Раскоксовка дизельных двигателей: Раскоксовка дизельного двигателя

Сен 19 1970

Содержание

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания
Раскоксовка ДВС: доступные варианты
- Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец
- Промывка в топливо для раскоксовки ДВС
- Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего, увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение масла в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор. Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

добавление присадки в моторное масло;
присадка в дизельное топливо или бензин;
заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.

Рекомендуем также прочитать статью о присадках в дизтопливо для предотвращения парафинизации и замерзания солярки в топливопроводах. Из этой статьи вы сможете узнать о том, как работают антигели и какие присадки необходимо добавлять в солярку зимой.

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Двигатель, ремонт, очистка, нагар, методы

Все больше автовладельцев в нашей стране становятся обладателями мощных машин, внедорожников, в качестве топлива для которых используется дизельное. Также на ДТ работают весь грузовой и прочий коммерческий транспорт. В связи с этим все больше людей принимает решение , что самостоятельно обслуживать автомобили существенно выгоднее.

Что такое раскоксовка?

Прежде всего, следует понять, что процедура раскоксовки — это не восстановление, не капитальный ремонт мотора, а текущее обслуживание, которое позволяет поддерживать хорошее рабочее состояние. Иными словами — это возможность отложить капитальный ремонт двигателя на длительный срок.

Суть процедуры — снятие нагара, который образуется вследствие различных неблагоприятных факторов. Отложения прихватывают поршневые кольца, и это плохо влияет на работу двигателя. В отдельных случаях это приводит к тому, что автомобиль прекращает заводиться.

Многие специалисты советуют обращаться для выполнения данной работы в автосервис, а не пытаться сделать все своими руками. Основная проблема — это снятие дизельных форсунок. Стоит помнить, что зачастую, непрофессиональное самостоятельное вмешательство быстрее приведет к полному капитальному ремонту.

Причина загрязнений

Для того, чтобы раскоксовка дизельного двигателя прошла более эффективно, требуется выяснить причину образования нагара. По отзывам многих автовладельцев — это дизельное топливо низкого качества. В результате в камере сгорания образуются соединения углерода, которые представляют собой несгоревшие остатки горючего.

Раскоксовка поршневых колец производится с целью удаления нагара, отложений. При наличии данных загрязнений октановое число горючего становится выше. Все эти события приводят к тому, что в цилиндрах мотора падает компрессия, снижается возможная мощность.

При этом наблюдается трудный запуск двигателя, увеличивается расход масла, самого топлива. Все эти факторы приводят к тому, что оборудование быстрее выходит из строя оборудование.

Способы очистки двигателя

Наиболее популярными способами раскоксовки являются:

мягкий;
жесткий;
химический.

Каждый автовладелец применяет свой метод. Рассмотрим эти способы подробнее.

Химический способ

Это наиболее простой и популярный метод по раскоксовке оборудования. Он выполняется с использованием специальных жидкостей, которые добавляются в бак. При работе автомобиля происходит подача химической жидкости в камеру сгорания совместно с горючим. При этом удаление, сгорание всех отложений происходит в момент работы.

Удаление продуктов сгорания выполняется через специальную систему выпуска газов. То есть не требуется разбирать дизельный двигатель. Что существенно облегчает работу автолюбителей.

По отзывам автовладельцев, недостатков у данного метода не наблюдается. К достоинствам можно отнести простоту, доступность и экономичность.

Некоторые автолюбители предлагают заливать вместо специально предназначенного раствора обыкновенный керосин. Профессионалы категорически против этого. При его использовании можно добиться обратного эффекта, и тогда уже потребуется полный ремонт движка.

Мягкий способ

Данный метод также достаточно популярен у автовладельцев, поскольку может выполниться самостоятельно. Он осуществляется с применением специальных жидкостей. Однако, данные жидкости очищают только поршневое кольцо. Последовательность работ следующая:

Если планируется замена масла, то километров за 200 до проведения этой процедуры, в бак добавляется специальный раствор. При этом не рекомендовано давать высокие нагрузки на двигатель. Химический раствор представляет собой средство для очищения масляных систем. Очищение происходит за счет специальных компонентов, при помощи которых сгорает нагар;
В запланированный период производится плановая замена масла.

Недостаток данного метода — отсутствие очистки непосредственно камеры сгорания, клапанов. Следовательно стоит понимать, что эту процедуру нельзя назвать полной комплексной очисткой двигателя. Это лишь временная легкая помощь мотору.

Рекомендовано выполнять добавление химических реагентов перед каждой замены масла. По факту, данную манипуляцию можно назвать профилактической.

Жесткий способ

Достаточно популярный старый метод. Может выполняться как самостоятельно, так и специалистами в мастерских.

Этапы выполнения:

Машину необходимо установить на ровной поверхности, чтобы соблюсти горизонтальное положение. Запускается мотор, который требуется прогреть до оптимальной рабочей температуры;
Производятся манипуляции по снятию форсунок или выкручиванию свечей;
Проворачивая коленчатый вал, поршень устанавливается в среднее положение. Часто для выполнения этой манипуляции используют в качестве помощницы обыкновенную отвертку;

Вливается химический раствор во все цилиндры и ему дается время подействовать примерно 12 часов. За это время происходит размягчение нагара;
Прогрев двигателя поспособствует созданию пара в закрытом пространстве, что улучшит процесс очистки. При этом специалисты настоятельно рекомендуют закрывать отверстия, вставив и немного прикрутив свечи;
Отключается зажигание, снимаются свечи, проворачивается коленчатый вал. При этом удаляется лишняя химическая жидкость, которая осталась в камере сгорания.
Свечи возвращаются на место. Заводится движок, которому рекомендуется проработать на различных оборотах. Также можно после этого проехать расстояние, не превышающее 50 км. Затем производится полная замена масла.

К недостаткам данного метода относится:

результат очистки зависит от качества выбранного химического очистителя;
длительное время очистки;
дополнительные затраты на работу мастеров;
высокая токсичность используемого химического раствора;
рекомендовано проводить данную процедуру в теплые сезоны;
самостоятельно сложно рассчитать норму для залива в каждый цилиндр.

Очистка дизельного двигателя рекомендована к выполнению, однако автолюбителям стоит правильно выбрать оптимальный метод, а также оценить свои возможности и не пренебрегать помощью профессионалов. Это поможет продлить срок службы оборудования, а также избежать серьезных работ по капитальному ремонту двигателя.

Однако следует понимать, что если автовладелец начал делать процедуру раскоксовки, то ее следует проводить регулярно. Например, перед каждой заменой масла, что рекомендовано делать каждые 15-20 тысяч километров. Если данная работа никогда не проводилась, а машина проехала порядка 70 тысяч километров, то результата от применения химического или мягкого способа не будет совершенно.

Если планируется поставить машину на длительный срок, превышающий полгода, то профессионалы также рекомендуют привести двигатель в надлежащее состояние, провести все необходимые профилактические работы. Это приведет к тому, первый запуск движка после простоя пройдет без проблем.

Раскоксовка двигателя автомобиля без разборки

Двигатель – сердце автомобиля, основной механизм в конструкции транспортного средства, который постоянно подвергается повышенным нагрузкам. Как и за любым другим агрегатом, за состоянием двигателя нужно внимательно следить. Каждые примерно 100 тысяч километров требуется проверка мотора на наличие масляных наслоений – механизм контактирует с техническими жидкостями, и каждые десять тысяч км пробега расход смазки становится все больше. Расскажем, в каком случае придется разбирать мотор для очистки его составных частей, а когда автолюбители могут ограничиться раскоксовкой.

Содержание:

Раскоксовка двигателя: что это
Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя
Раскоксовка двигателя: чем лучше делать
Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы
Раскоксовка двигателя керосином
Лучшая раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя: что это?

Раскоксовка – это технология очищения двигателя и поршней от наслоений, которые появляются вследствие работы ДВС, которая не подразумевает разбор мотора и кривошипно-шатунного механизма.

Методология разработана инженерами в советское время для увеличения производительности мотора, который в то время быстро покрывался нагаром, а поршни – плотным масляным слоем.

В начале 2000-х технология пережила возрождение, что связано с выпуском новых веществ, подходящих для очистки агрегатов. Разнообразилась и форма раскоксовочных препаратов – продукты представлены в виде аэрозолей или легкой пены.

Раскоксовка двигателя призвана решить следующие проблемы:

чрезмерный расход масляных и технических составов на поддержание высокого КПД мотора;
сильный выхлоп;
увеличенный расход горючего;
частое самовозгорание жидкости внутри рабочей камеры.

Мощные, но малогабаритные по сравнению с предшественниками, современные ДВС оснащены тонкими компрессионными кольцами для снижения трения между деталями. Кольца обязательно должны быть уплотнены масляным слоем. Однако это же масло становится причиной возникновения отложений и нагара и замедления движения поршневых колец.

Стенки цилиндров, покрытые пленкой наслоений, теряют возможность быстрой отдачи тепла. Мотор перенагревается, терпит повышенные нагрузки. Производительность узла падает, а расход горючего и масел для авто растет. Внешне закоксованность двигателя проявляется в увеличении выпуска дыма из выхлопной трубы, шуме и вибрации во время движения, проблемах с запуском мотора.

Результатом процесса раскоксовки должны стать:

улучшение холодного пуска;

увеличение подвижности поршневых колец;
снижение температурного воздействия на мотор, улучшение теплоотдачи, повышение ресурса двигателя.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

Раскоксовка поршневых колец двигателя – оптимальный способ не только чистки моторных узлов от отложений, но и профилактики быстрого образования нагара. Процедура способствует уменьшению расхода топлива и масла. Процесс можно проводить, когда компрессионные кольца имеют только незначительные повреждения вследствие трения о тело цилиндров.

Мягкая раскоксовка двигателя и поршневых колец проводится непосредственно через технически-масляные потоки внутренних магистралей автомобиля. В уже имеющееся техническое масло не менее, чем за 200 километров до его окончания заливается специальная промывочная жидкость для раскоксовки поршневых колец. Далее поездку на машине нужно совершать в спокойном стиле без резких торможений.

Для капитальной чистки компрессионного механизма понадобится специальная агрессивная жидкость с антикоксующими свойствами. Заливать ее необходимо через свечные отверстия или форсуночные ходы прямо в рабочую камеру. Процесс необходимо проводить после стандартного прогрева мотора, когда автомобиль расположен на прямой, а не холмистой местности. Свечи и форсунки временно удаляют после прогрева и выключения зажигания. В срединное положение поршень придется приводить вручную, используя тонкий прочный инструмент, например, отвертку, и медленно вращая коленвал. Цилиндры заполняются чистящим составом.

Продолжительность очистки жестким способом сильно варьируется в зависимости от степени загрязненности, может составлять от получаса до двенадцати часов. Сократить время очистки может периодический прогрев двигателя и закрытие свечных колодец при его отключении. После завершения процедуры технический состав удаляется из объема шприцом с присоединенным патрубком. После закручивания свечей желательно проехать 40-50 километров на плавном ходу или завести мотор на переменных оборотах. Самое важное – заменить техническое масло и свечи зажигания, это обеспечивает 50% всей эффективности технологии.

Если предыдущий способ раскоксовки кажется для вас сложным, то попробуйте провести очистку через топливные магистрали. Специальные жидкие добавки вводят в состав бензинового или дизельного горючего, поэтому очиститель быстро попадает в саму камеру сгорания. В процессе движения авто происходит выжигание нагара и лаковых отложений, а продукты горения выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу. Причем чем больший путь проделает водитель, тем лучше будет результат процедуры.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?

Современный рынок продукции для автолюбителей позволяет провести раскоксовку прямо у себя в гараже благодаря новаторским и удобным средствам, которые в большом количестве доступны к покупке онлайн или в специализированных магазинах.

Вся продукция представлена в трех видах:

Антикоксы – жидкости. Различаются по составу, времени очистки. Могут применяться как в процессе технического обслуживания и в профилактике, так и для очищения сильно загрязненных мест, включая маслосъемные кольца и масляные каналы. Безопасны для человека.
Аэрозоли. Удобная форма антикокса — благодаря тому, что средство наносится под давлением, значительно сокращается время обработки механизмов. Не требует замены масляного компонента после очистки. Минус – продается не в каждом магазине, в отличие от жидких составов.
Промежуточный вариант – это субстанции, которые наносятся в виде пены. Вещество также находится в упаковке под давлением. Пенными очистителями можно быстро обработать ключевые узлы, включая поршневые канавки, клапаны и место впуска.

Каждый автолюбитель сам выбирает оптимальную для себя форму раскоксовывателя, исходя из удобства пользования и предполагаемого расхода.

Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы

Особенности химического соединения водорода с углеродом легли в основу водородинга двигателя. Водородная смесь с кислородом для очистки от сажи и отложений – оксигидроген — подается в рабочую камеру. Температура воспламенения водорода выше, чем у бензинов, а значит, вещество способно давать большее количество тепла. Углерод под воздействием смеси приобретает летучее состояние и покидает магистрали через выхлопное отверстие. Образующаяся в процессе вода также растворяет наслоения, способствуя их быстрому разрушению и нормализации компрессии.

Во время рабочего цикла водород не контактирует с поверхностью узловых элементов, поэтому возникновение коррозии полностью исключено. Среди других преимуществ метода – бюджетность, возможность провести очистку на холостом ходу, не выезжая на дороги, безопасность и экологичность.

Отзывы российских автолюбителей о методе очень противоречивы, даже несмотря на то, что раскоксовка водорода уже более 10 лет входит в список обязательных процедур при ТО во многих странах Европы. Среди упоминаемых минусов – частота обработки (максимум каждые 20 тысяч километров, первый раз – после пробега в 50 тысяч километров или через три года после приобретения машины), необходимость в наличии электронной техники для обслуживания легковых автомобилей (поэтому процедуру сложно провести самостоятельно).

Раскоксовка двигателя керосином

Раскоксовка двигателя керосином – это больше «народный», чем профессиональный способ очистки моторных узлов, которым пользуются отечественные автолюбители на протяжении нескольких десятилетий. Метод бюджетный и быстрый — все можно сделать своими руками, и по отзывам действует в 95% случаев.

Способ позволяет растворить и вывести незначительные отложения за счет соединения керосина с рабочим маслом. Керосин растворяет техническую жидкость, придавая смеси способность разлагать лак и сажу.

Опытные водители советуют смешивать масло с керосином и ацетоном. Для очистки одного бензина достаточно 60 (плюс/минус 5) миллилитров смешанной субстанции. Ацетон и керосин добавляем в равном соотношении, в смесь также вводится моторное масло в объеме 0,5 процента от объема одного из предыдущих элементов. Получается, что примерная формула на 60 мл следующая: 25 миллилитров ацетона, столько же керосина и 10-12 миллилитров масла, которое вы обычно используете.

Во внутренние механизмы раскоксовыватель попадает через свечные отверстия, после заливки старые свечи возвращают на место. Закладываем минимум 12 часов на «чистку». Затем заводим двигатель на холостом ходу, ждем не более 10 минут. Меняем масло на новое.

Другая схема промывки поршневых колец керосином включает в себя растворитель. На 100 мл итоговой смеси берем 50% керосина, ¼ часть ацетона и ¼ часть растворителя, добавляем «на глаз» немного масла. Так как ацетон обладает низкой температурой кипения, двигатель прогреваем незначительно. Поместить смесь в цилиндры можно с помощью шприца через свечные ходы, свечи ставим на место. Несколько раз с разницей в 30 минут поворачиваем фрикционное колесо. Далее 12 часов мотор проходит очистку, затем все так же, как и в первом методе – масло меняем, заводим двигатель и ждем, когда нагар выйдет через выхлопную трубу.

Лучшая раскоксовка двигателя

На рынке представлены десятки раскоксовывателей и промывок для двигателя, раскрученных или зарекомендовавших себя эффективными по рекомендациям. Оценивать продукты стоит объективно – одно средство не решит всех проблем, и может даже оказаться бесполезным, если состояние поршня и компрессионных колес изначально не поддерживалось водителем. Мы сделали подборку средств, которые входят в топ-5 по продажам в России, а выбирать уже вам.

Раскоксовка двигателя Лавр (Lavr)

Продуктовая марка из Челябинска реализуется не только в России, но и за рубежом. Линейка включает аэрозоли и жидкости. Выпускаются отдельные средства для машин с небольшим и значительным пробегом, а также специальные составы для грузовых авто. Среднее время обработки двигателя средствами Лавр не превышает 60 минут, в некоторых случаях не требуется финальной замены масла. Наибольшей эффективности можно добиться, используя одновременно раскоксовку и промывку двигателя.

Раскоксовка двигателя Валера

Еще один отечественный продукт реализуется в формате пенного баллона. Средство может быть использовано не только для очистки поршнево-моторного комплекса, но и для обработки турбокомпрессора и клапанов рециркуляции. Наносится пена по инструкции с помощью прилагаемого длинного хоботка 5 раз – каждый всего на 5 минут, после чего углеродистые и масляные отложения удаляются. Расход оказался более экономичным, чем у конкурентов – содержимым одного флакона можно очистить 2 ДВС с четырьмя цилиндрами.

Эдиал (Edial)

Раскоксовка Эдиал используется в качестве присадки в дизельное или бензиновое топливо любой маркировки. Добавляется в автомобильный бак перед очередной заправкой. Далее во время езды, одновременно с повышением температуры в камере сгорания, происходит непосредственно разрушение и вывод отложений. Процедура не зависит от момента замены масла и не требует замены свечей. Смесь не содержит в составе кислот и щелочей. Производство: Россия.

Шума (Mitsubishi Shumma)

Раскоксовка Шума японского производства от концерна Mitsubishi Shumma Engine Conditioner применяется при прогреве двигателя до максимума: +50 градусов. Очистка проходит через свечные колодки, среднее время обработки – полчаса. После удаления остатков заводим мотор на холостом ходу, оставляем на 5 минут и после включаем повышенные обороты. Можно менять интенсивность оборотов вплоть до исчезновения белого дыма из выхлопа. Для закрепления результата используйте промывку мотора.

Хотя очистка средством подразумевает разбор свечей и финальную замену масла, Шума демонстрирует высокую эффективность и максимальную чистоту двигателя.

#Автомобиль

Статьи по теме

Как заправиться до полного бака на автоматической АЗС, самообслуживания, сколько литров помещается в бак#АЗС#Автомобиль 2079 просмотров

Марки бензина в СССР за весь период и стоимость бензина#Бензин#Автомобиль 1795 просмотров

Что такое АЗС, ТРК, СУГ, КПГ#Автомобиль#АЗС 1210 просмотров

Устройство автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, электрооборудование#Автомобиль 1186 просмотров

Климат контроль в автомобиле: что такое, принцип работы, настройка, неисправности, двухзонный климат контроль#Автомобиль 1012 просмотров

ВИН код автомобиля: проверка по VIN коду, расшифровка, комплектация, где находится#Автомобиль 967 просмотров

Раскоксовка поршневых / маслосъемных колец двигателя за 20 минут 👈

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Содержание

1 Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?
2 Симптомы закоксовки:
3 Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?
4 Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя
- 4.1 Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202
- 4.2 Раскоксовка за 1 час с помощью ML203
5 Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»
6 Видеоинструкция:
7 Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо
8 Лучшие средства для раскоксовки
- 8. 1 Механический способ
- 8.2 Химический способ

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.

Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Жесткая раскоксовка двигателя «за 20 минут»

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox	500р.	мягкая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202	400р.	грубая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динами ческая	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160р.	жесткая	химический / механический	без вскрытия и со вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид	150р.	жесткая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80℃

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Раскоксовка дизельного двигателя туарег 2 5 вас. Раскоксовка двигателя или как продлить срок службы главного механизма автомобиля

› 10 мифов о раскоксовке двигателя

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.

История вопроса
Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.
Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.
Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.
Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наш состав гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей. Откроем маленький секрет: совсем скоро будет выпущена усиленная модификация препарата для автосервисов, чтобы процедура раскоксовывания занимала меньше времени.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит.
Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло.
В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т. д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.
Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратом ML-202 не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится.
Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Совсем недавно нам позвонил челябинец Сергей. Сказал, что провел с помощью нашего препарата раскоксовывание двигателя по всем правилам. Посадил уже несколько аккумуляторов, но автомобиль так и не запустил. Наш специалист сразу же выехал на место, чтобы помочь южноуральцу разобраться с проблемой. С машиной провозились часа три, ковыряясь в двигателе озябшими руками. Как оказалось, хозяин авто не отключил зажигание при прокручивании двигателя и перепутал местами высоковольтные катушки, когда возвращал детали на их законные места после раскоксовки. Поставили, как надо, и двигатель запустился с пол-оборота! Хозяину авто и нашему специалисту после такого оставалось только посмеяться.

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

3 года

Среди всех мероприятий по ремонту и обслуживанию узлов и агрегатов автомобиля достаточно часто проводится раскоксовка двигателя , своими руками эту операцию вполне можно осуществить, не прибегая к услугам автосервиса. Это наиболее распространенная процедура, способная существенно улучшить эксплуатационные характеристики двигателя. Она проводится, обычно, весной или осенью при подготовке автомобиля к новому сезону. Эта операция может быть проведена самостоятельно или в автосервисе. Суть раскоксовки заключается в очистке от нагара поршневых колец, клапанов и камеры сгорания.

Раскоксовка двигателя — природа загрязнений

В автосервис обращаются те автолюбители, которым необходима раскоксовка дизельного двигателя. Это связано с определенными трудностями при снятии дизельных форсунок. В большинстве случаев удается добиться положительного результата. Однако возникают ситуации, когда неправильно проведенная может вызвать необходимость капитального ремонта двигателя. Для того чтобы данная процедура была достаточно эффективной, необходимо точно знать причины образования нагара.

Основной причиной появления нагара является использование некачественного горючего. Из-за этого в камере сгорания появляются углеродистые отложения из несгоревших топливных остатков. То же самое происходит и с клапанами, которые по этой причине просто прогорают. Поршневые кольца также обрастают отложениями из-за различных присадок, повышающих октановое число топлива.

В результате, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, наблюдается плохой запуск, а также перерасход масла и топлива. В конечном итоге происходит ускоренный износ всей поршневой группы. Поэтому перед многими водителями достаточно остро стоит вопрос, как сделать раскоксовку двигателя.

Средства для раскоксовки двигателя — методы борьбы с нагаром

В современных условиях известны два наиболее распространенных метода для проведения этого мероприятия: мягкий и жесткий варианты . Оба эти способа имеют характерные положительные и отрицательные стороны. Также нельзя списывать со счетов новые методы, которые предлагает химическая промышленность – специальные жидкости, которые чистят двигатель прямо во время движения.

В случае мягкой очистки применяются специальные средства для раскоксовки двигателя, позволяющие очистить только поршневые кольца. Добавление этого средства в масло производится примерно за 100-200 км до его плановой замены. В это время двигатель эксплуатируется в щадящем режиме, избегайте больших нагрузок.

После этого в обязательном порядке меняется. Существенным недостатком данного способа является очистка только поршневых колец, тогда как клапаны и камера сгорания остаются неочищенными. Следовательно, частичная раскоксовка не приведет к должному результату, а подходит лишь как временный вариант, своеобразная скорая помощь.

Жидкость для раскоксовки двигателя — как осуществить операцию?

Наиболее распространенным считается жесткий способ, при котором выполняется раскоксовка двигателя водой, керосином и ацетоном. Вода смешивается со специальными добавками, позволяющими убрать нагар. При использовании керосина и ацетона двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, после чего выкрутить свечи или снять форсунки. Все поршни должны быть выставлены в положение, максимально приближенное к среднему.

Очищающая жидкость заливается непосредственно в камеру сгорания и остается там в течение определенного времени в зависимости от степени загрязнения. После очистки жидкость удаляется путем прокручивания коленчатого вала с помощью стартера. По окончании процедуры свечи нужно закрутить, запустить двигатель и дать ему поработать на различных оборотах, после чего следует обязательная замена масла.

В современных условиях применяется специальная жидкость для раскоксовки двигателя, позволяющая производить эту процедуру во время движения автомобиля. Она заливается в топливный бак автомобиля и поступает в камеру сгорания совместно с топливом. Таким образом, происходит полное выгорание всех отложений, а их остатки выходят через систему выпуска газов. Данный способ является наиболее простым и экономичным, не требующим специальных навыков и инструмента. Именно этот способ дает максимальный эффект.

Все больше автовладельцев в нашей стране становятся обладателями мощных машин, внедорожников, в качестве топлива для которых используется дизельное. Также на ДТ работают весь грузовой и прочий коммерческий транспорт. В связи с этим все больше людей принимает решение, что самостоятельно обслуживать автомобили существенно выгоднее.

Что такое раскоксовка?

Причина загрязнений

Способы очистки двигателя

Наиболее популярными способами раскоксовки являются:

мягкий;
жесткий;
химический.

Каждый автовладелец применяет свой метод. Рассмотрим эти способы подробнее.

Химический способ

По отзывам автовладельцев, недостатков у данного метода не наблюдается. К достоинствам можно отнести простоту, доступность и экономичность.

Мягкий способ

Если планируется замена масла, то километров за 200 до проведения этой процедуры, в бак добавляется специальный раствор. При этом не рекомендовано давать высокие нагрузки на двигатель. Химический раствор представляет собой средство для очищения масляных систем. Очищение происходит за счет специальных компонентов, при помощи которых сгорает нагар;
В запланированный период производится плановая замена масла.

Жесткий способ

Достаточно популярный старый метод. Может выполняться как самостоятельно, так и специалистами в мастерских.

Этапы выполнения:

Машину необходимо установить на ровной поверхности, чтобы соблюсти горизонтальное положение. Запускается мотор, который требуется прогреть до оптимальной рабочей температуры;
Производятся манипуляции по снятию форсунок или выкручиванию свечей;
Проворачивая коленчатый вал, поршень устанавливается в среднее положение. Часто для выполнения этой манипуляции используют в качестве помощницы обыкновенную отвертку;
Вливается химический раствор во все цилиндры и ему дается время подействовать примерно 12 часов. За это время происходит размягчение нагара;
Прогрев двигателя поспособствует созданию пара в закрытом пространстве, что улучшит процесс очистки. При этом специалисты настоятельно рекомендуют закрывать отверстия, вставив и немного прикрутив свечи;
Отключается зажигание, снимаются свечи, проворачивается коленчатый вал. При этом удаляется лишняя химическая жидкость, которая осталась в камере сгорания.
Свечи возвращаются на место. Заводится движок, которому рекомендуется проработать на различных оборотах. Также можно после этого проехать расстояние, не превышающее 50 км. Затем производится полная замена масла.

К недостаткам данного метода относится:

результат очистки зависит от качества выбранного химического очистителя;
длительное время очистки;
дополнительные затраты на работу мастеров;
высокая токсичность используемого химического раствора;
рекомендовано проводить данную процедуру в теплые сезоны;
самостоятельно сложно рассчитать норму для залива в каждый цилиндр.

Раскоксовка двигателя — без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска спучивается, отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).

В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!! ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т. е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии. Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в маслосистему двигателя.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).
После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.
Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.
Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.
На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе

Попадание масла в камеру сгорания

В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.

Что это такое и почему это важно?

Есть много слов, связанных с устойчивостью и изменением климата. Некоторые из них являются заезженными модными словечками, в то время как другие представляют собой осмысленные описания новых технологий и политики, способных помочь планете. Одним из самых сильных слов, связанных с решением проблемы глобального потепления, является декарбонизация, но это слово также используется для описания другого процесса, который имеет мало общего с изменением климата, но имеет прямое отношение к созданию более экономичных автомобилей.

В этой статье мы расскажем о различиях и сходствах между обезуглероживанием двигателя и электричества. Что касается декарбонизации двигателя, мы объясним, что это влечет за собой, как это работает и как это относится к вашему двигателю и общему состоянию автомобиля. После этого мы также углубимся в проблемы и преимущества декарбонизации электроэнергии. Наконец, мы взглянем на будущее обезуглероживания — как с точки зрения двигателей, так и с точки зрения использования энергии.

Что означает декарбонизация?

Декарбонизация может означать две вещи: это может относиться к отказу от энергетических систем, производящих двуокись углерода (CO2) и другие выбросы парниковых газов, или это может относиться к удалению нагара и нагара из двигателей внутреннего сгорания. Хотя оба эти процесса включают удаление углерода, они делают это совершенно по-разному.

Энергетическая декарбонизация включает в себя изменение всей энергетической системы в попытке предотвратить попадание выбросов углерода в атмосферу до того, как они будут выпущены в атмосферу, и часть этого процесса также включает использование технологий улавливания углерода для удаления CO2 из воздуха после того, как он уже был выпущен . Это включает в себя обезуглероживание энергосистем, обезуглероживание цепочек поставок и использование секвестрации углерода в целях достижения нулевых выбросов и углеродно-нейтральной глобальной экономики.

Декарбонизация двигателя сильно отличается и включает в себя удаление углеродистых остатков, которые накапливаются в двигателях внутреннего сгорания из ископаемого топлива, выделяющего углерод при сгорании.

Что такое обезуглероживание двигателя?

Декарбонизация двигателя не подразумевает переход на электромобили во избежание выбросов углерода. Скорее, он включает в себя очистку от углеродистых остатков, оставшихся от обычной подачи топлива, используемой в камерах внутреннего сгорания. Углеродные отложения накапливаются в основном на головке блока цилиндров и поршнях традиционных двигателей, и их удаление помогает поддерживать правильную работу двигателя. Декарбонизация улучшает характеристики двигателя, так как снижает шум двигателя, уменьшает вибрацию и восстанавливает эффективность использования топлива. Он также обезуглероживает другие важные части двигателя, такие как каталитические нейтрализаторы, и другие части автомобиля, такие как датчики выхлопных газов.

Как работает обезуглероживание двигателя?

Существует два основных способа обезуглероживания двигателя автомобиля: механический и химический.

При механическом процессе двигатель обнажается, а нагар удаляется физически путем соскабливания. Это требует точной техники, поэтому обычно лучше оставить это компетентному, хорошо обученному механику. Если механическое соскабливание нагара выполнено неправильно, это может нанести вред вашему двигателю.

Использование химического процесса, однако, гораздо менее вредно для вашего двигателя. В нем используются растворители, которые просто добавляются в обычную подачу топлива, а затем растворяют углеродистые отложения, образовавшиеся в топливных форсунках, свечах зажигания, впускных клапанах и других местах, где образовался нагар. После того, как процесс удаляет углерод, он выпускается из выхлопной системы автомобиля.

Кто создал процесс обезуглероживания двигателя?

Первый патент на метод обезуглероживания двигателя был подан в 1915 Уильяма Э. Ахерна, и широко распространено мнение, что он считается изобретателем процесса. Более поздние процессы, которые усовершенствовали этот первоначальный процесс, а именно химическое обезуглероживание, были разработаны гораздо позже. Но процесс механической декарбонизации Ахерна был первым, который был разработан коммерческим способом.

Требуется ли обезуглероживание двигателя?

источник

С современными двигателями и ограничениями, которые были наложены на выбросы углерода от ископаемого топлива, вопрос о том, действительно ли двигатели должны проходить какой-либо процесс обезуглероживания, остается спорным. Учитывая, что большинство работающих в настоящее время двигателей (по крайней мере, тех, которые были произведены за последние 15-20 лет) соответствуют нормам по сокращению выбросов, количество углеродистых отложений, вероятно, будет очень низким, независимо от марки или модели автомобиля.

Однако есть еще обстоятельства, когда потребуется обезуглероживание — просто это сильно зависит от того, что машина демонстрирует во время движения. Автомобили с сильным нагаром обычно демонстрируют такие признаки, как детонация и давление сжатия, которые значительно превышают рекомендуемые уровни. Заметное снижение пробега или доступной мощности также может быть результатом сильного нагара в двигателе.

Одним из способов обезуглероживания двигателя без проведения полного механического или химического процесса является использование присадок к топливу в качестве профилактического обслуживания, например, при постоянной настройке двигателя. Они помогают не только удалить уже образовавшиеся углеродистые отложения, но и предотвратить их накопление.

Когда следует проводить обезуглероживание двигателя?

Если вы решите обезуглероживать двигатель, вам необходимо знать, когда это целесообразно. Подобно тому, как замена масла необходима через определенные промежутки времени, существуют определенные периоды для обезуглероживания двигателя.

Вы должны пройти первую процедуру декарбонизации на расстоянии или около 18 000 миль (30 000 км), но если вы проехали значительно дольше, не проходя первую процедуру, вам следует вообще ее избегать. Это связано с тем, что накопление углерода может быть в точке, где, если его удалить, он может создать зазор между стенкой цилиндра и поршнями, что приведет к детонации и снижению давления сжатия, что в конечном итоге ухудшит характеристики вашего автомобиля.

Также важно отметить, что вам не следует часто обезуглероживать двигатель; есть причина, по которой обезуглероживание отсутствует в обычных пакетах автосервиса. Обязательно изучите все возможные причины того, что ваш двигатель не работает оптимально, прежде чем выбрать обезуглероживание — и обязательно делайте это только в правильно обозначенные периоды пробега. Если вы когда-нибудь сомневаетесь, поговорите с заслуживающим доверия механиком о ваших вариантах.

Стоит ли очищать двигатель от углерода?

Хотя обезуглероживание современных бензиновых или дизельных двигателей с впрыском топлива не гарантируется — и большинство производителей рекомендуют не делать этого, учитывая действующие строгие нормы выбросов, обеспечивающие низкий уровень углеродистых отложений — тем не менее, возможно, стоит удалить углерод из ваш двигатель в определенных ситуациях.

Если двигатель вашего автомобиля работает вяло и теряет экономию топлива, возможно, стоит выяснить, не является ли причиной накопление углерода. Если это так, и пробег не слишком велик, возможно, стоит изучить процессы обезуглероживания, чтобы улучшить работу вашего двигателя.

Что такое обезуглероживание электричества?

источник

Декарбонизация электроэнергией имеет тот же основной принцип, что и декарбонизация двигателя: удаление углерода из системы. Однако основное отличие заключается в том, что удаление углекислого газа из электросети означает, в первую очередь, прекращение его появления (хотя число проектов по связыванию углерода, которые улавливают углерод из воздуха, постоянно растет). Это означает больше, чем просто отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и геотермальная энергия. Это включает в себя повышение энергоэффективности и поиск чистых энергетических ресурсов, которые не являются типичными возобновляемыми источниками энергии, таких как ториевая энергия SMR или зеленый водород. Декарбонизация электричества имеет тот же основной принцип, что и декарбонизация двигателя: удаление углерода из системы. Однако основное отличие заключается в том, что удаление углекислого газа из электросети означает, в первую очередь, прекращение его появления (хотя число проектов по связыванию углерода, которые улавливают углерод из воздуха, постоянно растет). Это означает больше, чем просто отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и геотермальная энергия. Это включает в себя повышение энергоэффективности и поиск чистых источников энергии, которые не являются типичными возобновляемыми источниками энергии, такими как ториевая энергия SMR или зеленый водород.

Что означает обезуглероживание электричества?

Суть в том, что независимо от того, какие ресурсы используются, обезуглероживание электричества влечет за собой отказ от использования энергии и других процессов, которые выделяют наиболее распространенный парниковый газ (ПГ): двуокись углерода.

Электрификация — это лучший путь перехода к энергетике, который мы в настоящее время должны попытаться выполнить в соответствии с целями Парижского соглашения по климату. Это не только легко интегрируется с глобальными экономическими секторами, но и рентабельно, и, самое главное, мы знаем, что это работает. Однако с электрификацией растет спрос на электроэнергию, а это означает, что требуется значительно больше электроэнергии. Фактически, некоторые люди предсказывают, что нам потребуется в два раза больше электроэнергии, чтобы покрыть полномасштабную электрификацию мировой экономики.

Обезвреживание нашего нынешнего производства электроэнергии по всему миру является сложной задачей. Необходимо не только достичь 100% текущей мощности за счет возобновляемых источников энергии, но и достичь трехкратного превышения текущего уровня. Вот почему настоящая декарбонизация наших электрических сетей и энергетических систем не может полагаться только на возобновляемые источники энергии. Каждая форма альтернативной энергии, от небольшой атомной энергетики до метанола и всех форм водорода, должна быть использована, чтобы привести нас к точке, где выбросы углерода сведены к нулю, и мы достигнем мира с нулевым выбросом углерода.

Декарбонизация в будущем

По мере того, как мы движемся к более углеродно-нейтральной глобальной экономике, а выбросы парниковых газов постоянно сокращаются во всех сферах жизни общества, декарбонизация двигателей становится все менее необходимой. С каждым годом все больше и больше людей переходят на электромобили, которые вообще не требуют обезуглероживания, а в современных двигателях внутреннего сгорания наблюдается меньшее накопление углерода, поскольку эффективность использования топлива продолжает расти, а углеродистый остаток в топливе продолжает уменьшаться.

Обезвреживание электричества и потребления энергии — сложная задача, для решения которой потребуются глобальные усилия. Это будет включать глубокую декарбонизацию, использование готовых энергетических ресурсов и создание совершенно иных систем производства и потребления не только электроэнергии, но и энергии в целом.

Предоставлено вам terrapass.com
Рекомендуемое изображение:

Зачем вам нужна услуга по декарбонизации двигателя

24 мая 2018 г.

Профилактическое обслуживание

Услуги по обезуглероживанию двигателя

Нагарообразование в двигателе с течением времени

В тот или иной момент вам могли предложить услуги по обезуглероживанию двигателя во время замены масла или планового ремонта. В этой статье мы расскажем, что такое услуга декарбонизации двигателя, подходит ли она для вашего автомобиля и какие продукты мы в SCL рекомендуем, чтобы ваш двигатель работал как можно более плавно. В бензиновых и дизельных двигателях со временем образуются углеродистые отложения на стенках цилиндров, головках цилиндров, поршнях, вокруг выпускных клапанов, а также на впускном и выпускном коллекторе из-за низкокачественного топлива без присадок, манеры вождения и неправильного сгорания. При таком накоплении вы можете увидеть, что клапаны не закрываются полностью, датчики выхлопных газов неисправны, а двигатель пропускает зажигание из-за загрязнения свечей зажигания.

Что такое услуга по декарбонизации двигателя

Со временем вы можете заметить снижение эффективности использования топлива в двигателе вашего автомобиля и заметную потерю мощности. В крайних случаях из выхлопной трубы будут видны черные отложения сажи. Услуга обезуглероживания двигателя — это предотвратимая операция по техническому обслуживанию, которая обычно проводится примерно через 50 тысяч миль — до того, как в двигателе накопится значительное количество нагара. Услуги и продукты по декарбонизации двигателя могут быть как химическими, так и физическими.

Типы обезуглероживания

Химическое обезуглероживание состоит во введении химического соединения (обычно растворителя) в двигатель через топливо для разрушения и удаления нагара и отложений, которые выходят из автомобиля с выхлопными газами. Физическая/механическая декарбонизация оптимальна для двигателей со значительным накоплением углерода, но она может быть дорогостоящей и часто используется только тогда, когда химического подхода недостаточно. Физическое обезуглероживание требует снятия головки блока цилиндров, впускных и выпускных клапанов, а также удаления и тщательной очистки выхлопной трубы водой под высоким давлением, чтобы можно было физически «утилизировать» углеродистые остатки. В тех случаях, когда углеродистый остаток является экстремальным, может потребоваться ручная чистка и постукивание по некоторым компонентам, таким как глушитель.

Преимущества

Карбонизация в вашем двигателе может привести к засорению топливных форсунок, а двигатели построены на особом газораспределении. Когда одна из ваших форсунок выключена, синхронизация вашего двигателя отключена, и по мере того, как на ваших топливных форсунках накапливается углерод, объем распыляемого топлива уменьшается, что мало чем отличается от забитого пульверизатора, полного воды. В вашем двигателе струя топлива выходит из форсунок и распространяется, создавая чистое, равномерное или частичное сгорание. Когда вы поджигаете это, вы получаете лучшее распыление, горение и взрыв — сгорание, следовательно, лучшую экономию топлива. Когда ваш поток топлива слабый, вы используете больше топлива для компенсации, которое со временем может накапливаться. Люди могут не понимать механику двигателя, но они понимают рост цен на заправке. Услуга обезуглероживания двигателя — это продуктивный способ обслуживания ваших форсунок для поддержания высокой эффективности использования топлива.

Практический результат

В SCL мы предлагаем полную линейку продуктов Petra Fuel System , предназначенных для очистки форсунок, клапанов, камеры сгорания и корпуса дроссельной заслонки вашего двигателя, устранения неравномерного холостого хода, снижения выбросов и повышения экономии топлива. и производительность двигателя. Ассортимент продукции Petra для топливных систем:

Снижение выбросов
Повышение мощности
Улучшение управляемости за счет уменьшения рывков, спотыканий, колебаний, остановок или неровного холостого хода
Улучшает ускорение
Защищает от ржавчины и коррозии топливные и газораспределительные системы
Безопасный каталитический нейтрализатор и кислородный датчик
Повышение экономии топлива

В линейку продуктов Petra входят топливо Petra Power, очиститель топливной системы Petra, очиститель воздухозаборника Petra, октановое повышение Petra, средство для обработки топлива этанолом Petra, средство для обработки инжекторов Petra Superior, очиститель воздухозаборника Petra и Petra Fuel Power II.

Свяжитесь с консультантом SCL сегодня

В широком спектре промышленных секторов SCL стремится стать поставщиком логистики номер один и решений для продуктов, которые защищают и оптимизируют машины, которые обеспечивают движение нашей страны. Мы гордимся тем, что остаемся в авангарде отраслевых тенденций и технологических инноваций, и по мере того, как рынок продолжает развиваться, мы стремимся предоставлять обширные знания о продуктах и отрасли и полностью удовлетворять потребности наших клиентов. Для получения информации о том, как мы можем помочь вашему автопарку в выборе оптимальной продукции по конкурентоспособной цене, свяжитесь с SCL консультант сегодня.

Теги: DCARB, обезуглероживание, двигатель, обезуглероживание двигателя, топливная экономичность, SCL, смазочные материалы

Когда обезуглероживание дизельного грузовика означает удаление дизельного топлива

Транспортная отрасль начинает примиряться с идеей, что волшебной палочки обезуглероживания не существует . Точно так же, как не существует универсальных спецификаций грузовиков, не существует всеобъемлющей технологии с нулевым уровнем выбросов, которая удовлетворяла бы всем требованиям применения и рабочего цикла. Для автопарков, серьезно относящихся к обезуглероживанию, это означает поиск правильного сочетания технологий, которые они могут использовать в краткосрочной перспективе, чтобы максимально сократить выбросы. Мы не ждем, пока технология электромобилей догонит работу, которую уже выполняет внутреннее сгорание. Мы говорим о временных рамках от одного до пяти лет — ближайшем будущем.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

«Есть отрасли, которые труднее электрифицировать», — сказал Б. Дж. Джонсон, соучредитель и генеральный директор ClearFlame, компании, которая недавно продемонстрировала, что ее запатентованная технология может позволить работать большегрузным дизельным грузовикам. на 100% возобновляемом растительном топливе.

«Что мы делаем, это немного дерзко говорить, но мы забираем дизельное топливо из дизельного двигателя», — добавила Джули Блюмрайтер, соучредитель и главный технический директор ClearFlame.

«Мы разработали способ заставить дизельный двигатель работать на топливе из этанола с целью дополнить электрификацию, упростив обезуглероживание тех приложений, которые трудно электрифицировать, не требуя изменения поведения пользователя», — сказал Джонсон. «Это позволяет автопаркам продолжать заправляться жидкостями, не требуя изменения инфраструктуры, необходимой для электрификации. Все знают, как работать с дизелями и работать с жидким топливом».

Но очень немногие понимают, как работает «дизель», если это «дизельный» двигатель только по названию, и он работает на этаноле. Итак, давайте начнем с этого.

Компания ClearFlame продемонстрировала свою технологию двигателя, работающего на этаноле, взяв дизельный грузовик класса 8 с 15-литровым двигателем Cummins X15 мощностью 500 л. для работы на возобновляемом этаноле E98.

Во время этих первых тест-драйвов грузовик проезжал короткие маршруты — несколько часов или около того — без груза, чтобы получить первый опыт работы с автомобилем.

«У нас есть планы загрузить грузовик на испытательном полигоне и в ближайшее время провести динамометрический стенд», — сказал Блюмрайтер. «Мы уже показали на динамометрическом стенде двигателя, что можем получить точно такую же кривую крутящего момента и полную мощность, как у серийно выпускаемого двигателя, работающего на дизельном топливе, поэтому мы уверены, что сможем точно так же тянуть нагрузку на этаноловом топливе. Мы проверим эти дополнительные ящики с доказательствами, которые приведут к нашей первой передаче флота через несколько месяцев».

Первоначальное тестирование проводилось в основном на равнинной местности и в мягкую зимнюю погоду.

«Мы также подняли его по пандусу с уклоном около 4%; у нас есть все основания ожидать, что этим летом грузовик будет буксировать груз весом 80 000 фунтов по Среднему Западу, после чего последуют испытания на высоте и в экстремальных погодных условиях», — сказал Джонсон. По словам дуэта, автомобили будут способны перевозить тот же груз так же, как и дизельные автомобили до модификаций ClearFlame. Но что мы можем ожидать с точки зрения экономии топлива или родственного эквивалента?

«Экономия топлива всегда будет варьироваться в зависимости от нагрузки и условий, но мы знаем из всех проведенных нами испытаний двигателя, что в одних и тех же условиях двигатель работает с тепловой эффективностью, эквивалентной дизельному топливу», — сказал Блюмрайтер.

«Иными словами, грузовик ClearFlame имеет такую же эффективность использования топлива, что и традиционный дизельный двигатель, — сказал Джонсон.

«Примерно от 80% до 90% деталей двигателя мы берем из стандартного дизельного топлива», — пояснил Блюмрайтер. «Мы можем сделать это так же, как ремонт дизельного двигателя. Вы можете перевести этот дизельный двигатель на этанол, выбрав компоненты ClearFlame, такие как поршень, инжектор и другие компоненты, которые сделают его совместимым с этанолом».

Компания Blumreiter также сообщила, что топливная система должна быть изготовлена из материалов, совместимых с этанолом, а также способна подавать топливо со скоростью и в то время, которое требуется ClearFlame для калибровки.

«Другие изменения, которые мы вносим, касаются систем воздуха и рециркуляции отработавших газов», — продолжила она. «Чтобы заставить такое топливо, как этанол, работать в дизельном цикле, требуется более горячая среда — мы делаем это, корректируя управление температурой, чтобы использовать существующее тепло. Мы удалили охладитель EGR для рециркуляции горячих выхлопных газов и уменьшения охлаждения воздуха, выходящего из ступени компрессора. По сути, мы заставляем топливо работать как дизельное топливо за счет более горячего заряда на впуске».

Джонсон отметил, что ClearFlame ведет переговоры с OEM-производителями о выпуске этого нового продукта. Модернизация существующих грузовиков является одной из бизнес-моделей ClearFlame, но он сказал, что «это более инвазивно, чем модернизация с болтовым креплением, поскольку требует замены поршня и больше похоже на традиционную реконструкцию/восстановление.

«Мы работаем над тем, чтобы внедрить эту технологию на сборочной линии в качестве опции продукта, так же как некоторые OEM-производители предлагают опцию природного газа. Мы предполагаем, что OEM-производители говорят: «Вы получаете 12-литровый двигатель, и вам нужен вариант с этанолом или дизель?»

Что касается того, почему вы выбрали это, Джонсон заявил, что использование стандартного этанола из кукурузы снизит выбросы углерода в течение жизненного цикла на 45-50% по сравнению с выбросами дизельного двигателя, в отличие от сокращения только на 5-10% при использовании природного газа. Есть и дополнительные преимущества сервиса.

«Вам не нужен DPF, это упрощенная версия SCR», — сказал Джонсон. «Мы работаем над долгосрочными проектами с Министерством энергетики, чтобы выйти за рамки потребности в SCR и перейти к трехстороннему катализу. Выхлопная система, в которой нет сажи и которая работает с большей температурой, также сделает ваш катализатор более счастливым».

Что касается эксплуатационных расходов, то Джонсон и Блумрайтер отметили высокую тепловую эффективность двигателя ClearFlame и низкую стоимость этанола, что позволяет автопаркам, решившим внедрить эту технологию, сократить чистые расходы.

«Вы экономите деньги, если топливо имеет конкурентоспособную цену в эквиваленте дизельного топлива», — сказал Джонсон.

«С предыдущими альтернативными видами топлива и платформами с искровым зажиганием был такой компромисс, что вы теряли тепловую эффективность в двигателе. Поскольку мы заставляем топливо вести себя так, как если бы оно было дизельным, это позволяет нам сохранить характеристики этого двигателя, на которые люди привыкли полагаться».

«Из-за эквивалентного теплового КПД, — сказал Джонсон, — нам нужно всего лишь сравнить яблоки с яблоками по топливу, и мы выиграем».

Проблема, как и все новые варианты обезуглероживания, заключается в принятии.

«Большая проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что в реальном дискурсе люди по-прежнему видят больше волнений по поводу электрификации», — сказал Джонсон. «Я думаю, что автопарки прямо сейчас обеспокоены: «Если я обезуглерожу, но это не электричество, кого-нибудь это будет волновать?»

«Одно из больших преимуществ сектора этанола по сравнению с возобновляемым природным газом и возобновляемым дизельным топливом заключается в том, что нет ископаемого топлива. — интенсивная магистраль, на которую можно вернуться, когда не хватает основного топлива. Ассоциация возобновляемых источников топлива поставила перед собой цель добиться к 2035 году производства этанола с нулевым выбросом углерода, что может стать первой общей топливно-энергетической базой, достигшей этой точки. Нет никаких причин, по которым этанол не может быть конкурентоспособным как по стоимости, так и по выбросам углерода в ближайшие десятилетия, а возможно, и на неопределенный срок».

Независимо от технологий, единственное, о чем заботится мир автопарков, как хорошо известно руководителям автопарков, это результаты. Стремление к обезуглероживанию флота вполне реально. Это происходит. Как это произойдет, решать автопаркам, и доказательство будет в приложениях.

Декодирование Декарбонизация двигателя

Как и наши тела, наши транспортные средства также должны содержаться в здоровом состоянии для оптимальной работы и максимальной производительности. И лучший способ убедиться в этом — обратить внимание на сердце вашего автомобиля; двигатель. В то время как своевременное обслуживание может обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля на протяжении многих лет, ущерб, нанесенный из-за старения, можно устранить только с помощью специализированных услуг, таких как декарбонизация двигателя. Но перед декарбонизацией двигателя важно знать основы того, что такое декарбонизация двигателя.

Необходимость обезуглероживания двигателя

Мощность, рабочие характеристики и пробег — три самых важных фактора, когда речь идет о любом автомобиле. Будь то дизельный автомобиль или бензин, все любят получать в свои руки лучшее. Независимо от того, какое топливо вы выберете, все современные автомобили работают на сжигании топлива, что приводит к образованию копоти в выхлопных газах.

Несмотря на то, что большая часть этой сажи фильтруется через сажевые фильтры, внутренняя часть вашего двигателя по-прежнему восприимчива к углеродным отложениям, которые со временем могут задушить его. Как только ваш двигатель начинает накапливать углеродистые отложения, можно увидеть прямые последствия как для производительности автомобиля, так и для пробега.

Таким образом, если вы вдруг начинаете замечать существенное снижение топливной экономичности или оптимальной производительности, одной из многих причин этого может быть карбонизация двигателя, что, в свою очередь, приводит к острой необходимости обезуглероживания двигателя.

Что такое обезуглероживание двигателя?

Как следует из названия, процесс обезуглероживания двигателя включает в себя удаление углеродистых отложений, которые важнейшие компоненты двигателя приобретают в результате старения, неправильного сжигания топлива или топлива низкого качества и т. д. Поскольку серьезное накопление углерода внутри двигателя может в конечном итоге привести к к серьезным осложнениям, таким как неправильное закрытие клапанов двигателя, неисправность свечей зажигания и датчика выхлопных газов, выброс сажи из выхлопных газов и т. д.,

Таким образом, Декарбонизация двигателя является профилактической процедурой, которую часто проводят при пробеге автомобиля от 50 до 60 тысяч километров на пробеге. После обезуглероживания срок службы двигателя значительно увеличивается, а также увеличивается мощность, производительность и пробег.

Типы процедур обезуглероживания двигателя

Совет по обезуглероживанию двигателя вашего автомобиля часто встречается в местных мастерских. Но прежде чем вы решите согласиться на эту процедуру, лучше знать два метода, с помощью которых обычно проводится декарбонизация.

Механический путь

Для автомобилей, которые со временем проехали сотни километров, или для тех, которые не состарились так изящно, как следовало бы, нагар является серьезной и незаметной проблемой. При механическом/физическом методе такие компоненты, как головка блока цилиндров, впускные и выпускные клапаны и т. д., открываются, чтобы можно было вручную соскоблить нагар.

Выхлопная труба и глушитель также снимаются и очищаются с помощью мойки высокого давления. При опыте обученного механика эта процедура может оказаться очень успешной. Но при этом механические методы также могут оказаться катастрофическими, если их выполняет недостаточно обученный механик. По этой причине химический метод часто предпочтительнее.

Химический путь

Химическая процедура декарбонизации двигателя, которая легко выполняется даже механиками средней квалификации, включает использование химических соединений на спиртовой основе. Затем эти химические вещества добавляются к обычному топливу, где они химически разрушают углеродистые отложения. В результате очищаются такие компоненты, как топливные кольца, поршни, форсунки и т. д., а химикат вымывается через выхлопную систему.

Так как этот метод не требует вскрытия двигателя, он стоит меньше, а также является более безопасным способом решения проблемы нагара. Однако химический метод следует использовать только в профилактических целях, так как крупные отложения лучше удаляются ручным скребком.

Итоги

Теперь, когда у вас есть представление о том, что такое обезуглероживание двигателя, вы можете принять лучшее решение относительно того, стоит ли вам это делать. Тем не менее, обезуглероживание двигателя следует проводить после того, как вы испробовали все другие методы решения проблемы.

Во-вторых, поскольку накопление углерода обычно происходит по мере старения автомобиля, обезуглероживание двигателей, прошедших всего несколько тысяч километров, безусловно, не рекомендуется.

В-третьих, одна из самых важных вещей, о которой следует помнить, — это выбрать надежную платформу, такую как Go Mechanic, для проведения процедуры декарбонизации. С Go Mechanic вы всегда будете уверены в безупречном опыте.

Также прочтите Производители автомобилей и их любимые аудиосистемы

Информационное: Покрытие днища автомобиля и как оно защищает ваш автомобиль

💧 Декоксование двигателя (обезуглероживание) — сущность и методы выполнения процедуры

Декарбонизация двигателя нагар, в первую очередь приводящий к залеганию поршневых колец. Тем не менее, есть и другие проблемы, которые возникают на этом пути. В этой статье Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные методы проведения. Написана пошаговая инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Сущность и назначение раскоксовки

Раскоксовка двигателя позволяет решить ряд проблем
Основная задача раскоксовки двигателя — освободить заклинившие поршневые кольца. Происходит это по многим причинам – из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной замены. При неправильной эксплуатации двигателя в поршневых канавках постепенно образуется нагар, который среди автомобилистов принято называть нагаром. Со временем становится настолько много, что кольца блокируются в своих канавках, то есть лежат.
Мертвые кольца — это холостые кольца. Компрессия не подходит к цилиндру, что приводит к потере компрессии. В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь не может нормально сжиматься и при ее сгорании теряется много энергии. В дизеле еще хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламениться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда маслосъемные кольца ложатся, они перестают удалять моторное масло со стенок цилиндра, и оно поступает в камеру сгорания в больших количествах.
От так называемого нагара страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объем камеры сгорания и качество смешения топливовоздушной смеси. Они же прикрывают клапана и их седла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.
Целью раскоксовки двигателя является удаление всех описанных выше нагаров и, в первую очередь, освобождение прикипевших поршневых колец. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапанов и их седел. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в растворении этого самого нагара.
Признаки двигателя, нуждающегося в раскоксовке
Почерневшее свежее масло — один из сигналов
Ни в коем случае нельзя считать раскоксовку обязательной процедурой, с которой рано или поздно придется столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать, то проблем с нагаром в нем не будет до полной выработки ресурса и капитального ремонта. Однако если автомобиль «мучился», перегревался, долго не менял масло в двигателе и пренебрегал при этом промывкой, проблемы с нагаром обеспечены.
Нагар на форсунках
О раскоксовке стоит задуматься, если:
Наблюдается дикий расход моторного масла.
Ненормально увеличился расход топлива.
Машина постоянно дымит сизым или голубоватым дымом.
Потеря мощности.
Двигатель стал с трудом запускаться в холодном состоянии.
Нестабильный холостой ход.
Свежее моторное масло быстро чернеет.
Первое, что нужно сделать при появлении этих симптомов, это проверить состояние свечей зажигания или форсунок. Если они полны маслянистого нагара, то велика вероятность того, что кольца прикипели. Так как нагар может свидетельствовать и о слишком богатой топливной смеси, дополнительно стоит измерить компрессию. Если он неадекватно низкий, проблема в кольцах или клапанах.
Закоксовывание колец или клапанов — не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапана не притерты, а кольца просто изношены или полностью разрушены. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведет себя еще хуже, чем до нее.
Способы обезуглероживания
Заклинившие поршневые кольца
Существует 5 способов очистки двигателя от нагара:
Механический, с разборкой . С одной стороны, это самый надежный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Он заключается в том, что после частичной разборки с деталей двигателя удаляют нагар. Большой плюс этого метода в том, что можно визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
Присадки к топливу . В бензин или дизельное топливо добавляют специальные продукты, способствующие растворению нагара на клапанах, их седлах, поршнях и кольцах. Такие присадки действуют не быстро, а иногда и вовсе не справляются с заклинившими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км. Если за это время улучшения не наблюдается, то либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
Присадки к моторному маслу . Худший способ обезуглероживания, так как залитое в картер вещество «доберется» только до маслосъемных колец. При их обезуглероживании присадка больше никуда не попадет, а на поршнях и клапанах останется нагар.
Вода . Довольно амбициозный, но, надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Он заключается в том, что тонко распыленная вода небольшими дозами подается во впускной коллектор при работающем двигателе. При этом кашляет, дергается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа все же может поддаться и раствориться паром, образовавшимся в результате испарения воды.
Специальные средства без разборки . Суть метода заключается в том, что через отверстия для свечей или форсунок в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.
Поскольку последний из перечисленных способов обезуглероживания является наиболее популярным, остановимся на нем подробнее.
Раскоксовка двигателя без разборки
Клапана до и после
Все, что нужно для раскоксовки двигателя таким способом, это специальное средство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой-капельницей. Процедура следующая:
Если двигатель запустился, запустите его и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Осмотрите их, как описано выше.
Поддомкратьте одно из ведущих колес.
Включите прямую передачу (самую высокую) на КПП.
Вращая колесо, попытайтесь установить все поршни в среднее положение между ВМТ и НМТ, контролируя это длинной отверткой, вставленной в отверстия для свечей или форсунок.
Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
С помощью шприца с трубкой залить во все баллоны по 30 мл специального средства или растворителя.
Теперь немного покачайте вывешенное колесо в обе стороны, но не поворачивайте его более чем на 20 градусов.
Отверстия для свечей или форсунок закройте ветошью или заверните, чтобы внутрь не попала пыль.
Оставьте двигатель в таком состоянии на пару часов.
Открыть отверстия для свечей или форсунок.
Накройте их чистой тканью.
Несколько раз провернуть коленчатый вал с помощью подвешенного колеса или стартером.
Вкрутите свечи (форсунки), снимите домкрат и попробуйте запустить двигатель.
Скорее всего, двигатель не заведется с первой попытки. Если не реагирует после нескольких запусков, то причина не в прозвонах. Если двигатель запустить, то он поначалу будет работать нестабильно, а из выхлопной будет идти густой черный дым и резкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в штатном режиме.
Такой дым после раскоксовки — норма
Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьезным нагрузкам. Помните, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалась в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, смените масло на свежее и при необходимости промойте, как описано в этой статье об Авто без СТО.
ВИДЕО: обезуглероживание двигателя

Итог
Раскоксовка — не миф
Раскоксовка двигателя без разборки — не миф, а вполне эффективная процедура, позволяющая решить проблему с залипшими кольцами и нагаром в камере сгорания. Чтобы понять, что это удалось, достаточно измерить компрессию. Если кольца действительно застряли, а сейчас их нет, то по показаниям компрессометра это точно будет видно.
Декарбонизация двигателя, виды и зачем она нужна
Дом
•
Обслуживание
•
Декарбонизация двигателя: когда вам это нужно? Декарбонизация двигателя: W…
Одна из вещей, которую вы услышите почти на каждой станции технического обслуживания, — это «декарбонизация двигателя». Но действительно ли вам это нужно?
CarToq подскажет, когда именно вам понадобится эта услуга, а когда от нее нужно отказаться.
Фото: Не поддавайтесь советам приветливого сервис-консультанта на СТО!
Что такое декарбонизация?
Бензиновые и дизельные двигатели со временем накапливают нагар в цилиндрах. Это накопление углерода происходит по разным причинам — от неправильного сжигания топлива до некачественного топлива и общего накопления с возрастом. Он осаждается в виде сажи вокруг выпускных клапанов, в выхлопе, на головке блока цилиндров, на поршне, а также на впускном и выпускном коллекторе.
Со временем, особенно в старых автомобилях, накопление нагара может привести к неправильному закрытию клапанов, загрязнению свечей зажигания, выходу из строя датчиков выхлопных газов и другим проблемам. Некоторые из первых симптомов накопления углерода будут включать в себя недостаток мощности и низкий пробег автомобиля. Тяжелые случаи также проявляются в виде отложений черной сажи, вытекающей из выхлопной трубы. Читайте также: Семь лжи, которые вам скажут автодилеры!
Накопление углерода происходит с течением времени. Обычно лучшее время для обезуглероживания двигателя наступает после того, как он проехал около 50 000 км. На данный момент это процедура профилактического обслуживания, и в любом случае на вашем автомобиле не было бы слишком много нагара.
Станции технического обслуживания, тем не менее, попытаются продать вам эту услугу, даже если ваш автомобиль проехал всего около 20 000 км, потому что для них это прибыльное предприятие. Заправочные станции взимают плату где-то между рупиями. от 1500 до рупий. 2500 за эту услугу в зависимости от марки автомобиля. Это плата за процедуру «химической декарбонизации».
Существует два способа обезуглероживания двигателя: химическое обезуглероживание и физическое обезуглероживание. Есть и другие «домашние средства». Читайте также: Руководство по автомобильным моторным маслам
Химическое обезуглероживание
Химическое обезуглероживание включает в себя прогон химического соединения вместе с топливом через двигатель для разрушения углеродистых отложений. Затем он вымывается вместе с выхлопными газами. Есть несколько способов, которыми это делается. Один из способов — добавить химикат вместе с топливом в отдельный блок, который подключен к топливопроводу автомобиля. Заводят двигатель и дают автомобилю поработать 15-20 минут или до полного использования смеси. Это касается как бензиновых, так и дизельных двигателей.
Этот метод обезуглероживания двигателя подходит только в качестве профилактического обслуживания. Делая это каждые 50 000 км или около того, вы предотвратите накопление углерода в двигателе и сохраните его в чистоте, продлив срок его службы. См. также: 10 запасных частей и инструментов, которые всегда можно носить с собой в машине!
Физическая декарбонизация
Для двигателей с сильным нагарообразованием химическая декарбонизация будет не совсем эффективной. В этом случае потребуется провести процедуру физической декарбонизации. Это включает в себя открытие головки блока цилиндров, удаление впускных и выпускных клапанов и физическое «удаление» углеродистых отложений с клапанов, головки блока цилиндров и коллекторов. Выхлопную трубу также нужно будет демонтировать и тщательно промыть водой под высоким давлением. Если глушитель выхлопа забит нагаром, иногда его необходимо нагреть и выстучать перед промывкой водой.
Эта процедура обезуглероживания является дорогостоящей, поскольку требует более высоких трудозатрат. Такая процедура может стоить где-то между Rs. от 3000 до рупий. 5000 в зависимости от марки автомобиля и мастерской, выполняющей этот процесс.
Домашние средства
Есть несколько домашних средств, которые можно использовать для поддержания двигателя в хорошем состоянии и предотвращения образования нагара. Использование добавки для топливной системы с топливом один раз в два месяца поможет поддерживать чистоту двигателя. Такие бренды, как Valvoline, STP, Wurth и другие, продают продукты, которые смешиваются с бензином или дизельным топливом и помогают удалить шлам и нагар.
Другим старым приемом, применявшимся в старых автомобилях с карбюратором, а также в старых дизельных двигателях, было обезуглероживание двигателя с помощью мелкодисперсного водяного тумана. Это включало снятие воздушного фильтра и распыление мелкодисперсного водяного тумана из бытового пульверизатора над впускным отверстием при работающем двигателе. Вода образовывала пар в цилиндрах и прибегала к своего рода «паровой очистке» двигателя. Этот процесс опасен, так как при неправильном выполнении он может испортить двигатель, что приведет к его заклиниванию! Мы не рекомендуем этот процесс идеально.