин, по которым двигатель вашего мотоцикла может заглохнуть, даже если вы дадите ему правильное количество газа. Интересно, что это?

Что ж, вы пришли в нужное место, так как здесь мы предоставим вам все причины, которые могут привести к тому, что ваш мотоцикл может умереть даже после заправки бензином.

Итак, продолжайте читать –

Причины, по которым мой мотоцикл глохнет, когда я даю газу

Рычаг воздушной заслонки оставлен открытым
Рычаг крана не в положении «ВКЛ»
Засор топливного фильтра
Damaged Fuel Pump
Idle Too Low
Too Much Spark When Giving Gas
Clogged Fuel Jets
Intake Leaks
Lower Degree of Compression

Choke Lever Left Open

Если вы нажмете на педаль газа, и она заглохнет, значит, дроссельная заслонка двигателя может остаться открытой.

Это чаще всего происходит после холодного запуска или когда вы только что припарковали свой мотоцикл после длительного хранения. Открытая крышка бензобака мотоцикла может повредить свечу зажигания, воздушный винт, камеру сгорания и трос дроссельной заслонки, что приведет к потере мощности мотоцикла.

Теперь, если это относится к вашему мотоциклу, то, скорее всего, он заведется, как только вы нажмете на него, чтобы он работал на высоких оборотах холостого хода, и постепенно обогащаете смесь до тех пор, пока воздушная заслонка не отключится.

Решение: Если вы не хотите проходить через этот процесс, то вы можете потянуть рычаг воздушной заслонки и медленно повернуть его по часовой стрелке, пока красная точка не совпадет с верхней стрелкой.

Рычаг крана не в положении «ВКЛ.»

Вполне возможно, что вы либо случайно закрыли кран перед заправкой бензобака, либо забыли включить его, как только начали заправку топливом.

Это приведет к полному сливу бензина из карбюраторов вашего мотоцикла, что, в свою очередь, приведет к остановке двигателя.

Решение: Первым делом проверьте, находится ли кран в положении «ВКЛ.» или нет. Если это так, включите его и перезапустите мотоцикл.

С другой стороны, если вы не найдете никакого переключателя на баке, то просто откройте сливной болт, расположенный под ним, и слейте все топливо в подходящую емкость. Вы можете завести свой мотоцикл сейчас, так как есть вероятность, что бензина останется достаточно для повторного запуска двигателя после слива бензина из карбюраторов.

Соотношение воздух-топливо при работе на обедненной смеси

Это происходит из-за неправильной топливовоздушной смеси или утечки вакуума, в основном, когда вы едете на мотоцикле на большие расстояния, и бензин внутри него начинает испаряться или перегреваться из-за высоких оборотов или высокая температура , приводящая к работе двигателей на обедненных смесях.

Отсутствие достаточного количества топлива приводит к остановке двигателя .

Решение: Есть несколько способов решить эту проблему. Вы можете либо включите двигатель и дайте ему поработать на более низких оборотах пару минут, чтобы остыли топливные форсунки, тем самым увеличив обогащение вашей бензиновой смеси.

Вы также можете выключить зажигание мотоцикла, снять бензобак и поставить его на некоторое время в прохладное место, пока вы снова не будете готовы продолжить поездку.

Засорение топливного фильтра

Засорение топливного фильтра мотоцикла частицами грязи, ржавчиной от частиц металла или даже коррозией от соленой воды может отрицательно сказаться на характеристиках мотоцикла и привести к остановке двигателя во время движения. подача газа для разгона.

Решение: Вы можете либо попытаться продуть фильтр сжатым воздухом, либо заменить старый забитый топливный фильтр свежим газом или новым воздушным фильтром.

Поврежденный топливный насос

Если топливный насос вашего мотоцикла поврежден или перестает работать по нескольким причинам, вы не сможете снова запустить его.

Решение: Вы можете либо заменить топливный насос вашего автомобиля на новый, либо отремонтировать старый, если это возможно.

Слишком низкая скорость холостого хода

Мотоциклисты довольно часто устанавливают слишком низкую скорость холостого хода, из-за чего возникают проблемы при ускорении, особенно на подъемах и спусках.

В таких случаях двигатель может заглохнуть, потому что уменьшение потока воздуха на более низких оборотах приводит к потере мощности. рычаг воздушной заслонки срабатывает только при оборотах выше 2000 об/мин.

Это поможет двигателю быстрее прогреться, а также обеспечит достаточное количество воздуха для его бесперебойной работы.

Слишком много искры при подаче газа

Если вы слишком быстро поворачиваете дроссельную заслонку мотоцикла при подаче газа, он может перегреться из-за повышенного напряжения на свече зажигания, что, в свою очередь, приведет к остановке мотоцикла.

Решение: Можно решить эту проблему, замедляя правую руку, когда они поворачивают дроссель. Это приведет к более низкому охлаждению деталей двигателя и предотвратит его остановку. Кроме того, используйте очиститель карбюратора, чтобы не повредить свечу зажигания.

Засорение топливных форсунок

Если топливная смесь содержит такие примеси, как грязь, ржавчина и металлические частицы вокруг форсунок вашего мотоцикла, это в конечном итоге может привести к их закупорке. Грязный воздушный фильтр в топливном баке может повредить двигатель мотоцикла. Это может быть довольно опасно, так как может привести к перегреву двигателя и его разрушению.

Решение: Очистите форсунки, прежде чем снова ехать по дороге. Если они сильно заржавели, то сразу замените их на новые, чтобы не столкнуться с какими-либо проблемами при подаче газа на разгон.

Утечки на впуске

Если в вашем мотоцикле есть утечки на впуске, есть вероятность, что он заглушит двигатель, дав газу для ускорения.

Причина в том, что топливовоздушная смесь будет просачиваться в окружающее, особенно если где-то есть большая дыра или трещина вместе с резиновой прокладкой карбюратора вашего мотоцикла.

Решение: Если вы обнаружите утечку во впускном коллекторе, как можно скорее устраните ее, чтобы избежать каких-либо проблем и без проблем продолжить движение по дороге.

Низкая степень сжатия

Низкая степень сжатия также может быть причиной остановки двигателя вашего мотоцикла при включении газа для ускорения.

Это происходит, когда поршневые кольца вашего велосипеда изнашиваются и теряют свои уплотняющие свойства, что приводит к падению компрессии, что приводит к остановке двигателя в таких случаях.

Решение: Вы можете либо заменить поршневые кольца на новые, либо добавить высококачественное масло для двухтактных двигателей в высоком соотношении, чтобы решить эту проблему.

Заключение

Теперь, когда вы знаете вероятные причины, по которым ваш мотоцикл глохнет после заправки, вы должны иметь представление о том, как их устранить, чтобы избавиться от проблем, связанных с глохнущими двигателями.