Шумоизоляция ВАЗ своими руками. Как выплнить шумоизолюяцию дверей ВАЗ 2110

Как известно, производитель отечественных ВАЗов мало уделяет внимания шумоизоляции кузова автомобиля. Назойливый шум мотора и шелест дорожного полотна не добавляют комфорта, во время движения, ни водителю, ни пассажирам. Так как изготовить шумоизоляцию отдельных элементов кузова автомобиля ВАЗ 2110 достаточно легко, многие автовладельцы после покупки автомобиля сразу же делают шумоизоляцию капота, дверей, багажника и днища. В представленной публикации речь пойдет о самостоятельной шумоизоляции дверей ВАЗ 2110.

Важно понимать, что оклейка внутренней части двери необходима для изоляции шума исходящего снаружи, а оклейка внешней части, со стороны салона, больше необходима для хорошего звучания акустики.

Прежде чем приступит непосредственно к оклейке внутренних элементов дверей специальными шумопоглащающими материалами необходимо снять обшивку, как описано в этом руководстве.

С помощью уайт-спирита тщательно обезжириваем внутреннюю поверхность, на которую будем клеить шумку. А теперь несколько слов о том, какой материал лучше использовать для шумоизоляции дверей ВАЗ 2110. При выборе материала стоит учитывать его вес, ведь если шумоизоляция сильно утяжелять дверь, то через некоторое время она просядет и будет плохо закрываться. По отзывам владельцев, для этих целей лучше использовать ЭКО-2, он в два раза легче, чем ЭКО-4, а по своим поглощающим свойствам практически ни чем, ни уступает.

Как клеится шумоизоляция на дверях ВАЗ 2110

Что касается оклейки виброматериалом внутренних частей двери ВАЗ 2110. Чтобы наклеить шумоизоляцию, сначала необходимо разметить и вырезать куски виброматериала. После этого с помощью производственного фена нагреваем шумку и начинаем оклейку с внутренних частей двери. Просовываем ее через прорези и после того, как наклеили, с помощью валика тщательно разглаживаем шумоизоляцию. И так кусок за кусочком, пока вся дверь не будет оклеена.

Сразу хочется предупредить, что данная процедура требует минимального опыта в шумуоизоляции автомобиля.

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2110 с помощью СПЛЕН

Часто в сети пишут, что оклеивать внутреннюю часть дверей ВАЗ 2110 виброматериалом СПЛЕН нельзя, так как этот материал влияет на качество акустики. Но это не совсем так. СПЛЕН никак не влияет на звук музыки.

Шумоизоляция задних дверей ВАЗ 2110

По сути, шумоизоляция задней двери ВАЗ практически ни чем не отличается от оклейки передней. Единственное, на что нужно обратить внимание так это отверстие где находится тяга замка, ее лучше не заклеивать.

Видео, как выполняется шумоизоляция дверей ВАЗ

Шумоизоляция Ваз | Шумоизоляция Шумоff

Шумоизоляция Ваз

«Все знают, что такое шумоизоляция автомобиля,

но мало кто знает о распространении звуковых волн,

их частоте, амплитуде, затухании, прежде чем шумоизолировать!»

 

«Эффективная шумоизоляция ВАЗ LADA и др. авто по принципу звукопоглощения»

 

Вы задумывались о том, почему даже у старых горкотящих дизельных иномарок салон тише, чем у новой LADA? На улице двигатель рычит, а в салоне тишина. Чудеса?

Все очень просто — это благодаря работе эффективной вибро и  шумоизоляции , а точнее будет сказать звукоизоляции салона. Но до недавнего времени простая, но очень эффективная звукоизоляция была недоступна, и мы решили положить этому конец!

История. Начало идеи звукоизоляции ВАЗ LADA

Все началось около 1 5 лет назад.

Прокатившись на старом дизельном Ford 84 года выпуска, у которого под капотом не двигатель, а отбойный молоток какой-то, я заметил, что в салоне то тишина полная! Разгоняя автомобиль на третьей передаче, чтобы услышать двигатель, нужно сильно прислушаться. Тебя только вжимает в сидушку, а шума нет. В один момент родилась идея сделать в LADA «Глухой салон». Тем более на нашей стороне огромное преимущество. Бензиновый двигатель ВАЗ работает значительно тише.

И сразу возник вопрос

 

Какой применить материал для шумоизоляции автомобиля ваз?

 

Работая на СТО и пропуская в месяц по несколько автомобилей, благо было с чем экспериментировать… Но все-таки с тем, какой выбрать тепло вибро шумоизоляционный материал были проблемы. Интернет поиск привел к проклейке спленом, изолоном и прочей бесполезной ерунды, как потом оказалось. Что самое интересное, так это то, что клиенты были довольны! Они довольствуются больше красотой и тем, что сделано, нежели эффективности. Перепробовали все, что можно найти в интернете, но это все не то! Стоимость красивой шумоизоляции потянет не каждый, а салон по-прежнему не глухой, двигатель слышно! Кроме того, эту шумоизоляцию не поклеишь после ремонта и обработки кузова… Может у нас руки кривые? Решили сравнить результаты других. Сравнивая по шумности салон BMW и ВАЗ 2110, проклеенной специалистами на фирменном ТО, ВАЗ отжимается, хотя и движок на десятке был тише бумеровского. Сравнивая эту десятку с Ауди 80, больше понравилось в Ауди.

По ощущениям в Ауди тише. Ауди и БМВ старые и не обклеенные. Тогда таких клеящих материалов не было, а машины тихие

И здесь случайно на глаза попадается на разборке дизельный автомобиль, который полностью поменял представление о шумоизоляции авто. Вы даже представить себе не можете, в каком восторге мы были, когда увидели на разобранном автомобиле, как оно работает и почему. Сначала мы пробовали самостоятельно все это применить на классике и даже что-то похожее начало получаться, но были минусы и сложности. Мы делали шумоизоляцию клиентам, они были просто в шоке от тишины в салоне! Но с материалом были проблемы — негде купить. Решили найти ему достойную и максимально дешевую замену.

 

Настало время теории, чтения и обучения. Пошла в ход книга по физике, библиотека и вот оно! Уже раньше достигался подобный результат энтузиастами. На старом, шумном автомобиле сделали салон очень глухим. Опять-таки понимание законов физики, не более того.

 

Сплен, изолон и тому подобные материалы, это теплоизоляторы. Они вообще не гасят звук, по определению. Это было уже сотни раз доказано различными тестами. Сплен, изолон и т.д. имеют твердую закрытоячеечную структуру и в лучшем случае очень слабо могут отражать звук. Короче говоря, от 80 до 90 % звук проходит насквозь через такие материалы.

 

Но польза от него все же есть. Приклеенный материал, может выступать в роли тепло и виброизолятора. Оклеивать салон в сплошную нет необходимости. Изолон, сплен и др. особенно на каучуковой основе материалы, которые для удобства с клеящей основой, идеально гасят резонанс. То есть металлические детали кузова не будут создавать фон. Клеить деталь целиком нет надобности. Средне-высокочастотный шум, именно звук, этот материал пропускает, даже оклеив всю деталь целиком! На изображении слева показан принцип, куда, где и как клеить виброизоляцию. Большие ровные панели, где нет жесткости, углов, кантов, будут резонировать и соответственно излучать фон. Их и нужно будет успокоить, чтобы они не резонировали.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить.

 

С шумами исходящими из-за резонанса кузовных металлических деталей кузова разобрались. А вот со звуком, распространяющегося по воздуху, все по-другому. Чтобы блокировать прохождение звука, его нужно поглощать. По теории отражения волн затухание амплитуды происходит при каждом отражении волны. Если шумоизоляционный материал будет иметь миллионы волокон, то звук проходя через волокнистый материал, будет своими колебаниями вызывать колебания волокон материала. В следствии этого материал преобразует энергию колебаний в тепло. Если сказать сокращенно, то применив правильный шумоизоляционный материал, двигателя в салоне не слышно.

 

Материал для шумоизоляции автомобиля

 

Наглядно изучив кучу автомобилей с громким мотором и тихим салоном, была выявлена общая параллель — применение физического свойства звукопоглощения. У автомобилей импортного производства можно заметить в салоне толстый прорезиненный поролон (если можно так сказать) с прочной внешней частью. У более ранних моделей что-то наподобие толстого войлока с ватой, а внешняя часть как бы из прессованной нити.

Опель . В салоне на всю моторную стенку уложен толстый звукопоглощающий материал. Он цельным куском закрывает моторную стенку в салоне. В моторном отсеке на моторной стенке + тоннель снаружи покрывает толстый мягкий материал в оболочке. Если плохо видно, нажмите на изображение.

 

shum opel vivaro

Дизельный Opel Vivaro. На моторной стенке толстый мягкий материал способный задерживать проникающий звук с моторного отсека. Кстати у современных автомобилей начали удешевлять шумоизолирующие материалы. Вероятно всего из-за того, что моторы стали тише. В салоне пристойно, но двигатель не сильно шумный.

 

 

toyota prado ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Toyota Prado. Этот автомобиль конечно не эталон шумоизоляции, но в нем довольно таки тихо и комфортно.

 

 

 

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  Daewoo-Matiz

Daewoo Matiz. Моторная стенка защищена от источника шума специальным шумопоглощающим материалом.

 

 

 

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  Daewoo

Daewoo Sens. Вот здесь проблема. На Сенсах слышно двигатель, коробку и шум колес. Малая толщина шумоизоляционного материала. Этой толщины явно не хватает. В шумоизоляционном материале очень большие окна.

 

 

sens2Сняв родную шумоизоляцию можно увидеть на моторной стенке приклеенный виброизоляционный материал. Как бы все есть, но очень сильно сэкономили на самом главном шумоизоляционном материале. Да, в Сенсе тише, чем в Жигулях, на порядок, но и двигатель там тоже тише. Вывод — шумоизоляционный материал должен поглощать звук эффективно! Поэтому нужна соответствующая толщина материала, чтобы звук не проходил.

 

Заводская шумоизоляция ВАЗ LADA — это печально!

 

Заводская шумоизоляция ВАЗ — это жесть!!! И вроде бы как все правильно, но, увы, это работает на 20% от того, что требуется, чтобы двигатель не было слышно. Сэкономили, конечно, красиво!

Чтобы шумоизоляция автомобиля своими руками была эффективной, нужно подойти к делу с пониманием. Уверен, что вы сможете самостоятельно сделать шумоизоляцию, которая будет эффективней той, что вам предложат на СТО.

 

ОПРЕДЕЛИТЬ источники шума в LADA

Двигатель. Распространяет звуковые колебания во всех направлениях моторного отсека. Передает вибрацию на кузов через подушки двигателя. Подушки двигателя очень жесткие в сравнении с импортными. Двигатель чувствуется в салоне от сидения, от пола, от педалей. Классический двигатель ВАЗ издает шелестящий средне-высокочастотный шум.

 

 

Коробка переключения передач. При работе создает звуковой фон. Кроме звукового шума она еще передает вибрацию на кузов. Коробка передач жестко соединена с двигателем и крепится к кузову. Резиновая подушка, на креплении траверсы, не гасит все колебания. Часть этих колебаний все же передается на кузов.

 

Выхлопная система. Передает на днище кузова вибрации, хоть и крепится на двух резинках. Вы замечали, как шумит сама выхлопная труба? Это особенно заметно, когда разгоняешь автомобиль. Звенящий призвук под днищем автомобиля отчетливо прослушивается как при движении, так и на месте. Шумность выхлопа системы довольно таки высокая.

 

 

Эластичная муфта. Этот узел создавался без учета аэродинамических характеристик. Эластичная муфта иномарок плоская и ровная, но на Жигулях она напоминает вентилятор. При движении она режет воздух и сильно шумит. Это не может не отражаться на трубчатом, пустотелом звонком кардане.

 

 

 

Кузовные детали. ДВС, КПП, эластичная муфта, кардан, выхлопная система и звуковые волны этих механизмов создают вибрации кузова. Вибрация проходит по металлу и в салоне воспроизводится шум. Приведу пример. Две жестяных баночки соединены между собой ниткой. В одну говоришь, в другой слышно речь. Что-то в подобном духе. Именно поэтому не стоит забывать про виброизоляцию панелей кузова, которые могут передавать звук в салон.

 

Самая большая панель — крыша автомобиля! Например, у BMW X3 на потолке приклеен войлок толщиной 2 сантиметра. Войлок препятствует распространению вибрации на кузовной детали и эффективно поглощает звуки, распространяемые по воздуху. Фактически одним ударом убили двух паразитов. Для крыши этот вариант самый удачный. Инженеры BMW очень щепетильно отнеслись к вопросу шумоизоляции.

 

Моторная стенка. Через нее проникает самый основной источник средне-высокочастотного шума. Звук двигателя проходит в салон через моторную стенку. Правильно расположенный в этом месте звукопоглощающий материал, обеспечит надежную защиту от журчания классического мотора в салоне. Вы уже сообразили, что нужно делать, верно?

 

Шум от КПП, эластичной муфты, кардана и часть звона выхлопной трубы проникают сквозь тоннель. Возле ручника в тоннеле есть открытое место. Отсюда прорывается целая капелла разнообразных звуков. Шумоизоляцию тоннеля проводите на том же уровне, что и моторную стенку. Жмите на картинки слева, читайте описание.

 

Арки +задняя стенка  LADA. Заметил, что после того, как прорезал отверстия в задней полке под динамики, в салоне появился звук выхлопа и еще какой-то фон. Заводская шумоизоляция задней полки выглядит как клеенка+мешковина, но в подавлении шумов, на удивление, влияет существенно. Максимально плотно изолируйте заднюю стенку (на изображении отмечено красным) за спинкой сидения и арки задних колес. Багажник, это объем в котором много различных шумов. Багажник так же желательно шумоизолировать виброизоляцией и шумоизоляцией. Крылья и пол жутко резонируют! Задняя полка, где обычно размещают динамики, это источник постороннего шума. Обязательно шумоизолируйте!

 

 

Что даёт шумоизоляция авто по методу звукопоглощения?

 

1. Глухой салон. Шумоизоляция автомобиля своими руками до такого уровня невозможна? Возможно!
2. Убирает шумы от трансмиссии в салоне. КПП, эластичная муфта, кардан, мост издают шум. Шум можно убрать!
3. Ликвидирует шум выхлопной системы. При помощи метода звукопоглощения в салоне не слышно шум выхлопа!
4. Сохраняет тепло в салоне зимой. Тепло не так быстро уходит с салона автомобиля. Салон прогревается быстрее.
5. Делает прохладный салон в жару. Крыша автомобиля не будет передавать жар в салон. Будет как в тени.
6. Убирает противный шум двигателя. Двигатель в салоне не слышно на первой передаче при средних оборотах.
7. Дает возможность наслаждаться поездкой в тишине. Пассажиры свободно общаются между собой и по телефону.

 

Есть ли недостатки у этого метода шумоизоляции?

 

Было бы неверно только расхваливать, потому что во всем можно найти недостатки.

 

Недостаток №1 Придется делать шумоизоляцию своими руками. Можно на свой страх и риск отдать горе мастерам. ВО втором случае может быть халтура.

 

Недостаток №2 Боится воды. Впрочем, как и все остальные эффективные шумоизоляционные материалы, применяемые в автомобильной промышленности. В реку машину лучше не бросать. В нормальной эксплуатации и правильном применении, шумопоглощающий материал будет сухим.

 

Недостаток №3 Машина становится тяжелее. В зависимости от требований и фанатизма, прибавляется от 7 — 55 кг. На скорость влияний не замечено!

 

Как и где можно изучить принцип эффективной шумоизоляции?

КНИГИ.

Руководствуясь специальной литературой. Если вы любите читать, располагаете временем изучать физические явления, работы ученых по различным печатным руководствам и книгам, то для начала подойдет учебник по физике.

Плюсы: Очень дешево (фактически бесплатно)

Минусы: долго, скучно, муторно, поверхностно и придется экспериментировать.

НА САЙТАХ В ИНТЕРНЕТЕ.

Вы растеряетесь от противоречивой информации. Есть много хороших статей, но много противоречий и замудренностей. Вначале придется все-таки вернуться к физике, а потом с пониманием браться за изучение. Потом экспериментировать.

Плюсы: Бесплатно.

Минусы: Большая трата времени, экспериментировать, эксперименты стоят денег, вложения могут не окупиться на 100%

ПОСМОТРЕТЬ В АВТОСЕРВИСАХ

Не думаю, что вам согласятся показывать и тем более обучать. Кроме того зачастую там все построено на том, чтобы наделать понтов и получить за это деньги. А если все серьезно, то вам тем более никто не будет показывать своих секретов и практических наработок.

Плюсы:   наглядный пример на практике.

Минусы:  придется договариваться, возможно придется платить, сомнения в том, что будут раскрыты все секреты.

НАЙТИ ТОГО, КТО БЫ ПОКАЗАЛ

Если вам удастся найти специалиста по шумоизоляции, который согласится стать вашим наставником, то это будет идеальный вариант, который быстрее всего приведет вас к результату. Есть такие люди, которые очень хорошо разбираются в шумоизоляции и готовы помочь за какую-то плату.

Плюсы:   Быстро и качественно

Минусы: Дорого, сложно найти

«ЭФФЕКТИВНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  САЛОНА ВАЗ»

Именно потому, что существует много мифов, туфтологии и противоречий, мы и приступили к съемке полноценного обучающего курса — «Эффективная Звукоизоляция Салона» в видеоформате.

 

Этот курс своего рода наставник. Человек своими руками показывает наглядно процесс шумоизоляции, объясняя все детали в подробностях. В какой-то степени это даже лучше живого учителя, ведь вы можете бесконечное количество раз возвращаться к нужному эпизоду, чтобы напомнить себе какой-то момент. Вы увидите, что это на самом деле легко и вполне выполнимо без каких-то специальных знаний, ведь вы их получите уже в ближайшее время.

 

Оригинал текста  http://changecustomcars.com/shumoizolyaciya.html

Шумоизоляция Ваз

шумоизоляция купить

шумоизоляция 2109

шумоизоляция пол

шумоизоляция автомобиль

шумоизоляция цена

шумоизоляция капот шумоизоляция lada

шумоизоляция lada granta

шумоизоляция lada vesta

prim lada антишум

напыляемая шумоизоляция

lada largus шумоизоляция

шумоизоляция калина

шумоизоляция приора

шумоизоляция лада

шумоизоляция форум

шумоизоляция ваза

шумоизоляция ваз

шумоизоляция ваз 2114

шумоизоляция ваз +своими руками

шумоизоляция ваз 2110

шумоизоляция ваз 2107

шумоизоляция ваз 2109

шумоизоляция ваз цены

шумоизоляция ваз купить

шумоизоляция ваз 2115

шумоизоляция ваз 2112

шумоизоляция ваз видео

шумоизоляция дверей ваз

шумоизоляция капота ваз

шумоизоляция автомобиля вазе

шумоизоляция автомобиля ваз

шумоизоляция ваз 21099

шумоизоляция ваз 2106

шумоизоляция пола ваз

заводская шумоизоляция ваз

как сделать шумоизоляцию ваз

шумоизоляция ваз  своими руками видео

Шумоизоляция ВАЗ 2108 » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115.

Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Здесь ранее уже выкладывались статьи о шумоизоляции ВАЗ 2108, 2109 и 21099. Рассмотрим этот процесс еще раз. Наша цель — обесшумить машину до такого уровня чтобы в дороге можно было спокойно слушать, а главное слышать, музыку, чтобы при этом не приходилось вслушиваться сквозь массу посторонних звуков от двигателя, дороги,…

Обесшумка перед установкой качественной автомузыки особенно актуальна для отечественных машин, известных своей «гремучестью» деталей интерьера. Если машину не обесшумить, то к традиционному шуму мотора, торпеды добавится дополнительный шум сознаный самой аудиосистемой. Колебания воздуха, особенно создаваемые сабвуфером, заставят «голосить» обшивку и другие элементы интерьера, вплоть до кузовных панелей.

Шумо и виброизоляция направлены на то чтобы создать оптимальные условия работы для акустической системы и сабвуферу в особенности. Если НЧ и НЧ/СЧ головки установить в дребезжащие и торохтящие монтажные поверхности, не создав нужной герметичности, то это совершенно точно приведет к плачевным результатам — панели начнут в буквальном смысле «кричать» от вибрации. О качественных басах также придется забыть. Иными словами, автозвук без антишумки — деньги на ветер.

Даже если требование герметичности содлюдено (т.е. между динамиком и монтажной поверхностью нет каких-либо щелей, через которые может просочиться воздух), то «ветхая» монтажная поверхность также не даст хорошие басы. Вместо того чтобы приводить в движение воздушные массы динамик будет колебаться самопроизвольно.

В качестве примера мы рассматриваем обесшумливание ВАЗ 2108.
Для этого нам понадобилось:

• 14 листов материала «Вибропласт М2» размером 0,6х0,9 м.
• Растворитель марки «646» (1л).
• Нож (лучше сапожный).
• Шпатель.
• Промышленный (строительный) фен.
• Отвертки разных размеров (а в идеале еще и шуруповерт с набором насадок).

Процесс обесшумливания начинаем с полной разборки салона. Т.е. снимаем с дверей карты, обшивку потолка, накладки боковин задних сидений и задних колесных арок. Снимаем все аккуратно, шурупы не теряем, при необходимости подписываем панели. Стоит также помнить, что, напримерн, при снятии дверных карт пластиковые пистоны нередко ломаются.

Следующий шаг — демонтаж заводской виброизоляции. Толку от нее все равно ноль. Для этого из инструментов нужны обычный шпатель и промышленный фен.

Звукопоглощающее покрытие, разложенное по полу салона, если оно нормальное, то вполнее можно оставить. После того как все поверхности очищены, их нужно тщательно обезжирить. Вот тут-то нам и пригодится банка растворителя

Теперь переходим, собственно говоря, к самому обесшумливанию — клеим шумоизоляцию. Действуем по принципу «маслом кашу не испортишь». Нужно максимально обклеить шумоизоляцией все выбранные поверхности. Начинаем с дверей.

Чтобы не «залапать» обезжиренные поверхности рекомендуем одеть перчатки. Примеряем листы вибропласта к поверхности, при необходимости готовим куски поменьше (пару листов возможно придется «раскроить»). Снимаем с липкой стороны защитный слой и начинаем оклеивать, сначала внутреннюю полость двери, вплоть ДО тросика открывания двери. Процесс чем-то отдаленно напоминает поклейку обоев: начинаем с одной стороны и сразу-же тщательно разглаживаем. Если Вы впервые выполняете такие работы — можете нарезать вибропласт кусками поменьше.

Полностью оклеиваем и наружную панель двери — это мы делаем с целью создания максимально закрытой емкости, в которой фронтальные динамики будут трудиться на благо музыки. Тут мы оперируем уже целыми листами.

Второй самый простой этам этап это оклейка крыши. Работаем по тому-же принципу, что и с дверьми.

И на последок остается багажник. Колесные арки имеют поверхности сложной формы поэтому для плотного пригегания вибропласта без диагональных надрезов не обойтись. При орудовании ножем стараемся не повреждать краску.

Затем оклеиваем вибропластом и все внутренние и внешние поверхности боковин, в том числе среднюю и заднюю стойки.

Чтобы закрепить полученный нами после оклейки результат рекомендуем потратить еще чуть времени и разгладить все наклеенные листы вибропласта, предварительно разогрев их промышленным феном

Обсудить шумоизоляцию на нашем форуме

Узнаем как делается шумоизоляция ВАЗ-2114 своими руками?

Не секрет, что каждый автомобиль еще с конвейера укомплектовывается специальной вибро- и шумоизоляцией. Однако не все производители обеспечивают свои модели по-настоящему качественной звукоизоляцией. К примеру, автомобили ВАЗ девятой модели изначально отличался своим низким уровнем защиты от шума и вибраций. И даже с выходом второго поколения «Самары» (сейчас это модель 2114), которое подверглось множественным техническим доработкам, данная ситуация никак не поменялась. Поэтому дорабатывают эти автомобили сами автовладельцы. Но как правильно делается шумоизоляция ВАЗ-2114 и с чего начать? Давайте рассмотрим.

Подготовка к процессу

Для того чтобы добраться до нужного элемента, нам потребуется небольшой набор инструментов для снятия обшивки. Только тогда мы сможем увидеть на собственных глазах, какая она, ВАЗовская шумоизоляция. ВАЗ-2114 имеет не очень сложную схему обшивки и креплений кресел, поэтому при наличии руководства по эксплуатации или даже без него справиться с этой работой можно за час-полтора. Для тех, кто хочет обеспечить себя максимально тихим салоном, рекомендуется также снять обшивку пола и потолка.

Поэтапная инструкция

В первую очередь после снятия обивки мы обращаем внимание на битумные листы. Именно из них состоит вся шумоизоляция ВАЗ-2114. Если листы имеют шероховатую или волнистую поверхность, их следует заменить. Когда битум ровный и без повреждений, никаких мер по его устранению предпринимать не надо. Сверху на листы мы будем клеить дополнительный слой шумоизоляции. Но прежде чем это сделать, штатные детали нужно тщательно помыть и обезжирить. Наиболее эффективным средством для этого послужит этиловый спирт. Также данное средство позволяет устранить мелкие следы коррозии на кузове автомобиля.

Далее готовим под нанесение слой виброизолятора. Лучше всего взять фольгированную деталь – она более эффективна на практике, нежели все остальные. Наносим материал на поверхность крыши и дверей с клеящей основой в 1,5 миллиметра. На пол и колесные арки следует немного увеличить (до 2 миллиметров) данный слой.

Все доступные и видные места кузова автомобиля тщательно проклеиваются изоляторами. Когда на поверхности металла возникают складки (ребра жесткости), берем в руки валик и хорошенько раскатываем материал по всей его площади. Так вы будете уверены, что шумоизоляция ВАЗ-2114 была произведена на высшем уровне.

Затем над свеженанесенной деталью клеим шумоизолятор. Весь процесс нанесения аналогичен первому, однако здесь толщина клеящей основы на кузове должна составлять 0,4-0,7 миллиметра. Арки и багажник клеим с 0,8-миллиметровой основой. Так же следует приклеить и провода. ВАЗ-2114 (белая) зачастую имеет кучу свисших деталей на дверных картах, которые постоянно гремят и вибрируют. Поэтому при окончании работ заклеиваем все провода к новому шумоизолятору. Все, на данном этапе можно собирать салон обратно и ездить на машине в свое удовольствие. Кстати, система охлаждения ВАЗ-2114, включающая в себя радиатор и антифриз, никаким образом не будет влиять на результат работ, поэтому не бойтесь делать звукоизоляцию своими руками.

Где обклеить ваз 2114 под раллийную машину

Хотел сначала проклеить салон, но материала для этого не хватало, а делать было нечего. Мало у кого видел, что бы обклеивали подкрылки, хотя находил информацию о том, что оно того стоит.

4:1411 5:1916

Заморачиваться сильно не стал, на одну подкрылку тратил примерно 0.6 листа вибропласта М2.

5:2082

6:504

7:1009

Когда же поехал тестить, то не по началу думал, что это не ВАЗ. Казалось, что совсем другая машина: все как обычно, но что-то не то. Звук от езды стал совсем другой, вернее его часть просто исчезла. В общем комфорта по прибавилось.

7:1424

Шумоизоляция пола ВАЗ 2114

Наконец-то руки дошли до проклейки всего салона.
Материал:
1й слой — вибропласт М2
2й слой — сплен 4мм
При разборе салона, проблема была только со снятием торпеды, но немного повозившись она снялась. Вот только не совсем по мурзилке. На фото видно, что ребро, на котором сидит торпеда осталась привернутой к кузову.

7:2051

8:504

Стандартный кусок «ткани» под торпедой снимать не стал. Проклей, куда хватило длины рук. По фото кажется, что дно совсем сгнило, но это грязь и остатки ткани от заводской шумки.

8:826

9:1331

10:1836

11:2341

Чтобы вибропласт приклеился в районе передних сидений, пришлось не мало постараться для промывки и очистки кузова. В этих районах кузов был загрязнен куда более сильнее чем в остальных.

11:343

12:848

13:1353

14:1858

После проклейки багажного отделения на улице пошел дождь и на потолке, и в некоторых других частях кузова, стал скапливаться конденсат от выдыхаемого мною воздуха. Пришлось браться за фен иначе ничего не хотело клеиться.

14:2266

15:504

16:1009

17:1514

Крышу не фоткал. На нее ушло 3 листа вибропласта и 0.9 листа сплена. Сплен наклеил цельным листом.

17:1691

Вывод: первое, что заметил, так это звук мотора стал намного плавнее и тише. При езде звуки от колдобин стали проглатываться. В салоне стало однозначно тише и комфортнее.

17:2003

18:504

Скорее всего рад, решил сразу зашумить под панелью ну и саму панель антискрипом.
На самом деле, даже не видел, как оно там без панели, боялся даже снимать её, ну как-то решился.
Вечером увидел, что на коврике потеки и сразу понял в чем дело.
Снял панель спустя полтора часа, минут 40-50 ушло на два болта, которые крепятся к рулевой. Они круглые и ключика на них не существует. Сбивал их молотком и зубилом, откручивал понемногу.

18:1350

19:1855

20:2360 20:195

21:700

22:1205 22:1409

23:1914

24:2419

25:504

После того как стянул шубу, поехал купил 5 листов STP 2.5мм, изолон 3 метра, какой толщины не знаю, но не тонки, и купил антискрип на саму панель.

25:760

26:1265

Приехал, протер там все, обезжирил, и приступил. Сначала, как полагается стп, а потом изолон …

26:1438

27:1943

28:2448

29:504

30:1009

31:1514

Было 1.5 метра антискрипа, и лист стп 2мм (для увеличения веса парприза). Каждый стык парприза был проклеен, даже в самом далеком закоулке. Так же проклеена вся печка и воздуховоды от неё, вся проводка обмотана антискрипом, все места где проводка может соприкасаться к чему-либо (железу, пластмассу и т.д.)

31:2066

32:504

33:1009

34:1514

35:2019

36:504

37:1009

38:1514

На плоские части и вокруг стыков воздуховодов проклеен везде где можно СТП, как на торпеде, так и патрубки, идущие от печки …

38:1745

39:2250

40:504

41:1009

В общем, на проклейку только торпеды и печки у меня ушло ДВА дня! Долго, но качественно. Все делал в первый раз. Было сложно, честно говорю.

41:1262

Решение — проклеить виброизоляцией.

42:1912

Почти чистый

42:1939

Я думаю не секрет, что вибропласт не легкий материал — поэтому решил взвесить сам кожух.

42:2104

43:504

Кожух в сборе — 540грамм

43:550

Инструменты:
— Валики самодельные 2шт.
— Нож
— Обезжириватель + кусок ткани
— Рулетка

43:717

44:1222

Валиком можно прикатывать и ручкой (доказано при шумке дверей)

44:1340

Перед поклейкой вибры поверхность обезжириваем. Вибру я слегка подогревал феном.
В процессе моего маньячного обклеивания виброизоляцией, проклеив 2/3 поверхности нижнего основания я подобрался к весу «корпуса в сборе». Тут я подумал как вся эта не легкая конструкция будет держаться на трех малюсеньких саморезах. Решил пойти оптимальным путем и клеить уже без фанатизма.

44:2025

45:504

Фанатично проклеил нижнюю часть (бока не входят в 2/3)

45:603

46:1108

Из кусочков проклеил внутренности около замка зажигания

46:1216

47:1721

Остальные места

47:1754

48:2259

бока проклеил полосочками

48:51

49:556

Звонкие места целым куском остальное кусочками

49:647

50:1152

в разборе

50:1173

51:1678

Потрескался пластик который держит ответную часть для винта. Изобретать я ничего не стал — просто залил трещинки суперклеем. Это лучше чем оставлять так как есть.

51:1980

52:2485

Таким макаром залил все 3 крепления

52:67

Самое интересное что при сборке корпуса при приличном усилии затяжки винтов, две половинки не до конца притягиваются.
Если рукожопы не могут, допилю я! (Автовазу привет).
Из закромов были изъяты: лерка и мечики м5 1й и 2й номер. Решил для начала пройтись по резьбе винта. Примерка — эффекта почти нет как застревал на середине так и застревает. Нашел держатель для мечиков и приступил к резке резьбы 1м мечиком, режет да с трудом как раз после той самой «половины». Все это действо сопровождалось не хреновым скрипом, дабы не повторять чужих ошибок с поломанными мечиками — закапал 5w-40 из шприца в место нарезки. Стало легче да и стружка собиралась на масле. Итог — большой комок стружки получается…
Примерка — опять почти на той же середине может на 2 мм глубже. (Как так то?!)
Ну финальный проход был мечиком М5 2 — опять не меньшая куча стружки.

52:1601

53:2106

ближний план — результат, дальний — примерно как было / та самая половина

53:137

Для «пущей надежности» я решил подобрать шайбы большего размера и добавить 3ю. (у меня было 2 обе ближе к ногам).

53:340

54:845

Вот они на местах

54:880

Ну и напоследок фото внутри

54:934

55:1439

все поверхности залепил

55:1487

56:1992

Могло бы быть и кило

56:2032

57:504

Подготовка: счистил старый материал и обезжирил поверхности будущей проклейки.

58:1228

В тексте будут упоминаться материалы БМФ и М3Ф. «БМФ » — СГМ-вибро БМФ – вибропоглощающий битумно-мастичный материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из сдублированных слоев вибропоглащающих материалов: алюминиевой фольги, эластомерно-битумной композиции и мастики, являющейся одновременно липким монтажным слоем. Толщина не менее 4мм, КМП около 0,49единиц .»М3Ф»-АлюМаст 3 Альфа — виброизоляционный материал серии «Премиум» на основе мастики и фольги, очень гибкий и эластичный при установке. Материал является самоклеющимся. Гибкие, эластичные вибропоглощающие материалы, представляющие собой полимерную самоклеящуюся композицию (мастику), сдублированную с алюминиевой фольгой. Толщина 3мм, фольга 100мкм, КМП около 0,39 единиц.
Приведены характеристики заявленные производителем, сам ради любопытства замерял толщину фольги — все честно.

58:2833

Стало так:
Арки
SGM комби люкс (БМФ) >4мм

58:78

59:583

В процессе

59:606

60:1111

61:1616

62:2121

63:504

Потом была проклеена площадка за гос номером. (погремушка еще та)

63:626

64:1131

Верхняя часть (над бампером) БМФ 4, все что ниже алюмаст альфа 3 (м3ф)

64:1255

Теперь ниша запаски и пол багажника
«Пол» ниши под запаску залепил БМФ`ом.
Бока и пол багажника Алюмаст альфа (м3ф).

64:1467

65:1972

Налепил в углубления м3ф для выравнивания плоскости

65:2071

66:504

Если присмотреться виден

66:554

67:1059

вид назад

67:1080

68:1585

На левую арку

68:1613

69:2118

На правую арку

69:29

70:534

Вид сверху

70:557

71:1062

туда тоже залепил

71:1098

PS. Вроде как, виброизоляция, а точнее ее мастика имеет антикорозийные свойства. Так что, клею без пропусков, стык в стык.

71:1319

Потом решил закатать под задним сиденьем. Звонкая часть оказалась чуть левее от центра. Материал М3Ф.

71:1507

72:2012

Заклеил по максимуму, около креплений ремней отступил

72:102

73:607

74:1112

Арки доклеивал кусочками БМФ

74:1169

75:1674

Пропусков нет

75:1703 75:1713

76:2218

Ввод к бензомодулю

76:37

77:542

Крышка бензонасоса безжалостно заклеена

77:621

78:1126

Был оставлен припуск на крышке и после прикатан.
1. БМФ грел до монтажа и после — так он более податлив.
2. Остальную вибру можно лепить без прогрева, я подогреваю до и прогреваю после монтажа.
3. Валик собственного производства (Респект нашему Токарю!), идея валика подсмотрена (скрывать не стану).
4. Про эффект — внятного пока я вам ничего не скажу, машина пока проклеена спереди.

78:1820

Шумоизоляция потолка ВАЗ 2114

Использовался материал: Виолон Вэл волна 15мм и вибру SGM 3мм с тонкой фольгой 50мкм.

78:2028

Расхорд материала: 3 листа вибры 0,8*0,5 (1,2кв.м.) + еще пару кусочков 3мм с толстой фольгой.
— 2 листа «Волны 15мм» 0,75*1м (остались обрезки)

78:239 78:258

79:763

80:1268

81:1773

Так стало

81:1794

82:2299

Передняя секция

82:32

Полезная информация: ширина крыши изнутри 1м на него можно свободно приклеить вибру. Длина от усилителя до ребра в центре около 41-42см, по краям уже 37см я подсовывал и прижимал линейкой.

82:376

83:881

центральная секция 1м на 40см

83:936

задний вид

84:1460

Размеры задней части точно не помню но около 40-42см, зависит от того куда подсунуть вибру.

84:1625

85:2130

потом еще я подсунул полоски толстофольговой 2мм вибры

85:103

86:608

правая часть

86:635

87:1140

Левая часть

87:1165

88:1670

89:2175

правая передняя

89:32

Проклеил везде, где достал. Лист вибры резал пополам по 40*50 и получалось по листу на секцию, но с учетом подсовывания 3 см в середине пришлось доклеить.

89:309

Теперь Волна

89:336 89:450

90:955

91:1460

92:1965

93:2470

Клеится она очень здорово, как собственно, и тянется под своим весом, но до прикатки еще можно поправить отлепив.
В заключении подведу итог. Порадовало то, что потолок встал на место без проблем, а в серединке я не плохо притянул плафоном. Результат такой — потолок стал более прочным, пальцем теперь его сложнее промять.
Крыша потеряла функцию «консервной банки» и приобрела глухость.

93:705

Совет : клейте только толстофольговую вибру!

93:791

https://www.drive2.ru/l/4899916394579345750/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579345818/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579371378/, https://www.drive2.ru/l/255016/, https://www.drive2.ru/l/265413/, https://www.drive2.ru/l/2701776/, https://www.drive2.ru/l/4047967/, https://www.drive2.ru/l/4230039/

93:1114 106298

Технология устранения излишнего шума в автомобиле подразумевает использование комплекса вибропоглащающих, шумоизолирующих, шумопоглащающих материалов и антискрипов. Только использование всего спектра материалов позволяет произвести акустический тюнинг более качественно и добиться лучших результатов. Тема шумоизоляция автомобиля очень обширная и имеет много тонкостей по каждому элементу кузова(Двери, пол и т.д.). Поэтому я разбил эту тему на части и в каждой части затрону все нюансы конкретной области шумоизоляции. С чего начать шумоизоляцию автомобиля? В первую очередь с изучения материала с которым придется работать! Весь материал используемый для шумоизоляции автомобиля делится на группы: ➤ Вибропоглощающие материалы (Поглощают вибрации кузова) — Визоматы, Вибропласты, БиМасты, ЭКО, мастики и.т.д. ➤ Звукопоглощающие материалы (Поглощают звуковые волны) — Битопласт, Изотон, Акцент, мастики. ➤ Звукоизолирующие материалы (Отражают звуковые волны) — Вибротоны. ➤ Теплоизоляционные материалы (Сохраняют температуру внутри салона) — СПЛЕН, Изолонтейп. ➤ Противоскрипные материалы (Устраняют скрипы и дребезжания в салоне) — Моделин Все виброматериалы различаются по весу, толщине и КМП (Коэффициент механических потерь). Грубо говоря, чем выше КМП, тем лучше материал будет гасить вибрации. Еще один важный момент, который в интернете редко где упоминается: Представленные материалы (ну по крайней мере по моему опыту виброматериал и СПЛЕН) имеют разные показатели вибро и шумопоглащения в теплую и холодную погоду. То есть в теплую погоду или жару при полной правильной шумоизоляции автомобиля внутри салона вы будете себя чувствовать очень уютно (грубо говоря как в иномарке, но не бизнес класса конечно:)), а в холодную погоду и мороз будете разводить руками и считать, что автомобильная шумоизоляция вообще отсутствует. Не мало важно представлять, сколько понадобится времени на шумоизоляцию своего автомобиля. Если в салонах полную шумоизоляцию автомобиля делают сразу несколько специалистов в течении нескольких дней, то делая шумоизоляцию ВАЗ 2110 собственными силами без помощи друзей вы потратите гораздо больше времени. Например у меня на полную шумоизоляцию ВАЗ 2114 ушло 2 недели с учетом того, что в день я работал по 8 часов!

ТЕОРИЯ

Итак, у каждого автомобиля имеется штатная шумо- и виброизоляция (хоть и не у всех конечно). Для того чтобы добраться до неё, необходимо произвести разборку авто, желательно с товарищем, который хоть раз это делал. Если таких друзей не нашлось — не беда, сами справимся! Главное аккуратно все делать, без излишних усилий и грубого физического воздействия — тогда все получится. Я считаю, что разборка салона автомобиля не является огромной проблемой, ведь для каждого авто есть подробное описание всего процесса в интернете. Будем считать, что разборку сделали — сняли сидения, дверные карты, обивку потолка, декоративные накладки в салоне и покрытие пола. Снятие торпедо нерекомендуется делать без опыта в данном вопросе — даже если Вы не проклеите под торпедо, это не страшно, это можно сделать позднее или удовлетворится скруткой и обесшумливанием проводов, до которых сможете аккуратно достать. Начинаем со штатной виброизоляции. Некоторые автовладельцы её удаляют, некоторые нет. Нужно в первую очередь смотреть самому — если битумный лист виброизоляции, проложенный на вашем авто стал очень волнистым — его нужно удалить, если он более или менее ровненький — оставить. Теперь штатная шумоизоляция — я бы не советовал её выбрасывать, просто снимите, просушите и отложите пока в сторонку, пусть будет, тем более что она зачастую делается нужной формы и из толстого войлока. Теперь всю поверхность, которую будете клеить, нужно обезжирить — это делается лучше всего и без последствий для авто просто спиртом — наливаем на тряпочку и стираем антикоррозийное покрытие в местах проклейки или просто обезжириваем чистое пространство. Далее наносится виброизолятор — обычно для самостоятельной поклейки берут фольгированный виброизолятор с клеящей основой толщиной 1.5 мм (на крышу, двери внутри, крышку багажника и внутри салона по стойкам) и 2.0-2.3 мм (пол багажника, пол салона, арки колес). Аккуратно проклеивается все доступное пространство автомобиля листами виброизолятора стык-в-стык и обязательно раскатывается обойным твердым валиком, чтобы полностью произошло скленивание материала виброизолятора и металла кузова автомобиля — в итоге имеем блестящее изнутри фольгой авто! Теперь необходим шумоизолятор — как правило, для данных целей используется пенополиуретановый материал, пропитанный битумной смесью (внешне похож на паралон черного цвета и у каждого производителя он называется по-разному). Он имеет клеющую основу и наносится поверх виброизолятора. Данный материал используется для проклейки дверей (под дверную карту), под обшивкой потолка и участков кузова под декоративными накладками салона, так как он очень легко деформируется, принимает нужные формы и обладает антискриповыми свойствами. Остальная часть кузова обесшумливается с помощью пенополиуретанового материала с клеящей основой и толщиной 4мм и 8мм (такой материал более плотный, менее гибкий и хуже деформируемый, чем параллон, и опять же, у каждого производителя называется по разному, например, у торговой марки «Стандарт» он называется «тивиплен 3004» (4 мм толщина)). Материал толщиной 8мм клеится внутрь двери, в багажнике, на задние крылья и арки, а материал 4мм толщиной клеится на пол салона, а также им очень удобно закрыть поверху все провода и жгуты проводов, идущие по салону. После тщательной проклейки, аккуратной сборки всего салона автомобиля мы получим снижение прохождения в салон внешних шумов на 3-5 децибел, может у кого больше — как получится. Но это цифры, а в реальности шумы уменьшаются существенно, металл кузова не звенит от малейшего дождика, если все проклеили, то скрипов тоже не должно быть. По поводу теплоизоляции скажу, что все, что мы проклеили и будет теплоизоляцией — зимой в салоне дольше будет сохраняться тепло и быстрее будет нагреваться салон. Но самое главное, на мой взгляд, это неоценимый опыт от самостоятельной работы с автомобилем — теперь вы лучше станете понимать его устройство и конструкцию. Я, к примеру, получил еще огромное удовольствие от выполненной работы своими руками — ведь не зря говорят: «если хочешь, чтобы было сделано хорошо, — сделай это сам».

Главная задача, которую выполняет шумоизоляции в салоне автомобиля — это понижение слышимости звуков, издаваемых двигателем, ветром, иных посторонних шумов. Шумоизоляция ВАЗ 2114, как и других моделей этого семейства, предусмотрена еще при сборке на заводе. Но со временем под воздействием высоких температур и покраски она утрачивает свои изолирующие свойства.

Если нет возможности пройти сервисное обслуживание, то установку шумки можно произвести на ВАЗ 2114 своими руками, при этом необходимо освободить салон от сидений, ковриков, дверной обшивки и старой заводской шумоизоляции. В автомобиле будет тихо и комфортно только при полной и капитальной изоляции дверей, арок, крыльев, капота, багажника, крыши и пола. Двери изолируются для повышения качества акустики, звук работающего мотора не будет слышен после изоляции капота.

Можно не только повысить качество звучания акустики, но и утеплить салон, если при наклеивании совместить вибро- и звукоизоляцию. Процесс подготовки к демонтажу заключается в подборе необходимых инструментов для снятия обшивки. Убрать обивочный материал с пола и потолка не составит особого труда, поскольку обшивка салона и крепления для кресел имеют довольно простую схему.

Основная роль шумоизоляции

Шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2114 — это своего рода тюнинг. Каждый водитель хочет повысить эксплуатационные данные своего авто, создать комфортные условия при поездке. Шум ветра, работающего двигателя, шипованных колес и бренчание в багажнике угнетают не только водителя, но и пассажиров, находящихся в салоне.

Как уже отмечалось, шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2114 не отличается повышенным качеством, уже через пару лет после покупки нового автомобиля установка шумки просто необходима. Посторонний шум проникает повсюду, мешает чистоте звучания музыки и создает некий дискомфорт, делает поездку долгой и утомительной.

Сегодня в продаже достаточно шумопоглощающих материалов. Главное, они должны быть качественными и легкими. Чтобы не образовалась коррозия, под ними не должно оставаться воздуха, пузырьков и зазоров. Инструменты стандартные, можно взять из автомобильного набора. Если для крепления необходимо нагреть материал, то можно воспользоваться феном.

Шумка ВАЗ может проводиться частично. Обычно ей подвергаются багажник и двери. Инструкция по проведению изоляции несложная, работы легко могут быть выполнены собственными руками. Для шумоизоляции авто можно воспользоваться и услугами автосервиса.

Шумоизоляция ВАЗ 2114 своими руками существенно сэкономит затраты, хотя процесс разбора машины достаточно длительный и кропотливый. При разборке важно не повредить обивку в салоне. Если все будет сделано правильно, в машине станет гораздо комфортнее.

Бытует ошибочное мнение о том, что шумы в салоне издает подвеска. Конечно, ее стоит проверить. Но на самом деле частой причиной становится именно плохой изоляционный материал, качеством которого не могут похвастаться почти все ВАЗовские модели.

Как своими руками произвести звукоизоляцию салона авто

Для изолирования салона от ненужного шума поможет следующая несложная инструкция.

1. Проводится разборка автомобиля, снимаются металлические запчасти, издающие неприятные звуки при поездке. Особенно изоляции подлежит нижняя часть кузова, около колес.
2. Запчасти оклеиваются вибродемпфирующим материалом — фольгой, покрытой смолянистым слоем.

Воспользовавшись специальным прикаточным инструментом, ножницами или ножом, нужно обклеить фольгой всю внутреннюю поверхность кузова, то есть прикатать к нему слой фольги. Для лучшего схватывания материала процесс желательно проводить в теплом и сухом помещении. Если помещение сырое, то прогреть фольгу можно феном и затем прикатать ее к кузову. Для увеличения шумопоглощаемости лучше нанести несколько слоев.

Дальнейшим материалом для оклейки послужит «Сплэн» на липкой основе. Он хорошо отсечет лишние шумы, попадающие в салон с улицы. Для установки шумоизоляции в багажнике снимается крышка, отвинчиваются гвозди и саморезы. Все провода нужно вытащить для изоляции всех открытых участков. Разбор багажника проводится вплоть до оголенного железа. Материал клеится на сухую, чистую поверхность. После обклейки вновь подводятся провода, закрываются все лишние отверстия.

Далее изолируются двери полиуретаном, формируются вентиляционные отверстия. Передние двери желательно изолировать двойным слоем. Их необходимо разобрать, проклеить обшивку и лысую дверную кромку. Рубашку во избежание скрипа при езде нужно закатать, затянуть дверные и замочные отверстия. Затем проводится шумоизоляция крыши. Снимается все: зеркала, козырек, уплотнитель, дверные ручки и сама обивка.

Проводится изоляция потолка. На прежнее место устанавливается обивка, собирается багажник. Для шумоизоляции пола его нужно разобрать, снять старую изоляцию. Изоляционный материал сверху еще желательно покрыть слоем полиэтилена. Затем проклеить пластиковую панель и места под креслами. Далее изолировать поверхность капота.

Шумоизоляция Ваз 2114, проведенная своими руками, несет в себе наиважнейшую цель – понизить уровень слышимости посторонних звуков в салоне авто. Шум издает силовой агрегат, ветер снаружи при быстром движении, другие источники.

Если знать, как сделать шумоизоляцию Ваз 2114 самостоятельно, можно значительно понизить уровень шума и неплохо сэкономить при этом, так как услуги подобного рода в СТО оцениваются недешево.

Общая информация о процессе

Изначальная заводская «шумка» предусмотрена производителем еще на этапе сборки машины. Но постепенно из-за перемены температур всякий материал лишается своих полезных свойств.

Прежде, чем начинать проведение «шумки» своими силами, рекомендуется демонтировать сидения, обшивки дверей, коврики и освободить машину от старой штатной изоляции.

Примечание. Только проведя полную и капитальную процедуру шумоизоляции, можно надеяться на значительное снижение шума извне. Только в этом случае в салоне будет идеально тихо и комфортно.

Особенно важно обработать двери, так как часто они становятся основным местом . Ясно, что место это должно быть хорошо защищено не только от проникновения шума, но и от вибраций пластика и других негативных явлений.

Одновременно с шумоизоляцией салон получит и качественное утепление. В российских условиях это крайне важно. Чтобы добиться такого эффекта, надо совместить вибро- и звукоизоляцию.

«Шумку», проведенную на Ваз 2114, нередко называют и тюнингом. Это так и есть, ведь проводится настоящая модернизация автомобиля. Повышаются эксплуатационные параметры, создаются комфортные условия при движении ТС.

Водителя больше не угнетает шум мотора, его нервная система не раздражается от бренчания и вибраций пластиковых элементов. Все это не может положительно не сказаться на общей безопасности вождения.

Как и говорилось выше, штатная «шумка» хорошим качеством отличаться не будет, надеяться на нее – последнее дело. Особенно актуален процесс проведения «шумки» на автомобилях с большим пробегом. На таких машинах вообще очень сложно ездить, так как шум проникает повсюду, мешает нормальной работе акустики, создает полный дискомфорт, поездка превращается в утомительнейшее занятие.

В продаже на сегодняшний день можно найти достаточное количество качественных материалов для проведения «шумки». Их очень много и осуществить грамотный выбор бывает порой крайне сложно. Одним из главных показателей хорошего материала является не только способность поглощать звуки, но и иметь легкий вес (подробно о материалах в таблице ниже).

Примечание. Если материал сам по себе будет тяжелым, осуществить «шумку» будет сложно. Как правило, хорошая и правильная изоляция подразумевает укладку нескольких слоев материала, этакий сэндвич, состоящий из слоев вибро- и шумопоглотителей. Тяжелые материалы создадут опасный для автомобиля и его кузова лишний вес, что неминуемо скажется на расходе топлива и общей динамике машины.

Кроме всего прочего, стелить материалы тоже надо умеючи. Дело в том, что если на это не обратить внимание, то материалы превратятся просто в бомбу замедленного действия для металлической составляющей автомобиля.

Плохо уложенный материал – это зазоры, через которые будет проникать воздух, влага и т.д. А все это неминуемо приведет к появлению самого страшного врага кузова – коррозии.

Правильная укладка материала – это всегда следование инструкции в пошаговой последовательности, использование правильных инструментов, применение строительного фена и многое другое.

В некоторых случаях, особенно при самостоятельном проведении «шумки», уместна и частичная звукоизоляция. Целью бывают в этом случае самые шумоиздающие части машины. Обязательно двери, затем багажник, задняя полка и так далее.

Важно, работая самостоятельно, не повредить обивку. К сожалению, это происходит часто из-за неумелых действий автовладельца, впервые осуществляющего подобную операцию. В целом, проведение «шумки» — процесс кропотливый и длительный, но это того стоит.

Прежде, чем проводить шумоизоляцию, рекомендуется провести частичный или полный техосмотр машины. Должны быть устранены причины всех вибрирующих и стучащих звуков, издаваемых элементами подвески или других узлов автомобиля. Они могут быть плохо закреплены или подлежать замене. Проверке надо подвергнуть и кузов с его деталями.

Алгоритм проведения операции по «шумке» автомашины Ваз 2114

Чтобы изолировать салон от лишнего шума, надо провести шумоизоляцию, следуя этим пошаговым инструкциям:

• Вначале разобрать автомашину, сняв те части, которые издают шум при движении. Это могут быть брызговики, арки, крылья и т.д. Их изнутри желательно покрыть каким-нибудь вибродемпфирующим материалом;
• Снять надо будет и сидения, если подразумевается ;

• Обклеить вибродемпфером пол автомобиля, прикатать специальным инструментом.

Совет. Чтобы материалы лучше схватывались с металлом или пластиком, рекомендуется проводить работы в сухом и теплом помещении. В сыром помещении лучше заранее прогреть фольгу специальным строительным феном, а уже затем прикатать к поверхностям кузова.

• Следующим материалом, как правило, становится Сплен. Он на липкой основе, ложится на поверхности легко, прекрасно отсекает лишние шумы, проникающие извне;
• Для установки материалов в багажнике заранее снимается крышка, все саморезы и болтики отвинчиваются.

Примечание. В целом, разбор багажного отсека подразумевает отдельную операцию. Здесь надо будет все хорошенько подготовить, отделение разобрать до оголенной металлической поверхности, все провода, идущие в эту зону, вытащить. Что касается укладки материалов, то обрабатывать следует только чистые и сухие поверхности. После того, как материал будет уложен, надо будет вдеть обратно проводку и закрыть все лишние отверстия.

• Обработка дверей (см. ) – это практически самая важная процедура в плане повышения так называемых «акустических» свойств салона. Изолировать эти части автомашины рекомендуется хорошим материалом на основе полиуретана. Передние двери вазовской модели, которым доверена роль подставки для акустических громкоговорителей, рекомендуется укатывать в два слоя.

Примечание. По сути, «шумка» двери подразумевает также первоначальный разбор обивки, проклеивание обеих ее сторон и карты. Дверные технологичные отверстия закрываются только на одной из кромок.

• Крыша Ваз 2114 также подвергается обработке. Чтобы полноценно осуществить «шумку» потолка автомобиля, надо будет снять все, начиная с зеркал и заканчивая обивкой;

• Не менее ценен в плане защиты от проникновения внешних шумов и звуков ДВС капот. Его тоже надо суметь грамотно обработать (см. ).

Сегодня многие владельцы Ваз 2114 устанавливают в машину новую акустику, более мощную и производительную. Они покупают дорогой сабвуфер (см. ), мощный усилитель (см. ) и массу других полезных штучек, заметно повышающих уровень и качество звучания. Но каково бывает их разочарование, когда все затраченные средства оказываются брошенными на ветер, так как звук по-прежнему оставляет желать лучшего.

Оказывается, все дело в недостаточной изоляции кузовных панелей автомобиля, сквозь которые проникает шум извне. Наслаждаться чистым звучанием уже не получается: дребезги, вибрации, стуки – все это ухудшает качество.

Как и говорилось выше, двери автомобиля в этом плане имеют очень важное значение.

Вот на чем требуется акцентировать внимание:

• Они обязательно должны быть изолированы с обеих сторон, хотя излишнее усердие тоже проявлять не следует. Тяжелые двери – это риск провисания их со временем;

• Кроме того, надо учитывать тот факт, что нередко двери Ваз 2114 бывают обтянуты целлофаном. Последний издает неприятные звуки и скрипы в холодное время года на морозе;
• Материалы на двери желательно укладывать большими кусками (насколько это возможно). Используемые материалы не должны виднеться за краями обшивки.

Научиться проводить «шумку» своими руками несложно. В этом деле помогут инструкции пошагового типа, фото – материалы, видео. Заводская штатная изоляция должна быть полностью содрана, чтобы удалось качественно уложить новые материалы.

Таблица

Материалы для проведения вибро- и шумоизоляции:

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Напомню, что того, чтобы от шумоизоляции автомобиля был эффект нужно…

Шумоизоляция задних дверей ваз 2110.

Обшивка дверей ВАЗ 2110.

Страница 1 из 2 — Шумоизоляция Дверей И Последующиее Обслуживание — отправл…

100%, на ВАЗ 2111 делал полную ШВИ Я. Шумоизоляция салона ВАЗ2110.

Шумоизоляция задних дверей…

Шумоизоляция Форд Фокус 3 своими руками.

шумоизоляция дверей ваз 2110.

Как зашумить двери ВАЗ 2110 подручными материалами.

Вскрыть автомобильную дверь.

Как зашумить двери ВАЗ 2110 подручными материалами.

Шумка передних дверей.

зашумить двери ваз 2110.

сколько стоит сделать шумоизоляцию ваз 2110.

Как клеится шумоизоляция на дверях ВАЗ 2110.

Шумоизоляция задних дверей ваз 2110.

Лада 2110 лютик мой). шумоизоляция передних дверей.

Шумоизоляция дверей.

Шумоизоляция дверей ваз 2110 в домашних условиях.

Шумоизоляция дверей ВАЗ-2110.

Шумоизоляция дверей своими руками начинается со снятия обивок, я руководств…

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2110.

Шумоизоляция задних дверей ваз 2110.

Как подобрать размер новой двери

JB Вид понимаете, что найти дверь правильного размера для ваших требований может быть непростой задачей, мы знаем, что ходить по магазинам в поисках идеальной двери и в конечном итоге получить дверь неподходящего размера — это не то, что кому-то нужно. Следуйте нашему руководству о том, как подобрать новый размер двери, чтобы убедиться, что вы не получите продукт, который не идеально подходит для вашей ситуации.

Обратите внимание, что если вы покупаете новую дверь, НЕ НЕ измеряйте существующую дверь.Вы всегда должны основывать свои измерения на дверной раме. Есть старая поговорка ремесленника: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», так что имейте это в виду.

Другим аспектом, который следует учитывать при записи размеров двери, является то, как дверь открывается. Встаньте перед дверью так, чтобы она открывалась от вас, и обратите внимание на то, справа или слева от двери находятся петли. Левые боковые петли означают, что дверь открывается влево, тогда как правые боковые петли означают, что дверь открывается вправо.

Шаг 1: Измерьте ширину двери:

Проведите три измерения внутри дверной коробки – сверху, посередине и снизу. Самый широкий размер определяет ширину двери.

• С помощью рулетки определите ширину трех участков дверной коробки. Проведите рулеткой по ширине рамы слева направо и запишите эти цифры.
• Стандартная ширина дверей в Великобритании: 24 дюйма/610 мм, 27 дюймов/686 мм, 30 дюймов/762 мм, 33 дюйма/838 мм.

Шаг 2: Измерьте высоту двери:

Измерьте внутреннюю часть каждой вертикальной стороны рамы. Наибольшая длина определяет необходимую высоту. Не забудьте сделать припуск на напольное покрытие.

• С помощью рулетки определите высоту дверной рамы. Проведите ленту от верхнего угла к нижнему углу с каждой стороны и запишите число самой длинной длины.
• Не забудьте принять во внимание, что это может быть работа, где вам нужно будет стоять на чем-то вроде стула, чтобы добраться до верхней части рамы. эти измерения.
• Стандартная высота дверей в Великобритании чаще всего составляет 6 футов 6 дюймов / 1981 мм, но некоторые из них также могут быть 2040 мм.

Шаг 3: Измерьте толщину двери:

Если вы хотите приобрести двери на замену и сохранить прежние рамы, вам нужно будет воспроизвести толщину двери, поэтому обязательно сделайте и это измерение.

• Используйте рулетку, чтобы определить толщину существующей двери. Проведите рулеткой по краю двери и запишите измерение толщины.
• Вы также должны измерить фальц в раме, где дверь находится в закрытом состоянии.
• Запись обоих измерений должна точно совпадать и соответствовать одному из стандартных значений толщины дверей в Великобритании: наиболее распространенной является 35 мм, но некоторые двери могут иметь толщину 40 мм. NB. Толщина 45 мм обычно относится к противопожарным дверям.

Для получения более подробной информации о наиболее распространенных размерах дверей прочтите наше объяснение стандартных размеров дверей в Великобритании. Если у вас есть требования к нестандартным размерам дверей, пожалуйста, свяжитесь с нами, так как некоторые из наших дверных диапазонов могут быть изготовлены на заказ по индивидуальным размерам.
 

---

шумоизоляция своими руками. Подробное описание рабочего пакета

Автомобиль ВАЗ-2107 — отличный классический продукт Тольяттинского автозавода прошлых лет. Несмотря на то, что она снята с производства, 7-ка остается на колесах многих водителей. Недорогой и простой в обслуживании аппарат хорошо подходит для знакомства с автотранспортом в качестве первой машины для обучения. Но есть существенный недостаток. Как и у любой классики российского производства, у ВАЗ 2107 плохая шумоизоляция.

Зачем нужна шумоизоляция, так ли она важна и как она работает – на эти и другие вопросы можно ответить в этой статье. Рассмотрим последовательность действий для самостоятельной работы своими руками, необходимые инструменты и материалы. И если необходимо провести такую ​​процедуру, как шумоизоляция ВАЗ-2107, стоит ли браться вообще или лучше отдать машину в специализированный сервисный центр?

Нужно ли использовать шумоизоляцию?

Этот вопрос могут задать только владельцы иномарок, которые никогда не были в салоне ВАЗ-2107.Проехав однажды за рулем или в качестве пассажира ВАЗ-7, сразу понимаешь, что шумоизоляция необходима. В салоне автомобиля отчетливо слышен звук двигателя, коробки, шум от колес и другие звуки за пределами салона автомобиля.

Любителей послушать качественный звук в ВАЗ-2107, шумоизоляции в котором нет, ждет большое разочарование. Не покупайте дорогую музыкальную акустику. Пока в салоне нет хорошей шумоизоляции, музыка из динамиков будет сильно искажаться.

Качественная шумоизоляция не радует только уши владельцев модели 2107. В холодное время года в машине будет теплее, а салон быстрее прогреется. В жаркую погоду при правильной обработке салона в машине будет прохладнее и комфортнее. Многие преимущества полной шумоизоляции 2107 можно оценить только вживую. Все вопросы о необходимости после этого отпадут сами собой.

Легкий выбор

После того, как принято решение о проведении шумоизоляции, остается решить, где это можно сделать.Вариантов на самом деле немного:

1) специализированная СТО;

2) частный гараж;

3) своими руками.

Делать выбор, где сделать шумоизоляцию ВАЗ-2107 придется каждому индивидуально. Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта. В специализированном сервисе будет самый большой ценник за работу, но возможна гарантия, если что-то не так. Кроме того, там возможна самая квалифицированная работа. В частном сервисе обычно намного дешевле, но никакой гарантии.При этом в обоих случаях хорошо бы знать, есть ли специалист, который делает качественную шумоизоляцию. В идеале неплохо было бы прокатиться на ранее сделанной машине для оценки.

Шумоизоляция своими руками

Итак, остается вариант — сделать все своими руками. Является ли это возможным? На самом деле все возможно. Но если нет опыта владения отверткой и гаечными ключами, то этот вариант не подойдет. Для любого мужчины шумоизоляция автомобиля ВАЗ-2107 вполне посильная работа.Вся сложность процедуры не в самом процессе, а в разборке и сборке салона автомобиля. Ведь надо добраться до родной шумоизоляции, а лучше до голого железа.

Есть несколько положительных особенностей работы своими руками:

• полученный опыт никуда не денется и за него не надо платить;
• хорошая возможность узнать свой ВАЗ-2107 поближе;
• нет ограничения по времени — можно работать медленно и аккуратно;
• экономия материальных ресурсов;
• В итоге можно получить комфортабельный ВАЗ-2107, шумоизоляция которого на должном уровне, отличное дело.

Особенности процесса шумоизоляции

Для того, чтобы произвести качественную шумоизоляцию, в первую очередь необходимо понять, откуда исходит шум, где он больше и какова его природа. Известно, что основной звук исходит от работающего мотора и выхлопной системы. Отсюда — вывод: максимально изолировать пол и переднюю моторную перегородку.

Шум, который может исходить со стороны улицы, устраняется шумоизоляцией дверей и крыши.Не стоит забывать и о багажном отделении. Шум из багажника может быть очень раздражающим. В итоге получается, что лучше всего звукоизолировать весь салон полностью. Этот процесс еще называют полной шумоизоляцией. При частичной назначают шумоизоляцию части салона, например, только пола.

Чтобы понять процессы, проще всего обратиться к физике. Ведь и звук, и вибрация имеют такой параметр, как частота колебаний. И если вибрация обычно низкочастотная, то звук наоборот.Поэтому его труднее изолировать и усваивать. Отсюда уже следует важность толщины шумоизоляционных материалов.

Первые шаги

Шумоизоляция ВАЗ-2107 своими руками — интересный и увлекательный процесс для любителей поковыряться в своих машинах. Если работа проводится впервые, к ней необходимо подготовиться. Самый простой вариант – поучиться у мастера, который давно занимается подобной деятельностью.

Информацию также можно найти в технической печатной документации и в электронной версии.Тщательно подготовившись, можно переходить к выбранному материалу и готовить инструменты. Иногда для ускорения процесса требуется строительный фен. С его помощью звукоизоляционный материал прогревается и становится более пластичным. Это позволяет максимально плотно прижать его к металлической основе. Для разглаживания покрытий очень удобен будет жесткий валик.

Используемые материалы

Заводская шумоизоляция ВАЗ-2107 состоит из двух слоев: антивибрационного и собственно шумоизоляционного, часто самого простого качества.Для хорошего качества работы эти материалы можно заменить на улучшенные. Также можно, помимо этих двух слоев, добавить звукоизоляционный и антицарапательный.

Самый первый слой защищает салон от вибраций. Причина их может быть разной, но чаще всего это вибрации двигателя, передающиеся через опоры на кузов, а также вибрации коробки передач. Чем хуже работают подушки силового агрегата и коробки передач, тем ощутимее это будет ощущаться.Материал для защиты от вибрации чаще всего состоит из двух слоев: мастичной основы и фольги. Среди готовых вариантов можно отметить «Вибропласт» и «Бимаст».

Что касается бетонной шумоизоляции, то в магазинах она известна как «шумоизоляция». Физически это пористый материал, такой как вспененный полиуретан или толстый войлок.

В качестве звукоизоляционного слоя, необходимого для отражения звука, используется материал, внешне напоминающий виброизоляцию. Но по свойствам он другой. В качестве известных марок можно использовать «Сплен».Помимо звукоизоляции, этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

Современные «шумы» очень удобны своим клеевым слоем. Благодаря ему монтаж покрытий происходит быстро и качественно. Многие материалы для шумоизоляции используются повсеместно – как для автомобилей, так и для стен жилого дома.

Первая защита — двери

Несмотря на то, что самый неприятный звук проникает в салон через моторный отсек и через пол, начинать работу лучше всего с дверей.Это гораздо проще, чем сразу разбирать салон. Времени уйдет меньше, а опыт окажется большим. Поэтому следующие шаги будут проходить быстрее и лучше.

В первую очередь стоит снять обшивку. Дойдя до железной основы, произведите визуальный осмотр на наличие коррозии. При наличии такового очищают и обрабатывают преобразователь ржавчины и антикор. Нужно дать время высохнуть. Только после этого с помощью фена виброплита нагревается и прижимается валиком к поверхности.Следующий слой наклеивается на шумоизоляцию дверей ВАЗ-2107. Ну и напоследок, если есть желание — слой звукоизоляции.

Двери автомобиля в своем составе имеют множество подвижных элементов, которые могут вызывать появление царапин. Поэтому важно использовать такие антисептические материалы, как маделин или битопласт. Первый имеет небольшую толщину около 2 мм, а второй чем-то напоминает тонкий поролон, пропитанный специальным составом.

Особенности звукоизоляции дверей

Из важных особенностей следует отметить:

1.Достаточно покрыть виброизоляционным материалом лишь половину площади защищаемой поверхности. Экспериментально установлено, что вибрации одинаково хорошо разряжаются с половины площади.

2. Шумоизоляционное покрытие будет работать тем лучше, чем толще его слой.

3. Увеличивая слои шумоизоляции, не забывайте об увеличении веса двери, чтобы не менять петли.

Шумоизоляция моторного отсека

Перегородка моторного отсека имеет малую площадь поверхности.Но время, необходимое для его покрытия, обычно самое большое. И связано это, конечно же, с объемом демонтажных работ, которые необходимо проделать, пока не появится нужная поверхность.

Хорошие инструкции по снятию панели приборов Ресурсы можно найти в ресурсах по ремонту и замене. После приложения труда, терпения и времени появится перегородка моторного отсека для выполнения на ней шумоизоляционных работ. Порядок и порядок проклейки материалами аналогичны шумоизоляции дверей.Плюс перегородки в том, что для нее нет ограничения по весу, а значит, и по количеству слоев. Важно помнить, что слои шумо- и звукоизоляции необходимо клеить без зазоров, в отличие от вибропласта. Звук имеет более высокую частоту, чем вибрация, поэтому для проникновения внутрь будет достаточно небольшого отверстия.

Защита пола и крыльев

Шумоизоляция пола ВАЗ-2107 происходит по общему алгоритму, работали над дверными панелями:

• дать доступ к поверхности, убрав все мешающие элементы;
• удалить заводские покрытия;
• обработать днище антикором;
• для укладки слоя виброизоляции;
• слой или слои глушителя;
• закрепить звукоизоляционный слой;
• Соберите в обратном порядке.

На данном этапе сложностей практически не возникает, здесь нет таких работ как снятие панели. Сложнее всего снять сиденья — их вес самый тяжелый из того, что есть в салоне. Опять же смотря с чем сравнивать. Из нюансов следует отметить, что ВАЗ-2107, шумоизоляция которого была проведена максимально, будет ограничена во время педалирования. Под них приходится делать вырез для комфортного вождения.

Звукоизоляция крыши

На первый взгляд может показаться, что звукоизоляция крыши проще всего.Здесь нет навесных элементов, как на полу, и нет сложностей со снятием приборной панели, как спереди. Плоская поверхность крыши обманчива. На самом деле нюансов по аккуратному снятию родной обивки и обивки много.

После того, как кажется голым металлом, хорошо отработанная процедура обработки поверхности и нанесения защитных покрытий не составит особого труда. В результате по-настоящему комфортный ВАЗ-2107, шумоизоляция которого сделана своими руками, доставит массу приятных ощущений.С защитой крыши не должно быть «брутально». Отсутствие шума во время дождя – это хорошо, но наличие слоев шумоизоляции увеличивает вес автомобиля, немного смещая его центр тяжести.

Громкий багажник ВАЗ-2107

Багажник автомобиля также требует обшивки звукоизоляционными материалами. Если будете производить защиту, то делайте ее максимальной. Кроме того, именно в багажнике чаще всего перевозят разнообразный мелкий груз, что особенно шумно при поездках.

Шумоизоляция багажника ВАЗ-2107 — процедура достаточно простая.Проще, наверное, только капот обработать. Но работы и здесь хватает. Плоских поверхностей, как на крыше, здесь мало, так что постараться все же придется.

Шумоизоляция капота

Хорошая шумоизоляция капота ВАЗ-2107 — достаточно простое дело. Резки на вибропласт и небольшой срез «шума» хватает. Эти работы лучше делать в самом конце или делать самыми первыми, чтобы «набить» руки.

Если на капоте автомобиля есть родная шумоизоляция, ее следует оставить.При отсутствии такового можно использовать самый толстый шумоизоляционный материал. А вот виброизоляцию следует наносить как минимум, а значит не более чем на 50% площади поверхности. Под собственным весом виброплита может значительно утяжелить крышку.

Вывод

Шумоизоляция ВАЗ-2107 своими руками – процесс интересный и увлекательный. Результаты работы, при наличии качественных материалов и соблюдении технологии, просто впечатляют. Конечно, достичь высот комфорта дорогих иномарок вряд ли получится, но слышимость внутри салона будет близка к идеальной.Вы можете забыть о большинстве внешних шумов и наслаждаться новым звучанием старой акустической системы.

Тюнинг «Пежо 406»: особенности автомобиля

В данной статье пойдет речь о том, как выполнить тюнинг Peugeot 406. Вариантов таких процедур может быть очень много. Но результаты стоят такой работы. Также рассмотрим особенности автомобилей этой марки.

Описание автомобиля

«Пежо 406», тюнинг которого будет предлагаться далее, известен во всем мире. Peugeot 406 — большой семейный автомобиль, выпускавшийся французским автопроизводителем Peugeot с 1995 по 2004 год.

Доступный с выбором бензинового или турбодизельного двигателя, 406-й заменил Peugeot 405 в модельном ряду Peugeot и вскоре был заменен Peugeot 407. Модель создавалась на той же платформе, что и Citroën Xantia. С той лишь разницей, что подвеску не брали.

Особенности создания

«Пежо 406», тюнинг которого можно заказать в автомастерской или сделать своими руками, заслужил популярность среди автолюбителей. На модель 406 во многом повлияла ее предшественница, 405-я, которая начала угасать с момента запуска 406 в сентябре 1995 года, и в итоге ее производство для Европы прекратилось в 1997 году.

Изначально автомобиль был доступен с 1,8-литровым и 2,0-литровым бензиновым двигателем и 1,9-литровым турбодизелем, а затем с бензиновым двигателем 2,0, 2,9 с турбонаддувом (2946 куб.см, 3,0) и бензиновым V6 мощностью 110 л. с участием. турбированный 2,1 л. Дизельные версии были очень популярны, и 406-й стал одним из самых продаваемых дизельных автомобилей в Европе.

Двухдверные купе, представленные на Парижском автосалоне в 1996 году, были разработаны и изготовлены итальянской дизайнерской студией Pininfarina с возможностью выбора из 2-х.0-литровый или 3,0-литровый двухцилиндровый двигатель V6, а с 2001 года — 2,1-литровый дизель HDi. На более поздних моделях был доступен бензиновый двигатель объемом 2,2 л.

Первоначально дизайн был предложен Fiat Pininfarina примерно в 1990 году только для Fiat.

В августе 2002 года Peugeot 406 HDi установил мировой рекорд по самому длинному расстоянию, пройденному на одном топливном баке. Автомобиль проехал по Австралии от Мельбурна до Рокхемптона общей протяженностью 2 348 км.

Замена бампера

Тюнинг «Пежо 406» нужен когда машина долгое время стояла без гаражного хранения.Тогда корпус может пострадать от коррозии. Снимаем решетки, фары и бампер. Чтобы демонтировать решетку, открутите четыре болта. Затем снимите фары, которые также держатся на нескольких шпильках и гайках. Откручиваем гайку и аккуратно разъединяем разъемы ближнего и дальнего габаритов. Теперь можно полировать прожектор. Также допустимо покрывать его лаком или тонировать.

Тюнинг бампера «Пежо-406» после снятия решетки и фар требует снятия «противотуманок». Затем переходим к снятию бампера.Держится всего на четырех болтах. Им нужно раскрыться. Бампер крепится на роликах по бокам.

Тюнинг «Пежо 406» своими руками продолжается после снятия бампера с катков.

Достижения белорусов

Тюнинг «Пежо-406» в Минске был сделан настолько качественно, что машина стала точной копией такси из фильма Люка Бессона. Эта идея пришла в голову автолюбителю из города Волковыск. Результат превзошел все ожидания, и теперь автомобиль впечатляет жителей этого города своей уникальностью.

Тюнинг фар

При желании можно переклеить оптику Пежо 406. Если у автолюбителя ранее не было опыта выполнения тюнинга, можно перестраховаться, чтобы не повредить поверхность кузова автомобиля. Поэтому проще всего использовать специальную пленку для тонировки фар. Легко наносится на предварительно подготовленную поверхность. Фары необходимо очистить от грязи, вымыть и высушить. Если соблюдать перечисленные рекомендации, результат будет отличным и сохранится максимально долго.

Для выполнения такой работы вам понадобится несколько материалов и инструментов:

• пленка;
• острый нож или ножницы;
• мыльный раствор;
• мягкий валик, фен.

Фары желательно снять и работать в демонтированном состоянии. Обрезая пленку, важно делать это не строго по контуру, а с запасом в 2 см. Фиксация производится на мыльный раствор, нанесенный на поверхность фар.После этого их сушат.

При этом под пленкой могут скапливаться пузырьки воздуха. Для их удаления рекомендуется использовать валик. Аккуратными движениями воздух вытесняется из-под пленки. Если вы не можете удалить пузырьки валиком, вы можете проколоть их иглой. Для лучшей проклейки практикуется нагрев поверхности фар феном. Срезайте остатки пленки, которая осталась на складе, только после полного высыхания материала. Тогда пленку будет лучше резать.Эти советы помогут сделать фары автомобиля оригинальными и еще более красивыми.

Подведем итоги

Peugeot 406 – качественный автомобиль французских производителей. Главное, чтобы у автомобиля был надежный двигатель, качественная подвеска и трансмиссия. Для выполнения его настройки не требуется большого мастерства. Поэтому такая работа под силу автолюбителям без опыта. Использование советов, приведенных в статье, поможет сделать автомобиль уникальным и особенно комфортным в управлении.

Задние тормозные колодки ВАЗ 2114 своими руками

На большинстве автомобилей ВАЗ используется классическая тормозная схема. Диски впереди, барабаны сзади. Они приводятся в действие гидравлическим давлением. По такому же принципу устроены и тормоза на 14-й Жигули. Как известно, колодки являются расходным материалом. И если с заменой передних можно справиться за 10-15 минут, то с «барабанами» придется помучиться. Итак, давайте рассмотрим, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Фото и описание этого процесса смотрите в нашей сегодняшней статье.

Симптомы, Ресурс

С передними колодками все просто — их износ можно определить визуально, сняв штампованный диск. А если машина «литая», то и без демонтажа колеса. С барабанными пэдами все намного сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автовладелец возьмет его напрокат в надежде обнаружить скорый износ. Что касается ресурса, то конкретных цифр никто не приводит. Все зависит от стиля вождения. Но в любом случае задние колодки служат дольше передних.Ресурс этих элементов обычно составляет от 100 до 170 тысяч километров.

Характерных особенностей всего две. Первое — слабый ручник. Многие подумают, что трос растянулся (ведь пробег уже не маленький) и, натянув его, продолжат эксплуатировать машину. Но кабель не всегда является причиной неисправности. Если толщина колодок минимальна, то увеличится ход рычага стояночного тормоза, так как для их сжатия требуется большее усилие.

Еще одним признаком является отзывчивость автомобиля на педаль тормоза. Так, при износе задних колодок машина будет тормозить медленнее. А если колодки стерты до металлической основы, то проблема будет сопровождаться скрипом и перегревом барабана. Последний фактор может привести к заклиниванию тормозов, что крайне опасно.

Производитель отмечает, что минимальная толщина колодок на задних барабанах должна быть 1,5 миллиметра.

Цена

Стоит отметить, что конструкция тормозов на 14-х Ладах идентична Восьмеркам и Девяткам.

Поэтому колодки от ВАЗ-2108-099 будут на 14-й «как родные». Что касается стоимости, то комплект из четырех накладок можно купить за 615 рублей. А это оригинальные колодки, от АвтоВАЗа.

Инструменты

Для того, чтобы замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла быстро и успешно, нам понадобится набор ключей, молоток с ручкой, шлицевая отвертка, домкрат, бочонок и пассатижи. Так как элементы системы могут закиснуть или заржаветь, используем «жидкий ключ» типа ВД-40 или его аналоги.Итак, как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Подробная инструкция будет описана позже.

Приступаем к работе

Для выполнения этой операции нам не нужна яма или подъемник. Достаточно ровное и твердое покрытие. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и домкратим заднюю часть автомобиля. Сначала ставим упоры под передние колеса, либо ставим машину на первую передачу (чтобы машина самопроизвольно не катилась). Далее снимаем колесо и вынимаем глушитель из подушек.Оставляем самое крайнее, что под бампером, чтобы выхлоп не болтался в воздухе.

Зачем нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя стояночного тормоза, которые необходимо ослабить. Это сделано для того, чтобы не испытывать дополнительных сложностей при установке. Ослабьте орехи до максимума. Для этого нам понадобится ключ «13». Как производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Затем перейдите к самому барабану. Откручиваем на нем направляющие болты и прокручиваем крышку градусов на 30-40.Так что мы можем получить его.

Но иногда барабан может закиснуть. Для этого берем ручку (или короткую деревянную балку), молоток и начинаем наносить небольшие удары по крышке. Прикладываем их из разных плоскостей, пока элемент не начнет прокручиваться. Брус будет своеобразным демпфером, так как молоток легко может повредить элемент.

Что дальше

Теперь смело снимаем крышку. Вы увидите перед собой тормозной цилиндр, пружины и две изношенные колодки. Для снятия последнего необходимо предварительно отсоединить направляющие пружины.Делается это плоскогубцами. Из цельной проволоки можно сделать самодельные крючки. Далее снимаем колодки с рычагом. Последний не выбрасываем — он нам тоже пригодится при установке новых блоков. Но на этом замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 не заканчивается. Инструкции по установке будут описаны позже.

Установка

После демонтажа старых элементов сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте внимательны — следите за тем, чтобы новые колодки точно вошли в пазы цилиндра, а планка попала в разъем.После этого нужно зацепить пружины на место. Такую операцию производят как с нижними, так и с верхними накладками. Как заменить задние тормозные колодки своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время занимаемся ручником. Трос стояночного тормоза должен быть зацеплен за рычаг на блоке.

Затем еще раз проверяем правильность установки элементов и монтируем крышку барабана. Обратите внимание — вход может быть затруднен. В этом случае нужно проверить, полностью ли зажат тормозной цилиндр и ослаблен ли ручник.Возможно, кабель заклинило и из-за этого крышка не встает на место.

После устранения неполадок установите барабан и колесо на место. Прежде чем спускать машину с домкрата, проверьте, насколько легко она вращается. Колесо должно вращаться без заеданий и перетирания колодок. Далее производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 с противоположной стороны. Помните, что элементы меняются парами, даже если износ соседнего колеса менее значителен. Процедура выполняется аналогично.Но это еще не все. Завершающим этапом будет регулировка ручника.

Настройка стояночного тормоза на ВАЗ-2114 — пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок требует регулировки стояночного тормоза. Для этого нам понадобятся два ключа «13». Регулировка производится на тросе уравнителя, который спрятан под «банкой» глушителя. Итак, одним ключом откручиваем контргайку, а другим — фиксируем болт от проворачивания. Затем крутим гайку в ту или иную сторону (в зависимости от того, что нам нужно — затягивать или ослаблять трос).При завинчивании снижается стояночный тормоз и, соответственно, трос.

Какая должна быть норма? При установке следите за ходом рычага стояночного тормоза. Колодки должны быть заблокированы после 3-4 щелчков. Разрешено не более 6 кликов. Все, что больше, является свидетельством увеличения кредитного плеча. При этом машину следует держать на уклоне 16 градусов.

Также следите за вращением колес. Они должны свободно двигаться от силы рук в подвешенном состоянии. Если они трутся о новые колодки, то ручник затянут слишком туго.Выставив оптимальный диапазон, затягиваем контргайку и опускаем автомобиль с домкрата. На этом процедура замены колодки завершена.